Палермо. Церкви и рынки, балет и мертвецы, устрицы и требуха. 10 майских дней

[ELENA_T]

Восхитительно! Впрочем, как и всегда!!!

[Agafa P.]

Мозоли, маниок, индийский огурец... И все это под музыку Гетонии.
Спасибо всем огромное, что добавляете в мой отчет столько интересного! Я скоро обленюсь совсем и только и буду каждую картинку подписывать - а это что? зачем оно?

А в головах у них - музыка.

Ну ведь точно!
"Я б хотел подарить тебе своё сердце,
И мне неважно, что без него я останусь."
А песня прекрасная...

...Вы шли по проторенной тропе - вот...он по-моему в той же едальне кваруме ел...

Ну вот.... рассчитываешь, что ты весь такой путешественник-первооткрыватель, а тут разве что только "орел и решка" не побывали...
Давно, правда, судя по тому, насколько моложе выглядит "шеф")

Улитки это очень вкусно, Ань. Даже у нас в Питере я могу тебе пару мест сдать с отличными улитками. Запеченными да с травами, эхххх

Конечно же я ела улиток. Но обычным способой, когда они в специальном блюде лежат каждая в своей ячеечке, залитая маслом с травами, а ты выковыриваешь тельце специальной вилочкой... А потом еще и булкой каждую ячейку до сухого блеска
Я не видела и не пробовала таких вот маленьких, живых только что, которых прямо на улице, из кулька, как семечки)
Но за заведения буду благодарна


Осталось уже совсем не много, из анонсированного - только мертвецов вам еще не показывала)
Спасибо еще раз всем за интерес!

[Амстердамка]

Соленая треска из традиций плавания до Америки, специально солилась,высушивалась,далее хранение в трюме во время плавания и обратный процесс размокания и минимизации соли,дальнейшее приготовление не отличается от обычной трески. Но не знала,что и на Сицилии это есть, это обычай испанцев,португальцев и на сколько я помню и с той стороны Америки у кого-то прижилось.Интересно!

Версии по поводу происхождения солено-сушеной трески разнятся.
И это не есть "обычай" только испанцев-португальцев: бакальяу можно найти на рынках всей Европы, многих стран Африки, да и "с той тороны Америки", да.
Хороший, податливый продукт, который вкусно звучит во многих блюдах, если его правильно подготовить.
В Норвегии, вроде бы, есть даже рождественское блюдо из сушеной трески, а в Голландии выходцы из Суринама мастрячат из бакальяу всяческие вкуснятины. Признанный в мировом масштабе продукт, вкратце говоря.

Продаются и приготовленные овощи. Вот я удивилась, что их покупают. Это же итальянские, более того - сицилийские хозяйки, должны сами все готовить

Видимо, сицилийские хозяйки весьма практичны. Это сколько ж электроэнергии уйдет, чтобы загрилить пару перцев или чесноков в печке. А живой огонь есть не в каждом доме.
Проще купить на рынке.

[Рассвет]

Соленая треска??!

Хм, я приблизительно так же удивлялась в Португалии, когда при разнообразнейших морепродуктах и рыбе, видела соленую треску. Вот менять свежую рыбу на соленую треску я бы точно не стала

Аня, практический вопрос: А как на Сицилии с хождением банковских карт сейчас? На рынках принимают? Или на рынки, маленькие кафешки, церкви нужна только наличность?

[hellen-k]

А как на Сицилии с хождением банковских карт сейчас? На рынках принимают?

На рынках, где торговля с лотка на улице - нет, конечно. Если крытый рынок - да. Кафешки многие принимают. В церкви ни разу не видела чтобы картой платить можно было.

[Чейз]

Я не видела и не пробовала таких вот маленьких, живых только что, которых прямо на улице, из кулька, как семечки)

О, меня такими угощали. Как я поняла, дома их делать - некоторая головная боль, хотя для сицилийской домохозяйки, может, и тьфу. Потому что их полагается на три дня сажать есть сухие макароны. Как-то это их облагораживает. А потом делают чего-то сдабривающее - в моем случае это просто был жареный лук, у вас - петрушка с чем-то, возможно, с сыром, а зверюшек варят, пену снимают, воду сливают, с маслом и луком перемешивают и действительно едят как семечки, берут пальцами и высасывают. Джулия Робертс бы заценила простоту. )) Зубочистка прилагается для особо цепляющихся за жизнь, но они особо не цепляются. Есть можно. ))

Осталось уже совсем немного

Это жалко. Agafa P., а про Венецию на Новый год будет? Венецианцы, кстати, утверждают, что это они баккалу из Норвегии в Италию первыми завезли. Имеют традиционное блюдо под названием baccala mantecato - не попадалось? Не пища богов, но есть можно. ))

[Agafa P.]

