В Хорватию и Черногорию из Москвы на три недели с детьми, 2016

[Дядя Сеня]

Путешествие в Хорватию и Черногорию на автомобиле из Москвы.

Маршрут путешествия: Москва – Будапешт (Budapest)– Вараждин (Varaždin) – Загреб (Zagreb) – Слунь (Slunj) – Плитвицкие озера (Plitvicka jezera) – Шибеник (Šibenik) – Трогир (Trogir)– Сплит (Split) – Национальный парк Биоково – Дубровник (Dubrovnik) – Монастырь Острог (Manastir Ostrog) – Пивское озеро (Pivsko lake) – природный заповедник Дурмитор (Durmitor National Park) – Жабляк (Zablak) (Черное озеро) – мост Джурджевича и каньон реки Тары (Kanjon rijeke Tare) – монастырь Морача – Скадарское озеро (Skadar Lake) – Свети Стефан (Sveti Stefan) – Будва (Budva) – Боко-Которская бухта (Kotor Bay / Boka Kotorska) - Парк Ловчен (мавзолей Негуша Njegos's Mausoleum) – Котор (Kotor) – Рисан (Risan) – Герцег Нови (Herceg – Novi) – Дрвеник (Drvenik) – Остров Хвар (города Stari Grad и Hvar)– Сплит (Split) – Задар (Zadar)– Опатия (Opatija) – Хум (Hum) – Пазин (Pazin) –Светвинченат (Svetvinčenat) – Пула (Pula) – Ровинь (Rovinj) – Лимский канал (Limski kanal) – Пореч (Poreč) – Венеция – Аутлет (Palmanova Outlet Village) – Постойнска Яма Словакия (Postojnska jama) – Грац (Graz, Австрия) – Брно (Brno, Чехия) – Москва
География наших путешествий расширяется. Места и стран в которых мы ещё не были постепенно становится всё меньше. В этот раз мы отправились на автомобиле из Москвы в Хорватию и Черногорию, следуя через Югославию. Семья - четыре человека в т.ч. двое детей. Вся поездка заняла 22 дня — жильё не бронировали (исключение - Будапешт на 2 дня), ночевали преимущественно в кемпингах. Проехали на авто порядка 8000 км, прошли десяток границ, использовали навигатор Том Том.


День 1 и 2 (23.07.2016-24.07.2016) Москва – Брест- Будапешт 1830 км. 21 час (на авто).
Стартовали из Москвы утром в 06 час. 30 мин., немного задержались при переезде границы в Бресте (время пересечения границы заняло 1 час. 45 мин.), со скоростью не более 60-70 км/ч проехали Польскую территорию.


На следующий день без приключений в 10 час. утра пересекли условную границу со Словакией, не забыв приобрести словацкую, стоимостью 10 евро, и венгерскую, 13 евро, виньетки. В 12 час. 30 мин въехали в Венгрию. Периодически устраивали ланч-привалы, благо к этому располагали имеющиеся в большом количестве площадки для уставших путников.


К 14 часам мы уже подъехали к Будапешту. Встреча с хозяйкой квартиры была назначена на 15 часов, поэтому мы еще успели заехать в Ашан, расположенный в районе Újpest, практически за городом (адрес: Auchan Dunakeszi, Nádas u. 6) и прикупить продукты. Магазин работает до 22 часов, в воскресенье — до 21:00. Добраться до него можно и на бесплатном автобусе, который отправляется каждый полный час от Площади героев и следует до аквапарка Aquaworld. Ехать около 25 минут. Неподалеку от аквапарка находится, собственно, и Auchan. Здесь и большой продовольственный супермаркет, и магазины обуви и одежды, и выгодный обменник, и зона с кафешками.


В Будапеште мы решили поселиться в пешей доступности от Базилики Св. Иштвана (Szent István-bazilika). На мой взгляд, очень удобно для осмотра будапештских достопримечательностей: отсюда хорошо гулять по Пешту, а можно совершить и не очень обременительную прогулку до площади Героев (Hősök tere), замка Вайдахуняд (Vajdahunyad) (также можно воспользоваться метро). Как видно на фото от базилики до моста Сечени тоже недалеко и можно отправиться на противоположную сторону Дуная, в Буду.


Именно в этом районе расположена шопинговая улица Ваци (Váci utca) и рынок Надьчарнок (Nagycsarnok). Если смотреть на Базилику, мы жили в первом доме от нее, справа. Цена 45 евро за квартирку, пусть и небольшую, но в самом центре города, рядом с одним из знаковых зданий Будапешта с потрясающей историей и энергетикой, нас полностью устраивала.


Обмен валюты в Будапеште
Венгрия состоит в Евросоюзе, но от своей национальной денежной единицы, форинта, не отказывается. Курс форинта в августе 2016 года составлял примерно 22,67 рублей за 100 форинтов. В Венгрию нужно ездить с наличными евро. Обменники в городе есть повсюду. Курс почти везде одинаковый. Стоит обратить внимание, что некоторые берут комиссию за свои услуги, поэтому прежде чем менять деньги, поинтересуйтесь о ее наличии. Так мы решили обменять немного денег, при этом пришлось расстаться с некоторой суммой в виде комиссии, о которой никто не предупреждает. Самый выгодный курс евро и большое количество обменников в Будапеште – в районе улице Ваци. Часть обменников (здесь обычно более выгодный курс) работают с комиссией, часть – без нее (с менее выгодным курсом), поэтому средний курс примерно одинаков. Выгоднее менять деньги в банках, а не в обменных пунктах. Курс там намного привлекательнее.

Маршрут 1-го дня: Базилика святого Иштвана – проспект Андраши - Площадь Героев (Heroes' Square) - Варошлигет (Городской парк) – Рыбацкий бастион (Halászbástya).
Оставив вещи в квартире, отправились на осмотр достопримечательностей. Как я писал ранее, поселились мы рядом с Базиликой, с нее и начали. Зрелище впечатляющее! На площади перед Базиликой всегда много людей.
Базилика Св. Иштвана – крупнейшая церковь Будапешта, одна из основных его достопримечательностей, названа в честь первого короля Венгрии Иштвана (Стефана). Строительство собора началось в 1848 г. и завершено в 1905 г. В Венгрии собор Святого Иштвана третий по величине, после базилики в Эстергоме и Эгерской базилики (архитектор также Йожеф Хильд). Размеры базилики Святого Иштвана и вправду впечатляют, высота собора – 96 метров, длина собора 87 метров, ширина – 55 м. он, как и Парламент, считается самым высоким зданием столицы. Собор построен в неоклассическом стиле, над центральным входом надпись «Ego sum via veritas et vita» что в переводе с латинского «Я есть путь и истина и жизнь». По бокам от центрального фасада находятся колокольни, в одной из которых самый большой колокол в Венгрии, его вес 9 тонн.
Само посещение здания внутри бесплатно, На входе стоит ящик для сбора пожертвований, где написано, что приветствуются пожертвования по 1 евро с человека.


Обязательно зайдите внутрь, если кратко выразить эмоции: величественно и великолепно. Главное украшение – это алтарь, слева от которого находятся мощи святого Иштвана. Позади от алтаря скульптура святого Иштвана, выполненная архитектором Алайошем Штроблом (Stróbl Alajos). Окна украшены витражами с изображениями фигур святых.


Купол собора венчает изображение сотворения мира. В расположенной за апсидой часовне Святой десницы хранится самая ценная реликвия венгерской католической церкви – мумифицированная кисть правой руки святого Иштвана. В День святого Иштвана - 20 августа, по традиции, раку выносят из собора и совершают с ней крестный ход.
На 2-м фото рака с мощами Св. Стефана.


Подъем на обзорную площадку к куполу - 500 форинтов с человека. Можно воспользоваться лифтом, но куда интереснее подняться по лестнице и по пути осмотреть купол изнутри. Сверху видны только крыши. Вид на Будайский холм - Рыбацкий бастион, Королевский дворец как на ладони.


Совет: сама базилика к посещению обязательна, смотровая - по желанию, в сокровищницу просто заглянуть.
В первый день мы решили посетить «дальние» от нас объекты, для чего воспользовались своим автомобилем, попутно решив вопрос с парковкой, так как в воскресенье она бесплатная. Возле центрального парка, со стороны площади Героев есть огромная бесплатная парковка.
Площадь героев (Hоsоk tere) является одной из главных площадей города. Она находится в конце проспекта Андраши, рядом с Городским парком.


В центре площади на 36 метров возвышается Тысячелетняя колонна из каррарского мрамора, увенчанная скульптурой архангела Гавриила, который по преданию явился во сне перед будущим первым королем страны и велел ему принять христианство. Корона и апостольский крест в руках архангела — символы триумфа государства Венгрии, неотделимого от европейской культуры. Скульптура была удостоена Гран–при на всемирной выставке в Париже в 1900 году.


У основания колонны стоят статуи суровых вождей семи мадьярских племен, перешедших через Карпатские горы в 896 году. Перед колонной и статуями семи вождей расположен простой мемориал венгерским солдатам, павшим в мировых войнах (Могила Неизвестного Солдата).


За Тысячелетней колонной размещены две полукруглые колоннады — это памятник героям Венгрии. Длина каждой из колоннад составляет 85 м. Между колоннами слева направо — 14 героев венгерской истории, имена которых вряд ли нам что-то скажут.


С двух сторон площади Героев находятся памятники архитектуры в стиле неоклассицизм, подчеркивающие ее торжественность. В одном из них расположен Музей изобразительных искусств. В здании напротив, построенном в том же архитектурном стиле, находится Выставочный зал «Мючарнок», вход в здание украшают шесть колонн, увенчанных портиком, а фронтон оформлен яркой мозаичной росписью. В галерее выставлены преимущественно работы современных венгерских художников, зачастую в стиле поп-арта.


Мы не преминули воспользоваться прекрасным видом и запечатлеть себя на его фоне.Как все главные площади мира, Площадь героев великолепна, впечатляет своим размахом и монументальностью. Рядом есть замок Вайдахуняд и парк, куда также непременно стоит заглянуть. На площади попалось на глаза дивное изобретение - бар на колесах или пивосипед, который можно арендовать и наслаждаться видами города, попивая холодное пиво в компании. Удовольствие не из дешевых – 180 евро.


Городской парк Варошлигет (Városliget) находится в центре Будапешта и является любимым местом отдыха, как жителей столицы, так и туристов. Переходим по мосту искусственное озеро, слева места прогулок и отдыха, а если повернуть направо, то перед нами предстанет настоящий замок. Через озеро можно пройтись не только по мосту, но также по узкому переходу, очень забавно, но опасно.


Замок Вайдахуняд в будапештском парке Варошлигет, возводился в 1896-1908 годах по проекту архитектора Игнаца Альпара, является истинным украшением, дополняющим естественную красоту этого места.


В 1896 году были устроены масштабные празднования по случаю тысячелетия Венгрии, именно тогда и было принято решение строительства в парке Варошлигет замка, в проект которого были включены детали других знаменитых сооружений Венгрии, таких как замок Корвинов, крепость Шегешвара а всего 21 знаменитых сооружений Венгрии. В настоящее время в замке Вайдахуняд располагается Сельскохозяйственный музей, в который мы заходить не стали.




А кто пишет? — Аноним. — Дал же бог фамилию! (к/ф Королева бензоколонки)
Памятник Анониму автору «Деяний венгров», в монашеской одежде с лицом, закрытым капюшоном, установлен в замке Вайдахуняд в парке Варошлигет, вы его сразу увидите во дворе. Gesta Hungarorum (Деяния венгров) — историческое сочинение на латыни, содержащее информацию о ранней истории венгров. Автор сочинения неизвестен: в тексте он называет себя как Belae Regis Notarius (нотарий короля Белы), но, как правило, именуется в литературе просто Анонимом. Монах получил прозвище Анонимус (Аноним) из-за того, что он прятал лицо под капюшоном и никому не называл своего имени. Кстати, традиция называть всех неизвестных авторов «анонимами» ведет свое начало именно от этого нелюдимого монаха. Аноним, предположительно, обучался в Сорбонне и на момент написания хроники служил нотарием (писцом) в курии венгерского короля Белы III (1172—1196). «Деяния венгров» сохранились в рукописи приблизительно 1200 года, и она была опубликована впервые в 1746 году.
Также рядом с замком установлен памятник архитектору замка Игнацу Альпару. Скульптура представляет собой ростовую фигуру, изображающую мужчину в средневековой одежде. Постамент выполнен из белого камня и все теплое время года окружен цветами. Сегодня памятник скульптору уже является неотъемлемой частью ансамбля Вайдахуняд.


Пройдя в глубь парка можно увидеть Купальни Сеченьи (венг. Széchenyi fürdő) — самый большой банный комплекс Будапешта и Европы. Её строительство начато в 1909 году по планам Дьёзё Циглера.
Вода из источника Святого Иштвана температурой +77 °C (самый горячий источник в Европе) поднимается из глубины более 1200 метров. Гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевая вода с содержанием ионов натрия, микрокомпонентов фтора и бора показана для лечения суставов. Комплекс располагает тремя внешними и пятнадцатью внутренними бассейнами.


Во внутреннем дворе комплекса расположены три больших бассейна. Температура в двух из них - +36 градусов. В них не хочется плавать (хотя все новоприбывшие пытаются это делать). Эти бассейны прекрасно подходят для отдыха, сна, неспешной беседы и расслабления.




Далее мы проехали по проспекту Андраши, по Цепному мосту на другой берег, чтобы увидеть самые чудесные виды на Парламент, открывающиеся с противоположной стороны Дуная – с Буды.


Можно сесть на трамвай и выйти на площади Баттянь (Batthyány tér). прибыв начинаем фотографировать Парламент, так как фото во всех печатных изданиях именно отсюда.


Будапешт очень понравился. Красивый, чистый город. Много панорамных видов! Особенно с берега Дуная. Одно из самых впечатляющих архитектурных строений, конечно, Здание Венгерского парламента. Оно впечатляет, и когда находишься рядом, и когда смотришь на него с противоположного берега реки.


Рядом, в самом старом районе Vár, на будайских горах, находится Рыбацкий бастион. Мы опять сели в авто и поднимались наверх, пока не уперлись в шлагбаум. Поскольку было воскресенье и парковки были бесплатные, то оставили авто на одной из улочек. Подошли к величественной лестнице, которая спускается к подножию памятника Яношу Хуньяди, ведет в район Визиварош (по первоначальному замыслу архитектора, она должна была спускаться к водам Дуная). Добраться до Рыбацкого бастиона можно на автобусах №16 и №116, которые идут от площади Ференц Деак. Для тех, кто не страшится пеших прогулок, от станции метро Szel Kalman ter есть возможность подняться по одной из мраморных лестниц.


Рыбацкий бастион (Halászbástya), – просто очень красивый архитектурный ансамбль и исторической ценности не представляет. Построен он из белого камня, автор проекта – архитектор Фридьеш Шулек. Это галереи с семью башнями и площадью в центре.


Виадуки соединяют башни, символизируя семь венгерских племен, объединившихся в государство. Общая длина виадуков – 140 метров, ширина – около 8, главная и самая роскошная башня называется Хирадаш. Стиль постройки – неоромантизм со множеством балюстрад, башенок, аркад, смотровых площадок и переходов. Под бастионом проложены подземные ходы и лабиринты, общая длина которых, по легендам, – больше четырех километров.


В средневековые времена на этой территории располагался рыбный рынок, и во время войны именно на рыбаках лежала ответственность по защите этой территории, этот факт, впоследствии, послужил основанием назвать новое сооружение Рыбацкий бастион. Потрясающе красивое архитектурное сооружение, выполненное из белого камня, привлекает сюда как туристов, так и жителей Будапешта. Билеты нужны лишь на самый верхний уровень. Стоимость: 700 форинтов - взрослые, 350 - дети, до 6 лет - бесплатно. Именно отсюда, с галерей рыбацкого бастиона, открывается незабываемая панорама на Дунай, Венгерский парламент и пештскую сторону города. Собственно, если вы не хотите платить за выход на террасу к башенкам, виды всё равно отличные, разве что народу на нижней площадке находится больше.


Рыбацкий бастион представляет собой площадь, окруженную галереей, посередине площади находится конная статуя первого венгерского короля Иштвана Святого, — короля, который ввел в Венгрии христианство и был помазан на царство самим папой римским. Он символично держит в руках апостольский крест. Памятник был создан в 1903 году скульптором Алайошем Штроблем (Alajos Stróbl), который изучал малейшие исторические детали, вплоть до стремян XI века. На пьедестале памятника можно увидеть барельефы со сценами из жизни святого Иштвана. Со всех сторон памятник охраняют четыре льва.


Семь башен Рыбацкий бастион и Будайский дворец с 1987 года занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. бастиона означают семь венгерских племен, которые, объединившись в 896 году, основали Венгиюр. Башни между собой соединяются виадуками. Под стенами дворца и рыбацкого бастиона находятся подземные тоннели.


Отсюда открывается потрясающий вид на Будапешт, а именно на Дунай, остров-парк Маргит, самый красивый Парламент в Европе, многочисленные храмы, отели и другие постройки, окаймлявшие противоположный берег Дуная. Панорама Будапешта считается одной из самых величественных в Европе! На фотографии виден Парламент, а также Кальвинистская церковь, созданная по проекту архитектора Шаму Пеца.
Великолепна панорама Дуная и здания Парламента, особенно вечером, когда зажигают огни. Фотографии с красивым романтичным видом на реку и Парламент получаются через арки фасада бастиона.


Самая лучшая площадка для селфи.


Завораживает подсветка Здания Венгерского Парламента. Все настолько профессионально оформлено, многие туристы специально приходят на смотровые площадки с наступлением темноты. Ярко подсвеченный парламент, отражающийся в водах Дуная – поистине восхитительное зрелище.


Настоящим же символом Будапешта, помимо Крепостного холма с его Дворцом, является Церковь Святого Матиаша (Matyas-templom), получившая свое названия в честь легендарного венгерского короля Матиуса и являвшаяся местом коронования монархов. Рыбацкий бастион задумывался как фон для собора Пресвятой Богородицы, который известен как церковь святого Матьяша. Церковь была построена еще в 1015 году по приказу короля Иштвана, неоднократно разрушалась и была восстановлена вместе с бастионом и реконструкцией Будайского замка в 19 веке. Здание выполнено настолько великолепно, что даже турки, когда захватили город в XVI веке, не решились разрушить храм. Внутри церковь очень красива: великолепные цветные витражи, резьба по дереву, полихромный геометрический орнамент, фрески. Здесь работали Карой Лотц и Берталан Секеи. Вход в церковь платный (за исключением времени службы, когда прихожане проходят свободно, некоторые туристы этим пользуются).


В центре площади возвышается пышно украшенная барочная чумная колонна со статуями святых-покровителей города и фигурами ангелов, парящих в облаках. Чумную колонну воздвигли на пожертвования местных жителей в 1710-1713 годах в память о жертвах ужасной эпидемии чумы. Еще одно интересное здание на площади Святой Троицы (Szentháromság tér, дом № 6) — Дом венгерских вин. Он стоит за чумной колонной, перпендикулярно отелю «Хилтон». Здесь можно совершить экскурсию по винным погребам, продегустировать множество сортов вина. В экспозиции представлено более 700 сортов венгерских вин из 22 винодельческих регионов Венгрии. Более 70 сортов вин посетители музея могут попробовать в ходе осмотра экспозиции. Одним из лучших сортов считается сухое красное вино под названием "Эгри Бикавер" (переводится как "кровь быка"), производимое в районе Эгер. Токайские вина также являются одними из главных фаворитов экспозиции.


Мы попали в бастион вечером и, по моему мнению, это лучшее время для осмотра. Объект выигрышно подсвечивается, нет толп туристов, прекрасные виды на Парламент и на весь Пешт, и, по секрету, бесплатно можно зайти на стены. Много местных жителей проводит там вечерний досуг.


На площади имеется модель собора святого Матиаша для слепых - уникальная миниатюрная копия известного католического собора в венгерской столице Будапеште, выполненная из бронзы специально для слабовидящих людей. Эта модель позволяет людям с нарушениями зрения в полной мере насладиться красотами собора.
Рядом с церковью святого Матьяша построили отель Hilton Budapest. Здание, бесспорно, красивое, но по мне так не вписывается в общую картину площади.


Вечером поехал ставить авто на платную парковку, поскольку оставить машину на улице в центре бесплатно -100% получить штраф. Воспользовался информацией с этого сайта. Парковка в центре, рядом с вокзалом и торговым центром. Координаты 47.515223, 19.061065. +47° 30' 54.80", +19° 3' 39.83". Стоимость - 900 форинтов в сутки (примерно 230 руб.). Дешевле не найти. Парковка большая, места есть всегда. Въезд через автоматический шлагбаум, получаете карту со временем въезда. Расчет при выезде, деньги принимает сотрудник парковки, мы платили наличными.
Рядом есть остановки общественного транспорта, можно дойти пешком до метро, я же прогулялся пешком по бульвару Андраши до Базилики пешком – 20 мин. Увидел здание вокзала, кстати, само по себе достопримечательность, оно было построено в 1874–1877 гг. по проекту Гюстава Эйфеля.

