Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Две пересадки. Три поезда. Четыре часа в один конец. А за оба ― под 50 евро…
Нет уж! Такие повороты не для моей лошади, подумала я ― и не поехала из Римини в Кьоджу.
Было это в далеком 2009 году. Облазив адриатическое побережье по Google Earth, я обнаружила под боком у старой знакомой Венеции город-игрушку на море ― Кьоджу. Посмотрела фото ― и заболела этим городком…
Семь лет Кьоджа не отпускала меня. И вот наконец-то! Беру уик-энд за свой счет (спасибо коллегам, отпустили), лечу за очередной «дозой» Италии. Прицельно в Кьоджу, ну и еще какие-то города посетить. Венеция и острова, Тревизо и Верона, Падуя, Адрия, Ровиго, Феррара, Удине и даже Триест фигурировали в моих диких прожектах. Аккурат в последнюю неделю августа в Лидо ди Езоло отдыхала одна из подруг ― договорились пересечься и где-нибудь побродить. Сложился рамочный пазл:
26 августа (пт) ― утренний рейс SVO ― VCE, ночевка в Ровиго. Куда из аэропорта? Решим на месте! Подстроюсь под подругу: она облизывалась и на Тревизо, и на Падую, и на острова. Бурано, Мурано ― почему бы и да
27 августа ― КЬОДЖА. Капсом. Наше всё!
28 августа ― перебираюсь в Венецию: ночевка в Лидо. Без Езоло, подчеркну. Туда я ни ногой ― скоро узнаете почему.
29 августа ― утром релакс на лидовском пляже, затем Мурано с Бурано. Или… Зависит от первого дня. Вечером ― Марко Поло и садомазохистский ночной рейс домой. Всё как я люблю
По подписи вы легко догадаетесь об одном из моих «пунктиков». За всю жизнь я ни разу не забралась северней Санкт-Петербурга. Во-первых, терпеть не могу холод (хоть и не мерзляк), во-вторых, обожаю море и купаться вообще. Даже в Кьоджу умудрилась втиснуть немного пляжика! Отель выбрала так, чтобы рядом были и исторический центр (набережная Сан-Доменико), и Соттомарина, «пляжный» район-новодел. Скромная Clodia 2*, тезка города моей давней мечты.
В Лидо тоже ночую из-за пляжа. Но не только! 10 минут морем ― и вы не просто в Венеции, но аж у самого San Marco. Лучшей дислокации не придумать, решила я ― и бросила лопатить Местре.
Почему не основная Венеция? Сейчас моя цель ― не Светлейшая, а ее пестрая морская свита. Так что финальным отелем стала Helvetia, старинная «трешка» в начале бульвара Марии-Елизаветы. Две минуты ходьбы от причала Lido S.M.E.
Почему первая ночь в Ровиго? Потому что в Кьоджу ― с утра. А туда можно попасть только через Ровиго и Адрию. Вторая отпала: нет прямых поездов. Сперва забронировала две ночи в Кьодже, но передумала. Прилететь и полдня трястись в поездах? Уж лучше Ровиго: от Венеции ― час по прямой. Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль заночуют там, где книжки и вики-ресурсы не пишут о достопримечательностях почти ничего. Город и город ― удобный транзитный пункт. А в Best Western Cristallo 3* гуманный ценник и хорошие завтраки.
Буквально на ночь в WhatsApp’е решили ехать из аэропорта в Падую. Подруга там была лет 10 назад и смутно помнит, что это хорошо; а я с Падуей не знакома. От нее до Ровиго рукой подать ― что и стало решающим доводом.
Перетаскиваю на главный экран яблофона подзабытое Meteo.it. Ого! И это ночью:
"Звездная ночь. Ясное небо, ни облачка".
В блиц-туре по пляжам и городам побила прошлогодний рекорд ― рюкзак весил 2,5 кг (брутто). Зачем чемодан, если каждую ночь проводишь в новом отеле, а день ― в восторженной беготне?
Проковырялась со сборами, не выспалась, чуть не опоздала на рейс. Место досталось у окошка. Первое, что я сделала (до взлета), ― открыла книгу Беппе Севернини “La testa degli italiani” (переведена на русский, узнала я на днях, с интригующим заголовком «Италия и итальянцы: о чем молчат путеводители»). Стыдно признаться: это первая поездка с 2007 года, к которой я в языковом плане ни минуты не готовилась! За год неиспользуемый язык умер. К счастью, клинической смертью: после реанимационных мероприятий в мозгу заскрипели ржавые шестеренки, и итальянский кое-как задышал.
Снижаясь, А-320 сделал огромную «коробочку». В искрящейся бирюзе Венецианской лагуны рыжел черепичными крышами островок, соединенный с материком ниткой-шоссе; над островом доминировала колокольня.
- Венеция! ― соседи радостно потянулись к иллюминатору. - А вон и Сан-Марко, звонница видна, ― подхватила я.
Ах-ха-ха-ха-ха, Геннадий Алексеич… Это была Кьоджа! С колокольней кафедрального собора ― ее-то я и приняла за Torre dell’Orologio. А Венецию пролетали минут через 5, за несколько секунд до приземления. Ее ни с чем не спутать ― вот площадь Сан-Марко, вот мыс с моей любимой S.ta Maria della Salute… Как на ладони!
Я призналась соседям в ошибке, рассказала о Кьодже и пустила к иллюминатору, чтобы они, впервые в жизни видевшие Венецию, насладились ею с высоты птичьего полета.
Самолет Аэрофлота прибыл даже раньше графика. Учись, любимая вечно опаздывающая Alitalia!
Второй раз в жизни прилетаю в Марко Поло. Первый был в 2003 году ― первая Италия, первый въезд в Шенген, первый групповой тур… Да, в моей биографии есть жуткая страница ― «пакетный» автобусный тур Венеция-Неаполь. Но начался он не пакетно: мы с подругой, такой же безумной италоманкой, зачекинились в Местре и рванули на поезде в Венецию. Не зная буржуазных языков, купили билеты, исходили полгорода (у меня это был второй вояж за границу, у подруги первый) и к ужину вернулись «домой». Еще и прокатились на вапоретто. Зайцем, по невежеству своему. (Про зайцев еще расскажу: это не единственная серая глава в моем романе с Венецией!)
На паспортный контроль общая очередь ― я простояла полчаса. К счастью, подругин автобус непунктуален ― встретились быстро, никто никого не ждал.
- 8 евро, ― откликнулась билетер на просьбу «два билета до Местре». ― С человека. - Сколько?! ― опешила подруга. ― От Езоло до пьяццале Рома и обратно ― тоже 8!
И электричка Местре-Падуя-Местре ― 8. Сакральное число области Венето?
Трансфер аэропорт ― Venezia-Mestre сопровождался нудным видеорядом и занял минут 45. Тормозили у каждого столба ― обзорная экскурсия по Местре. Ничего не помню по 2003 году ― словно впервые здесь. Типичный городок-спутник: «шахматные доски» улиц, малоэтажная застройка, много деревьев и очень много туристов.
А вот по площади этот «городок» больше основной Венеции. Его масштабы отмечались российскими путешественниками еще 300 лет назад: "Город Местр великой, каменной, и домов великих строения каменнаго в нем много. Тот город весь в садах, и воды в нем есть пропускные многие. От того города до Венецы ездят морем в барках, и в пиотах, и в гундалах; а каким образом те суды зделаны, о том буду писать подлинно ниже. Из Местра в Венецию и из Венеции в Местр непрестанно по вся часы множество людей, мужеска полу и женска и девиц, переезжают в вышеименованных судах" («Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе», 1697).
Беседа мало-помалу перетекла в обсуждение Лидо ди Езоло. Плюсы курорта:
- роскошный пляж с золотистым песком, хорошо оборудованный;
- многие отели предлагают бесплатные лежаки! Лидо ди Езоло ― единственный курорт чуть ли не на всей Адриатике, где такая халявушка. Собственно, подруга туда ехала из-за пляжа и лежаков: в ее программе был недельный релакс с парой, ну тройкой культурных вылазок.
Минусы:
- ОЧЕНЬ далеко от «большой земли». Если хотите совместить отдых с культур-мультуром, запаритесь (во всех смыслах) ехать. Или долго, или дорого, или то и другое. Еще и непредсказуемо. Разумная подруга выбрала отель вблизи от автостанции, но и это не спасло: автобусы ходят как хотят. И если в Езоло можно плюнуть и пойти на пляж, то в Венеции будешь торчать, солнцем палимый (или поливаемый дождем), на открытой piazzale Roma. Полчаса, час, полтора... Перед моим приездом подруга так и попала. Причем не в последний раз;
- куча народу на пляже, включая земляков «пакетного» розлива (откройте сайт любого туроператора ― получите длинный список езоло-туров). Как по мне, это самое страшное после орущих бухих англичан, немцев, похожих на национальную закусь под пиво, и французских пенсионерок в эротическом костюме, который не гладили двадцать лет. Подруга сказала, что в кафе по вечерам очереди. Но это не показатель: август ― он по всей Италии август;
- море мелкое и мутное. Север Адриатики ― это грустно. Очень грустно, если вы не с югославской стороны. Грустно до самого Абруццо…
Впрочем, в этом вопросе мы разошлись:
- Мое мнение ― прекраснейшее ровнейшее песчаное дно, по которому можно ходить аки посуху, ― возражала подруга. ― И прекрасный чистый песок. Лично я пляжу ставлю 5+ и скажу тебе честно: на пляжный отдых поехала бы в Езоло еще раз. Единственное, что раздражает, ― негры: проходят мимо каждые 5 минут и предлагают купить сумки, полотенца и очки. Их бы я удалила!
Секрет прост: моя подружка не умеет плавать. Ей нужен золотой песочек и плавный заход в воду не выше колен. Что ж, сколько людей ― столько мнений! Я плавать люблю, причем далеко и надолго.
Желательно в прозрачной водичке и недалеко от культуры с историей. Так что в Езоло я не ездок Прибыв на вокзал Mestre, зашли в укромный уголок. За естественный вопрос берут безобразные 1,5 евро. (Для сравнения: на станции Palermo Centrale ― 0,5.)
Купили билеты на Regionale ― подруга туда-обратно, я ― в один конец за 4 евро с небольшим. Поезд этого типа может идти до Падуи 14 минут (Regionale Veloce), а может и 36. Нам повезло: сели на Veloce, прибыли в Падую около 14:00.
В здании местной Stazione Centrale ― общедоступный рояль. За ним сидел гражданин наших лет, небрежно извлекая из клавиш cool jazz. Пассажиры с удовольствием слушали.
Зашли в информбюро за картой города ― подруга привыкла к старой доброй бумаге, к тому же хотела, чтобы ей наглядно рассказали, что-где-куда. Пожилая служительница объясняла на английском; было видно, что она очень-очень старается, но с языком на «Вы». Я не выдержала и задала вопрос на нормальном языке. Тетенька обрадовалась и затрещала по-своему.
- Ну зачем ты ее переключила на итальянский регистр! ― воскликнула подруга.
Мне стало стыдно за свой эгоизм. Ведь у меня карта в яблофоне ― уже опробованная в «боях» с тенерифскими дорогами Maps.me. Область Венето, Падуя и Венеция были закачаны заранее.
Пошли по Corso del Popolo к центру, миновали мост через канал Пьовего.
Ми-ми-ми-МИА! Mamma mia!!
Простите, не сдержалась при виде Чинквеченто
И снова полезла куда не надо ― отспорила у подруги кружный маршрут. Привыкшая одолевать 15-20 км пешком по градам и весям, убеждала: мы всё успеем ― и предлагала маршрут по набережной до улицы Данте Алигьери, к кафедральному собору, а уж потом ― к San Antonio и прочим оазисам культуры. Подруга возражала: давай не выпендриваться, а ходить как все, по камушкам ― св.Антоний, далее везде.
Вот зачем я ее не слушала? Поступив по-моему, лишились двух часов на осмотр главных достопримечательностей!
Если я правильно помню, Падуя впервые упомянута в «Энеиде» под именем Patavium. Город якобы основал Антенор, бежав из разрушенной Трои. Гробница этого, так сказать, героя стоит на одноименной площади (piazza Antenore, что возле Падуанского университета).
Многие недоумевают: откуда взялась «Падуя», если на карте ― Падова (Padova)? То же самое ― с Мантуей, Генуей. А дело в том, что они когда-то носили латинские названия, которые вошли в русский язык: Padua, Genua, Mantua. Местные на своем диалекте упорно зовут родные города исконными именами. Падуя, например, ― еще и Padoa. Любопытно, что Капуя, античная столица Кампаньи (теперь этот статус ― у Неаполя), сохранила латинское имя Capua, под коим значится на картах поныне. И еще один факт: много известных итальянцев носит фамилии Padoa, Padoan и Padovan. Одного из Падованов знают и любят ценители высокой моды ― на-ла-бу-те-нах-нах:
«Некоторые люди настолько бедны, что у них нет ничего, кроме денег».
Это наскальная мудрость (из Сенеки). А на промо-наклейке, знакомой мне по Палермо-2015, ― «Опустошаем всё». Как вы уже поняли, это не бутик Luciano Padovan.
По пути к Duomo видели симпатичную церковь S.ta Maria del Carmine. В этот час, натурально, закрытую:
Основная часть храма построена в XVI веке по проекту Лоренцо да Болоньи на основе церкви XIV века. Фундамент был заложен в 1335 году, завершенное строительством здание освящено в 1446-м. Окончательный вид церковь приобрела в XVIII веке: из-за землетрясений 1491 и 1696 годов сильно пострадала крыша базилики. А в 1800-м произошел курьез: празднуя интронизацию Папы Пия VII, городские власти устроили фейерверк, во время которого полностью сгорел купол церкви. И на этом ее злосчастья не кончились! Во время первой мировой, в 1917-м, купол поджег в прямом смысле воинствующий безбожник на австрийском самолете, а в 1944-м ― бомбардировщик Люфтваффе. Полагают, что церковь попала под немецкий огонь из-за близости к стратегическим объектам (вокзал и акведук).
Продолжаем движение по via Savonarola, сворачиваем на набережную San Benedetto (захотелось одноименной воды!). Типичный городской пейзаж центра Италии ― с арками, тесными переулками, брусчаткой, мостами, набережными и фигурными фонарями:
Оценить прелесть этих в общем-то ничем не примечательных мест может только свихнутый на всю голову италоман вроде меня, но не моя бедная подруга. Ей уже дурно было от моего фотографирования на каждом шагу!
Еще набережные Пьовего:
Дошли до Duomo ― тоже предсказуемо закрыт до 17:00. Решили поесть и кружными сосудами перетекать в культурное сердце Падуи.
Выбор кафе отдаю на откуп подруге: ее интуиция острее. И точно: Bar Paninoteca Al Vescovado ― харчевня что надо. Вкусная «Маргарита», салат и два фреша ― жалкие 15€ на двоих.
Два слова о салатах. Возможно, градация была и до кризиса ― не помню, но сейчас порции куда меньше, чем в далеком 2003 году. Если в меню insalata (салат), вы получите горстку посреди блюда диаметром с колесо ― можно накормить ребенка, анорексика или железную леди на вечной диете. А могут написать insalatone (большой салат, «салатище») ― и на ваш стол опустится тазик, совсем как в былые времена. Так вот, в меню Al Vescovado фигурировала insalata, а принесли самый натуральный insalatone! Разделили по-братски, наелись от души:
- Назови свой отчет «Последний апельсин в Падуе», ― предложила подруга. Она спросила апельсинового фреша, из-за чего мне не достался апельсин в хитрый микс из двух цитрусовых и какого-то местного овоща, чуть ли не артишока. Пришлось миксовать грейпфрут и морковку.
Пока я ела, мобильник голодал. Мало что не взяла из дому портативную зарядку ― села у розетки и забыла о ней до конца обеда! Пришлось сидеть в кафе еще минут 20.
До собора св. Антония ― полтора км пешком.
- Мне нравится Падуя, ― радовалась светлокожая подруга. ― Столько ходим и ни разу не вышли на солнцепек! Какие молодцы, что догадались понастроить галерей.
В этом плане Падуя похожа на Болонью. Идешь, бывало, от вокзала по раскаленной via Marconi ― и хоть бы хны тебе +33! Всё из-за них, спасительных галерей и портиков.
Снова захотелось пить. Пиво ― yesss:
Граниты отдают за 2.50 и 3.50 ― как в Чефалу:
Но на севере «индекс граниты» необъективен: еда в Падуе на порядок дешевле, чем на островах. Будем искать новое мерило...
Незаметно вышли на Piazza del Santo, к собору. Удивительный! Куполами похож на Сан-Марко или св. Софию в Констанстинополе (византийские традиции шагали в те века по Италии гордым шагом), башенкой ― на наш Кремль, а посредине ― чуть ли не минарет!
Подругу служитель пускал, а я в платье-маечке не соответствовала дресс-коду. Велено было накинуть что-то на плечи. Подруга вынула из сумки легкую блузку, взятую на случай прохладного вечера (и ведь, увы, пригодилась), служитель кивнул, и мы вошли в собор.
"В Падве церковь западная великая во имя католицкаго святаго Антония Падовскаго, в котором костеле, сказывают, и тело ево лежит под престолом. Та церковь зделана изрядным основанием и зело длинна и широка, имеет на себе семь глав великих. В том костеле около престолов изрядное строение из алебастру и из розных цветов аспидных камений, и помост в том костеле зделан из розных цветов мраморов предивною работою. Показывали нам в той церкве многие мощи святых апостол и святых мучеников и иные многие святыни, между которыми показали нам язык и сказывали, что тот язык святаго Антония Падовскаго. А где лежит тело святаго Антония, около гробу ево висит множество лампад серебреных, великих и малых, которых я мог счесть сто тритцать, а иных, которые есть по всей церкве, не мог за величеством церкви исчислить" (П.А. Толстой, 1697).