Похоже, про соленую треску получилось самое интересное место отчета

традиционное блюдо под названием baccala mantecato - не попадалось?

Думаю, что да, попадалось, как-то в одном из бакаро мы взяли несколько разных бутеров, где участвовала баккала. И один был очень похож, что с этим (залезла в гугл сейчас посмотреть). А вот понравилось ли - не помню
А вообще, к треске, после Португалии у меня отношение не очень)

...про Венецию на Новый год будет?

Нет. Почему-то мне не захотелось в тот раз писать отчет. Но, если коротко - это была прекрасная неделя! Мы даже отменили со штрафом ночевки в других двух городах и, переехав в другую квартиру, остались
в Венеции до самого вылета. Этот город тоже стал мечтой, которую я когда-нибудь обязательно еще раз осуществлю, минимум опять на неделю.

[Чейз]

Нет.

Это тоже жалко. Но хорошо, что в нашем полку прибыло!

[Agafa P.]

Если вышли с Балларо в районе вокзала, а надо в центр, то можно пойти по Via Maqueda.
В этой части она не пешеходная, не туристическая. Но на ней и здесь много интересных и красивых зданий


















Ничего себе... во дворе палаццо - привратник во фраке





Chiesa di S'Orsola (1662).
Попадалась мне несколько раз на дороге, однажды удалось заглянуть.
Церковь построена братством Compagnia dei Negri, которое так названо из-за цвета своих одежд. Здание "Белых" братьев мы с вами уже видели)









На фасаде - фигура человека, охваченного пламенем.
Что-то про очищение души. Сверху - череп, это - предупреждение и память... Ну, перевела, как смогла





Над входом - три черепа, это как-то связано с "черными" братьями, может, их символ...








Ко мне устремляется толпа школьников, чуть не сшибая с ног. Вперед выдвинулся пацан лет 14-и, тщательно подбирая английские слова, говорит - у нас здесь школьный проект, но он только сегодня стартовал, поэтому мы не можем вам ничем помочь, хоть и хотим.
И тут же все меня бросили...

Возможно, когда дети выучат материал, они будут пытаться рассказать о достопримечательностях церкви на своем неважном английском случайно забредшим сюда туристам




Что было бы весьма уместно. Так как в церкви есть работы Пьетро Новелли. Может, я их и видела, но, естественно, не идентифицировала.

А вот тут я автора скульптур не то, чтобы узнала, но подумала, что это может быть он.
Джакомо Серпотта. Да, угадала, он и есть











Разное







Вот, очередная капелла со стеклянными ячейками, в которых чьи-то кости.
А в ларцах побольше - черепа










В церкви есть еще крипта, в которую можно попасть снаружи, дверь - с левого фасада церкви.
А крипте - тоже лепнина Серпотты. Там хоронили богатых людей прилегающего района, размещая их тела на полках.
Фото не мое, я даже знать не знала тогда про крипту...

[Agafa P.]

Совсем рядом с церковью Урсулы савернула с Макуеды в узкий переулок. Просто так, к башне




Стена когда-то красивого дома




Выхожу на небольшую Piazza SS 40 Martiri. Судя по надписям - это арабская часть города (ныне арабская, а не норманно-арабская)








У меня уже какой-то психоз случился на сантехнической теме)





Башня вблизи оказалась интересна деталями











Слева от нее - Palazzo Marchesi. Калитка в воротах открыта, быстро туда




Построено палаццо в конце XV-ого века неким Antonio de Cusenza, которого в статье называют "великим". Не нашла про него информации. Правда, сильно и не искала.
Семья Cuenza владела этим палаццо лишь до 1518-ого года, потом его на аукционе купил Сальваторе Маркези. Но и эта семья тоже задержалась здесь ненадолго, продав в 1556-ом году дворец короне Испании. До 1569-ого года здесь был Суд инквизиции. Под башней вроде как располагалась ее тюрьма.
В 1569-ом году палаццо передали Ордену иезуитов.
В 1769-ом иезуитов прогоняют с Сицилии, и они теряют право собственности на палаццо.Дальше не поняла, в 1879-ом году здание конфисковано государством.