Во второй день мы продолжим прогулку по Будапешту.

[Дядя Сеня]

Второй день Маршрут: Парламент - Цепной мост Сечени - Будайская крепость- Лабиринт замкового холма Буды - Рыбацкий бастион - Улица Ваци (Váci utca) - Большой Рынок
На следующий день нашего пребывания в Будапеште мы отправились рассматривать Парламент вблизи. По дороге нам повстречался памятник жертвам фашизма, вокруг которого разгорается больше всего споров. Памятник, посвященный оккупации Венгрии фашистской Германией, был открыт в июле 2014 года, под покровом ночи, несмотря на волну протестов, вызванных сооружением этого монумента. По мнению общественности, памятник искажает исторические факты. Он представляет Венгрию жертвой фашизма (в образе ангела), над которой навис агрессивный орел (фашистская Германия), но многие забывают о венгерской армии, воевавшей на стороне фашистской Германии до 1944 г.


В скверике между Vécsey utca и Nádor utca можно увидеть еще одну необычную скульптуру: на бронзовом мостике стоит одинокий человек. Это памятник премьер-министру Имре Надю. Мостик символизирует его переход на сторону венгерского народа во время восстания 1956 года. 28 октября он признал народное возмущение справедливым, советские войска были выведены из столицы. Органы госбезопасности были распущены. Однако единства власти в стране не было, оказать действенное сопротивление вводу советских частей не удалось. Надь заявил, что Венгрия выходит из Организации Варшавского договора, и провозгласил ее нейтралитет. Он даже обратился в ООН с просьбой защитить суверенитет Венгрии. Но это уже ничего не решало: 4 ноября советские танки вошли в Будапешт. Имре Надь был повешен «за государственную измену»16 июня 1958 года. После падения коммунистического режима Надь был торжественно перезахоронен.


Первое, что предстаёт перед глазами, когда вспоминаешь Будапешт - здание Парламента. Прогулялись до Парламента пешком. На экскурсию не ходили, просто обошли вокруг. Русскоязычные экскурсии проводятся 2 раза в день - 12.30 и 15.15. Стоимость - 5 400 форинтов. Многие говорят о том, что билеты на эти экскурсии трудно достать и лучше покупать через интернет.


Венгерский парламент (Országház) — это одно из старейших зданий среди законодательных учреждений в Европе и второе из них по величине! Лучше осмотреть парламент в деталях и обойти его со всех сторон. Перед парламентом стоит конная статуя – памятник Ракоци Ференцу II, руководителю национально-освободительной войны народа Венгрии в начале 18 века. На внешнем фасаде здания располагаются скульптуры венгерских королей и трансильванских князей, знаменитых венгерских воинов и полководцев.


Через семь лет после объединения Буды, Пешта и Обуды, в 1880 году Государственное собрание приняло решение построить здание парламента, чтобы подчеркнуть суверенное право венгерской нации. Был объявлен конкурс, который выиграл архитектор Имре Штейндл. Таким образом, в 1885 году началось строительство, а первое заседание Государственного собрания прошло в здании уже в 1896 году, во время празднования 1000-летия Обретения Родины (хотя окончательно строительство было завершено лишь в 1904 году). На строительстве работали тысячи людей, было использовано 40 миллионов кирпичей и 40 кг золота. К сожалению, архитектор здания ослеп до завершения строительства и не смог увидеть своего творения.


Парламент Венгрии органично вписался в пространство между двумя мостами — мостом Маргарет и Цепным мостом. Главный фасад обращён к Дунаю, на нём размещены 88 скульптур венгерских королей и вождей. Главный вход выходит на площадь Лайоша Кошута. Он называется “Львиные ворота” — из-за скульптур, его украшающих.
Подобно британскому парламенту, архитектурный стиль — неоготический. Здание занимает площадь 18000 кв. м. длина — 268 м, ширина — 123 м. Его интерьер включает 10 внутренних дворов, 13 лифтов, 27 ворот, 29 лестниц и 691 комнату. Высота составляет 96 м, оно является одним из самых высоких в городе. Здание Венгерского парламента, действительно, впечатляет. И смотреть на него надо и днем, и в темное время суток, в подсветке; с разных точек: и с набережной перед ним, и с площади, и от Этнографического музея, и из Буды с другого берега Дуная.


Мы попали на смену караула – не так впечатляет, как, например, в Москве или Праге, более скромно.


Известное во всем мире Здание венгерского парламента является главной архитектурной достопримечательностью столицы. Оно представляет собой не только ценность в архитектурном смысле, но также имеет большое историческое значение. Здесь под куполом хранится Священная Корона, возраст которой более тысячи лет!


Напротив Парламента расположен Этнографический музей - шикарное здание конца XIX века, с двумя башенками и лепным портиком над колоннами. На крыше, увенчанной скульптурами, в колеснице, запряженной тремя лошадьми, мчится римская богиня правосудия (поскольку изначально это был Дворец юстиции, а потом, до 1945 года, Верховный суд).


С южной стороны Парламента установлен памятник поэту XX в. Аттиле Йожефу, «поэту бедняков и революционеров». Поэт сидит на ступенях со шляпой в руке, глядя на Дунай, воспетый им в стихах. Аттиле Йожефу было всего 32 года, когда он покончил с собой, бросившись под поезд. Это настоящий классик венгерской поэзии. Не случайно, День поэзии в Венгрии отмечается именно 11 апреля, в день рождения Аттилы Йожефа.


Спускаемся к набережной и здесь мы видим еще один памятник - Обувь на набережной Дуная: (Shoes on the Danube Promenade).


Памятник установлен на пештском берегу Дуная, недалеко от Здания венгерского парламента. Он посвящен памяти евреев, расстрелянных боевиками венгерской нацистской Партии скрещённых стрел в Будапеште во время Второй мировой войны. В ночь на 8 января 1945 года карательные бригады с обнаженными штыками врывались в дома на набережной Дуная и выводили людей на улицу. Людей выстраивали в группы на берегу Дуная, расстреливали и сталкивали в реку, предварительно снимая обувь и отбирая все ценные вещи. Отлитая из чугуна скульптурная композиция представляет 60 пар мужской, женской и детской обуви — стоптанные ботинки, туфли, башмачки, стоящие вдоль набережной у края воды. Все пары обуви — аутентичные копии моделей 1940-х годов.


Чтобы не заниматься захоронением, нацисты расстреливали жертв на берегу реки, для экономии пуль сковывая цепью в 50—60 человек и стреляя только в первого — падая, он тянул за собой остальных. Оставленная на набережной обувь шла на продажу или использовалась фашистами для собственных нужд. “Обувь на набережной Дуная” является одним из самых трогательных мемориалов памяти жертв Холокоста не только в Будапеште, но и в мире. Посещающие мемориал люди зажигают свечи и оставляют здесь цветы в память о жертвах тех ужасных событий.


Ну а дальше мы пошли в сторону уже знакомого нам моста Сечени, и на этой стороне Пешта виды открываются не менее великолепные, чем с другой стороны, которыми мы любовались ранее, с нее можно полюбоваться видами на Будайскую крепость, гору Геллерт и Будайские горы. Многие здания на набережной были построены уже после Второй мировой войны, так как почти все здесь было разрушено бомбардировками.
Вид на Рыбацкий бастион и Церковь Святого Матиаша. А на переднем плане - Кальвинистская церковь. Торжественное открытие и освещение церкви состоялось в Вербное воскресенье в 1896 году. Великолепный храм представляет собой сооружение из красного кирпича с цветными витражами и башнями, высота самой высокой из которых достигает 62 метров. К слову, в плане церковь образует пятиугольник, что весьма нетипично для подобных церквей. Благодаря своей яркости и удачному расположению, церковь отлично видна во время прогулки по набережной, в особенности, в ночное время суток.


А далее - внушительный ансамбль Королевского дворца. Панорама Будапешта – одна из самых известных достопримечательностей Венгрии, которая представляет собой Королевский дворец, окруженный Старым городом с белоснежными сказочными башнями, монументом Свободы и Цепным мостом. Панорама Будапешта была внесена в Список объектов всемирно наследия ЮНЕСКО и не перестает удивлять гостей своим величием, роскошностью и чертами древней старины.


Цепной мост Сечени (Се́ченьи Ланцхид венг. Széchenyi lánchíd).
Цепной мост — архитектурный шедевр, считающийся символом города. Это сооружение впечатляет не только своей архитектурой, но также и историей, так как объединил два города, разделенных друг от друга рекой — Буду и Пешт. Архитектурный стиль моста - модерн. Железные конструкции зеленоватого цвета с защитным покрытием образуют три соединенные фермы арок и горизонтальный настил. Мост имеет длину 333 м, ширину - 20 м, пролеты составляют 175 метров. Высоко над железными мачтами моста на позолоченных шарах установлены четыре турула (мифические птицы) с распростертыми крыльями.


Мост был построен по инициативе графа Сечени, его также называют мостом Сечени в честь знаменитого венгра. Для проектирования был приглашен архитектор из Великобритании Уильям Кларк, построивший ряд мостов через Темзу. Открытие моста состоялось в 1849 году, на то время он был одним из самых больших в Европе, и до сих пор остается одним из самых красивых мостов мира.



Цепной мост вошел в историю, как первый постоянный мост через реку Дунай, соединившим два города. Мост Сечении – подвесной цепной мост через Дунай, соединяющий площадь Рузвельта Пеште и площадь Адама Кларка в Буде. Именно это объединение и дало толчок развитию Будапешта, сделав из провинциального города настоящим развитым мегаполисом. Сам же мост является популярной достопримечательностью Будапешта, на фоне которого не грех и сфотографироваться на память.


Были в истории моста и печальные страницы — во время Второй Мировой войны немцы разрушили мост во время отступления. Открыли его заново после масштабной реставрации и расширения, в 1949 году. Мост считают не только символом Будапешта, но и символом независимости Венгрии, так как именно на нем в 1989 году происходили массовые демонстрации, завершившиеся падением коммунизма.


Перед входом на Цепной мост всех гуляющих встречают грозные львы, именно поэтому его еще называют Львиным мостом. Создал их скульптор Янош Маршалко (1852). Львов, кстати сказать, жестоко критиковали за явное отсутствие у них языков. В нескольких научных статьях скульптор сумел доказать, что львиные языки «не свисают из пасти, как у собак». Изготовленные из природного камня львы расположены по обе стороны моста, что делает их его символическими хранителями. Мастер настолько хорошо постарался, что все элементы отлично просматриваются, и складывается впечатление, что на людей смотрят настоящие окаменелые львы.


Перейдя по Цепному мосту, мы попали в часть Будапешта- Буда, который нам понравился больше всего. Именно здесь находятся основные исторические достопримечательности города. Есть несколько способов попасть в этот район Буды: пройти по Цепному мосту со стороны Пешты и подняться на гору пешком, доехать до станции метро Moszkva ter, затем автобусом 16/16А. Но самый популярный и занимательный – фуникулер, поднимающийся на замковую гору с площади Clark Adam ter. Мой совет – начните осмотр Будапешта именно отсюда, перейдите по Цепному мосту Дунай, поднимитесь по лестнице или на фуникулере (подъем платный, длится, наверное, минуту). Все объекты компактно расположены, их удобно осматривать. Кроме достопримечательностей, с Замковой горы открываются отличные виды на Дунай и противоположный берег. Немного дальше расположены живописный Рыбацкий бастион и знаменитая церковь короля Матиаша, тоже обязательный пункт туристического маршрута.

[Дядя Сеня]

Будайская крепость
История крепости началась в XIII столетии, когда король Бела IV приказал возвести на высоком скалистом берегу Дуная крепость для защиты от разорительных набегов татар. Со временем вокруг крепости вырос город, а сама крепость стала резиденцией венгерских королей. Всю южную часть крепостной горы занимает внушительный ансамбль Королевского дворца. Построенный более семи веков назад, он много раз разрушался, перестраивался, приходил в упадок и вновь возрождался. Сегодня в помещениях дворца размещены Национальная библиотека, фонд которой насчитывает 6 миллионов изданий, и несколько музеев - Музей Людвига (музей современного искусства), Венгерская Национальная галерея, Исторический музей. В 1987 году Будайская крепость, набережные Дуная и проспект Андраши были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Перед стенами крепости рядом с площадью Кларк Адам и фуникулером находится скульптура "Нулевой километр". Первоначально она была размещена в центре площади, но позднее ее перенесли на газонную часть, а на ее прежнем месте установили скульптуру актера, режиссера, сценариста и продюсера Миклоша Боршоша. Скульптура Нулевого километра создана из гипса и установлена на невысоком постаменте. Она выполнена в виде огромного нуля, высота которого составляет три метра. В нижней части постамента виднеется лаконичная надпись «КМ», что говорит о том, что отсчет расстояния до других городов ведется именно с этого места.
Слева от фуникулера при подъеме на крепость мы увидели панно города, которое расположено на одной из городских стен и выглядит очень впечатляюще. По предположениям некоторых историков оно было выложено много лет назад талантливым художником, однако достоверной информации об этом не сохранилось. Само панно представляет собой изображение короля Лотца и герб венгерского королевства. Вблизи этого творения архитектурного искусства расположен «памятник нулю», который является точкой отчета для венгерских дорог.


На Крепостной холм можно подняться вверх на фуникулере (Sikló), который состоит из трех старинных вагончиков и доставляет туристов практически к стенам Королевского дворца, на площадь Святого Георгия. Он появился в этом месте еще в далеком 1870 году, чтобы населению было проще добираться из одного района города в другой. Фуникулер – самый быстрый способ подняться к Будайскому дворцу и одновременно насладиться красивыми видами Дуная. Длина пути составляет 95 метров, перепад высот – 48 метров. Цена билета в одну сторону 1100 форинтов, а если вверх и вниз, тогда стоимость билета будет 1700 форинтов. Для того, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета необязательно ехать на фуникулере, здесь же находятся и прогулочные дорожки, мы пошли на холм пешком, так как не хотелось стоять в длинной очереди.


По спирали поднимаемся на Крепостной холм. Там имеются пару мостиков, сооруженных прямо над фуникулером. Прекрасные фотографии получаются не из самого фуникулера, а если вы подниметесь на один из мостиков, которые идут вдоль подъема. Отсюда от стен Будайского замка замечательные виды на Пешт, мост Сеченьи и сам фуникулер (внизу — площадь Адама Кларка). Затратили 15 мин для подъема с учетом фотографирования на промежуточных площадках (дольше можно простоять в очереди).


После пребывания здесь остаются приятные воспоминания об увиденной живописной панораме окрестностей и вида самой горы. Это место, несомненно, заслуживает неспешной прогулки и сосредоточенного внимания, чтобы ничего не пропустить и еще глубже проникнуться красотой природы и особой атмосферой здешних мест.


Поднявшись вверх, мы оказались на площади Святого Георгия.
Дворец Шандора, расположенный в Будайской крепости, был построен в 1806 году по проекту архитектора Михая Поллака для графа Винсента Шандора. Сейчас он является официальной резиденцией президента Венгрии. Здание имеет два этажа, с виду оно украшено очень скромно – простыми барельефами на древнегреческие темы. Интерьеры дворца славятся хрустальными люстрами, богатыми гобеленами и полотнами Кароя Лотца. Попасть внутрь можно лишь раз в году – в сентябре, когда здесь проводится выставка, которая посвящена Дням культурного наследия Венгрии.
Лестница Габсбургов. Построена к тысячелетней годовщине правления (1896 г.) . Во время Второй мировой войны во время бомбардировок были уничтожены многие части дворца: северное крыло, ограда, верхняя станция фуникулера. Однако, среди руин на своей колонне по-прежнему сидел Турул, чудом оставшись целым под шквалом артиллерийского огня. На четырехугольном постаменте, примыкающем к воротам, восседает отлитая из бронзы мифическая птица Туруль, держащая когтями мощных лап легендарный меч Аттилы. По легенде, птица принесла предводителю повстанцев, князю Ференцу Ракоци, потерянный в битве меч. Скульптура была выполнена в 1905 году Дьюлой Донатой к празднованию 1000-летия завоевания Венгрии мадьярскими племенами.


Пройдемся по территории дворцового комплекса. Здесь расположена главная смотровая площадка города, с которой можно увидеть старейший в Будапеште Цепной мост и другие достопримечательности противоположного берега.


Прогулка по крепостной стене порадует захватывающими видами на Дунай и противоположный берег. Картины откроются совершенно захватывающие. С Замковой горы – самый превосходный вид во всем Будапеште!


Классическая «открыточная» фотография Будапешта.


Рядом, на нижней террасе-эспланаде, находится симпатичный фонтан «Дети ловят рыбу»; автор композиции — Кароль Сеньей (Károly Senyei), 1912. Трое детей пытаются справиться с огромной рыбиной.


Самым интересным здесь является Королевский Дворец, расположенный на южной стороне горы. Является одним из старейших зданий Будапешта, построен в XIII веке. В здании дворца находится Национальная художественная Галерея с интересной экспозицией, а также исторический музей. Это – исторический замок, который был построен в Будапеште для венгерских королей, так называемая парадная часть огромного комплекса. Во дворе Королевской резиденции много фонтанов и красиво оформленных клумб. В момент нашего пребывания здесь проходила выставка Пикассо. Эта экспозиция включает сотню картин, рисунков, скульптур и других произведений искусства, которые фокусируются на одном из аспектов творчества Пикассо: постоянной трансфигурации человеческого тела в его картинах.


У центральной части Королевского дворца установлен памятник принцу Евгению Савойскому работы Йожефа Роны (József Róna, 1900), в память о победоносной битве при Зенте (1697 год), ставшей ключевым моментом в военных действиях с турками и способствовавшей заключению Карловицкого мира 1699 года. Принц сдерживает ретивого коня, у копыт которого в страхе дрожат пленные турки. Сцены битвы отражены в барельефах на постаменте: армия Евгения Савойского напала на войско султана Мустафы II, когда оно пересекало реку Тису, и разбила его, несмотря на значительное (почти в два раза) численное превосходство турок.


Тут можно погулять вдоль крепостных стен, башен и террас, полюбоваться потрясающими панорамами Будапешта, который славится не только прекрасной архитектурой и термальными источниками, но и великолепными вечерними/ночными видами. Много туристов стремится запечатлеть эту красоту. Мы тоже устроились на ограждении в ожидании захода солнца, чтобы сделать снимки и насладиться этой красотой. Наибольшей популярностью у туристов заслуженно пользуется знаменитый Цепной мост Сечени, который вечером кажется особенно привлекательным, в этаком ожерелье огней.


Недалеко находятся еще ворота Корвина (corvus по-латыни «ворон»), преграждающие путь в Королевский дворец. Они оформлены в современном стиле, смотрятся очень необычно и внешне напоминают кованую паутину. На дугообразной перемычке сидит железный ворон, держащий в клюве кольцо, а изображение мудрой птицы появилось в этом месте не случайно. Старинная легенда гласит, что во время венчания короля Матьяша I Корвина в храм залетела ворона и унесла в клюве кольцо невесты, словно предвещая молодоженам скорую беду. Хотя слуги успели поймать и уничтожить птицу, молодая королева умерла вскоре после свадьбы. С тех пор Матьяш стал изображать птицу на своем фамильном гербе, а к его имени добавилось прозвище Корвин, которое с латинского языка переводится как «ворон».


На этой же площади, в западном дворике Королевского дворца, находится великолепный фонтан, изображающий охоту короля Матьяша (скульптор Алайош Штробль, 1904). Легенда гласит, что во время охоты Матьяш, которому нравилось переодеваться в простую одежду, встретил прекрасную Илонку, которая влюбилась в него, не догадываясь, что перед ней король. Композиция создана по мотивам баллады Михая Вёрёшмарти. Фонтан представляет собой кусок скалы с водопадом, на которой стоит сам король, у его ног лежит убитый олень, а рядом бегают легавые, одна из которых будто пьет воду из фонтана. Действительно, очень необычная, живая скульптурная композиция.


Слева изображен летописец короля Матьяша (с соколом). Именно он первым записал эту романтическую легенду, впоследствии литературно обработанную Вёрёшмарти. Справа сидит та самая простолюдинка, Илонка Прекрасная. Как гласит легенда, узнав о том, что ее избранник не простой человек и ни о какой любви между ними не может быть и речи, влюбленная девушка зачахла и умерла. Скульптор изобразил и других охотников, очевидно, из свиты короля, в полном снаряжении, с собаками и с охотничьим рогом.


Если позволяют время, финансы и нервная система, можно посетить еще одну достопримечательность, связанную с Дворцовым холмом – лабиринт. Прогулявшись по территории Королевского дворца, мы вернулись на площадь Парадов и затем вышли на симпатичную Господскую улицу (Úri utca) со старинными разноцветными домиками (в основном восстановленными, поскольку большинство здешних зданий было разрушено во время штурма Будайской крепости и изгнания турок в 1686 году или во время Второй мировой войны). Именно на этой улице, в доме № 9, находится вход в подземный Лабиринт Будайской крепости.

