Как мы спасали ёжика и другие прогулки по Кастилии и вокруг Мадрида

[savl1]

Как мы спасали ёжика и другие прогулки по Кастилии и вокруг Мадрида
_____________________________________________________________


8-15.10.2016
Мадрид (Мансанарес-эль-Реаль, Чинчон, Буитраго-дель-Лосойя) - Талавера-де-ла-Рейна - монастырь Юсте - Сьюдад Родриго - Сьерра-де-Франсия (Ла-Альберка, Могаррас, Миранда-дель-Кастаньяр) - Монтемайор-дель-Рио - Альба-де-Тормес - Аревало - крепость Кока - Турегано - Педраса - Мадрид


Здравствуйте, друзья ! Мы опять в Испании . На этот раз наш маршрут сложился из давнишних "хотелок" (Сьюдад Родриго, Кока, Талавера-де-ла-Рейна, Педраса с Турегано), которые раз за разом оказывались в стороне от наших магистральных направлений, и тех мест, на которые я давно положил глаз, но до которых руки просто не доходили (прежде всего - крепость в Мансанарес-эль-Реаль, Пласа Майор в Чинчоне, фортификации в Буитраго-дель-Лосойя). Но вот пришёл и их черёд: мы начинаем потихоньку сворачивать программу наших испанских путешествий, и настало время "подчищать" старые "хвосты" и "задолженности". Нет, мы, конечно же, будем продолжать ездить в Испанию, но уже реже, и наши интересы в обозримом будущем лежат вне её центральной части. Так что вопрос "сейчас или, возможно, никогда" и определил стратегическую линию этого путешествия.

В эту линию (в прямом и переносном смысле) удачно вписался и горный массив Сьерра-де-Франсия с живописными маленькими каменными городками во главе с Ла-Альберкой - лидером, или, в крайнем случае, призёром абсолютно всех рейтингов в номинации "самые красивые пуэблос Испании". Ну а Альба-де-Тормес и Аревало вполне достойно вписались в маршрут на правах транзитных городков в направлении Коки.


Признаюсь, что рабочее название этого рассказа (я обычно придумываю их ещё до поездки, и потом они, как правило, сохраняются) было иным, но в середине путешествия возникла ситуация, которая породила очень сильные эмоции и, возможно, будет вспоминаться даже тогда, когда многие прочие впечатления уже сотрутся или сгладятся. Но я не буду забегать вперёд и расскажу об этом в своё время.


***************************************

В этой поездке было очень многое: жаркие полдни и холодные вечера, ясное голубое небо и серые дождливые тучи, яркое солнце и густые туманы, выжженные летним зноем жёлтые поля и осеннее буйство лесных красок, скоростные магистрали и дороги, которые привели бы в ужас даже жителей Подмосковья, автобусы и автомобиль... Вот только на поездах - редкий случай в наших испанских путешествиях - в этот раз как-то не довелось прокатиться. Зато не пришлось и беспокоиться о билетах и выжидать "часа Х", когда "Ренфе" соизволит открыть продажи на то или иное направление - в последние годы политика компании, о которой и раньше слагались страшилки, в этом вопросе стала вовсе безобразной...

В Мадрид мы прилетели на С7, которую по давней привычке так и хочется называть "Сибирью" - уже третий (из четырёх) раз в этом году мы пользуемся её услугами, очень недурственными, надо сказать (хотя отсутствие он-лайн регистрации из многих городов Европы, в том числе и из Мадрида, по нынешним временам выглядит совершенным нонсенсом). Кастильские земли с высоты казались пустыней, в "палитре" которой нашлось всего две краски: жёлтая и коричневая - в жаре и солнце летом недостатка тут явно не было. Впрочем, и сейчас, почти в середине октября, здесь было теплее, чем большей частью нашего московского лета - около 25 градусов. Правда, только днём - утром и вечером приходилось одеваться по полной программе, задействуя весь "капусточный" арсенал привезённой одежды и порой совершенно искренне жалея об отсутствии перчаток...



<<<<<<<<<<<<< ========== МАНСАНАРЕС-ЭЛЬ-РЕАЛЬ ========== >>>>>>>>>>>>>

Молодцы испанцы: будучи в целом страной автобусного сообщения (всё-таки по развитию железнодорожного транспорта, прежде всего, в плане охвата городов и интенсивности движения, Испания заметно проигрывает и Италии, и Франции, и Германии), они настроили в Мадриде подземных автовокзалов - "интеркамбьядоров" (Intercambiador), которые, к тому же, включают в себя ещё и станции метро и, как правило, электричек. Вот у нас в Москве, сколько себя помню, никак не могут решить, что сделать со Щёлковским автовокзалом, близ которого я живу. Сколько лет его "переносят" - то ближе к центру, то, наоборот, за МКАД - а слова так словами и остаются. И варится ежедневно и ежечасно на узеньком пятачке "компот" из рейсовых и городских автобусов, приправленный в последние годы ещё и бесчисленными маршрутками мутного происхождения, пытаясь при этом влиться (и вылиться, соответственно) в общий и без того не слабый поток уличного движения…

С одного из таких интеркамбьядоров на Площади Кастилии (Plaza de Castilla) отправляются автобусы линии 724 в Мансанарес-эль-Реаль (расписание можно посмотреть на http://en.redtransporte.com/madrid/auto ... boalo.html или в PDFах на http://crtm.es/datos_lineas/horarios/8724H1.pdf и http://crtm.es/datos_lineas/horarios/8724H2.pdf ). Место отправления неизменно: Nivel-3, isla 2, Darsena 26, что означает минус 3-й уровень (метро находится тут же на минус втором), 2-й "островок" и платформу 26, частота движения довольно высокая, время в пути - 45 минут, билеты продаются водителем при посадке. Вот только цена проезда показалась высоковатой - 4.20, но тут уж имеем то, что имеем, выбирать не приходится...

Тронувшись, автобус довольно долго пробирается в подземный лабиринтах и "выныривает" на "свет божий" очень эффектно: как раз напротив башен мадридского "сити":






Главная достопримечательность Мансанареса - одноимённая крепость, называемая также Новой, или замком Мендоса (Castillo de los Mendoza) - по имени знатного и влиятельного кастильского рода, которому король Хуан I пожаловал эти земли в конце 14 века. Правда, судя по контингенту нашего автобуса и их экипировке, многие ехали сюда ради походов по окрестным горам и холмам. Но нас интересовала именно она - крепость, считающаяся самой монументальной и наиболее хорошо сохранившейся в окрестностях Мадрида. Она становится видна ещё издали, возвышаясь на фоне гор над небольшим городком на берегу водохранилища Сантильяна:



Крепость Мендоса была построен в конце 15 столетия, когда Реконкиста уже заканчивалась, её исход был предрешён, и последние сражения проходили в далёкой Андалусии. Поэтому возводимые в Кастилии крепости уже не имели прежнего оборонительного значения и строились, прежде всего, как родовые замки, владельцы которых старались через них максимально выразить свои богатство и власть. Что ж, семейству Мендоса это удалось сполна - трудно даже представить более величественный, монументальный и просто красивый дворец:





Крепость открыта для посещения каждый день, кроме понедельников и некоторых праздников, все подробности можно увидеть на сайте https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... kC6tSsX_wQ . А посетить её, конечно же, стоит, поскольку в непосредственной близи (пройти куда можно только по билету) замок выглядит просто потрясающе :















Внутрь крепости ведут массивные ворота в классическом средневековом стиле, обрамлённые двумя мощными круглыми башнями:





Войдя в них, мы понимаем, что то, что снаружи казалось крепостными стенами, является лишь барбаканом - дополнительным укреплением, окружающим саму крепость по всему периметру. В стенах заметны бойницы в форме крестов Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского, членом и священником которого являлся тогдашний владелец замка кардинал Мендоса - "тот самый" советник Католических королей Изабеллы и Фернандо, прозванный за своё влияние "третьим королём Испании".







А рядом с этими отверстиями, призванными нести смерть - символ жизни, который очень часто можно увидеть в странах Средиземноморья и южной Европы: выросший буквально на камнях кустик инжира:



Что можно увидеть внутри замка ? В общем, не так уж и много: несколько музейных залов:

[savl1]

-------------------

Двухъярусное патио, обрамлённое ренессансными колоннами, которое было построено на месте двух старых внутренних дворов:









А самое интересное - подняться на стены крепости, что мы сейчас и сделаем:



"Лестница в небо" ведёт на открытую готическую лоджию, получившую название галереи Хуана Гуаса (Juan Guas) в честь её создателя, одного из главных архитекторов крепости, благодаря которому она приобрела характерные черты игривого стиля исабеллино, известного также как "готика Католических королей", автора знаменитого Дворца Инфантадо в Гвадалахаре (те, кто там побывал, наверняка заметили что-то общее между ним и замком Мансанарес-эль-Реаль) и монастыря Сан-Хуан-де-лос-Рейес в Толедо. Самой галереей, конечно, лучше любоваться снаружи - давайте ещё раз обратим на неё внимание:





а вот с неё открываются прекрасные виды на живописные, но по-кастильски суровые окрестности. Которые выглядели бы ещё лучше, если б не располагались в направлении солнца.





По крепостной стене можно обойти весь периметр и даже подняться в каждую из четырёх башен, но... не до конца: вход на завершающий пролёт каменной лестницы, ведущей на самый верх, перекрыт. Так что залезать в башни нет никакого смысла - ничего интересного там нет. Впрочем, вид со стен тоже совсем не плох :
















***************************************

Как я уже сказал, Мансанарес-эль-Реаль - город, по сути, одной достопримечательности (но какой !). Хотя в его центре прогуляться тоже приятно - правда, полчасика, не больше.













Главная церковь городка посвящена Богоматери Снегов (Nuestra Señora de las Nieves):



На церковной колокольне, в целом сохранившей романский облик, можно видеть множество аистиных гнёзд, но уже пустых (видимо, их "сезон" здесь уже закончился, нам и дальше не удалось увидеть ни одного аиста, хотя гнёзд наблюдалось предостаточно):



И ещё одно место в Мансанаресе мы просто не могли пропустить - средневековый каменный мост, известный просто как Старый (Puente Viejo). Когда-то он играл очень большую роль в жизни городка, поскольку через него проходил единственный путь, позволяющий пересечь небольшую, но вполне "горную" (с крутыми берегами и каменистым дном) речку. Мансанаресу было дано право взимать пошлину за провоз через мост товаров и перегон скота с одного берега на другой. К сожалению, увидеть его во всей красе мы не смоги: с одной стороны к нему почти вплотную примыкает современный автомобильный мост, а с другой он так густо зарос кустарником и деревьями, что разглядеть через них что-то оказалось практически невозможным.








***************************************

Крепость Мансанарес-эль-Реаль очень понравилась ! Забегая вперёд, скажу, что среди прочих посещённых в этой поездке крепостей (а их было немало) она так и осталась на неофициальном 1-ом месте, не уступив даже знаменитой Коке.


На обратном пути, как только мы проехали Старый Кольменар (Colmenar Viejo), на далёком горизонте уже появились мадридские небоскрёбы - а ведь столицы было ещё немногим менее 30 километров ! Причём видны были не только они, но и более низкие башни Пуэрта-де-Европа на Площади Кастилии, легко узнаваемые по их наклонным контурам. Все вместе на фоне бескрайних кастильских равнин они выглядели как гигантский комплекс мегалитов, этакий "испанский Стоунхендж", и создаваемое ими впечатление было поистине сюрреалистическим...

[ДимаБ]

множество аистиных гнёзд, но уже пустых

Мы там были в марте - аистов было много. Видимо, действительно, сезон сказывается.

[Амстердамка]

Сергей,
фантастически оперативно!

Ну-ка, ну-ка, что Вы привезли на этот раз?

[savl1]

фантастически оперативно!

Инна, дело в том эта поездка по большей части - полная "визуалка" И рассказ будет соответствующий: без королей и истории (ну почти), просто "посмотрите налево, посмотрите направо"

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЧИНЧОН =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Городок Чинчон (Chinchón, с ударением на 2-ом слоге), знаменитый своей Главной площадью, тоже находится недалеко от Мадрида (те же 45 минут на автобусе и, кстати, те же 4.20 евро за билет), только в диаметрально противоположном направлении: на юг. Доехать до него можно автобусом 337, отправляющимся с Авениды Медитерранео (Av. del Mediterraneo) близ станции метро Conde de Casal. Для того, чтобы найти остановку, надо, не переходя проспект, пройти от метро минут 5 в направлении на восток (то есть направо, если по карте - вот она как раз: https://www.google.ru/maps/@40.4066691, ... 312!8i6656 ). Автобусы ходят достаточно часто, билеты продаются у водителя, а расписания можно посмотреть на сайте http://www.crtm.es/tu-transporte-public ... 37___.aspx .

Внешне дорога до Чинчона очень не привлекательная, что вполне характерно для ближайшего Примадридья. Практически ничего, кроме выжженных до светлой желтизны полей и равнин, перемежавшихся с холмами такого же цвета, по обе стороны дороги не наблюдалось...





Как и Мансанарес, Чинчон можно было бы назвать городом одной достопримечательности (той самой площади Пласа Майор, которую я уже упомянул и ещё покажу во всех подробностях), но и сам он мне неожиданно понравился . Неожиданно - потому что когда я приглядывался к нему глазами гугловского жёлтого человечка, он показался мне блеклым, невзрачным и в целом довольно не интересным. В общем, слабой тенью андалусских белых городков. Возможно, в пасмурную погоду всё так и есть, но в этот ясный октябрьский день в ярких лучах солнца белые дома выглядели ещё белее, голубое небо - ещё голубее, да и приятных глазу уголков нашлось немало:















А ещё в Чинчоне очень интересные и содержательные таблички с названиями улиц и площадей:









Да и прочих разнообразных и любопытных вывесок здесь хватает:





Каменный фонтан Фуэнте-де-Арриба (то есть "верхний"), на котором выбит герб города. Несмотря на свой старый облик, это абсолютный новодел, установленный уже в 1970 году.