Во дворе палаццо обнаружен зал camera dello scirocco глубиной 8 метров. Насколько я поняла, залы сирокко - это подземные помещения, где знать укрывалась во время жары. С хорошей вентиляцией, иногда - с бассейнами.
Наверное, инквизиция этот зал и использовала для тюрьмы

Понятное дело, все это я узнала сегодня)



Для себя я его так и окрестила - Палаццо с синими ведерками





Сначала и не заметила, что это чье-то лицо. А с этими меловыми усами - скорее морда. Кошачья)















Какая была красивая застекленная лестница! Она оригинальная, XV-ого века






Ну что ж, и такое использование сантехники имеет право на жизнь)





И здесь ведь живут люди! Очередной коммунальный дворец




Могла бы и по лестнице подняться, да заленилась, уже переполнена впечатлениями

[Agafa P.]

В этой поездке у меня был внушительный список точек стрит-фуда в Палермо, где в аутентичной обстановке можно съесть какой-нибудь
экзотический для нас бутерброд. С картошкой, например)
Классических заведений я выписала несколько с хорошим рейтингом из трипадвизора, да и успокоилась. Не ждала от Палермо гастрономических изысков.

Одним из таких мест был ресторан "Fondaco del Conte", который находится недалеко от моей второй квартиры.
Вот уж неожиданно - у них даже русскоязычная версия сайта есть: http://www.alfondacodelconte.it/ru/


Буквально метров 20 направо от площади с граффити, где раньше было трехглазое солнце, а сейчас что-то на желтом фоне, напротив этой арки еще раз направо




Вход в ресторан




Квартира напротив. Жизнь на распашку.
Когда ужинала в этом ресторане, я даже не подозревала, что эта квартира находится в здании палаццо, в которое я пойду на экскурсию в другой день




Более, чем скромный интерьер. Скорее, даже скучный. Туристы. Но были и местные, к ним шеф выходил общаться, похоже, знакомые




Меню не очень обширное, выбор дался легко




Короткий диалог с официантом на примитивном английском.
"Откуда вы?"
"Из России"
"Откуда из России?"
"Санкт-Петербург"
"Я так и понял. Потому что вы - хэппи. А москвичи - нот хэппи".

Уважаемые москвичи, клянусь, ни слова не придумала! Ничего личного!)))



Для начала принесли комплимент, что всегда меня сразу располагает к заведению)




Вместо того, чтобы сделать самой дома целую кастрюлю, купив за три евро мешок, я ем за 8,5 небольшую тарелку




Баранина. Я успела по ней соскучиться, почти пол-года не ела после Умбрии. Мне казалось, что там я ее наелась на всю жизнь
Весьма неплохо. Но в Умбрии бывало лучше




А десерт прекрасен!







В целом я ужином осталась довольна, хочется иногда и на скатерти матерчатой поесть)

[hellen-k]

Судя по надписям - это арабская часть города (ныне арабская, а не норманно-арабская)

Мне понравилась примирительная идея - названия улиц на итальянском, арабском и иврите - мир, дружба, жвачка!

[Agafa P.]

Попивая как-то вино в своей любимой энотеке на Макуеда, бездумно пялилась на какой-то рекламный флаер. Потом взгляд сфокусировался.
Предлагается гайдед тур по неизвестному мне старинному палаццо, у которого есть в активе башня XII-ого века.
Экскурсии в понедельник, пятницу и субботу в 11:00 и в четверг в 14:00.

Заказ по адресу contefederico@contefederico.com, откуда очень быстро ответили, что ждут меня перед входом в палаццо в назначенное время, с меня - 10 евро, с них - 45-и минутная экскурсия.



Palazzo Conte Federico.


Навигатор вывел меня аккурат к ресторану Al Fondaco Del Conte.
Знакомая квартира, которая никак не тянет на вход в палаццо...

