путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Итак, "желтое вино" приобретено, теперь необходимо увидеть и родину его происхождения - средневековую деревню Шато-Шалон (Château-Chalon). Думаю, можно даже не упоминать о том, что она тоже входит в Ассоциацию самых красивых деревень Франции.
Дорога небольшим серпантином взбирается на холм, на вершине которого расположилась деревня.
Дело к вечеру, и разумеется, на парковке никого...
Рядом с парковкой - один из четырёх бельведеров деревни - бельведер малый двор.
Вот такие скульптуры установлены по всей деревне. Они напоминают о главном занятии, так сказать, о "хлебе насущном" местных жителей.
С бельведера открывается потрясающая панорама на окрестные виноградники и деревушки.
История местного вина была бы немыслима без аббатства, украшающего вершину холма.
Аббатство Шато-Шалон (Château-Chalon) - монашеское учреждение для женщин, которое существовало от эпохи Каролингов до Французской революции. Изначально классическое бенедиктинское аббатство превратилось в аббатство для канонисс во главе с благородными дамами, в которое принимали дочерей богатых буржуазных семей Франш-Конте. Аббатство, являвшееся одновременно религиозным и господским центром, обладало обширной территорией, большая часть которой была посвящена выращиванию виноградной лозы, и сегодня его связывают с известностью виноградников региона Юра.
Зерновой амбар между двумя домами.
Здесь даже местные жители обнаружились.
Жерар Муаз в своей книге о происхождении монашества в епархии Безансона (V-X века) отмечает, что аббатство основал один франкский сановник в конце VII-го века, и это утверждение не является неправдоподобным, так в это время в епархии возросло число бенедиктинцев.
Дата основания аббатства Шато-Шалон (Château-Chalon) остается неопределенной, а первое упоминание «монастыря Carnonis-Castrum» содержится в документе 869 года о передаче его в дар Лотарем II архиепископу Безансона Ардуи (Arduic).
Таким образом, на рубеже VIII-IX-го веков, на кромке скалистого плато начинает развиваться аббатство. С целью защиты монашеской общины появляются укрепления, включающие две башни. Одна из башен - «башня Карла Великого» была построена, согласно легенде, Карлом II Лысым, внуком Карла Великого.
В 1165 году сеньоры Арле (d'Arlay) становятся покровителями аббатства согласно уставу императора Фридриха Барбароссы. Аббатство начинает принимать девочек из богатых семей и получает многочисленные пожертвования, тем самым увеличивая владения императора, так как Шато-Шалон находится на земле Империи.
В тринадцатом веке бенедиктинское аббатство было секуляризовано: оно стало капитулом канонисс - капитулом Нотр-Дам де Шато-Шалон. Теперь монастырь принимал принимал только дворянок, которые могли доказать свою принадлежность к старинному дворянскому роду до 16-го колена (8 - по отцовской линии и 8 - со стороны матери).
Знатные семьи Франш-Конте размещали здесь своих дочерей, которые отказались выйти замуж и тем самым обеспечить себя.
Перед одним из домов вот такая замечательная композиция.
А это - бывший дом французского писателя Бернара Клавеля, расположенный на месте аббатства.
Жизнь в аббатстве по-прежнему подчинялась правилам бенедиктинцев, но уже не являлась столь строгой: около двадцати канонисс вместе с послушницами и "ученицами", которые получали аристократическое образование, проживали в особняках с прислугой и вели жизнь скорее социальную, нежели религиозную, сохранив при этом обязательные ритуалы, такие как коллективные молитвы. Каждая канонисса сохраняла за собой личное имущество и получала долю от доходов сообщества. Словом, аббатство было совсем не похоже на те нищенствующие ордены, которые появлялись на заре христианства.
Аббатисы, назначаемые графом Бургундии, чаще всего носили титул принцесс Священной Империи и обладали правами сеньора: юстиция; ценз, "право мертвой руки" (право сеньора распоряжаться имуществом после смерти вассала) над тысячами гектаров, которые включали в себя близлежащие деревни, такие как Менетру-ле-Виньобль (Menétru-le-Vignoble), Неви-сюр-Сей (Nevy-sur-Seille), Блуа-сюр-Сей (Blois-sur-Seille), Вуатёр (Voiteur), Ладуа-сюр-Сей (Ladoye-sur-Seille).
Ещё один бельведер с прекрасными панорамами.
На информационном стенде всё обозначено - где какая деревня находится.
Аббатство в то время было богато землями, разбросанными по всему югу современной Юры, а также владениями в винных деревнях и соляными шахтами в Сален. Кроме того, мельницы, построенные на Верхней Сей обеспечивали значительные денежные поступления.
Наиболее известные аббатиссы - Катрин де Ри (1613-1645) которая сделала аббатство Шато-Шалон местом изысканной жизни и Клодин де Фушье (1652-1660), которая восстановила церковь и заслужила звание великой настоятельницы.
В XVIII-ом веке семья Ваттевиль де Сиро (Watteville de Sirod) дает учреждению, приходящему в упадок, последних аббатисс: Анну-Марию Дель де Ваттевиль (1733-1742) и Франсуазу Элизабет де Ваттевиль-Конфлан (аббатисса с 1742 по 1775 гг.), которые пытаются восстанавливать финансы, подорванные войнами и чумой, разрушившими графство в прошлом веке.
Регион обезлюдел и виноградники, приносящие доходы, остаются в запустении, в то время, как начинается эволюция мышления.
К зарождающимся демократическим настроениям, которые заставляет воспринимать титулованных, но обанкротившихся канонисс как паразитов, добавляются антиклерикальные настроения, питаемые их особым образом жизни.
В 1790 году революционеры решают без особенного скандала распустить аббатство, которое было продано как национальное достояние и в значительной степени разрушено.
Последней аббатиссой была Шарлотта-Анна-София-Дезире Стэн (Charlotte-Anne-Sophie-Désirée Stain), племянница предыдущей. Ей принадлежал огромный рубин, известный в Европе под именем Ваттевиль (Watteville). Во время Революции она отказалась передать муниципальным офицерам священные сосуды из церкви. Эти ценные объекты, среди которых монстрации, дароносицы, кресты, серебряные кадильницы, инкрустированные драгоценными камнями, сегодня хранятся в сокровищнице церкви Святого Петра.
От знаменитого аббатства сохранился лишь входной портал, руины дома последней аббатиссы госпожи де Стэн, дом интенданта, фасад бывшего монастырского здания для приюта гостей аббатства (l'hôtellerie de l'abbaye de Château-Chalon), называемого Фруа Пиньон (Le Froid-Pignon).
Часовня Сен-Вернье (Chapelle Saint-Vernier), покровителя города виноделов. Эта небольшая часовня была построена из тесанного камня с колоколенкой и лавовой крышей на месте бывшей монастырской церкви.
Начинало смеркаться, а у меня в планах был ещё один бельведер недалеко от Ладуа-сюр-Сей с панорамой на долину Верхней Сей. Пока доехала, стало почти темно.
В свой отель, расположенный в деревне виноделов - Пюплен, я добралась уже затемно. Встретила меня радушная хозяйка, проводила в мой номер.
Это, разумеется, совсем не отель, а частный дом со сдающимися апартаментами. В некоторые из них - отдельный вход с улицы, в мой же был вход из гостиной.
Это двухуровневый четырёхместный апартамент. Если поселиться вчетвером, то получается недорого - 58 евро. Но та же самая цена была и для меня одной. Правда в Арбуа, где я хотела сначала остановиться, было всего пара предложений и цена была раза в полтора выше. Франш-Конте неожиданно оказался совсем не дешёвым регионом в плане предложения жилья. А платить сумасшедшие деньги за то, чтобы просто провести ночь в номере и чуть свет его покинуть, не вижу смысла.
Мой двухуровневый апартамент с морской тематикой.
Это первый уровень.
А это - второй. Судя по всему, для детей.
Я собиралась поехать в Арбуа в один очень хороший ресторан, но мне неожиданно поступило предложение поужинать в компании гостей. Не смогла отказаться.
На самом деле, этот ужин можно назвать дегустацией местных вин. Предполагаю, что и проводится он для того чтобы привлечь потенциальных клиентов. Мы перепробовали порядка 10 видов. Но желтое вино в дегустации не участвовало, пришлось мне довериться известной мне информации о нём, но не купить утром ещё одну бутылку этого вина я не смогла. Случайно нашла фотку с новогоднего стола.
Сам ужин запомнился совершенно потрясающей атмосферой. За столом собралось девять человек: я, молодая японская пара, пожилая пара французов с дочерью и владельцы отеля с сыном. И языковый барьер совершенно не был преградой для общения.
Утром я завтракала одной из первых - мне же опять многое нужно успеть за этот день - прощальный день с Францией в этом путешествии.
Ириша (Scarlet-Cet), хозяйка, оказывается, наша коллега в совсем недавнем прошлом.
Эти места можно посетить из-за панорамных видов, представляю, как там красиво лето. А здесь еще прилагается деревня и как всегда из Ассоциации. Кажется, французы включили в нее практически все свои деревеньки, но от этого они не становятся менее интересными.
Ninochka писал(а) 05 авг 2016, 10:15:Эти места можно посетить из-за панорамных видов, представляю, как там красиво лето.