Обратите внимание на верхние квадранты герба. Те, кто смотрел испанский сериал "Изабелла", конечно же, помнят ближайшую подругу кастильской королевы Беатрис де Бобадилья и её мужа дона Андреса де Кабрера. Став королевой, Изабелла наградила их за преданность и поддержку землями к югу от Мадрида, в состав которых входил и Чинчон. Так вот, в 1-ом (вверху слева) квадранте - герб Кабреры (Cabrera), состоящий из его собственного семейного герба с изображением козы (по-испански - cabra) и королевских символов (льва и крепости), право на которые ему были предоставлены Католическими королями. А справа - герб Беатрис, на котором орлов дополняют те же львы и замки.



А Дом Цепи (Casa de la Cadena) конца 17 века известен, прежде всего, тем, что в нём останавливался на ночь испанский король Филипп V, проездом посетивший Чинчон в 1706 году.




Историческая часть Чинчона расположена на склоне холма, у подножия которого находится Пласа Майор, и с его верхних "ярусов" открывается широкая панорама городских кварталов, в "палитре" которой в основном присутствуют две краски: белая (стен домов) и серо-коричневая (черепичных крыш):









На самой вершине холма находится Часовая башня, бывшая когда-то колокольней старейшей в городе церкви Богоматери Милостивой.



Сама церковь была разрушена во время Войны за независимость против Наполеона, а колокольня уцелела и сохранилась до наших дней, хоть и претерпела несколько реставраций. В результате среди горожан сложилась поговорка, что “Чинчон имеет башню без церкви и церковь без башни”, имея в виду расположенную рядом монументальную церковь Успения Богородицы, которая, как отлично видно с Главной площади и на многих панорамах, возвышается над всем городком.



Интересных деталей на церкви нет, кроме, пожалуй, такого окошка на боковой стене:



Здесь же расположено не слишком интересное внешне здание Театра Лопе де Вега, построенного в самом конце 19 века на развалинах старого Графского дворца, разрушенного во время войны за испанское наследство. А назван он так потому, что во время своих частых пребываний в Чинчоне знаменитый испанский драматург проживал во Дворце местных графов, где и написал комедию "Герб Чавеса де Вильяльба".



Сначала я не понял: что делает перед театром священник, столь активно жестикулируя ? Неужели читает проповедь прямо на улице ? Но когда мы подошли поближе, я понял: он проводит экскурсию для группы детишек.

Вот они перешли к следующей части рассказа и на новое место - а там их уже поджидают новые театрализованные персонажи. Теперь я уже сомневался, был ли священник настоящим или тоже просто играл свою роль ?




Ну а теперь мы спускаемся к главной городской площади, ради которой мы и приехали сюда. Правда, ещё смотря на неё с высоты, я приметил какие-то инородные строения, и у меня появились нехорошие предчувствия, что печальная традиция, сложившаяся месяцем раньше в Италии, когда на основных исторических площадях вместо ожидаемого аутентичного архитектурного ансабля мы увидели трибуны, сооружённые ради сиюминутных городских потех, будет продолжена и в Испании. К счастью, эти опасения не оправдались - ну если только в очень незначительном масштабе, не сравнимом с итальянскими. Но мы ещё не знаем этого наверняка, и с лёгким содроганием сердца выходим на Пласа Майор.

[savl1]

-----------

Сегодня Главная площадь Чинчона неправильной круглой формы считается одной из самых красивых в Испании, а в 2008 году вошла в состав "Семи чудес Мадридского сообщества" наравне с Эскориалом и музеем Прадо ( https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_mar ... _de_Madrid ). Хотя, когда создавался её облик, о красоте думали далеко не в первую очередь - изначально площадь, по сути, была обычным пастбищем, вокруг которого местные фермеры и скотоводы строили дома с деревянными балконами и верандами (коих ныне насчитывается 234 - в эту цифру трудно поверить, даже находясь здесь !), чтобы можно было наблюдать за пасущимся скотом, не выходя на улицу. Первые дома появились в 15 веке, а к 17 столетию площадь уже была полностью окружена ими.















В 1499 году несколько зданий были приобретены городскими властями, а в 1502 году во время своего пребывания в Мадриде чинчонскую Пласу Майор посетила королевская чета Хуана Безумная и Филипп Красивый. Каких только мероприятий не повидала на своём веку Главная площадь - от ярмарок скота до городских фиест, от театральных представлений до казней и наказаний, от рыцарских турниров до коррид. Проводятся корриды здесь и сегодня: вывешенные повсюду объявления приглашали на это неоднозначное мероприятие буквально через неделю. Я не знаю, к этому ли событию была сооружена деревянная "коробка" вокруг площади, изрядно уродующая её вид, или она присутствует здесь постоянно. Мне хотелось бы думать, что второе - тогда было бы не так обидно, что нам опять досталась "уценённая достопримечательность"...







Ныне почти все (во всяком случае - подавляющее большинство) портики и балконы Пласы Майор заняты едальными заведениями. И несмотря на то, что таких цен в Испании я давно не видел, почти все они были заполнены. Правда, оказались мы здесь не очень удачно - в воскресный день, да ещё в обеденное время, да ещё в отличную погоду, так что аншлаг был вполне объясним и предсказуем. Каким-то чудом мы нашли единственный ресторанчик с меню-дель-диа по адекватным ценам - всего за 11 евро ! - но в нём не оказалось ни одного свободного места. Впрочем, обед даже по испанским меркам уже подходил к концу, и когда, прогулявшись ещё разок вокруг площади (она того стоила !), мы вернулись, официант как раз накрывал сразу 2 освободившихся столика, один из которых мы и заняли.









Впрочем, не только рестораны - в некоторых из окружающих Пласу домов находятся небольшие сельские (rural) отельчики и пенсионы, предлагающие номера с балконами, выходящими на площадь:



Вообще по своим критериям я не могу назвать Пласу Майор в Чинчоне какой-то уж совсем жутко красивой, но что обаяния ей не занимать - это без всяких сомнений. И уходить отсюда, честно скажу, не хотелось... Интересно было бы увидеть её и в вечернем освещении, но темнело ещё достаточно поздно, и этот вариант нами даже не рассматривался.



Когда мы пришли на площадь, по ней водили осликов. Почему, зачем - не знаю. Но вот, наконец, их уводят:



А за ними - и мы, но в другую сторону.








С Главной площади мы направляемся к крепости - замку графов Чинчона, построенного в конце 15 века (как раз при А. де Кабрера). Правда, в результате локальных военных действий и нескольких французских осад он изрядно пострадал и многократно перестраивался. В 20 столетии в нём размещалась фабрика по производству ликёров, а сейчас он оставляет впечатление заброшенного и необитаемого. Тем не менее, замок отнюдь не представляется развалиной, а вызывает искренне почтение - видно, что это настоящая боевая крепость, "изрядно потрёпанная, но не побеждённая", видавшая и перевидавшая на своём веку столько, что нам и представить трудно, но в конечном счёте с честью вышедшая из всех передряг.









Отсюда открываются новые городские панорамы с совершенно иного ракурса - уже не сверху вниз, а почти наоборот:





Очень живописным оказался дворик перед Этнологическим музеем. В сам музей мы, конечно же, не пошли, но вот двориком полюбовались и пофотографировали его от души:








Уже возвращаясь к автобусной остановке, я обратил внимание на две интересные колонны, формирующие небольшой портик обычного вполне современного жилого дома. Точнее, не на сами колонны, а на их капители, на вид - вполне средневековые. Что это - подделка с целью придать более нестандартный вид своему жилищу или же действительно старинные части каких-то средневековых сооружений, которые волею неисповедимых путей своих судеб нашли окончательный приют в обычном доме, для меня так и осталось загадкой...

[ywi]

Необычно увидеть практически Альбайсинскую застройку таr далеко на севере от неё, в Чинчоне. Мне казалось, что подобные белые в основной своей массе домики - монопольный удел Андалусии...

[savl1]

Добрый день, Юрий ! Рад, что заглянули "на огонёк"

Мне казалось, что подобные белые в основной своей массе домики - монопольный удел Андалусии...

Ну нет, это, скорее, просто "южный трэнд". Таковое можно легко встретить и в Кастилии-Ла-Манча, и в Эстремадуре, а про Валенсиану я и вовсе молчу...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ========== БУИТРАГО-ДЕЛЬ-ЛОСОЙЯ ========== >>>>>>>>>>>>>

Буитраго-дель-Лосойя (Buitrago del Lozoya) считается единственным сохранившимся в Мадридском сообществе городом-крепостью. Однако его внушительные фортификации не выглядели бы столь красиво, если б ни окружающие их живописные окрестные пейзажи. В самом городке, если честно, особо ничего интересного нет, тем более, сейчас, когда его внутренняя крепость находится в состоянии глобальной и, судя по всему, долговременной даже не реставрации, а реконструкции (изнутри - мы засунули туда нос - полной).

Буитраго - город, прежде всего, ландшафтный. И приезжать сюда лучше исключительно в хорошую погоду. У нас такого выбора не было, но нам повезло: именно здесь дожди, преследовавшие нас последние 2 с половиной дня, когда мы путешествовали по "Французским" горам и кастильским равнинам и плоскогорьям, выплеснули последнюю порцию воды и благополучно закончились, тучи начали расходиться, и мы впервые за последние дни вновь увидели голубое небо и яркое испанское солнце.

Ради сохранения структуры рассказа (коль уж я начал с достопримечательностей Примадридья) я нарушил его хронологию: Буитраго оказался самым последним городом нашего маршрута, и мы уже были на машине. Однако и без оной доехать сюда не сложно: из Мадрида на автобусе номер 191 от Площади Кастилии ( http://crtm.es/tu-transporte-publico/au ... 91___.aspx ).


Мы очень удачно припарковались на берегу реки прямо напротив старого города и, выйдя из машины, сразу увидели "открыточные" панорамы, которыми и славится Буитраго-дель-Лосойя:





Быстро перейти мост, больше похожий на плотину, не получается: буквально на каждом шагу открываются всё новые и новые виды, один краше другого (эх, солнца бы открытого ещё побольше !):














Исторический центр Буитраго представляет собой вытянутый полуостров, напоминающий большой палец руки (если на него смотреть сбоку). С трёх сторон он омывается изгибом реки Лосойя (от её имени и возникло полное название города), а вдоль её внутреннего (ближнего к городку) берега он окружён каменными крепостными стенами, сооружёнными мусульманами и укреплёнными христианами (ориентировочно в 11-12 столетиях). В них сохранились несколько ворот, через одни из которых мы заходим внутрь:







Правда, внутри, как я уже сказал, смотреть, по сути, нечего. Больше всего запомнилась картина, которую можно смело включать в фантастический фильм в качестве эпизода под названием "восставшие машины штурмуют средневековую крепость" :





Интересная дверь одного из домов. Что это - древности не дали пропасть ? Или имитация ?



Главная церковь старого города Санта-Мария-дель-кастильо была почти полностью разрушена при пожаре во время испанской гражданской войны в 30-х годах прошлого века. Позже её вновь отстроили "под старину" и, на мой взгляд, вполне удачно.







Рядом с церковью можно подняться на так называемую "высокую стену" (muralla alta), защищавшую укреплённый старый город со стороны суши (за ней начинается уже более современная часть Буитраго-дель-Лосойя). Этот подъём платный и ограничен временем посещения, которое к нашему прибытию уже закончилось.



Ворота в "высокой стене":

[savl1]

-----------

А вот обойти весь город по "низкой стене", окружённой рекой, можно совершенно бесплатно и в любое время. Мы прошлись здесь, хотя больше "для порядка": виды отсюда заметно уступают прочим, которые мы уже видели и которые ещё увидим:










Правда, укрепления старого города на скалистых берегах отсюда выглядят просто потрясающе :



И городские мосты:



Но всё же за более красивыми природными панорамами нужно выйти за стены и подойти к берегу:














Здесь можно увидеть интересное сооружение, которое в испанском языке называется "корача" (coracha), а вот как грамотно перевести на русский, я, право, затрудняюсь. Это ответвление от крепостной стены, предназначенное для того, чтобы защитить некую область за пределами главных укреплений, конкретно в Буитраго - путь к источнику воды (то есть к реке) в случае осады города.








Через двойные арочные ворота в стене мы выходим в "новый город" и оказываемся на очень приятной Площади Конституции, на которую выходит Часовая башня, являющаяся частью внутренней крепости.





Тут же расположены несколько ресторанчиков, в одном из которых мы и оседаем на обед - время не только располагает к нему, но уже и настоятельно требует...

[ywi]

Отличное место. Спасибо, что рассказали о нём.
Теперь буду знать, куда заехать на час-другой, если по дороге из Бургоса в Мадрид станет совсем скучно...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ========== МАДРИД (фрагменты) ========== >>>>>>>>>>>>>

С Мадридом у нас опять не срослось. Впрочем, никаких иллюзий на этот счёт у меня не было, да и, как говорится, не больно-то и хотелось. Мне слабо верится в то, что с городом, с которым не случилось "любви с первого взгляда", могут со временем сложиться тёплые отношения. Если город "твой", ты чувствуешь это с первых шагов по нему, с первых же улиц. Я помню, как я приехал в Нюрнберг, город в, в общем-то, тоже не слишком "моей" Германии, но ещё по пути от вокзала до отеля оказался в полном восторге. Подобное могу сказать о французском Меце, итальянской Перудже (специально подбираю примеры стран, с которыми я дружу, но в которые далеко не влюблён), а бельгийский Брюгге и вовсе считаю самым красивым городом Европы... А ломиться в закрытую, причём, с обеих сторон, дверь считаю непозволительной роскошью, да и просто нерентабельным использованием драгоценного "заграничного" времени.