Случайный кадр, а, оказывается, я сняла и башню XII-ого века (справа), и окна палаццо




Добрые люди подсказали, что вход - с другой стороны здания.

Обошла, заодно увидев мощное строение с норманнскими глухими арками и арочными же окнами. Что это - я не знаю...




Вход в палаццо - с улицы Via dei Biscottari





В 11:00 нас только трое экскурсантов - я и семья голландцев. Молоденький встречающий пытался еще поймать кого-то с улицы, но никто из редких туристов не вписался.
Так что, думаю, записываться заранее не очень обязательно






Во дворце так и живут по сей день графы Федерико, семья нынешнего графа Alessandro Federico, род которого ведет свое начало от одного из сыновей короля Федерико II-ого.
Если верить составленной мною таблице сицилийских королей, то речь, наверное, идет о короле Арагонской династии, Федерико II, который жил в 1272—1337 годах. У него было 9 детей.


Наконец, отчаявшись найти еще клиентов, молодой человек ведет нас в Палаццо





Ой, а я не видела эту машину у Массимо... Пропустила, наверное.
"Машина хозяина", прокомментировали нам








Нас ведут на второй этаж





Обычная входная дверь в квартиру с высокими потолками. Нам открывает улыбчивая красивая блондинка средних лет.
"Проходите, пожалуйста".


"Здравствуйте, я - графиня Федерико, живу с мужем в этом доме. Сейчас я вам его покажу"


Ну вообще! Вернее - ващеее)))
Мало того, что я впервые вижу живую графиню (контесса по-итальянски, мне больше нравится так титул называть), я впервые попала в итальянский жилой дом, который не просто дом, а палаццо!!!


Вот в этой комнате она нас встретила и сказала несколько вводных слов




Дальше пошли по анфиладе комнат.

Голубая комната.
"Мне нравится голубой цвет, поэтому я ее так оформила" - рассказывает контесса












Графиня - австралийка, вышла замуж за графа 25 лет назад. Венчание проходило в соборе Монреале





Я до сих пор немного в шоке. Никак не могу переварить, что я хожу по жилым помещениям. А эта дама, избавившись от нас, будет здесь просто "дома"...

Следующий зал, парадный, с гербом семьи на полу и фреской XVIII-ого века на потолке










Еще на полу выложена старая карта Палермо





*****
Я частенько видела подобное изображение карты города (магниты, открытки и т.п.), но никак не могла сопоставить с современной.
Пришлось опять покопаться.
Зато теперь все понятно)





*****



Из парадного зала - вход в гостевую спальню

[Agafa P.]

Здесь как-бы тупик, поэтому, возвращаемся к первую комнату и идем в другом направлении.


Следующая комната






Хозяева, какие красивые, молодые!





Как обычная итальянская семья)





Очередная комната






"Это мой кабинет" - контесса




Медали мужа, автогонщика со стажем. Но, может, здесь не только автомобильные







Портрет хозяйки.
"Да, я певица, сопрано" - на мой вопрос




Еще одна спальня, тоже, наверное, гостевая. Не хозяйская точно









Но вот соседнее помещение - это уже настоящая домашняя кухня! На столе лежит недоразобранный пакет с рынка




На обратном нашем пути. Кошка, видимо, решила, что чужие уже отвалили




Ой, да тут не одна






Лестница на следующий этаж:





Верхняя кухня. "Мы сейчас здесь не готовим. Не стали ее оборудовать. Но, когда собирается вся семья, мы делаем здесь пиццу"






Хозяйка. Графиня. Сопрано




"Средневековый" зал в башне XII-ого века






Кровля. Только один слой черепицы, небо видно. Как не протекает?




Арабо-норманнская башня XII-ого века, Torre di Scrigno, вокруг которой построено палаццо






У башни - роспись на стенах. Граф законсервировал рисунки




Вид из окна, которое я случайно сфотографировала снизу




Еще выше нас уже не повели




Столовая, действующая






"Когда мы зажигаем камин, а я сижу на своем месте в торце стола, и мне очень припекает спину"...
Мимолетная сцена графской жизни




Зал с доспехами






Уголок графа. Куртка и пиджак на спинках стульев. Постановка? а, может, действительно, пришел домой и оставил так








Графиня сказала, что на самом деле она все эти гонки не очень любит)





Просто прихожая. И вешалка с верхней одеждой хозяев






Конечно же, нам показали не все. У семьи есть частное пространство, куда случайных людей не пускают.
Но, тем не менее, даже те помещения, которые доступны для обзора - это частный дом семьи сицилийских графов, которые ведут свою историю с XII-ого века.
Круто.