300 лет спустя всё это видим и мы. Но фотографировать нельзя ― от слова «категорически». Да и смысл? Ни одно фото не передаст величия и великолепия огромного храма, не передаст изумления, ступора при виде этой красоты, растворенной в бесчисленных сокровищах, по крупицам собиравшихся 700 лет. Не передаст мощной, густой, намоленной, торжественной атмосферы. Не передаст ощущения, что святой Антоний ― где-то рядом, здесь, среди нас.
Что жутковато, так это частицы мощей святого, выставленные в реликварии. Язык и голосовые связки Антония, великого проповедника и «Учителя Церкви», оказались нетленными и покоятся в базилике с 1263 года. Ошеломленная красотой и величием собора, я решительно ничего не помню из табличек, стоящих возле реликвий. А увековечить и «унести» их было никак нельзя.
Пока мы тихо, чуть ли не на цыпочках обходили собор, шла вечерняя служба. Люди стояли в длинной очереди, чтобы приложиться к мощам святого.
Вышли во внутренний дворик ― Chiostro del Paradiso (Кьостро дель Парадизо ― Райский клуатр):
с непременными падуанскими аркадами:
В одной из боковых галерей, простите за мирскую подробность, расположен М&Ж. Его можно посетить за пожертвование, размер которого, если я правильно поняла, каждый определяет сам.
Еще раз полюбовавшись собором с разных сторон:
идем к Prato della Valle.
Коммунистические «наскальные» письмена видела на стенах Венето много раз. Левое движение в Италии имеет прочные традиции! А пятиконечная звезда (только белая, а не красная) — древнейший символ страны. Позаимствованная у древних греков Большая звезда (точнее, планета ― Венера, указывавшая Энею путь в тогда еще Гесперию, а не Италию) ― Stellone, или, официально, Stella d’Italia, с начала XVI века символизировала Италию, защищенную крепостными башнями (Italia turrita). И если у нас звезда воцарилась в госсимволике после свержения царя, то здесь она с 1870 года венчала монарший герб. Любопытный факт: на ранних советских пятаках (середина 1920-х) ― маленькие звездочки, символ молодой республики. И они же ― на пятачках (чентезимах) 1861 года, платежных единицах объединенного королевства! За неполный век герб не раз менялся (а флаг ― почти нет), и после падения режима Муссолини правительство ди Гаспери вернулось к старой доброй Stellone. На конкурсе 637 вариантов победил рисунок Паоло Паскетто ― он и красуется на анкетах, которые мы заполняем в визовом центре, на синих паспортах граждан, на всей госсимволике Италии с 1948 года:
О площади Прато делла Валле писать не буду. Во-первых, о ней лучше читать в профессиональных источниках, а во-вторых, мы ее толком не обошли. 88,6 тыс. кв. метров! А если б и успели ― из 78 статуй я знаю Антенора, Галилея, Ариосто, Тассо, Тита Ливия, Петрарку да монархов ― Густава Адольфа и Стефана Батория.
Есть и понтифики: так, Климент XIII ― венецианец из рода Редзонико (Carlo Rezzonico в миру), знакомого всем, кто разглядывал дворцы у Большого канала. Ca’ Rezzonico ― помните? Этот палаццо, построенный при Папе Карло, дал название причалу…
Стоп, забежала вперед. Вернемся на Prato! Ведь она этого достойна:
На противоположной стороне, как видите, храм «во имя святыя мученицы Иустины [S.ta Giustina ― прим. мое], которой и восточная церковь празднует сентября в 2-й день купно с Киприаном, прежде бывшим волхвом. Та церковь зело велика, длиною будет трехаршинных 70 сажен, а шириною трехаршинных 40, зделана на крестовидном фундаменте, имеет на себе 5 глав великих. В той церкве зделан пол из розных цветов мраморов удивителным мастерством, около престолов и по стенам зело удивителной работы из розных цветов аспидов, также из алебастру много; столпов мраморовых и алебастровых в том костеле множество, и иных изрядных фигур, зделанных из алебастру в той церкве пречудным мастерством множество. Тело святыя мученицы Иустины в том костеле лежит под престолом, а видимо быть не может» (П.А. Толстой, 1697). Время вечерней мессы, храм должен быть открыт. Сейчас мы туда зайдем!
Прикончив купленное на ходу мороженое, спохватились: какая Иустиния ― начало седьмого! А у подруги автобус от станции Местре до Езоло. Пришлось сворачивать прогулку и по Via Roma топать к вокзалу
В пути я на каждом шагу казнила себя. Надо, надо вернуться в Падую через какое-то время ― и погулять уже основательно, с посещением всех замечательных храмов. А сейчас поспешаем: поезд на Венецию ― в 19:10! Хорошо, что подруга взяла туда-обратный билет.
Проводив ее (поезд тронулся чуть позже графика), стою на платформе перед дилеммой: гулять нельзя уезжать. В Ровиго, в противоположную от Венеции сторону, 35―50 минут (как с поездом повезет). Угадайте, кто разрешил эту дилемму? Яблофон! Он разрядился в ноль. (Вот почему вы не увидели вечернюю Via Roma моими глазами!) Ни связи, ни шанса продлить фотосессию. Ближайший источник питания ― розетка в «плацкарте». Ну или кафе ― пока найду да заряжусь, окончально стемнеет…
Вздохнула, купила билет (4,8 евро) и уехала на первом Regionale.
от Венеции ничего сложного. прямой автобус с пьяццале Рома или через Лидо (не Езоло): бус + вапоретто. 1 час пути. через Лидо поинтереснее. Ровиго - будет любопытно, не был.
Aquaria писал(а):Вот зачем я ее не слушала? Поступив по-моему, лишились двух часов на осмотр главных достопримечательностей!
да уж, подруг иногда можно слушать )) у Вайля есть прекрасная мысль, точно навскидку не процитирую, но смысл - не надо снобничать, надо ходить по знаковым местам, они потому и знаковые, что мастси. До пьяццы Эрбе, Фрутта и Синьории не успели дойти? в пафосном кафе Педроччи, кстати, очень недорогой и, как везде по Италии, отличный кофий.
За цитаты из стольника Толстого - пять+! Даже не все венецефилы знают, что у него очень любопытно про Венецию понаписано.
PS/ маленькая просьба от читателя: если не сложно, дробите пост на более маленькие кусочки - тяжело комментить, надо очень долго крутить простыню до кнопени "Цитирование", а лениво.
kned писал(а) 19 окт 2016, 12:47: от Венеции ничего сложного. прямой автобус с пьяццале Рома или через Лидо (не Езоло): бус + вапоретто. 1 час пути. через Лидо поинтереснее.
Несложно в смысле логистики; но по факту это зачастую лотерея. Ибо далеко не факт, что ваш автобус пойдет по расписанию (и вообще пойдет). Об этом - в следующей главе Изначально я рассматривала как раз тот маршрут, о котором вы говорите, - с пьяццале и по земле. Но автобус - последний вид транспорта (не только в Италии), с которым мне хочется связываться. В этой поездке - пришлось, через Лидо. Которое не Езоло. Но об этом - еще чуть-чуть позже...
kned писал(а) 19 окт 2016, 13:10: да уж, подруг иногда можно слушать )) у Вайля есть прекрасная мысль, точно навскидку не процитирую, но смысл - не надо снобничать, надо ходить по знаковым местам, они потому и знаковые, что мастси
На это могу только с горечью кивнуть. Вынесла для себя правило: если ты где-то впервые - не выпендривайся, а иди куда "положено".
До пьяццы Эрбе, Фрутта и Синьории не успели дойти?
Как видите - нет Ну что ж: в следующий раз! Ведь я хронический италоголик, а Падуя, как я в заголовке и сказала, была "остановкой по требованию". Не она была целью поездки. Это большой и очень красивый город, тщательному осмотру которого надо посвятить как минимум весь день. А у нас было 4 часа, и те с обедом...
PS/ маленькая просьба от читателя: если не сложно, дробите пост на более маленькие кусочки - тяжело комментить, надо очень долго крутить простыню до кнопени "Цитирование", а лениво.
А вот так следовать букве "закона": 3. Не допускается сознательное размытие отчёта на большое количество постов в пределах одной темы. Цифрами это не ограничивается и принимается как разумное количество постов. Буду дробить на "разумное" количество, спасибо!
З.Ы. По кофе: к сожалению, отнюдь не везде в Италии он отличный. Редко, но случается, что наливают откровенную бурду из пережарки. На юге с этим сталкивалась...
Aquaria писал(а):А вот так следовать букве "закона"
ой, тогда и не знаю, где компромисс между буквой и удобством для читателя. будем мучиться и комментить, когда совсем уж невтерпёж ))
Aquaria писал(а):как минимум весь день
это таки да. )) я, помнится, только у муссолиниевских купюр в музее нумизматики подвис почти на часок, а уж какая там богатейшая коллекция венецийских цехинов... ))
а прямо напротив музея Эремитани через дорогу - в палаццо Цуккерман. не знаю, как сейчас, но раньше он входил в музейную PadovaCard, брал суточную, отбивается хорошо. + весь транспорт городской
"У попавшего под следствие заместителя министра внешней торговли Сушкова было изъято более 50 золотых брошей, браслетов, двое золотых часов «Роллекс», много серебряной посуды, [flash=]а самое уникальное — коробка, в которой находились настоящие нумизматические раритеты — пять монет Римской империи. Все эти сокровища Сушков получил от итальянцев[/flash]. Несколькими годами раньше, когда в СССР приступили к планированию строительства крупнейшего автозавода в Тольятти и возник вопрос о выборе западной автомобильной фирмы, которая станет партнером в этом проекте, представители крупного итальянского бизнеса стали «подкармливать» нашего зам. министра внешней торговли, добившись с его помощью того, что для производства на будущем ВАЗе была выбрана модель концерна «Фиат»".
Ого! А я этого не знала! Ну, в смысле, что Фиат похлопотал - знала; но думала, что решающим при выборе ФИАТа стал аргумент политический. Да и сотрудничали с Турином давно - на тот момент полвека. Еще до революции начали собирать Фиаты в Москве, а потом было АМО...
Рыжее солнце било в глаза ― пришлось встать и задернуть штору в «плацкарте» напротив. За окнами плывут выгоревшие долины, пирамидальные тополя, живописные старые церквушки среди домов под черепичными крышами. А вот мост через речку Гордзоне.
У нас не экспресс: 5 или 6 остановок. Яблофон успеет зарядиться как следует, а я ― насладиться пейзажами. Пусть в мои окна смотрит беспечный розовый вечер!
«Хорошо, что запустили быстрые комфортные поезда. Это правильно. Но я хочу сказать: теперь надо срочно запустить медленный поезд и назвать его, скажем, “Улитка”. Ведь есть же, наверное, люди, которые хотят ехать медленно, чтобы увидеть всю красоту Италии», ― рассуждает Адриано Челентано.
Да, малые расстояния здесь надо преодолевать не спеша. Вот как сейчас, почти шагом, через реку Адидже.
- Ровиго, ― сообщает динамик.
Со мной вышли многие ― судя по всему, pendolari. Так здесь называют людей, ездящих на работу из пункта А в пункт Б ― от слова pendolo… Да не пендель, а маятник! Маятниковая миграция размывает социальные рамки: вполне состоятельные лица оставляют машины возле домов и садятся на поезд. Дешево, быстро (пока чья-то поломка на одноколейке не вызовет «эффект домино»), а главное ― комфортно. Это вам не наши ЭР-2.
Пара слов о Ровиго: город обойден вниманием путешественников. Увы ― справедливо. Если муза дальних странствий занесет вас в Ровиго, исторический центр обойдете часа за полтора. Полюбуйтесь на Duomo: простой кирпичный фасад ничем не отличается от сотен уездных североитальянских церквей XIII ― XVI веков. Можете войти ― никакого «вау» не увидите. Прогуляйтесь по Корсо, выпейте капуччино на площади Vittorio Emmanuele. А можете не пить: что тратить время на безликий депрессивный городок? C середины 90-х поголовье родиджинов (rodigini ― этнохороним жителей Ровиго) медленно, но верно сокращается каждый год. Ну нечего тут делать! Ни производств, ни туризма, ни деловой активности. Взять мой отель: из 350 гостей, не поленившихся написать отзыв, абсолютное большинство проспали одну ночь. Две-три ― немногие. Тех, кто завис на неделю и больше, ― по пальцам перечесть. Специально провела анализ, не поверив Капитану Очевидность. Если не верите ни мне, ни ему ― Google Maps, Трипадвайзор и Википедия в помощь
Впрочем, если вам по душе именно церковная архитектура, есть смысл посвятить Ровиго целый день. Здесь добрый десяток интересных малых церквей разных эпох в различных архитектурных стилях. Жаль, что с мирской архитектурой ― швах. «Не смотрел, но осуждаю?» Возможно. Мне хватило виртуальной прогулки по городу (спасибо, желтый гуманоид из Google Maps!). Живой Ровиго беспощадно вырезан из повестки на субботнее утро.
Площадь перед ж/д станцией:
Мой отель ― на углу бульваров Маркони и Порта Адидже. Минут 5 пешком. Двигаясь по viale Marconi, недалеко от станции обнаруживаю ровигский филиал Университета Феррары. Факультет юриспруденции. Почему не ИТ? Глядишь, городок бы и ожил…
Феррарский университет ― один из старейших в Европе. В этом году справил 625-летие. И да, факультет математики и информатики там есть.
В отель пришла после заката. Время ― 19:50.
Оперативный check-in ― искренняя улыбка, ксерокопия с паспорта, чудной ключ с домофоном, слегка громыхающий лифт, чистый уютный номер, крайний по коридору на 4-м этаже:
Полюбуйтесь на занавесочку ― забыла ее на Букинге обругать:
Примешь душ ― получишь потоп. Странная экономия для уважаемой цепочки отелей; хоть бы штору сделали подлинней. Многие гости на это пеняли, но воз и ныне там.
Спасибо за заботу о любителях чая ― моя подруга, например, не может без него жить:
Я это чудо техники не включала. Кофе растворимый не пью, а чай в Италии ― это так же печально, как в Москве ― моцарелла «Каждый День».
Отдергиваю занавески:
Супермаркеты! Щас я до вас доберусь.
Ну да, конечно… тут вам не матушка-Россия, где 24 часа в сутки можно еду купить. В 20:15 и магазин, и «овощи-фрукты» заперты на амбарный замок.
Прошла через бензоколонку. Литр «супер95-го» ― 1,4 евро:
Заметили, сколько топлива взял последний клиент? В этом, на мой взгляд, весь Ровиго. И как еще жива АЗС… Помните сцену из «Укрощения строптивого», где заправщик в сердцах вывешивает табличку «Закрыто»? Сегодня бежал бы за Лизой до Портофино, умоляя залить еще хоть литр бензинчику.
Через дорогу ― еще приличный уже необитаемый дом. «Продается».
Была мысль найти кафе и поужинать, но тут же ушла. Спать тянет, а не есть: сказались недосып, дальняя дорога и пешие прогулки.
В коридоре отеля ― вот такие картинки:
Представляете?! 100 лет назад сумрачный гений из FIAT построил ракету с разгоном до фантастических 248 км/ч! «Это был самый мощный гоночный автомобиль той эпохи». А соседняя Florentia 1905 года ― просто красивое ретро-авто.
Приготовилась ко сну. Wifi стабилен, подруги в WhatsApp до сих пор нет. Выяснилось, что застряла в Местре ― автобус до Езоло взял да и не пришел. Ждала целый час, в отель вернулась поздно вечером ― голодная, усталая и злая как черт.
Убедившись, что она наконец выехала из Местре, я легла в кровать и зачем-то стала усложнять себе жизнь прожектами на утро. Италихорадка ― типичный случай. Подхватываю всякий раз при непосредственном контакте с Италией. Клинические признаки: возбужденное состояние, желание бежать сразу во все стороны, мучительное свербение внутри, жажда как можно скорее все посмотреть, прочувствовать, потрогать и утащить (в виде фотографий). Короче ― объять необъятное. Ну хоть по частям!
Первый поезд на Кьоджу ― в 06:15. Спасибо, нет… А вот дальше ― простор для фантазии:
Если уехать дневным поездом, с утра можно еще раз сгонять в Падую, побывать в малоизвестной Адрии, а то и в Ферраре:
Окстись, возразил разум. Ты ради Кьоджи приехала? Вот там целый день и проведешь. Адрию можно отложить лет на -дцать, Феррара подождет, а в Падуе ты была только что. Вернешься потом и всё осмотришь как следует… на Чинквеченте.
Вторая часть раздвоенной личности согласилась, и обе отправились спать.
Последний раз редактировалось Aquaria 27 окт 2016, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Бодрая и отдохнувшая, встала в 6:50. За окном ― оптимистичное итальянское утро:
Buongiorno!
В лифте раскланялась с пенсионерами-интуристами. Холл у ресторана ― просто праздник какой-то:
Официантки очень человечны: возникает чувство, что ты не гость, а дальний родственник. Но завтрак подразочаровал. Кисломолочного нет, из горячего ― страшный бекон и крутое яйцо. Кофе берут из автомата и совершенно бесплатно дают свежесваренный. Взяла того и другого ― спросила эспрессо и не удивилась, когда удивилась официантка. (Поясню: вся Италия по утрам пьет капуччино, и моя просьба за завтраком ― «ошибка 404».)
Что странно ― так это апельсиновый фреш. Бесплатный! В уездных 3***, Карл!! Нацедили стаканчик и с ласковой улыбкой поставили на стол:
В отелях я, леди и джентьмены, беру овсяные хлопья и развожу простым йогуртом. А здесь ― только «со вкусом». Посетовав в отзыве (сейчас он единственный на русском ― старалась для наших людей), получила англоязычный отклик мадам, ответственной за маркетинг и продажи:
«Я реально удивлена, ведь мы предлагаем полноценный завтрак с самыми разными продуктами, как холодную, так и горячую пищу, например яйца и бекон, разные йогурты, фрукты, выпечку и многое другое».
