4-11.09.2016
Падуя (Бассано-дель-Граппа, Маростика, Тревизо, Виченца, Монселиче) - Венеция - Тренто - Рива-дель-Гарда - Мальчезине - Лацизе
"Ну, что нового на Риальто ?"
За Риальто особо не скажу, а вот у "Трениталии" маленькая революция: билеты на региональные поезда больше не действуют в течение двух месяцев после приобретения, а только на определённую дату, которая выбирается при покупке. После этого её можно поменять, но лишь 1 раз. Не бог весть какая пертурбация, но всё же...
И уж если угораздило меня начать этот североитальянский винегрет (в смысле "пиццу") с железнодорожной тематики (а всё этот Риальто !), поделюсь ещё парой даже не новостей, а просто наблюдений, с которыми сам столкнулся впервые. Оказывается, билеты на поезда (думаю – исключительно на региональные) можно покупать не только в кассах и в автоматах, но и на вокзальных табакериях. Так что если придя за 5 минут до поезда, вы обнаружите большую очередь в кассу и пару неработающих автоматов (это ж Италия, чего удивляться ?!..), попытайте счастья в газетном киоске... Не поручусь, правда, что сие справедливо повсеместно, но несколько раз на разных станциях мы с подобным столкнулись.
Ну и о них, об автоматах. Вообще они в Италии функционируют достаточно качественно (если вообще функционируют), и иметь дело с ними в целом приятно. Но вот с чем я столкнулся (опять же - впервые): в Падуе и Вероне (2 города - уже статистика, однако...) автоматы, рассчитанные только на безнал, мою карту игнорировали как простую картонку - даже пин-код не запрашивали. Вставьте-вытащите. И всё. А вот точно такие же автоматы рядом, принимающие и карты, и деньги, эту же карту переваривали без проблем. Загадка ? Для меня - да, раньше ни в одном городе Италии столь избирательного подхода я не встречал.
****************************************
Ну да ладно о них, о картах и поездах... О погоде тоже не буду: фото скажут сами за себя. Повезло нам с ней, родимой - просто дальше некуда. Тепло, а главное - солнечно, прогноз погоды на завтра не как сводка боевых действий смотрелся (привет Бельгии !), а как дежурное подтверждение того, что и так уже было известно: ага, опять 28 и ясно, и так - на неделю вперёд .
Скажу же вот о чём: спасибо авиакомпании С7 за их маршрутную карту, делающую ещё ближе к нам и без того не столь далёкую северную Италию. Перелёты в Геную и Верону покрывают все возможные варианты путешествий к северу от Флоренции. Генуя - ворота в суперпопулярную (и по праву !) Лигурию, ну а Верона и вовсе "в центре событий": направо - Венеция, налево - Милан, вниз - Болонья, а вверх рукой подать до Гарды. Голова просто кругом идёт от изобилия вариантов ! Добавьте сюда прямые перелёты с удобнейшими по времени рейсами по цене если не копеечной, то что-то вроде того - по нынешним меркам. Ну а что в полёте спиртным не балуют - ничтожная мелочь при прочих явных преимуществах... Впрочем, нет, вру - есть у них ещё один, уже более существенный "минус": отсутствие он-лайн регистрации из многих серьёзных городов (Верона, кстати, как раз приятное исключение среди них), что по нынешним временам смотрится, мягко говоря, странно... Но всё равно: на С7 я подсел "не по-детски", и даже при выборе путешествий следующего года уже во многом подстраиваюсь под их маршруты.
****************************************
Аэропорт Вероны, названный в честь уродившегося здесь более двух тысячелетий назад Валериуса (Валерия) Катулло, ставшего знаменитым древнеримским поэтом, довольно небольшой, и это очень хорошо. Рейсов сюда прилетает сравнительно немного, так что особых толп на паспортном контроле нет (при этом, что приятно удивило, работающих "пограничных" кабинок было штук аж 6 - вдвое больше, чем весной в Неаполе, причём народу-то там было – страшно вспомнить...). А вот цена билета на автобус, курсирующий между аэропортом и городом (вся информация на http://www.aeroportoverona.it/ru/aerobus_t2 ) - сущий грабёж: 6 евро за 15-минутную (в реальности доехали за 12) поездку. В том же Неаполе аналогичный маршрут стоил в 2 раза дешевле - причём за полчаса пути... Любопытно, что билет на аэробус можно купить на сайте веронского транспорта (соответствующая ссылка есть на вышеуказанном сайте). Зачем - непонятно, учитывая, что билеты продаются и в самом автобусе, что для Италии в целом совсем не характерно. Мы воспользовались этой опцией исключительно ради интереса, но никакой реальной пользы из этого не извлекли. Так, баловство сплошное...
Сама Верона в этот раз нас не интересует: мы уже были здесь 5 (неужели уже 5 ???!!!) лет назад, и нас она не впечатлила, а веронская Арена с тех пор является для меня ярчайшим примером кощунственного отношения к собственной истории. В этом рассказе я, к сожалению, ещё вернусь к этой теме... Ну а пока мы направляемся в 1-й город нашего маршрута – Падую, которая станет нашим «домом» на не характерно долгий для нас срок – целых 3 дня.