Дворец надо содержать. Предприимчивые хозяева оборудовали в какой-то части палаццо B&B. Экскурсантам его не показывают, я не знаю,
как там и что... Но, возможно, это был бы интересный опыт!

[vagabondit]

Мне понравилась примирительная идея - названия улиц на итальянском, арабском и иврите - мир, дружба, жвачка!

Тоже удивился с какой стати, но интернет в лице трипадвайзора быстро подсказал, что это там, где был "Еврейский город" до, после и во время арабского владычества на Сицилии (Сицилийский Эмират).

Пишут, что: "While its large Jewish quarter in a gentrifying but still rundown area is well marked with new signs in Italian, Hebrew and Arabic, there are numerous stones with Hebrew or Arabic versions of Hebrew inscriptions tucked away in various museums, along with many more treasures of the Jewish presence, some explicable, some still mysteries waiting to be unraveled."

И разъясняют что:"In Palermo, the Jewish Quarter was located in the area between Piazza Ballarò and Via Roma; there is evidence that the first merchants in the district of what is now Via dei Calderai were Jewish, and a synagogue stood in what is now Piazetta Meschita. The star or shield of David (Magen David) appears in the Palatine Chapel, San Cataldo and various other churches of Sicily's Norman era. It remains unclear whether this was an exclusively Jewish symbol in Italy during that period, as it was also an Arab design motif and a Christian allusion to Jesus --who was of the House of David".

Так что мир, дружба, фалафел/хумус - это не столько про сейчас, сколько про раньше.

[Амстердамка]

Похоже, про соленую треску получилось самое интересное место отчета

Да ни за что! Требуха тоже доставила немало ярких минут. Вы просто гастрономическая героиня - есть это

Теперь предвкушаю мертвецов на десерт

Огромное спасибо за отчет от еще одной палермнутой! Столько смен блюд, требуется время переварить!

Слева от нее - Palazzo Marchesi. Калитка в воротах открыта, быстро туда

Еще одно удивительное место старого Палермо. Палаццо открыт для посетителей, но в реале рабочее время не совпадает с часами открытия, заявленными на турсайтах. Я пыталась туда прорваться, но не получилось. Одному форумчанину удалось сюда попасть - стоял пару часов в очереди на жаре, экскурсии только на итальянском. Удивительно, сколько желающих посмотреть на комнаты сирокко!

[Agafa P.]

интернет в лице трипадвайзора быстро подсказал, что это там, где был "Еврейский город" до, после и во время арабского владычества на Сицилии

Я иврит, естественно, не опознала. Про Еврейский город я тоже не натыкалась на информацию.
Как многогранен Палермо! Изучать и изучать его еще.

*****


Вот и район Палермо ALBERGHERIA у меня закончился.
Балларо - это его хит. Если у вас нет аллергии на рынки - это место обязательно для посещения в Палермо.
Но и сам район тоже интересен. Здесь также можно наткнуться на какие-то совершенно неожиданные места, которые потом окажутся одними из самых ярких воспоминаний поездки.
Как для меня, к примеру, визит в Палаццо графов Федерико


По большому счету обзор центрального Палермо закончился. Есть еще несколько мест, которые не влезли в карту.
Сейчас расскажу.

Теперь предвкушаю мертвецов на десерт...

Получите

[Agafa P.]

Собралась я как-то к капуцинам. Вернее, к тем, кого они хоронили.

Пешком туда далеко, иду искать какое-нибудь открытое заведение, чтобы попросить вызвать мне такси. Нашла быстро, в ресторане недалеко от дома делали уборку.
Хотя молодой сотрудник и не говорил по-английский, мы как-то поняли друг друга. Пока ждали такси он счел необходимым развлекать меня светской беседой.
"Откуда?"
"Россия"
"О-о-о... это так далеко!" И сделал движение руками, изображая глобус, где Италия с одной стороны, а Россия - с другой)
Пришлось открыть юноше глаза и рассказать, что Россия - это тоже Европа (не стала усложнять про Урал, Сибирь и т.д.), и лететь
на самолете туда 3-4 часа. Мальчик озадачился, но других открытий я уже не успела ему преподнести - приехало такси.