Виды определённо стоят того, чтобы сюда заехать. Да и как уехать без знаменитого желтого вина, считается, что именно в Шато-Шалон оно лучшее.
Ninochka писал(а) 05 авг 2016, 10:15:А здесь еще прилагается деревня и как всегда из Ассоциации. Кажется, французы включили в нее практически все свои деревеньки, но от этого они не становятся менее интересными.
Как порой сложно выбрать какую-то одну из нескольких для посещения, все же не объедешь. Я вот уже третий трёхнедельный отпуск провела во Франции, а как взглянешь на карту, то кажется, что почти ничего не видела.
fialka2580 писал(а) 05 авг 2016, 23:39: Я вот уже третий трёхнедельный отпуск провела во Франции, а как взглянешь на карту, то кажется, что почти ничего не видела.
Ира, Вам уже можно смело присваивать звание "Эксперт по Франции". Мне кажется, что только горные районы не изучены глубоко. Или в мае и этот пробел был закрыт?
Кроме больших планов на посещение различных французских городков и деревень, на этот день был намечен большой переезд в Швейцарию. Поэтому утром затягивать с выездом не стала. Сразу после завтрака меня отвели к соседу, который выращивает виноград и, соответственно, занимается виноделием. Как уже писала выше, я купила ещё одну бутылку "Вэн Жон" и бутылку Пульсара.
Прежде чем отправиться в Арбуа, еду на ещё один водопад - водопад Тюф (La Cascade des Tufs), расположенный в Ле Планш-пре-Арбуа (Les Planches-prés-Arbois). Его координаты 46.871925, 5.805081.
Деревушка Пюплен расположена на холме, и к Арбуа дорожка бежит вдоль виноградников.
В Ле Планш-пре-Арбуа парковка совсем мизерная, хотя, может здесь толп туристов и не бывает?
По долине, окружённой известковыми скалами, к водопаду ведёт небольшая дорожка. Иду, наслаждаясь окружающей красотой и свежим воздухом.
И вот, наконец, показался этот красавец.
Уже совсем другой вид, не то, что вчера. А может прошедший ночью дождь освежил этот водопадик?
Этот каскад питает река Куизанс (Cuisanse), которая берёт своё начало в самом сердце слепой долины де Планш (des Planches) и вновь появляется на поверхности, пробивая себе путь в туфе - известковых скалах осадочного происхождения. Отсюда и название водопада - каскад Тюф (cascade des Tufs).
Сам водопад находится в небольшом перелеске, по которому течёт река Куизанс, вырвавшаяся в этом месте на поверхность.
Сделав очередной, сто пятьдесят пятый кадр, возвращаюсь к машине.
Арбуа – город виноделов. Он со всех сторон окружён виноградниками. Да что там со всех сторон! Даже в самом городке у музея вина и виноделия я встретила виноградники.
Нахожу на площади Фарман (Faramand) единственное свободное местечко, паркуюсь. Парковка бесплатная, её координаты 46.901214, 5.772623.
По одноимённой улице направляюсь к главной доминанте города - церкви Сен-Жюс.
Поселение на месте Арбуа существовало еще при римлянах. Вплоть до 1260 года оно оставалось небольшим по численности населения и не имело каких-либо укреплений. В последующие десять лет были возведены крепостные стены. В 1676 году в связи с присоединением Франш-Конте к французскому королевству все укрепления на территории Арбуа были разрушены.
В качестве части герцогства Бургундского, Арбуа выдержал 7 осад, включая осаду Карлом I Амбуазским (в 1479 году, когда он был правителем региона Франш-Конте в период правления Людовика XI), Генриха IV (когда город держался 3 недели против превосходящих по численности 25 000 королевских воинов) и Людовика XIV.
В 1834 году, когда в Лионе была провозглашена республика, город присоединился к восстанию против правительства, которое быстро послало небольшое войска из гренадеров, кавалерии и артиллерии для его подавления.
В сентябре 1944 года американская дивизия, двигаясь вверх по Роне в направлении на Безансон и далее к Мозелю, освободила Арбуа от немецкой оккупации.
На гербе города Арбуа изображён пеликан. Пеликан - естественная негеральдическая фигура, получившая широкое распространение в территориальной геральдике.
Пеликан символизирует самопожертвование и родительскую любовь, а также милосердие. Существует несколько противоречивых легенд. Согласно одной из них, самка пеликана душит родившихся птенцов от избытка любви; через три дня самец появляется в гнезде и раздирает себя в кровь клювом, чтобы этой кровью оживить птенцов. Согласно другой легенде, роли меняются: самец убивает птенцов в гневе, а через три дня появляется самка, раздирает себе грудь, чтобы их накормить и тем оживить. Есть и еще один вариант: при угрозе голодной смерти мать-пеликанша разрывает себе грудь и, жертвуя собственной жизнью, кормит птенцов своей кровью. Возможно, легенда берет начало в самом раннем бестиарии - анонимном "Физиологе", написанном в религиозном ключе. Раннехристианские писатели сравнивали пеликана, питающего своей плотью потомство, с Иисусом Христом, пожертвовавшим свою кровь во имя спасения человечества. С XIII века пеликан — одна из наиболее известных аллегорий Христа. Так называемый благочестивый пеликан часто изображался в средневековых церквях. В геральдике пеликан является символом сыновней преданности, почитания родителей. Эту птицу, как правило, изображают похожей на орла или журавля, стоящей в гнезде и пытающейся накормить птенцов своей кровью. Иногда изображается фигура одинокого пеликана, наносящего себе раны.
Церковь датируется XI-м веком. Она являлась частью монастыря бенедиктинцев и всегда была посвящена Святому Юсту (Saint Just).
Иу́ст Лио́нский — 13-й епископ Лионский (ок. 350—381), святой, почитаемый католической и православной церковью.
Даже на портале церкви - виноградная лоза.
Башня колокольни была построена в 1528 году из известняка цвета охры. Сначала она служила сторожевой башней и достигала в высоту 75 метров. В 1651 году на башне произошёл пожар, после которого её восстановили, но сократив высоту до 44 метров. Башня усилена тремя контрфорсами.
Статья археолога Гюстава Дюэма (Gustave Duhem), опубликованная в журнале археологического Конгресса Франции в 1960, позволяет узнать об этой колокольне немного больше. По его мнению, вначале колокольня возвышалась над трансептом, как и почти все колокольни романских церквей бенедиктинцев. В 1488 году возникла угроза обрушения башни, и было решено ввести новый дополнительный налог, чтобы собрать средства на её ремонт. Но ничего не помогло - повреждения были слишком значительны. Поэтому в 1528 году, во времена правления эрцгерцогини Маргариты Австрийской, башня была разрушена. Реконструкции долго ждать не пришлось, но в результате её изменилось местоположение башни: теперь она возвышалась правее нефа над южным притвором, из-за чего пришлось удалить первый пролет нефа.
Неф и притворы были построены в бургундском романском стиле, который нашёл своё отражение в массивных колоннах.
В XIII-ом веке из-за частых пожаров, повреждавших деревянные конструкции, их заменили каменными стрельчатыми сводами.
Долгое время полагали, что свод нефа легче поддерживать боковыми часовнями, чем контрфорсами.
Поэтому, кроме часовни Святого Леонара, возведенной на южной стороне в 1359 году,
под руководством Филиппа Д'Арбуа, епископа Турне, возводятся боковые часовни на северной стороне (в 1379 году).
Его двоюродный брат построил пятую и последнюю часовню на северной стороне, посвященную богородице.
Из пяти часовен южного притвора, три были построены уже в XV-ом веке, благодаря пожертвованиям прихожан Арбуа. Последняя южная часовня, наиболее близкая к хору, была построена в 1839 году.
Южная сторона, часовня Сент-Онорин.
Часовня Святого Юста.
В XVI-ом веке была разрушена романская апсида. С тех пор она квадратная и дополнена большим ажурным окном в стиле пламенеющей готики.
Наряду с романской архитектурой, церковь имеет несколько замечательных предметов мебели:
Кафедра была создана братьями Ламберто (Lamberthod) в 1745 году. Эти два брата были столярами-краснодеревщиками из Арбуа, которые, преуспели в скульптурах с виноградной лозой и ветвевидным орнаментом.
Пять панелей представляют Христа в окружении четырех евангелистов.
Орган и его корпус датируются 1728 годом. Его высокое качество позволило создать международный фестиваль органной музыки.
несколько статуй XV-ого века и особенно очень красивая скульптура Девы с младенцем, датированной 1380 годом.
Все витражи церкви XIX-ого века, за исключением современного витража Biou.
Святой Юст посвящает в сан епископа.
Витраж ХIX-го века, посвящённый Святой Онорин (Sainte Honorine - мученица, жившая в Нормандии в конце третьего века), находится в одноимённой часовне.
А вот и пеликан, вскармливающий птенцов своей кровью.
Витраж Biou символизирует начало сбора урожая виноделами Арбуа.