Я тоже реально удивлена: как можно среди дифрент йогуртов не выставить главный ― «без ничего?» Да и яйца с беконом на полноценную горячую пищу не тянут.
Огромная плазма на стене без устали вещала про Аматриче: землетрясение было три дня назад. Ну очень пищеварительные кадры: руины, медики, спасатели, оборванные дети, покалеченные звери, плачущие старики… Уже хотелось плюнуть на всё и рвануть добровольцем: не так и далеко. Жаль, что я не врач и местному МЧС нужна как в бане пассатижи.
Покидая ресторан, вижу то самое:
SPRITZ! Ja, ja, sehr gut. Скоро попробую!
Около 8 покидаю гостеприимный отель. В холле увидела Джилеру:
которой живо интересовался будущий инженер. Сейчас ему лет 5 ― осмотрел все узлы, потыкал в телефон, сфотографировал, уступил место лицу пожилого возраста в виде меня.
Свернула не туда, сделала 5-минутный крюк, но на станции была вовремя. Памятник мировой солидарности (трудящихся?):
Беру билет у живого человека в кассе. Сдачу с двадцатки получаю горкой монет.
- Ну простите, ― развел руками пожилой билетер, ― всё, что нашел. Обычно мелочи нет, со сдачей проблемы начинаются, а сегодня наоборот ― целый мешок!
Не поверите: я помню, что билет надо компостировать. Что и делаю в шаге от кассы:
Здесь же висело расписание, а на нем объявление. Ого! Мне повезло: с понедельника, 29 августа, и аж до 11 сентября ж/д сообщение между Ровиго и Кьоджей будет приостановлено ― вместо поезда запустят автобус. Бррр. С детства этот вид транспорта не люблю.
На перроне ― прохлада, тенёк и почти никого. Мой ту-ту отходит с первого путю:
«Об этом поезде я вам ещё ничего не рассказывал. Это был удивительный поезд: он состоял только из одного вагона, и все места в нём были у окон, так что отовсюду были очень хорошо видны поля, леса, горы, станции и встречные поезда. Вы понимаете, как это важно для ребят, едущих в поезде! Сиди себе у окна и смотри, сколько твоей душе угодно» (Д. Родари, «Приключения Чиполлино»)
Нас мало, и все действительно сели у окон. Хоть и взрослые. До свидания, Ровиго!
Вы не поверите, но ровно в тот же день, 27 августа, только 1698 года, в этом городе побывал уже знакомый нам стольник П.А. Толстой! Проездом, на пару обеденных часов. В своей обычной скрупулезной манере докладывает:
«Перевезясь я реку Канале-Бянко [ибо ехал из Феррары, т.е. с юга, а не с севера, как я], приехал в один город Венецкой провинци, которой называется Рувиго, и в том городе стал в остари, которая называется Корона. В той остари обедал и стоял до 10-го часа дня, а в десятом часу ис того города поехал. Тот город Рувиго ― немалое место, строение в нем все каменное, церквей и монастырей есть немало, стоит на ровном месте. От Ферары до Рувига дорога изрядная, глаткая, гор нет; все поля ровные, где множество виноградов, белых и красных, однако ж болши красных. В том городе хлеб, и харч всякой, и живность всякая, и рыба, и фрукты всякие дешево, и есть всего в том городе доволно».
На диво пунктуальный, в 08:15 игрушечный поезд тронулся и стал набирать ход. Машинист открыл кабину ― заглядываю в святая святых:
Стрелка на ретро-спидометре достигает отметки 100 км/ч. Отметка почти посредине. Вот те и чих-пых из 1960-х, помнящий Джанни Родари! Кстати, Freccia Azzurra (Голубая стрела), о которой он сочинил трогательную рождественскую сказку, отсутствует в парке «евростаров» FDS. Есть Белая, Красная и Серебряная Стрела, одна другой пафосней. А в голубое одеты рабочие лошадки ― Intercity и Regionale.
Через ряд от меня ― русскоязычная мадам: читала что-то вроде «Комсомольской правды». Я в поездах не знакомлюсь, поэтому так и не заговорила с ней. Хоть и она ехала до Кьоджи.
Зато со мной, увидев книгу Севернини, заговорил пожилой человек напротив. Звать его Роберто, держит в Кьодже лавку курительных причиндалов. Спросил, как дела в России; я сказала, что не очень (cosi' cosi'), и поинтересовалась местной ситуацией. Могла и не спрашивать: от Ровиго уже получила ответ С реальными доходами здесь очень не очень. Роберто вынул местную «Из рук в руки» ― сравнили цены на продукты в супермаркетах Венецианской и Московской областей. Что-то у нас дороже, что-то дешевле (лето же) ― уровень примерно один. Еще б так и с качеством…
Кстати о мелких магазинчиках. Не в силах конкурировать с крупными ритейлерами, заглушаемые инициативой вновь прибывших, чьи торговые традиции еще и посильней будут, а безделушки ― дешевле и ярче, итальянские лавочники и ремесленники разоряются один за другим. Активные граждане там и сям инициируют кампании в защиту местных предпринимателей, которые своими руками создают Made in Italy и торгуют товарами семейного производства. Но это не что иное, как попытка прокрутить фарш назад. Ведь в конце прошлого века точно так же, несмотря на господдержку, стали массово разоряться мелкие земледельцы Юга. Ну не выдерживали они конкуренции с титанами агропрома.
За устной практикой (до сих пор как двоечник краснею) проехали Адрию:
Поговорили о Кьодже; Роберто сказал, что я выбрала удачно расположенный отель. (Спасибо, Кэп!) До пляжа ходу минут 20, но можно и автобусом. С парковкой в городе, конечно, ад. Зато вечером так приятно гулять по Корсо и набережным! А еще ― уедаться свежей рыбой и створчатыми. Роберто советовал посетить рыбный рынок:
- Только с утра приходи, а то он в обед закрывается!
Я лишь вздохнула: было б где все эти сокровища жарить.
В начале десятого тормозим у станции Chioggia. Роберто откланялся и вышел; я попрощалась с экипажем и последней покинула голубой вагон.
Последний раз редактировалось Aquaria 27 окт 2016, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Город мечты встречает меня лазурным небом без единого облачка, стандартной белой коробкой Stazione Ferroviaria под черепичной крышей и сонным безлюдием по обе стороны вокзала.
Моя цель ― старый город. Можно квартировать в районе Sottomarina: дешевле и море под боком. Но у меня же поездка не пляжная!
От вокзала ходит автобус, но я пойду пешком. По улице с предсказуемым названием Viale della Stazione, которая через несколько минут превращается в via Granatieri di Sardegna. А та, не меняя названия, на берегу лагуны Лузенцо (Lusenzo) переходит в длинный мост. Мне по нему надо перейти в историческую часть города:
Рядом ― старый мост, практически разрушенный:
Уголок старинного города:
Так начинается канал Vena ― центральная водная артерия (или все-таки вена?) старой Кьоджи:
В этих местах я буду гулять, долго и со вкусом. А сейчас надо взять правее и выйти на набережную San Domenico ― восточного канала торгово-промышленного назначения:
Перекресток набережной S. Domenico и S. Giacomo ― улицы, переходящей в мост между старой Кьоджей и Соттомариной:
А вот и отель Clodia:
Путь до отеля, с постоянными фотоостановками (а как иначе-то?), занял 40 минут.
Несмотря на чек-ин с 13:00, под меня быстро прибрали угловой номер в 4-м этаже. Лифта в старом палаццо нет, подъем по крутой лестнице не доставляет... Зато вид из окошка ― глаз не отвести!
Номер соответствует и описанию, и отзывам на Букинге.
Размещаюсь, иду гулять. Пара шагов за угол ― и лабиринты аркад, логичных и привычных после Падуи:
От отеля до канала Vena, отделяющего «мой» San Domenico от главного острова Cantieri, ― минут пять ходьбы.
Кстати, кто-нибудь знает, как уговорить Google исправить опечатку на карте? Google Maps упорно зовут этот остров Cartieri, а Google-поиск еще и глумится в ответ на запрос: «Вы имели в виду Cantieri?»
Базилика San Giacomo, к которой я пришла по одноименной узкой улочке:
Справа на той же стороне, метрах в 150, ― знаменитый рыбный рынок Pescheria:
Время около полудня; рынок еще открыт. Устремляюсь туда.
Как жаль, что мне негде всё это готовить!! Чаек на квадратный метр чуть ли не больше, чем в Венеции:
Пройдя рынок насквозь, оказываюсь на Corso del Popolo:
Самые старые в мире часы на башне San Andrea:
Здание городского совета:
На Корсо лучше гулять в сумерках, когда еще не жарко и уже по-вечернему романтично. А сейчас я на пляж, в Соттомарину. По уже знакомой via San Giacomo, ведущей от одноименного собора к каналу Сан Доменико:
прохожу через одноименный мост мимо спортивно-лодочного острова Unione:
миную мост Translagunare:
(снизу он выглядит устрашающе ― просто переходите, не заглядывайте под сваи!)
и попадаю в район Sottomarina. Тихий, разноцветный, ухоженный и чем-то притягательный, несмотря на типичную застройку:
Отличная идея ― устроить флешмоб из нарядных велосипедиков! Двухколесные друзья человека стоят, как на свадьбу собрались, по всей Кьодже:
И здесь есть via Roma, переходящая в (кто бы сомневался) via Veneto. Никуда не свернув, за 10 минут попадаю на большой платный паркинг:
а оттуда на знаменитый пляж Кьоджи. Народу ― тьма, но места на 6-километровом пляже с золотистым песком хватает всем. Бесплатная зона широка, грех этим не воспользоваться:
Водичка теплая, североадриатическая. Что я под этим имею в виду, вы знаете из первой части рассказа
Как всегда, в воде просидела минут 40. Потом гуляла, обновляя загар, вдоль линии прибоя... если можно так сказать в отсутствие какой бы то ни было волны. Со мной гуляло великое множество народу, почти все ― итальянцы. Суббота же
Взяла в мобильной джелатерии граниту ― с кедровым сиропом. Да, есть и такое. Химоза... Зато видите, как играет на солнце? Изумруд!
Время ― начало пятого. Пора бы назад:
Сегодня резиденты Сан Доменико отдыхают. На лодках и прочих плавсредствах ― ни души…
Да, забыла сказать. С фотоостановками и туда, и обратно шла полчаса. А если не щелкать на каждом углу, то от моста Сан Джакомо дойдете до пляжа максимум за 20 минут в прогулочном темпе.
В отеле переоделась из пляжного в штатское и двинулась на север, до самого конца набережной. Туда, где канал Сан Доменико впадает в Венецианскую лагуну:
Последний раз редактировалось Aquaria 27 окт 2016, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Набережная заканчивается у здания Береговой охраны. А канал Vena тоже впадает в Венецианскую лагуну:
Церковь Св.Доминика, давшая название острову, и знаменитый мост Vigo в самом конце Corso del Popolo:
Подхожу к кассам, изучаю расписание. Вапоретто курсируют в среднем каждые 40 минут. Отлично! Дневным рейсом уеду ― тогда и здесь успею искупаться, и на острове Лидо. 12:25, 13:25, 13:55, 14:2… нет, это поздно. Полвторого отчалю.
Вечереет. Значит, сперва у нас прогулка по Корсо, а затем ― проводы солнышка!
Символ Кьоджи (и области Венето) на площади Виго:
Бог создал кошку, чтобы человек мог позволить себе удовольствие приласкать тигра. А кьоджинцы создали Котяру (Gattone), чтобы венецианцы позволили себе удовольствие от души поржать с местного льва!
На мосту Виго львы тоже какие-то несерьезные:
Пара минут по тесной Stretta Bersaglio ― и я на набережной «технического» канала Lombardo.
Вскоре на моем пути возникает симпатичный ретро-мост.
Стоя на нем, я вижу Кьоджу совсем другими глазами:
Перейдя на другую сторону, попадаю в "спальный" район ― это Isola Saloni.
Солнце тихонько продвигается к горизонту, а я ― к улице Maestri del Lavoro. Проходя по двум мостам, она связывает промзону на юге Кьоджи (за ж/д вокзалом) сразу с двумя островами ― Кантьери и Салони.
На улице-мосте провожаю солнышко в тихие волны Адриатики:
Кьоджа преображается, надевая переливающееся огоньками вечернее платье. Via della Repubblica:
Набережная канала Perottolo:
И самое начало Fondamenta Vena, где из Campo Marconi «вытекает» яркий и шумный Corso del Popolo:
Вы не поверите, но еще до заката я обошла практически весь городок. Историческое ядро, в смысле. Сейчас я у арки Santa Maria, она же Porta Garibaldi, она же ― «южные городские ворота»:
Возвращаюсь на брега Невы… простите, Вены ― там уже ночь. Здание мэрии со стороны канала с патриотичной иллюминацией:
Ясная ночь, теплая и безветренная. Бреду по темным, непривычно пустынным аркадам. Одетые в серую «пижаму» дома. Темный канал, вода там и сям вздрагивает от редкого катера или случайно отраженного огонька. Арки, мосты и лодки кажутся спящими. За сотню шагов ― ни человека, ни чайки. Вся жизнь переместилась на Корсо. Гуляние, шопинг, кафе…
Кстати, пора бы и мне подкрепиться!
Обманчива, ох обманчива пустынная фондамента. Везде, где еда, ― толпы адовы В боковых переулочках ― тоже. С великим трудом нашла столик на одну себя. И знаете где? Под боком у «дома», в траттории A la Siesta, куда меня утром направил администратор отеля!
Взяла графинчик белого домашнего под тарелочку frutti di mare и салат. Итого: 16€. На сей раз ― скромная insalata. Всё восхитительно свежее, вкусное; особенно шефу удались булочки.
Сердечно распрощалась с хозяевами (семья), легла чуть за полночь.
Проснулась поздновато ― около 8. Завтрак огорчительно скуден (фото почему-то пропало). Постояльцы, которых вчера было не видать и не слыхать, толпой налетели к столу. Ели как воробушки, галдели как галки.
Позавтракав, собрала рюкзак и двинулась на пляж. Народу с утра значительно меньше, чем в обед. В море провела добрый час, позагорала и вернулась в отель под check-out, к 11:00. Попрощалась со вторым администратором, тоже приветливым, и двинулась в сторону Корсо.
Впереди длинный путь:
Из Кьоджи есть прямой вапоретто (№19) до Венеции (Сан-Марко). Ходит уже три года с июня по сентябрь. В один конец ― 8€ (говорю ж: сакральное число!). За чем же дело стало? А за тем, что рейс один раз в день. В 09:05 отправляется с острова Unione, в 09:15 ― от площади Виго. И чего хоть в пик сезона (июль-август) не сделать два рейса? Придется трюхать 11-м маршрутом на перекладных...
Решаю прогуляться по набережной и зайти в кафедральный Успенский собор (Santa Maria Assunta di Chioggia). И снова канал Вена:
Снова нарядный Корсо, по которому ходят и ездят счастливые люди:
Несмотря на древний фасад (XIII век), Duomo достроен лишь в 1633 году. Молодой, по меркам Италии.
Зашла в собор ― хорошо, что до закрытия успела! Время-то первый час…
В уличных кафе уже в который раз подмечаю ярко-оранжевые коктейли в изящных бокалах, украшенные долькой апельсина. Шпритц-апероль! Я тоже хочу. До отплытия ― больше часа, можно даже пообедать.
Сажусь там, где вижу свободный столик. Кафе Frensy:
Решила взять мини-пиццу. Но к аперолю вынесли еще и чипсы…
То ли под рыженькую хорошо идут (недаром я везде видела чипсы рядом с бокалами), то ли пагубные привычки сильнее натуры, то ли я убегалась с утра, но сказать «наркотикам» «нет» не смогла. Почти всё подъела, пока несли пиццу!
В аперолях я разбираюсь как в ядерной физике, поэтому первый в жизни Spritz мне пришелся по нраву.
13:12. Отдаю 6€ плюс чаевые; сытая и немного грустная, бреду к пристани.
Прощаясь с Кьоджей, еще раз любуюсь панорамами с моста Виго:
Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас! Спохватываюсь, бегу к кассе за билетом.
- Сперва вапоретто №11 до причала Pellestrina, затем пересадка на автобус, а потом еще будет паром и автобус, ― терпеливо разъяснял билетер. ― С вас 6,5 евро. Вот два билета: этот компостируете сейчас, а вот этот для автобуса, его в Пеллестрине надо прокомпостировать.
Пробиваю первый билет и прохожу на посадку:
Отчалили в 13:32. До свиданья, Кьоджа! Tornerò, tornerò.
З.Ы. Вы думали, что это весь рассказ про Кьоджу? Как бы не так! Это лишь присказка ― сказка будет впереди Кьоджа ― большая и слишком яркая глава, достойная отдельного тома. Я начала ее писать и поняла, что в динамичные рамки отчета не уложусь. Не буду нарушать краткий формат «Войной и миром». Читайте о Кьодже и любуйтесь ее видами в следующем отчете!
Итого: три вида транспорта… Ну или четыре, если считать межавтобусный паром.
Адриатический вапоретто ― это вам не тирренская Ustica Lines. Сиденья не пойми какие, на всех может не хватить: народу полно. Но я и не планировала садиться ― лучше с палубы полюбуюсь красивыми видами. Рюкзак положила на вполне чистенький пол.
И снова кабина «машиниста». Хипстер, небрежно так коленочкой правит:
Если заберетесь в эти края с велосипедом или прокатным мопедом, имейте в виду, что с двумя колесами можно ездить на 11-м маршруте из Лидо в Кьоджу. А вот цену вопроса я не выясняла.