20 евро от Капо. Дорого такси в Палермо, да.

*****


Catacombe dei Cappuccini



Вход - в правом углу




Теперь выложу все, что насобирала ото всюду.


В июне 1534 года на Сицилию прибыли первые капуцины. Они поселились недалеко от Палермо, к западу от городских стен. Им была передана небольшая старая церковь Санта Мария делла Паче (Santa Maria della Pace).
Церковь потом много раз перестраивали. За эти годы капуцины основали на принадлежавших им землях небольшой монастырь Convento dei Cappuccini. И церковь стала главным храмом монастыря. У меня нет ее фотографии, она - в здании справа от входа в Катакомбы. Там шла служба, я не заходила.

В церкви хоронили только богатых покровителей и защитников монастыря, останки же умерших братьев, начиная с XVI-ого века, складывали в общую могилу, располагавшуюся рядом с южной стороной храма.

В конце XVI-ого в. было принято решение создать подземное кладбище, вход в которое был бы прямо из церкви.
Под главным алтарем сделали длинный коридор, куда перенесли останки сорока пяти ранее усопших братьев.
Монахи извлекли их из могилы и с удивлением обнаружили, что трупы подверглись естественной мумификации. Тела сохранились практически в первозданном виде: ногти, кожа, волосы и даже глаза не истлели за многие годы.
Не найдя разумного объяснения данному явлению, находчивые священники в 1599-ом году мумифицировали таким же образом особо святого монаха — брата Сильвестро — и выставили тело на всеобщее обозрение.
Мы его увидим)
Это было первое захоронение в Катакомбах Капуцинов.


Постепенно кладбище братьев-капуцинов превратилось в светское кладбище, богатые семьи Палермо хотели таким же образом хоронить своих родственников, сохраняя их тела. Быть похороненным и мумифицированным здесь стало делом престижа.
Желающие быть здесь захороненными у капуцинов подробно инструктировали своих близких, в какую одежду должны были одеть их высушенные мумии. А некоторые родственники платили монахам и за периодическое переодевание покойников



Про то, как конкретно делали мумии в то время, я читала две версии. Где-то пишут, что тела высушивали в течении года в плотно закрытых гробах.
Где-то - что их сначала обезвоживали и помещали в специальные ячейки-сита на восемь месяцев...
Ну, собственно, это не очень важно. После того, как из тела получилась мумия, ее одевали в предоставленную одежду и выставляли в коридор или кубикулу. Родственники, наконец, могли приходить навещать своего покойника.

Во время эпидемий метод сохранения тел был другой: останки умерших погружали в разбавленную известь или растворы, содержащие мышьяк, а после этой процедуры тела уже выставлялись на обозрение.


В 1837 году размещение тел в открытом виде было запрещено, но, по желанию завещателей или их родственников, запрет обходили: в гробах удаляли одну из стенок или оставляли «окошки», позволяющие видеть останки.


Почти за три века Катакомбы Капуцинов превратились в одно из самых престижных погребальных мест Палермо. Для размещения такого количества останков мало было одного коридора и Катакомбы Капуцинов дополняли новыми помещениями.
Всего в Катакомбах было погребено около 8000 тел.

До 1739 года монахи еще контролировали заполнение катакомб и выдавали разрешение на то или иное захоронение.
Потом они, видимо, устали бороться с родственниками высокопоставленных особ и стали хоронить всех, пока к концу XIX-ого века не поняли, что места просто больше нет.

Катакомбы капуцинов были официально закрыты для погребений только в 1882 году. После этого по исключительным прошениям в Катакомбах были положены еще несколько усопших, в том числе вице-консул США Джованни Патернити (1911) и двухлетняя Розалия Ломбардо (1920).