Ежегодно в первое воскресенье сентября в Арбуа отмечается праздник виноделия (fête du Biou), который существует с 17 века. Считается, что его символика восходит к описанному в Библии эпизоду о Ханаанской земле, откуда посланники Моисея возвратились с роскошными плодами: среди них, в частности, красовалась огромная кисть винограда, которую несли на шесте два человека. Главной составляющей торжеств в Арбуа является изготовление гигантской кисти винограда весом от 80 до 100 килограммов. Для создания этой кисти, которая носит название «Биý», а также именуется «шапкой святого Юста», местные виноделы отбирают самые красивые кисти молодого винограда и украшают их цветами. Затем гигантскую виноградную кисть проносят по улицам города в сопровождения праздничного кортежа. Процессия завершается у стен церкви святого Юста, где кисть освящают и подвешивают к своду церкви в знак подношения святому Юсту и в надежде на хороший урожай винограда.
Церковь стоит в очень красивом месте. С одной стороны - река Куизанс с нависающими над ней разноцветными домами, с другой - красивая площадь, непосредственно за которой простираются виноградники.
Иду по улице rue du Vieux Château.
Не зря ж она так называется - подхожу к воротам замка.
Château Bontemps XV-го века.
Замок был построен в XII-ом веке, а в XIII-ом интергрирован в фортификационные сооружения Арбуа вместе с замком Пеко, башней Глориетт и церковью Сен-Жюст. В 1479 году замок был разрушен вместе с городом Арбуа и сотней других городов и замков во время завоевания территории герцогства Бургундского французским королем Людовиком XI. Каноник коллегиальной церкви Нотр-Дам д'Арбуа по имени Pierre Bontemps выкупил руины, восстановил замок и поселился в нём, а затем и его наследники. Во время Французской революции замок был национализирован и продан в 1793 году. В 1847 году замок был продан трибуналом Арбуа архитектору Андре Перар (André Perrard), который вновь отреставрировал замок. С тех пор здание еще несколько раз сменило частных владельцев.
У замка очень приятная территория. Таблички, предупреждающей о частном собственности, не заметила, и с удовольствием здесь побродила.
На авеню Луи Пастера - церковь Нотр-Дам Освободительницы (Chapelle Notre-Dame Libératrice) XVII-го века.
И, разумеется, памятник ему.
Луи Пастер (1822–1895) — французский ученый-химик, один из основоположников микробиологии и иммунологии. Открыл новое направление химии — стереохимию. Был профессором химии и физики, членом Парижской, Французской, а также Петербургской академии наук. Внес неоценимый вклад в медицину, химию, биологию.
Величайшим открытием Пастера было создание вакцины против бешенства. Говорят, что в детстве Луи был свидетелем страшного события: бешеный волк покусал нескольких жителей его деревни. Несмотря на прижигание ран, походившее на пытки, все пострадавшие скончались в мучениях.
И вот в 1885 году, через пятьдесят лет после этого события, в лабораторию великого химика прибывают девятнадцать крестьян из России, побывавших в зубах бешеного волка. Они добирались до Парижа две недели, как молитву, повторяя единственное известное им французское слово: «Пастер… Пастер…» Пятеро из них были сильно истерзаны и едва держались на ногах. Времени от момента возможного инфицирования прошло слишком много. Но Пастер все же идет на риск и начинает вакцинацию ускоренным темпом. Ему не удалось спасти лишь троих из девятнадцати обреченных людей.
Этот случай потряс мир, и восторженные почитатели Пастера со всего мира перечислили несколько миллионов франков на строительство лаборатории для ученого. Однако поработать в новой лаборатории Пастер не успел. Он умер в 1895 году после сорока лет непрерывной работы.
Памятник находится на небольшой аллее.
Понаблюдала за процессом подрезки ветвей деревьев.
В одном из двориков снова встречаю символ города - пеликана.
Значительную часть жизни Луи Пастер провёл в Арбуа. Дом его семьи находится по адресу rue des Courcelles, 83. На протяжении всей своей жизни Пастер был очень привязан к этому дому и подолгу там жил и в зрелые годы. В доме сохранилась лаборатория ученого, а также расположенный по соседству виноградник.
Площадь Свободы (Place de la Liberte) - центральная площадь Арбуа.
В центре - фонтан XIX-го века— Fontaine aux Lions.
Улица Grande Rue.
Сворачиваю на маленькую улочку Колледжа (Rue du Collège).
Здесь расположено здание бывшего монастыря францисканцев.
Дом Жана-Шарля Пишегрю - французского военного и политического деятеля, дивизионного генерала, который участвовал в заговоре против Наполеона Бонапарта.
Улочка упирается в здание колледжа, в котором учился Луи Пастер.
Луи учился в коллеже, где был самым молодым учеником. Он увлёкся чтением книг и смог стать помощником учителя.
Здесь Пастер, в частности, изучал процесс брожения вина и описал механизм пастеризации, который сегодня используется во всем мире.
В замке Пекό (château Pécauld), расположенном на пересечении улиц rue du Château Pécauld и rue des Fossés, находится Музей вина и виноградарства.
Замок существует с 13 века. В годы Французской революции он был выставлен на продажу в качестве национального достояния. В 1826 году его выкупили городские власти, а Институт вин департамента Юра выделил средства на его реставрацию.
В музее представлены различные приспособления, позволяющие проследить эволюцию винодельческого производства, а также собраны материалы, иллюстрирующие историю вин департамента Юра. По соседству с замком находится виноградник, где произрастают различные сорта винограда.
Территория винодельческой коммуны Арбуа славится производством самых лучших вин региона Юра. Все производимые на территории напитки принадлежат апеласьону Arbois AOC.
Данный апеласьон был сформирован в 1936 году и включает в себя территорию ближайших коммун, которые расположились на возвышенностях и склонах вокруг Арбуа. К ним же относится и деревня Пюплен, известная качеством производимых напитков, которые изготавливаются из винограда лоз, расположенных на известняковой почве. Для вин этих виноградников существует отдельное название «Arbois-Pupillin». Площадь виноградников всего региона составляет 850 гектар, на которых произрастают лозы таких сортов, как шардоне, пино-нуар, саваньян, бастрардо и trousseau.
О виноделии в городке напоминает буквально каждая вывеска.
А с моста Сен-Жюст - чумовые виды домов у реки.
А если обойти площадь de Faramand, то попадёшь в настоящее водяное царство.
Мост Капуцинов (Pont de Capucins).
Башня Глориетт (Tour Gloriette) стоит на улице rue de la Tour, которая спускается к реке Кузанс. Она была возведена в 13 веке и, наряду с башней Вельфо, являющейся частью замка Пекό, входила в состав крепостных укреплений Арбуа, протяженность которых составляла 1,2 километра. В 1503 году, когда река Куизнс вышла из берегов, башня Глориетт была сильно повреждена. Нынешняя башня была отреставрирована в начале 16 века. Хотя Арбуа несколько раз осаждался, башня ни разу не была атакована. Высота башни равна 17 метрам, а ширина ее стен – 11 метрам.
С департаментом Юра граничит ещё один живописный департамент Франш-Конте - Ду.
Ду (фр. Doubs) — департамент, названный по имени реки Ду. Это один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 г.
Мне хотелось проехаться по городкам, расположенным вдоль двух рек: Ду и Лу. Но сделать это за столь короткое время было просто нереально. Пришлось выбирать только одну, и этой рекой стала Лу.
На этом пути совершенно спонтанно возник Сален-ле-Бен (Salins-les-Bains). Остановилась в самом центре рядом с мэрией и решила осмотреть городок.
Со Средних веков и до современной эпохи, Сален-ле-Бэн был вторым городом графства Бургундского после Безансона. Ранее назывался он Сален-дю-Юра. Своей славой город обязан соляным водам, которые он использовал для омовений и питья, а также в торговле до 1962 года.
С 1854 года настоящее белое золото – соляной рассол – использовался в бальнеологии. В 2009 году солеварни города были добавлены в список мирового наследия ЮНЕСКО.
В центре площади Союзников и Сопротивления (Place des Alliés et de la Résistance) стоит памятник генералу Жану Жозефу Гюставу Клер (Jean Joseph Gustave Cler), уроженцу Сален-ле-Бен.
В августе 1865 года состоялось торжественное открытие этого памятника. Во время Второй мировой войны в 1943 году немцы реквизировали бронзовую статую, чтобы пустить её на переплавку. Но местные активисты спрятали статую на мусорной свалке за городом. 11 ноября 1944 года памятник вернулся на своё место.
Здание, в котором сегодня находится мэрия, было построено в 18-ом веке в классическом стиле для размещения мэрии и гражданского и уголовного суда. Юрисдикция суда распространялась на города Арбуа, Полиньи, Кенже и Понтарлье. По этой причине в тюрьме Сален-ле-Бэн среди камер были карцеры площадью 6 м ² с двойными дверями. Заключенные находились там несколько дней в ожидании часто более сурового приговора.
Часовня Богоматери Освободительницы (Chapelle Notre Dame Libératrice) была построена в 1649 году в благодарность от жителей города за спасение от чумы и врага во время тридцатилетней войны. Церковь обращает на себя внимание благодаря своей овальной форме, увенчанной куполом с башней-фонарём. Она – единственный пример этой архитектуры во Франш-Конте.
Внутри алтарь и балюстрады образуют гармоничное целое.
Большая свинцовая статуя Богоматери Освободительницы (Notre Dame Libératrice) с оружием и знамёнами у ног.
Перед отелем Два форта (des Deux Forts) на улице Виноделов стоит фонтан 19-го века, автором которого является Макс Клод (Max Claudet).