<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАДУЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>
Падуя (ну откуда взялись это "УЯ" - Падуя, Мантуя, Генуя, тогда как на родном языке это Padova, Mantova, Genova ?) находится несколько в стороне от массовых туристических троп, хотя географически расположена прямо на них – на главной североитальянской "оси" Милан-Венеция: ни обойти, ни объехать. Причём сложилось это не сегодня: все путешественники, путевые заметки которых я читал (от Гёте и Гейне до Г. Мортона, К. Чапека и П. Муратова) о Падуе отзывались вскользь, между делом. Мортон, по своему обыкновению, углубился в дебри британо-падуанских исторических "кросс-ссылок", Муратов всецело отдался Джотто, Чапек заметил лишь "аркады и велосипеды", а вот о самом городе практически не написал никто. Так что придётся мне эту тяжкую ношу взять на себя (я надеюсь, что 100% шутки в этой фразе увидят все )...
В последнее время всё чаще поднимается вопрос сравнения Падуи с Вероной. Оно и понятно: многие путешественники, собрав "сливки" общепризнанных итальянских топовых достопримечательностей, начинают исследовать "2-й уровень". И вот тут-то и возникают идеологические проблемы, поскольку в Италии этот самый "2-й уровень" столь масштабный и столь значительный (во многих европейских странах даже популярного туризма к нему и первый-то даже близко не стоит), что на всё времени, как обычно, не хватает, поэтому постоянно приходится выбирать. И вот одним из таких классических выборов и является дилемма "Падуя или Верона", тем более, что расположены они сравнительно близко друг от друга.
Мне лично Падуя понравилась больше. Она уютнее, комфортнее, приятнее, в ней много уголков, в которых глаз радуется, а душа отдыхает. Но Верона, как ни крути - более "итальянская" - в рамках тех стереотипов, которые у многих из нас имеются. Я уже много раз писал об этом: почти (а может, и вовсе без "почти") всем нам свойственны некие представления о том, как должен выглядеть "типичный" городок или пейзаж той или иной страны. Особенно когда мы там ещё не побывали (или побывали очень поверхностно и как раз эти представления и подтвердили). А что может быть более "итальянское", чем веронские Пьяцца Эрбе с Дворцом Маффеи, полосатый Дворец Коммуны, Башня Ламберти и Мост Скалигеров ?
Падуя в этом смысле не классическое "italiano", она в значительно большей степени "bolognese" - "болонская". Такую ассоциацию навевают прежде всего многочисленные аркады и портики зданий, окрашенных в характерные жёлто-красно-рыжие тона. Ими мы уже сполна "наелись" год назад в Эмилии-Романье, так что сейчас особого внимания им не уделяли.
Уникальность Падуи - в синтезе этого самого стиля bolognese со стилем венецианским, который встречается тут если не на каждом шагу, то на каждой улице. Оно и понятно: на протяжении почти 400 лет Падуя входила в состав Венецианской республики и была важным городом "Террафермы" (дословно "твёрдая земля") - материковых территорий, которыми владела Венеция примерно с 14 века. На пике могущества они включали практически всё сегодняшнее Венето (Верону, Падую, Тревизо, Виченцу, Бассано) и восточную Ломбардию вплоть до Бергамо. Терраферма давала Венеции то, в чём она отчаянно нуждалась, но не могла иметь на своих островах: лес, пшеницу, оливки, виноград. А многие представители венецианской знати считали чуть ли ни своим долгом иметь, помимо дворца в родном городе, поместье на "Твёрдой земле".
Архитектура Падуи более спокойная (я опять сравниваю с Вероной), и ей, честно говоря, не хватает броских "изюминок". Здесь нет характерных для северной Италии площадей в средневековом стиле с обязательным Дворцом подеста, увенчанным крепостными зубцами, нет каменных башен, которые обращали бы на себя внимание, нет церквей, фасадами которых хотелось бы любоваться (о редких исключениях тому мы ещё обязательно поговорим). Если Верона - город "столичный", почти "имперский", в облике которого чувствуются динамика, мощь и сила, то Падуя - типичный провинциальный городок (естественно, не по размеру, а по духу), спокойный и размеренный, в котором хорошо жить и просто отдыхать. За что она мне, кстати, и понравилась: повторюсь - души в ней больше, чем в Вероне.
****************************************
Главная достопримечательность Падуи - потрясающий храм: Базилика святого Антония. Я понимаю, что некоторые (возможно, что и многие) не согласятся со мной, считая таковой Капеллу Скровеньи, украшенную фресками Джотто. Ну что ж, каждому своё, тут спорить просто не о чем. Мы к живописи, признаюсь, дышим равнодушно, за все свои поездки по Италии не посетили ни одного художественного музея. Зато научились переступать через якобы "обязательные" мероприятия и тратить драгоценное зарубежное время только на то, что нам действительно интересно. Так что уж простите, но я начну с Базилики. Тем более, что выглядит она очень необычно: над традиционным "итальянским" фасадом возвышаются тоненькие башни, похожие на минареты, а 5 невысоких, но массивных куполов напоминают крепенькие грибы с толстыми ножками, как будто выросшие на крыше церкви:
Видите, как и год назад в Болонье, мы опять вляпались в какое-то мероприятие, в финале которого в небо взвились сотни жёлтых шариков...