Впервые передо мной юг Венецианской лагуны. Ее общая площадь ― около 550 кв. км, из них около 80% приходится на соляные болота или ватты. Так называют низменные полосы морского дна у берега, которые затапливаются во время приливов и обнажаются при отливах. Ватты неразрывно связаны с миграцией птиц, и у меня есть большое желание съездить на приморскую границу областей Венето и Фриули: вот там этих ватт!..
Угадайте, как называется самый большой остров Венецианской лагуны? Второй ― Венеция. (По итальянской классификации: Лидо, Пеллестрина и Соттомарина ― почему-то «литорали».) А первый ни за что не угадаете: Casse di colmata! Его площадь ― 1154,5 га: больше Соттомарины и аж вдвое больше Венеции. Собственно, это не остров как таковой, а группа искусственных островков. Насыпи из 20 млн куб. м глины, известняка и грязи, выкопанных при строительстве канала Petroli (он же Malamocco-Marghera) в промзоне напротив Лидо. Надо ж куда-то эти кучи девать? Вот и соорудили «острова». Дело было в 1960-х; ряд исследователей считают, что кучи… то есть casse стали одной из причин аномального наводнения-1966. Но оппоненты быстренько произвели расчет и доказали, что море и без куч поднялось бы на уровень под 2 метра.
Кто-нибудь был на острове Sant Erasmo? Это третий по величине остров лагуны. Далее ― всем известный Мурано, Виньоле (Le Vignole) и лишь 6-я ― Кьоджа. Бурано в десятку не вошел, но ввиду своей популярности получил "бонус" в рейтинге: записан 11-м. А замыкает топ-10 остров Чертоза (Certosa). Всего же островов ― более ста.
Проезжаем Caroman. Точнее, Ca' Roman: встречала и то, и другое написание. Под первым этот не сказать чтобы населенный пункт (villaggio ― деревня, поселение) фигурирует в Google Maps:
Длинная белая стена, которую вы видите на фото (справа поодаль), ― защитная плотина. Ее здесь называют словом Murazzi ― во множественном числе (как и bricole). Благодаря murazzi уровень воды опустился на 3 метра ― теперь посетители Каромана могут бродить по дюнам, наслаждаясь уединением вдали от цивилизации.
Кароман ― рай для любителей эко- и велопрогулок на лоне природы. Из-за минимума инфраструктуры здесь сохранилась девственная флора Средиземноморья. С фауной тоже порядок: более 100 видов птиц! Правда, есть подозрения, что в первую очередь ― перелетные. Красивое, но по-настоящему дикое место. Побывавшие (на 95% итальянцы) сетуют на мусор и неухоженные пляжи с растительными г?внами на берегу. А иным мозолят глаза лебедки: вокруг строятся защитные сооружения системы MoSE.
Mose’ по-итальянски ― Моисей. Конструктивно представляет собой систему мобильных шлюзов, изолирующих Венецианскую лагуну от моря в период, когда уровень воды выше 110 см. После окончания работ MoSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico ― экспериментальный электромеханический модуль) позволит даже при подъеме воды (Acqua Alta, как тут называют это явление) ходить по островам лагуны аки посуху.
Все мы регулярно слышим, что Венеция уходит под воду. Наводнения, эрозия почвы, интенсивное судоходство и прочие антропогенные факторы… Венецианские власти забили тревогу еще в XVI веке, учредив Магистрат воды. А нынешний «Моисей» ― часть проекта, стартовавшего еще в 1970-х. Полвека назад, 4 ноября 1966 года, случилось разрушительное наводнение: мощный сирокко разогнал прилив, и Аква Альта поднялась аж на 194 см. Альтиссима! Такого еще не бывало! Венеция с Кьоджей чуть не превратились в один большой Китеж, с Пеллестрины из-за прорыва дамбы пришлось эвакуировать народ. Тогда-то спасение Венеции и объявили высокоприоритетным национальным интересом, началась активная разработка и реализация «защитных» проектов. Уже в нашем веке построили волнорезы, прикрывшие Маламокку и Кьоджу от высоких приливов ― эти странные конструкции-полумесяцы хорошо видны и на картах в режиме спутника, и с самолета при заходе на посадку в Marco Polo. Волнорезы «прикроют» 79 будущих шлюзов «Моисея», который, в свою очередь, будет защищать и местных, и понаплывающих тут. Так что на месте товарищей из Каромана я бы радовалась лебедкам, а не фыркала, что они портят пейзаж!
Между тем на горизонте видна следующая цель ― Пеллестрина. Отсюда в Кароман можно по суше вдоль murazzi проехать ― имейте это в виду, если запланируете велопутешествие по градам и весям лагуны. А пешком от пристани Pellestrina до Colonia Caroman можно дойти за полчаса.
Видите церковку? Это церковь Всех Святых (Ognissanti), построенная в 1111 году. А День всех святых (забавное совпадение) ― 1.11. Первого ноября нежарко даже в Италии ― народная мудрость гласит: A ognissanti manicotte guanti. То есть: Всех святых день ― перчатки и муфту надень. (Почти как у нас: Пришел марток ― надевай 7 порток!)
Швартуемся; помощник капитана предлагает пересадку на автобус. По картам это причал Pellestrina Cimitero (Кладбище Пеллестрины), но здесь написано просто Pellestrina:
Открытая площадь ― piazzale Caduti Giudecca. А за ней ― кладбище.
Обычно я к кладбищам ровно отношусь: ощущение вечности, покоя, приятия неизбежного ― «все мы там будем». Но здесь мне почему-то не понравилось всё и сразу. Во-первых, название: явно произошло что-то жуткое. Массовый расстрел жителей Джудекки во время войны? Во-вторых, кладбище ― в двух шагах. Как говорит одна медиаперсона: «Совпадение? Не думаю».
Ну что ― почти угадала. Про войну и массовую гибель. 13 октября 1944 года произошла трагедия с теплоходом Giudecca. Был нормальный четверг, нормальный рыночный день. Народ из Кьоджи собрался в Венецию, но отправление задержали на два часа: воздушная тревога. В теплоход набилась целая толпа. Судно взяло курс на Пеллестрину, дошло до Каромана, и тут в воздухе нарисовались англо-американские ВВС. Кто-то им донес, что на теплоходе якобы плывут немцы. Недолго думая, союзники разбомбили судно. Оно затонуло напротив церкви, в 400 м северней причала. Местные рыбаки ринулись на помощь, кого могли ― спасли, но долго еще вылавливали из моря изувеченные тела и оторванные конечности. А близкие бродили, опознавая останки, разложенные на этой самой площади. Площади Погибших с «Джудекки». Около ста человек…
Крайне гнетущая атмосфера. Сбежать! Скорей бы автобус…
В 14:00 отъезжаем и через 15 минут оказываемся на северо-западе острова. Еще одно депрессивное местечко ― Santa Maria Del Mare. Все здешние здания построены до 1946 года. В поселке проживают 140 человек, из них 12 неграмотны и лишь один (иностранец) моложе 35 лет. Зато 94 резидентам перевалило за 70: это обитатели дома престарелых, что расположен у пристани.
Вам всё еще хочется на остров Пеллестрина?
Ладно, восстановлю его репутацию. В «срединных» поселках San Pietro in Volta и Sant’ Antonio жизнь продолжается, а виды вполне живописны. Есть пара agriturismo и резиденций, но с ними, судя по всему, надо списываться напрямую, без Букинга. И да, купаться на Пеллестрине нельзя: вдоль всего побережья на востоке пролегает дамба, а на западе ― сплошные причалы. Ближайший пляж, доступный посуху, ― Caroman.
Автобусы заезжают на паром:
Туда же грузятся автовладельцы и мотоциклисты:
Отчаливаем и медленно идем на север, к острову Лидо:
Опять же 15 минут ― и мы у причала Alberoni Racchetta. Народ залезает в свои ТС (лично я ― в автобус):
Велосипедисты, плюя на табличку с предписанием, не сходят на берег, а съезжают:
И снова едем по суше ― к конечному пункту назначения, причалу Santa Maria Elisabetta. Он же Lido S.M.E. Думаю, вы уже догадались, что время в пути составило 15 минут
И тут у меня опять сел мобильник! Потому и нет фоток живописной площади перед причалом, где конечная автобусов и начало главной улицы острова Лидо ― Gran Viale Maria Elisabetta...
Перехожу дорогу и через пару минут захожу в старинное 4-этажное палаццо темно-бордового цвета. Это «моя» Helvetia 3*.
Читая отзывы гостей, сто раз подумала, стоит ли в эту Гельвецию ехать. Во-первых, странные правила типа запрета проносить в номер любую еду. А во-вторых, здесь, как и во многих отелях Италии, взяли моду накладывать лапу на карточку, к которой привязан booking-аккаунт клиента. Забронируешь номер ― и доооолго не увидишь своих кровных. Если на один день, как я, ― 70€. А если на 10? И я б еще поняла короткое беспроцентное кредитование за счет гостей — так нет. Собака на сене:
- Зачем они это сделали? — спросила я операционистку, позвонив в свой банк. - Отель может проверить, есть ли у вас на счету достаточная сумма. Ее блокируют, но деньги никуда со счета не уходят. Они просто для вас временно недоступны, а отель получает подтверждение, что вы сможете расплатиться за проживание. - И когда я получу доступ к своим деньгам? - Обычно они возвращаются в течение двух недель.
Так и вышло. За пару дней до отъезда, когда бронь еще отменялась без штрафа, «зажатая» сумма разблокировалась. Если б не 95% забукированность эконом-класса в Лидо, черта с рогами бы увидела Helvetia, а не вашу покорную слугу
На ресепшн ― не особо приветливая мадам под 50, с резиновой улыбкой. Слегка оттаяла, когда я стала объясняться на ее языке. Надо сказать, итальянцы на Букинге чаще других отмечают приветливость персонала этой гостиницы.
Получаю набор постояльца: древний ключ, который мог бы сыграть роль в «Приключениях Буратино», и пудовую гирьку-брелок. Как выразился один из заокеанских рецензентов на Букинге: We love this hotel, so much like the film Hotel Budapest with heavy old furniture and heavy keys. Насчет гранд-отеля «Будапешт» явно преувеличил, но тема примерно та же ― австро-венгерская (Венеция некогда была под Габсбургами). В лобби отеля сидишь как в машине времени:
Поднимаюсь по лестнице: номер физически на втором этаже. По-местному — Primo piano. Открываю дверь и упираюсь в кровать:
Окна так и соблазняют подглядывать за соседями: от дома напротив меня отделяет узкая улочка. Под потолком вместо кондиционера ― вентилятор, заставший еще Франца-Иосифа. При включении оказалось, что режим один. Но какой! Меня чуть не выдуло обратно в коридор.
Осмотр санузла выявил раковину, висящую впритык к душевой кабине. Если вы корпулентный господин или беременная дама, категорически не рекомендую свой номер. В лучшем случае будете мучиться: даже я, маленькая, пролезала не без труда. В худшем ― не войдете в кабину или застрянете в позе Винни-Пуха. Зато, в отличие от «Клодии», хороший напор воды с предсказуемой регулировкой. Из наглухо прикрученной к стене лейки душа.
Над кроватью висит ЖК-телевизор… Блин! Гран-при Бельгии!
Включаю ― уже 23-й круг. Прошло полгонки, и самое интересное, как вечером выяснилось, уже позади. На манеже всё те же ― ведут интереснейшую борьбу за попадание в очки:
Даже не досмотрела. Росберг и без меня финишировал на первом месте, с которого стартовал. Кстати, канал был немецким))
Айфон заряжался, а я собиралась на море. Почему не в культпоход? Устала с дороги, да и по Кьодже уже уходилась. Да, знаю, что здесь есть церковь св. Николая, и еще несколько интересных старинных церквей, и симпатичный Маламокко, местами похожий на Кьоджу…
Но нет. Как-нибудь потом. А сейчас ― море и «лытдыбр»: хватит на сегодня культурологии!
Сняла гирю с ключа (раз нарушила правила отеля), ключ бросила в сумку и утащила с собой (два нарушила). В Conad’е через дорогу купила бутылку воды и двинулась на пляж. По карте до него 700 метров ― ходьбы около 10 минут.
Gran Viale Santa Maria Elisabetta (дальше буду для краткости звать его по имени причала ― S.M.E.) — единственный бульвар Лидо, удостоенный титула Gran ― «большой». Он пересекает остров перпендикулярно, от моря до моря. Здесь много кафе, магазинов, отелей и просто симпатичных домов. Очень приятно пройтись до пляжа или просто побродить туда-сюда. Жаль, что здания и деревья, стоящие вплотную к дороге, не позволяют перенести на фото очарование этого бульвара!
Универсальный фонтанчик ― поилец и ногомоец. Время 17:30, народ массово с пляжа возвращается:
Живописная тенистая площадь в конце S.M.E., где круг, а за ним — пляж:
Это уже набережная (lungomare) Габриэле д’Аннунцио. Увлекшись красивыми видами и фотографированием, чуть не попала под велосипед. Вызвав, мягко говоря, недоумение седока.
По итальянскому законодательству, доступ ко всем пляжам должен быть свободен для публики. Так что Blue Moon на картинке — всего лишь кафе, ненавязчиво рекламирующее себя на инфостенде:
Прохожу на пляж Лидо, "знаменитый своим золотистым песком", вдоль хитрых конструкций-мостов. И что же я вижу?
Нет, я была на пляжах Римини в канун Феррагосто. И в Греции в августе была. И в московском Серебряном бору в разгар июля. Но ТАКУЮ толпень вижу первый раз!
- Куда ты в таком виде? — спросил мужской голос на чистейшем русском языке. - Здесь можно! Мы в Италии, — ответило кокетливое сопрано. И мимо меня проплыл большой загорелый зад.
Соотечественников чуть ли не больше, чем итальянцев. И вообще иностранцев здесь тьма. Из разных концов ЕС — и не только. Я было расстелила полотенце, приткнувшись между советскими тетками и парочкой буржуев, но так и не решилась оставить на песке пляжную сумочку. Ходячие торговцы фигнёй с внешностью, похожей на внешность беженцев, могут и сп… ереть старый айфон с кошельком. Можете назвать меня параноиком, но я собрала вещи, встала и ушла, соображая, где бы тут все-таки выкупаться.
Лавируя между телами, лежащими в самых причудливых позах и композициях, прокралась к морю. Посмотрела налево:
Направо:
Во! Туда и пойду.
Секрет прост: в дальнем уголке пляжа нет инфраструктуры. Топать по горячему песку неприятно и лень, вот народ и оседает (точней, залегает) поближе к барам и джелатериям.
С удовольствием выкупавшись, гуляла по зыбкому песку. Народ расходился; кто играл в мячик, кто купался, а кто-то и загорал, наслаждаясь уже ласковым и совсем не жгучим солнышком.
А в это время в соседнем Лидо ди Езоло моя подруга наконец-то вернулась на пляж: кончился второй день Jesolo Air Extreme 2016 с участием группы асов высшего пилотажа — Frecce Tricolori (Трехцветные стрелы). Единственной в мире пилотажной группы, объединяющей 10 машин — Aermacchi MB-339, учебно-тренировочных самолетов и легких штурмовиков итальянского производства, которые состоят на вооружении местных ВВС и еще 9 стран. Это вам не Большая всего-навсего Девятка — «Стрижи» и «Русские Витязи» на МиГ-29 и Су-27)))
Но и «Стрел» в этот раз было девять. Отсутствовала 7-я машина, управляемая капитаном Лукой Галли: он улетел помогать землякам. Лука родом из Аматриче, и авиашоу, так уж получилось, было частью акции в поддержку пострадавших. Во время шоу была минута молчания, а пустой слот Галли товарищи-пилоты решили не заполнять.
Зато активно заполнялись ящики для сбора пожертвований: их на набережной стояло 5 штук. Местные власти утверждают, что все деньги пойдут куда надо и что жертвовали как итальянцы, так и туристы. Последние к тому же получили уникальную возможность — посмотреть на выступление пилотажной группы, не слезая с лежаков. Ну почему я не там?!
Здесь мы с подругой опять разошлись во мнениях. Она равнодушна ко всей и всяческой технике, поэтому авиашоу ей… так скажем, не понравилось:
— Где-то с 15:30 до 17:30 всё происходило, — рассказывала она. — Закрывали вход в море, с пляжа все смотрели. Стоял жуткий, ЖУТКИЙ грохот! На пляже я вообще охренела, пошла в кафе, улица параллельна пляжу — там то же самое, не тише. При этом еще далеко не все кафе открыты — еле нашла. Около 17:30 открывали море, и толпа туда разом валила — аншлаг был… Вот честно — я бы охотно поменялась с ней местами на эти два часа. А она со мной — еще охотнее
Не в первый раз маленькие «Стрелы» оказались причастны к большой трагедии. Самая большая ― уже при их непосредственном участии — столкновение над авиабазой Рамштайн. Если вы поклонник одноименной группы, вы знаете, что в их дебютном альбоме есть одноименная же песня про этот случай. А я о нем ни слова не напишу: и так много негатива вытащила из закромов истории. Кому интересно ― поисковики в помощь…
Около шести я отправилась «домой», еще раз насладившись прогулкой по бульвару.
Вечереет; предприятия HoReCa оживляются. В некоторых кафе обещают живую музыку:
Есть на нашем бульваре и статусные отели. Поклонникам Grand-Budapest-стайл можно порекомендовать Hungaria Ausonia:
А это храм Votivo Della Pace Di Venezia — возведен после первой мировой войны в память о погибших:
А здесь готовятся к Международной выставке кинематографического искусства. Она приедет в Венецию сразу после того, как уеду я:
Лев, как видите, вполне крылат и серьезен. И этот тоже:
Судя по морде, недоволен, что лишился привычной высокой колонны. Кот, он любит сверху на всех глядеть! Так и назову этого персонажа — Gatto (кот) из Лидо.