Макс Клод – французский скульптор и керамист, который родился в Фекаме, но всю свою жизнь провёл в Сален-ле-Бен. Его работы находятся в музеях Юры (Доль, Лон-ле-Сонье, Полиньи, Арбуа), но в основном в Салене, в небольшом музее, носящем его имя.
Одна из двух крепостей, защищавших город.
Форт Белен (Fort Belin) датируется первой половиной 19-ого века. Он был построен на месте средневекового укрепленного замка под именем Chastel Belin.
Это совсем малюсенькая деревня, которая существовала ещё в 13-ом веке. Привлекла она открыточным видом своего замка, который я увидела в интернете.
Тут и парковок-то общественных не видно, совсем не туристическое место.
Церковь непорочного зачатия была построена в 1805 году.
Интересно, что закладка первого камня произошла 2 декабря 1805 года, в день Аустерлицкого сражения, о чём гласит табличка на здании.
Старый замок семьи Монришар (Montrichard) был построен в XVI-XVII веках. На протяжении веков он подвергся многочисленным реконструкциям, но всё-же сохранил некоторые элементы своей древней архитектуры, одним из которых является угловая башенка.
Замок Амондан (Amondans) был в начале XIX-ого века собственностью Жана Клода дю Бан де Крессиа (Jean Claude du Ban de Cressia, 1775-1849), а затем его дочери Шарлотты (1807-1873), монахини в Безансоне. Она подарила замок Антуанетте Вернье де Биан, жене инспектора почты. Её сын, Анри Тевенен, владел замком до конца Первой Мировой войны.
В 1960-м году замок приобрёл завод Пежо, чтобы устроить в нём летний лагерь. Позже он снова менял владельцев, а с недавнего времени, в замке организуются праздники или проводятся различные конференции.
Территория оказалась закрытой для посторонних, а самые лучшие виды на замок открываются только со стороны его парка. Вот это фото из интернета.
Следующую остановку делаю в деревне Клерон (Cléron), где находится одноимённый замок.
Замок Клерон (Château de Cléron) 14-го века был сооружен Гумбертом де Клероном, и предназначен для защиты так называемого «солевого пути» - главной дороги, соединявшей Безансон с деревней Сален-ле-Бэн, где велась добыча соли. Поскольку, именно соляное производство приносило основной доход региону Франш-Конте, эту дорогу можно назвать важнейшей торговой артерией региона в то время.
Замок Клерон был построен примерно в 1320 году на стратегически выгодном возвышении на берегу реки Лу. Раньше на этом месте располагался римский каструм (укрепленный военный лагерь). Замок был перестроен в середине 18-го века. При этом он сохранил значительную часть своих средневековых укреплений: навесные бойницы-машикули, донжон, башенки. В 19-ом веке к нему также была пристроена квадратная башня, которую называют «часовая башня».
Сейчас замок Клерон, имеющий статус исторического памятника, является частным владением и принадлежит семье Монришар. Тем не менее, в летнее время замок и окружающие его сады открыты для посещения.
Последний раз редактировалось fialka2580 07 авг 2016, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
На реке Лу недалеко от деревни Се-Мэзьер (Scey-Maisières) есть часовня Нотр-Дам дю Шен (Notre-Dame du Chêne)..
Сначала я обнаружила её просто на карте, а прочитав историю её возникновения, решила, что обязательно заеду. В том что она будет открыта, были очень большие сомнения. Но цели попасть внутрь для осмотра интерьера я не ставила, достаточно было осмотреть её снаружи.
В начале девятнадцатого века жила в этих местах одна девочка - Сесиль Миль (Cécile Mille), и была у неё сестра Маргарита. Родители их держали ферму в деревушке Малькот (Malcôte). Церкви в деревне не было, и приходилось им ходить на мессу в Мэзьер (Maisières).
В один из дней Сесиль и Маргарита отправилась в церковь, и встретили по дороге даму, одетую в белое в сопровождении маленьких девочек, также в белых одеждах, которые несли зажжённые свечи.
Группа эта остановилась у старого дуба, называемого «Дубом Богородицы», который являлся предметом почитания в этих местах.
Дама остановилась, и обе девушки решили, что дама их дожидается, чтобы сопроводить в церковь. Но как только они к ней приблизились, дама в лучах яркого света стала подниматься вверх. Испугавшись, обе девушки убежали к ближайшим домам Мэзьер, где рассказали о случившемся жителям деревни. Но им никто не поверил. Отец даже приказал Сесиль выбросить глупости из головы.
Утром 15 августа 1803 года Пьер-Антуан Миль уехал со своими дочерьми и другом Луи Сёйр на мессу. Проходя рядом с «Дубом Богородицы», Маргарита напомнила отцу об их видении. Посмотрев на дерево, отец был изумлён, заметив два красивых луча света, исходящих от нижней части ствола. Но начиналась месса, и они поспешили внутрь церкви. После мессы они рассказали об этом всем прихожанам, и к дубу была организована процессия.
Прихожане подкопали ствол в том месте, где Пьер-Антуан Миль увидел свет, и обнаружили небольшую статую Богородицы. Она, вероятно, была спрятана у подножия дерева в то время, когда дуб был молодым деревцем. Дуб вырос, и статуя оказалась заключенной в ствол. Приходской священник, аббат Дюпюи, констатировал чудесное открытие. Эту историю он рассказал в письме, направленном в свою епархию. Только 31 мая 1844 года кардинал Матье, архиепископ Безансона, сформировал комиссию по расследованию этого события.
Терракотовая статуя 19 см высотой была датирована XVII-ым веком и вероятно изготовлена из керамики в Юре. Она представляет собой Деву с ребенком, несущую гроздь винограда. Вероятно, в это место она была помещена виноградарем или путешественником.
Затем статуя была установлена на дереве и защищена металлической сеткой. В 1839 году дуб срубили из соображений безопасности, и статую разместили на кресте. В 1844 году она попала под защиту монахинь Орнана, а в 1847 году её перенесли в отреставрированную часовню Се-Мэзьер, куда стекались паломники. На месте чудесного явления Богородицы была построена часовня.
Первый камень часовни был заложен 12 июля 1863 года, а 3 августа 1869 года она была торжественно открыта кардиналом Матье. Часовня была возведена по проекту Пьера Боссан, архитектора Нотр-Дам-де-Фурвьер в Лионе. Он работал бесплатно, считая, что все для этой работы были выбраны богородицей Нотр-Дам дю Шен (Notre-Dame du Chêne).
Здание совмещает романский стиль с готикой.
Колоколенки и капители колонн выполнены скульпторами Дюффе и Арно из Безансона.
Тимпан, расположенный над входом, датируется 1885 годом.
На нём изображена история явления Богородицы и указана дата - 3 апреля 1803 года.
Орнан (Ornans) находится в слепой долине реки (Loue). Под впечатлением от увиденных фотографий этого городка, включила его в свой маршрут.
Площадь Густава Курбе.
Несмотря на то, что первое упоминание о Орнане встречается только в 1151 году в уставе аббатства Buillon, поселение Орнан (Ornans) существовало ещё в эпоху неолита. Об этом свидетельствуют археологические раскопки, проведённые неподалёку от большого моста.
Люди, населявшие эту местность, занимались охотой, рыболовством и собирательством, а также боролись со вторжениями других кланов.
Известный как народ восточной Галлии, секваны славились своим вяленым мясом. Открытие находящегося здесь в изобилии природного ресурса соли - сделало долину Лу (Loue) перекрестком Соляной дороги. Галльский народ оценил этот регион в силу разных причин. Снабжённый лучшими бродами и пологими склонами, Орнан пользовался значительной естественной защитой. Несмотря на наличие опасных дорог, город являлся на протяжении веков платными воротами.
Маленький городок известен тем, что здесь 10 июня 1819 года родился знаменитый художник Гюстав Курбе, оставивший значимый след во французском искусстве XIX столетия.
Жан Дезире́ Гюста́в Курбе́ – талантливый живописец, крупная и многогранная фигура во французском реализме и его основоположник, во многом - ниспровергатель канонов. Курбе был ярким представителем богемных кругов Парижа XIX века и экстравагантным персонажем, постоянно подвергавшимся критике и оскорбительным нападкам недоброжелателей, но одновременно имевший много учеников и последователей в искусстве.
Орнан – был запечатлен им на многих картинах, самая известная из которых «Похороны в Орнане», хранящаяся сегодня в Музее Орсе. Для картины с деревенскими похоронами живописцу позировали члены его семьи и односельчане.
Лучше, чем сказал о себе сам художник в одном из писем за восемь лет до своей смерти (он умер в возрасте 58 лет), пожалуй, не скажешь: "Мне 50 лет, и я всегда жил в состоянии свободы; дайте мне провести конец жизни тоже свободным, и когда я умру, пусть обо мне скажут: "Он не принадлежал ни к одной школе, ни к одной церкви, ни к одному образованию, ни к одной академии; меньше всего к любому режиму, кроме режима свободы".
Отчаявшийся. Автопортрет Гюстава Курбе, 1843-1845-е годы.
В Орнане, рядом с домом, где родился мастер французского реализма, был основан Музей Гюстава Курбе, который тоже располагает большой коллекцией работ мастера и его последователей.
За многочисленные особняки и дома, фасады которых купаются в реке, Орнан прозвали "Маленькой Венецией" Франш-Конте.
Наводнения здесь - не редкое явление.