Мадрид, конечно, красивый город - для тех, кто предпочитает именно такую красоту. Я тоже признаю это, но в своих путешествиях ищу совсем другое. У всех нас (или, по крайней мере, у многих) есть любимые исторические эпохи, персонажи и события, которые нам особенно интересны. А история Мадрида, по сути, начинается тогда, когда интересные мне периоды в истории Испании уже заканчиваются. По этой же причине меня совершенно не влечёт в "испанскую" Латинскую Америку, которая во многом переняла дух Испании... но уже другой, которая меня не слишком привлекает.

Так что наши прогулки по Мадриду прошли абсолютно без фанатизма и ожиданий и почти без целей, хотя несколько мест, которые так или иначе показались мне интересными, мы, естественно, посетили. К сожалению, с тем же результатом: замереть нигде не захотелось, сердце ни разу не ёкнуло, глаза широко не раскрылись. По-настоящему мне понравился лишь Толедский мост, Пуэнте-де-Толедо, который оказался действительно потрясающим, как то и обещали многочисленные виденные ранее фотографии. К нему мы и направились сразу по прилёту в Мадрид (разместившись, естественно, в отеле, который я облюбовал в прошлый раз - не бог весть что, но по соотношению "услуги-комфорт-цена-расположение" он представляется мне просто идеальным для Мадрида, если, конечно, не сорить деньгами направо и налево).

Пуэнте-де-Толедо через реку Мансанарес, ныне являющийся чисто пешеходным, был построен в первой половине 18 века, но выглядит очень средневековым: каменный, массивный, с невысокими полукруглыми пролётами и мощными барабанами опор, на которые опираются округлые смотровые "балкончики" на самом мосту. В общем, как раз то, что я люблю, век бы любовался !



















Скульптурные колонны, установленные попарно перед каждым въездом (точнее, входом) на мост:



С большим удивлением я узнал, что среди рисунков моего любимого художника Дэвида Робертса, специализирующегося в основном на восточной тематике, есть и Толедский мост, да ещё вместе с колесом когда-то находившейся здесь мельницы:



Сегодня мельниц нет, зато есть просто очаровательные детские площадки:





И совсем рядом - домашний стадион клуба мадридского "Атлетико" - "Висенте Кальдерон":



С Пуэнте-де-Толедо хорошо виден другой пешеходный мост, расположенный неподалёку - Аргансуэла, немного напоминающий штопор:




***************************************

После посещения Толедского моста мы поехали в очень понравившийся нам в мае парк Ретиро. Вообще говоря, изначально мы планировали оказаться здесь в сумерках, чтобы посмотреть, как парк освещается в темноте. Но до сумерек ещё оставалось слишком много времени, так что наш визит в парк получился предзакатным.













Вообще "камбэки" - не мой конёк. Даже спустя много лет, не говоря уже о много более коротких сроках, редко случается так, чтобы я оказался в месте, где когда-то уже побывал, и получил при этом сопоставимые впечатления. Так произошло и сейчас: даже намёка на те феерические эмоции, которые подарил нам парк Ретиро в прошлый раз, не оказалось и в помине. Разница получилась примерно такой же, как в облике молодого, пышущего здоровьем человека и старика на закате жизни. Тогда, в мае, парк был полон сил и энергии. Сейчас же, на пороге осени, он уже не жил, а доживал, пыльный и поблекший, в нём совсем не чувствовалось весёлой и радостной золотой осени, буйство которой мы наблюдали позже в кастильских горах. Так что задерживаться здесь нам, признаюсь, совсем не захотелось...



















А вот предзакатное небо над Мадридом было очень красивым :

[savl1]

-----------

Утром следующего дня мы отправились в прогулку по исторической части Мадрида, маршрут которой я разрабатывал долго и старательно, изучая блоги местных жителей и буклеты туристического сайта и исследуя потенциальные пути-дорожки с помощью жёлтого человечка. Мне казалось, что получилось неплохо, и я даже был готов к тому, что моё сложившееся мнение о Мадриде изменится к лучшему, но... чуда не случилось. Если в Чинчоне, как я уже писал, действительность оказалась намного привлекательнее, чем представлялась сначала на гугловских камерах, то в Мадриде всё вышло с точностью до наоборот: практически каждое место, которое казалось мне симпатичным или интересным (или и то, и другое сразу), "на натуре" раз за разом проигрывало и выглядело так, что я порой задумывался: а туда ли мы пришли ? Но нет, места были те же, а вот впечатления от них – совсем другие…

Так что много места и времени мой рассказ о мадридской прогулке не займёт, я покажу лишь те уголки (да и то больше для себя самого, когда я буду перечитывать этот рассказ спустя много лет), которые всё-таки показались мне интересными настолько, что возникло желание их сфотографировать:





































Согласно табличке, перед нами - старейшее из сохранившихся в Мадриде зданий гражданской архитектуры (15 века):





Спуск (или же подъём) со странным названием Cuesta de los Ciegos - Тропа слепых (о его происхождении, естественно, существуют разные легенды) иногда называют самой романтической аллеей Мадрида. Он действительно очень красиво выглядел на многих фотографиях, но в действительности как-то не впечатлил...







Небольшой Сад принца Англона, основанный в 18 веке неподалёку от одноимённого дворца:



Площадь Пласа-де-ла-Пaхa (дословно - Соломенная) существовала ещё в 13-14 веках, когда на ней проводились главные городские рынки:



Площадь Повозок (Plaza de los Carros) и Музей Сан-Исидро перед церковью Сан-Андрес:





И очень необычный фонтан в центре уличной развязки:

[savl1]

А вот что мне в Мадриде очень нравится - это таблички с названиями улиц , они поразили меня ещё во время первого экскурсионного посещения Мадрида в далёком 98-м году, тогда что-то подобное было совсем в новинку. Но и сейчас, уже повидав красивые указатели в других городах (больше всего в этом плане почему-то запомнились Бадахос и недавний Чинчон), я продолжаю восхищаться ими. Честно говоря, смотреть на них мне было во много раз интереснее, чем ходить по самим улицам. В них сохранилась вся история Мадрида, того Мадрида, который никто и никогда уже не увидит. И даже не только и не столько история, сколько реальная атмосфера прошлого. Именно в них чувствуется душа города. Они просты, но говорят об очень многом. Глядя на них, так и кажется, что сейчас по этой улице проедет рыцарь, а из тех ворот выйдет человек в чалме. Но оглядываешься по сторонам - и видишь совершенно обычные дома и мало чем примечательные улицы. Иногда мне кажется, что в эти таблички мадридцы вложили всю свою тоску по тому городу, который они потеряли, по тому колориту, который в Мадрид уже никогда не вернуть...

Мадрид - настоящий столичный город. Но он существует как бы сам по себе, в сегодняшнем дне, вне контекста истории государства, где он находится. Возьмите Париж, Рим, Стамбул, Прагу, Валлетту - все они не просто являются столицами, они олицетворяют и выражают (и материально, и атмосферно) многовековую историю своих стран. Они выросли из неё и являются зримым порождением этой самой истории и её нераздельной частью. Сказать это про Мадрид я не могу... Сегодняшние улицы Мадрида и таблички, рассказывающие о них - это две совершенно разные вселенные...









Очень символично нам встретилась табличка с названием улицы Сьюдад Родриго: ведь дальше наш путь лежал именно в этот город, и изображённый на ней собор мы ещё увидим в самых разных и живописных ракурсах.




Мне захотелось получше ознакомиться с мадридскими уличными табличками, и я нашёл интересный сайт http://pedroreina.net/pm/ , на котором собрано около полутысячи вывесок. А там же, на страничке http://pedroreina.net/pm/mapa.php , можно зайти "с другой стороны", выбирая улицу не только по названию, но и по расположению.


***************************************

Вечерняя прогулка по Мадриду радости тоже не добавила. Я вообще человек совсем не ночной жизни, но я очень люблю "огни ночного города", приятно подсвеченные улицы действуют на меня умиротворительно и освежающе, как бы я ни устал днём, на них я отдыхаю и телом, и душой. В Мадриде этой душевной теплоты я не почувствовал вовсе, и мы быстро вернулись в отель, вовремя поняв, что гуляем не для удовольствия, а потому что "вроде бы как надо". А надо ли, если так ?











Больше всего разочаровала Пласа Майор - пожалуй, единственное место в Мадриде, которое мне всегда нравилось без всяких оговорок, и сейчас мы специально направились сюда, сделав небольшой крюк. Но обычно мы попадали на неё утром и видели её строгой и торжественной - поистине королевской и даже имперской. Не скажу, что я большой любитель подобного стиля, но - впечатляло. Вечером же, при очень тусклом освещении, наполовину заставленная едальными столиками, Пласа Майор растеряла все свои достоинства, а никаких новых не приобрела... В общем, зрелище оказалось не тем, на которое мы рассчитывали...



Единственное, что меня искренне порадовало - моя самая любимая в Мадриде церковь Санта-Крус :




<----------------------------------------- Парк Эль-Каприччио ----------------------------------------->

Наш обратный рейс вылетал из Мадрида во второй половине дня, подарив (не знаю уж, ставить в кавычки это слово или как...) нам ещё почти полдня в столице. Из немногочисленных вариантов, что ещё можно посмотреть в это время, в финал вышли оригинальный и обаятельный Мост Кулебра (Puente de la Culebra) в Каса-де-Кампо недалеко от зоопарка и парк Эль-Каприччио (El Capricho). Выбор получился непростым, но в конце концов парк перетянул. Во-первых, потому, что парк есть парк, там, если не понравится одно, обязательно будет что-то другое, а мост - штука тонкая, он может красиво выглядеть на студийной фотографии, а в реальности - кто его знает, как оно окажется... Ну а во-вторых, мост, если меня угораздит ещё оказаться в Мадриде, я при желании смогу посмотреть когда угодно, а парк Эль-Каприччио открыт только в выходные и праздники. Поскольку же день отъезда как раз падал на субботу, то, казалось, сама судьба подталкивала нас к правильному решению.

Эль-Каприччио находится довольно далеко от центра, на восточной окраине Мадрида, но туда можно легко и относительно быстро доехать на метро "зелёной" ветки до одноимённой станции (для нас, москвичей, это вообще не расстояние, учитывая, что 15 остановок в мадридской подземке - это максимум полчаса, а не 40-45 минут, как у нас). От метро же до парка - всего 7-8 минут пешком по очень симпатичным сосновым посадкам.



Честно говоря, парк слегка разочаровал. Или даже не очень слегка. Я, конечно, видел его на фотографиях, но почему-то всё равно ожидал большего. Уже одно название "каприччио" порождало надежды увидеть... ну, по крайней мере, что-то действительно необычное. Я помню творение А. Гауди в кантабрийском Комильясе - оно может нравиться или не нравиться, но то, что оно соответствует своему названию, сомнений не вызывает: это действительно творческий каприз архитектора, причём каприз явно вдохновенный. А парк Эль-Каприччио - конечно, с фантазией (некоторой), но без её полёта, то, что есть здесь, так или иначе можно увидеть и во многих других местах...

Вторая причина разочарования в том, что сейчас парк представляет собой некий "полуфабрикат" по причине того, что доступ во многие его места перекрыт "por obras", то есть, на регламентно-реставрационные работы. И пройти во многие выглядевшие издали симпатичными уголки, что, конечно, добавило бы "очков" общему впечатлению, просто не представлялось возможным.

Справедливости ради отмечу, что посещение парка бесплатно, обратное, честно говоря, вызвало бы сильное недоумение. Чем и пользуются жители окрестных домов: бегунов на дорожках парка в это утро было великое множество.



А теперь, чтоб не быть голословным, я вкратце проиллюстрирую нашу прогулку по парку Эль-Каприччио, а вы решайте, соглашаться с моим мнением или нет. Кстати, всю информацию о парке (главное - режим работы и схема с основным маршрутом) можно посмотреть на сайте http://www.madrid.es/portales/munimadri ... 205a0aRCRD .











Почти сразу же наталкиваемся на первый "облом": большой сад с зелёным лабиринтом закрыт для посещения, и мы можем только видеть его со стороны...



Нельзя подойти и к красивому фонтану, столь призывно журчащему в глубине сада. Интересно, если вход в этот уголок закрыт, зачем расходовать воду на фонтан ?

[savl1]

--------------

Площадь Императоров. Жаль только, что на бюстах не указано, кто есть кто...









Нет-нет, это, конечно, ещё были не императоры . Императоры - они вот:





Ротонда в древнегреческом стиле:





А это на схеме парка называется просто "руиной". Ну да, руина, а уж имитация это или реальные развалины перенесли сюда по примеру парка Ретиро, сказать не могу...



Местами тут встречаются уголки настоящей дикой природы:






Небольшая крепость в стиле вобановских фортов начала 18 века. Всё по-настоящему: бастионы, люнеты, ров с водой... Жаль только, что подойти поближе нельзя. То есть можно, конечно, но запрещено, как говорят англичане, "you can, but you may not", а мы люди законопослушные...








Большой водоём, подходы к которому, к сожалению, тоже в основном перекрыты (и вход на мост, естественно):











Объект под названием "часовня":



А это - "Домик для танцев":



Почему-то здесь решили установить скульптуру кабана из мюнхенского музея охоты и рыболовства:



Больше всего в парке мне понравился очень атмосферный и "почти как всамделишный" сельский домик :










Нет, конечно, я бы не отказался иметь у себя под окнами или в пешей доступности парк наподобие Эль-Каприччио. Но всё же он – лишь один из многих себе подобных, и относить его к заметным достопримечательностям крупной европейской столицы я бы не стал… По крайней мере, прийти сюда второй раз, как это было с парком Ретиро, у меня желания точно не возникнет.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<< ========== ТАЛАВЕРА-ДЕ-ЛА-РЕЙНА ========== >>>>>>>>>>>>>>

Что ж, пришло время покинуть Мадрид и отправиться в реальное путешествие, которое начинается с городка Талавера-де-ла-Рейна (Talavera de la Reina). Он попал в фокус моего внимания сравнительно недавно, так что, в отличие от Сьюдад Родриго или, тем паче, Педрасы, своего часа дожидался сравнительно недолго.