Лабиринт замкового холма Буды
Это комплекс подземных пещер, расположенных на глубине 15 м. Общая протяженность подземных ходов составляет 1200 м, здесь есть и рисунки, имитирующие доисторическую наскальную живопись, и скульптуры, и коридор графа Дракулы, и псевдоархеологический музей, организовано любопытное звуковое сопровождение, действует подземное кафе. Лабиринты расположены по адресу Úri utca 9. Билеты в лабиринт по семейному абонементу нам обошлись в 5000 форинтов.


Лабиринт расположен в самом центре Будапешта и считается одной из самых экзотических городских достопримечательностей. Представляет собой цепь подземных пещер и залов, лежащих на глубине более 15 метров. Лабиринт имеет естественное происхождение - археологи предполагают, что ему уже больше полумиллиона лет. Некогда в этих пещерах жили древние люди, а впоследствии лабиринт использовался для самых разнообразных нужд. Например, в период Второй Мировой войны это место служило бомбоубежищем, которое могло вместить более двадцати тысяч солдат. Сегодня лабиринт Будайской крепости не имеет стратегического значения и свободно открыт для туристов. У входа располагается небольшой музей, в котором можно получить карту подземелья. В сумрачных залах лабиринта царит совершенно непередаваемая атмосфера старины, которая вызвала восторг и удивление у нас и детей в особенности. Длина подземных ходов доходит до полутора километров, блуждать по лабиринту можно довольно долго. Многие залы совершенно не освещаются. Единственный способ передвижения - вдоль стен, держась за специально натянутые веревки-перила. Впечатления незабываемые, когда находишься в кромешной темноте, идешь на ощупь, ориентируясь только на голос и свою интуицию. Развлекались тем, что притаившись, пугали сзади идущих)). Но, признаюсь, что довольно часто жульничали, подсвечивая себе дорогу фонариком с телефона.


Лабиринт оказался довольно интересным, поблуждали по тупиковым ходам, с потолка капают капли воды, немножко жутковато, особенно когда пропадает свет. Карта схемы ходов довольно просто выглядит на картинке, а в реальности в некоторых местах можно заблудиться))
К посещению рекомендую, не забудьте теплую одежду и удобную обувь.


Вы можете пройти маршрутом Дракулы, хотя Дракула никакого отношения к Будайскому лабиринту не имеет.


После посещения Лабиринта мы отправились дальше гулять по территории Будайского холма. На площади Джовании Капистрано находится очень необычное сооружение: среди руин возвышается башня и отдельно стоящее на фундаменте готическое окно с воротами. Это всё, что удалось восстановить после Второй мировой войны от церкви Святой Марии Магдалины, возведенной в 60-х годах XIII века.
Статуя в честь войны за независимость (фото 2, 47.4995503N 19.0352833E). Этот памятник вы обязательно увидите на площади Диш по пути от Королевского дворца к Рыбацкому бастиону. Он поставлен в память Венгерской революции 1848-1849 года, которая была подавлена, но все-таки имела положительное значение в истории страны. Статуя создана в 1893 году скульптором Zala György.


Затем мы вышли на площадь Венских ворот (Bécsi kapu tér) с массивным зданием Национального архива, построенным в 1913-1920 гг. Национальный архив — хранилище многих исторических документов Венгрии. Здание Национального архива впечатляет своей яркой разноцветной кровлей, перекликающейся с крышей церкви Матьяша и одновременно напоминающей цветную крышу Центрального рынка Будапешта. Эти ассоциации не случайны: во-первых, в оформлении всех этих зданий использована керамическая плитка фабрики «Жолнаи». Во-вторых, над проектом зданий Национального архива и Центрального рынка (Központi Vásárcsarnok) работал один и тот же архитектор, Шаму Пец (Samu Pecz или Petz); большой поклонник керамики «Жолнаи».


Снова направляемся к Рыбацкому бастиону.




В очередной раз любуемся видами Будапешта Пешта и делаем фото. Самые лучшие фотографии получаются с верхних балконов, подъем на которые возможен лишь по входному билету. Посещение всей остальной территории Рыбацкого бастиона — совершенно бесплатно.
И спускаемся вниз, к Дунаю. Через жилые кварталы Буды, абсолютно отличающие от кварталов Пешта,


Фото с той же точки, только с наступлением темноты.

[Дядя Сеня]

Затем мы вышли к Дунаю и пошли по набережной, но уже со стороны Пешта, в сторону моста Эржебет. Памятник известному закарпатскому художнику Игнатию Рошковичу (Roskovics Ignác) был установлен в историческом центре столицы Венгрии на набережной напротив Королевского дворца, рядом с знаменитым мостом Сечени. Точно такая же скульптура находится в украинском городе Ужгород на берегу реки Уж, напротив гостиницы Венгерской короны.


Вскоре мы дошли до площади Вигадо, на которой находится здание концертного зала Вигадо. Шикарный фасад здания украшен статуями и бюстами танцоров, монархов и иных видных деятелей Венгрии. В оформлении использовались ориентальные мотивы, отражающие восточное происхождение венгров. Этот концертный зал в романтическом стиле был построен в середине XIX века на месте Бального зала, сгоревшего в 1848 году во время антигабсбургского восстания в результате обстрела австрийскими пушками. Сцена концертного зала помнит таких мировых знаменитостей, как Ференц Лист, Рихард Вагнер и Иоганнес Брамс.


Прогуливаясь и катаясь по Будапешту, мы удивились, как много в нём скульптур и памятников разного рода. Все мы любим различные счастливые приметы, расскажу где можно попытать удачу, и счастье в Будапеште.
«Маленькая королева» - девочка с короной на голове на набережной Дуная (Kiskirálylány), правда, скорее напоминает мальчишку, появившуюся в Будапеште в 1989 году сидит прямо на перилах на Вигадо у остановки 2 трамвая. Чтобы загадать желание, нужно потереть ей колени, то удача будет с вами. Создана по проекту архитектора Ласло Мартона (László Marton), высота фигурки 50 см. В 1972 году памятник получил приз национальной премии имени Кошута «Munkácsy- and Kossuth Prize». Художник делал «маленькую королеву» со своей дочери Évike, которая любила наряжаться в корону. «Принцесса» пользуется большой популярностью у народа: заметно, как отполированы колени. Да и сидит она удачно: на той стороне Дуная, прямо у нее за спиной, виднеется Королевский дворец.


На набережной, у входа в отель, стоит памятник Уильяму Шекспиру. Уважаемый поэт, известный всему миру своими шедеврами, галантно кланяется публике, проходящей мимо. Это удачная копия, а оригинал находится в Австралии. Создал памятник Йожеф Финт в 2003 году.


Недалеко от Шекспира — на набережной в районе подвесного моста Эржебет, который соединяет два берега и две части города - Буду и Пешт, находится бронзовая скульптура девочки, играющей с собакой. Собака преданно и игриво смотрит на девочку и держит в пасти мячик. Скульптура "Девочка, играющая с собакой" входит в серию бронзовых памятников Будапешта. Девочка сидит на цветочной клумбе, рядом с ней преданно виляет хвостом собака и держит в зубах мяч. Девочка тянет к собаке руку, чтобы снова кинуть мяч. Многие туристы любят фотографироваться с этой скульптурой. Скульптура выполнена из бронзы и очень реалистично, так что хочется поиграть вместе с ними.


Затем мы вышли на площадь Шандора Петёфи (Petőfi) с памятником этому национальному поэту Венгрии, можно сказать, местному Пушкину.


Памятник полицейскому в Будапеште
Если вы будете гулять по Будапешту, то обязательно отметите для себя большое количество интересных скульптур и памятников. Некоторые из них - очень запоминающиеся и необычные, например, памятник полицейскому, который официально называется «Блюститель порядка». Это бронзовое изваяние-скульптура в натуральную величину, изображающая полицейского, который невозмутимо наблюдает за порядком и движением на улице. Памятник полицейскому находится в Будапеште, в Пятом районе, на углу улиц Zrinyi utca и Oktober 6 недалеко от базилики Святого Иштвана. Создал скульптуру полицейского знаменитый венгерский архитектор Андраш Ильеш (Illyes Andras) в 2008 году.


Рядом с ТЦ West End в Будапеште установлен вот такой странный конь.


Улица Ваци (Váci utca) — наиболее важная улица в Будапеште вместе с проспектом Андраши. Ваци улица пешеходная, похожа на наш Арбат в Москве. На ней сосредоточены разнообразные магазины и рестораны, дорогие отели. На Ваци сейчас располагаются магазины таких брендов как: Zara, H&M, C&A, Promod. Детям понравился магазин Full and bear (7880 фор. из бюджета).
А вечером превращается в красивое освещенное место для прогулок.
Строительство улицы Ваци началось в восемнадцатом веке, некоторые ее здания также относятся к этой эпохе. Тем не менее, большинство сохранившихся зданий на улице принадлежат девятнадцатому и двадцатому веку. Самое старое здание здесь, построенное в 1805 г, находится под номером 30.
Как добраться: до улицы Ваци можно добраться на метро. Ближайшая к ней станция называется Ferenciek tere и расположена на синей ветке M3 или Vörösmarty tér на оранжевой ветке M1; трамваи номер 2, 47 и 49 останавливаются прямо в конце улицы– у пересечения Ваци и Fővám tér.


Ничего особенного в этой улице нет, но пройтись по ней стоит. Во-первых, вы сможете пополнить свою коллекцию сувениров (цены здесь одни из самых дешевых, только надо смотреть и сравнивать), т.к. в центре города с этим проблемы. Во-вторых, приятно пройтись неспешно и насладиться местным колоритом и атмосферой!


На улице Ваци встретили красные почтовые ящики. Будапештские красные ящики, трогательно называемые в словаре середины XIX века «шкафами для писем, куда можно бесплатно положить письмо», в таком, практически неизменном виде существуют с начала 20 век. Дизайн их был придуман для Венгерской промышленной выставки 1885 года, и накануне Первой мировой войны в городе стояло 959 почтовых ящика. Без изменения перешли они и в век двадцатый.


В средневековье улица Ваци длиной 1 300 м, была равна длине всего города. Так как улица очень узкая, магазины и рестораны расположены в два или три этажа, здания на улице Ваци украшены витиеватыми чугунными элементами, мозаиками, тротуары мощеные, заборы, урны, канализационные люки тоже выполнены в изящном средневековом стиле.


Большой Рынок в 9-м округе - старейший и крупнейший крытый рынок в Будапеште. Он расположен в конце знаменитой пешеходной торговой улицы Ваци в Пеште у моста Свободы. Рынок состоит из огромного количества киосков, расположенных на трех этажах. Отличительной архитектурной особенностью сооружения является крыша, из красочной желнайской черепицы. Площадь здания составляет 10 000 квадратных метров. Тут можно купить не только продукты, но и сувениры по весьма адекватным ценам. Время работы – Пн 06-17, Вт – Пт 06-18, Сб 06-14, воскресенье выходной. Сегодня Большой рынок является одной из популярных туристических достопримечательностей города.


А вот знаменитая колбаса салями PICK, сырокопчёный бекон и вино, все это я купил по более выгодной цене в Ашан. Но если соберетесь за сувенирами и магнитиками, то здесь самые дешевые цены в городе.


На рынке можно попробовать местный фаст фуд, цены одни из самых дешевых.


На заметку, для шопинга в столице Венгрии лучше всего подойдёт один из крупных торговых центров. Примером может служить “Arena Plaza”, которая находится на улице Kerepesi, 9. В настоящее время это крупнейший торговый центр Будапешта. И это по-настоящему огромный торговый центр. Центр состоит из двух этажей. Все магазины расположены под одной крышей как бы по кругу (не зря же называется Арена) и их тут действительно очень много (около двух сотен). В “Arena Plaza” есть магазины на любой вкус и кошелёк: практически все международные известные бренды одежды (например, C&A, Marks & Spencer, Zara, H&M, Bershka), менее значимые фирмы США и Европы, чисто венгерская продукция, а также вещи китайских производителей.

Гуляя по городу увидели местные танцы, в которых участвовали и стар и млад. Венгерские танцы, как и многие танцы других народов, зародились, как древние ритуальные действа. История венгерского национального танца начиналась в десятом веке. Крестьяне складывали песни, темы которых были очень разнообразны и были посвящены различным праздникам, историческим событиям, бытовым сценкам или обрядовым действиям. Популярности венгерских плясовых мелодий немало способствовали музыкальные произведения великих композиторов: Брамса, Листа, Шуберта. Самый известный танец Венгрии – это, конечно, чардаш.


Прощаемся с Венгрией и Будапештом, впереди Хорватия.

[Дядя Сеня]

День 4 (26.07.2016). Будапешт (Budapest)– Вараждин (Varaždin) – Загреб (Zagreb) – Слунь (Slunj) – Плитвицкие озера (Plitvicka jezera) 500 км. 6 часов на авто.
Утром выехали из Будапешта, на выезде из города заправились бензином на 12930 форинтов. С 11:00 до 11:20 пересекли границу Венгрия-Хорватия. Хотели заехать на озеро Балатон, но лил непрерывный дождь, поэтому отказались, а прибыв в Вараждин, погода уже настроилась, и выглянуло солнце. На границе есть пункт обмена валюты, но курс занижен.


В оперетте И. Кальмана, главный герой Зупан предлагает Марице: «Поедем в Вараждин…Туда, в мой чудный край». Мы отправились в город Вараждин (Varaždin), чтобы познакомиться поближе с этим городом, в который туристические маршруты увеличиваются с каждым годом, его называют городом-музеем барокко под открытым небом. Если вы едете в Хорватию на машине из Венгрии, потратьте пару часов и загляните в этот уютный городок, расположенный в десяти километрах от автобана. Вараждин ведь был когда-то столицей Хорватии, около 20 лет. Это было во время правления Марии Терезии (1725-1776гг.). И может быть, сегодня - это был бы величественный город, кто знает, если бы не случившийся в 1776г. пожар, уничтоживший город. После этого трагического события столица была перенесена в Загреб. Численность населения города около 50 тыс. человек.


Вараждин расположен у реки Драва, рядом с венгерско-хорватской границей, недалеко от Загреба. Герб Вараждина время от времени встречается на мостовой. Главной достопримечательностью города является замковый комплекс Стари Град (Stari grad), одна из башен которого гордо красуется на городском гербе.


Начну с главной достопримечательности Вараждина, его замкового комплекса Стари Град (Stari grad), – это средневековая крепость, которая сохранилась до нашего времени и была возведена в 14 веке, однако, в 15 веке она была расширена и в ней появились готические элементы. Башни дворца соединены ренессансными арками 16 века. Это целый замковый комплекс, в котором сегодня расположен муниципальный музей, а также коллекции старинной мебели. Вараждинский замок – один из архитектурных памятников города, который является образцом оборонного зодчества. В свое время замок был одним из опорных пунктов в борьбе с турецкой интервенцией. Именно здесь располагалась резиденция хорватско-славянского военного округа.
Напротив – Сторожевая башня, через которую мы попали на площадь Stančićev trg


Площадь небольшая, значительная её часть заставлена столиками здешних кафе. А самое яркое и необычное здание у нас за спиной – Дворец Прашински-Сермаж, выделяющийся своей необычной «расцветкой», где сегодня находится галерея "Старые и новые мастера" и можно увидеть картины как хорватских, так и зарубежных художников.


По широкой улице Людевита Гайя направляемся в центр старого города. По дороге любуемся оформлением уличных стен.


И вот мы подходим к площади короля Томислава и городской ратуши. Ратуша или Градска Виечница – двухэтажная светлая постройка с высокой часовой башней и красной крышей. Ратуша была построена в начале XVI века и с тех пор совсем не изменилась, остался даже маленький уютный балкончик над входом. Городские власти Вараждина и сейчас работают в здании Ратуши, оставаясь верными старинным традициям города.


Барочная архитектура, обилие цветочных клумб, старинные дома с размещенными внутри современными магазинами и ресторанчиками, - все это в целом создает неповторимое очарование, позволяющее называть Вараждин «маленькой Веной».


Рядом расположена францисканская церковь Иоанна Крестителя. Нынешнее здание Францисканской церкви Святого Иоанна Крестителя было построено в середине XVII века, автором выступил Петр Рабба из города Грац. В центре главного алтаря можно увидеть картину, на которой изображен Святой Иоанн во время крещения Иисуса в реке Иордан. Особую ценность представляет амвон, богато украшенный резными узорами с изображением Иисуса и двенадцати апостолов (резьба датируется 1670 годом). На данный момент эта работа считается одной из красивейших в Хорватии.
Подходим к памятнику Гргуру Нинскому. Нинский жил в 9-10 вв., был епископом и выступал за сохранение хорватской культуры и языка, против латинизации славянского богослужения. Данный памятник - копия. Оригинал находится в Сплите, с которым мы встретимся позже в нашем путешествии.


В узком промежутке между двумя соседними домами расположены парящие в воздухе ангелы. Очень красивые фигурки, которые переливаются всеми цветами радуги. Красивое зрелище, не пройдите мимо! Вараждин не зря называют городом ангелов. Эти милые крошечные создания попадаются здесь довольно часто и даже есть свой музей ангелов.
Чтобы найти ангельский уголок нужно пройти вдоль здания Францисканской церкви до светлого трехтажного здания, к которому как раз и примыкает тот самый потаенный уголок.


Непременно загляните в узкую щель за задним фасадом церкви. Там живут местные вараждинские ангелочки. Ангелы здесь отдыхают и по этому поводу есть очень красивая легенда. У каждого человека есть свой ангел-хранитель, который защищает от всего плохого. Наши невидимые защитники предупреждают нас об опасностях, но мы не всегда их слышим. Нам иногда кажется глупым наш "внутренний" голос и мы к нему не прислушиваемся. Поэтому попадаем в неприятные ситуации. И вот однажды ангелы обиделись на такое невнимание к своим подсказкам и решили также себе устраивать отдых. Но им нужно было выбрать на Земле место, где они смогли бы спокойно отдыхать. Облетев весь мир, они нашли такое место – это, конечно же, был Вараждин!


Собор Вознесения девы Марии. Образец раннего барокко с прекрасными интерьерами и изысканно оформленным входом. Построен он был в 40-х гг. 17 века иезуитами. Собор представляет собой интересный памятник в стиле раннего барокко, каких не так много в Северной Хорватии.


Проходим мимо небольшой площади Традиционных ремесел. Попробовали и купили с собой домашний мед, полюбовались выставленными здесь произведениями местных художников.


Перед отъездом зашли в булочную за парой булок, хлеб вкусный.


Дорога через башню ведет на территорию замка, круг замкнулся и мы идем к нашей машине.Снова любуемся на крепость. Замок Вараждина – это, наверное, главная достопримечательность города. Замок средневековый (XIV – XVI века), хорошо сохранившийся. Недалеко от центра – к нему легко добраться, прогуливаясь по городу. И относительно небольшой – за довольно небольшое время можно обойти, рассматривая экспозицию внутри. По дороге встречаем церковь Св.Флориана.


Рекомендую посетить Вараждин, если у вас будет такая возможность!


Денежная единица Хорватии – куна. В Вараждине мы поменяли наши евро на местную валюту, зайдя в один из местных банков. Важно знать, что все расчеты в Хорватии происходят в местной валюте – кунах. Вы можете рассчитаться евро за такси или при оплате жилья, могут принять евро на рынке. Но в магазинах, ресторанах, кафе и всех других учреждениях принимают только куны. Важно, банки и обменники в Хорватии не проводят обмен рублей на куны! Поэтому, рекомендую при поездке в Хорватию иметь при себе евро или доллары. С обменом валюты (лучше все-таки иметь евро, с евро в Хорватии - проще) проблем не возникает. Вы сможете это сделать и в отеле, и в банке, и в любом из обменных пунктов, в которых недостатка нет. При обмене долларов вам потребуется загранпаспорт. Евро меняют без паспорта. (Важно – при обмене денег в отеле, обычно отель взимает комиссию: 1,5 – 3%). 1 евро равен примерно 7,6 кунам, 1 доллар – примерно 6,7 кунам.
До Загреба совсем недалеко, шоссе отличное. Платный участок дороги обошелся нам в 3,6 евро (27 кун).

[brv_0304]

Спасибо за рассказ. Очень интересно читать о вашем путешествии. Для нас весьма актуально это направление. В этом году нас постигла неудача в пути, но планы остаются на следующее лето. Подписываюсь.

[Ninochka]

Серьезный и насыщенный у Вас маршрут, впрочем, как и всегда. С удовольствием присоединяюсь к читателям отчета.
Вараждин произвел впечатление, особенно его ангелочки. Записала в закладки.

[Alex Rua]

Вода из источника Святого Иштвана температурой +77 °C (самый горячий источник в Европе)

Самый горячий источник в Венгрии в Залакароше.