Через Лу в Орнане перекинуты несколько мостов, и я то и дело переходила то на один, то на другой берег.
Музей Курбе – одна из интересных достопримечательностей всего региона Франш-Конте, да и сам Орнан, стоящий на реке Лу, вполне себе живописен и заслуживает, чтобы уделить ему как минимум пару часов.
Ло впервые появляется в текстах в 1189 году, но бургундские могилы свидетельствуют о более раннем заселении этой местности (V-VII-й века).
Деревня являлась перекрёстком двух старинных дорог: пути Каролингов Безансон-Понтарлье, следовавшему по реке Лу и дороги, соединявшей Атоз и Лонжвиль (север-юг), и пересекающей Лу по старому поврежденному в 1916 году мосту (до сих пор сохранились его арки).
Главным занятием местного населения было виноделие, а затем кузнечное ремесло. Об этом свидетельствуют бывшие мастерские и дома виноградарей, ныне переведенные в ранг местных достопримечательностей. В 1866 году на пике своего развития Ло насчитывал 1431 жителя.
От мастеров ковки сохранились прибрежные кузницы, скобяной цех и мастерская, в которой сейчас открыт небольшой отель.
В 1733-1736 годах взамен полуразрушенной часовни Сен-Теодюль была построена новая церковь. В 1852 году здание было расширено, чтобы вместить всех жителей деревни. План трехнефной церкви с двумя боковыми часовнями представляет собой латинский крест.
Ярусный силуэт деревни хорошо просматривается от площади де Форж (площадь кузниц). Наклон улиц подчеркивается лестницами ведущими к жилью. Старые здания достаточно однородны, с одним или двумя этажами. Их каменные фасады покрыты штукатуркой, окрашенной в светлый цвет.
Ещё в деревне сохранился замок. На самом деле, это укреплённый дом XIII-ого века, который принадлежал сеньорам Торез (Thoraise). Он доминировал над Ло, чтобы контролировать Соляную дорогу.
Впоследствии, в течение семи столетий он много раз переходил из рук в руки. Самые богатые семьи Франш-Конте сменяли друг друга. Среди них графы Монбельяр, Монфакон, знаменитый кардинал Антуан Гранвель. Во время Революции замок был конфискован и продан на аукционе. Сейчас замок находится в частной собственности художника Роже Руа, и, к сожалению, закрыт для посетителей.
После Ло я планировала заехать ещё в одну деревушку - Мутье-от-Пьер (Mouthier-Haute-Pierre), которая находится всего в трёх километрах от Ло. Но солнце уже клонилось к закату, а мне ещё предстояло доехать до границы со Швейцарией, пересечь её с запада на восток и успеть заселиться в гастхаус в Кройцлингене до 21 часа.
Кроме того, я планировала заехать в заранее отмеченную на карте фромажери в Метабьеф (Métabief). Могла опоздать до её закрытия, а мне просто необходимо было затариться сырами, покидая Францию.
Когда я уже миновала Мутье-от-Пьер, решила остановиться на дороге и сделать фото деревни, которая осталась внизу.
Вон там, вдалеке в долине - Мутье-от-Пьер.
Проехав чуть дальше, замечаю указатель на Горж де Нуай (Gorges de Nouailles). На дороге даже имеется небольшая площадка для остановки.
За сыром успела.Накупила его килограмм 5, в том числе моего любимого Мон-д’Ор. Эта фромажери называется "Sancey Richard Fromagerie Du Mont d'Or" и находится она здесь: 46.775940, 6.354967.
После Метабьеф выехала на дорогу N57 и почти сразу встала в пробку. Мне вот только этого сейчас не хватало!
На границе меня остановили и попросили отъехать в сторону. С момента теракта в Париже прошло совсем немного времени, и в принципе я этого ожидала. Но совершенно не ждала, что будут настолько тщательно осматривать мои вещи, включая содержимое дамской сумки. Вопрос о имеющихся у меня наличных меня вообще поставил в тупик. Я понятия не имела сколько у меня их осталось, так об этом и сказала. Даже не знаю, для чего им нужно знать сумму моих наличных? Весь этот шмон продолжался минут 15, после чего мне пожелали счастливого пути. Да уж...
Когда я пересекла границу, то поняла, что мне безумно повезло. То что я увидела, повергло меня в шок. Я никогда не видела в Европе таких пробок!
Даже не знаю, на какое количество километров она протянулась. И если французы, возвращаясь с работы из Швейцарии, вынуждены столько времени терять в пробках - то им не позавидуешь. Конечно, такая проверка была вызвана чрезвычайной ситуацией, и всё же.
Вообщем, в этот момент я подумала, как хорошо, что мне в другую сторону.
Последний раз редактировалось fialka2580 13 авг 2016, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Швейцарию мне удалось преодолеть удачно - не было такого плотного потока на автобане, по сравнению с тем, что был по пути во Францию почти три недели назад.
Примерно без четверти девять я подъезжала к моему забронированному жилью в Кройцлингене. И вот незадача: я не смогла сразу найти это место.
Я была наслышана о том, насколько всё строго в Швейцарии. Сестра моей коллеги, проживающая в Румынии, как-то заблудившись, остановилась в небольшом швейцарском городке, чтобы рассмотреть карту. Оказалось, она встала на частной территории, и её владельцы вызвали полицию. Штраф был порядка 120 евро.
Поэтому я, свернув в какой-то двор и предположив, что гастхаус находится именно здесь, втиснула машину на единственно возможное место, и, забрав необходимые вещи пошла заселяться.
Но двор оказался не тем. Как-то так получилось, что и название улицы я прочла неправильно - вместо Вайерштрассе я искала Вестштрассе. Пару раз обращалась за помощью к редким прохожим и тыкала в адрес на распечатке с букинга. И только какой-то велосипедист мне смог реально помочь, практически отведя меня к этому дому.
Ну, вообщем, с горем пополам, мне удалось найти это место.
Дверь открыла пожилая энергичная женщина спортивного вида. Она улыбнулась, назвала моё имя и спросила где моя машина.
Услышав мой ответ: "Я не знаю, где-то во дворах", - она практически схватилась за голову.
- Пойдёмте быстрее искать вашу машину.
- Пойдёмте...
Машину мне удалось найти быстрее, чем дом. Она шла впереди, я ехала за ней. Обернувшись ко мне, она остановилась, посмотрела на меня и сказала, что фара капут. Эс ист нищт гут!
- Не переживайте, я займусь этим завтра.
Она покачала головой, снова сказав, что это нехорошо, и пошла дальше.
Парковка находилась практически на параллельной улице, как я могла не найти это место? Сама себе удивлялась.
Вот этот райончик, где находится отель. Снимала на следующий день.
Гизела (кстати, древнегерманское имя), так зовут хозяйку, сдаёт в своём доме пару-тройку комнат. В это время у неё был ещё один постоялец, с которым я познакомилась утром на завтраке.
Номер находился на втором этаже. Был балкончик, а собственная ванная - за пределами номера. Что, в принципе, не вызвало никакого дискомфорта.
Спросив у меня, хочу ли я поужинать и получив утвердительный ответ, Гизела отправила меня в Констанц в ресторанчик восточной кухни, заверив, что там бесподобная утка.
Ресторанчик я нашла, но уже было почти десять и мне пришлось приготовленное взять с собой. Не скажу, что утка была умопомрачительной, но я совершенно не ожидала, что мне вообще может понравиться восточная кухня. Обычно, я избегаю этих заведений.
Утром история с фарой имела своё продолжение. Договорившись с Гизелой о времени завтрака в половине восьмого, я сказала ей, что пойду менять лампочку.
- Вы знаете куда ехать? - Зачем? - Вам же нужно сменить лампу? - Ну и что? Это простая операция, с которой справится любой. Хотя здесь я немного покривила душой. У Ноута такой неудобный доступ к фаре, что приходится изрядно попыхтеть и сломать пару ногтей, прежде чем поставишь эту лампу на место.
Она почему-то очень удивилась тому, что я сама собиралась менять лампу.
А я чтобы достать лампу, вытряхнула из машины всё содержимое багажника, которого к этому времени стало намного больше - зря что-ли я по Франции каталась. И на разборку этого барахла ушло изрядное количество времени. Поэтому, наверное, Гизела всё же подумала, что мне с лампой не справиться, и минут через тридцать моего отсутствия прислала мне на помощь своего постояльца.
Постояльцем оказался словак примерно моего возраста и ему довелось учить в школе русский язык. Так что общение наше за завтраком проходило на немецко-словацко-русском языке. Гизела периодически смеялась и говорила: "ничего не понимаю".
Владислав, так звали словака, несколько лет жил в Кройцлингене и имел здесь свой бизнес. Но пару лет назад ему пришлось вернуться в Словакию и теперь он приезжает сюда только периодически и останавливается у Гизелы.
Так за завтраком прошёл целый час и отправиться в Констанц я смогла лишь в девять утра.
После завтрака я собиралась пешочком отправиться "за границу" - в Констанц. Ни Гизела настояла, чтобы я поехала туда с ней на машине, она собиралась сделать там какие-то покупки.
Надо сказать, что она - очень экспрессивный человек, а меня чёрт дернул, пока она была за рулём, спросить у неё не может ли она мне разменять 10 франков (они могли понадобиться мне для парковки). В итоге мы пару раз чуть не снесли какие-то предметы вдоль дороги, так как она сразу полезла искать эти разменные монеты.