Сразу скажу, что Талавера (с вашего позволения я буду называть её коротким именем) превзошла все возможные ожидания и оказалась потрясающим городом, настоящей жемчужиной нашего маршрута ! Она восхитила, обворожила, и принесла столько удовольствия и позитивных эмоций, что слов, чтобы описать их я, мне просто не хватит... Так что я постараюсь восполнить этот пробел фотографиями, которые, как мне кажется, получились очень неплохими, и я надеюсь, что они станут достойными иллюстрациями, которые смогут передать красоту и обаяние (чего так не хватало в Мадриде !) этого чудесного городка.


Добраться до Талаверы из Мадида очень просто: автобусы компании SAMAR отправляются от автовокзала (ещё одного интеркамбьядора) Principe Pio каждый час. Единственное - надо различать прямые маршруты (Directo) длиной всего лишь в час двадцать от тех, которые идут по "городам и весям" и занимают около двух часов. Цена билета при этом одна и та же (9.07 по состоянию на октябрь 2016 года), так что трястись лишние 40 минут нет никакой необходимости.

Вообще говоря, доехать в Талаверу можно и поездом, но смысла в этом нет никакого: это дороже, дольше, поезда ходят намного реже, чем автобусы, да и железнодорожный вокзал Талаверы расположен на окраине, тогда как автостанция - в самом центре. Она интегрирована в единый торгово-транспортно-деловой центр, небольшой местный "сити", куда также входят многоэтажный "Эль Корте Инглес", отель, ресторан и что-то ещё:



В этом отеле мы и остановились, получив вот такой огромный номер:



Естественно, за номером как таковым мы не гнались - просто расположение отеля было идеальным во всех смыслах, а цена лишь немногим превышала стоимость мадридской комнатушки.


***************************************

Среди прочих интересных, симпатичных и просто приятных уголков и достопримечательностей города я хочу отметить пять "самых-самых", которые так и назову: "5 чудес Талаверы". И ради каждого их них сюда стоит приезжать ! Ранжировать их между собой я не стану, а расскажу о них в том порядке, в каком мы их и посетили. Итак,

-----------> ЧУДО 1-е: Парк Прадо

Парк Прадо (дословно - сады, Jardines del Prado) был создан в 19 веке и явил собой торжество главного ремесленного промысла Талаверы - керамики, которой город славится уже 5 столетий. Керамики светлой, яркой, многоцветной, сияющей на солнце... Я уже видел подобное в других городах Испании и других стран, но впервые был впечатлён так сильно.

Дорогу в парк (что характерно, он не имеет часов работы и вход в него, естественно, свободный) открывают трёхарочные декоративные ворота:



В царстве керамики вы оказываетесь сразу же, она окружает вас повсюду. Комментировать это бесполезно, это нужно просто видеть...
























Главную аллею сада открывает Фонтан лягушек - разумеется, тоже "керамический", да ещё щедро украшенный цветами:









Около самого входа - маленький павильончик в арабском стиле, прозванный "Ла-Мескитой". Когда я приблизился к нему и вдруг увидел внутри ... самого себя, то есть, естественно, своё отражение в зеркале, то понял: это общественный туалет !



Очень красиво оформлен так называемый Утиный пруд:







Это не рука дрогнула, это фонтанчик такой :

[savl1]

----------

На спинке длинной скамейки изображены птицы, самые разные:





Я попробовал снять небольшую панораму, чтобы лучше передать, "как это устроено":




Парк заканчивается небольшим садиком с фонтаном и одноимённой базиликой - Богоматери Прадо (собственно, именно от неё и пошло название парка), построенной в 16-17 веках. Снаружи она тоже украшена большим керамическим панно на религиозные темы, за что получила прозвище "Сикстинской капеллы из керамики", а король Филипп II назвал её "королевой часовен" (базиликой капелла Богоматери Прадо стала только в конце 20 столетия).











Давайте поподробнее рассмотрим рисунок на стене базилики (те, кого он не заинтересует, может просто пролистать страничку немного вперёд). Вот изображение Адама и Евы, причём грудь Адама - вглядитесь - почему-то заметна больше, чем у его подруги:



А вот этот сюжет не совсем понятен, он явно не евангельский, но туристический сайт Талаверы объясняет его как поклонение Христу воинов и мучеников, а справа изображён не кто иной, как император Карл V:



Очень интересная трактовка искушения Иисуса ("И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени"). Обратите внимание, каким старцем показан сатана, то ли пилигримом, то ли монахом, с палочкой, в накидке с капюшоном - только рожки его и выдают:



Тут всё абсолютно по канонам: Крещение Иисуса, оплакивание у гроба и Воскресение:





В следующем изображении я сначала увидел Доброго Пастыря, но оказалось, что на нём показана сцена по мотивам жития Св. Антония:



Ну и так далее, всё не покажешь и не сфотографируешь. Но очень интересно !


Рядом с базиликой Богоматери Прадо расположилась арена для корриды. На первый взгляд соседство тореодрома с почтенной церковью вызывает недоумение, но всё проясняет тот факт, что "стадион" построен на месте старой больницы для бедных и странников, которую финансировала капелла Прадо.





Через дорогу к садам Прадо примыкает другой парк - Аламеда. Он менее декоративный, в нём больше открытых пространств, а главное его украшение - длинное озеро вытянутой формы с двумя мостиками, украшенными ... конечно же, знаменитой талаверской керамикой и окружёнными густыми зарослями плакучих ив. Пейзаж получился очень живописный !









Вид отсюда на базилику Прадо:




Уже только от парков Талаверы мы получили просто океан удовольствия, а ведь это было всего одно, первое чудо города ! А посему я перехожу к чуду второму.

[savl1]

-----------> ЧУДО 2-е: Древние стены

Талавера-де-ла-Рейна является, возможно, единственным городом Испании, в котором хорошо сохранились "родные" арабские крепостные стены 10 века:







Но не из-за этого факта я назвал древние стены города чудом. Конечно, с исторической точки зрения он заслуживает всяческого внимания и почтения, но оценят его, главным образом, специалисты: археологи, историки, исследователи. А что в первую очередь нужно нам, самым обычным туристам ? Разумеется, впечатления. И за ними далеко идти не надо: достаточно пройти небольшой (всего-то полторы-две сотни метров) отрезок вдоль "Мясной" улицы (calle Carnicerias).





К сожалению, признаю, что фотографии не передают ТЕХ впечатлений, которые я испытал, глядя снизу вверх на эти огромные ворота - ТАКОГО масштаба я ещё не видел . Казалось, что мы попали в неведомый мир, где оставила свой след иная цивилизация - неведомых великанов, рядом с постройками которых ты чувствуешь себя лилипутом. На самом деле, "ворота" вовсе не являются воротами - это башни Альбарранас (torres albarranas), коих по всему городскому периметру когда-то насчитывалось 17 штук. 8 из них сохранились до наших дней в отличном состоянии, причём самые большие, самые величественные из них находятся именно здесь - на calle Carnicerias.



Сами башни построили уже христиане - примерно в 13 веке. Их назначение было намного хитрее, чем можно себе представить: они соединяли арабскую стену, к которой они примыкают и сегодня, с другой, внешней стеной, протянувшейся вдоль первой по всему её периметру (за исключением той части, что выходит к реке) и являвшейся, умно говоря, барбаканом. А через высокие проёмы в них, оканчивающиеся округлыми арками, из-за которых они и кажутся воротами, пролегал заполненный водой ров. Благодаря такой хитрой конструкции - невольному "совместному мусульмано-христианскому производству" - Талавера-де-ла-Рейна считалась одним из самых укреплённых и неприступных городов центральной Испании. Общую картину городских укреплений можно увидеть на макете в церкви Спасителя (El Salvador), к которой мы ещё подойдём:



На одной из башен изображена карта главных достопримечательностей Талаверы - конечно же, из "фирменной" керамической плитки:



По сути, каждая из башен Альбарранас - это уже сама по себе маленькая, но мощная крепость:



Впечатления усиливает ещё и то, что от самой Мясной улицы этот участок древних фортификаций отделён небольшой зелёной зоной, усаженной высокими пальмами и кипарисами, превращающей это фантастическое место в "оазис", существующий вне времени и окружающего пространства (современного города), в затерянный мир между мощными каменными стенами с выступающими квадратными башнями и столь же высокой живой "стеной" из деревьев.





А какую колоритную кладку из тёсаного камня, чей возраст даже трудно представить, можно увидеть здесь !







Что это - древняя арка в стене, со временем почти полностью ушедшая под землю ?



Сразу за этими стенами располагалась алькасаба - мусульманская цитадель, дворец Абд ар-Рахмана III, легендарного эмира из династии кордовских Омейядов, первого арабского халифа на территории Испании, впоследствии превращённая христианами в крепость. От неё остались только развалины, на территории которых ныне проводятся археологические раскопки. Эти руины наверняка помнят трагическое событие, произошедшее в их стенах (когда они ещё были таковыми) в далёком 14 столетии, когда здесь была казнена Леонора де Гусман - женщина, которая, пусть во многом невольно, сыграла огромную роль в истории средневековой Испании.

Леонора была любовницей (хотя мне кажется - любимой женщиной) кастильского короля Альфонсо XI. В 17 лет он женился на Марии Португальской, и среди прочих свадебных подарков преподнёс супруге город Талаверу, который после этого и стал называться Талавера-де-ла-Рейна, то есть "Талавера королевы". Однако дар оказался "данайским": сердце короля всю его жизнь принадлежала другой женщине - Леоноре. Об этом говорит и тот факт, что законных - "королевских" - детей у него было всего двое, а от Леоноры - целых 10. Пока Альфонсо был жив, королеве приходилось лишь мириться с ситуацией (а что ещё оставалось делать ?!), но после его смерти в 1350 году - король умер всего в 38 лет от чумы - месть последовала незамедлительно: Леонора де Гусман была арестована в Севилье и препровождена в "город королевы" - Талаверу, где её и казнили по приказу Марии Португальской.

Однако смертью Леоноры история не закончилась: противостояние двух женщин продолжилось противостоянием их сыновей: законного наследника трона Педро, ставшего известным как Жестокий и Справедливый, и претендующего на трон бастарда Энрике. В этой борьбе, по своим масштабам вылившейся в многолетнюю гражданскую войну, сын Леоноры в конечном счёте одержал победу и стал королём Энрике II и родоначальником династии Трастамара на кастильском троне, а его пра-пра-внучка Изабелла спустя столетие в корне изменила ход испанской истории. Так что Леонора де Гусман, даже посмертно, всё же оказалась победительницей... И, кстати, стала героиней оперы Гаэтано Доницетти "Фаворитка".

Видимо, в порядке "компенсации", в Талавере (правда, далеко не в центре) недавно был установлен памятник печальной (или обдумывающей свою месть ?) Марии Португальской:

[savl1]

----------

Но вернёмся к стенам Талаверы. Собственно, самое красивое про них я уже показал, и самыми яркими эмоциями уже поделился. Их фрагменты можно увидеть и в других частях города, но столь сильных впечатлений они уже не вызывают.







Арабские стены составляли так называемое первое оборонительное кольцо вокруг города. Позже, уже при христианах, были сооружены второе и третьи кольца, но они практически не сохранились, будучи снесённым во время городского переустройства 19 столетия: видимо, тогдашним "отцам города" они показались недостаточно "историческими"... Сегодня о них напоминают Севильские ворота 16 века, одиноко стоящие рядом с башнями Альбарранас:



Если приглядеться, на них выбито упрощённое изображение герба Талаверы: одна из башен и бык у её подножия (на самом гербе их два):



Всего лишь перейдя дорогу, мы оказываемся у следующего чуда:


-----------> ЧУДО 3-е: Старый мост

Старый мост, или мост св. Екатерины (Санта-Каталина) является старейшим в Талавере. Его история началась ещё во времена Древнего Рима, и его порой до сих пор зовут Римским, хотя от того моста сохранились лишь отдельные фрагменты фундамента некоторых опор, обычно скрытые от глаз под водой. Свой сегодняшний вид Старый мост приобрёл уже во времена Католических королей в конце 15 века по распоряжению кардинала Мендоса. Как бы то ни было, мост очень красивый и, на мой взгляд, является настоящим украшением Талаверы-де-ла-Рейна .









Своё второе название мост получил из-за близкого соседства с монастырём св. Екатерины, сегодня больше известного как Сан-Херонимо (св. Иеронима).




Конечно, в конструкции самого моста керамики нет. А вот на стене напротив него находится очень красивое керамическое панно, которое красочно и в подробных деталях рассказывает о роли моста и реки (река, кстати, здесь протекает не абы какая, а знаменитая Тахо, самая длинная на Пиренейском полуострове, которую можно увидеть и в Толедо, и в Лиссабоне - правда, уже под именем Тежу) в жизни города:



Сюжеты панно, на мой взгляд, настолько интересные, что стоит рассмотреть их поближе и поподробнее:











Здесь же можно увидеть и то, какую именно рыбу вылавливали в Тахо местные рыбаки, вот, пожалуйста: усач, форель, карп и что-то ещё карповое, не имеющее, видимо, прямого аналога в русском языке:









Согласитесь, просто маленькая этнографическая энциклопедия из жизни отдельно взятого уголка города !