[Дядя Сеня]

Вода из источника Святого Иштвана температурой +77 °C (самый горячий источник в Европе)

Самый горячий источник в Венгрии в Залакароше.

Хотя Википедия дает нам следующие сведения: "с глубины 1240 метров бьет самый горячий термальный источник Европы, температура которого 77°С", но соглашусь с вами: в поисках нефти в Залакароше были обнаружены самые горячие в Европе, термальные источники с глубины 2500 метров и температурой 96 градусов по Цельсию.

[Дядя Сеня]

Спасибо за рассказ. Очень интересно читать о вашем путешествии. Для нас весьма актуально это направление. В этом году нас постигла неудача в пути, но планы остаются на следующее лето. Подписываюсь.

Для меня Хорватия и Черногория была настоящим открытием. Почему то мы последнее время ездили в Европу, где много интереснейших исторических и культурных достопримечательностей. Но Хорватия (Черногория) нам предоставила кроме этого еще и потрясающие природные ландшафты, красивейшие горы и самое чистое море в Европе. Здесь мы увидели живописные горы (Национальный парк Биоково в Хорватии и Дурмитор в Черногории) и чистейшее Адриатическое море, многочисленные острова с нетронутой девственной природой (мы посетили остров Хвар), великолепные национальные и природные парки (Плитвицкие озера), древние города (Сплит, Ровинь, Дубровник, Котор и др.), и многое другое. Для путешественников также немаловажна необыкновенная атмосфера гармонии, царящая в этой прекрасной стране, а также адекватные цены за отдых. Советую посетить, постараюсь более подробнее изложить пройденный маршрут, чтобы другим было сподручнее путешествовать.

[Дядя Сеня]

Серьезный и насыщенный у Вас маршрут, впрочем, как и всегда. С удовольствием присоединяюсь к читателям отчета.
Вараждин произвел впечатление, особенно его ангелочки. Записала в закладки.

С некоторых пор стали нравится небольшие городки, которые к тому же прекрасно вписываются в наш плотный график. Такие как Вараждин, к тому же в нем есть своя изюминка - вараждинские ангелочки. Были в Загребе и спрашивали ради интереса, куда можно на полдня выехать из города, и как ни странно советовали Вараждин. Неудивительно, прекрасно сохранившийся барочный городок с милыми улочками и прекрасным замком.
В этом году была запланирована поездка в Швейцарию, в том числе проехать и по вашему маршруту через Эльзас, по городкам Германии. Месячного отпуска не получилось, и мы срочно переиграли маршрут на Хорватию и Черногорию. И ни капельки не пожалели. Хорватию недаром называют «жемчужиной Адриатики» в центре Европы, на авто мы проехали разные природные и климатические зоны, от пологих зеленых холмов и мягкого климата Истрийского полуострова до врезающихся в море знаменитых стен Дубровника и гор. А Черногорию вспоминаю сейчас такой родной и уютной, как наш Сочи, прекрасная экскурсионка - именно на своем авто, за день можно проехать на машине из одного конца страны в другой. В общем, однозначно буду советовать друзьям: ради исторических достопримечательностей, красивых городков, живописных гор, потрясающей природы, чистейшего моря и чудесных островов.

[Alex Rua]

соглашусь с вами: в поисках нефти в Залакароше были обнаружены самые горячие в Европе, термальные источники с глубины 2500 метров и температурой 96 градусов по Цельсию.

Касательно Будапешта, то в нем считаются самыми горячими источники в Геллерт. Аналогично собирались в этом году в Черногорию, но почитали отзывы в инете и на сайте и решили дальше Хорватии не ездить. Интересно будет почитать и Ваш отзыв.

[Дядя Сеня]

Столица Хорватии – Загреб (Zagreb)
Оставили машину на крытой парковке Garage – по адресу Tuškanaс 1А, стоимость парковки 5 кун. Парковка находится недалеко от исторического центра верхнего города.


Мы придерживались примерно того маршрута, который указан на карте.


Поднимаясь от парковки на вершину высокого холма, мы попали в Верхний город исторический центр бывшего поселения Градец. Наиболее примечательны: Церковь св. Марка с мозаичной крышей из разноцветной черепицы. Построена в 1242 г., с тех пор многократно перестраивалась.
Церковь Святой Катарины (фото 2) считается одной из самых изысканных строений Загреба в стиле барокко. Особенно примечательны интерьеры церкви, многие элементы которых – значимые образцы искусства барокко. Среди них произведения Антонио Квадрио и Джулио Квальи. Внутри храма стоит обратить внимание и на алтарь святого Игнатия работы Франческо Робба.


Церковь Св. Марка (Crkva svetog Marka / St Marks Churc)
В первую очередь, интерес вызывает крыша этого сооружения, возведенного в далеком XIII в. На ней из разноцветной черепицы сложены герб столицы Хорватии и герб объединенных Хорватии, Далмации и Славонии.
Не менее интересны и внутренние помещения церкви Cв. Марка: в нишах можно увидеть необычную готическую композицию, в которую входит 15 скульптур, созданную Иваном Парлером в XIV веке: наверху – Дева Мария, Иосиф и младенец Иисус, а под ними – скульптуры 12 апостолов. Стены церкви Cв. Марка украшают фрески с изображением монархов и королевской семьи Хорватии.
История церкви Cв. Марка насчитывает немало столетий, однако в том виде, в котором мы можем видеть ее сейчас, она находится с 1882 года. Ранее она неоднократно перестраивалась из-за пожаров и землетрясений. Находится эта достопримечательность Хорватии в центре Загреба, на площади Cв. Марка. Помимо церкви на этой площади располагаются здания Парламента, Конституционного суда и Правительства Хорватии.


Справа от церкви расположено здание Парламента Хорватии также известное под названием Хорватский Сабор. Здание Парламента выглядит несколько невзрачным на фоне других достопримечательностей исторической части Загреба. Нынешнее здание Парламента было возведено в 1908 году, до него на том же самом месте находился Старый Парламент, который был построен в 1731 году. Хорватский Парламент – здание исторической важности, поскольку именно в нём принимались судьбоносные решения для хорватского государства ХХ столетия. К примеру, в 1918-м году с балкона Парламента сообщили, что Хорватия выводится из состава Австро-Венгерской империи. А в 1991-м году в этом здании было принято решение о том, что Хорватия отделится от Югославии и образует независимое государство со столицей в городе Загребе.
А слева - Банские дворы, в котором расположено хорватское правительство. Ранее это здание было официальной резиденцией бана - так называли наместника короля в Хорватии, начиная с Х века. Само здание Банских дворов имеет вытянутую форму, оно построено в стиле барокко и имеет два этажа. Его постройка была закончена в первой половине 19 столетия, когда баном был Игнац Дьюлаи. Резиденцией банов здание было с 1809 по 1918 годы.


По пути в нижнюю часть Загреба можно увидеть то немногое, что сохранилось от городской стены: каменные ворота и башню. Каменные ворота были построены в 1760 году. Рядом с воротами находится маленькая часовня, посвященная чудотворному образу «Мадонна с Младенцем», сохранившемуся после сильного пожара 1731 года. И сегодня многие приходят сюда, чтобы зажечь свечу, давая обеты Матери Божьей от Каменных ворот, молясь за здоровье, счастье, любовь...
По дороге наткнулись на магазин с огромным галстуком на входе. Хорватия — родина галстука. Привычный для нас аксессуар гардероба, который ежедневно одевают 600 млн. мужчин, галстук, подарила миру Хорватия. Как модный аксессуар его распространили по Европе в 17 веке хорватские солдаты. Они завязывали на шею платки, чтоб различать друг друга в гуще войны. Французам очень понравилось, как они завязывают платки, и стали называть такой способ завязывания платков «А la Croate», что означает «по-хорватски». Так и появилось новое слово во французском языке Cravate, что переводится как галстук.


Выходим на улицу Ткалчичева – одно из популярнейших мест для прогулок среди жителей и гостей Загреба. Сейчас по обе стороны располагаются многочисленные рестораны, бары и кафе, до поздней ночи здесь неспешно прогуливается множество людей.


Сложно представить, что несколько веков назад на месте этого оживленного бульвара был ручей, служивший границей двух частей Загреба – городков Градец и Каптол. Позже фортификационные сооружения, разделявшие их, были разрушены, а ручей засыпан и затем заасфальтирован. Большинство домов на улице Ткалчичева были возведены в период с XVIII по XIX вв. Эти величественные постройки смотрятся очень красиво в свете фонарей, что зажигаются на улице по вечерам. Да и сама улочка очень колоритная, застроенная невысокими покрашенными в разные цвета домиками. За столиком кафе послушали местных менестрелей.


В начале Ткалчичевой улицы стоит памятник местной журналистке и писательнице Марии Юрич, писавшей под псевдонимом Загорка. Она писала исторические романы, и в том числе, о бесправной и тяжелой судьбе женщин, о девушках, стекавшихся в город в поисках работы и оказывавшихся на панели. В 17-18 веках в Загребе распространились гонения на ведьм, было сожжено много женщин. Судилища местной инквизиции и сжигания женщин начались в начале 17-го века и продолжались до середины 18-го века. Потребовалось вмешательство австрийской императрицы Марии Терезии, издавшей указ о запрете гонений на ведьм. В одном из романов писательница описывает события тех лет
Рядом с рынком Долац стоит статуя, изображающая легендарного странника и менестреля Петрицу Керемпуха, который играет для повешенного человека.
Невдалеке от Центральной площади увидели этого обаятельного толстяка — оказывается, при ближайшем рассмотрении, виднейший хорватский политический деятель, Степан Радич.


Площадь Каптол – одно из самых известных мест Загреба. Она была основана в средние века и служила центром города Каптол, являющегося ныне частью Загреба. Здания, стоящие на этой площади, относятся к XV-XVI вв. и представляют стиль барокко. В центре площади стоит величественная скульптура Девы Марии, окруженной четырьмя ангелами. Вокруг площади Каптол сосредоточено несколько важных архитектурных достопримечательностей Хорватии, ставших символами страны. Это, в первую очередь, знаменитый Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии, а также Архиепископский дворец, соединивший в себе постройки разных столетий.


Кафедральный собор потрясающее красивое здание, как будто тянется вверх. Высота каждой башни достигает 105 метров, а площадь самого здания около 3500 квадратных метров. Это воздушное строение выполнено в традиционных для неоготического стиля серо – бежевых тонах. Одна из башен сейчас находится на реконструкции, но другая открыта для взора туриста. Очень понравился резной вход. Внутреннее убранство тоже очень впечатляет.


Внутреннее пространство храма, где может разместиться около 5000 человек, решено также в стиле неоготики. В оформлении интерьера Собора участвовали такие известные мастера как живописец Альбрехт Дюрер (триптих в ризнице, 1495 год) и архитектор Герман Болле (витражи, XIX век). При Соборе имеется сокровищница, где хранятся ценные предметы религиозного искусства, одежда и предметы быта. Внутри увидели гробницу кардинала. Именно в этом здании находится лучший орган в Европе, изготовленный в конце 19 века. Орган имеет непревзойденную красоту и чистоту звука.


Далее спустились к главной площади Загреба – площадь Бана Елашича, на которой стоит памятник Йосипу Елачичу - знаменитому государственному деятелю Хорватии (установлен 19.10.1866). Здесь при желании можно погрузиться в экскурсионный автобус и совершить обзорную экскурсию по центральной части Загреба. Это самое оживленное место в городе: на площади пересекаются главная столичная улица Илица, ул. Павла Радича, ул. Хармица, ул. Плавница, ул. Бакачева, и др. Данная площадь расположена в центре пешеходной зоны загребского Нижнего города. Самым старым строением является дом № 18, который был возведён в 1827 году.


Прогулялись по паркам города, и вышли на площадь короля Томислава – самую крупную площадь-парк Загреба. Она названа в честь первого короля Хорватии. В 1947 году в центре площади была установлена бронзовая статуя прославленного правителя, гордо восседающего на коне. Его главная заслуга состояла в том, что он расширил границы хорватского королевства и сделал его одним из могущественных государств Балканского полуострова.


Площадь представляет собой широкое открытое пространство с живописными аллеями, клумбами и газонами. Она издавна являлась важным историческим и культурным центром города. Площадь окружена великолепными старинными зданиями, в архитектуре которых гармонично сочетаются разные стили и направления. Здесь находится Павильон искусств – одна из крупнейших галерей страны, в которой проводятся регулярные выставки и всевозможные культурные мероприятия.


Площадь расположена рядом с железнодорожным вокзалом, поэтому именно ее видят первой гости Загреба. Невдалеке еще одно красивое здание.


Интересное здание нижнего города — Государственный архив, особенно привлекают внимание гигантские совы на крыше!


Если продолжите гулять по Долний граду, то обязательно увидите здание Хорватского национального театра. Оно представляет собой отличный образец так называемого венского барокко, что неудивительно, ведь над проектом театра трудились австрийские архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер, построившие все самые известные театры Европы, включая Одесский театр оперы и балета. Сочетание ярко-жёлтого цвета стен и белых колонн делает его очень приметным.
В театральных, оперных и балетных постановках в разные годы участвовали такие знаменитости, как Жерар Филипп, Франц Лешар, Сара Бернар, Лоуренс Оливье, Марио дель Монако, Рихард Штраус, Хосе Каррерас, Питер Брук, Вивьен Ли, Ференц Лист и др.


Перед зданием Хорватского Национального театра на площади Маршала Тито находится бронзовый фонтан Источник Жизни работы скульптора Ивана Мештровича.
А справа от театра памятник Святому Георгию – один из двух памятников в Загребе, посвященных покровителю города. Если на площади Тито изображена схватка Святого Георгия с Драконом, то бронзовая статуя у Каменных ворот изображает его уже после битвы, когда зверь повержен.


Это уже не средневековье, а австро-венгерская архитектура 19 века. Широкие улицы, большие площади, много парков. Вертикальное озеленение, я считаю это очень красиво. На 2 фото - здание хорватских железных дорог.


Дом Каллина – это историческое здание в центре хорватской столицы. Дом находится на пересечении улиц Масарыкова и Гундуличева. Данное здание считается одним из лучших строений в духе венского сецессиона в Загребе. Дом Каллина строился с 1903 по 1904 годы для промышленника Иосифа Каллина, декорирован коваными балконами, с которых открывается вид на пересечение улиц, а также плиткой с цветочными и геометрическими мотивами, характерными для стиля модерн.


Памятник Николе Тесле, известному ученому и изобретателю, найти его можно на улице, также названной в честь ученого, в том месте, где она переходит в улицу Масарикова. Памятник ученому появился здесь не случайно. Дело в том, что Никола Тесла родился в небольшом селе на территории нынешней Хорватии (правда, тогда эти земли были частью Австро-Венгрии) в 1856 году. По рейтингу составленному Американской академией наук, Тесла входит в пятерку величайших изобретателей человечества, диапазон исследований Теслы чрезвычайно высок – он сделал порядка 1000 различных изобретений и открытий, получил почти 8000 патентов. Без изобретений Теслы не представляется возможной работа ни одного современного устройства, использующего электроэнергию.
Кстати, как и многие гении, он был очень эксцентричен: панически боялся микробов, постоянно мыл руки, в отелях требовал до 18 полотенец в день; селился в отеле только если номер его был кратен трем; прогуливаясь по улице, мог во внезапном порыве сделать сальто.


Загреб – чистый, ухоженный и достаточно интересный город, со своей неповторимой атмосферой, лучше всего знакомиться с городом гуляя по нему пешком.

[Дядя Сеня]

Аналогично собирались в этом году в Черногорию, но почитали отзывы в инете и на сайте и решили дальше Хорватии не ездить.

Когда меня спрашивают "Что посмотреть в Черногории?" у меня всегда готов ответ: обязательно Боко-Которскую бухту (такого изумительного фьорда я не видел даже в Норвегии) и север страны (монастырь Острог, заповедник Дурмитор и Ловчен). Все остальное - меркнет на их фоне, города, узкие улицы, архитектура, сливаются после очередного двадцать какого-то по счету, города.

[Дядя Сеня]

До захода солнца (прибыли в 19:20) успеваем посмотреть небольшой городок Слунь. Как только проезжаем мост над рекой тут же сворачиваем направо к поселению.


Слунь (хорв. Slunj ) — город в Хорватии, в жупании Карловац. Население — 1 776 человека в самом городе. Известной достопримечательностью города являются старинные водяные мельницы, многие из которых построены ещё в XVIII веке. Как только переехали по мосту, заезжаем в деревню Растоке, которая располагается в окрестностях города Слунь. Здесь дома, многие из которых были когда-то водяными мельницами, многие из которых построены ещё в XVIII веке, стоят прямо на воде. Сама деревня расположена в месте слияния рек Корана и Слуница, благодаря чему образовывается большое число водопадов.


Прогулка по деревне составила около часа, уже вечерело и мы озадачились поиском ночлега.


Ночлег в лесу.
Мы доехали до Плитвицких озер, проехав участок по платной дороге – 3,8 евро. Повернули к ближайшему поселку, чуть заехав наверх, нашли отличную площадку - хорошее безлюдное место возле леса. Начинало темнеть. Поставили палатку и приготовили ужин. Спокойно переночевали и, позавтракав, отправились по указателям в сторону Плитвицких озер.
Кстати по поводу «дикого кемпинга» в Хорватии. Как таковых «диких» палаточников я не видел (только один раз в Черногории). Если у тебя палатка, то по закону тебе прямой путь в кемпинг. Просто так встать самому с палаткой нельзя. Тебя обнаружит либо полиция, либо местное население, и тогда, неприятного разговора не избежать, но и из такой ситуации есть выход, но об этом позже…Везде очень чисто, а дикие палатки подразумевают под собой мусор, ну и о наших финансах нас спрашивали на границе не зря, доходы от туристической деятельности никто не отменял.. Но мы всё-таки переночевали. Поставили палатку когда уже темнело, вдали от глаз, и убрали рано утром, естественно не оставив после себя следов нашего пребывания.

[Дядя Сеня]

День 5 (27.07.2016). Плитвицкие озера –Шибеник (кемпинг Solaris Beach Resort)


Плитвицкие озера (Plitvicka jezera) (44° 52' 53.43" N 15° 37' 17.73" E) - крупный природный заповедник, включающий в себя каскад из 16 озер и 92 водопадов. Здесь встречаются редкие растения и деревья - каменные дубы, грабы, обитает свыше 120 видов птиц.
С маршрутами на Плитвицких озерах можно ознакомиться на месте, а также везде по пути можно ориентироваться на указатели. Стоянка №1 N 44.905420 E 15.612084, №2 N 44.882634 E (15.623156), мы были на стоянке №2. Правильный ориентир — нужно попасть к пешеходному мосту, который проходит над трассой.


Начинать маршрут можно где угодно, чем раньше, тем лучше, мы прибыли в 8:00, на парковке машин уже было достаточно. Стоимость парковки — 7 кун в час., мы заплатили 56 кун. (отсюда вывод - мы были на озерах 8 часов, хотя проходили маршрут рассчитанный на 4-5 часов), билеты нам стоили 520 кун. (2 взрослых, 2 детей), взрослый билет 180 кун, детский билет – 80 кун. Большая часть парковки располагается в лесной чаще, проезжаете шлагбаум и поворачиваете направо, машину можно ставить на любое место.


На территорию парка ведут два входа. Нижний, под номером 1, считается главным. Но логичней заходить в парк через верхний вход под номером 2 и двигаться сверху вниз. Перед входами в парк стоят информационные щиты, где указаны различные маршруты и примерное время их прохождения. На входных билетах тоже изображена схема озер и то, каким способом можно попасть в разные части парка. В парке есть три пристани: Р1, Р2 и Р3, все они на озере Козяк. На Козяке нарисован кораблик.
Вдоль восточного берега ходит панорамный поезд — от озера Милоновач до входа № 2 и выше, до озера Округляк. На схеме изображен паровозик.


Мы придерживались маршрута С, немного видоизменив его. Начинается у южного входа в парк (вход № 2). Маршрут круговой. Для начала надо пересечь озеро Козяк от точки P1 до точки P2 на кораблике. От точки P2 маршрут продолжается переправой на кораблике через огромное озеро Козяк до точки на карте P3. Далее мы прошли по известковому каньону к каскаду нижних озер («Donja jezera»). Мимо трех самых больших нижних озер мы проследовали к водопаду «Veliki slap». От водопада дорога привела вас к точке St1. Панорамный автопоезд доставил нас к исходной точке St2 по крутому подъему по восточной стороне каньона, от входа в парк до точки St2 мы на панорамном поезде продвинулись до точки St4 и затем начинали движение вниз по верхним озерам до точки P2 и снова на безлимитном кораблике до Р1 (начало нашего маршрута). Продолжительность маршрута 6-7 часов. Сложность – средняя, зависит от физической подготовки и возраста. С кучей впечатлений, топаем уставшие, но довольные на парковку.