Я думала, она меня сейчас где-нибудь высадит, но она завезла меня на парковку и повела в центр старого города. Вроде как человек из лучших побуждений, а я вот уже бы и здесь начала любоваться городом. Чтобы её не обидеть, дошла с ней туда, куда она меня вела. Здесь она отправилась в какой-то магазин, а я бегом вернулась на исходную позицию.
Я была в восторге от этого города с самых первых шагов по нему!
Вот Гизела меня спокойно провела мимо этого здания, а разве можно такое пропускать?!
Дом, первый камень в основание которого был заложен в 1835 году, имеет богатую историю за плечами. В 1900 году он сгорел вплоть до первого этажа; в 1905 году был перестроен в оригинальном стиле. В 1956 году "Немецкий дом", как его называли раньше, был переименован в "Граф Цеппелин", в память о великом пионере воздухоплавания, родившемся в городе Констанц 08 июля 1838 года - графе Фердинанд Адольф Хайнрих Август фон Цеппелин, немецком изобретателе и военном деятеле, строителе первых дирижаблей.
Архитектурный стиль этого здания - историзм (эклектика). Историзм был в 19-ом веке доминирующим культурным течением. Живопись также является частью этого направления, как смешение разнообразных художественные элементов в интерьере.
На торцевой стороне дома можно заметить императорского орла кайзеровской Германии с гербом Дома Гогенцоллернов на груди, а также герб города Констанца, исторические костюмы, а также имперские регалии.
Последний раз редактировалось fialka2580 11 сен 2016, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Так и гуляла по улицам, пока не вышла к собору Девы Марии, или Мюнстеру (Münster Unserer Lieben Frau, Konstanzer Münster).
Это бывшая епископская церковь, имеющая статус малой базилики и посвященная Деве Марии, святому Пелагию и святому Конраду Констанцкому. Первая церковь была построена в пределах древнего римского форта "Констанция". Она впервые упоминается в 780 году.
Современное здание собора построили в 1052-1089 годах. Так как в дальнейшем оно неоднократно реконструировалось, то теперь несет в себе черты романского, готического и ренессансного стилей.
Венчает собор 76-метровая неоготическая башня, надстроенная в 1860 году.
На северной стороне собора очень интересные готические окна: каждое украшено витиеватым каменным кружевом, и у каждого окна оно своё.
С этой же стороны - красивая готическая капелла.
И входной портал.
Но главный портал - западный.
Немецкий скульптор Симон Хайдер создал входные двери с двадцатью рельефами из орехового дерева, над которыми висит деревянное распятие «Господь Констанца», выполненное в 1518 году.
Вот эти самые двери надолго приковали моё внимание, резьба просто бесподобна.
Каждая дверь разделена на 10 полей. На этих полях представлено жизнеописание Иисуса, начиная с Благовещения Девы Марии в левом нижнем углу левой двери, и заканчивая Вознесением Христовым, Пятидесятницей (днём Святой Троицы) и Успением Богородицы в правом верхнем углу.
На полукруглых рельефах в верхней части дверей изображены Святой Конрад (слева) и Святой Пелагиус (справа).
Часть сюжетов я определила, а часть - нет, возможно, кто-то подскажет.
Благовещение.
Рождество.
Поклонение Волхвов.
???
Бегство в Египет.
Избиение младенцев.
???
???
???
Крещение.
???
???
Въезд Христа в Иерусалим.
Тайная вечеря.
Поцелуй Иуды.
Распятие.
Жены мироносицы у гроба Господня.
Вознесение Иисуса.
???
Успение Богородицы.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось fialka2580 09 сен 2016, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
Ира, как всегда Ваше описание собора выше всяких похвал.
fialka2580 писал(а) 08 сен 2016, 03:34:Вот эти самые двери надолго приковали моё внимание, резьба просто бесподобна.
Каждая дверь разделена на 10 полей. На этих полях представлено жизнеописание Иисуса, начиная с Благовещения Девы Марии в левом нижнем углу левой двери, и заканчивая Вознесением Христовым, Пятидесятницей (днём Святой Троицы) и Успением Богородицы в правом верхнем углу.
Часть сюжетов я определила, а часть - нет, возможно, кто-то подскажет.
Конечно, моих скромных знаний в этой области недостаточно, чтобы помочь в расшифровке. А вот все, что Вы написали, прочитала с огромным удовольствием.
Рассмотрев во всех подробностях входной портал, захожу внутрь собора. Боже, какая красота!
В продольном нефе особенно заметно наложение различных архитектурных стилей. Колоннады слева и справа характеризуются романским стилем и датируются периодом строительства после 1054 года.
В общей сложности шестнадцать колонн с каждой стороны поддерживают полукруглые аркады. Они увенчаны мощными восьмисторонними чашеобразными капителями (вероятно, по модели Госларского собора).
Барочный крестообразный ребристый свод (1679-1680гг) гармонично вписывается в общее пространство.
И вдруг замечаю на своде масонский символ.
Глаз в центре треугольника - всевидящее око Господа, символ всеведения и вездесущия. Олицетворяет Главу Божью; а в треугольнике, окруженном сияющим кругом, - ее бесконечную святость.
Корни этого знака - в Древнем Египте, некогда древние египтяне изображали в виде Всевидящего Ока своего Бога Осириса. Лучезарная Дельта - это герметический символ, который используют и масоны, и христиане.
В масонской символике "всевидящее око" в треугольнике и венке из лучей, что соответствует символу Троицы, расположено над стулом мастера и должно напоминать о проникающей во все тайны мудрости и бдительности Творца - знак просвещенности или принципа сознания.
В конечном счете Всевидящее Око стало использоваться масонами официально, как символ Бога, но это случилось только к концу восемнадцатого столетия, после того, как Конгресс принял Печать.
В баллюстраде эмпоры органа, оформленной Лоренцом Редером, смешаны скульптурные формы готики и эпохи Возрождения.
Барочная кафедра Мюнстера датируется 1680 годом и создана столяром из Санкт-Галлена из орехового дерева с декоративными скульптурными элементами из мягкой липовой древесины.
Боковые грани пятиугольной кафедры содержат портреты четырёх евангелистов и отца церкви - Иеронима.
Верхнюю часть кафедры венчает резная фигура Святого Конрада.
Внизу - фигура Авраама с овном. Авраам здесь используется символически как представитель Ветхого завета, который служит опорой учению евангелистов и Новому завету.
В 18-ом веке католические граждане из невежества, а также из-за бороды Авраама, считали, что скульптура изображает Яна Гуса, который был сожжен на соборе в Констанце как еретик. Поэтому бедная скульптура, по свидетельствам современников, подвергалась издевательствам: всякий норовил пнуть ботинком скульптуру: кто по голове, кто в грудь, а кто-то плевал в лицо праотцу Аврааму.
Это заблуждение продолжалось до 19-ого века. В 1830-е годы скульптура была опознана как Авраам, показана на выставке собора и затем законсервирована. Лишь в 1986 она вернулась снова на своё законное место. Ущерб от бывшего жестокого обращения со скульптурой хорошо заметен и сегодня.
Трансепт Мюнстера разделен на три части: средокрестие, к которому присоединяется на востоке основной хор с классическим главным алтарем, слева от средокрестия - хор Томаса и справа – хор Девы Марии.
Пол трансепта и хора повышен примерно на 1 метр по сравнению с продольным нефом.
Все своды помещений хора и трансепта единообразно классически декорированы, а стены высокого хора облицованы золотым и белым мрамором. Высокий хор служил до Второго Ватиканского собора в качестве алтаря. Там до сих пор стоит еще классический главный алтарь.
В центре - картина Франца Карла Штаудера Успение Девы Марии (1701). Она окружена статуями патронов церкви - Конрада и Пелагия.
Последний раз редактировалось fialka2580 09 сен 2016, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
Барочный алтарь в хоре Томаса декорирован скульптурами Кристофа Даниэля Шенка. Рядом с Христом и Святым Конрадом стоят императоры Генрих II и Елена. Распятие над алтарем выполнено Карлом Лукой Поцци из Комо.
Так называемый Schnegg в хоре Томаса - это поздне-готическое украшение Мюнстера: гексагональная лестница из резного песчаника украшена ажурным орнаментом и фигуральными изображениями. Пятиметровая винтовая лестница во внутренней части вела к органу в центральном нефе. Рельефные фигурки представляют символы девственности Марии в типологическом противопоставлении: Гидеон и Благовещение Пресвятой Богородицы, Неопалимая Купина и рождение Христа. Углы башенки украшают фигуры восьми пророков. Оригинальная полихромная окраска всех фигур отсутствует. Имена мастеров этой башенки не известны; начало строительства датировано 1438 годом. В то время как скульптурные работы вызывают восхищение, сама конструкция в целом считается статической ошибкой и поддерживается только конструкцией лестниц.
На северной стороне хора Томаса находится также готическое изображение смерти девы Марии и её оплакивания учениками. Первоначально она была установлена в южном хоре, так как посвящена Успению Девы Марии. Но теперь, однако, стоит в поздне-готической нише, которая является местом погребения каноника и кантора Фридриха фон Рихтенберга.