[savl1]

-----------> ЧУДО 4-е: Хлебная площадь

Хлебная площадь (Plaza del Pan) была названа так потому, что в давнишние времена на ней продавали (или раздавали) бедным и неимущим хлеб в голодные неурожайные годы. При отсутствии в Талавере Пласы Майор Хлебная площадь, по сути, являлась Главной: на неё проводились городские рынки и фиесты, здесь сегодня расположено местное аюнтамьенто.

Пласа-дель-Пан - ещё одна "экспозиция под открытым небом", посвящённая талаверской керамике:





















Здесь тоже можно видеть множество любопытных, и тоже практически этнографически-энциклопедических сюжетов:











В отличие от многих других площадей, красоту которых создают окружающие их здания, Пласа-дель-Пан хороша сама по себе. Убери все дома вокруг неё - она ни на йоту не станет хуже. А дома здесь попадаются очень даже интересные:



Кабальеро, бронзовый памятник которому установлен на краю (но можно сказать - и во главе !) Хлебной площади - испанский драматург и правовед Фернандо де Рохас, проживавший в начале 16 века в Талавере и даже занимавший здесь пост алькальда. Считается, что именно в это время флаг города приобрёл бело-синие цвета, сохранившиеся до наших дней.




А теперь мы плавно переходим к пятому чуду Талаверы, благо идти далеко не надо.


-----------> ЧУДО 5-е: церковь Санта-Мария-ла-Майор

Честно говоря, идти вообще никуда не надо - достаточно просто отвлечься от созерцания прекрасной керамики Пласа-дель-Пан и поднять глаза...





Перед нами - великолепный, потрясающей красоты фасад главной церкви города - коллегиаты Санта-Мария-ла-Майор (Santa María la Mayor). Некоторые историки считают, что когда-то здесь располагался один из первых христианских соборов, где проповедовал ещё апостол Иаков, который, покинув город, оставил в нём одного из своих учеников в качестве епископа. Но это всего лишь предположения, а известная нам документальная история церкви Санта-Мария начинается в 12 столетии, когда она уже имела ранг коллегиальной. Свой сегодняшний облик церковь в основном получила в 14-15 веках, хотя колокольню достроили только спустя ещё несколько сотен лет. Но не будем о цифрах - это как раз тот случай, когда возраст имеет вторичное значение, а самое главное - внешнее восприятие. И, конечно же, бросается в глаза оригинальное окно-роза с необычным, возможно, даже "эксклюзивным", рисунком. С какой стороны ни смотри - просто глаз не оторвать ! Ну разве не чудо ?!









Входной портал достаточно аскетичен, его единственным украшением являются только два фриза - узких горизонтальных барельефа по обе стороны двери:





Как вы уже, наверное, поняли, последние два чуда Талаверы фактически составляют единый ансамбль. Тем не менее, я всячески старался разделить их, но вот теперь, когда все карты открыты, можно, наконец-то, показать их вместе:




А вот попасть внутрь коллегиаты нам не удалось... По одной простой причине: на её посещение городские власти отвели всего лишь 1 час в день - где-то, по-моему, с 10 до 11. Я, конечно, видел их фотографии в интернете, и не могу сказать, что они (равно как и клуатр) очень сильно "возбудили", но всё равно жалко...

[savl1]

---------------

Достопримечательности Талаверы-де-ла-Рейна не ограничиваются теми, которые я назвал (думаю, что заслуженно, по крайней мере, мне они очень понравились) чудесами. Здесь есть много и других симпатичных и атмосферных уголков, по которым приятно побродить после того, как всё основное уже увидено. Я приглашаю вас совершить небольшую прогулку по ним, а сам я с удовольствием ещё раз окунусь в приятные мне воспоминания о приятном городе :























Очень красивый фонтан на заброшенном участке:



Правильный герб Талаверы с двумя быками (помните, я говорил, что на Севильских воротах он изображён слишком упрощённо ?):





А это я даже не знаю, что такое... Наверное, просто слегка "лубочная" картинка на тему провинциальной жизни:



Древний портал внутри церкви Спасителя, ныне превращённой в музей (причём бесплатный):



Очень колоритная площадь Сан-Педро (св. Петра), сохранившая, как мне кажется, атмосферу прошлого (хотя и не слишком давнего):





И ещё одна под стать ей - площадь св. Агустина с одноимённой церковью 17 века, построенной в характерном для Талаверы стиле "кирпичного барокко":





А вот что это - в стене одного из домов - мне очень интересно... Даже хотел спросить, да, как назло, никого "под рукой" не оказалось...



Фасад старого аюнтамьенто:



Модерн новых кварталов:




***************************************

Вечерняя Талавера тоже порадовала: она оказалась очень уютной и тёплой (в душевном смысле, разумеется, физически-то дневное тепло в эти октябрьские дни заканчивалось вместе с заходом солнца). И мы с удовольствием - уже без карты - ещё раз прошлись по уже знакомым местам (я даже не буду их перечислять - вы их без труда узнаете), которые в сумерках всё же выглядели немного по-другому:



































А как красиво светилась изнутри "роза" коллегиаты !

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МОНАСТЫРЬ ЮСТЕ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Уже будучи на машине (я нашёл у "Европкара" идеально устраивающий нас вариант, позволяющий взять машину в Талавере, а вернуть в Мадриде без доплаты, что для Испании не очень характерно: например, та же "Атеса", уже став "Энтерпрайсом", начала брать мзду практически за любой вариант - специально проверил несколько навскидку для интереса - "несимметричной" аренды), мы направляемся в сторону португальского приграничья. Сначала я думал воспользоваться случаем и заехать по дороге в Монсанту, но потом, более тщательно рассчитав все варианты, отбросил его - слишком времязатратным оказывался этот небольшой на первый взгляд крюк. И так бы мы и ехали без остановок до самого Сьюдад Родриго, если б незадолго до поездки я не досмотрел испанский сериал "Карл - король и император" ( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5090745 ), оканчивающийся тем, как Карл V добровольно отрёкся от престола в пользу своего сына и провёл последние годы жизни в Монастыре Юсте на севере Эстремадуры. Монастырь в фильме, надо сказать, показан очень "вкусно", да и общая атмосфера сериала, в котором я "варился" несколько недель, сказалась, и мне очень захотелось посетить его. Для этого тоже надо было сделать крюк, но заметно меньший, чем в Монсанту - как раз такой, какой мы могли себе позволить, не жертвуя ничем в Сьюдад Родриго и не поджимаясь в дальнейшем.

Монастырь Юсте (Monasterio de Yuste) находится в очень живописном месте в глубине лесистых холмов - выбор Карла можно понять и оценить ! Вот всего лишь несколько пейзажей, которые начинаются сразу же за монастырскими стенами:







Монастырь был основан в начале 15 века, но во время Войны за независимость против Наполеона был разрушен почти до основания. К тому же, как и многие испанские храмы, он пережил длительный упадок после дезамортизации 1835 года. Так что сегодня мы фактически видим лишь копию древнего сооружения, но этот факт, если на нём не зацикливаться (а мы и не будем), никоим образом не влияет на общие впечатления.

Меня поразила популярность и туристичность этого места: в этот сравнительно ранний час я ожидал увидеть здесь максимум пару-тройку одиноких посетителей, но народу оказалось намного больше: немаленькая парковка возле монастыря была практически переполнена (хотя проблем с местом не возникло), а когда мы уезжали отсюда, на ней стояло целых два больших экскурсионных автобуса ! Цена билета вполне соответствовала раскрученности монастыря - целых 7 евро, и, если честно, не могу сказать, что она адекватна тому, что можно здесь увидеть... На всякий случай укажу сайт с полной информацией о регламенте посещения: http://www.patrimonionacional.es/real-s ... erios/6257 .


***************************************

Монастырь включает в себя собственно монастырскую часть, состоящую из церкви и двух клуатров, и резиденции короля Карла. В фильме он показан чуть ли ни отшельником, принимающим от случая к случаю отдельных посетителей, но на самом деле в его услужении здесь находилось около 60-70 человек - настоящий двор ! Так что места "королевское крыло" занимало изрядно.

Снаружи монастырь фотографировать очень трудно: со стороны он выглядит довольно неброско. Вот лишь несколько видов, которые мне удалось найти:





Вход для современных посетителей:




В помещениях монастыря снимать запрещено, чему мы честно следовали. Поэтому я смогу показать лишь открытые территории, которые, правда, и являются самыми интересными. Практически сразу после входа вы попадаете в первый - готический - клуатр 15 века. Правда, готика здесь немного не та, которую мы представляем, говоря об оной, она таковая больше по духу, нежели по форме:







Ещё (и даже намного) более красивым и интересным является другой клуатр - ренессансный, или Новый (16 века). Впрочем, дело даже не в красоте: он более величественный, поистине королевский (в данном случае правильнее сказать - императорский):









А самое живописное место в монастыре Юсте - большая открытая лоджия на втором этаже, с которой открывается красивый вид на расположенные под ней сад и - чуть дальше - прямоугольный пруд и фруктовые деревья:












А так император, по всей видимости, выглядел во время жизни в монастыре. В фильме, на мой взгляд, хорошо показан юный Карл, ещё молодой и неопытный. Но в последних сериях, как мне кажется, есть явная недоработка гримёров (или с актёром всё же не угадали…): несмотря на бороду и осанку, лицо постаревшего годами короля всё равно остаётся молодым, и это сильно бросается в глаза. Тогда как на исторических портретах той эпохи, например, Тициана (в историю вошёл эпизод, когда позировавший художнику Карл поднял оброненную мастером кисть и передал тому со словами "услужить Тициану почётно даже императору"), король предстаёт практически стариком, умудрённым жизнью и измождённым от болезней (он долгое время страдал от подагры)...




***************************************

...Ну а мы отправляемся дальше - дорога предстоит ещё дальняя. Равнины сменяются холмами, плоскогорья - бескрайними полями, а в какой-то момент на пути встали даже горы - не высокие, но очень живописные:

[VNatalia]

С нетерпением жду Ваш отчет по Сьюдад-Родриго. Были там по Вашей "наводке" 12 сентября - очень понравился город, крепость - ныне парадор с красивым садом и замечательными видами с башни на город и окрестности. Произвел сильное впечатление и Catedral de Santa Maria с красивейшим внутренним двором и очень необычными его "украшениями". Спасибо Вам!

[savl1]

С нетерпением жду Ваш отчет по Сьюдад-Родриго.

Сегодня начнётся

Были там по Вашей "наводке" 12 сентября - очень понравился город

Да просто потрясающий ! Я рад, что угадал с рекомендацией и не разочаровал Вас:)

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== СЬЮДАД РОДРИГО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Как говорится, долго ли, коротко ли, но когда-то всё заканчивается, и вот впереди за рекой уже показался "открыточный" вид моей давнишней мечты - Сьюдад Родриго. К сожалению, тормознуть сразу как-то не получилось, из города мы выезжали уже по другой дороге, а пройти сюда пешком не удосужились. Так что наше первое фото города получилось уже совсем с близкого расстояния, но всё равно, мне кажется, вышло красивым:




В Сьюдад Родриго (Ciudad Rodrigo) я хотел давно, очень давно. Уже и не помню, как и когда он впервые попался мне на глаза, но я влюбился в него с первого взгляда. Долгое время я с вожделением глядел в его сторону, но не знал, как к нему подобраться: все главные пути к Сьюдад Родриго я перерезал сам себе, уже побывав в Саламанке, Саморе, Авиле, Пласенсии... Но, видимо, правильно говорят: когда чего-либо хочешь сильно и страстно, решение рано или поздно придёт само (Р. Бах прекрасно сказал в "Иллюзиях": "каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее осуществления"). Так случилось и теперь: маршрут родился как-то сам собой и в одночасье, а путеводной нитью оказались городки Сьерра-де-Франсия, выводящие нас, как тропинка на перевале (порой - почти буквально !), на ещё не освоенные кастильские просторы, ловко огибая и минуя виденные раньше места. Так что сильные желания (если они искренние и от души) - действительно ключи если не от всех, то от очень многих жизненных дверей ! Правда, если вы в исполнение этих желаний также искренне верите сами...


Если бы мне пришлось охарактеризовать Сьюдад Родриго в двух словах, я б назвал его "Маленьким Толедо". Сходство между ними действительно поразительное: внешние каменные стены с укреплёнными городскими воротами, река под ними, улочки из жёлтого камня, церкви, среди которых и там, и там выделяются разные по стилю, по сопоставимые по величию и великолепию соборы, настоящее море дворцов-особняков с железными балконами и многочисленными гербами... Как и в Толедо, в Сьюдад Родриго мало зелени, но это компенсируется живописными и уютными сквериками и площадями. В общем, Сьюдад Родриго - настоящий "Толедо в миниатюре", и чем больше я вспоминаю его, тем больше он мне представляется именно таким.

Несмотря на кажущуюся отдалённость, в Сьюдад Родриго очень просто доехать на общественном транспорте: из Саламанки сюда ходит автобус с частым расписанием ( http://www.elpilar-arribesbus.com/porta ... cados.aspx ). Ну а для автомобилистов хорошая новость в том, что парковочного пространства в непосредственной близи от старого города более чем достаточно.

Кстати, название города не имеет ничего общего, как бы ни хотелось обратного, со знаменитым Родриго Диас де Вивар, более известным как Сид Кампеадор, а произошло, как считается, от имени некоего дворянина, владевшего Сьюдад Родриго в 12 веке и больше ничем особо не прославившимся.

Я давно перестал составлять рейтинги понравившихся мне испанских городов. Когда-то это была "большая пятёрка", потом к ней добавились Жирона и Валенсия, потом я оказался в замешательстве, как в рамках этого "ранжирования" сопоставлять города и совсем маленькие деревушки, скажем, Памплону и Монельс... В конце концов я плюнул и просто стал делить города Испании на те, которые мне очень понравились и те, которые не особо. Но если бы я вновь проникся идеей рейтинга, то Сьюдад Родриго точно оказался бы, как минимум, в десятке "самых-самых". И явно не в её конце.


