США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Ранним утром второго дня в Yellowstone мы покинули пределы Madison Campground и отправились на северо-восток (против часовой стрелки) к небольшой зоне геотермальной активности, которая расположена в шестнадцати километрах от Madison и называется Artists Paintpots.
Своё название местность получила благодаря удивительному разнообразию пастельных тонов, в которые окрашена почва. Различные оттенки розового, шоколадного, кремового – результат работы оксидов железа. Некоторые источники поставляют на поверхность серную кислоту.
Здесь проложена полуторакилометровая тропа, ведущая через лес к болоту и грязевым котлам. С верхней части тропы открывается панорамный вид на окрестности.
Прогулка по Artists Paintpots trail займёт около получаса.
В семи километрах на северо-восток от Artists Paintpots находится самая горячая геотермальная зона национального парка – Norris Geyser Basin. Это удивительное место нередко называют землёй крайностей.
Norris Geyser Basin состоит из двух условных частей – Porcelain Basin (протяжённость обустроенной тропы – около двух с половиной километров) и Back Basin (протяжённость обустроенной тропы – более трёх километров).
Суровый, бесплодный ландшафт Norris Geyser Basin является результатом воздействия враждебной кислотной среды. Температура жидкости, выбрасываемой гейзерами и источниками в этом районе, достигает девяноста пяти градусов. Разнообразие оттенков местности обеспечивают оксиды железа и соединения мышьяка (красный, оранжевый), сульфаты железа и сера (желтый).
Norris Geyser Basin – одно из самых ярких мест национального парка! На знакомство с ним закладывайте не менее полутора-двух часов.
Grand Canyon of Yellowstone. Yellowstone National Park
Чуть более двадцати километров на восток по Norris Canyon Road отделяют Norris Geyser Basin от Grand Canyon of Yellowstone.
В этой части парка одни из наиболее живописных панорам: глубокий каньон, бегущая по его дну горная река и расположенные на ней водопады.
Происхождение Grand Canyon of Yellowstone учёным пока не совсем понятно. Скорее всего, своим появлением он обязан извержению, случившемуся около шестисот тысяч лет назад, и бурным потокам воды растаявших ледников. Длина каньона – около сорока́ километров, глубина – до четырёхсот метров.
По дну каньона протекает река Yellowstone, давшая название местности, а затем и национальному парку. Она берёт начало высоко в горах, соединяясь с рекой Миссури в тысяче километрах от своего истока. На реке расположены два водопада – Верхний и Нижний, круглый год низвергающие мощные потоки воды́.
С Grand Canyon of Yellowstone можно ознакомиться с разных сторон. Вдоль его южного и северного склонов (South Rim и North Rim) обустроены тропы и видовые площадки.
Grand Canyon of Yellowstone. Yellowstone National Park
Grand Canyon of Yellowstone. Yellowstone National Park
Просто большущее спасибо за проделанную гигантскую работу! Отдельное спасибо за такой четкий, логичный и подкрепленный фото рассказ про Yellowstone! На мой взгляд, это лучший отчет про Yellowstone на форуме!
Дорога к Mammoth Hot Springs. Yellowstone National Park
После знакомства с Grand Canyon of Yellowstone мы отправились по часовой стрелке по восточной части Большой петли на север – в сторону Mammoth Hot Springs.
Дорога протяжённостью чуть более шестидесяти километров крайне живописна и сама по себе является самостоятельной достопримечательностью: она то взбирается по серпантинам на высокие холмы, открывая взору бесконечные горизонты, то спускается в просторные долины, играя разными оттенками лесов и лугов.
Ровно посередине пути можно сделать недолгую остановку и прогуляться по коротенькой тропинке, с которой открывается вид на живописный водопад – Tower Fall. Высота падения воды – сорок метров.
Окрестности доро́ги весьма густо заселены. Здесь мы повстречали оленей, бизонов и диких коз. Последние вели себя бесцеремонно, периодически блокируя движение автотранспорта и создавая дорожные пробки (одним словом – козлы). Правда, посетители национального парка по этому поводу не особо расстраивались и радостно фотографировали гуляющих у шоссе парнокопытных.