Из многочисленных фресок сохранились лишь немногие. На западной и южной стенах бокового продольного нефа можно увидеть изображения Христофора. Оба сильно поблёкли. Южное изображение датируется 1435 годом и показывает Христофора с Христом на спине, переходящего реку.
На почти совсем выцветшей северной фреске, датированной 1470 годом, изображён Христофор с отшельником на фоне озера с сиреной, кораблями, утками и другими водоплавающими птицами и городом, который трактуется часто как ранняя иллюстрация города Констанц.
Крипта - это старейшая часть Мюнстера. Точная дата её происхождения не известна. Вероятно, она была построена для мощей Святого Пелагия около 850 года, либо самое позднее, в 904 году.
Возможно, при епископе Конраде возник прямоугольный зал с четырьмя колоннами, украшенными декоративными капителями с листьями аканта. Ещё две, одна из которых с фигурными скульптурами, появились в 11-12 веке.
В погребальной камере на западной стене крипты хранится маленький каменный саркофаг. Сегодня он считается реликварием самого Пелагия, но, тем не менее, мог заменить собой имеющуюся до времени реформации драгоценную раку.
В крипте собора находятся четыре позолоченных медных диска, которые красовались с 1300 по 1925 годы на внешнем восточном фронтоне хора со стороны озера.
Самый большой, и самый старейший датируется в 11-ым веком. Он изображает Христа как Пантократора, в окружении двух ангелов. Стилистически он связан с книжной живописью и фресками монастыря Райхенау, поэтому его происхождение связывают с этим монастырём.
Три маленьких диска датируются в 12-ым или 13-ым веком; стилистические различия предполагают трёх различных неизвестных мастеров. В отличие от диска Христа они выполнены в технике рельефа. На двух дисках – изображения Конрада и Пелагия. А на четвертом диске - орёл, символ евангелиста Иоанна.
Часовня Конрада расположена между хором Томаса, криптой и ротондой Маврикия. Под капеллой находится могила епископа Конрада фон Констанца, которая уже вскоре после его смерти являлась важным местом паломничества и оставалась им до 18-го века. Часовня была построена при епископе Ульрихе I фон Кибург-Диллинген (1111-1127) в ходе канонизации Конрада и служила для управления потоками пилигримов.
Неоготическая роспись стен часовни описывает жизнь Святого Конрада и была создана в 1875/76 годах группой католических художников так называемой «Бойронской школы». В задней части часовни находится каменная высокая могила святого. В маленьком помещении часовни стоит сегодня позолоченный реликварий, содержащий главу святого - это был, вероятно, епископ Гуго I фон Гоген-Ланденберг, который спас важную реликвию от иконоборчества.
Ротонда Маврикия или часовня Гроба Господня - это одноярусная круглая часовня в восточной части собора. Епископ Конрад повелел соорудить ротонду в 940 году после своего второго паломничества в Иерусалим изначально как отдельно стоящее здание к востоку от хора кафедрального собора. Форма часовни имитирует в меньшем масштабе существовавшее до 1009 года центрическое сооружение Иерусалимского храма гроба Господня.
Часовня посвящена Святому Маврикию, который почитался в раннем средневековье как покровитель династии Оттонов. Часовня Гроба Господня украшена резьбой по камню в стиле французской готики. Он имеет замечательные скульптуры, которые первоначально были раскрашены в цвета. Между зубцами балюстрады установлены фигуры 12 апостолов. Вокруг святой могилы на уровне глаз представлены двенадцать фигуративных сцен из рождественской истории, а внутри её находятся три сцены из погребения Христа. В святой могиле стоит с 1552 деревянный ларец, который заменил, вероятно, разрушенный во время реформации серебряный ларец.
Не только архитектура, но и литургии часовни следовали Иерусалимскому Гробу Господню: на протяжении многих веков ротонда Маврикия была целью паломников. Многочисленные пилигримы – прежде всего, верующие из окрестностей, которую не могли позволить себе далекое путешествие в святую землю – обходили святую могилу три раза. Еще сегодня часовня - это остановка на швабском пути (Schwabenweg) - участке пути Святого Иакова (Jakobswegs).
Кроме того, в средневековье она использовалась на страстной неделе для пасхальных игр.
Конечно, неплохо было бы подняться на башню собора и взглянуть на город и озеро сверху. Но, к большому сожалению, башня была закрыта, к тому же часть помещений собора находились в процессе реставрации.
Поэтому, просто гуляю по городу. Погода чудесная.
Башня Rheintorturm (Рейнская башня) украшает тихий квартал, гармонично соседствуя с его остальными зданиями. Построенное в XV веке сооружение предназначалась для охраны северного въезда в Констанц по мосту.
Выйдя на набережную, не перестаю наслаждаться окружающей меня красотой: архитектурной и природной. Какой всё-таки гармоничный город!
В парке несколько вольеров для птиц какого-то общества друзей пернатых.
И вот уже показалась статуя Империи.
18-ти тонная скульптура благородной куртизанки по имени Империя с маленькими уродливыми фигурками голых короля Сигизмунда и папы Мартина V на ладонях, создана скульптором Петером Ленком. Это образ одной из 700 девушек легкого поведения из "Озорных рассказов" Бальзака, развлекавших участников знаменитого церковного собора.
Поблизости устанавливали палатки для рождественского рынка. Очень хотелось бы посетить эти весёлые рождественские ярмарки в будущем.
Я уже на пару часов выбивалась из графика. Мне настолько было здесь комфортно, что совершенно не хотелось покидать этот город.
Но, делать нечего, стала возвращаться в центр и держать путь на Кройцлинген.
Фонтан Кайзербруннен (Kaiserbrunnen) был установлен в Констанце в 1897 году, но в период фашизма, в 1942 году, уникальные скульптуры отправили на переплавку. Сейчас это - гротескная вариация прежнего творения, созданная местным автором Гансом Бауером. В центральной части многоликой композиции установлены скульптуры, карикатурно изображающие четырех германских императоров - Генриха III, Фридриха Барбаросса, Максимилиана и Вильгельма. Вокруг императоров расположились другие представители общества. Они предстают в виде птиц, на головах которых головные уборы папы римского и короля.
В архитектуре вокзала Констанца объединены два стиля: готика и неоренессанс.
Крепостные ворота Шнецтор (Schnetztor) ранее входили в кольцевой фортификационный комплекс города, включавшего 25 башен и ворот.
Минут через пять оказалась уже в другом государстве - в городке Кройцлинген, на который мне в этот раз совершенно не хватило времени.
На Швейцарию у меня были скромные планы - городки Штайн-на-Рейне и Шаффхаузен. Но длительное пребывание в Констанце совершенно не оставило шансов на посещение последнего. Отложила это желание на будущее.
В Штайн-на-Рейне поехала более медленной дорогой вдоль Рейна. Заодно посмотрела на швейцарские деревушки-городки, попадавшиеся по пути.
Перед городком большая парковка. Стоимость часа - 1.50 франка. Так как времени лишнего не было, решила оплатить один час.
Сразу бросилось в глаза, что на парковке машин было совсем немного.
Бросила взгляд на возвышающийся над городом замок Хоэнклинген.
Несмотря на то, что сегодня в замке располагается ресторан, существует возможность бесплатно осмотреть некоторые исторические помещения, и подняться на башню с её незабываемым видом на Рейн. Кроме того, проводятся и платные экскурсии по замку. Но, видно, в другой раз ...
История города Штайн-на-Рейне тесно связана с монастырём святого Георгия (Kloster St. Georgen) — бывшим бенедиктинским аббатством, основанным в начале XI-го века.
Покровителем города является Святой Георгий. Об этом в городе напоминает многое, в том числе и крышки канализационных люков.
На гербе города Штайн-на-Рейне также изображён покровитель города, поражающий змея.
Побеждающий змея всадник - древний символ победы света над тьмою и добра над злом.
Примечательно, что Святой Георгий является и покровителем моего города - Москвы.
Изображение святого Георгия Победоносца — всадника, поражающего копьем змея, — стало гербом Москвы и эмблемой Русского государства со времен великого князя Иоанна III. Это совпало с завершением объединения вокруг Москвы основной части русских земель.
И на гербе Московской области также изображён Святой Георгий.
Просто удивительно, как много общего у этих трёх гербов!
Я прогулялась по набережной до монастыря. Красота здесь просто необыкновенная!
И такое умиротворение царит вокруг. Вот только сесть на лавочку, как эти пожилые дамы, и никуда не спешить...
Но моя неспокойная натура мне просто не позволяет этого сделать. Приближаюсь к монастырю.
Монастырь был посвящён святым Георгу и Кириллу Гортинскому, и был упразднён в период Реформации в 1525 году. Это один из наиболее полно сохранившихся средневековых монастырских комплексов на территории Швейцарии.
в 1875 году бывшее аббатство приобрёл протестантский священник Фердинанд Феттер (Ferdinand Vetter), сын которого Фердинанд провёл здесь первые реставрационные работы и организовал своего рода историко-культурный центр. В 1891 года здания монастыря святого Георгия были поставлены под защиту швейцарской конфедерации.
В 1926 году, в результате длительных переговоров, монастырь перешёл в собственность Фонда имени Готфрида Келлера, ставящего себе задачей сохранение культурных памятников. После масштабной реставрации и консервации здесь был открыт музей, с 1945 года принадлежащий государству.