***************************************

Признаться, сейчас я испытываю некоторое замешательство: как мне рассказывать о Сьюдад Родриго, с чего начать ? С одной стороны, городок, вроде, и небольшой, с другой - это такой мощный исторический и архитектурный "пласт", столько интересных, красивых и живописных мест и уголков, что глаза разбегаются, а руки опускаются. Ведь хочется не "отчитаться" о посещении города, а показать его во всей красе, максимально полно, поделиться своим видением, постараться передать то, что вызвало восторг, от взгляда на что трудно было оторваться, а ведь ещё есть и куча мелких деталей, не так бросающихся в глаза, но которые так интересно разглядывать !.. И если Талаверу легко было преподнести "по чудесам", то Сьюдад Родриго - это одно большое суперчудо (нет, есть, конечно, и в нём своё супер-супер-суперчудо в виде кафедрального собора и его клуатра), подступиться к которому, наверное, так же трудно, как когда-то неприятелю - к его крепостным стенам...

...Поразмыслив пару дней, я решил облегчить себе задачу и просто пригласить вас прогуляться по городу теми же путями, по которым прошли мы сами, и в том же порядке. Что-то я просто покажу, где-то дам небольшие комментарии, но в целом, уверен, представление о Сьюдад Родриго вы получите - достаточное, чтобы захотеть посетить его (для тех, естественно, кто любит именно такие "форматы"). i Adelante !















Колоритную и без того площадь украшает каменная плита с мальтийским крестом. Возможно, она является напоминанием об основанной в 15 столетии рыцарями-иоаннитами, которые появились в Сьюдад Родриго ещё в конце 12 века и даже имели здесь собственную церковь, да не где-то, а на Главной площади, больнице Страстей Христовых (Hospital de la Pasion), располагавшейся напротив.





Мы выходим за пределы старого города через южные Ворота Сантьяго, в 14 веке называвшиеся Еврейскими из-за расположенной неподалёку синагоги:





Сейчас самое время сказать несколько слов о фортификационной системе Сьюдад Родриго. Она состоит из двойного кольца укреплений: внутренних - прекрасно сохранившихся средневековых стен, воздвигнутых в 12 столетии и достигавших когда-то высоты 8.5 метров, и внешних - построенных в начале 18 века по системе Вобана бастионов, ощетинившихся люнетами и равелинами и приспособленных для ведения войн нового типа с использованием артиллерии. Для этого же старые стены "подрезали" на пару метров, расширили бойницы и амбразуры, а вместо привычных в Средние века крепостных зубцов соорудили площадки для установки пушек.







Ещё одни древние (14 века) городские ворота - Солнечные, Пуэрта-дель-Соль, названные так из-за местонахождения в восточной части стены со стороны восходящего солнца. Возвышавшаяся над ними когда-то крепостная башня была снесена при реконструкции укреплений в 18 столетии.





С севера путь в город открывают (а при необходимости - закрывают) ворота Puerta de Amayuelas:



Ещё одни северные ворота - Графские (Puerta del Conde), названные в честь Родриго Гонсалеса Хирона, давшего своё имя всему городу:

[savl1]

--------

По средневековым стенам Сьюдад Родриго можно прогуляться - причём абсолютно свободно, без временных ограничений и бесплатно - по всему их периметру (или почти по всему - точно не скажу). Проложенная по ним дорожка напомнила променад по древнеримским стенам в галисийском Луго, только что окрестные виды, причём в обе стороны, здесь оказались намного интереснее. К примеру, отсюда открывается прекрасный вид на Старый (он же Главный, он же Большой) мост через реку Агеда:





Иногда мост называют Римским, и он действительно существовал в те стародавние времена, но свой сегодняшний вид приобрёл значительно позднее. Сверху хорошо видно различие между четырьмя дальними пролётами, построенными ещё в средневековье, и ближними, более новыми, сооружёнными "всего лишь" в 16 столетии.



И некоторые другие окрестные панорамы (более полно раскрыть эту тему помешало бьющее прямо в объектив солнце ):






Центральное место в системе городских укреплений занимал Алькасар - крепость, построенная в 1372 году по приказу Энрике II - первого кастильского короля из династии Трастамара. Незадолго до этого после трудной осады и жестоких боёв он захватил Сьюдад Родриго, удерживаемый сторонниками короля Педро - его братом по отцу (вкратце я рассказал эту историю, когда говорил о казнённой в Талавере-де-ла-Рейна Леоноре де Гусман). Возле крепостной стены можно увидеть изображение фрагмента одного их этих сражений:



Свой окончательный облик Алькасар приобрёл чуть позднее, к примеру, главная башня - Донжон, или Torre del homenaje, как её называют испанцы, была воздвигнута уже в 1506 году.



Сейчас в крепости располагается отель-парадор. Как уже не раз делали, мы зашли и спросили у кабальеро на ресепшене, можно ли нам посмотреть интерьеры. Нам любезно не отказали:







Самое интересное внутри - небольшой живописный садик, разбитый на каменной террасе на крепостных стенах:



Здесь же висела табличка, согласно которой разрешается подняться на Главную башню Алькасара, но не бесплатно: для этого нужно купить билетик на ресепшене. Но возвращаться не хотелось, а лезть наверх "зайцами" не позволяла нудная совесть . Так что мы ограничились "низовым" осмотром.











На площади перед крепостью установлен веррако (verraco) - так назывались каменные зооморфные скульптуры, изображавшие различных диких животных, чаще всего - кабанов или быков. Считается, что их создателями были веттоны - древний кельтский народ, населявший Пиренейский полуостров ещё до нашей эры. В общей сложности на территории Испании и Португалии было найдено больше сотни подобных статуй, и вот одну из них можно видеть в Сьюдад Родриго:




Рядом с Алькасаром-парадором расположены Ворота Puerta de la Colada. С внутренней стороны они продолжаются любопытным сооружением - узким каменным "коридором" - предназначенным, возможно, для того, чтобы было сподручнее сдерживать противника, если он всё-таки прорвётся в город:

[savl1]

---------------

Ну а мы продолжаем прогулку по старому городу замечательного Сьюдад Родриго, и теперь главной темой становятся многочисленные дворцы (их названия, за исключением немногих, я умышленно опускаю, дабы не "утяжелять" рассказ) - преимущественно 16 столетия, хотя встречаются и более поздние. Честно говоря, складывается впечатление, что зданий, не являющихся дворцами, здесь просто нет. Красииииво...















Ну а там, где дворцы - там очень интересные декоративные детали - геральдические:











...бывшие солнечные часы:



...угловое окошко с одинокой псевдоантичной колонной (а вот в Венеции таковая вполне могла бы быть и настоящей, "родной", сколько подобных артефактов было туда свезено и использовано порой в самых утилитарных целях...):



...о, а вот ещё одно такое же - прямо как из загадки "найди 5 отличий":



...арочные порталы, поражающие своей монументальностью. Причём их простота эту самую монументальность подчёркивает ещё больше:







А вот такое оформление портала с несимметричной "полуаркой" я и вовсе вижу впервые в жизни:



Каменные гербы города:





Три древнеримские колонны издавна являются символом Сьюдад Родриго. Считается, что они были частью античного храма, располагавшегося на месте сегодняшней Пласа Майор, где, опять же, по предположениям, находился римский форум. Сегодня эти колонны почему-то установлены на дорожной развязке на самой дальней окраине города, куда и на машине-то сподручно ехать, только если по пути, а уж пешком и вовсе в жизни не добраться (просто жаль топтать ноги и тратить уйму времени). Единственное объяснение я вижу в том, что именно по этому пути в город въезжают те, кто едет со стороны местной провинциальной столицы - Саламанки. Хотя и в этом случае можно было бы найти местечко поближе к центру...

[savl1]

---------------

Красивая, буквально пропитанная особой атмосферой (может быть, это кажется обычным штампом, но вы только окажитесь здесь - ещё и не так скажете !) площадь перед дворцом Авила и Тьедра (Palacio de los Ávila y Tiedra), названным по имени владевшего им в конце 15 столетия городского алькальда:









Великолепный портал дворца, в котором готический дух соседствует с игривым декором стиля платереско:





Витые колонны увенчаны достаточно грозного вида львами:




Ещё одна симпатичная и даже уютная площадь, носящая имя Дамасо Ледесма - священника и ... музыковеда,изучавшего местную народную музыку и более 30 лет проработавшего органистом в соборе Саламанки:



А вот Площадь Хорошего Алькальда (Plaza del Buen Alcalde) в совершенно другом, даже несколько не характерном для Сьюдад Родриго, стиле, в котором уже чувствуется дыхание Эстремадуры и даже Андалусии. Потрясающе красивая, откуда ни посмотреть !













Площадь была названа в честь Хосе Мануэля Санчес-Архона и Веласко (José Manuel Sánchez-Arjona y de Velasco), возглавлявшего городской совет в 1925-1929 годах и внесшего большой вклад в социально-культурное развитие Сьюдад Родриго: при нём строились школы, создавались музеи, обустраивались парки и общественные сады, был реставрирован Алькасар, благодаря чему спустя несколько лет в нём разместился парадор... Кстати, позже, уже переехав в Мадрид, он написал несколько театральных и даже опереточных сценариев. За свои добрые дела на благо города и всех горожан Хосе Мануэль получил прозвище "хорошего алькальда" (по "нашему" - мэра), которое и было увековечено в названии этой красивейшей площади. Что ж, достойный памятник за достойные дела ! Конечно, "правая рука не должна знать..." и всё такое, но всегда приятно, когда люди знают и помнят своих настоящих героев - и не только тех, кто стал таковыми на поле битвы...

Пишут, что по вторникам на Площади Хорошего Алькальда до сих пор проводится городской рынок, право на который было дано Сьюдад Родриго ещё Католическими королями. Интересно, что мы оказались здесь как раз во вторник, но рынка не видели. Возможно, к этому времени он уже отшумел и закончился, а может, из-за небольших реставрационных работ в центре площади временно проходит в другом месте. В любом случае, я очень рад, что мы с ним разминулись - нет более ужасного зрелища, чем заставленные лотками исторические площади...

С одной из сторон площади на неё выходит мощный боковой фасад Часовни Серральбо (Capilla de Cerralbo) - монументальной церкви, построенной в 16 веке в качестве пантеона семьи Пачеко и прозванной "тенью собора". Кардинал Франсиско Пачеко де Толедо, обладающий, казалось бы, всеми мыслимыми титулами Испании (кроме королевского, разумеется) - вице-короля Неаполя, архиепископа Бургоса, посла в Риме - хотел выстроить личную часовню в кафедральном соборе Сьюдад Родриго, для чего предполагал "позаимствовать" часть главной соборной капеллы. Однако капитул собора отказал высокопоставленному просителю в реализации этой идеи. Тогда кардинал поступил по-другому: он просто выстроил рядом с собором новую церковь (в 19 веке она была передана местной епархии и стала приходской).






Рассказ о дворцах Сьюдад Родриго я заканчиваю дворцом Агилас (palacio de las Águilas), названным по имени местного коррехидора, иначе говоря - губернатора, "представителя Короны", которому он принадлежал. Внешне дворец ничем не выделяется среди десятков прочих, но главная его "изюминка" находится внутри - красивейшее двухэтажное патио с изящными воздушными аркадами и множеством барельефов и геральдических медальонов, украшающих его стены:

[savl1]

----------------

Почти все дороги исторического центра так или иначе ведут к Главной площади - Пласа Майор. Сама она, честно говоря, не очень интересная и не очень красивая, в свой перечень "лучших площадей Испании" я её включить не могу при всей моей любви к Сьюдад Родриго. Но несколько сооружений, заслуживающих особого внимания, на ней есть, и первое из них - один из главных супершедевров города - местное аюнтамьенто, то есть Ратуша.







Эх, не хотелось, чтобы стройка, хоть и маленькая, в кадр попадала, но иначе здание целиком не получается...



Что можно добавить к тому, что вы только что увидели ? Я, может, и хотел бы, да слова, что называется, застревают в горле, глядя на такую красоту . Причём красоту с "изюминкой", коей в данном случае являются массивные круглые башни, расположенные на углах здания и одновременно и гармонирующие, и контрастирующие с изящно декорированным фасадом. В результате получился причудливый, но цельный симбиоз ренессансного дворца и средневековой крепости (да ещё выставленные для общего антуража пушки масла в огонь подливают), и от этой "мозаики" оторвать глаз просто невозможно... А маленьким секретом является то, что главное крыло аюнтамьенто, над которым возвышается звонница, было сооружено в 16 столетии, а боковое - на первый взгляд точно такое же, только чуть покороче, пристроено, безупречно вписавшись в общую стилистику, уже в 1903 году !



На крайней слева (если стоять лицом к фасаду) колонне выбиты 3 герба: императора Карла V, города (те самые 3 колонны), и коррехидора, который занимал этот пост во время строительства Ратуши:



Практически все самые интересные фото Пласа Майор так или иначе получились "с участием" аюнтамьенто - оно буквально просилось в кадр, и я думаю, вы меня поймёте...








На самом краю Главной площади расположена часовня с длинным названием - Capilla de la Venerable Orden Tercera. Она была построена на том месте, где в Средние века стояла церковь рыцарей-госпитальеров - помните, я говорил о ней ?



Попутно обратите внимание на форму оконных и дверных проёмов в доме перед ней – ну в чистом виде стиль северной Европы...

Самым интересным среди прочих зданий, выходящих на Пласа Майор, является Дом маркиза Серральбо, построенный в 16 столетии неким доном Родриго из рода Пачеко. Правда, многие архитектурные элементы появились уже позднее (например, балконы и угловые окошки), а балюстрада на крыше и вовсе была сооружена уже в 20 веке.