Правильные средства передвижения по острову:
Подхожу к причалу, узнаю расписание:
и решаю отправиться в Венецию после заката. Покупаю 20-евровый проездной на 24 часа: учитывая, сколько завтра буду по морю кататься, окупится с лихвой!
Манит, зовет на тот берег волшебная Венеция…
Но сперва — ужинать! Meteo.it сподвигает:
«Только для гурманов. Солнце такое красивое, что возбуждает аппетит! Как насчет барбекю?»
Вдоль бульвара S.M.E. расположено множество кафе и ресторанов. Но мне, как всегда, ничего не нравится. Здесь только кофе и сласти, там еда на вынос, тут пафосно, а там официанты сами не местные.
Или вот реклама: «Здесь ты съешь настоящую пиццу»
Вы бы поверили? Особенно если были в Неаполе (в отличие от меня) и пробовали НАСТОЯЩУЮ пиццу. А даже если не были — Sbarro с такими же заготовками на витрине передает этой пиццерии горячий капиталистический привет)) Юристы, вы заметили, что «настоящая» — в кавычках? И объявление — только на итальянском...
Короче, пошла я дальше и нашла Fabio's pizza e gelato. Это джелатерия, и за мороженым сюда даже очередь собирается. Что меня и подкупило — плюс возможность сесть за столик на бульваре.
Сервис намекал, что и здесь вряд ли нормально готовят.
- А белое вино пойдет к баклажанам? - А почему нет, — равнодушно ответил пожилой официант.
Вино было пинО. Пино Гриджо. К нему попросила льда, который был подан с непроницаемым лицом. Спроси я молока с огурцами, официант и их бы не моргнув глазом принес.
Как бы то ни было, ужин на вкус неплох, а порции достойного размера:
Возвращаюсь в отель, переодеваюсь и в половине восьмого выхожу на пристань встречать закат.
Солнце подмигивает из-за острова San Servolo, словно говоря «спокойной ночи», и за Джудеккой ложится спать в лагуну:
Вон сколько желающих вместе со мной погулять в венецианских сумерках!
По расписанию первый рейс после заката — в 19:52. А пассажиры, такое ощущение, чуть ли не все из разных стран...
В 19:57 вапоретто выпускает облачко дыма и идет в сторону Biennale. А я иду на первое в жизни свидание с ночной Венецией.
Последний раз редактировалось Aquaria 25 ноя 2016, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
О Венеции уже сказано всё. А на этом форуме — даже больше Так что не буду расточать восторги: мои впечатления от этого города не отличаются от ваших. Вам, кто был в Венеции хоть однажды, вам, кто собирается в этот яркий, живой, незабываемый музей на море, вам, кто вовсе не знает ее, но уже очарован фотографиями и картинами, расскажут о Венеции те, кто смог по-настоящему талантливо передать ее атмосферу. Стоя на площадях, бродя по мостам и набережным, проплывая по каналам, они видели то же, что и я, и вы, и любой прибывший в этот удивительный город...
Итак, передаю микрофон классикам и откидываюсь поудобнее на скамеечке вапоретто, чтобы вместе с вами послушать их рассказ.
По широкой лагуне, отделяющей Венецию от узкой полосы наносного морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера. (И. Тургенев)
Хотелось угаснуть, как луч золотой, Застыть, как те звуки в просторе, — Хотелось объять ненасытной душой Все небо и целое море! К. Романов
Но главное, что я помню в Венеции, — это переход дня в вечер: сгущающуюся — в синеву сумерек — голубизну дня, первое трепетанье фонарей, светлых, как сон, и их водяную тень. Темнота небесного свода над дворцами и крышами, над темнеющими гондолами и сверкающей бездной вод. Город-сон, город-призрак. (А. Цветаева)
Самое лучшее время в Венеции — это вечер. Во-первых, звезды, во-вторых, длинные каналы, в которых отражаются огни и звезды, в-третьих, гондолы, гондолы и гондолы; когда темно, они кажутся живыми. В-четвертых, хочется плакать, потому что со всех концов слышатся музыка и превосходное пение. Совсем опера. В-пятых, тепло... Одним словом, дурак тот, кто не едет в Венецию. (А. Чехов)
С башен доносится Ave, Слышится говор церквей; Кончилось время дворцов величавых, Время страстей.
Тучи над нами нависли, Быстро смеркается тут; Тихо гондолы, как черные мысли, Мимо плывут. (Р. Рильке)
Нас очаровал роман, нас взволновал десяток-другой стихов, нас пленил рассказ — и вот нами овладевает своеобразная лирическая восторженность путешественников; мы заранее горим желанием увидеть ту или иную страну… Ни один уголок земли не дал столько поводов, как Венеция, для этого заговора энтузиастов. Когда мы впервые попадаем в ее столь прославленные лагуны, мы почти не в силах бороться с нашим уже сложившимся заранее впечатлением, не в силах испытать разочарование. (Г. Мопассан)
Тихо колышутся гондолы… рядом с нашей гондолой трется о ее борт чужая, за ней еще одна, а остальные тонут, невидимые… Боже мой, как хорошо! Пусть все это искусственное, пусть барка принадлежит корыстолюбивому антрепренеру, а у певцов, наверно, грязные руки, а какие-то подозрительные молодцы с ухватками кошек или разбойников ползают по бортам ваших гондол, собирая за пение сольди и лиры… Всё равно, не убить им этой Божьей красоты, пышного теплого неба и теплой воды, которая, как добрая нянька-колыбель — качает нашу гондолу... Тихо постукивают гондолы боками одна о другую. Качаются. Хорошо, когда усталого баюкают. (А. Аверченко)
Скользящие движения венецианской гондолы свободны и грациозны, как у змеи. Нос украшен стальным гребнем с прикрепленным к нему боевым топором, который порой угрожает разрезать встречные лодки пополам, чего, впрочем, никогда не случается. Гондолы красят в черный цвет потому, что, когда Венеция была в зените своего великолепия, пышность гондол перешла все границы, и сенат издал закон, запрещавший подобную роскошь и предписывавший делать все гондолы черными и без всяких украшений. Из благоговения перед обоготворяемым прошлым и его традициями эта унылая мода сохраняется, хотя закон, который ее ввел, давно уже утратил силу. Да будет так. (М. Твен)
Один поверхностный взгляд на Венецию показывает, что это город, крепкий волей, сильный умом, республиканский, торговый… город шумного веча и беззвучный город тайных совещаний и мер, на его площади толчется с утра до ночи все население, и молча текут из него реки улиц в море. Пока толпа шумит и кричит на площади св. Марка, никем не замеченная лодка скользит и пропадает — кто знает, что под ее черным пологом? (А. Герцен)
Я вызываю тени прошлых лет, Я узнаю, Венеция, твой гений, Я нахожу во всём живой предмет Для новых чувств и новых размышлений. (Д. Байрон)
Смотрю — надо мной Ponte de'sospiri. Быстро исчезло нежное впечатление Венеции. Ponto de'sospiri, страшный Мост вздохов: проходившие по нем уже не возвращались в мир сей. Это мрачное, высокое здание, с железными у окон решетками, неужели это дворец дожей? Это задняя часть его. Беда, кто вверялся его нежной наружности. Внутри его темницы, куда не проникал никогда свет дневной; там пытка и казни совершались среди этой томной, полной мечтательности неги. (В. Боткин)
Зачем таинственною сенью Навис так мрачно этот свод? Зачем такой зловещей тенью Под этим мостом обдает?
Но не болтливы стен каменья, Не разговорчива вода, И лишь в одном воображенье Встают минувшие года. К. Романов
На пьяццете, у берега Большого канала, жизнь шумнее. Здесь десятки черных гондол мерно качают своими благородными, прекрасной формы носами, а лодочники, как стая разбойников, притаившись, стерегут проходящего форестьера, растерянного и сбитого с толку необычностью всего окружающего. (А. Аверченко)
Сколько я ни рассматривал части Дворца дожей, я не мог понять, как можно было при малейшем вкусе выбрать данную часть такою, а не совершенно противоположною. Ну, например, камень, цвет стен. Можно было выбрать белый: "молочная белизна каррарского мрамора" — это все знают, это элементарно. Но остановиться на камне, который, при разглядывании вплотную, являет грязно-белый цвет, а в общем (в стене) чуть-чуть заметно розоватый, — кажется невозможно, особенно невозможно в проекте, когда задумываешь здание; и можно быть уверенным, что камень был взят такой ненамеренно, без всякой мысли о нарядности. Весь Дворец дожей имеет благороднейший бледно-розовый отлив, между тем как его постройка относится к самым первым векам республики. Единственный цвет, какого я больше нигде не видал. (В. Розанов)
Люди, чувствовавшие себя дома в Palazzo Ducale, должны были иметь своеобразный закал. Они не останавливались ни перед чем. Земли нет, деревьев нет — что за беда, давайте еще больше резных каменьев, больше орнаментов, золота, мозаики, ваянья, картин, фресков. Тут остался пустой угол — худого бога морей с длинной мокрой бородой в угол! Тут порожний уступ — еще льва с крыльями и с евангельем св. Марка! Там голо, пусто — ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира туда! Каждый шаг торжественного шествия морской красавицы должен быть записан потомству кистью и резцом. (А. Герцен)
Опять встречаю с дрожью прежней, Венеция, твой пышный прах! Он величавей, безмятежней Всего, что создано в веках!
Пусть гибнет все, в чем время вольно, И в краткой жизни, и в веках! Я вновь целую богомольно Венеции бессмертный пpax! (В. Брюсов)
Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени. Гондолы, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали; там, сям коротко и негромко восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют); других звуков почти не было слышно. (И. Тургенев)
В ярком блеске дня Венеция не кажется поэтичной, но под милосердными лучами луны ее грязные дворцы снова становятся белоснежными, потрескавшиеся барельефы скрываются во мраке, и старый город словно вновь обретает величие, которым гордился пятьсот лет тому назад. И тогда воображение с легкостью населяет тихие каналы кавалерами в шляпах с перьями, их прекрасными возлюбленными, Шейлоками в лапсердаках и туфлях, дающими ссуды венецианским купцам под залог богатых галер, венецианскими маврами и нежными Дездемонами, коварными Яго и легкомысленными Родриго, победоносными армадами и доблестными армиями, возвращающимися с войны… Четырнадцать веков былого величия одевают ее славой, и снова она — горделивейшее из государств земли. (М. Твен)
Наконец я перехожу к главному, священному Венеции — св. Марку. Прямо над конями — кусочек голубого неба в звездах, посреди которого Лев-Марк держит лапой поставленное на землю Евангелие. Арка уходит суживающимся фестончиком кверху, и по бокам ее, выделяясь фигурами на голубом небе, подымаются крылатые ангелы и ангелицы; они поднимаются к Иисусу, стоящему наверху… Это сам собор. Он до того цветочен, цветист, стар, светел, в желтом, голубом, более всего в белом, в позолотах, почерневших в веках, — так он весь мягок и нежен, что никакое, кажется, другое здание нельзя сравнить с ним. Венеция оделась в собор, как в Соломоново лучшее одеяние. Это что-то вечное и старое; не личное, а народное, не сделанное, а как бы само родившееся. Ни одним храмом на Западе я так не любовался. (В. Розанов)
Эта церковь так же стара, как Венеция, и красива так же, как она. Фотография не может передать всей красоты ее. Весь храм до такой степени великолепен, что оценить его на деньги невозможно; он выше всякой цены, и местные горожане говорят, что их город не имеет смысла без этого храма и если бы, положим, неприятели захотели уничтожить город, то для этого достаточно было бы только разрушить один храм. (А. Чехов)
Самая волшебная фантазия «Тысячи и одной ночи» — ничто в сравнении с площадью Святого Марка и первыми впечатлениями от внутренности собора. Опиум не мог бы создать подобного места, и никакое колдовство не могло бы вызвать подобного видения. Но когда ступаешь по её камням, видишь перед собой её картины и вспоминаешь её историю, то чувствуешь, что о ней нельзя написать, нельзя рассказать — и даже думать о ней трудно. (Ч. Диккенс)
Нельзя не сказать словечка о знаменитой Piazza, сборном вечернем месте венецианского народонаселения. Об этом салоне, которому, по словам Наполеона, одно небо достойно служить потолком. (П.Вяземский)
Кафе Флориана… стукнуло двести — можно было устроить юбилей. Наверно, в нем сиживали за чашкой шоколада Лонги, Каналетто, Гольдони, Гоцци. Сухопарые англичанки кормили неповоротливых голубей. Туристы восхищались устно и письменно, старательно подписывая пачки ярких открыток. Все это напоминало постановку в Камерном театре. (И. Эренбург)
Мы поднялись на Кампаниллу, вид чудесный, понимаешь весь план Венеции; пошли в бордель. Я нашел очаровательную женщину. Она стоит десять франков… Безусловно, площадь Сан-Марко — наибольшее чудо из всех чудес, завтра опишу все подробно. (Ж. Бизе)
Palazzo Ducale, св. Марк и темницы соединены переходами и образуют одно целое: молитва, управление и эшафот — все на пространстве нескольких десятков квадратных саженей. Как хозяин трудится и обдумывает и не щадит средств, размещая картины, статуи, драпировки по углам и стенам небольшой комнаты, немногих комнат: так вся Венеция в длинном сновидении веков своей истории убралась наружными стенами своих домов и храмов совершенно внутренно, домашне-семейно. И вот что сообщает городу уютность и нежность. И отчего вздохи проходивших по Ponte dei sospiri еще углублялись. (В. Розанов)
В Венеции теперь и я вздыхаю на каждом шагу, но не от отчаяния, а от восторга, от счастия, что еще раз господь привел посмотреть на этот восхитительный человеческий рай. Все, что мы здесь видим, кажется нам выше всякой фантазии. А искусство, искусство!!! Особенно архитектура — перед ней можно только вздыхать, вздыхать и вздыхать. Как мила, незаменима казалась жизнь осужденным в последний момент на Мосту вздохов, так нам мила и недосягаема кажется эта чудная, невероятная сказка — Венеция. (И. Репин)
Здесь широкое, пышное небо черным бархатом разметалось над нами и застыло, усеянное редкими сверкающими осколками-звездами. Какие-то фигуры мелькают на огненном фоне и изредка песню прорезает смех и веселый говор. Долгими часами бродили мы по закоулкам среди старых величавых дворцов, любуясь небом, прислушиваясь к мрачной тишине узеньких каналов... (А. Аверченко)
Прямо из воды поднимался бесконечный ряд величественных мраморных дворцов; всюду мелькали быстрые гондолы, внезапно исчезая в скрытых воротах и проулках; тяжелые каменные мосты бросали черные тени на мерцающую воду. Повсюду была жизнь и движение, но вместе с тем повсюду царило молчание, крадущаяся тишина. (М. Твен)
Вдали показался высокий мост, с удивительною нежностию, легко, грациозно перекинувшийся через канал; я спросил о нем у гребца. - Rialto, signore. - Риальто! Как давно знаком ты мне… здравствуй! (В. Боткин)
Эту гондолу сравню с колыбелью, качаемой мерно, Делает низкий навес лодку похожей на гроб. Истинно так! По Большому каналу от люльки до гроба Мы без забот через жизнь, мерно качаясь, скользим. (И. Гёте)
А мне, чтобы дальше скользить по венецианской брусчатке, нужно какое-нибудь топливо...
Мороженое! Но не рожок и стаканчик, как везде, а эскимо. На палочке. Давно его не ела.
Постояла в очереди, подумала, пропустила еще пару человек — разноцветное изобилие очень затрудняет выбор. Остановилась на классике: малиновое; и не пожалела.
Вот здесь, опять же на площади Св. Марка, я впервые в жизни отведала настоящего итальянского джелато:
Это был далекий 2003 год. Первая, такая долгожданная встреча с Италией… и с Венецией.
Ты спрашиваешь, люблю ли я Венецию и почему мы сюда приехали? О последнем скажу: не почему. Просто приехали, ибо нервам здесь уж слишком хорошо и покойно, а жизнь слишком мало похожа на жизнь вообще, да в Венеции, впрочем, и нельзя «жить» — в ней можно только «быть». (С. Дягилев)
Мы видим, как дамы самым обычным образом занимаются покупками, разъезжая по улицам из магазина в магазин, как это у них водится, с той только разницей, что у входа их часами дожидается не карета, а гондола. Несомненно, человеческая природа одинакова во всем мире… Ах, именно эти мелочи, такие человечные, трогают вас до слез в далеких, чужих краях. (М. Твен)
[Как приобрести пианино и платить за него медленно-медленно]
Нет, главное, что помню в Венеции, — это ночь. Черную зеркальную сеть каналов. Черноту Лидо. Лучащиеся звезды огней. Черную бездну вод, слившуюся с бездною неба. (А. Цветаева)
Я впервые приехал к ней ночью, и ночью она приняла меня. Она зажгла таинственные огни и позволила мне пройти в свои покои. Я полюбил ее сразу, всем сердцем... Имя моей возлюбленной известно всему миру: ее зовут Венеция! (М. Чехов)
Решено: вернусь на рассвете. Скорее назад, в Лидо… скорее бы утро…
«Млечный Путь? Чтобы его найти, в такую ночь GPS не понадобится. Достаточно поднять взгляд».
Serenissima* *итал. — «светлейшая», «сиятельнейшая»: торжественное название Венецианской республики
Звонит будильник: начало седьмого; за окном серебрится рассвет. Я выхожу на улицу и шагаю к причалу. Тут же прибывает и необычно тихо, по-утреннему, швартуется маленький вапоретто.
Я был разбужен спозаранку Щелчком оконного стекла. Размокшей каменной баранкой В воде Венеция плыла.