Родившийся в Лиссабоне Антоний, ставший францисканским монахом и прозванный впоследствии Падуанским - самый популярный Святой в Падуе (думаю, излишне говорить, что он считается её Небесным покровителем - как, кстати, и Лиссабона). Недаром здесь его называют просто Святой - зачем упоминать имя, когда и так понятно, о ком идёт речь ?! Площадь перед Базиликой - Пьяцца-дель-Санто, улица, ведущая к ней - Виа-дель-Санто. Да и саму церковь часто называют просто Базиликой Святого, а Падую - городом "Святого без имени". Последние годы своей короткой жизни (он умер всего в 35 лет) Антоний провёл в Падуе и здесь же скончался. Всего через год (в 1232-ом) после смерти он был канонизирован, и падуанцы практически сразу начали строительство Базилики, в которую через 30 лет были перенесены мощи Святого.
Перед храмом высится конный памятник ещё одному знаковому для Падуи персонажу: кондотьеру Гаттамелате, добившемуся наибольших военных успехов на службе Венецианской республики (за это он был занесён в «Золотую книгу» знатных фамилий венецианской аристократии – более высокой чести просто не существовало !). Когда Венеция начала экспансию на материк, формируя ту самую Терраферму, ей потребовались полководцы, умеющие вести войну на суше. В морских адмиралах "Светлейшая" особых недостатков не испытывала, а вот традиций воспитания собственного "наземного" «командного состава» у неё не было. Поэтому для сухопутных войн венецианцы прибегали к услугам кондотьеров - наёмных военачальников, самыми знаменитыми из которых стали Гаттамелата и Коллеоне, о котором мы поговорим в Венеции.
Гаттамелата вошёл в историю не под своим родным именем Эразмо да Нарни, а под несколько причудливым прозвищем, образованным из слов Gatta - "кошка" и melata - "медовая". Существует несколько объяснений возникновения этого прозвища, но ни одно из них не показалось мне достаточно убедительным, чтобы приводить его здесь. К тому же некоторые считают, что кошка здесь вообще ни при чём, а столь причудливое имя просто-напросто происходит от фамилии матери кондотьера - Gattelli. Да и не так уж это важно, правда ?
Намного более интересно то, что памятник Гаттамелате стал первым конным монументом со времён Древнего Рима (его ставят в один ряд со знаменитой статуей Марка Аврелия в Риме). А изготовлен он был известным итальянским скульптором Донателло по заказу вдовы самого полководца. Г. Мортон пишет, что "Донателло и его работы привели Падую в восторг. Власти пытались уговорить скульптора остаться в их городе, но он ответил отказом. Он должен вернуться в свою родную Флоренцию, иначе забудет все, чему его учили. «В Падуе, — сказал он, — все, что он делает, вызывает похвалу, а во Флоренции его постоянно критикуют».
Меня очень заинтересовало, почему завязан хвост у лошади кондотьера. Вопреки ожиданиям, однозначной информации в инете на этот счёт я не нашёл. Самая близкая из версий объясняет это соображениями суеверий, сохранившихся с языческих времён, но утверждать это наверняка я поостерегусь. В любом случае выглядит это несколько забавно, не правда ли ?
Интерьеры Базилики Святого впечатляют не меньше, чем её внешний вид, а может, даже и больше. Снимать внутри запрещено, я сначала огорчился, но очень быстро понял, что ничего не потерял - всё равно адекватно передать всё ЭТО фотографии не смогут... А словами описывать просто бесполезно. Некоторое представление (только очень-очень некоторое !), возможно, поможет получить вот такой ролик: https://www.youtube.com/watch?v=DNnwTQCwSMc .
Зато в клуатрах никаких запретов нет. Да и не удивительно: попасть в них можно не только из самой церкви, но и прямо с улицы (хотя в 19.45 доступ закрывается). В Базилике из целых 5: del Paradiso, del Noviziato, della Magnolia, del Generale, del Museo. Правда, нам удалось увидеть всего два: то ли вход в остальные закрыт, то ли мы что-то пропустили... Самый большой из них - Двор магнолии (Chiostro della Magnolia), названный так от того, что в его центре действительно растёт огромная магнолия:
Другой клуатр, название которого вычислить не удалось, поменьше и попроще, но намного менее многолюдный и, может, даже ещё атмосфернее:
Справа (если стоять лицом к главному фасаду) от Базилики расположены 2 очень похожих здания, которые на первый взгляд кажутся почти близнецами. Это Оратория св. Георгия (Сан-Джорджио) и Скуола-дель-Санто, построенная братством св. Антония для своих встреч (в Венецианской республике скуолы совсем не были школами, подробнее я остановлюсь на этом в разделе Венеции) :