На первый взгляд, дом, как дом. Ну да, старый, родовитый, титулы и звания его владельцев и обитателей чуть ли ни из каждого камня выпирают, но в целом - скучноватый, а в плохую погоду, да под настроение - наверное, даже мрачноватый. Но стоит приглядеться, как скука мгновенно испаряется: какие тут детали можно увидеть - заглядение просто ! От двойного портала "для толстых и тонких" до... ну, сами увидите:









А это что ? Неужели натуральная кама-сутра ?! Впрочем, после валенсийской Биржи подобные "шалости" испанской аристократии уже не удивляют...

[Амстердамка]

А вот что это - в стене одного из домов - мне очень интересно... Даже хотел спросить, да, как назло, никого "под рукой" не оказалось.

Я тоже голову сломала. На мельничный жернов не похоже, вроде.

[Амстердамка]

А это что ? Неужели натуральная кама-сутра ?! Впрочем, после валенсийской Биржи подобные "шалости" испанской аристократии уже не удивляют...

Шибко вольно для 16 века. Инквизиция совсем нюх потеряла.
Или этот кабальеро сам из гэбни был?

[savl1]

На мельничный жернов не похоже, вроде.

Инна, это первое, что я подумал Ведь явно же "подшипник", значит, должно что-то крутиться... Но действительно сомнительно...

[savl1]

-------------

Кафедральный собор Сьюдад Родриго, освящённый в честь Девы Марии - настоящее лакомство для любителей старой архитектуры ! Несмотря на более поздние доработки, которые, конечно, нельзя не заметить, но которые, к счастью, не портят общую картину, перед нами подлинное чудо средневекового искусства, появившееся на свет в 12-14 столетиях.





Собор невозможно охватить даже единым взглядом, не говоря уже о том, чтоб представить его одной фотографии. Поэтому я покажу его по частям и начну не с главного - западного - фасада, как обычно, а с южного. Сначала ещё раз посмотрим на него в целом немного с другой точки, позволяющей лучше увидеть детали, о которых дальше пойдёт речь более подробно:



Южный Портал Цепей (puerta de las Cadenas), сохранившийся с 13 века (небольшой атриум перед ним появился уже в 18 столетии), в целом довольно скромный: простые колонны, обычные полукруглые архивольты без резной вязи, скульптур и барельефов, как это часто бывает в романских и готических храмах:



Прямо над воротами мы видим 5 статуй, изображающих Христа (посередине) в окружении апостолов Петра, Иоанна, Павла и Иакова. А ещё выше - целая галерея, состоящая из 12 фигур, датируемых 1230 годом, которые традиционно считаются персонажами Ветхого Завета: Авраам, Исайя, царица Савская, Соломон, Иезекииль, Моисей, Мельхиседек, Валаам, Давид, Илия, Иоанн Креститель и Иеремия.



Правда, не все соглашаются с такой интерпретацией. Например, есть мнение, что скульптура пророка Илии на самом деле изображает монаха-францисканца, более того - самого Франциска Ассизского, который посетил Сьюдад-Родриго в 1214 году. И назвать эту версию безосновательной я не могу:



Слева от портала немного вперёд выступает капелла Пилар, возведённая в 18 веке по распоряжению местного епископа. Она, конечно, выделяется на фоне общей стилистики собора, но совсем уж инородным телом не выглядит.



Не сразу бросается в глаза и то, что роль привычных гаргулий выполняют ... орудийные стволы :



Ещё дальше на фасаде выделяются великолепные окошки, которые испанский археолог, историк и искусствовед Гомес-Морено назвал "лучшими в романской архитектуре":





А вот другие окошки - попроще, но всё равно очень колоритные:



Несколько дверей, возможно, были "прорублены" в более поздние времена и служили для каких-то локальных целей, например, являлись отдельными входами в боковые капеллы и приделы:





На внешней стороне одной из капелл, примыкающих к апсиде собора, находится очень любопытный рельеф в маленькой круглой нише. Мне он напомнил голову доисторического ихтиозавра, а вот что он делает - то ли пожирает собственный хвост (подобный сюжет, символизирующий бесконечность Вселенной и вечную цикличность всех происходящих в ней явлений, в частности, круговорот рождений и смертей, есть в эзотерике), то ли что-то ещё, я так и не понял, а попытки "накопать" информацию на этот счёт успеха не принесли...




Мы обходим собор и оказываемся перед его северным фасадом, который, к сожалению, сейчас находится как раз со стороны солнца:



Северный портал, как и южный, сохранил свой облик 13 столетия и также выглядит достаточно аскетично. По сути, он украшен лишь "лепестковой" аркой над входными воротами и узорчатым верхним архивольтом над ними же:



А еще - аркой с декором в виде одиннадцати человеческих голов:



Напротив северного фасада собора расположился скверик с ажурным распятием на каменном основании в центре:










Самым масштабным изменениям за столетия подвергся западный фасад, который в силу особенностей христианской архитектуры традиционно считается главным. В его центре выделяются входной портал в стиле классицизма и колокольня над ним, которые были сооружены уже в 18 веке.







Не надо сильно вглядываться, чтобы увидеть, что с этой стороны стена собора сплошь покрыта выщерблинами. Это следы боёв, проходящих здесь во время Войны за независимость против наполеоновской Франции, войска которой оккупировали большую часть Испании. Вытянутая площадь перед северным фасадом носит имя генерала Андреса Переса де Эррасти, защищавшего город в 1810 году, а в её центре установлен тетрапилон с памятной табличкой, напоминающей о тех событиях:



Несмотря на мужество, проявленное испанцами, французам удалось захватить Сьюдад Родриго. Только через пару лет, в январе 1812 года, он был отвоёван войсками британского генерала Веллингтона (кстати, следы именно английских пушек сохранились на соборе), который был удостоен титула герцога Сьюдад-Родриго. В истории сохранился любопытный факт: после взятия города англичане, как водится, слегка помародёрствовали, и затем, когда порядок был восстановлен, войска промаршировали, одетые в разномастные французские наряды. Увидевший это Веллингтон был так потрясён, что пробормотал: "Кто, чёрт побери, эти парни ?"

[savl1]

------------------

После увиденного снаружи изнутри собор даже слегка разочаровал. Фотографировать в его интерьерах запрещено (всё-таки не мешало бы католикам определиться, чем являются их храмы: божьими обителями или платными музеями. Если первое - брать за их посещение деньги кощунственно, а если второе - запрет на снимки выглядит, по меньшей мере, странным. А так налицо желание и рыбкой полакомиться, и ... ну вы сами можете продолжить...), но я ни разу не пожалел об этом. Вполне традиционные для церквей Испании готические нефы с толстыми ребристыми колоннами и стрельчатыми сводами, классически оформленные барочные часовни, резные хоры... нет, ничего плохого я сказать не могу, но то, что есть здесь, можно увидеть в десятках и сотнях прочих испанских церквей и соборов, никаких откровений в этом плане собор Сьюдад Родриго не преподнёс.

Единственное, что в нём реально заслуживает внимания - это украшенный более, чем 400-ми скульптурами Портик Прощения, или Славы (Pórtico del Perdón o de la Gloria), выполненный по подобию аналогичного в соборе Сантьяго-де-Компостела, бывший, видимо, когда-то "парадным" порталом и закрытый впоследствии новым классическим западным фасадом. Здесь я даже, каюсь, нарушил запрет и "украл" у епископата пару снимков:






Однако собор Сьюдад Родриго скрывает за своими стенами и настоящий шедевр - средневековый готический клуатр. Как многие уже знают, я очень люблю клуатры и стараюсь посещать их везде, где путешествую. Соответственно, и повидал их я уже очень много, причём самых разных. Но скажу честно: дворик в Сьюдад Родриго - особенный. Не по "параметрам" - по духу, по аутентичности: здешний клуатр настолько "подлинный", настолько "настоящий", настолько "не отлакированный", не испорченный фанатичными реставрациями, со стенами, выложенными из плохо обработанного камня, что, находясь в нём, даже дыхание перехватывает .









Наверное, только глаз специалиста (я к таковым, разумеется, не отношусь) может увидеть, что галереи клуатра построены в разное время: две из них (западная и южная) датируется 14 столетием, а остальные - 16-м. Ну а для меня все они были одинаково красивые и в равной мере обладали тем, что можно назвать "дыханием давнишних времён":











Правда, одно различие подметил даже я: капители некоторых галерей (похоже, что как раз более старых, 14 века) были украшены скульптурными композициями, а другие оставались "голыми". А какие сюжеты на них можно увидеть - не передать, можно только показать. Что я сейчас и сделаю, но сначала замечу, что такого разнообразия, такого богатства фантазии древних мастеров я ещё не встречал, по-моему, нигде. Так что, любители романского искусства, следующий фотосет - специально для вас ! Ну и сам я усядусь поудобнее, чтоб ещё раз насладиться этим духовным пиршеством :



































А вот это фото я не могу не прокомментировать, но в негативном аспекте. Как я понимаю, на капители изображены Адам и Ева, но то, как показан Адам, мне совершенно не нравится: он выглядит похотливым старичком, соблазняющим невинную школьницу, которой "и хочется, и колется". А может, это не Адам, а как раз тот самый мифический "змей-искуситель" в таком образе ?




Я никогда не гонюсь за числом фотографий, наоборот, всё время стараюсь себя контролировать и ограничивать, но здесь просто не мог остановиться. "Дежурных" сюжетов и изображений в клуатре собора Сьюдад Родриго, по-моему, нет вообще, такое впечатление, что здесь собрали "лучшие из лучших", этакую "сборную" самых интересных романских капителей Средневековья...

[savl1]

----------

И, конечно же, я традиционно не могу не показать вечерний город. Как и в Талавере, прогулка оказалась превосходной: на сумеречных улочках, площадях и в прочих уголках Сьюдад Родриго глазу было красиво, а душе - тепло и уютно . К тому же я знал, что это - наш последний погожий вечер в Испании, по крайней мере - до возвращения в Мадрид. Уже ночью должен был начаться дождь, а все прогнозы на последующие дни не сулили ничего хорошего... Но всё это будет завтра, и проблемы – оо, а они возникнут ! – будем решать по мере их поступления, а пока – томный вечер в прекраснейшем городе Сьюдад Родриго, в котором я явно оставил кусочек своего сердца :

[ywi]

...Фотографировать в его интерьерах запрещено (всё-таки не мешало бы католикам определиться, чем являются их храмы: божьими обителями или платными музеями. Если первое - брать за их посещение деньги кощунственно, а если второе - запрет на снимки выглядит, по меньшей мере, странным. А так налицо желание и рыбкой полакомиться, и ... ну вы сами можете продолжить...

Вы знаете, в этом вопросе в православных соборах всё бывает намного хуже. Там как только увидят человека с фотоаппаратом, то зачастую из церковной лавки сразу же выбегает служащая и начинается просто истерика в духе: "Стоять (стрелять буду!) А у вас есть благословение? А вы откуда? А зачем вы к нам оттуда приехали? И вообще, что за странная блажь делать в храме фотографии? Зачем (?????) вам они? А вы знаете, разрешение нужно получать у отца такого-то. Он будет в храме через три недели, вот тогда и приходите.... И вообще, вы знаете, как бы чего не вышло, лучше я вам просто запрещу, а то у нас иконы воруют"...". Так что католики ещё далеко не самые странные в этом вопросе...

[savl1]

начинается ......

Душевно описали Я, честно говоря, в православных храмах снимать особо никогда не пытался, у меня к ним душа не лежит, но очень похоже на правду
Но разница в том, что в редкой православной церкви вход платный, если она действующая, а в западных это сплошь и рядом. И в Испании, кстати - чаще, чем в прочих странах.

[VNatalia]

Браво! Даже если менеджеры от тур. индустрии Сьюдад Родриго захотели бы сделать презентацию своего города - лучше и красочнее, чем у Вас, у них бы не получилось никогда!!!

[savl1]

Браво! Даже если менеджеры от тур. индустрии Сьюдад Родриго захотели бы сделать презентацию своего города - лучше и красочнее, чем у Вас, у них бы не получилось никогда!!!

Спасибо за комплимент Но Вы-то там были, Вы знаете, что я ни капельки не преувеличил

Это действительно потрясающий город, причём в масштабе не только своей провинции, но и всей Испании. И - редчайший для меня случай ! - я уже хочу туда вернуться, хотя понимаю, что шансы на это близки к абсолютному нулю...

А в плане туризма, кстати, у них очень интересный и информативный сайт: http://turismociudadrodrigo.com/category/patrimonio/

[VNatalia]

Да, преувеличений нет! И после прочтения Вашего отчет снова хочу туда, потому что мы провели там прекрасный, полный приятных впечатлений и открытий день. Сине-голубое небо в сочетании с желто-медовыми домами и зеленью деревьев (пусть не очень частых) рождали прекрасное настроение, виды с крепости - окрыляли, а от скульптурных композиций клуатра просто терялся дар речи... В моей коллекции фото есть еще несколько интересных фото - вышлю их Вам в личку завтра.)

[savl1]

В моей коллекции фото есть еще несколько интересных фото - вышлю их Вам в личку завтра.)

А Вы знаете, давайте (если у Вас не будет возражений) сделаем так: когда мой рассказ закончится, Вы разместите в нём несколько самых лучших своих фото

[VNatalia]

Спасибо за предложение!

[savl1]

от скульптурных композиций клуатра просто терялся дар речи...

Кстати, Вы знаете, я так был увлечён капителями, что совсем упустил (ума не приложу, как такое могло произойти ) миниатюрные скульптурки у подножия колонн Посмотрите только, какая прелесть (в нижней части фотосета) : http://www.asturnatura.com/turismo/cate ... /2776.html . Ну каааааак обидно !!!!!

[VNatalia]

Вот именно об этих миниатюрках я и говорю!