*****
У Ги де Мопассана в книге "Бродячая жизнь" (1890 год) есть достаточно подробное описание его визита на это кладбище.
Что можно сказать - очень был впечатлительным человеком Мопассан.
У меня лично Катакомбы Капуцинов не оставили никакого гнетущего впечатления. Мне было просто интересно. Может быть потому, что я не воспринимала все эти высушенные мумии в хорошо сохранившихся одеждах, как трупы людей. Скорее, куклы.
Но Мопассан там был более ста лет назад, некоторые покойники умерли совсем незадолго до его визита. Возможно, и это еще придавало такой драматизм.
Но цитаты Мопассана по ходу осмотра буду приводить)

*****

Катакомбы открываются в 9:00, меня пустили в 8:55. Билет - 3 евро.
Везде висят таблички, что фотографировать нельзя. И камеры висят. Но никто не пришел ругаться, и на выходе тоже билетер ничего не сказал.


По своей структуре катакомбы капуцинов состоят из нескольких коридоров, которые образуют прямоугольник, в углах которого расположены небольшие комнаты – кубикулы.
Я постаралась систематизировать свои фотки и расставить их в правильном порядке. Но могут быть косяки.



Corridoio Uomini, Коридор мужчин.
Как пишут, решетки здесь появились совсем недавно, так как туристы любили делать селфи с покойниками





"Ряд мертвецов стоит на земле сплошным строем; головы их страшны, рты словно вот-вот заговорят. Некоторые из этих голов покрыты отвратительной растительностью, которая еще более уродует челюсти и черепа; на иных сохранились все волосы, на других — клок усов, на третьих — часть бороды.
Одни глядят пустыми глазами вверх, другие вниз; некоторые скелеты как бы смеются страшным смехом, иные словно корчатся от боли, и все они кажутся объятыми невыразимым, нечеловеческим ужасом." Ги де Мопассан























Помещения по пути







Capelle Bambini, Кубикула детей.
Здесь захоронены те, кому не исполнилось 14 лет.
Не буду причитать, смерть детей всегда ужасна. Но, как я уже говорила, все здешние мумии для меня никак не ассоциируются с тем,
что когда-то они были живыми людьми









Братик сидит на стуле и держит на коленях свою младшую сестру двух-трех лет





Останки детей встречаются не только в этой кубикуле, а по всем помещениям катакомб







Corridoio Donne



В прежние времена вход в Коридор женщин был закрыт с двух сторон, доступ сюда был только для родственников. Теперь же этот коридор - проходной.
Но все-таки, как и раньше, каждая женщина покоится в своей отдельной клетке, за проволочной сеткой.
Во Вторую мировую сюда угодила американская бомба, вызвавшая пожар, так что погребенных здесь осталось немного.


"Вот женщины, еще более уродливо комичные, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили. Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцов, обрамляющих своей ослепительной белизной эти черные лица, жуткие, прогнившие, изъеденные тлением. Руки торчат из рукавов новых платьев, как корни срубленных деревьев, а чулки, облегающие кости ног, кажутся пустыми." Ги де Мопассан








Пусть это звучит цинично, но здесь мне было особенно интересно. Фасоны, цвета, ткани, кружево...


















Capella Vergini, Кубикула девственниц.
Около десятка тел лежат и стоят у деревянного креста, над которым помещена надпись «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошёл».

"А вот и молодые девушки, безобразные создания в белых нарядах с металлическими венчиками вокруг лба, символом невинности. Они кажутся старухами, глубокими старухами, так искажены их лица. А им шестнадцать, восемнадцать, двадцать лет. Какой ужас!" Ги де Мопассан

[Agafa P.]

Corridoio Famiglia. Еще он называется "Новый коридор".
Это самая недавняя часть Катакомб, использовавшаяся после запрета выставлять на обозрение тела усопших. Поэтому, здесь в стенах нет ниш, тела размещались в гробах. После бомбардировки 1943-его года и пожара 1966-ого много гробов сгорело.


Сюда недавно перенесли гробик с телом двухлетней девочки Розалии.
В 2009-ом году было замечено, что тело все-таки стало показывать признаки распада, поэтому его поместили в стеклянный герметичный саркофаг





Доктор, который проводил бальзамирование — Альфредо Салафия - так и не открыл секрета сохранения тела. Было известно лишь, что в основе его были химические инъекции. В результате его работы остались нетленными не только мягкие ткани лица девочки, но и глазные яблоки, ресницы, волосы.
В настоящее время секрет состава открыт итальянскими учеными. Найден дневник Салафии, в котором описан состав.
Смесь подавалась под давлением через артерию и расходилась по кровеносным сосудам по телу.