Tower Fall. Yellowstone National Park
Дорога к Mammoth Hot Springs. Yellowstone National Park
Дорога к Mammoth Hot Springs. Yellowstone National Park
Дорога к Mammoth Hot Springs. Yellowstone National Park
Путь от Grand Canyon of Yellowstone до Mammoth Hot Springs проходит через долины, густонаселённые бизонами (лат. - "Bison bison").
Вообще, американский бизон (или буффало, как называют его американцы) – безусловная звезда Yellowstone. Это – огромное животное длиной до трёх метров и высотой – до двух. Самцы могут весить более тонны и съедать до двадцати пяти килограммов травы в день.
Большое количество туристов бизонам не помеха. Они чувствуют себя хозяевами. Бизона можно встретить практически в любом уголке национального парка, как правило, поодиночке или небольшими группами. В долинах северо-восточной части Yellowstone бизоны сбиваются в огромные стада́.
Не смотря на то, что бизон на первый взгляд медлителен и флегматичен, подходить к нему близко весьма опасно, животное может проявить агрессию, что в совокупности с его массой может привести к крайне неприятным последствиям.
На са́мом севере Yellowstone находятся горячие источники, образующие удивительных форм травертиновые террасы – Mammoth Hot Springs.
Тысячелетиями вода, выбираясь на поверхность, откладывала на склонах холмов карбонат кальция, образуя при этом удивительных форм чаши фонтанов и застывшие водопады.
Принято считать, что источники Mammoth Hot находятся за пределами кальдеры вулкана Yellowstone, однако их энергия причисляется к магматической системе, которая питает иные геотермальные районы национального парка. Горячая вода Mammoth Hot Springs приходит под землёй от Norris Geyser Basin.
В результате периодических подземных толчков часть источников иссякла. Как следствие, некоторые террасы высохли и выглядят безжизненными.
Mammoth Hot Springs условно делят на Нижние и Верхние. Нижние источники и террасы осматривают с обустроенных деревянных дорожек, верхние можно посмотреть, не выходя из машины, проехав по узкой закольцованной дороге. Движение вдоль Верхних источников одностороннее, разрешено движение только легковых автомобилей.
Не смотря на определённую удалённость Mammoth Hot Springs от других достопримечательностей парка, посетить их нужно обязательно. Они непохожи ни на что иное в Yellowstone.
Район Mammoth Hot Springs – царство оленей вапити.
Вапити (лат. – Cervus elaphus, англ. – Wapiti, American elk) – общее название подвидов благородного оленя Северной Америки.
Жители американского континента практически всех крупных оленей называют словом, обозначающим в Европе лося (англ. elk). Ошибка, возраст которой уже несколько столетий, приводит к путанице при переводе на русский язык. Дело в том, что олень вапити крупнее и тяжелее благородного оленя, живущего в Европе, отчего он и показался колонистам более похожим на лося.
Вапити, обитающие в районе Mammoth Hot Springs, привыкли к постоянному вниманию со стороны туристов. Оленей здесь можно встретить как на лужайках, так и непосредственно у травертиновых террас.
Что сказать о Yellowstone? Пропустить его непростительно. Дремлющий вулкан, густые леса, холмистые долины, реки и озёра, бьющие из недр гейзеры, кипящие цветные лужи, чавкающие грязевые источники, кальциевые террасы, угрюмо шатающиеся бизоны – это всё Он, единственный и неповторимый.
Работайте с информацией! Для полноценного восприятия национального парка необходимо тщательно подготовиться: проштудировать официальный сайт, внимательно изучить карту, почитать отзывы путешественников, составить план. Будучи в парке, не забывайте пролистывать газеты с новостями, в них может содержаться важная оперативная информация о происшествиях, пожарах или закрытии некоторых дорог. Посещайте бесплатные образовательные лекции, которые регулярно проводят рейнджеры парка.