Для туристов по национальному парку «Плитвицкие озёра» предлагается восемь маршрутов разной протяженности: A, B, C, E, F, H, K1, K2. Самый короткий из них рассчитан на двухчасовую прогулку, а самый длинный маршрут может занять весь день. Заблудиться в «Плитвицких озёрах» невозможно: туристы путешествуют по специально оборудованным деревянным мостикам, настилам. План парка нарисован на билетах, схемах-указателях, щитах. St 1 - St 4 – остановки автопоезда, Р 1- Р 3 – остановки прогулочной лодки, красными сплошными линиями обозначены длинные маршруты, серыми тонкими – короткие.


Пли́твицкие озёра (хорв. Plitvička jezera) — национальный парк в Хорватии, расположенный в центральной части страны, в Лицко-Сеньской (90,7 %) и Карловацкой жупаниях (9,3 %). Воды реки Корана, текущие сквозь известняк, за тысячи лет нанесли барьеры травертина, образовав естественные плотины, которые, в свою очередь, создали ряд живописных озёр, водопадов и пещер. Территория национального парка «Плитвицкие озёра» занимает 29 482 га (19 479 га по данным ЮНЕСКО), включает в себя 16 крупных и несколько меньших карстовых каскаднорасположенных озёр, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившейся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться. На его территории обитают медведи, волки, многие виды редких птиц и других животных (при нас все разбежались – не видели). Плитвицкие озёра — одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год появляются новые водопады, что связано с известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с растущих поблизости деревьев быстро покрываются кальцефилами (так называемые «меловые растения»), которые, отмирая, каменеют и образуют твёрдые отложения, перекрывающие реки. Вода, постепенно размывая подобные «дамбы», образует новые водопады.


Предлагаю совершить интересное и захватывающее путешествие в мир водопадов, озер и девственной природы, полюбоваться пейзажами на фотографиях.
Подъезжаем ко Входу 2, покупаем билеты, паркуемся и идем к ST2, но не садимся на автопоезд, а пешком спускаемся до переправы вниз по лестнице на P1 - переправа на P2 на пароме. Войдя в парк, мы попадаем на пристань P1. Напротив пристани Р1 находится пристань Р2. Кораблики ходят часто, стоимость переправы включена во входной билет и очередей в ранний час совершенно нет. (чего не скажешь об обратном пути, когда нам пришлось простоять на эту переправу более часа в пробке.)


Переправа Р2 на другой стороне, здесь у вас проверят наличие билетов, чтобы переплыть озеро и попасть на Р3 (там основные красоты, несколько небольших водопадов и Большой водопад). Если вы не собираетесь переплывать все озеро на кораблике, можете гулять по парку совершенно бесплатно (с учетом того что вы в него попадаете не через официальный вход).


Примерно рядом со входом 2 точка Р1, от которой катерок переправляет на другую сторону озер, в точку Р2. От точки Р2 до точки Р3 ходит другой катерок... Паровозиком и катером Р1-Р2 можно пользоваться сколько хочешь, катером Р2-Р3 только один раз, в ту или другую сторону (на билете делается отметка о том, что вы уже воспользовались данной переправой).


Расстояние Р2-Р3 советую проплыть на кораблике, т.к. расстояние большое, а по пути ничего особенного нет. Приехав в Р3 мы увидели огромную очередь на переправу, хотя утро только начиналось, поэтому лучше идти от входа 2 ко входу 1 и вернуться на паровозике, т.к. большинство экскурсий идут наоборот, от входа 1.


Взгляд назад. На кораблике плыть через все озеро примерно полчаса и достаточно прохладно, с сожалением вспомнили о ветровках, но уже потом они бы не понадобились, достаточно жарко. Самое большое из озёр — Козьяк — занимает площадь 82 гектара, а глубина его достигает 45 метров. Уйдет не менее двух часов, чтобы обойти это озеро по берегу, поэтому через него туристов перевозит паром.


Пошли по указателям в сторону Большого водопада (Big Waterfall). Стали попадаться первые водопады, красиво, все сразу хватаются за фотоаппарат.

[Nora L]

Очень красивое у вас путешествие. У нас был другой маршрут. Мы от входа ST2 сели на паровозик и доехали до ST4. Отсюда мы прошли самый красивый отрезок вдоль каждого озера и пришли в точку P2. Из неё мы сели на кораблик и переплыли в Р3. Здесь , кстати , можно перекусить в кафе. Далее вдоль озер до ST1 пешком по тропе №4. Тоже красота. От ST1 – на паровозике до ST2. На мой взгляд – этот самый оптимальный маршрут.
Хотя , конечно , каждому своё…
Вызывает у меня вопрос к вам по поводу кораблика. На сколько мне известно , на кораблике , без дополнительной платы , можно проплыть только один раз. Вы можете, не зависимо от маршрута из точки , например Р2 поплыть в Р3 , либо в Р1. Плывите куда хотите , но один раз. При этом вам в билет поставят отметку – штампик – кораблик. Может с 2014 года порядки поменялись , может билеты у вас были иные , чем у нас? Тут я сомневаюсь. Друзья перед поездкой нас тоже так инструктировали. Может я ошибаюсь?

[olgazzy]

Очень интересный маршрут, для меня ностальгический.

Спасибо за Варажин - мы его как то миновали, а место интересное.

[Дядя Сеня]

Очень интересный маршрут, для меня ностальгический.

Сам ностальгирую, маршрут действительно получился интересный, но в Хорватии и Черногории не может быть не интересных маршрутов. В Хорватии есть что посмотреть, А путешествовать по Хорватии на автомобиле – это море удовольствия и ярких впечатлений. Дороги великолепны, окружающие их пейзажи живописны.

[Дядя Сеня]

На мой взгляд – этот самый оптимальный маршрут.

Вы правы это самый оптимальный маршрут (маршрут Е), Описание : "Начинается у южного входа в парк (вход № 2). Маршрут круговой и охватывает каскад верхних озер «Gornja jezera» (Верхние озера). Сначала надо доехать на панорамном поезде до точки на карте St4, а потом прогуляться пешком до точки на карте P2. Далее, садитесь на кораблик и пересеките через озеро Козяк от точки P2 до точки P1. Вы насладитесь видом верхних озер «Gornja jezera», лесами вдоль побережья и их наиболее привлекательными водопадами «Veliki prštavac» и «Mali prštavac», а также большим количеством мелких водопадов и красивых озер. Сложность – низкая."


Первоначально я выбрал именно такой, чтобы все красоты шли по нарастающей и кроме того с точки St4 удобнее спускаться (это самый верх озер), чем подниматься (хотя уклон и небольшой). Но здесь нужно учитывать большое количество людей прибывающих в геометрической прогрессии к основному входу. К 12 часам в районе великого водопада наблюдали массовое паломничество. Поэтому есть смысл приехать к открытию парка, опередить толпы организованных туристов и посетить самые впечатляющие места и обзорные площадки как раз у СТ1, у большого водопада и пойти маршрутом в обратную сторону. Интересно, что ни в одном маршруте не говорится о площадке с одним из самых лучших открыточных видов: если стоять перед водопадом, то она находится над ним с правой стороны, многие не знают про нее.

Может я ошибаюсь?

По поводу переправы на кораблике с 2014 года ничего не изменилось и здесь вы не ошибаетесь. Выше я указал, что корабликом с точки Р2-Р3 можно воспользоваться только один раз, в ту или обратную сторону и действительно ставят штампик (на фото выше), а вот переправой в самом узком месте с Р1-Р2 можно воспользоваться любое количество раз.

[Дядя Сеня]

Плитвицкие озера - жемчужина Хорватии. Водопады Плитвицких озёр рельефны, что очень красиво. Ступеньки Плитвицкой “лесенки” образованы за счет формирования травертиновых барьеров. Так вода спускается с одного уступа с небольшим водоемом, на другой, и дальше. Повсюду воду окружает зелень: кустарники, касающиеся водной глади или струй водоскатов, травы, растущие на суше и под водой, временами образующие целые мостки.


Над озерами проложены деревянные мостки с перилами и без перил. Иногда идешь в полном одиночестве, но в самых интересных местах обязательно будет скопление народа.


Перед нами было два варианта пути: пойти понизу или поверху. Мы поднялись на горный склон по лестнице через грот и пошли по верхней тропе. Попали в пещеру Шупляра (Šupljara «пещера без пола и потолка», «пещера-дыра»). Советую подняться здесь, чтобы насладиться красотами с верхней точки маршрута.


Сверху видны мостики, по которым надо перейти озеро, чтобы попасть к большому водопаду, и люди, идущие по нижней тропе.



Около часа пути по верхней тропе – и мы у главного входа. Любуемся, наслаждаемся, вспоминаем синонимы родного языка, чтобы поделиться восхищением от увиденного. Отдыхаем. Продолжаем путь.


Спустились вниз и перешли на противоположную сторону к великому водопаду, чтобы уже вблизи рассмотреть его, а также посетить одну из лучших смотровых площадок уже на другой стороне.
Самыми интересным водопадом называют 72-метровый Саставци.


Народу здесь всегда не просто много, а очень много. Все хотят запечатлеться на фоне знаменитого водопада.

[Дядя Сеня]

В парке еще есть несколько смотровых площадок, особенно мне понравился вид с площадки №6. Самый такой открыточный вид, при этом многие не знают про нее, а народу на этой площадке не было вообще (в отличие от столпотворения в других местах парка). На схеме линия маршрута выделена красным.


Наша задача обойти по верху Большой водопад и оказаться на другой стороне наверху. Пожалуй, такой вид стоит затраченных усилий. Для чего мы поднялись верх по тропинке, что видна на фото в правом нижнем углу (фото 1).
После этого огибаем водопад по дороге идущей сверху. Имеется возможность приблизиться к водопаду. Виды на каньон потрясающие! Оценить размер и мощь водопада без труда можно по тому, какими крошечными внизу кажутся люди (фото 2).



Далее двигались по тропинке и скоро оказались на небольшой площадке. Последний рывок и мы на месте.


Перед нами несколько озер Плитвицкого национального парка сияют в высокогорной долине, словно жемчужины в оправе из густого леса, и отвести от них взгляд, увидев впервые, не удаётся никому. Каждое озеро переходит в следующее, образуя пенистые грохочущие водопады — за тысячи лет существования потоки этих озер растворили известняковую скалу и заполнили долину.
Действительно, ради такой неописуемой красоты стоит отправиться в далекое путешествие!!!


Совершаем обратный маршрут, исследовав самый верх Большого водопада, откуда вода низвергается огромными потоками вниз. С тихим ужасом наблюдали массовое «паломничество» туристов внизу.


Ждем наш автобус минут двадцать и совершаем переезд на самый верх озер, сначало до остановки ST2, а затем к ST4.


Доезжаем на панорамном поезде до точки на карте St4, а потом прогуливаемся пешком до точки на карте P2.
Плитвицкие озёра — одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год появляются новые водопады, что связано с известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с растущих поблизости деревьев быстро покрываются кальцефилами (так называемые «меловые растения»), которые, отмирая, каменеют и образуют твёрдые отложения, перекрывающие реки. Вода, постепенно размывая подобные «дамбы», образует новые водопады.


Было очень жарко и конечно хотелось купаться, но учтите, что за незаконное купание можно заплатить до 700 евро с человека.


При этом по такой жаре некоторые туристы ходили вот в такой обуви. Маршруты на озерах не так сложны и, пожалуй, можно обойтись без трекинговых ботинок, достаточно легких и удобных кроссовок.


В летние месяцы, в особенности в июле и августе, в национальном парке "Плитвицкие озера" огромное количество туристов. Большую пробку мы наблюдали перед данным водопадом. Все туристы хотели запечатлеть его и себя на этом живописном фоне. Что удивительно, следующие за ними люди стояли и спокойно ждали, выстроившись в гигантскую очередь. К примеру, мы простояли минут 40, ожидая, когда появится возможность пройти дальше.


Никто не нервничает, все топчутся на месте и стоически ждут своей очереди.


Сами озера не чистят, не убирают упавшие деревья, стремясь сохранить естественное природное равновесие. Изумляет прозрачность воды и разнообразие ее оттенков. Если смотреть на какое-нибудь упавшее дерево, то оно словно парит между дном и поверхностью – зрелище неописуемое! А еще одно и то же дерево может пустить корни по земле и воде – чудеса.


Посетители парка передвигаются по специальным деревянным настилам. В прозрачнейших водах озёр плавает стайками рыба, которую, к сожалению, кормить нельзя. Хотя соблазн ещё тот. Рыбы в озёрах реально много. Стаи рыб снуют вдоль пешеходных маршрутов в надежде получить что-нибудь вкусное от туристов.


Озера различаются по цвету. Окрас зависит от состава минералов и микроорганизмов в воде и угла падения солнечных лучей. Отличительной чертой Плитвицких озер считается вода изумрудно-голубого цвета из-за большого содержания карбоната кальция и специфических водорослей.



Когда мы подошли к переправе, чтобы переплыть озеро на кораблике из Р2 к конечной точке нашего маршрута Р1, мы обнаружили еще одну бесконечную очередь. Учитывая единственную переправу и отсутствие возможности быстро обойти озеро, пришлось простоять 1,5 часа. Впечатление от посещения были чуть смазаны.
Плитвицкие озера оставили в нашей памяти нестираемый след. Такие яркие, сочные краски, чистота озер и благоухание растений. Целый день проскользнул, как один миг.

[Дядя Сеня]

В 16:00 часов выехали от Плитвицких озер в сторону Шибеника, на платной дороге оставили 7,14 евро.
В Хорватии хорошо развита сеть автодорог. Практически в любое место можно добраться на автомобиле. Качество покрытия высокое. Обычная хорватская дорога – по одному ряду в каждую сторону, яркая разметка, ровный асфальт, многочисленные указатели. Ограничения скорости следующие: в населенных пунктах - 50 км/час, вне населенных пунктов - 80 км/час. Прекрасно развиты и автобаны – скоростные дороги, ограничение скорости на автобане в Хорватии - 130 км/час. Практически все автобаны в Хорватии платные. Платным является также туннель Учка и мост на остров Крк.
Оплата за проезд зависит от пройденного по платным участкам расстояния. При заезде на платную дорогу надо подъехать к шлагбауму и в автомате взять талон (для его получения нажать на кнопку), на нем фиксируется место и время въезда. Как только Вы возьмете талон, шлагбаум автоматически откроется. При съезде с платного участка, предъявите талон служащему и оплатите наличными или заплатите с кредитной карты, вставив талон в одну щель, а кредитку в другую. Вся операция проходит быстро и очередей на пунктах мы не наблюдали.


Camping Solaris Beach Resort Region: Dalmatia-Šibenik region Address: HR-22000 Šibenik, Hoteli Solaris 86 Входит в список лучших кемпингов Хорватии, причём довольно высокого уровня, и это действительно так. Можно сказать это эталон палаточных городков. В первую очередь поражает чистота, большая территория и инфраструктура. «Соларис Кемпинг» находится в 10 км от Шибеника, на побережье, туда мы и направились. Сайт http://www.campingsolaris.com.


Кемпинг располагается в сосновом бору, отсюда и постоянный свежий воздух. На территории 5 отелей, а также домики со всеми удобствами Роян Холлидей и терассой расположены прямо на берегу, ну и места под палатки. В Солярисе 5 отелей: Нико и Юре - 4*, на самом деле что-то среднее между 3 и 4. Иван - центральный отель комплекса, позиционируется как чуть побогаче, и чуть подороже соответственно с Велнес-центром, крытым бассейном и вечерней шоу-программой. Посещать чужие отели можно без ограничений. Яков - написано 3*, отель чуть дешевле остальных, а посему народу там больше всех. Андрия - позиционируется как семейный, много детских развлечений - игровая комната, качели-карусели, анимация.


Условий на любой кошелек.. Все зависит от Вашей платежеспособности. Стоянка для дорогих авто домов у моря, в первой линии. Попроще - под сосенками, чуть подальше от воды, и так далее. Хочешь - домик побогаче, хочешь - подешевле. Приехал на дорогом автодоме - прошу на стоянку у моря. Если совсем нищеброды как мы - ставь палатку. Палаточники, вроде нас, наслаждаются пяти- десяти минутной прогулкой по территории , пока идут к морю. В кемпинге душ, туалет, кухонные мойки, небольшой супермаркет, спортплощадки и несколько бассейнов.


В кемпинге 5 разных пляжей на любой вкус: бетонка, посыпанная песочком, и крупная галька у кемпинга, мелкая галька у Юре и Ивана, просто галька в остальных местах. Вход в море каменистый, поэтому требуется специальная обувь, она там везде продается. Большинство туристов купаются именно в тапочках. Тапочки продаются на рынках всех туристических городов, а также очень часто и на пляжах в палатках с пляжным оборудованием. Цена: 50-70 кун.


Несмотря на то, что кемпинг очень большой, в сезон он переполнен. Хороших мест, когда мы приехали, не было. Нам предложили где-то на отшибе. На фото видно, как плотно все заставлено.


Все же насколько интереснее жить в кемпинге, чем в отеле. Территория огромная, развлечений много, да и просто гулять интересно. Люди общительные и доброжелательные. Этот мужчина, увидев, что я снимаю, пригласил попробовать, от чего я, конечно, не отказался. Жаль, языковой барьер, но поднятые верх большие пальцы показали, что было вкусно!


Территория комплекса очень большая и ухоженная. За день отдыха даже не успели все обойти. По территории ездит паровозик, на котором дети с удовольствием катаются. Пляжи чистые оборудованные, шезлонги и зонтики платные, но можно расположиться у бассейна, где шезлонги бесплатные и загорать, а на море ходить купаться.


Ну оочень длинная набережная, вдоль которой и разместились отели, бары, бассейны, домики и авто. Протяженность пляжной линии около 3 км. Тенистые и просторные места для стоянок автодомов и караванов расположены с незабываемым видом на море.


Также имеется аквапарк с бассейнами и оздоровительный центр. Территория очень понравилась, т.к. везде сосны и зелень. Народу очень много, но никакой толчеи не ощущалось, поскольку зона отдыха огромная и все гуляют с отличным настроением.


На берегу стоит пиратский фрегат, в котором расположен ресторан, а в гавани швартуются яхты.


Обследуя территорию, первый раз познакомились с морскими ежами. В Хорватии в основном галечные пляжи, поэтому, рекомендую приобрести специальную резиновую обувь для купания, так не будете испытывать дискомфорт при ходьбе и защитите свои ноги от ежиков, которые разбираются в чистой воде и где попало жить не станут. Ежи водятся не везде, а только в чистейшей воде, где бетонные платформы, или у скалистых берегов, песочек они не очень жалуют. В любом случае, при заходе в воду осмотритесь. Мы видели, как люди брали ежиков в руки и даже дети их трогали, так что при ближайшем рассмотрении морские ежи могут быть вполне безобидными.

[Дядя Сеня]

День 6 (28.07.2016). Шибеник (Šibenik) – Трогир – Сплит (Split) Кемпинг "Стобреч-Сплит" 100 км 2 часа на авто


Ши́беник (хорв. Šibenik) GPS координаты: N 43° 43' 37.9992" E 15° 54' 20.9988"
Парковку нашли по навигатору на набережной недалеко от старого города, стоимость - 6 кун в час.
Шибеник впервые упомянут под своим именем в 1066 году, и за свою историю находился под властью Венеции, Австрии и Италии. Сегодня Шибеник - один из самых красочных и интересных городов Средней Далмации в Хорватии. Старинные церкви, соборы, монастыри и дворцы, узкие улочки и мостовые превратили его в настоящий город-музей.


Осмотреть достопримечательности можно за пару часов, потому что расположено большинство из них очень компактно: по 5–6 памятников культуры и архитектуры на одном перекрестке. Но я бы рекомендовал приехать сюда минимум на полдня и прогуляться не спеша. Там очень узкие улочки, на которых можно запросто заблудиться. Мостовые и узкие короткие улицы, постоянно петляющие между домами – все это придает городу незабываемый колорит средневековья.


Городской музей Шибеника расположен в здании Княжеского дворца. Дворец был построен семьей Эльтцев в 13-14 вв в стиле барокко. Дворец строился как оборонительное сооружение, защищавшее город от внешних вторжений. До сегодняшнего дня сохранились два крыла некогда огромного здания, где располагались представители венецианской власти – князья. В разных отделах музея собраны изобразительные работы старых мастеров, графика, оружие, старые фотографии, открытки, раритетные печатные издания, монеты, ювелирные изделия, изделия их керамики, предметы быта, предметы для литургии, музыкальные инструменты, относящиеся к эпохе правления Венецианской республики. Всего музей насчитывает около 150000 экспонатов.


Что особенно приятно - это пустынный лабиринт. В отличие от того же Дубровника, где на таких же узких улочках приходилось лавировать в толпе туристов с круизных лайнеров - здесь очень тихо и спокойно, прохожие почти не встречаются.