Вдали за лодочной стоянкой В остатках сна рождалась явь. Венеция венецианкой Бросалась с набережных вплавь. (Б. Пастернак)
Какие чудные стихи! Читаешь их — и кажется, будто плывешь по зеленым водам розовожемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и вьющимися на ветру занавесками. Даже самые строки напоминали те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, когда вы плывете на Лидо. (О. Уайльд)
Мне всегда нравится у Веронеза серый, нейтральный цвет воздуха, холодок. Тона Адриатического моря у него целиком в картинах. Удивительно хорошо ощущаемая красочность тонов. (В. Суриков)
Я с жадностью глядел в ту сторону, где была Венеция. Из моря стала возвышаться куча домов, над ними вытягивались колокольни, верхи башен, церквей… (В. Боткин)
Гондола тихонько минула Riva dei Schiavoni, Дворец дожей, Пиаццетту и вошла в Большой канал. С обеих сторон потянулись мраморные дворцы; они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять все свои красоты. (И. Тургенев)
Когда едешь по Большому каналу и смотришь на устаревшие дворцы, где некогда было столько блеску и шуму, а теперь или пустота, или гостиница, делается грустно и жалко блестящего прошлого, от которого остались только гондолы той же формы. Но когда-то в них сидели венецианские патриции и патрицианки, а теперь — штатские господа и дамы. (П.Чайковский)
Есть что-то святотатственное в том, чтобы тревожить ореол романтики прошлого, которая рисует ее нам в дали веков, как бы сквозь цветную дымку. Нет, лучше помнить ее только такой, какой она была, когда потопила корабли Карла Великого, когда смирила Фридриха Барбароссу или развернула победные знамена на стенах Константинополя. (М. Твен)
Но смолк напев Торкватовых октав, И песня гондольера отзвучала, Дворцы дряхлеют, меркнет жизнь, устав, И не тревожит лютня сон канала. Лишь красота Природы не увяла. Искусства гибли, царства отцвели, Но для веков отчизна карнавала Осталась, как мираж в пустой дали, Лицом Италии и празднеством Земли. (Д. Байрон)
«Венеция умирает, Венеция опустела», — говорят вам ее жители; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты, недоставало ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти, ни Гварди (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. (И. Тургенев)
«Я уже в Венеции… отдыхаю в этом тихом городе. Я много рисовал здесь, писал этюды, а теперь, когда погода портится немного, то начинаю писать картины, и довольно сложные». (И. Айвазовский)
Вода как зеркало! Перспектива домов, возвышающихся из нее, ярко отразилась в канале, словно дома выросли вниз. Канал раздвигается шире и шире, передо мной расстилается улица воды, — и перспектива домов, усыпанных колоннами, барельефами, чудных, которым основанием служит влага. (В. Боткин)
Великолепнее нелепости, как Венеция, нет. Построить город там, где город построить нельзя, само по себе безумие; но построить так один из изящнейших, грандиознейших городов — гениальное безумие. Вода, море, их блеск и мерцанье обязывают к особой пышности. (А. Герцен)
Всякое внутренне истинное произведение искусства, каким бы фантастическим и субъективным оно ни было, выражает собой некоторый возможный способ существования жизни. Однако, когда мы плывем по Большому каналу, мы знаем: какой бы ни была жизнь — такой она уж во всяком случае быть не может. (Г. Зиммель)
Вот показался Rialto; мраморный, он белел над воздушною влагою. (В. Боткин)
Венеция — какой-то волшебный сон, воплотившийся в мрамор. (Д. Мережковский)
Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама. (И. Тургенев)
Вот дом, где мрамор стар и сер, и сыр, И вдоль державных свай давно гондолы Не заезжали в сей старинный мир. Ступени ждут. И песнь, и стон мандолы С канала Гранде гонит в ночь трактир. (Р. Рильке)
Они приехали в Венецию, когда он был еще младенцем. Он вырос здесь… Он одевается, пожалуй, лучше любого из нас и изысканно вежлив. В Венеции к неграм относятся так же, как к белым, — поэтому он не испытывает ни малейшего желания вернуться на родину. И он совершенно прав. (М. Твен)
Напрасно полагают, что Венеция вовсе не пешеходный город, не экипажный, там и ходить есть где: улицы преоригинальны, иногда узки, как ружейный ствол, площади, площадки, кое-где довольно широкие набережные. Я очень люблю проникать в эти кишки, в эту довольно животрепещущую внутренность Венеции, где жизнь простонародная круговращается во всей своей деятельности и простоте. (П. Вяземский)
В этом городе хорошо гулять. Наверно, лучше, чем где бы то ни было. Когда бы я тут ни бродил, мне всегда бывает приятно. Я бы мог как следует его изучить, и тогда мне будет еще интереснее. Какая она путаная, эта Венеция: искать тут какое-нибудь место куда занятнее, чем решать кроссворды! (Э. Хэмингуэй)
Я шел по улицам шириною в 4 шага. Эти улицы беспрестанно прерывались, снова соединялись мостиками, их перспектива воздушна, узкие каналы извивались в переулках. Вот тротуары исчезли, передо мною льется улица воды между домами… вот переулки, заглядываю — воды и дома; между домами круто перебросились мостики… дома без земли, плавающие по морю, соединенные мостиками; легкие, черные гондолы, скользящие мимо; но всего более — архитектура строений, причудливая, игривая, роскошная. (В. Боткин)
Чудится, что какие-то шутники-инженеры взорвали тот каменный, пролегающий под мостовою свод, который скрывает эти загрязненные воды во всех других городах мира, и заставили жителей плавать по сточным канавам. И, однако, некоторые из этих каналов — самые узкие — бывают иногда причудливо живописны. Старые, изглоданные нуждою дома отражают в них свои полинялые, почерневшие стены и уходят в них своими грязными и потрескавшимися основаниями... Каменные мосты, перекинутые через эту воду, опрокидывают в нее свое отражение, обрамляя ее двойным сводом: одним кажущимся и одним действительным. (Г. Мопассан)
Не знаю, какую-то грусть навевают эти черные, покрытые кашемиром, гондолы. Уж не траур ли это по исчезнувшей свободе и величии Венеции? А просто, может быть, что не будь этих черных гондол, так и денежные англичане не приедут в Венецию и не будет лишних заработанных денег в кармане гондольеров. (В. Суриков)
Он гребет одним веслом — разумеется, с длинной лопастью, потому что он стоит, почти не сгибаясь. Как ему удается тормозить лодку, заставлять ее пятиться, гнать ее совершенно прямо вперед или резко поворачивать так, чтобы весло при этом не сорвалось с едва заметных зарубок, остается для меня неразрешимой загадкой и источником неизменного интереса. Но гондольер рассчитывает свои движения с замечательной точностью и лавирует среди хаоса снующих лодок с уверенной небрежностью опытного извозчика. Он никогда не ошибается. (М. Твен)
Горбатый мост. Замшелые ступени. Я иду по Средневековью, по Возрождению, в днях Леонардо да Винчи. Мало прохожих. (А. Цветаева)
Жизнь — вечный медленный праздник. Публика шагает не спеша, останавливаясь на каждом шагу, гондолы ползут лениво, потому что спешить некуда и пассажир все равно дремлет, изредка поднимая отяжелевшие от истомы веки и скользя ленивым взглядом по облупившимся фасадам примолкших дворцов и покосившимся причалам, которые зыбкой линией отражаются в черной воде уснувшего канала… (А. Аверченко)
Почему под солнцем юга в ярких красках и цветах, В формах выпукло-прекрасных представал пред взором прах? Здесь — пришлец я, но когда-то здесь душа моя жила. Это понял я, припомнив гондол черные тела. Это понял, повторяя Юга полные слова, Это понял, лишь увидел моего святого Льва! (В. Брюсов)
Я здесь очень много воспринял, живя в Венеции уже совершенно как в своём городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня – свои, как будто я здесь очень давно… Вода вся зеленая. Это все известно из книг, но очень ново, однако – новизной не поражающей, но успокоительной и освежающей. (А. Блок)
Кругом был город с сотнями таинственных зловонных каналов, с домами семнадцатого века, в которых люди, как в самых обыкновенных домах, мечтают, ревнуют, ссорятся, просматривают вечерку… Обычная жизнь была обрамлена изумительными перспективами, фисташковым небом, розоватой водой, мостиками, колоннами, фонтанами. Вот где человеку нужны глаза! (И. Эренбург)
Эта царица Адриатики удивительно забавный старый город! Узенькие улицы, обширные хмурые мраморные дворцы, почерневшие от едкой сырости столетий, встающие прямо из воды… (М. Твен)
Я наслаждаюсь тишиной ее, болезненным видом. Пышная, здоровая, могучая, шумная, может быть, менее нравилась бы она мне. На праздник можно заглянуть мимоходом и порадоваться, но вечно праздновать – скука смертельная. Здесь есть праздник, но праздник природы: небеса и море, живые картины, а для охотников – и мертвые, которые стоят живых. Для меня они не очень доступны, потому что я близорук глазами и художественным чутьем живописи. Она меня вообще мало удовлетворяет, предпочитаю ей скульптуру и зодчество. Тут глазам моим есть за что ухватиться. (П. Вяземский)
Я всегда себя необыкновенно хорошо чувствую, когда бываю у нас в соборах и на мощеной площади их, — там как-то празднично на душе; так и здесь, в Венеции. Поневоле как-то тянет туда. Да, должно быть, и не одного меня, а тут все сосредоточивается — и торговля и гулянье — в Венеции. (В. Суриков)
Ах, синьоры и синьорины, что за чудный город эта Венеция! Такие дома и церкви могут строить только люди, обладающие громадным художественным и музыкальным вкусом и одаренные львиным темпераментом. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Вместо улиц и переулков — каналы, вместо извозчиков — гондолы, архитектура изумительная, и нет того местечка, которое не возбуждало бы исторического или художественного интереса. (А. Чехов)
Поворачиваю — и выхожу к Каналу Гранде — широкой реке, по которой снуют гондолы. Поворачиваю еще… каналы почти зеркальны. Торчащие из них столбы в зеленой тине издают запах цвели. Каменные ступени входных дверей сходят прямо в канал. (А. Цветаева)
Помедли на ступенях, а потом Сядь в гондолу. К Риальто подплывая, Вдохни свободно запах рыбы, масла Прогорклого и овощей лежалых И вспомни без раскаянья, что поезд Уж Мэстре, вероятно, миновал.
Потом зайди в лавчонку banco lotto, Поставь на семь, четырнадцать и сорок, Пройдись по Мерчерии, пообедай С бутылкою "Вальполичелла". В девять Переоденься, и явись на Пьяцце, И под финал волшебной увертюры "Тангейзера" — подумай: "Уж теперь Она проехала Понтеббу". Как привольно! На сердце и свежо, и горьковато. (В. Ходасевич)
Пароходик-скорлупка подошел, и мы поплыли назад по Canale Grande. По сторонам смотрели они, эти дворцы, в самом деле в черных позолотах. До чего это красиво: золото по мрамору, по металлу, по стеклу, в наружных украшениях дома. Вся Венеция точно осыпана золотистой пылью, как некоторые красивейшие южные птицы — колибри или африканская райская птица. «Золотистая Венеция, золотистая Венеция, — думал я, ожидая на крошечной пристаньке пароходик. — Много прекрасного увидел я в Италии, но истинно дорогое оставлю только в тебе». (В. Розанов)
Раз по Большому каналу я плыл, растянувшись в гондоле; Много груженых судов там на причале стоит, Есть там любые товары, здесь все, что захочешь, найдется: Овощи, вина, зерно, веток вязанки сухих. (И. Гёте)
Венеция — искусственный город. Все люди в Венеции словно ходят по сцене: в их деловитости, которая ничего не созидает, или в их пустой мечтательности они то и дело появляются откуда-нибудь из-за угла, чтобы тотчас же исчезнуть за другим углом, всегда имея при этом в себе нечто от актеров, которые по ту сторону сцены суть ничто: игра идет лишь на сцене, не имея причины в предшествующей реальности и оставаясь без последствий в реальности последующей. (Г. Зиммель)
В первое посещение Венеции я ходил по городу просто как турист-зевака и был совсем опьянен этой веселой Венецией и ее «калейдоскопом»: и эти дивные церкви, и порхающие голуби на площади, и горбатые мосты, и на зеленой воде каналов черные гондолы с силуэтом гондольера на корме, и полосатые столбы для причала... Всего не перечислить – все было совсем как сновидение, и в памяти осталось туманным, какими всегда остаются сны. (М. Добужинский)
Утесы, реки, берущие начало в горах, смешение этих рек с водами Адриатического моря, случайность и неотвратимость истории и геологии, прибой, песок, постепенное образование островов, близость Греции, рыбы, переселения народов, войны в Арморике и Балтике, камышовые хижины, сучья, сцепившиеся с глиной, неисследимая паутина каналов, дикие волки, набеги далматинских пиратов, нежная терракота, крыши, мрамор, всадники и копья Аттилы, рыбаки, неуязвимые в своей нищете, лангобарды, судьба перекрестка, где соединяются Запад и Восток, дни и ночи бесчисленных и забытых теперь поколений — вот какие мастера ее создавали. А еще вспоминаешь ежегодные золотые кольца, которые герцог должен был бросать, стоя на носу буцентавра, и которые в полутьме или мраке вод обернулись неисчислимыми звеньями идеальной цепи, протянувшейся сквозь время. (Х. Борхес)
Веницейской жизни, мрачной и бесплодной, Для меня значение светло. Вот она глядит с улыбкою холодной В голубое дряхлое стекло.
Только в пальцах — роза или склянка, Адриатика зеленая, прости! Что же ты молчишь, скажи, венецианка, Как от этой смерти праздничной уйти? (О. Мандельштам)
Отжившему, разбитому жизнию не для чего посещать Венецию: она будет ему горька, как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней; но сладка будет она тому, в ком кипят еще силы, кто чувствует себя благополучным; пусть он принесет свое счастие под ее очарованные небеса, и как бы оно ни было лучезарно, она еще озолотит его неувядаемым сиянием. (И. Тургенев)
До Лидо недалёко, Мы быстро доплывем; Там море так широко Раскинулось кругом;
Там, в голубом просторе, В лазоревой дали Забудем мы и горе, И бедствия земли. К. Романов
Если бы какой-нибудь гениальный писатель обладал таким совершенным пером, что дал бы читателю, не видевшему Венеции, настоящее о ней представление, — такой писатель принес бы много несчастья и тоски читателям. Потому что узнать, что такое Венеция, и не увидеть ее — это сделаться навеки отравленным, до самой смерти неудовлетворенным. (А. Аверченко)
Последний раз редактировалось Aquaria 30 ноя 2016, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Dojili писал(а) 08 ноя 2016, 15:50:Надеюсь, вы не забыли о Чайковском и Суриковe?
Ну раз пошли такие пенки, то где же Бродский ? ("...на дно уходит твое сердце или же ум; глаз выныривает на поверхность. Причина, конечно, в местной топографии, в улицах, узких, вьющихся, как угорь, приводящих тебя к камбале площади с собором посередине, который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь cul de sac..." Набережная неисцелимых ) А если серьёзно, то Венеция, "приправленная" классиками, хороша. Хотя зачастую приведённые цитаты вызывают в воображении другие картины, а изобразительный ряд воскрешает в памяти другие тексты. И это здорово. Спасибо за такую игру ассоциаций)).
ShimmiMC писал(а) 11 ноя 2016, 15:16:Ну раз пошли такие пенки, то где же Бродский ? (
Везде Нет, я серьезно. Без цитат из Бродского, у меня ощущение, почти ни один венецианский отчет не обошелся. Даже специальный tribute-отчет где-то есть... Вот потому, что слишком многие говорят "Венеция", а подразумевают "Бродский", в моем отчете и нет ни единой цитаты из И.А.
Лидо — Мурано: блудные звери, неправильные люди и вечно голодный телефон
Вопреки заверениям вел. князя Константина Константиновича, плыть до Лидо пришлось целый час. Почему? Да потому, что я с недосыпа не смекнула, что мне нужен №1, а не «тот вапоретто, где меньше народу». Табло обещало, что он прибудет аж через 12 минут, и я села на №2. Если вы еще не были в Венеции, знайте: он идет через Тронкетто с выходом в лагуну. Через Джудекку и о-в Сан-Джорджо — что означает адский крюк. В 8:15 отчалили (P.le Roma) — и аж в 9:11 пришвартовались в Лидо S.M.E.!
Завтрак — без проблем, он до 10. А вот последний пляж моего итальянского сезона тихо накрывался медным тазом…
Уютная терраса, увитая плющом, пустела — народ заканчивал есть; кое-кто выходил на улицу с пляжными сумками наперевес.
Набираю еды, быстренько столуюсь. Завтраки в Гельвеции хвалят, и я ожидала большего, чем вот это:
Ложки пришлось просить несколько раз, а кофе не раз хотелось выплюнуть. Не понимаю хваливших питание в этом отеле.
9:45!!! Бегу в номер, кидаю вещи в рюкзак, а полотенце в сумку, впрыгиваю в купальник и почти бегом отправляюсь на пляж.
Как же хорошо, что большинство отдыхающих — совы.
Рай мизантропа после туристического ада вчера! Самое смешное, что на вчерашнем споте народу столько же, сколько вечером было. А самое грустное — что на всё про всё у меня жалкие 20 минут…
При выходе с пляжа полотенце made in China с надписью Mallorca полетело в итальянское помойное ведро. Этот артефакт оставляю на Лидо, а еще один — на вокзале Санта-Лючия. Пока не скажу какой))
В кафе Blue Moon (любят итальянцы это название, в который раз встречаю) — дежурные рыбы в витринах:
Крайний тунец, похоже, из улова апостола Андрея.