Не отказывайтесь от кемпингов! Мы долго колебались, выбирая между гостиницей и палаткой. Пока сомневались, мест в лоджах на территории парка не осталось, а стоимость номеров в отелях близлежащих городков достигла непристойных размеров. Решение было принято в пользу кемпинга. Не пожалели ни разу. Кемпинги в Yellowstone организованы на отлично, всё необходимое в них имеется.
Проверьте багаж! Возьмите тёплые вещи независимо от времени года. Так, в период нашего пребывания (вторая декада сентября) температура воздуха днём достигала восемнадцати-двадцати градусов, ночью же опускалась до нуля. Если будете останавливаться в кемпинге, возьмите: палатку, спальные мешки, карематы (коврики), фонарики, газовую горелку, зажигалку, средство для розжига огня, питьевую воду, сковороду, котелок (кастрюлю), одноразовую посуду. Всё это мы без проблем купили в одном из супермаркетов сети Walmart. Можете прихватить дрова и угли. Заранее запаситесь продуктами питания. На территории национального парка магазины, безусловно, есть, но выбор там скудный, а цены высокие. За двое суток пребывания в парке мы ни разу не воспользовались услугами общепита. Готовили сами: утром на горелке, вечером на костре, утром – плотный завтрак, вечером – стейки.
Соблюдайте правила! Каждый мечтает увидеть диких животных в их естественной среде обитания. Однако далеко не каждый готов к вниманию раздражённого бизона или любопытного медведя. Поэтому очень важно в парке выполнять наипростейшие требования. Категорически запрещено подходить близко к животным. Даже милый на вид олень в период гона может оказаться крайне опасным. Всё, что источает запах (от продуктов питания до косметики) нужно прятать в специальные металлические ящики. Однажды мы оставили на столе кемпинга банку пива, ночью нас разбудил рейнджер и попросил её убрать. Может позариться медведь, понимаете ли…
Не опасайтесь отсутствия сервиса! Информационные центры, лоджи, кемпинги, автозаправочные станции, сувенирные и продуктовые магазины, рестораны и кафешки, туалеты и парковки – всё это неотъемлемая часть национального парка. Дороги там отличные, указатели – понятные. Островки цивилизации не портят Yellowstone, а делают знакомство с ним комфортным.
Перед тем как перейти к повествованию об иных местах, посещённых в сентябре 2016 года, считаю необходимым отметить следующее.
При подготовке к поездке в Yellowstone мною были использованы материалы форума, которые я настоятельно рекомендую к обязательному прочтению не только тем, кто планирует знакомство с этим национальным парком, но и тем, кто пока не уверен в необходимости такой поездки.
Для недолгого отдыха, столь необходимого после знакомства с Yellowstone National Park, мы выбрали Айдахо-Фолс – городок, расположенный на востоке штата Айдахо. Он мил и уютен.
Останавливались в отеле Hilton Garden Inn Idaho Falls. Ночь обошлась в 252 $. В стоимость номера включены удобная парковка и хороший Wi-Fi. Отель стои́т прямо на набережной реки Снейк – той самой, которая протекает через Grand Teton National Park. Прогуливаясь у воды, можно любоваться плавающими по реке утками и канадскими гусями. Сам отель произвёл очень приятное впечатление. Вполне пригоден для недолгого отдыха.
На следующий день нам предстоял длинный восьмисоткилометровый бросок на юг – в сторону Bryce Canyon National Park. Предполагалось разделить дорогу пополам: часть проехать утром, затем провести несколько часов в Солт-Лейк-Сити (отдохнуть, погулять, пообедать) и к вечеру, преодолев вторую часть пути, добраться до Брайса, где у нас уже был забронирован кемпинг.
Но судьба распорядилась иначе. Если Солт-Лейк-Сити встретил нас солнцем и теплом, то в Брайс-каньоне согласно прогнозам погоды было холодно и дождливо. Перспектива провести ночь под проливным дождём при температуре близкой к нулю не радовала. При таких условиях было принято решение задержаться в Солт-Лейк-Сити, а упущенное время нагнать с утра.