Кафедральный собор Святого Иакова(Kafedrala Sv.Iakova), стоимость билетов в собор с нас 30 кун (взрослый - 15кун, примерно 2 евро, детский бесплатно), магнитик с изображением собора – 20 кун.
Это храмовое сооружение является основной достопримечательностью города. Мало того, кафедральный собор Иакова принадлежит к числу семи хорватских культовых сооружений, носящих почетный титул «малой базилики». Это творение выдающегося далматинского архитектора и скульптора ХV века – Юрая Далматинаца, принесшее ему наибольшую славу. В 2000 году собор включен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Собор Святого Иакова строился с 1431 по 1535 гг.


Под куполом храма располагается барабан с 16 окнами. Портал центрального фасада оформлен в виде трилистника, данная форма логически продолжает трехнефную организацию интерьера собора. Потолок баптистерия собора украшен рельефами, изображающими Бога Отца в окружении ангелов и херувимов. В самом центре баптистерия располагается купель для крещения, которая удерживается на фигурах мальчиков.


На соборной площади можно также увидеть памятник Юраю Далматинацу знаменитого хорватского скульптора И.Мештровича. На заднем фоне на окнах домов сушится белье, типичная картина в небольших городках Хорватии.


Собор имеет высоту 31 метр и являетcя настоящим архитектурным чудом, он собран из отдельных каменных плит, и украшен 74 головами, портретами современников Юрия Далматинаца. Это изображения неизвестных: простых прохожих, моряков, торговцев и крестьян, которые жили в Шибенике в то время, когда строился собор.


Ратуша Шибеника: (Gradska vijecnica, фото 1) находится в северной части центральной площади Старого города, прямо напротив северного фасада знаменитого собора Св. Иакова. Сегодня ратуша является одним из выдающихся архитектурных памятников Шибеника. Многие считают, что среди всех ратуш Хорватии эта является одной из самых красивых. Ратуша была построена в первой половине XVI века (между 1533 и 1546 годами) в стиле Ренессанс. Сегодня на первом этаже ратуши располагается зал, в котором регистрируются браки, а иногда проводятся общегородские мероприятия. Часть здания была переоборудована в ресторан.

Музей церковного искусства находится в церкви Св. Варвары (Crkva sv. Barbare, (фото 2) расположен в церкви Святой Варвары в Шибенике. Сама церковь расположена по дороге на главную площадь города. В музее представлены ценные картины, живопись, скульптура, резьба по дереву, предметы прикладного искусства. Все экспонаты, представленные в музее, датируются 14-18 веками. Среди прочих экспонатов особо стоит выделить триптих с изображением Святой Варвары, Святого Николая и Святого Георгия. Датируется эта работа 16 веком и принадлежит мастеру Блезу. В отдельном зале хранится особо ценный экспонат – Евангелистарий, датируемый 11 веком.


Несмотря на жару мы устремляемся по узким улочкам от моря на вершину холма к стенам старинной крепости Св.Миховила (Tvrdava Sv.Mihovila), билет на крепость 110 кун ( семейный билет на 4 чел.).
Лучше всего подобные восхождения совершать ранним утром, потому как днем каменные ступени и склоны становятся раскаленным пеклом. Со стен крепости открывается живописный вид на город, окрестности и великолепное пресноводное озеро. Размеры крепости по-настоящему потрясают, а ее стены замечательно сохранились, в отличие от внутренних построек. Крепость построена из белого камня в XV-XVII веках.


Второе название крепости Св. Михаила – крепость Святой Анны, т.к. рядом находится церковь, возведенная в 1835 году в честь этой святой. Крепость Св. Михаила расположена на одной из верхних улиц города Шибеника (на высоте около 70 метров над уровнем города). Крепость Святого Михаила располагается немного выше собора Святого Иакова.
Информация для поклонников «Игры престолов». Шибеник появится в «Игре престолов» только в пятом сезоне. Скромному хорватскому курорту досталась роль Браавоса — самого богатого из Вольных городов. Здесь находятся штаб-квартиры сразу двух важных организаций Вестероса: могущественного Железного банка и тайного ордена ассасинов-Безликих. Поэтому, когда увидите в сериале одного из уцелевших членов клана Старков в храме Многоликого — знайте, дело происходит в Шибенике.


В настоящее время крепость открыта для посещения, а также используется как концертный зал под открытым небом.


Отсюда открывается прекрасный вид на город. Разновысотные улицы Шибеника – его визитная карточка. Они протянулись вдоль берега озера. Открывающийся с высоты стен крепости Святой Анны вид на обаятельный старинный хорватский городок поражает своей гармонией и красотой.


Крепость хороша еще и возможностью полюбоваться чудесными видами: расстилающимися городским и морским пейзажами, которые так и просятся быть запечатленными на память. Возможно, повторяюсь, но ведь какие с неё открываются панорамы... Однозначно, стоит посетить!


Впечатления от Шибенник: очень красивый кафедральный собор Св. Якова, городская ратуша, церковь Св. Варвары, городская набережная с рыбацкими лодками. Первоклассный панорамный вид с крепости Св. Михаила – следуйте указателям на стенах домов. Мало туристов и местного населения. Едем по дороге, любуемся видами.

[Дядя Сеня]

После прогулки по Шибенику мы переехали в Трогир. В Трогире машину оставили перед въездом в город, там будет справа большая парковка (см. карту ниже), стоимость - 10 кун в час.


Трогир (Trogir) Хорватия GPS координаты: N 43° 31' 6.96" E 16° 15' 1.836"
Маленький романтичный старинный город Трогир расположен на острове и соединен мостами с материковой частью и с другим островом – Чиово (Ciovo). Основан греками еще в III веке до н.э. Прогуливаясь по узким улочкам старого города, ощущаешь себя причастным к эпохе Ромэо и Джульетты. Трогир — историческая жемчужина Адриатического побережья Хорватии и настоящее сокровище: весь город провозглашен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Численность его населения не достигает и 11 тысяч человек. Исторический центр Трогира миниатюрен и прекрасен. Он протянулся всего на 550 метров в длину и 250 метров в ширину, но необычайно богат на уникальное скопление старинных построек, возведенных руками средиземноморских мастеров.


Городская лоджия(Gradska loza) начинала строиться в 1311 году, но свой нынешний облик она обрела в XV веке, во времена Ренессанса. Лоджия выполняла сразу несколько функций: место общественных собраний, жилье, суд и т.д. Над зданием возвышается башня с установленными на ней часами, а перед лоджией расположена небольшая площадь, которая раньше заполнялась людьми во время общественных сходов.
Слева от Лоджии располагается церковь Святого Себастьяна с курантами и башней, которая была построена горожанами в благодарность за избавление Трогира от чумы.


Для посетителей открыт небольшой внутренний дворик с портиками. Интерьер двора несколько раз менялся и в разные эпохи выглядел совершенно по-разному. Сейчас от старых времен на территории дворика практически ничего не осталось, зато желающие могут отдохнуть в одном из уютных летних кафе, расположившихся у входа в Ратушу.


Собор Св. Лаврентия (Trogirska katedrala) – одна из ярчайших достопримечательностей города Трогир. Колокольню собора видно абсолютно из всех районов города, т.к. здание является самым крупным и высоким в Трогире.
Собор строился на протяжении нескольких столетий (с XIII по XVI вв.), не удивительно, что здание вобрало черты различных архитектурных стилей. Интерьер собора привлекает внимание множества туристов благодаря уникальной романской кафедре XIII века, деревянным резным скамьям (1449 г.), романскому киворию в алтаре (первая половина XIV в.), алтарным картинам, а также Распятию (1440 г., работа мастера Блаза Юрия Трогирянина).
Колокольня собора поражает своей высотой (около 47 метров), а также смешением стилей, здесь сочетаются романский, готический и ренессансный стили. Интересно, что изначальный проект собора содержал две башни, зеркально отражающие друг друга, но в итоге была построена только одна.
Первым делом мы решили подняться на колокольню собора Святого Лаврентия, с которой открывается вид на весь город.



Дворец Чипико (Palaca Cipiko)
Дворец Чипико был построен семьей Чипико и располагается на главной площади города прямо напротив Кафедрального собора. Семья Чипико и ее потомки правили в этой местности около трехсот лет и внесли значительный вклад в развитие Трогира.


С площади папы Иоанна Павла II мы углубились в лабиринт узких улочек, вымощенных булыжником (называемых в Далмации kala), ширина которых порой измерялась размерами двух вытянутых по сторонам рук. А теснота внутренних двориков скрашивалась благодаря цветущим комнатным растениям, в большом количестве выставленным на подоконниках, балконах и ступенях.


Набережная Трогира (Набережная бана Бериславича) необычайно красива. Яхты швартуются прямо в черте города, на набережной многочисленные ресторанчики, где можно передохнуть и отведать блюда из даров моря.


Недалеко от замка Камерленго на Набережной бана Бериславича среди вечнозелёных пальм возвышается романо-готическая постройка XIV века. Это монастырь и церковь Св. Доминика, портал которой отреставрирован известным далматинским зодчим Николой Флорентийцем.
Северо-западная оконечность Набережной бана Бериславича знаменита замком Камерленго (Kastel Kamerlengo). Он был построен во времена венецианского правления (ок. 1430 г.) в качестве резиденции венецианского наместника. Это четырехгранный бастион с шестиугольным основанием, развернутый «лицом» к голубым водам Адриатического моря. Название крепости произошло от латинского Camerarius («казначейский финансовый клерк»).


Крепость Камерленго была предусмотрительно выстроена как маленький самостоятельный город со всем необходимым на случай опасности: окружена защитным рвом, внутри неприступных каменных стен – жилые дома, часовня, колодец с питьевой водой. Насыпь из мелких сыпучих камней создавала надежную преграду от незапланированного вторжения с моря. Мы снова покоряем вершины, в этот раз забираемся на крепость.


Сегодня в замке Камерленго оборудована летняя сцена и открытый кинозал, а с обзорной площадки на башне можно полюбоваться панорамой всего старого Трогира. Отсюда открывается еще более красивый вид, чем с колокольни собора Святого Лаврентия.

[brv_0304]

Как обычно с удовольствием путешествую с вами. Жду продолжения.

[гуэро]

Добрый день . Скажите во время вашего пересечения границы Хорватии проезд был свободный или полиция выборочно останавливает машины с проверками ? Спасибо за отчет очень интересно .

[Alex Rua]

Скажите во время вашего пересечения границы Хорватии проезд был свободный или полиция выборочно останавливает машины с проверками ?

Полноценный пограничный контроль при выезде из шенгена и въезде в него.

[Дядя Сеня]

Добрый день . Скажите во время вашего пересечения границы Хорватии проезд был свободный или полиция выборочно останавливает машины с проверками ?

Хорватия, как бы нам не хотелось - независимое государство, со всеми атрибутами в виде пограничного и таможенного контроля. При пересечении границы необходимо предъявить загранпаспорт, документы на авто, в некоторых случаях спрашивают грин карту. Могут попросить открыть багажник, но особо не смотрят. А один раз попросили показать наличную евро валюту.

[Дядя Сеня]

Как обычно с удовольствием путешествую с вами. Жду продолжения.

Спасибо за проявленный интерес, постараюсь не только поделиться впечатлениями, но донести как можно полезной информации.

[Дядя Сеня]

Кемпинг "Стобреч-Сплит" Stobrec-Split
Расположен кемпинг на красивом Далматинском побережье в пределах административных границ восточной части Сплита, в районе города Стобреч. Кемпинг рассчитан в большей степени на семейный отдых. Обслуживание в кемпинге находится на хорошем уровне, персонал очень отзывчивый, доброжелательный. На территории есть магазины, ресторан. Для детей работает клуб, несколько детских площадок, правда простеньких. Рядом с кемпингом несколько продуктовых магазинов, где можно купить любые свежие продукты. Мы заплатили за кемпинг на четверых человек, авто и палатку 396 кун.


В кемпинге большое количество сосен, которые создают комфортную для отдыхающих тень. Территория достаточно большая. Примерно половина застроена симпатичными и удобными домиками, на второй половине - стоянки для автопутешественников. Кемпинг находится на небольшом мысу, поэтому там несколько пляжей со всех сторон. Можно выбрать тот, который больше понравится. Территория очень ухоженная, много зелени, цветов. В 100 метрах от кемпинга находится улица с несколькими ресторанами и магазинами, которые начинают свою работу ближе к вечеру. Пляж особенно хорош, с мелким песочком.


Особенно детям понравилось прыгать в море с вышки, которая расположена на одном из пляжей кемпинга.



Сплит (хорв. Split, итал. Spalato) GPS координаты: N 28° 20' 13.668" W 82° 40' 40.5012"
Этот древний город является административным центром всей Средней Далмации и вторым по величине городом Хорватии. Сам Сплит, имеющий более чем 1700-летнюю историю, был основан в конце III века н.э. римским императором Диоклетианом, построившим здесь себе дворец. Он стал расти особенно быстро с VII века, когда жители разрушенного Греко-римского города Салона переселились за стены Сплита. Когда-то это было грандиозное строение, которое и дворцом-то назвать трудно. Это строение вмещало в себя почти весь город и строилось по образцу римского военного лагеря. В III веке император Диоклетиан построил на побережье огромную крепость, площадь которой превышала 4500 квадратных метров. Он был окружен толстыми стенами высотой до 28 метров. На каждом углу стояла башня, всего их насчитывалось 16 штук. Дворец имел четыре входа, самыми знаменитыми из которых были три: Золотые Ворота, Серебряные Ворота, и Железные Ворота. Здесь император провел свои последние годы жизни.


Воспользовались наземной парковкой Željeznička stanica, адрес Obala kneza Domagoja 12 (расположена в порту), пешком до стен 10 мин. стоимость 1 час – 10 HRK. Мест много, все остальные у стен дворца были заняты и дороже. На фото порт и часть капитанского дома.


В каждой из четырех стен располагались ворота: Золотые (Porta aurea) на севере, Серебряные (Porta argentea) на востоке, Бронзовые (Porta Aenea) на юге и Железные (Porta ferrea) на западе. До наших дней дошли чёткие полукружия маленьких арок и резные капители Золотых ворот, боковые башни Серебряных и Железные ворота, с изображением богини Победы над аркой.
Если заходить на территорию со стороны набережной, то попадешь в длинное прохладное помещение - это подвалы древнеримского дворца, над которыми находились императорские покои. Сегодня здесь активно торгуют сувенирами. Ну и, конечно, на входе вас встретит стража, которая не прочь с вами сфотографироваться - за ваши наличные.



Перистиль Дворца Диоклетиана – это впечатляющая площадь с красными гранитными столбами и поистине может быть названой сердцем Дворца Диоклетиана. Здесь находятся Кафедральный Собор Св. Домиана, который построен на месте бывшего мавзолея Диоклетиана. Также с площади ступеньки ведут к северному входу во Дворец императора, и находится вход на узкую аллею, которая ведет к Храму Юпитера. Кафедральный собор Св. Домния, также называемый собором Св. Дюже, является главным католическим храмом в Сплите. Собор представляет собой комплекс из церкви, построенной на месте бывшего мавзолея Диоклетиана, и колокольни св. Дуэ или св. Домна. Кафедральный собор Сплита, посвященный Вознесению Блаженной Девы Марии. Первоначально это был императорский мавзолей, где стоял саркофаг Диоклетиана и его супруги. В VII веке мавзолей был переделан в христианский храм. Колокольня, посвященная Св. Домну - епископу Саоны, замученному во время гонений на христиан, как раз во времена того самого императора Диоклетиана. Колокольня строилась в позднем Средневековье с XIII по XVI век. В начале ХХ века была полностью реставрирована, фактически выстроена заново.


Вход в собор 25 кун с человека (3,5 евро). Наиболее примечательны детали интерьера: гравированные деревянные двери, готический алтарь боковой часовни Святого Дуэ работы итальянского мастера XV века Бонино да Кампионе. Останки императора были перенесены, а в соборе захоронен Дуйе, епископ Сплита, его покровитель, замученный во время гонений христиан.


Внизу вас ждет небольшая часовня, где вы можете оставить записочку святой Мадонне или бросить на счастье монетку в колодец.


Храм Юпитера в Сплите – римский храм, посвященный главному богу древних римлян, Юпитеру. Храм является частью Диоклетианова дворца и признан объектом Всемирного наследия, т.к. это один из немногих римских храмов, хорошо сохранившихся не только внешне, но и внутренне (в частности, сохранились кессонные интерьеры). Храм расположен в западной части дворца, рядом с Перистилем (недалеко от центральной площади имперского комплекса). Храм был построен в конце третьего века одновременно с Дворцом Диоклетиана. У входа в храм расположен один из двенадцати сфинксов, привезенных в Египет императором Диоклетианом. В Средние века храм был перестроен в баптистерий Святого Иоанна Крестителя. В 11 и 12 веках над храмом была возведена колокольня, аналогичная колокольне при церкви Богоматери на западе Сплита.


У Дворца дежурят римские легионеры, готовые позировать с вами.


Однако главным аттракционом будет взобраться на 60-метровую колокольню, с которой открывается изумительный панорамный вид на Сплит. Лестница, ведущая наверх не создает ощущения устойчивости, ступеньки достаточно крутые и скользкие и требуют физической подготовки. Проход на колокольню стоит 20 кун или 3 евро с человека.
Вид на север. Одинокая колокольня осталась от Бенедиктинского монастыря Св. Арнира, остатки которого разобрали в 1945 году.


Но подняться нужно обязательно! Получите массу положительных эмоций, обозревая город сверху. Рыжие крыши до горизонта, на горизонте — серые многоэтажки времён Югославии, а за ними — горы! Вид на запад. Вблизи снизу справа краешек свода храма Юпитера. Чуть дальше и левее венецианская восьмиугольная башня XV века.


Основная прелесть колокольни — открывающиеся виды.


Лучшие панорамные виды, безусловно, открываются с колокольни кафедрального собора св. Дуэ (ранее – мавзолей императора Диоклетиана). Город Сплит – как на ладони.


Памятник Гургуру Нински
Неподалеку от дворца Диоклетиана расположился 8-метровый памятник почитаемому местному епископу Гургуру Нински, который впервые добился от римских властей права произносить церковные проповеди на родном хорватском языке, а не на латыни, как это было принято ранее. Во время Второй Мировой войны памятник был распилен на 3 части и закопан в саду возле стен дворца, а после войны - восстановлен.
Среди туристов бытует поверье, что если потереть большой палец на левой ноге знаменитого епископа, то любое загаданное желание обязательно сбудется. Не удивительно, что он у него блестит на горячем южном солнце подобно золоту. Чтобы вам сопутствовала удача - не забудьте потереть большой палец ноги епископа.




Для туриста Сплит интересен очень хорошо сохранившимися улицами Старого города, тщательно отреставрированными достопримечательностями и не тронутыми реставраторами древними домишками, которые хранят дыхание старины, и за наглухо закрытыми ставнями которых, хранятся тысячи историй и легенд.


Большая часть дворца со временем разрушилась, сохранился главный вход, Золотые врата, церковь святого Мартина, Бронзовые и Железные врата и Перистиль (колоннада, окружавшая дворец). На самом деле от дворца остались лишь общие контуры, т.е. стены, возле которых сейчас раскинулся огромный рынок. Здесь продают привычные для туристических мест китайские сувениры и всякую всячину. Рынок у стен дворца в наше время - печальная неизбежность. Интересно, как отреагировал бы на него сам Диоклетиан.


Лавочки с изделиями из лаванды повсюду, купили масло лаванды (20 кун небольшой пузыречек).


Этнографический музей (Etnografski muzej) был основан в 1910 году как первый этнографический музей в Хорватии. В музее собраны практически все типичные народные костюмы и украшения региона как мужские, так и женские. Традиционно, эти костюмы чрезвычайно сложные и достаточно уникальные по дизайну. Богато и разнообразно представлены изделия народных промыслов – посуда, вязаные изделия, изделия ручной работы - резьба по дереву, плетеные корзины, обуви. Здесь собраны образцы экономической деятельности почти за два столетия.
Интересной частью выставки являются представленные интерьеры домов Сплита конца 19 - начала 20-го столетия. Также музей порадует каждого пришедшего сказочной коллекцией деревянных сундуков со сложным и интересным дизайном.


Буйство растительности на фасадах домов в Сплите.


Сейчас Сплит - оживленный город-порт с международным аэропортом. Отсюда многие разъезжаются по островам Хорватии и в Италию. Мы же сюда снова прибыли после нашего путешествия по острову Хвар.


Утром уезжаем из Шибеника, Жалко покидать такое место, с удовольствием еще пару дней посвятили бы пляжному отдыху. Поскольку выезд из кемпинга до 12 часов, то с утра еще позагорали.

[Дядя Сеня]

День 7 (29.07.2016) "Стобреч-Сплит" - Национальный парк Биоково - Дубровник (Dubrovnik) 6 час 300 км.


Если у вас появиться желание покупаться вне стен отеля или кемпинга, то вы можете остановиться по дороге в любом месте, где есть пляж и купаться сколько душе угодно. Мы остановились где-то через час дороги и искупались вот на таком прекрасном пляже с изумрудно чистой водой.