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== СЬЕРРА-ДЕ-ФРАНСИЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Сьерра-де-Франсия (Sierra de Francia) - это историческая область Испании, расположенная в одноимённых горах на юге провинции Саламанка. Касательно происхождения её "французского" названия существуют разные легенды, но все источники, приводящие их, обязательно делают оговорку, что на самом деле настоящая, "единственно истинная" причина остаётся неизвестной, в общем, "тайна сия велика есть" и открыть себя совсем не горит желанием. Хотя верно и то, что в отдельные периоды кастильской истории здесь проживали целые "французские колонии", в результате чего ещё долгое время многие местные жители носили традиционные франкские фамилии.

Земли Сьерра-де-Франсия дважды заселялись искусственно в рамках политики так называемой "репопуляции", направленной на создание "буферных" территорий на границах с враждебными государствами и образованиями: в 12 веке при короле Альфонсо VI (в это время появление франков связывают с тем, что его дочь, а позже королева Кастилии Уррака была замужем за графом Раймундом Бургундским) и в начале 14 столетия. В первом случае Сьерра-де-Франсия отделяла Кастилию от территории, занятой мусульманами, во втором - от враждебной Португалии.

Для туристов Сьерра-де-Франсия интересна, во-первых, красивыми пейзажами, а во-вторых - целой россыпью живописных горных городков и деревушек, сохранивших свой аутентичный облик, а во многом - и уклад жизни. Вот туда-то мы сейчас и направляемся.



Хорошая погода, которую нам в Испании до сих пор "раздавали" каждый день, кончилась . К сожалению, самыми верными оказались, как ни странно, прогнозы недельной (даже, пожалуй, 10-дневной) давности, обещавшие 2 дня дождей. Потом их то "отменяли", то "назначали" опять, то переносили, но в конце концов приговор был приведён в исполнение: следующие два с половиной дня солнца мы не видели вообще, а бОльшая часть и вовсе проходила под дождём, в результате чего иллюстративная составляющая этого отрезка пути сильно пострадала... Увы...

Однако утреннее небо над Сьюдад Родриго выглядело обнадёживающе: да, пасмурно, облачно, но тучи высокие, местами не слишком тёмные, а главное - "дальняя" видимость очень неплохая, горы вполне просматриваются. А именно туда нам и было надо: в самом начале сегодняшнего маршрута мы планировали посетить Святилище Пенья-де-Франсия, во-первых, интересное само по себе, а во-вторых, являющееся естественным мирадором, с высоты которого видна почти вся горная "страна" Сьерра-де-Франсия. Вообще говоря, "план Б" предусматривал, что в случае низкой облачности и дождя мы сразу откажемся от этой идеи, но мы купились на ту картину, которую, повторюсь, увидели утром. И, как выяснилось вскоре, совершили бааааальшую ошибку.

По мере того, как "они поднимались всё вище и вище", окрестности "за бортом" становились всё менее дружелюбными. Пошёл мелкий противный дождь, облака опустились на горы, а вскоре мы въехали в туман, столь сильный, что ехать в основном приходилось на 2-й передаче: "разгоняться" хотя бы до уровня 3-й я решался очень редко и очень ненадолго. Какие уж тут панорамы, какой мирадор... Мы уже поняли, что едем зря, но "точку невозврата" давно миновали: навигатор повёл нас так, что дальнейший путь теперь лежал как раз через Пенья-де-Франсия. Так что оставалось просто тупо двигаться вперёд - к новым и новым вершинам (к сожалению, только в прямом смысле этого слова).

Даже не раздумывая, мы миновали поворот, ведший непосредственно к Святилищу: кроме прочих погодных "прелестей", дул такой ветер, что ветви деревьев и кустов вытянулись чуть ли ни горизонтально, так что одна мысль о том, чтоб вылезти из тёплой сухой машины, казалась еретической... Дорога вскоре начала спускаться: горы были "взяты", но никакого удовольствия этот факт не доставил. Хотя как сказать... воспоминания тоже имеют свою ценность, порой даже бОльшую, чем впечатления "здесь и сейчас". Мы не испытывали большого воодушевления и тогда, когда в грозу и полную темень спускались по самому крутому из виденных мной серпантинов к Бока-Которскому заливу, когда пересекали Пиренеи в дождь, то и дело въезжая в облака - однако сейчас вспоминаем эти экстремальные приключения с удовольствием и удовлетворением: именно про таковые говорят потом - "есть, что вспомнить". Так что историю про то, как мы не посетили Пенья-де-Франсия, я, возможно, когда-нибудь, когда сожаления улягутся, тоже запишу в свой актив - если разобраться, там, на той дороге и при той погоде, я испытывал настоящий драйв .


<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЛА-АЛЬБЕРКА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Дорога, тем временем, шла вниз, туман остался где-то наверху, всё чаще стали попадаться деревушки, ещё абсолютно пустынные (в Испании был выходной, из-за которого в своё время программу нашего путешествия пришлось изрядно "покрутить" так и этак). Очень скоро мы приехали в неофициальную столицу Сьерра-де-Франсия и один из самых колоритных её городков - Ла-Альберку.





Про Ла-Альберку (La Alberca), думаю, слышали почти все, кто, уже изъездив Испанию по традиционным маршрутам, начал искать "что-нибудь этакое". Пожалуй, нет такого списка в формате "самых красивых городков", "пуэблос кон энканто" (то есть обаятельных, очаровательных, прелестных мест) и прочих им подобных, где б нельзя было найти Ла-Альберку, ставшую "широко известной в узких кругах".

Городки, подобные Ла-Альберке, действительно очень напоминают Францию, но только количеством фахверка, который здесь можно увидеть в изобилии. В остальном же они более естественные, более первозданные, более, если хотите "дикие", чем "прянично-няшные" деревушки, скажем, Эльзаса. В них нет ярких красно-жёлто-зелёных домиков, местные постройки выполнены, скорее, под цвет камней, из которых они, как иногда кажется, вырастают. Они не борются с окружающей природой, они адаптируются в неё, принимая её условия и уважая её "правила игры", а потому выглядят очень органично. Здесь история и природа слились воедино и стали неразрывными. В общем, смотрите сами:

























Монсанту, до которого мы так и не доехали, в Ла-Альберке я вспоминал не раз: да, здесь нет валунов, лежащих на крышах, но огромные камни здесь "водятся" если не на каждом шагу, то уж точно на каждом углу, образуя то порожек, то приступочек, а то и добрую часть стены местных домов:

[savl1]

----------

Да, небеса в этот день нам явно не благоприятствовали, и примерно половина прогулки по Ла-Альберке прошла под зонтиком (к счастью, дождь всё же скоро прекратился, и вся оставшаяся часть поездки по городкам Сьерра-де-Франсия обошлась без него). Правда, и я об этом уже не раз говорил, именно в таких каменных городках мне очень нравится "атмосфера дождя", при условии, конечно, что ноги остаются сухими, а за шиворот ничего не льётся. Помнится, в похожую погоду мы гуляли в Санта-Пау, Бесалу, Агуэро, Лагуардии, от которых в итоге сохранились самые прекрасные впечатления. Так что больше всего пострадало качество снимков - но в подобных местах и яркое солнце не подарок, особенно утром: из-за повышенной контрастности, которая как будто разрезает почти любое фото на чёрное и белое. Как бы то ни было, мне прогулка по Ла-Альберке очень понравилась и тогда, а сейчас воспоминания от неё видятся и вовсе в исключительно превосходных тонах .
























Отдельного внимания заслуживает центральная площадь городка - Пласа Майор. Как на неё ни посмотри - вроде, всё то же самое, и в то же время - всё по-другому. Я уже не первый раз замечаю, что асимметрия подобных площадей - как грани кристалла: чуть в сторону отошёл - и новые грани заблистали, тот же блеск, а играет по-новому... Поэтому и зависаешь в таких местах надолго, и снимков получается много.




















А как живописны, казалось бы, обычные жилые или просто утилитарные уголки:












Главная и, по-моему, единственная церковь Ла-Альберки - Успения Богородицы:





Рядом с ней - скульптура, посвящённая так называемой "свинье св. Антония". В провинции Саламанка уже на протяжении 500 лет существует традиция, в соответствии с которой каждый год, 13 июня - в день памяти Антония Падуанского - на улицы выпускается свинья, которую горожане кормят и привечают в своих домах аж до 17 января - тоже дня св. Антония, но уже другого, прозванного Великим (который жил отшельником в египетской пустыне). В этот день "свинская вольница" заканчивается, её разыгрывают у ворот местной церкви, а вырученные деньги идут Братству св. Антония. Ну а свинья... у всех свиней в конечном счёте судьбы одинаковые...

[Амстердамка]

Ой, какое невезенье, что с погодой не сложилось

Не совсем поняла, почему вы в Пенью не попали? Там пешком топать надо было?

А где эмоции по поводу Ла-Альберки? Или будут еще?
Чудо какое, мне туда надо.

Бар над библиотекой умилил. Обязательно спрошу, как пройти в библиотеку.

[savl1]

А где эмоции по поводу Ла-Альберки?

Так вон они, выше

Чудо какое, мне туда надо.

Она там не одна такая - смотрите дальше, будет не хуже:)

Ой, какое невезенье, что с погодой не сложилось

Ну да, но о невезении всё же грех говорить - это был первый реальный дождь за 4 поездки этого года, так что в сумме всего 2.5 дождливых дня из общих 28 - всё ж неплохо, согласитесь Зато в Галисии крупно повезло, да и в северной Италии. И тут Талавера и Сьюдад Родриго как блистали:)

Но этот день, кстати, был ещё не самый плохой. По крайней мере, обошлось практически без дождя (только немного в самом начале). Вот следующий будет - это караул... Вторая Бельгия...

Не совсем поняла, почему вы в Пенью не попали? Там пешком топать надо было?

В Пенью мы в основном ехали ради окрестных панорам. Причём я заранее прошёл этот путь "жёлтым человечком" - там на каждом повороте можно останавливаться и снимать, каждый вид лучше предыдущего. Но все панорамы канули в тумане...
Само Святилище не особо вдохновляло, но и его вряд ли удалось бы полноценно посмотреть - всё шло к тому, что просто повторились бы "ёжики в тумане", в которых мы поиграли пару лет назад (ой, нет, уже 3 - как же время летит !..) в крепости Лоарре. Но там хоть с неба не лило и ветра не было, а тут, как я написал, даже подумать о том, чтоб выйти из машины, страшно было...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МОГАРРАС =========== >>>>>>>>>>>>>>>

По пути из Ла-Альберки в Могаррас, воспользовавшись тем, что дождь окончился, мы вышли немного подышать на природе, а заодно и полюбоваться яркими красками испанской осени. Вот где действительно "очей очарование", хотя к этому наверняка подмешивается субъективный подтекст: нашу российскую осень я не то что не люблю, я её ненавижу всей душой - и за её унылость, а ещё и за то, что она знаменует собой начало того тоскливого безобразия, что длится в наших краях более полугода. Наша осень - не столько "картинка", сколько состояние, настроение . Так что наслаждаться ей (точнее, теми очень короткими моментами, когда среднерусская увядающая природа действительно красива) в полной мере не получается чисто психологически... В путешествии же, особенно динамичном, "завтра" не существует, поэтому если понравилось что-то, если легло на глаз - не упускай, лови момент, любуйся. Даже если это осень.








Могаррас (Mogarraz) расположен очень интересно: "под дорогой", поэтому, выйдя из машины, мы оказываемся над ним и можем сверху вниз смотреть на рыжие крыши его домов. Даже колокольня местной церкви видна где-то далеко под нашими ногами. Впервые за сегодня мне хочется сказать погоде "спасибо", ведь благодаря то ли туману, то ли низким облакам, зацепившимся за вершины холмов, панорама получилась не просто красивой, а какой-то нереальной, даже несколько мистической:








В городок ведут несколько каменных улиц: одна - покороче и покруче, другая - подлиннее и более пологая. Мы выбираем ту, что покруче, и очень быстро начинаем жалеть об этом: камешки после дождя мокрые и скользкие, так что каждый шаг приходится контролировать. Ну ничего, обошлось, спустились.



Первым обитателем деревушки (честно говоря, Могаррас даже городком назвать трудно - всего 300 человек постоянных жителей), встретившимся нам, оказалась почти чёрная свинья, не иначе - св. Антония. Я, кстати, не шучу: традиция, о которой я писал чуть выше, до сих пор существует во многих местных пуэблос. Так что, возможно, она самая и есть:




Могаррас - это "упрощённая версия" Ла-Альберки, не столь яркая и парадная, почти совсем не туристичная и меньшая по размеру, городок практически исключительно "для своих":













Главная особенность Могарраса, отличающая его от прочих пуэблос Сьерра-де-Франсия, сразу бросается в глаза. Не сомневаюсь, что вы её тоже уже заметили: огромное количество больших портретов, развешанных практически на каждом здании. А дело вот в чём: не так давно местный художник Флоренсио Майльо (Florencio Maillo) решил нарисовать на больших листах фанеры портреты всех местных обитателей, проживавших в Могаррасе со времён его детства. Большинство рисунков он сделал по старым фотографиям 1967 года, когда всех жителей деревушки фотографировали для удостоверений личности. Всего получилось 388 портретов, которые были развешаны на стенах домов. Эта акция планировалась как временная, но так понравилась всем, что изображения решили оставить, а Могаррас прозвали городком портретов - el pueblo de los retratos.

Правда, некоторые пишут, что развешанные портреты создают несколько неприятное впечатление - как будто за каждым твоим шагом наблюдают десятки глаз, а учитывая, что многих людей, изображенных на портретах, уже нет в живых... ну, вы сами понимаете... Я не могу это прокомментировать, подобного ощущения у меня не возникло, к портретам я быстро привык и воспринимал их просто как часть городского пейзажа. Ну да, непривычно, но не более того. Хотя... не знаю, что я сказал бы, окажись здесь в вечерних сумерках...