Остановились в отеле The Grand America. Стоимость номера – 433 $ в сутки. Отель, конечно, пафосный. Стиль старой доброй Америки. Всё соответствует названию и цене. Аристократичный интерьер, в декоре много дерева, вазы с живыми цветами, негромкие звуки рояля, номер с просторной гостиной. Хочется себя побаловать? Вам сюда!
Сам Солт-Лейк-Сити оказался хоть и больши́м (всё-таки столица штата Юта), но весьма милым городом. Всё в нём располагало к приятному времяпровождению. Мы погуляли по Temple Square, зашли в Family History Library. В городе масса приятных ресторанчиков, кафешек и пабов. В общем, Солт-Лейк-Сити рекомендован к посещению.
Salt Lake Temple
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Дорога к Bryce Canyon. Dixie National Forest. Red Canyon
Утром следующего дня мы покинули пределы Солт-Лейк-Сити и отправились на юг – в сторону Bryce Canyon. Прогноз погоды по-прежнему не внушал оптимизма, но делать было нечего, нужно было двигаться вперёд, чтоб наверстать упущенное время.
Четыреста километров пути по американским фривеям пролетели незаметно. Вскоре дорога снова поползла в горы. Некоторое время лента шоссе петляла через Dixie National Forest – лес, занимающий около восьми тысяч квадратных километров на юге штата Юта. Там мы встретили антилоп. Кажется, это были вилороги (аntilocapra americana).
В двадцати одном километре от Bryce в Dixie National Forest находится Red Canyon. Место живописное, красочное! При наличии времени здесь можно прогуляться по тропам и сделать хорошие фотоснимки.
Red Canyon
Red Canyon
Antilocapra americana. Dixie National Forest
Antilocapra americana. Dixie National Forest
У Red Canyon мы задерживаться не стали. Низкие свинцовые тучи угрожали излиться холодным дождём. Нужно было спешить.
Однако спешили мы напрасно. Bryce категорически не хотел открывать нам своих высокогорных тайн. Густые тучи поглотили амфитеатр, исключив какую-либо возможность насладиться панорамой каньона. Выглядело это жутковато и почему-то напоминало сюжеты из книг Стивена Кинга.
Низкие облака над Bryce Canyon
Низкие облака над Bryce Canyon
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
На фоне других национальных парков США Bryce Canyon выглядит малышом. Его площадь не дотягивает и до ста пятидесяти квадратных километров (примерно в шестьдесят раз меньше Yellowstone). Средняя высота края каньона колеблется около двух с половиной тысяч метров над уровнем моря.
Гордостью парка являются высокие остроконечные геологические образования худу (англ. hoodoo), состоящие из мягких осадочных пород. Некоторые сравнивают худу Bryce Canyon со шпилями давно разрушенных крепостей и храмов, иные – с окаменевшей многотысячной армией.
Условно Bryce Canyon National Park делят на две части: Bryce Amphitheater и Backcountry.
Bryce Amphitheater – самая туристическая часть парка. Здесь находятся объекты туристической инфраструктуры, в том числе информационный центр. По западному краю Bryce Amphitheater проходит Scenic Drive – живописное шоссе, вдоль которого расположены наиболее посещаемые видовые площадки: Fairyland Point, Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point, Bryce Point и Paria View. Здесь же берут своё начало самые популярные тропинки, по которым можно спуститься к худу.
Backcountry или так называемые отдаленные области – это районы парка, расположенные вдали от основных туристических маршрутов. Тро́пы, проложенные в Backcountry, подойдут тем, кто хочет уйти подальше от цивилизации.
В Bryce Canyon можно и нужно ходить. Мы запланировали походы по Queen's Garden Trail и Navajo Loop Trail. Однако судьба распорядилась иначе. Прогуляться по тропам нам было не суждено. Густые тучи и срывающиеся капли дождя не оставляли ни единого шанса. Осталось с замиранием сердца ждать редких порывов ветра, который на короткие мгновения раздвигал облака, приоткрывая завесу тайн Bryce Canyon.