По дороге наслаждаемся такими видами.


Очень красива дорога до Дубровника – она проходит вдоль побережья, извиваясь змейкой и с каждым поворотом открывая новые потрясающие виды и красивейшие бухты.


Двигаемся в горы, от такой высоты захватывает дух. Внизу вся макарская ривьера видна как на ладони.


Горный массив Биоково. Автомобильный крутой серпантин до горы Св. Юра.


Национальный парк Биоково расположен в районе Макарской Ривьеры и представляет собой горный массив, с наивысшей точкой – вершиной святого Юрия, 1762 метра над уровнем моря. Съездить туда стоит хотя бы раз, чтобы полюбоваться с высоты птичьего полета красотой здешних мест: видна граница Хорватии с одной стороны, Босния и Герцеговина - с другой, синее Адриатическое море и хорватские острова, которые с берега одновременно увидеть невозможно.


До самой высокой вершины Биовоко Св.Юре кроме горных троп ведет и дорога длиной 23 км, являющаяся также и самой высокой асфальтированной дорогой в Хорватии. Стоимость проезда в парк Биоково – 50 кун. Въезд в парк расположен в 3 км от Тучепи на автотрассе Макарска Вргорац.
На въезде в парк стоит домик со шлагбаумом. Заплатили 200 кун на четверых (4 билета х 50 кун), получили билеты с картой парка и точками viewpoint, где можно остановиться и поснимать шикарные виды.


Первая часть дороги представляет серпантин среди сосновой рощи, а затем дорога петляет по горам. Чем выше мы поднимались, тем больше хотелось кричать от восторга от увиденного и от страха при разъезде со встречными машинами, одновременно. Дорога настолько узкая, что две машины не могут разъехаться и несколько раз приходилось сдавать назад в поисках подходящего кармана для авто или возвращаться к повороту, чтобы пропустить встречную машину. Так на фото видно как мы с ауди прижались в карман, авто с багажником сдавало назад мимо нас, чтобы пропустить машины спускающиеся сверху.


В горах много опасных «слепых» поворотов, встречаются рытвины и проплешины с гравием, а кое-где случаются камнепады, с последствиями которых мы, правда, не сталкивались. Конечный ориентир телевизионная вышка, которая находится на самом верху- вершине Св.Юре.


По дороге встречаются лошадки, которые не прочь заглянуть к вам в гости в надежде получить что-нибудь вкусненькое.


На наше счастье машин мало и погода солнечная с отличной видимостью.

[Дядя Сеня]

Дорога до вершины вьется серпантином шириной в одну полосу – с одной стороны скалы, с другой – обрыв. Через определенные расстояния встречаются островки для разъезда встречного автотранспорта.
И хочу предупредить лихих наших русских водителей - будьте там очень аккуратны и взаимовежливы - дорога узкая, а машины едут в обе стороны — не теряйте бдительность! Ну и конечно, если увидите, что девушка пытается затолкать авто на вершину – помогите ей.


Гора Биоково примечательна еще и тем, что подним ается на почти на 1800 метров над уровнем моря. Это самая высокая и самая протяженная вершина страны, 196 км территории массива составляют природоохранную зону.
На горе Свети-Юре располагается телевизионная вышка. На вершину ведёт асфальтированная Биоковская дорога длиной 23 км. Существует поверье, что если сложить пирамидку из камней и загадать желание, то оно обязательно сбудется.


В награду осилившим подъем на гору Биоково откроется ошеломляющий вид на морские просторы Адриатического моря, острова и берег Италии (при отличной видимости). По слухам в ясную погоду с верхушки горы Биоково виден итальянский берег Адриатического моря, ведь между Хорватией и Италией всего 250 км. Но, к сожалению, в тот день стояла дымка, и всё, что мы могли сделать — это включить фантазию.


Вершина святого Юрия, 1762 метра над уровнем моря. Можно обойти вершину горы по кругу, тропинка оборудована поручнями, маршрут небольшой и составляет не более получаса.



По указателям пошли к церкви св. Юрия. А вот и сама церковь. Говорят, что ее не так давно восстановили. Первые упоминания о ней датируются чуть ли не 16-м веком.


Имеются пешеходные маршруты к самой горе, для удобства сделаны поручни.



Гора Биоково примечательна еще и тем, что поднимается почти на 1800 метров над уровнем моря. Это самая высокая и самая протяженная вершина страны.


Осматриваемся по сторонам, убеждаясь, что проделали такой непростой путь не зря, вокруг- лепота!!!


Далее была такая же волнительная дорога вниз по серпантину. Но теперь уже мы ехали со стороны моря в полуметре от обрыва. Без преувеличений, ехать было очень опасно. Смотришь в окно машины, а под тобой несколько сотен метров обрыва. Дорога очень узкая, а в некоторых местах еще и без ограждения.

[Дядя Сеня]

Ночлег на площадке в лесу. Для ночевки был запланирован кемпинг Camp Pod Maslinom Orašac, Хорватия после Trsteno (коорд.42.706430, 18.004611). Но вечер застал нас в дороге, и мы решили остановиться где-то по пути. Съехав с дороги, обнаружили безлюдную полянку с забетонированной площадкой. Она была такая ровная и так идеально подходила для установки палатки утомившихся путников, что мы, долго не раздумывая, расположились, поужинали и баиньки. Потом, уже утром, когда при свете солнца, мы как следует осмотрелись, оказалось, что это площадка для игры в петанг.))
На КПП для членов Евросоюза организовано несколько льготных очередей, остальные встают в обычную. Небольшой совет, при пересечении границы можно вставать в любую очередь, мы проезжали под знаком машины Евросоюза, очередь проходит гораздо быстрее (фото 2). Спросили только паспорта, свидетельство о регистрации машины и грин-кард.

[Дядя Сеня]

День 8 (30.07.2016) Дубровник (Хорватия) - Манастир Острог (Manastir Ostrog Черногория) 2 час 30 мин., 130 км.


Проехали участок территории Боснии, примыкающей к морю. На юго-западе Босния имеет выход к Адриатическому морю (около 20 км береговой линии).


Граница Босния — Хорватия. Тут нас ждал сюрприз из порядка 2 километровой очереди в 350–450 машин в один ряд. Очередь двигалась медленно, кто-то прогуливался пешочком и уходил от своего авто далеко вперед. Всего простояли часа полтора на 30-ти градусном солнцепеке.


Готовясь к поездке мы читали, что по дороге на Дубровник встретим знаменитый платан. Это местечко под названием Трстено (Trsteno). Мы узнали его по огромному, самому большому в Европе (спорно), стоящему у дороги дереву – платану, раскинувшему свои огромные ветви, поддерживаемые металлическими тросами. Этому платану уже 450 лет! По всему миру таких деревьев не так уж и мало. Символом острова Кос в Греции является так называемый Платан Гиппократа, по описаниям в инете также самым старым в Европе.
Если захотите прогуляться в садах Королевской Гавани по следам съемок сериала «Игры престолов», отправляйтесь в деревню Трстено. Акведук и беседки, фонтаны со статуями и увитые лозой галереи, в тени которых плели интриги лорд Варис и Тирион, находятся в местном дендрарии.


В Дубровнике есть удобная крытая многоэтажная парковка недалеко от старого города, координаты 42.645113,18.103409. Это подземный автоматический паркинг (многоэтажный), от которого вниз по живописной средневековой улочке вы за 10 минут дойдете до Старого города. Цены на парковку в Дубровнике во время пикового сезона в период с 1 июня по 30 сентября взлетают до небес. Стоимость одного часа данной парковки в Дубровнике составляет 35 кун (примерно 5 евро). Самой дорогой все же является парковка рядом с воротами Pile Gate, которая стоит 40 кун в час. Припарковаться рядом со старым городом нереально. Остановиться бесплатно в каком-нибудь карманчике не советую, везде запрещающие знаки. Штраф 115 евро. Дорогущие парковки, что сказать, даже в Милане в 100 метрах от Миланского собора мы платили 3 евро в час. за крытую парковку.



Говоришь «Хорватия» – подразумеваешь Дубровник. Быть в Хорватии и не заехать в Дубровник – просто преступление. Жемчужина Адриатики, объект ЮНЕСКО – этот город с крепостными стенами и красными черепичными крышами просто создан для прогулок.

[mat-anya]

Очень интересно! Хотим на следующий год проехаться по такому же маршруту из Праги или на своей машине из Новосибирска. Еще не определились. Где вам больше понравилось, в Хорватии или Черногории? И намного ли Хорватия дороже? Интересуют цены в кафе. В целом, конечно, уже почитала, но хотелось бы свежие отзывы.

[Дядя Сеня]

Где вам больше понравилось, в Хорватии или Черногории? И намного ли Хорватия дороже?

В самой Хорватии уровень цен отличается значительно, в среднем кафе тарелка ризотто или пицца, примерно будет стоить в пределах 6 евро, бутылка пива 2,5 евро, а чашка кофе будет стоить примерно 1 евро, хорошо и вкусно пообедать здесь можно за 10-15 евро. Пообедать в ресторане вдвоем примерно за 35 евро, и это не считая алкоголя. Порция спагетти здесь обойдется вам в 10 евро. Обе страны славятся своей вкусной едой и большими порциями, подаваемыми в кафе. Можно экономить на еде и взять 1 тарелку еды на двоих. Если же сравнивать уровень цен на питание, можно сказать, что цены в Черногории примерно на 10-15% ниже, чем в соседней Хорватии. Учтите, что в Черногории официальной валютой является евро, а в Хорватии не очень понятные нам куны.
В то же время Хорватия намного интересней и по сервису и по качеству отдыха. Кроме того в Хорватии есть много интересных экскурсионных программ и маршрутов: город Сплит со знаменитым дворцом Диоклетина, город Пула со старинным Колизеем, чудесный город Ровинь, весь полуостров Истрия. Дубровник также считается самым красивым городом в регионе: по версии ЮНЕСКО он входит в тройку самых красивых городов эпохи Ренессанса наряду с Амстердамом и Венецией.
В Черногории тоже много интересных мест. Монастырь Острог – не самый древний, но самый известный в Черногории; Бока-Которский залив (Boka Kotorska) - единственный в своем роде средиземноморский фьорд, такой красоты я не видел даже в Норвегии, залив простирается вглубь материка на 30 километров, включает в себя десятки черногорских городов и создает незабываемые природные пейзажи; гора Ловчен - на ней расположены мавзолей Петра II Петровича Негоша; национальный парк Дурмитор - включен в список достояния ЮНЕСКО, Черное озеро, каньон реки Тара - самый большой в мире после американского Гранд-Каньона; Свети Стефан - визитная карточка страны Монтенегро.
Обе страны популярны национальными парками, красивой природой. Если отправляетесь на отдых в Хорватию, то обязательно посетите Плитвицкие озёра (Национальный парк Крка) а в Черногории национальный парк Дурмитор.
Если говорить о насыщенности отдыха, о возможностях для экскурсий, то сложно сказать, что лучше, Черногория или Хорватия — интересных мест, исторических памятников, достопримечательностей, заслуживающих внимания, вполне достаточно и там, и там. Мне понравилось и в одной и в другой стране. Если будет возможность, то лучше посетить сразу обе страны, тем более вы на авто. Та же Черногория страна небольшая и за пару дней вы вполне можете всю ее объехать.

[Дядя Сеня]

Дубровник - один из красивейших городов Хорватии, порт в Южной Далмации и "жемчужина Адриатики". Не даром этот город воспет в произведениях Шекспира и Бернарда Шоу и прочно занял свое место в сердцах Агаты Кристи и Боно Вокса из "U2".
Делаем остановку у моста Франьо Туджмана, с которого открываются удивительные и потрясающие виды не только на Старый город, но и на весь Дубровник в целом. Мост имеет 520-метровую длину и 150 метровую высоту.


Переезжаем мост, перед нами Новый город — современный архитектурный «ансамбль», в большинстве своем родившийся в прошлом веке. Однако и тут имеется своя «изюминка»: невзирая на оснащенность, модерн новых зданий, фактически все они малоэтажные, что вносит особую прелесть в общую «картинку» современного Дубровника. Вы не столкнетесь с успевшими приесться в иных мегаполисах небоскребами и безвкусными постройками спальных районов. В Дубровнике все по-домашнему, красиво, «живо», колоритно, и при этом расположено в такой красивой бухте.
Не збудьте распечатать с собой карту Дубровника перед поездкой.


Вход в Старый город лежит через ворота Пиле. Свой нынешний вид городские ворота приобрели в 1537-м году, когда была сооружена полукруглая башня наружных ворот. Над входом расположена статуя святого Власия Севастийского (Влаха), являющегося покровителем Дубровника. Раньше ворота были окружены рвом, через который был проложен разводной мост. Во времена республики деревянный мост поднимали на ночь, а по утрам опускали вновь, пропуская жителей пригорода и торговцев. В настоящее время на месте рва находится красивый сад, а мост превратили в пешеходную аллею. Городские ворота могут запираться, ключ к ним хранится в Княжеском дворце Дубровника.


Улица Страдун (Stradun)
Пройдя ворота мы попадаем на центральную улицу - Страдун (по-итальянски: гульбище). Когда-то на месте улицы Страдун был морской пролив, разделявший остров Рагузу от материкового славянского поселения. Но потом горожане остроумно решили засыпать его и замостить мраморными плитами, и с тех пор Страдун остается главной торговой улицей старого города. Здесь расположено множество сувенирных магазинов, бутиков и кафе, а в стороны уходят очень узкие старинные боковые улочки.
Это любимое место прогулок горожан и туристов и их здесь не мало. Улица залита жаркими лучами и полна народа. Повсюду мешанина речи и толпы хаотично передвигающихся людей. Очень много туристов, но русская речь слышна редко. В основном "европейские" туристы (немцы, поляки, голландцы и много азиатских туристов).



На улице Страдун находится Малый фонтан Онофрио, созданный одновременно с Большим фонтаном. Мы напились из этого фонтана очень вкусной и холодной водой и пополнили наши бутылочные запасы. Следует отметить, что в Хорватии во всех регионах можно пить воду из крана. Американское издание The Forbes опубликовало рейтинг самых экологических чистых стран мира. 140 стран оценивались по методике The Environmental Performance Index, разработанной Колумбийским и Йельским университетами. Хорватия набрала 84,6 балла по Индексу экологических достижений и стала 1-й в этом списке из стран Восточной Европы и 20-й в списке самых чистых государств мира.
Фонтаны Онофрио
Данное сооружение примечательно тем, что являет собой образец одного из наиболее прогрессивных решений проблемы водоснабжения Дубровника питьевой водой. Дело в том, что большинство средиземноморских городов в то время снабжалось сугубо дождевой водой, которая собиралась естественным путем в большие емкости.
Инженер Онофрио из Неаполя в 1438 году предложил оригинальное решение подачи воды в город при помощи системы водяных мельниц, которые переправляли ее из родника, находящегося в 12 километрах от Дубровника. Сама вода подавалась горожанам посредством двух фонтанов, расположенных в различных частях города, западного и восточного.
Западный большой фонтан Онофрио на то время представлял собой настоящее произведение искусства и был украшен роскошными скульптурными группами. Он же служил емкостью для сбора больших запасов питьевой воды. Однако после страшного землетрясения они практически все были разрушены. Сейчас о былой красоте фонтана свидетельствуют только 16 великолепных маскаронов, изо рта которых продолжает вытекать родниковая вода.


По совету «Орла и решки», и как советовали бывалые люди в интернете, мы отправились на крепостные стены, где людей должно быть меньше.
Прогулка по стенам является одним из самых интересных в Дубровнике. Наиболее популярный вход ведёт через узкие ворота наверху лестницы, с левой стороны Дворца, сразу за воротами Пиле. Следует сохранить билеты, так как во время прогулки их проверяют для перехода на другой уровень стены. На входе слева напротив фонтана Онофрио будет лестница для подъема наверх. Вход на стену Старого города: 120 кун = 16 евро. Отдали 300 кун (120 взрослый, 30 детский). Сумма не совсем символическая, а если нас четверо, то тем более, но если уж проделали такой долгий путь в этот старинный город, то посчитали, что на стены забраться нужно. Оплату принимают только в местной валюте, никаких, евро и долларов и боже упаси, рублей.

[Дядя Сеня]

Поднявшись на стену, стоит обратить внимание Францисканский монастырь (XIV век) От оригинального здания сохранился южный портал. Великолепные внутренние монастырские дворики (клуатры) считаются прекрасными образцами романских построек Южной Далмации. При монастыре с 1317 года и до сих пор работает аптека.


Весной этого года на улицах старого города Дубровника завершились съемки Эпизода VIII киносаги "Звездные войны" режиссера Райана Джонсона, а это привлечет в Хорватию еще тысячи поклонников фильма. На улицах города попадаются магазинчики с сувенирной продукцией посвященной «Звездным войнам» и «Играм Престолов».


Прошедшее лето станет последним, когда туристы в хорватском Дубровнике будут платить 120 кун (16 евро) за посещение крепостных стен старого города - со следующего года билет на стены подорожает до 150 кун (20 евро). С 30 до 50 кун (4-6,5 евро) вырастет и цена билета для детей, студентов и людей с ограниченными возможностями.
Власти города поддержали инициативу Общества любителей древностей Дубровника о повышении стоимости билетов. Дело в том, что популярность старого города резко выросла из-за того, что здесь проводятся съемки суперпопулярного сериала "Игра престолов". Сотни тысяч туристов со всего мира устремились в Дубровник, чтобы своими глазами увидеть стены Королевской гавани.
С выходом «Игры престолов» Дубровник превратился из туристической столицы Хорватии в настоящую столицу Вестероса. Неудивительно, что продюсеры выбрали именно это место для натурных съемок Королевской Гавани: старый город Дубровника — это прекрасно сохранившийся замок с массивной крепостной стеной, упирающейся прямо в море. К счастью для горожан и местного управления туризма, «дикий огонь» из третьего сезона сериала — всего лишь спецэффекты.


Первой достопримечательностью Дубровника являются его городские стены. Общая их длина составляет 1940 метров, толщина - 6 метров, а высота достигает 25 метров. Городские стены были возведены вокруг Дубровника ещё в десятом столетии, но с тех пор они часто перестаивались, и свой современный вид обрели лишь в шестнадцатом веке. С запада подступы к городу обороняет мощная цитадель Бокар, с востока городской пор укреплен отдельно стоящей башней Ревелин, а на юге дубровницкую гавань защищает крепость Св. Иоанна. В последней сейчас размещен Морской музей и аквариум.

[Дядя Сеня]

Продолжим экскурсию по городским стенам Дубровника, которые опоясывают город. Крепостная стена смыкается вокруг города непрерывным кольцом, длиною в 1940 м. А это немало 2 км. под палящим солнцем и 30 градусной жарой. Но несмотря на все трудности, поверьте, вы не пожалеете потраченных сил и денег. Стена обрамляет город в виде неправильного прямоугольника, в выступающих точках которого созданы особенно мощные укрепления. Вы сразу обратите внимание на огромную круглую башню под названием Минчета, нависающую с северо-западной стороны Дубровника..


Форт Ловрьенац - это старинная оборонительная крепость, построенная на высоком утёсе неподалёку от внешних стен Дубровника. Форт является важным историческим памятником и представляет собой уникальный образец древнеевропейской военной архитектуры.
Форт Ловрьенац построен в XI веке для защиты южных границ Дубровника. Крепость располагается на крутой сорокаметровой скале и с трёх сторон окружена морем. Толщина внешних стен форта Ловрьенац в некоторых местах доходит до 12 метров. За прошедшие столетия эта мощная крепость много раз перестраивалась, выдержала немало атак, однако так и осталась неприступной. Даже снаружи форт выглядит очень впечатляюще, а уж в пределах его стен царит совершенно особенная атмосфера непреклонности, пленяющая всех посетителей этого места.
Сегодня знаменитый форт Ловрьенац уже не имеет никакого стратегического значения, но всё равно является одной из важнейших достопримечательностей Дубровника. В форт охотно пускают туристов, а в его внутреннем дворике иногда проходят театральные выступления и играются свадьбы.


Стены укреплены бастионами, цитаделями и башнями - в своё время эти оборонительные укрепления считались одними из самых мощных и неприступных во всём средиземноморском регионе. Отличительной особенностью Дубровника являются уцелевшие крепостные стены, общей длиной 1940 метров, опоясывающих город целиком. Толщина их с континентальной стороны достигает 6 метров, с морской стороны 3 метра. Город защищают 12 четырехугольных башен, 5 фортов и две угловые башни. В общем, построили на совесть.
При наличии времени можно искупаться, в старом городе есть пара маленьких ходов через крепостную стену на скалистые утесы с лесенкой в море. Или вдоль пешеходной дорожки, идущей по побережью от пляжа Лапад, встречаются также несколько спусков к воде, где можно посидеть на кусочке скалы и поплавать в уединении. Вода очень чистая и прозрачная.