Почти бегом возвращаюсь в Гельвецию. 10:53! Через 7 минут надо покинуть номер.
Ровно в 11:00, когда я вылезла из прощального душа, телефон забренькал олдскульной настойчивой трелью. С десятого звонка я добралась до трубки и сообщила, что выхожу. Приврав на несколько минут. Платеж при оплате постоя благополучно прошел.
Ну что сказать про Hotel Helvetia (Лидо)? С wi-fi разобрались: фурычит нормально. Сотрудники изображают радушие, но получается… как всегда. Теснота, условия спартанские, душ-капсула в номере single. Про вентилятор и отсутствие privacy при поднятых жалюзи уже рассказала. Итог? Для прыгающей по Италии лягушки-путешественницы — ОК на ночку-другую. Но если хотите отдохнуть на Лидо — мой вам совет, не ходите в Гельвецию. Здесь хороший выбор гостиниц — надо лишь бронировать не в последний момент.
11:22. Зайду в супермаркет, а потом…
Гадский папа! Батарейка айфона — 20%. С таким зарядом на островах делать нечего.
Иду в кафе, прошу подзарядить. Себя и телефон. Бариста, энергичная девица лет 25, поджала губы, но любезно воткнула мое полено в розетку, сварила мне эспрессо. Вот это КОФЕ, вот это совсем другой разговор!
Сажусь за стол, читаю уездную газету, оставленную кем-то на столике. Выясняю, что на днях:
- рыболова-спортсмена из Падуи, темной ночью изловившего ну очень большого тунца у Кьоджи, на берегу ждал не почет, но штраф 2000€. Ибо не сезон, есть квоты и пр. Трофей был конфискован и украсил собой, на фоне гвардейца Береговой охраны, четверть газетной полосы. Как обычно, кого-то кто-то ловит с поличным: ты тунца, а тебя полисмен;
- двое американских военнослужащих по пьяни привезли демократию прямо на пляж. На BMW. И как не раз бывало в далеком 43-м, немецкая машина увязла по капот. Пришлось вызывать тягач. Много комплиментов выслушали заморские гости от столпившихся хозяев (про начальство и думать боюсь);
- про мемориальное шоу Freccia Tricolore я вам уже рассказывала;
- …а вот Марк Твен ошибся, решив, что никогда не ошибается гондольер. На Большом канале произошло самое натуральное ВТП (водно-транспортное происшествие): гондола с опытным членом гильдии и его взрослым сыном треснулась о борт вапоретто. Гондольер винит кэпа, официалы говорят — то ли сам греб куда не надо, то ли обоюдка… темное дело, а я еще кучу терминов не поняла.
Возле столика напротив — человек вполоборота. С капуччино и печатным СМИ, на развороте в 1,5 метра повествующим (конечно же!) о футболе. Баристы болтают с ребятами, судя по непонятной речи — местными. И я, впервые за поездку, из туриста с выпученными глазами превращаюсь в un' italiana vera, которая может позволить себе чуточку slow life. Или dolce far niente.
Хотя какое дольче: и мозг ломаю об статью, и до отъезда в Москву — 10 часов. Моя чашка наполовину пуста... Зато батарея зарядилась наполовину. Пора в путь-дорогу!
Зашла в соседний Conad, взяла бутылку воды, скаморцы (в досанкционную эру не ела — любопытно) и почему-то ванночку черники. У касс — толпа, в основном интуристы; очереди — как в нашей Пятерочке. По московской привычке пытаюсь найти шкафчик для хранения больших сумок — нету его. Обращаюсь к служительнице:
- Куда бы рюкзак положить? - Да тут оставьте, — показывает на столик для упаковки.
Красть у меня нечего, но оставлять кладь без присмотра не привыкла. Слегка волновалась.
К моему приходу на причале обновляется расписание:
Ура! Я как раз к 18-му — прибудет минут через 10.
Обратите внимание! Вапоретто №18 «Лидо-Мурано» — сезонный маршрут. Я бы сказала, пляжный: курсирует с конца мая до начала сентября (в этом году — с 28.05 по 11.09).
От кассы отошла дама средних лет с собачкой вроде чихуахуа. Сдачу складывала в кошелек, поводок обронила; зверь почуял свободу, огляделся — и драпанул!
Хозяйка застыла в шоке. Как мне знакомо это чувство… накануне поездки у нас почти так же сбежал кот. Выдрался из шлейки нереальным, змеиным маневром — и растворился в ночи! (Забегая вперед: через три недели был найден и взят домой, сейчас время от времени отчет редактирует — только успевай отклонять креативные правки:
Хозяйка заплакала. Еще несколько человек всполошились, собачка на той стороне остановилась — прохожие пытались схватить поводок, но зверь увернулся и прыснул обратно. Мне, конечно, не дался — залез под автобус. Один из парней подошел к водителю:
- Погоди отъезжать, там собака. - Где? — удивился шофер.
Пригнулись — сидит, тварюшка дрожащая. Хозяйка уже была рядом.
- Что-то длинное нужно, — сообразил парень. И шоферу: — С той стороны жди, вдруг она выйдет.
Зашел в лавку, вернулся с зонтиком-тростью, лег у автобуса, не щадя майки, и зонтичной рукояткой-крюком подцепил карабин поводка. Потянул, зверю деваться некуда — выполз! Счастье и благодарность хозяйки словами было не описать.
Швартуется мой вапоретто:
Отчаливаем в 12:10. Народу немного; занимаю удобное место справа по борту и время от времени документирую поездку:
Благодаря все тому же князю Романову у меня родился личный венецианский мем — до Лидо недалёко, мы быстро доплывем. Употребляется в ироническом контексте: до Мурано по лагуне — 40-45 минут (смотря на какой остановке вы выйдете).
Про родину муранского стекла вы многое знаете и без меня. Вряд ли я смогу что-то оригинальное добавить. Ну разве что:
- островок Sacca Serenella (крайний западный; там еще причал Serenellа) и Sacca San Mattia (самый северный) — искусственного происхождения;
- население Мурано — около 4500 человек. Последний раз столько же муранцев насчитали аж в конце 1890-х. Для сравнения: в благословенном 1961-м на острове жили 8940 человек. Это был пик статистической параболы — с 1960-х количество муранцев уменьшается каждый год. А всё потому, что работы практически нет. Стекло, туризм, судоходство. Опять же, общая тенденция к массовому исходу (побегу) жителей Венето в другие регионы — менее дорогие и более безопасные. Где рынок труда поинтересней, а туристов, нежно «любимых» венецианцами, меньше в десятки раз…
Первая остановка — причал Navagero:
На ней вышло и вошло полтора человека. Следующая — Murano Faro: никто не вошел, вышли почти все. А я выхожу на конечной — Murano Colonna. Красивая колонна, хорошо сохранилась для своего преклонного возраста:
- Как бы до Бурано добираться? — спрашиваю кассира, не найдя этот остров в расписании. - Вам нужно пройти вон туда, к Murano Faro. Оттуда 12-й ходит до Бурано/Торчелло.
Мурано после Венеции кажется почти пустынным. А ведь это исторические кварталы!
Шопинг-центр не понравился — барахолка вроде тех, что у каждой станции нашего метро. Иду по набережной Стеклодувов (Fondamenta dei Vetrai), иногда поднимаясь на мостики:
Ну и как же без льва?
Если в Кьодже — Gattone, а в Лидо — gatto (кот; помните, на низкой колонне?), то это не более чем gattino! Котенок. Запасаюсь молочком, иду Котишку искать))
Стеклянные дирижабли:
Частный вапоретто, похожий на гроб «крестного отца»:
И церковь мученика Петра (San Pietro Martire):
По фасаду легко понять, что это XIV — XV век. Церковь построена домениканцами в 1348 году, изначально в честь Иоанна Крестителя, и освящена в 1417-м.
В росписи принимал участие Джованни Беллини и, считают иные искусствоведы, Доменико Тинторетто, которому приписывают «Воскресение Христа» (в правом нефе).
А это у нас вдали звонница Св.Стефана (Chiesa di Santo Stefano):
И знаменитая Стеклянная комета (Cometa di Vetro) — ее только ленивый не фотографировал:
Мост возле Кометы пересекает широкую часть канала, соединяя островки S.Pietro Martire и S.Donato. На фоне прочих мостиков он кажется большим и закономерно получил прозвище Longo:
Причал Da Mula. Размеренная жизнь островитян:
…меня пленила. Посижу-ка у Longo, поем скаморцы с голубикою.
Есть большое подозрение, что сидячие трапезы на улице не благословляются, но прямого запрета, как на острове Липари, не вижу. Зато только что видела, как у моста в теньке болтают ногами над водой молодые туристы из свободных стран, беззастенчиво треская бургеры.
Ягода садовнику удалась, а вот скаморца — не моё. На вкус как наш подкопченный сулугуни. Зато удобно есть из коробочки: это вам не мокрая моцарелла и не горгонзола с жирной плесенью))
Невесть откуда залетевшая в лагуну юная особь озерной чайки (если я не путаю) — уже в зимнем наряде:
Решаю прогуляться вглубь — иду по Ramo da Mula:
и таки встречаю кота!
ПРОПАЛ кот рыже-белый, кастрированный, в районе Dietro gli Orti / Da Mula. Откликается на имя Гоголь. Если найдете — пожалуйста, позвоните в любое время.
Бедные хозяева… вот негодяй Гоголь! Увижу — изловлю. Хотя ловить беглого кота на Мурано — дохлый номер: здесь на свободе слишком хорошо. Тепло, солнышко, куча укромных уголков; и рыбки подбросят, и птичка нет-нет да перепадет. И люди кругом добрые. До холодов-дождей — не вернется. Ищите-свищите Николая вашего Васильича…
Народу на улицах — никого. Ибо сиеста. Выхожу ближе к набережной:
Мостик романтичный — докажите, что я не в Кьодже:
И такие же аркады у воды…
Нет зрелища печальнее на свете, чем фото крупным планом на мобильник. Потому и муранского стекла в моем отчете нет. Но вот этот чубрик так хорош, так хорош, что я нарушила заповедь "не делай корявого макро", а теперь еще и публично согрешу:
В прошлой главе я не случайно цитировала Вяземского, признавшего, что изобразительное искусство — не для него, «потому что я близорук глазами и художественным чутьем живописи. Она меня вообще мало удовлетворяет, предпочитаю ей скульптуру и зодчество. Тут глазам моим есть за что ухватиться». Вот да! Будто мои слова. Даже про близорукость)) К сожалению, не могу в полной мере оценить красоту работ Тинторетто, Гварди и прочих титанов. Красиво, гениально, но — не цепляет, и всё. Из десятков церковных полотен, что я повидала, до глубины души меня пронял лишь Караваджо — «Усекновение главы Иоанна Крестителя» в соборе Валлетты (один из любимейших соборов моих). И вообще я с живописью на Вы. И с современным искусством. Но любопытная штука от Massimo Lunardon (автор артефакта, именитый дизайнер) — зацепила. При всем уважении к местным vetrai — она не такая, как все муранские стеклярусы!
Заглянула в шоу-рум. Надо ли говорить, что повсюду — грозное "NO PHOTO", а на морских коньках — конские ценники?
А вот обратная крайность:
Здесь живут и работают те, кого муранцы любят еще больше, чем туристов. Для отстройки от подобных конкурентов вешают плакаты типа “I am sorry… inside no Chinese glass!!” Воздержусь от комментариев, но позволю себе призыв: никогда и ничего не просите в подобных лавках. В особенности у тех, кто априори не может иметь отношения к муранскому стеклу.
Довольно долго я бродила по выставкам достижений стеклодувного хозяйства. Мама просила хорошее украшение с острова Мурано. Ох, нелегкая это работа — заочно представлять, как та или иная яркая стекляшка будет сидеть на миниатюрной даме почтенного возраста...
Так и не решившись на покупку, обреченно ползу на знакомую набережную.
Очень хотелось пить и отдохнуть ногами. Похоже, шлёпки-кроки сдохли: ступни от брусчатки болят. Как в дождевом 2009-м! И время третий час, а мне еще Бурано форсировать...
И вот застрелите — не помню, как называется бар, где я села! Помню, что под зеленым навесом, что люди приятные. Веселый дядька под 60 и младший товарищ (лет 40). Налили апероля, а мобику выделили столик для зарядки — отдельно от меня. Батарейка — около 40%; страхуюсь: на фотогеничном Бурано щелкать буду куда чаще, чем здесь.
За соседним столиком по-английски беседуют интуристы. Грузный господин с женой и еще двое дядек — видать, познакомились на прогулке. На третьем языке обсуждали жизнь в разных странах. Я б их не слушала, но уж больно громко говорили!
Допив апероль, замечаю в холодильнике вино.
- Мне бы бокальчик… что лучше взять, как посоветуете? — спросила у бармена помоложе. - Ах-ха-ха, вот уж чего не скажу! Я вино не пью. - Как, вообще? - Да! И не разбираюсь в вине, даже примерно. Я пиво люблю, ну или чего покрепче — виски, ром. - А водку?)) - Нет, водка мне не нравится. Вино просто не люблю, а у водки нет вкуса. А ты водку пьешь?
Я скорчила такую гримасу, что оба мужика расхохотались.
- Понял, понял… ты неправильная русская! - А ты неправильный итальянец! - Ага)) Ну так какого? — открывает холодильник. - Белого местного какого-нибудь. - Да у нас всё местное. Регион Венето.
Я выбрала вино, у которого название покрасивее. Бутыль не сфотографировала, название не запомнила. Именно потому, что красивое!
- Лед? Зачем он тебе, вино испортишь, — впервые за поездку предостерег старший бармен. - Да я чуть-чуть совсем… люблю, когда вино прямо очень холодное. - Ну смотри. Вино со льдом плохо пить, от этого вкус страдает. Жалко, вино-то хорошее.
И ведь не врал! Аперольчик здесь так себе (прощальный в Кьодже — вкуснее). А вино — мммм!! Вот я растяпа…
Распрощалась с гостеприимными хозяевами и двинула к причалу. Ноги не болят, мобик сыт, а я рада и слегка подшофе
Прекрасна итальянская старина! И молодость тоже прекрасна))
Причал расположен на набережной F.M. Piave. В честь этого поэта-либреттиста висит мемориальная доска:
Франческо-Мария Пьяве был соавтором Верди — написал либретто (включая стихи) к ряду великих опер. Именно ему, Пьяве, мы обязаны Сердцем Красавицы, Склонным к Измене (La donna e’ mobile) и Libiamo, libiamo ne'lieti calici. И многими другими хитами. Википедия говорит, что Верди в своих письмах часто подтрунивал над Пьяве — за то, что толст и тугодум. В отличие от соавтора-долгожителя (Верди умер в 87 лет), бедный ФМ не дотянул до 66, причем последние 9 лет был прикован к постели после апоплексического удара. (Современный медик поправит: геморрагического инсульта.) Творил в разных городах, но и «Риголетто», и «Травиату» написал здесь, в Венеции. Елена с Инсаровым, герои тургеневского «Накануне» (цитатами оттуда я мучила вас в прошлой главе), в Венеции же слушают «Травиату»: через 6 лет после премьеры оперу знали и любили меломаны из многих стран...
А в наши дни поэта с ограниченными физическими возможностями с комфортом препроводили бы в вапоретто:
Попутчиков набилось прилично, но мне удалось сесть без ущерба для инвалидов, беременных женщин, лиц пожилого возраста и пассажиров с детьми. До Бурано по морю — около 40 минут.
Последний раз редактировалось Aquaria 07 дек 2016, 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Какая неожиданно интересная у вас получилась Падуя. На форуме просмотрел большое количество информации об этом городе, но ваш отчёт - первый, который склонил меня поставить галочку на потенциальном посещении этого региона. Да и Кьоджа получает явный плюс в свою карму.
Последний раз редактировалось ywi 25 ноя 2016, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Да, Падуя и правда очень интересный, приятный город И это я ее еще и не видела: так, галопом по нетуристическим переулкам... Что до Кьоджи, то здесь она практически и не показана. Так, штрихами... По ней готовится отдельный отчет! Она удивительна - и действительно заслуживает вдумчивого посещения.
И снова морские просторы. Адриатика-зеленая-прости:
«Дорожная» разметка из bricole помогает стоить траекторию для входа в каналы островов. Сперва подходим к Мадзорбо:
А потом и к соседнему Бурано:
Фото обманчиво: народу на пристани гораздо больше. Вот это — авангард:
Из нашего вапоретто все вышли в экспедицию, считая и меня. На обратном пути сядем в 12-й маршрут, до Венеции:
16:05 — значит, уезжаем на 18:00. Полтора часа на прогулку... А тут столько интересного! Придется бураном пронестись. Кстати, по-местному остров так и называется — Buran.
Сбоку на лужайке сидит группа иудейских студентов — очень правильные, не по сезону громоздко одетые юноши и девушки. Десятка полтора человек. Не знаю, по какому поводу они на Бурано, но встречала их не раз там и сям.
Первые шаги навевают меланхолию:
Работа (если не ошибаюсь) местного скульптора Ремиджо Барбаро. «Даруй нам мир, Господи». Вот — ДА.
Чуть в сторону от трагической скульптуры — и мир сияет яркими красками:
Почему-то безлюдно. И краски будто бы размыло…
И вдруг из-за угла — радуга:
Добро пожаловать на Бурано!
Мое настроение:
Гондолы не ходят по узким каналам — туристы и местные передвигаются на лакированных «мини-вапоретто»:
Фондаменты — ленты, ползучие улицы, Квадраты домов, параллели каналов. Здесь гондольер на весле не сутулится — Катеров с мотором снуёт немало. Туда — мосты, отсюда — прохожие. Как в Венеции и на Кьоджу похоже.
(Шучу: не был Маяковский на Бурано.)