Путь от Bryce до Zion занимает не более полутора-двух часов.
За двадцать километров до Zion находится пересечение дорог № 89 и № 9 – так называемый Mount Carmel Junction. Здесь есть вся необходимая путешественнику инфраструктура, в том числе Best Western East Zion Thunderbird Lodge, в котором мы остановились на ночь. Стоимость проживания – 190 $ с учётом налогов, сборов, парковки и бесплатного Wi-Fi. Best Western East Zion Thunderbird Lodge – типичный мотель: место для парковки под дверью, вход в номер с улицы. В целом понравилось. Нам достался недавно отремонтированный номер на первом этаже, который имел внутренний выход на просторную ухоженную лужайку с густой ярко-зелёной травой. Рядом с лужайкой – бассейн и джакузи, которыми мы не преминули воспользоваться. В общем, для остановки на одну ночь между посещениями парков – то, что нужно.
Zion National Park славится своими панорамными видами, известными далеко за пределами страны. Как следствие – непрекращающийся поток туристов. Лю́бите горы? Вам сюда!
Парк делится на несколько условных частей: Zion Canyon, Upper East Canyon, Kolob Canyon, Zion Narrows и The Desert Lowlands. Самый организованный и многолюдный район парка – Zion Canyon (иногда его называют Main Canyon). Здесь развитая туристическая инфраструктура: информационный центр, музей, лодж, кемпинги.
Приезжать в парк лучше пораньше. Прибыв к Visitor Center около десяти часов утра, мы сорок минут потратили на поиск свободного места на парковке и… не нашли его. Отчаявшись, выехали в соседний городок Springdale и оставили машину на ближайшей к парку стоянке. Парковка вроде как платная, но способ оплаты мы определить так и не смогли. В общем, простояла машина целый день просто так.
Главной достопримечательностью парка является поражающий своими масштабами одноимённый каньон. Цвет его скал играет от оранжевого до бронзового. Длина каньона достигает двадцати четырех километров, глубина – восьмисот метров. Над появлением каньона потрудилась Virgin River. Сотни тысяч лет она работала над созданием шедевра, которым сегодня любуются миллионы туристов. Если в большинстве природных парков на каньоны доводится смотреть сверху вниз (с кромки обрыва), то Zion Canyon осматривают снизу. И лишь некоторые взбираются на одну из окрестных вершин, чтоб полюбоваться каньоном с высоты птичьего полёта.
По дну каньона проходит Zion Canyon Scenic Drive. В сезон проехать по этой дороге на собственном транспорте нельзя. Исключение составляют туристы, проживающие в Zion Lodge. Остальные пользуются услугами бесплатного шаттла. Он идёт от Zion Canyon Visitor Center с остановками по следующему маршруту: Zion Human History Museum, Canyon Junction, Court of the Patriarchs, Zion Lodge, The Grotto, Weeping Rock, Big Ben, Temple of Sinawava.
У каждой остановки туристы найдут пешеходные тропы самой разной степени сложности и протяжённости.
Zion National Park
Zion National Park
Zion National Park
Zion National Park
Zion National Park
Zion National Park
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Для более тесного знакомства с Zion Canyon мы запланировали прогулку по са́мой захватывающей тропе национального парка – Angels Landing Trail. Тропа начинается на дне каньона возле остановки шаттла The Grotto и приводит на вершину с небольшой площадкой, откуда открывается головокружительный (в прямом и переносном смысле слова) вид на каньон. Площадка столь невелика, что её назвали Angels Landing (рус. – Приют Ангелов). Впрочем, несколько десятков туристов на ней с лёгкостью помещается.
Протяжённость тропы – около десяти километров в обе стороны. Прогулка к вершине и обратно займёт не менее четырёх часов.