Однако, самый главный секрет доктора был в использовании цинковых солей. Они придали телу Розалии твердость, предотвратив образование на её теле коррозии и впадин, например на щеках и в носовой полости, из-за чего девочка до сих пор выглядит, как живая










Ещё один удивительный момент во всей этой истории – глаза девочки.
Иногда они медленно открываются и закрываются.
На протяжении многих лет увеличивалось число очевидцев, которые готовы были поклясться, что, посещая катакомбы, они замечали, что глаза девочки немного приоткрыты, в то время, как в предыдущие разы, они совершенно точно были плотно закрыты.
В ряде случаев люди фотографировали лицо Розалии в течении дня, и действительно, на фотографиях было заметно, что глаза девочки, как-будто приоткрыты.

Камера, установленная в течении 12 часов в катакомбах, зафиксировала, как глаза девочки медленно приоткрылись, потом снова закрылись.


Я попала в момент, когда глаза приоткрыты. Ждать, пока она моргнет, я не стала




В этом же коридоре стоит еще гроб с мужским телом





Дальше попалась закрытая металлической сеткой комната, не знаю, что это





А вот еще - Colatoio.
В переводе с итальянского - сито, водосток.




Это, пожалуй, подтверждает, что процесс высушивания тела прходил не в закрытых гробах, а на открытых полках.

А вот и сами доказательства






Corridoio Professionisti.
Здесь помещали адвокатов, врачей, архитекторов, скульпторов и т.д.


*****
Почти в каждой интернетовской статье про Кладбище Капуцинов говорится, что в Коридоре профессионалов покоится тело испанского художника Диего Веласкеса. Не очень я в это верю, так как в тех немногих жизнеописаниях Веласкеса, которые я сейчас специально прочитала, пишут, что его похоронили в маленькой церкви в Мадриде. Правда, эту церковь разрушил в 1809-ом году Наполеон. И, хотя ее крипта сохранилась, останков Веласкеса там не обнаружили.
То есть могила художника так и не найдена.

Но зачем кому-то перевозить его тело из Испании в Палермо??!! И это ведь надо было сделать сразу после его смерти, вряд ли и там, где Веласкеса похоронили вначале, тела тоже сами мумифицировалсь... Да и в те времена (Веласкес умер в 1660-ом) в Катакомбах, наверное, хоронили только братьев-монахов, мирян, думаю, позже стали тут размещать.
Короче, я не верю, хоть знаток истории из меня тот еще.

*****











В этом коридоре тоже масса живописных мумий, но у меня фотографии не получились




Corridoio Frati Cappuccini, Коридор монахов








А вот и Отец Сильвестр, Frate Silvestro da Gubbio, захороненный первым в Катакомбах 16 октября 1599 года





Монах Риккардо из Палермо – последний капуцин, который был погребен в Катакомбах в 1871 году. Но его я среди своих фото не нашла











Сегодня - теплый день, солнечный свет бьет в полуподвальные окна, с улицы слышны человеческие голоса.
Нет, никак я не могу назвать обстановку здесь зловещей





"Какой-то карнавал смерти, которому придает еще более комический характер позолоченная роскошь церковных облачений." Ги де Мопассан

Агостино Франко, титулярный епископ Ермопольский, пастырь католиков византийского обряда в 1860-1877 годах


















Еще одна комната с двумя гробами и стоящими мумиями священников.
В правом гробу - американский вице-консул Джованни Патернити, единственный здесь гражданин США





Капелла Святой Розалии





Свободные места еще есть






Такое впечатление, что сохранились отпечатки тел. Кое-где даже видится полноценный рисунок фигуры человека.
Лицо...







Приходить сюда, думаю, лучше к самому открытию. Я была одна. Когда выходила, уже стали подъезжать туристы.
Мне повезло, привезли и целый автобус.



После запрета захоронений в катакомбах у стен монастыря появилось обычное кладбище, действующее до сих пор. Оно сохраняет древнюю традицию захоронения"у капуцинов".
В самом монастыре сейчас размещается офис Международной коллегии по религиозным миссиям за рубежом и богатая библиотека

[hellen-k]

Собралась я как-то к капуцинам. Вернее, к тем, кого они хоронили.

Пешком туда далеко,

а мы пешочком дошли