Музей располагает хорошо сохранившимися, богато декорированными аббатскими жилищами и уникальной серией картин 1515/1516 годов в парадном зале, выполненных в технике гризайль. Увы, время работы музея с апреля по октябрь. Поэтому довольствовалась лишь наружным осмотром.
А вот в городскую церковь удалось зайти.
В 12-ом веке была построена трехнефная романская базилика. Она несколько раз перестраивалась.
Обратила внимание, что капители на колоннах почти один в один как в церкви Богоматери в Констанце.
Интересные фрески в хоре и северной часовне датируются 1450 годом.
Интересные декоративные элементы у церковной башни - водостоки в виде дракончиков в коронах.
Напротив церкви - здание арсенала. Это позднеготическое здание со ступенчатым фронтоном и орнаментом эпохи Возрождения, построенный Штайнером Штайнметцем (Steiner Steinmetz). Позже использовалось как место для богослужений, гражданских собраний, зернохранилище и пожарная часть.
В городке много фахверковых зданий.
Вот такой симпатичный маленький домик, например.
Хороши и рождественские украшения витрин.
Интересный проход с дугообразным сводом ведёт на улочку к церкви. Возведенный в 1521 позднеготический свод состоит из трёх частей.
Круглые диски образуют каменные замки. Они содержат в качестве рельефов бюсты трех святых. С юга на север изображены: Святой Мартин в плаще и с мечом; коронованная Мария с младенцем Иисусом; Святой Георгий, покровитель города, с мечом и знаменем с крестом.
Верхние ворота (Obertor).
Они служили северными воротами в старый город и некогда являлись частью городской оборонительной стены. Впервые упоминаются в 1363 году как городские ворота, через которые выходили на работу крестьяне и виноделы. На воротах с внешней стороны изображен герб города.
Когда смотрела Ваши самые первые фото Штайн-на-Рейне, подумала, скорее всего будет самый обыкновенный городок. А он такой интересный оказался, просто чудо!!! Сколько раз уже такое бывало, вроде с дороги ничего привлекательного, а внутри - красота. Штайн-на-Рейне, по-моему, как раз такой случай.
Они также как и верхние являлись частью городской стены. Построены они были в 1367 году. Часовой механизм на башне был заменен в 1908 году на новый.
22 февраля 1945 года город пострадал от ошибочных американских бомбардировок, так как находится всего в километре от границы с Германией. Девять человек были убиты и несколько зданий серьезно повреждены, в том числе и Нижние ворота (Undertor).
После войны всё, конечно же, было восстановлено. И теперь многие приезжают в Штайн-на-Рейне, чтобы увидеть этот удивительный городок.
И главное, что привлекает сюда людей - это фрески, украшающие многие здания.
Здание, вход в которое охраняет бронзовый пёс - дом "Бескрылый дракон" (Lindwurm).
Первое строение датируется 1297 годом. Фасад здания с фронтоном в стиле ампир в 1820 году был выполнен в стиле городского дворца. С 1945 года - жилой дом Якоба и Эммы Виндлер.
Сегодня это музей, посвященный буржуазному образу жизни и сельскому хозяйству 19-го века.
Время работы музея: март-октябрь (со среды до понедельника): 10:00 — 17:00.
На фасаде здания "Metzgerei zum Pelikan" замечаю символ самопожертвования и родительской любви, а также милосердия - пеликана, кормящего птенцов своей кровью. Совсем недавно я видела такого же пеликана на гербе города Арбуа.
Дом Hirzli.
Это зажиточный средневековый жилой и ремесленный дом с великолепным фронтоном со значительными скрещиваниями и богатыми формами фахверка.
Дом "У черного рога" (Zum schwarzen Horn).
Красивое угловое здание с особенной фахверковой надстройкой и изящным маленьким эркером 1515-ого года - родной дом Иоганна Рудольфа Шмидта, австрийского дипломата, художника и коллекционера.
В 1606 году Рудольф Шмидт попал в плен и находился в рабстве у турок до 1624 года. Прекрасно выучил их язык и, после того, как был выкуплен императорским посланником с 1624 до 1629 участвовал в дипломатических переговорах о мире между Османской империей и Австрией и был переводчиком. Во время Тридцатилетней войны, в качестве посла Австрийской монархии при дворе Блистательной Порты жил в Стамбуле (1629—1643). В 1647 Шмидту был пожалован титул барона Шварцгорна.
В 1914 году дом был заново расписан Андреасом Шмидтом.
Городской фонтан, также называемый Marktbrunnen — рыночный фонтан. Находится с 16-го века напротив дома Meise. После реставрации в 1601 году фонтан был снабжён статуей штайнского воина.
За фонтаном - дом Синица (Meise).
Дом имеет простой фасад с неоклассическим треугольным фронтоном. В 1924 году он был раскрашен Андреасом Шмидтом и Германом Кнехтом.
Гостевой дом "У солнца" (Gasthof zur Sonne).
Изначально это был трехэтажный жилой дом и гостиница. Но в 1659 году появилась фахверковая надстройка. В 1900 году Карл Шмидт расписал здание, изобразив встречу Диогена и Александра Македонского. Внутренний интерьер богато украшен декоративными аркадами и росписными панелями в стиле рококо.
Дом под названием "Передняя Корона" (Vordere Krone) - импозантный, живописный жилой и купеческий дом с необычно далеко выступающим вперёд полувальмовой крышей, впервые упоминается в 1398 году. Внутри здания - достойные интерьеры эпохи Возрождения.
Эркер добавлен в 1707 году, а фрески появились в 1734 году. В 1900 году на первом этаже здания открылся магазин.
Дом "У Белого орла" (Zum Weissen Adler) впервые упоминается в 1418 году. Фрески были нанесены в 1520/1525 гг местным художником Томасом Шмидтом. Это самая ранняя фасадная живопись эпохи Возрождения Швейцарии.
Дом "У красного быка" ("Zum Roten Ochsen").
Это старейшая таверна города (с 1446 года) с совершенно особой атмосферой. В 1615 году был добавлен эркер. Фасад расписан на библейские и римские мотивы Андреасом Шмукером. Внутри таверны в 1913 году были нанесены довольно весёлые фрески.
Дом "У каменного винограда" (Zum Steinerner Trauben) - представительный жилой и торговый дом. Строение 17-го века в 1688 году было украшено четырехугольным эркером. Росписи 1900 года Карла Шмидта изображают Иисуса и Калеба в стране, "где текут молоко и мед". Во внутреннем убранстве особо выделяются богатая лепнина и медальоны.
У всех домов - уютные и просто раскрашенные деревянные эркеры, своеобразный символ города.
Ninochka писал(а) 12 сен 2016, 00:45:Когда смотрела Ваши самые первые фото Штайн-на-Рейне, подумала, скорее всего будет самый обыкновенный городок. А он такой интересный оказался, просто чудо!
Самую изюминку Штайна-на-Рейне Ирина приберегла под конец. Отлично просто. Очень нравится этот город.
Здание было построено в 1542 году и использовалось в качестве торгового и суконного домов, зернохранилища и ратуши.
Между 1898 и 1900 годами оно было перестроено и расписано картинами на исторические сюжеты немецкого художника и иллюстратора Карла фон Хаберлина (Carl von Häberlin (1832 - 1911), а также гербами и фигурами Карла Шмидта.
Сегодня в здании находится музей, в экспозицию которого входит историческая коллекция со знаменитыми гербовыми дисками.
На улице, уходящей от ратуши к реке, есть интересные расписные здания.
Например, дом "У медведя".
В нём находится мясная лавка.
И вывески попадаются интересные.
Городок чудесный. Немного удивило отсутствие людей, особенно на фоне большого их количества в Констанце.
На парковку возвращалась с некоторой опаской, так как вместо оплаченного часа прогуляла по городку больше полутора. Но никаких штрафов, а тем более, штрафных башмаков, обнаружено не было. Всегда удобнее расплачиваться за парковку по фактическому времени при выезде.
Ninochka писал(а) 12 сен 2016, 00:45:Когда смотрела Ваши самые первые фото Штайн-на-Рейне, подумала, скорее всего будет самый обыкновенный городок. А он такой интересный оказался, просто чудо!!! Сколько раз уже такое бывало, вроде с дороги ничего привлекательного, а внутри - красота. Штайн-на-Рейне, по-моему, как раз такой случай.
Нина, он и с дороги чудесный. Жалею, что не перешла по мосту на противоположный берег и не сделала оттуда фото.
fialka2580 писал(а) 12 сен 2016, 01:19:что привлекает сюда людей - это фрески, украшающие многие здания.
Мы только ради этого и ехали! Этот городок в Швейцарии пропустить невозможно. А какой красивый Рейн в этом месте...какая вода голубая-голубая. Мы хотели на скамейке устроить пикник с видом на Рейн, но обнаружили, что забыли сумку с термосом и едой у родственников моей знакомой. Печалька была.
Scarlet-Cet писал(а) 12 сен 2016, 13:32:А какой красивый Рейн в этом месте...какая вода голубая-голубая. Мы хотели на скамейке устроить пикник с видом на Рейн, но обнаружили, что забыли сумку с термосом и едой у родственников моей знакомой. Печалька была.
Скамейка на набережной и меня манила...
Ну, да не в последний раз, надеюсь, пути-дорожки через Швейцарию поведут. А Вы так, вообще, там частый гость.