В отличие от Мурано, здесь не стали строить аркад. Зато много закоулочков — удобно прятаться от палящего итальянского солнца:
Домишки яркие, красочные, чуть ли не аппетитные! Бурано — родина Skittles
Даже горы, даже ели В той стране из карамели! С давних пор там люди ели Карамели, карамели!
А если серьезно, здесь едят bussolà (жирный буранский крендель). И рыбу, как на всех островах лагуны. С очень давних пор, когда были кесари (и не было слесарей). Подплывая к Бурано, капитаны и рыбари долго искали свой дом в ряду однотипных построек: туман здесь сгущался особенно плотный. Пришлось включить итальянскую смекалку и креатив — так родилась идея сделать веселые картинки:
Впрочем, это всего лишь легенда. По другой версии, за каждой семьей «закрепилась» определенная краска. Ибо фамилий было мало — условно, Росси-Бьянки-Верди (цвета итальянского флага), Мартини и Асти, но каждую носило по несколько сот буранцев. Так что Росси в тумане мог рыбу от весла не отличать, но твердо знать, что вооон тот красный у моста — мой дом, желтый — дядюшки Росси, а белый — моего собуты… напарника Бьянки.
Шли века, десятиюродные Бьянки и Верди уже не считали друг друга родней. А Верди-1 и Верди-10 различались не только оттенком зеленого, но и дополнительной фамилией — так называемыми detti (прозвищами). Буранский феномен. По какому признаку детто брали-давали, знают краеведы да пара-тройка здешних эрудитов. Иногда корень в профессии: Barbaretta, Barbiera, Barbina, Barbon — все от слова Barbiere. Цирюльник — он же севильский… простите, буранский парикмахер. Pesaro, Genova, Bari — прозвища «понаехавших тут». Но вот одно из семейств то ли выпендриться решило, то ли правда голубых кровей, но детто взяло крайне нахальное — Signori. Господа. А остальные кто — Товарищи? (Не Слуги: детто, производного от слуга/лакей/прислужник, дотошные авторы и читатели Viviburano.it не нашли.)
Короче, первая версия происхождения карамелей — реалистичнее. Ведь чтобы перекрасить дом, при монархии (Италия стала республикой в 1946-м) надо было всего-то спросить разрешения у полномочного представителя власти…
Странное дело! Турист валит толпами — и при этом много мест, где можно насладиться уединением. Скученности на Бурано не ощущаешь:
Прохожие как-то рассредоточиваются, туристы растворяются среди местных — буранцы с венецианцами, итальянцы с иностранцами, европейцы с азиатами, которых здесь мало. Ну или к моему приезду хорошо темперированные японцы с китайцами уплыли в Венецию…
Люблю отражения в венецианской воде. А тут такое разноцветье!
Мультипликация? Фовизм? Жаль, что нет времени посмаковать карамели...
Бурановские бабушки (и дедушки):
А где-то за кадром — внуки:
На этой демографической ноте удаляюсь от канала — чтобы погрузиться, как Вяземский, в народное бытие. Домик сдается. Желаете?
Велосипедов здесь — как в Кьодже, но велосипедист — почему-то редкий зверь.
А это главная площадь острова — Piazza Galuppi. С монументом его самого:
Имя Бальдассаре Галуппи (1706 — 1785) знают только профессионалы и серьезные любители классической (чуть не написала "античной") музыки. Композитор, органист, но совсем не зануда: писал комические оперы-буфф. Прозвище-детто — «брендовое»: Буранец (Buranello). Карло Гольдони сказал, что Галуппи «среди музыкантов то же, что Рафаэль среди художников». Как и Рафаэль, трудился на церковной стезе. И преуспел: был капельмейстером аж в самом соборе San Marco! Это не помешало католику-композитору писать музыку для православных богослужений и лично позвать в ученики юного Дмитрия Бортнянского. Так, благодаря Галуппи, итальянские музыкальные традиции породнились с русскими.
Сбоку от маэстро высится церковь Св. Мартина (Chiesa San Martino) — главная и единственная на острове. Именно церковь, а не Дуомо (одинокий храм такого титула не удостаивают). C чуть кренящейся башней в «пизанском» стиле:
Как и на всякой уважающей себя пьяцце, здесь есть кафе и пара лавочек. Легендарный, не побоюсь этого слова, сувенир с острова Бурано — тончайшее кружево ручной работы, составленное из удивительно сложных узоров.
Казалось бы, за углом можно прикупить буранского кружева:
— но как бы не так. На здешних малых арнаутских делают вполне легальную контрабанду китайцы с тайваньчиками. И продают китайским же туристам под видом «буранского»
Считаю эти картинки порнографическими, крупно фотографировать не стала.
А что же с местными кружевницами? А то же, что с мамонтами. Эволюция-с. Сегодня красиво плести умеет едва ли дюжина бурановских бабушек:
(фото не мое — взято с veneziaradiotv.it)
…плюс три девицы под окном, между фейсбуком и поиском работы по диплому адвоката/маркетолога/журналиста продолжающие дело троюродной тети. В эпоху глобализации деньги делают на эффекте масштаба и дешевом механизированном труде. А если вы цените ручной итальянский труд, вас за солидную сумму осчастливят в Музее кружева (Museo del Merletto). Он здесь же, на площади Галуппи.
И здесь же — Котишка! Гаттуччо (Gattuccio):
Разглядели? Вот и я не очень. Деградация льва логически завершилась: Котяра в Кьодже, Кот из Лидо, Котенок с Мурано — и буранский Котишка. Как анекдот про семью лилипутов: отец ростом 150 см, мать — 140, сын — 130, приводит невесту, а она 120 см. Отец в ауте говорит матери: «Этак мы и до мышей до[censored]мся…»
За углом — местный корсо (улица все того же Галуппи, via Baldessare Galuppi) и снова канал. С выходом в лагуну и парковкой для экстренных служб:
Симпатичный полицейский участок на набережной. Прям что-то нехорошее хочется сделать, чтобы попасть вовнутрь!
Ни одного карабинера я не видела ни здесь, ни на Мурано.
Иду по набережной Riva dei Santi, переходящей в Fondamenta Terranova. С таким же названием есть фондамента в Венеции.
То ли я подустала, то ли слишком быстро вращала калейдоскоп, но к концу второго часа яркие домики перестали радовать глаз. Ну правда — приедается.
Даже горы… даже ели… В той стране из карамели. Мне ужасно надоели Карамели… карамели…
С фондаменты ухожу вглубь. В переулке обнаружилась школа:
Судя по флагу и римскому V вместо U в слове scuola, классическое учебное заведение.
Вернувшись на площадь Галуппи, обнаружила монумент святому Альбано и Роми… пардон, Мартину!
(В честь которого, на минуточку, освящена здешняя церковь.)
Еще немного «корсо»:
и «канала гранде»:
«Ласточкино гнездо» на ресторане. Интересно, что думает о смелой архитектурной находке муниципалитет?
Общественный фонтанчик:
Тоже наполняю бутылку и по типичным итальянским переулкам иду к причалу.
На пристани — адова куча отплывающих! Венеция далеко, ноги болят, а придется стоять… ладно, главное — уехать. Куда угодно, лишь бы поскорей.
Повезло: следующий паром до Ферровии. Берем его чуть ли не штурмом, я даже сажусь, но уступаю место пожилому человеку с палочкой. По-джентльменски сопротивлялся, но сел. Вспомнила, как грозно рявкнул на меня совсем древний грек в афинском метро: типа — цыц, женщина! Сидеть! 90 — не возраст для партизана!
До Лидо недалёко… ну вы поняли. До Венеции — полтора часа в кучной духоте.
Просачиваюсь на палубу, ищу местечко поудобней, встаю возле старых знакомых — израильских ребят. Барышни сели прямо на палубу. Бедные, каково им в башмаках, колготках и длинных юбках в +27?
P.S. Забавно, что на том же вапоретто ехало русское семейство (родители с дочерью-студенткой), с которым мы через три часа попадем в один автобус до аэропорта, а еще через три — в один самолет.
А кстати, никакой это не 12-й! Тот идет до Fondamente Nove, а мы — до вокзала Санта-Лючия (причал Ferrovia).
Прошли второй раз контролеры, ни меня, ни соседей не тронули; у меня уже проверяли проездной. Он действует до 19:45. А сейчас почти семь. Значит, никакого Сан-Марко на закате. Максимум — прогулка в районе вокзала. Справа от него, метрах в 150, хорошая харчевня — вкусно, недорого, люди хвалили. Вспомнить бы ее название! Впрочем, есть не хотелось. Зато айфон от голода умирал! Надо думать: я весь Бурано расстреляла И шут с вечерними фото ― без связи бы не пропасть...
Венеция всё ближе, подмигивает солнечными зайчиками в волнах. А охотники на этого зверя пришли с третьей проверкой за последние 20 минут!
Доводилось и мне прыгать по Венеции в заячьей шкуре. (В стародавние времена на причалах не было электронных калиток у валидатора, но не было и проездного, с которым за 20 евро можно кататься хоть 30 раз.) Про июнь-2003 я уже рассказала, а в августе 2009-го было вот так.
Причал Salute. Теплый реденький дождик.
Дохожу до Spirito Santo: хотела билет на вапоретто — касса закрыта. Как быть? Штраф такой, что дешевле в центре заночевать…
19:53 ― поезд на Римини через полтора часа. В худшем случае пешком успею, по указателям “alla Stazione”. А, где наша не пропадала! До сих пор билет не спрашивали; есть погашенный — отговорюсь: выкинула не тот, заблудилась, кассы нет, нич-чё не понимаю…
И вдруг грянул гром! В прямом смысле. А через минуту на Венецию обрушился водопад!
Вапоретто! Полупуст. Кидаюсь: не мой…
Следом шел «правильный» трамвайчик ― народу как шпрот. Мокрый до нитки кондуктор молил производить высадку-посадку как можно скорее. Под раскаты грома народ с визгом несся к крышам в фонтанах брызг. Зонта ― ни у кого!
Со мной ввалилась толпа: все явно зайцы. «Дед Мазай» загнал нас в стеклянный трюм, вапоретто взревел и отчалил.
Это был тот самый №2 — вышли в лагуну. Открытое море. Гроза в лагуне — жесткие ощущения! У вапоретто низкая осадка, скорость невелика, но трясет будь здоров. Сверкнула молния, потом грохнуло так, что корабль содрогнулся. Кто закрыл руками лицо, кто и перекрестился. По стеклам — реки воды! Видимость — ноль! Швартуемся наощупь.
Причалы Мазай объявлял в рупор. Каждый раз с воплями впрыгивал десяток зайцев, понуждая «стареньких» трамбоваться плечом к плечу.
Вапоретто бочком причалил, и зайцы, как пробки из бутылок, один за другим повыпрыгивали. Какие билеты? О чем вы?
Дождь иссякал. Люди шли — мокрые, усталые, веселые: не каждый день такое приключение выпадает!
* * * В этот раз без приключений, тихо и чинно швартуемся у Ferrovia. Покинув судно, поняла: больше никуда не пойду. Резиновые кроки стерлись, ноги болят ЖУТКО.
Платный вокзальный туалет покидаю совсем другим человеком. Джинсы с майкой вместо платья, неубиваемые «саломоны» на ноги — рюкзак полегчал вдвое. Кроки отправились в утиль. Вот он, второй артефакт — Венеции из России с любовью!
Теперь надо зарядить телефон; за компанию можно и себя. Не выходя из здания вокзала, иду в кафе; там одни круассаны да пицца сомнительная. Беру-таки кофе и, закусывая последними шариками скаморцы, втыкаю зарядник в розетку.
За полчаса в платный клозет (1€) не раз пытались прорваться забесплатно. Иные чуть ли не со взломом)) Что любовь к халяве не знает границ и наций, я поняла давно.
Выхожу на вечернюю площадь Santa Lucia ― шумный Canal Grande. Снуют туда-сюда туристы, гондолы, теплоходы, вапоретто. Огромный бирюзовый San Simeone Piccolo, шеренга акварельных палаццо…
Золотистая Венеция, вслед за классиком думала я, ― как жаль, что твоя «ускользающая красота» с каждым годом всё дальше! Не только потому, что время с особым злорадством пожирает красоту. А потому еще, что Венеция ― это не сегодня. Это давняя история, прекрасное далёко. Галантное и коварное, карнавальное и мрачное, высокохудожественное и бесчеловечное, музейное, пестрое вчера.
Пересекаю Fondamenta Santa Lucia, иду по мосту Калатравы.
Мост Конституции ― Четвертый мост через Большой канал, в стиле high-tech. Застекленный высокий парапет, длинная «калатравская» дуга ― легкость, почти невесомость. В Сарагосу бы этот мост, к бизнес-кварталу. Или в Сингапур. Или в Париж, к Помпиду. Впервые я перешла Калатравов мост в 2009-м, год спустя после открытия. За 8 лет частые низкие ступени истоптали миллионы ног, обрезиненные края стерлись — в дождь, пожалуй, навернёшься. За это мост критиковали и продолжают критиковать.
Зато какие виды!
Говорят, Петербург ― северная Венеция. А я скажу: Венеция ― южный Петербург!
На «Невском проспекте» (Canal Grande) и «.» (каналы-мелочь) дома парадны и пафосны только с фасада. Бока, а там паче потаенные, окнами во двор стéны ― дряхлый кривой кирпич, изъеденный морем мрамор. Скрытые от глаз, пугают забредших в дебри Венеции «питерские» дворы-колодцы ― с мутной водой вместо асфальта, а где не дотянулась рука Нептуна ― с шаткими дощатыми настилами.
Иду по фондаменте Rio Novo. Многие настаивают, что венецианские каналы воняют. Да, в тихих переулках порою душок; но так и в обычных городах ― из люков канализации или от стен, на которые дурные люди мочились. А в Венеции главный запах ― древний сырой камень, нижняя нота парфюма. В сердце ― жареная рыба, эспрессо, свежесть белья с веревок, ванильная выпечка; верхние ноты ― морской бриз, атласные наряды кукол-сувениров и слабое благоухание балконных цветов.
Взяла тройное мороженое (груша-йогурт, лайм, маскарпоне). Смакую. Тает в теплых сумерках:
Настроение ― чемоданное. Ну или рюкзачное, если хотите. Присела на дорожку ― на ступени, у канала с бликами вечерних огней в окнах. И ощутила: пованивает именно вода!
Синеет небо, тускнеют дворцы, темнеют каналы. Тоскливо от предстоящей разлуки. Вот и кончилось лето ― до свиданья, Италия…
Доела мороженое ― стемнело окончательно. Счастливцы перетекают в кафе у каналов, прочие разбредаются по автобусам-поездам.
Беру билет в кассе на P.le Roma и зачем-то еду в аэропорт автобусом 20:40. В пути — полчаса, в 21:10 были в Марко Поло.
Податься некуда: закрыто ВСЁ. Даже кофе не попьешь до check-in! Подруга, улетевшая в полдень, по WhatsApp’у удивилась. Я тоже: нигде такого безобразия не припомню. Возможно, причина в модернизации аэропорта? От скуки прогулялась по всему Марко Поло: он типа меняется для нас ― Vogliamo crescere con te, говорит реклама. «Хотим расти вместе с тобой» ― на плакате счастливый ребенок и коллажи на авиатематику (прикрывающие стройку и монтаж). По нашему закону о рекламе так нельзя: запрещено обращаться напрямую к детям. Впрочем, здесь в общем-то информационное сообщение. Типа московского «Стройка ― на время, метро ― навсегда!»
После регистрации жить веселее не стало ― к 22:00 почти все точки общепита закрылись. У последних могикан беру пива и длинный бутерброд с санкционкой; спасибо за хороший wi-fi.
Вовремя я домой! Погода портится:
ТЕМНАЯ НОЧЬ. Там, наверху, кое-где проглядывает небо. Но его не увидишь ― даже в очках.
Аэронавтика Милитаре прощально машет крылом:
А наши краснозвездные крылья поднялись в воздух по расписанию. Мое кресло посредине, но соседка ― одна. Веселая, постарше меня. Тоже италоманка! Торчит от Торчелло, не раз там была и другим советует. А уж в Венеции была раз 10… есть маньяки похуже меня
Долетели со свистом ― 2 ч 45 мин. Я умудрилась вздремнуть и проснулась, когда КВС объявил о снижении.
Шагая по трапу, стоя в очереди на погранконтроль и ожидая мужа, который в ночь на вторник мужественно ехал за мной в Шереметьево, я грезила о новой поездке в любимую страну. Ведь «кто был в Италии, тот скажет "прости" другим землям»!
Ах, как к месту пришлись духи «Венеция» с такими разными нотами! Прелесть. Почти услышала эту сложную смесь запахов в ночном и рассветном городе. Кстати, какой остров понравился больше - Мурано или Бурано? Ещё я бы хотела выделить два момента из всего прекрасного отчета: - тонкое соответствие фотографий и подписей к ним (и своих слов, и классиков); - вес рюкзака 2.5 кг. Я не люблю большой багаж и всегда беру мало вещей, но чемоданчик обычно бывает не меньше 6-7 кг плюс рюкзак со сменной обувью, аптечкой и чайничком. Правда, ездим мы вдвоём с мужем и в межсезонье. Буду стремиться к вашим цифрам, цель поставлена:) Прочла о вашей поездке с огромным удовольствием, пришла сюда из отчета об Эоловых островах. И пока я читала отчёт и смотрела фотографии, рядом с ником появился тортик. Поздравляю с днём рождения! Желаю свободы передвижения и как можно быстрее!
Спасибо от всей души! Вам тоже желаю поскорее попасть в те страны и края, о которых мечтается. Понравились оба острова. Каждый по-своему. Мурано - непростой, атмосферный; Бурано - нарядный, оптимистичный, радостный... хочется вернуться! И на Эоловы острова, и еще много куда в любимой Италии...