Чтобы добраться до финиша, необходима не только и не столько физическая сила, сколько крепкая нервная система. Некоторые издания включают этот trail в десятку самых опасных туристических троп на планете. Людям, страдающим акрофобией (навязчивой боязнью высоты), тропа категорически противопоказана. Часть туристов до конца так и не доходит, останавливаясь на одной из точек привала. Сложными считаются последние полмили. Не каждому дано преодолеть узкий хребет, ширина которого в некоторых местах едва достигает полутора-двух метров с учётом наличия крутых обрывов в глубокие ущелья по обеим сторонам от тропы.
Если найдёте в себе душевные силы на такой подъём, рекомендую по тропе пройти. Ярчайшие впечатления гарантированы!
Angels Landing Trail. Zion National Park
Angels Landing Trail. Zion National Park
Angels Landing Trail. Zion National Park
Angels Landing Trail. Zion National Park
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Death Valley – огромная пустыня, расположенная на границе Калифорнии и Невады.
Это – самое низкое и одно из самых засушливых мест в Северной Америке. Именно здесь в июле 1913 года была зафиксирована самая высокая температура воздуха на планете (+ 56,7 °C). Разброс высот в пустыне огромен. Высота Telescope Peak (вершины в районе Death Valley) – 3367 метров над уровнем моря, глубина впадины Badwater – 86 метров ниже уровня мирового океана.
Миллионы туристов едут в Death Valley ради инопланетных пейзажей: мрачные горы, потрескавшаяся почва, безжизненные каньоны и расселины, покрытая солёной коркой земля, раскалённые песчаные дюны, ощетинившиеся кактусы и колючки.
Именно здесь снимались марсианские пейзажи для фильма «Робинзон Крузо на Марсе» и ряд сцен фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
Летом Долина к посещению не рекомендована, температура воздуха там поднимается до высот мало пригодных для жизни. Разве что койоты (сanis latrans) чувствуют себя в Долине неплохо.
Canis latrans. Death Valley
Останавливались в Furnace Creek Campground. Кемпинг велик и готов принимать туристов круглый год. В сезон (с октября по апрель) места́ в нём нужно бронировать заранее на сайте http://www.recreation.gov, в несезон (в жаркое время года) кемпинг работает по принципу first come – first served (первый пришёл – первым обслужен). В сентябре место нам досталось без проблем (это единственный кемпинг в границах национального парка по нашему маршруту, в котором оказались свободные места́). Каждое место кемпинга оборудовано столом, скамейками и местом для костра. Места́ разные: некоторые имеют естественную тень, иные – нет. Оценить достоинства и недостатки кемпинга мы так и не успели – приехали поздней ночью (после посещения Zion National Park), уехали до восхода солнца, чтоб встретить рассвет на Zabriskie Point.
Далее об этой точке и других достопримечательностях парка подробнее.
Последний раз редактировалось wizard-traveler 09 дек 2016, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Знакомство с Death Valley мы начали с видовой площадки Zabriskie Point. Это – одно из самых известных мест национального парка, его визитная карточка, бесспорная фотографическая икона, растиражированная миллионами снимков.
Место названо в честь польского инженера Chris Zabriskie, когда-то (кажется, в начале двадцатого столетия) управлявшего крупной компанией, добывающей в этих краях буру. И чем он заслужил такую честь?
Сейчас сюда приходят как на рассвет, так и на закат. Впрочем, среди опытных путешественников бытует устойчивое мнение, что Zabriskie Point - точка скорее рассветная. Мы прибыли на видовую площадку за пятнадцать минут до восхода солнца. Что ж, рассвет на Zabriskie действительно волшебен! Солнце, словно чего-то остерегаясь, медленно выпускало свои лучи, окрашивая вершины безмолвных гор, окрестные долины и причудливые холмы пастельными красками нового дня.
Рассвет на Zabriskie Point. Death Valley National Park
Рассвет на Zabriskie Point. Death Valley National Park
Рассвет на Zabriskie Point. Death Valley National Park
Рассвет на Zabriskie Point. Death Valley National Park