Уцелевшие до нашего времени стены города-шедевра были возведены приблизительно в X столетии. Как уже упоминалось, высота их порядка 25 метров, а длина сохранившегося фрагмента не менее 2 километров. Что касается толщины, то она разнится, достигая в некоторых местах и 6 метров. Представляете эту мощь? Причем Городские стены Дубровника — это не просто нагромождение камней, а непрерывная, надежно построенная цепь из башен, бастионов, цитаделей и казематов, искусно соединенная в единую оборонительную систему. Удивляет вот еще что: древние строители позаботились не только о надежности строения, но также и о красоте, поскольку такое великолепное сочетание линий, гармония форм и причудливость башен делают Городские стены одними из самых совершенных на планете. Если большинство их «собратьев», невзирая на свою мощность, кажутся несколько грубоватыми, то местное оборонительное «кольцо» — настоящее произведение искусства. А вы можете сами оценить весь масштаб укреплений, поднявшись на городскую стену или взглянув на город с высоты.


Форт Бокар (или форт Звездан) в Дубровнике – одно из наиболее красивых зданий оборонительной архитектуры города. Форт расположен в юго-западной части городских стен Дубровника и является ключевой точкой в защите ворот Пиле, западного укреплённого входа в город. Форт Бокар (или форт Звездан) в Дубровнике – одно из наиболее красивых зданий оборонительной архитектуры города. Форт расположен в юго-западной части городских стен Дубровника и является ключевой точкой в защите ворот Пиле, западного укреплённого входа в город.

[Дядя Сеня]

Старый порт Дубровника Старый порт - одна из главных достопримечательностей города Дубровник, в Хорватии. Порт расположен в так называемом Старом городе, откуда открывается замечательный вид на городскую гавань и оборонительные сооружения Дубровника. Старый порт - ровесник самого города, это наиболее старинное место во всём Дубровнике. И порт до сих пор действует. Но если раньше тут велась бойкая торговля и снаряжались суда, то сейчас гавань забита прогулочными яхтами и блестящими катерами, здесь организуются морские экскурсии на острова. Посреди гавани расположен старинный мол, некогда защищавший Дубровник от разрушительных штормов и атак вражеских кораблей. А с востока порт прикрыт фортом святого Иоана, построенном в шестнадцатом веке. В форте действует морской музей и большой аквариум, где можно полюбоваться удивительными обитателями Адриатического моря. Вдоль порта расположены небольшие ресторанчики и кафе, из которых открывается живописный вид на гавань и старинные крепостные стены Дубровника.


600 лет назад это был главный порт в Адриатическом море – здесь бросали якорь торговые суда из Италии и Турции. Ливана и соседних балканских стран. Сегодня в порту швартуются рыбацкие лодки и туристические катера, а сама гавань славится бешеным количеством ресторанов и таверн. В них можно попробовать хрустящих, зажаренных на гриле кальмаров, свежей зубатки, вкусных устриц и лангустов.
Рядом со Старым портом находится волнорез Порпорела (был построен для защиты гавани от юго-восточных ветров) – со скамейками и красным маяком. Здесь разрешено купаться, чем активно и пользуются местные жители, ныряя под воду прямо к подножию толстенных крепостных стен. Здесь же, в Старом маленьком порту, находился морской арсенал.


Дубровник - один из красивейших городов мира, первое, что вспоминаешь при упоминании Хорватии – это Дубровник. Лично в моих ощущениях он уступает только Венеции. Впрочем, именно венецианцы его и строили, которые знали толк в красоте. И, конечно же, вне всяких сомнений, лучшие виды на город открываются с крепостных стен, которые окружает его кольцом. На стены можно подняться с двух противоположных сторон и обойти город по кругу, на стенах есть 2 небольших кафе, где можно немного передохнуть, съев по мороженому и выпив прохладительные напитки. Гарантирую - вы не будете успевать щелкать затвором фотоаппарата.


Не увидеть старый город сверху - упустить шанс насладиться потрясающими видами. Не обращайте внимание на жару, на стены Дубровника стоит подняться. Стоит пройтись по стенам Дубровника, иногда ходишь буквально по крышам домов.


Доминиканский монастырь был основан на этом месте в XIII веке. Его неоднократно перестраивали и нынешний комплекс зданий выполнен в барочном стиле. Основная достопримечательность монастыря – центральное распятие и настенная фреска над главным алтарем, выполненная Паоло Венециано.


Как говорил Бернард Шоу «Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник!». Дубровник необыкновенно красив, он один такой в мире. Панорама на город оставляет незабываемые впечатления, соседний остров Локрум вызывает восторг, а по старому центру Дубровника можно бродить часами. Со стен старого города открывается очень красивый вид на город. Если любите фотографировать - то запланируйте посещение стен в разное время - и обязательно во время заката.


Вживую оранжевые крыши домов и крепость выглядят изумительно! Не забудьте в жару взять с собой воды (для экономных туристов подсказка - набирайте воду в питьевом фонтанчике при входе в старый город), так как придется долго идти, но можно отдохнуть в местах остановок или в кафе, которые также расположены на стене.


Башня Минчета (Kula Minceta)
Башня Минчета – это наивысшая точка в северной крепости Дубровника, которая, в свою очередь, является одной из известнейших точек защиты Дубровника на суше. К сегодняшнему дню башня Минчета прочно заняла место символа города. Крепость и башня названы в честь аристократической семьи Дубровника Минчета, которые пожертвовали свою землю для строительства. Она была главным оборонительным сооружением 25 метров в высоту и 6 метров в толщину. Это самый большой и самый просторный уголок стены, где есть терраса, а также же возможность обзора на 360° вокруг, что обеспечивает один из лучших видов на город, его улицы, здания и на море. Во времена противостояния здесь располагалось 9 массивных пушек.
В «Играх престолов» Штаб-квартира колдунов Кварта, таинственный Дом Бессмертных, на самом деле находится буквально в двух шагах от Железного трона — в башне Минчета в Дубровнике.


С башни Минчета, самой высокой точки Дубровника, открывается великолепный вид на город, расположившийся с одной стороны между крутых склонов гор и открытым морем - с другой. В общем, отличное место для фото города. Вдалеке виден остров Lokrum, он интересен уже хотя бы тем, что находится всего лишь в 700 метрах от Dubrovnik. И, конечно, любой из путешественников, узнав, что здесь когда-то побывали величественный император Наполеон, легендарный Ричард Львиное Сердце, захочет осмотреть этот исторический остров, полюбившийся такому множеству исторических знаменитостей. Кроме того, Локрум располагает изумительным Ботаническим садом, крепостью Роял и монастырем.


Со стен и башен старый город можно рассмотреть со всех сторон и нафотографироваться вдоволь, минимум сотня фото только со стен города. В общем, недостатка впечатлений здесь не будет, каждый вид – открыточный. Чтобы спокойно обойти всю крепость по периметру и везде пофотографироваться вам потребуется минимум часа три, можно, конечно, и быстрее, но тогда не так прочувствуешь дух этого места – темп жизни-то в средние века был невеликим.


Совершив героический подвиг и сделав полный обход крепостных стен, спускаемся на грешную землю. Снова напиваемся из фонтана Онофрио, к фонтанчикам образуется даже небольшие очереди, жара, а народу очень много.


Теперь пора прогуляться по самой широкой и знаменитой улице Дубровника под названием Плаце. Венецианцы иронически называли ее Страдун, что означает «широкая улица». Это не что иное, как засыпанный канал. После сильного землетрясения Плаце была застроена унифицированными барочными домами одинаковой высоты вместо разнообразных и живописных строений. Но, тем не менее, улица имеет свой шарм, который выражен в простых линиях и достоинстве каменных фасадов. Буквально через несколько минут прогулки улица превращается в небольшую площадь Лужу. Ранее площадь использовали для торговли, а сейчас это самое наполненное туристами место города и площадка для праздников.

[Дядя Сеня]

Действительно Страдун напоминает московский Арбат, но конечно со своим местным, особым колоритом. И хоть улица не превышает трёхсот метров, здесь сосредоточены такие достопримечательности города как Большой и Малый фонтаны Онофрио, Церковь Святого Спаса и знаменитый Францисканский монастырь. Все здания на улице выдержаны в едином стиле-поздний ренессанс. А жители города продолжают называть свою достопримечательность на итальянский манер-Плаца. В городе множество уютных ресторанчиков со столиками, расставленными прямо на древней брусчатке, по вечерам много живой классической музыки, которая только усиливает впечатление старой эпохи. При желании посидеть в кафе учтите, что ценник на рестораны/кафе в среднем вдвое больше, чем в других районах Дубровника, и втрое больше, чем в его пригородах.
Камень, которым вымощена улица, блестит, отполированный миллионами ног посетителей.


Княжеский дворец (Knezev dvor) – величественный дворец, вобравший в себя элементы возрождения и барокко, один из красивейших палаццо во всей Адриатике. Здание Княжеского дворца, построенное еще в XV веке, периодически страдало от пожаров, землетрясений и взрывов пороха, который здесь хранился, но все же сохранилось до нашего времени. Сегодня здесь находится городской музей, а также единственный памятник, поставленный за все века существования Дубровницкой республики - богатому моряку Михо Працату, завещавшему ей все свое состояние в XVII веке. Здание дворца выполнено в готическом стиле с элементами стиля эпохи раннего Ренессанса.


Вот такую картинку увидели у входа во дворец: спящий котяра прямо у входной двери. Особенно доставляет эстетическое удовольствие центральный внутренний двор.


Еще одной доминантой города, являющейся еще и важной достопримечательностью, является Кафедральный собор Вознесения Богоматери, который находится прямо напротив княжеского дворца Дубровника. Когда-то на этом самом месте располагалась более древняя церковь, средства на сооружение которой дал, якобы, сам король Ричард Львиное Сердце, чудесным образом спасшийся в этих местах от страшного шторма. Но предыдущий храм был полностью уничтожен страшным землетрясением 1667 года, поэтому руководство Дубровницкой Республики приложило максимум усилий, чтобы вернуть городу его главное культовое сооружение и уже в 1716 году величественный собор, построенный в характерном стиле барокко, принял под свои своды первых прихожан.


Кафедральный собор Вознесения Девы Марии


Главный собор Дубровника – это Успенский собор или Собор Вознесения Девы Марии. Он был построен в VI веке, но разрушен землетрясениями, а вскоре снова восстановлен по проекту Андреа Баффалини. Барокко является преобладающим стилем здания. Собор примечателен тремя проходами, тремя апсидами и великолепным интерьером. Мы вместе с толпой молодежи прятались от солнца, посидели в его тени и немного перекусили. купленной пиццей 50 кун ( 2х25кун).


Мы вместе с толпой молодежи прятались от солнца, посидели в его тени и немного перекусили купленной пиццей.


Дворец Спонца (фото №1) расположен на левой стороне площади Ложа. Великолепный дворец Спонца когда-то был резиденцией ряда государственных ведомств, а также монетным двором, казной и оружейной. Сегодня этот шедевр XVI века является домом для исторического архива, который хранит все важные документы. Дворец был построен в 1516 году и является одним из немногих зданий, которое пережило землетрясение 1667 года. Готическое здание — одно из красивейших в городе, сохранившееся в своем первоначальном виде.
Колокольня. В самом сердце Старого города на главной улице Страдун находится часовая башня с городской колокольней (фото №2,3), датируемая XV веком. Она не менее популярна, чем другие знаковые достопримечательности Старого города. Башня высотой 35 метров, построена в 1444 году, огромный колокол в башне весит более 2 тонн. Два «звонаря» Маро и Баро – очаровательные скульптуры с бронзовыми домкратами, которые добросовестно звонят в огромный колокол внутри башни.


Церковь Св. Влаха (Crkva sv. Vlaha) посвящена покровителю города Дубровника - святому Власию. Сам храм был воздвигнут в XVIII веке на месте древней романской церкви, чудесным образом уцелевшей во время катастрофического землетрясения, но не пережившей страшный пожар 1706 года. Сооружение нового храма было поручено венецианскому зодчему Марину Гропеллиа, который потратил на это почти 10 лет. В результате плодотворной работы, на старом месте вырос новый красавец-храм, главный вход которого представляет собой настоящее произведение искусства, созданное в стиле барокко, и к которому ведет широкая десятиступенчатая лестница.
Церковь выполнена в стиле барокко. Центральный объём храма увенчан огромным куполом. На центральном фасаде расположены скульптуры Св. Влаха, а также других святых. Особенностью храма являются окна-витражи, придающие внутреннему пространству храма необычное освещение. Среди туристов большой популярностью пользуется центральная лестница в качестве места, где можно посидеть и передохнуть.
Интерьер храма богато и изящно украшен, там можно увидеть искусную скульптуру святого Влаха, у которого в руках находится модель Дубровника в средневековье. Данная статуя сохранилась во время пожара, погубившего романскую церковь. Сейчас эта позолоченная, изготовленная из серебра скульптура является составляющей центрального алтаря. Рядом с алтарём находится орган, окружённый картинами в рамах с позолотой, на которых изображены святые.
Церковь располагается в конце ул. Страдун в старом Дубровнике, направо.


Удивительнейший город, среди улочек которого спряталась история многих веков! Не устаешь бродить по ним. Много узких улочек с различными лавками. Дубровник можно вполне назвать наклонным городом, от центральной улицы отходит множество лестничных пролетов, которые также гордо именуются улицами и имеют свои названия.



Кстати, фонари, висящие на зданиях - одна из визитных карточек города. Они все одной формы и сверху кажутся одинаковыми, но если подойти ближе, то будет видно, что большая часть из них играет роль вывесок для местных магазинов и ресторанчиков.

[Дядя Сеня]

Еще в Дубровнике могу отметить интересные узкие улицы, которые расположены этажами. В одной из таких улочек мы нашли сувенирный магазинчик, в котором стоит знаменитый Железный трон сериала «Игры престолов». Конечно, этот был ненастоящий, но даже и на неоригинальном с удовольствием можно посидеть. Фотографироваться можно бесплатно, при условии, что купите что-нибудь в данном магазинчике из сувенирной продукции.


Для тех кто еще не смотрел сериал.. Игра́ престо́лов (англ. Game of Thrones) —американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина. Не скажу, что мы сильные фанаты «Игры престолов», но побывать в Дубровнике и не увидеть своими глазами места съемки нашумевшего сериала мы не могли. Не откажите себе в удовольствии прогуляться по Старому городу. Войдите через ворота Пиле вместе с одноруким Джейме, вернувшимся в Королевскую Гавань после плена. Взгляните налево, на площадку у стены, где Григор Клиган рубил головы. Пройдите улицей святого Доминика, где у дверей одноимённого монастыря уличный проповедник призывал свергнуть Ланнистеров. Поднимитесь по лестнице Иезуитов вместе с официантом из близлежащего кафе, и наверху, у «септы Бейлора» (церкви святого Игнатия), быть может, вас встретит несколько молодчиков-«воробьёв» в рясах.


В «Игре престолов» можно увидеть самые интересные достопримечательности Дубровника и даже весь старый город целиком, правда, немного достроенный. Тот самый ракурс, который показан в сериале, я увидел с Башни Минчета.


В первом сезоне «Игры престолов» Красный замок фактически находился на Мальте, но со второго сезона команда решила все-таки перенести тронный зал в столицу (Красную Гавань/Дубровник). Крепость Ловриенац высится на 37-метровой скале в пяти минутах ходьбы от старого города Дубровника. Крепость от города отделяет небольшой залив, в котором проходили натурные съемки Битвы при Черноводной.


Памятник Ивану Гундулич, наиболее известный хорватский поэт эпохи борокко. Второй памятник со священником с натертым до блеска не был опознан.


Кстати, на территории старого города живут люди и, поэтому, можно поймать в объектив интересные кадры смешения старины и современности! На заднем плане Малый Онуфриев фонтан.


В сувенирных лавках много поделок самых причудливых форм, Цены на сувениры в магазине сувениров просто зашкаливают: куклы в национальных костюмах-15-20 евро; магнитики - 5 евро, Если хотите купить обычную футболку с блеклой накаткой герба дома Старков - готовьте 20-30€.


Дубровник несколько переоценен и за счёт рекламы слишком популярен, НО в любом случае стоит хотя бы ОДИН РАЗ посмотреть этот чудесный город. Город Дубровник - был хорватской мечтой, которая сбылась, а в памяти остались чудесные и незабываемые виды. С удовольствием бы вернулся сюда еще раз. Погулять по улочкам, снова забраться на стены крепости совершить морскую прогулку на остров Локрум. Ну и конечно фото на память в лучшем городе Хорватии.


Город из разряда – к посещению обязательно. Единственной минус Дубровника – орды туристов. Шедевр ЮНЕСКО однако.

[Дядя Сеня]

От Дубровника всего пара десятков километров до границы с Черногорией. По Гуглу я заранее посмотрел, что кратчайший путь в монастырь Острог из Дубровника ведет через Боснию и Герцеговину. Так и поехали по навигатору. Это мы еще в Хорватии. Заправились на заправке на 302 кун. (1 л. 8,85кун/1,2 евро).


От Боснии каких-либо впечатлений осталось мало. Через пару километров после границы проехали щит с надписью «Добро пожаловать в Республику Српску». У деревни Клобук снова прошли границу, на этот раз боснийско-черногорскую, у нас посмотрели паспорта и документы на машину, проверили «зеленую карту». Перед городком Никшич остановились у обрыва полюбоваться живописным видом на лежащее в долине одноименное озер. Не доезжая Никшича, свернули по указателю, который говорил, что Подгорица направо. Через некоторое время увидели указатель на Острожский монастырь и свернули на него.


До самого Острога идет узкий серпантин, который вмещает полторы машины, поэтому советуем ехать осторожно, особенно на поворотах, т.к. если будет ехать встречная машина, разъезжаться с ней нужно будет очень аккуратно. Дорога узкая, с одной стороны дороги скала, а с другой – крутой обрыв, но после экстремальной дороги на Биоково, уже ничего не страшно.


Экскурсионные автобусы выгружают пассажиров на нижней автостоянке, от которой толпа дружно идет до монастыря вверх пешком. Доехав до Нижнего Монастыря Острога, поверните налево наверх. Там будет парковка для машин N 42.67530 E 19.02774, откуда вверх по ступенькам за 5 мин. можете подняться до Верхнего Монастыря.


Одна из главных достопримечательностей Черногории — это православный мужской монастырь Острог. Безусловно, каждый турист Черногории должен посетить монастырь прежде всего из исключительности этого места. Дело в том, что православные паломники считают Острог третьим местом по частоте посещения после Гроба Господня и горы Голгофы в Израиле.
Острог состоит из двух частей. Нижний монастырь был основан в середине XIX века, состоит он из келий и церкви Св. Троицы. В ней покоятся мощи св. новомученика Станко, 12-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, в которых он держал святой Крест и не хотел его выпускать.


О́строг (черногор. Ostrog) — действующий сербский православный монастырь в Черногории, расположенный в горах в 15 км от города Даниловграда, на высоте около 900 м над уровнем моря. Основан вXVII веке. Прислонившийся к отвесной скале на высоте почти 1000 м над уровнем моря, монастырь кажется ненастоящим, он будто врос в гору. Такое остается в памяти навсегда. Надо отметить, что и сама дорога к Острогу впечатляет своими роскошными горными пейзажами и экстремально узкими серпантинами. Координаты Монастырь Острог 42.6746649,19.0072334


Верхний монастырь отделен от Нижнего дорогой длиной около 5 километров, проходящей через лес. Однако паломники, идущие пешком, обычно пользуются более короткой пешеходной дорогой, которую можно преодолеть за 20—25 минут. Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря, она двухуровневая, и там находятся самые важные достопримечательности монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введенской (XVIII век). Мы видели много людей, которые шли через горный лес и, наверное, не напрасно. Восхождение на гору дает заодно возможность подумать, побыть с самим собой, что немаловажно для прикосновения к святыням, находящимся в монастыре.


Паломники со всей Черногории едут в Острог, чтобы набрать воды из святого источника и загадать желание, попросить здоровья или детей у мощей Святого Василия Острожского.
Верующие, туристы приходят, приезжают со всего мира. Многие проводят у стен святыни не одну ночь. Считается, что мощи, хранящиеся в Остроге, обладают чудотворной силой и способны излечить безнадежно больных людей, причем можно просить не только о физическом, но и о душевном исцелении. Главное — верить. В наше посещение сотни паломников присутствовали у монастыря Острог. И приехали они сюда не на один час. У подножия монастыря лежали многочисленные матрацы, для того чтобы отдыхать ночью.


Острог в Черногории считается святым местом и ходит много легенд и невероятных рассказов о чудодейственности данного места. Слепые начинали видеть, не ходячие — вставали, женщинам, которым ставили бесплодие — беременели. Многие туристы оставляют записки с желаниями в трещинах стен монастыря. Поэтому чудотворный монастырь Острог в Черногории стоит посетить не только ради познавательности данной экскурсии, но и с надеждой помощи от Святого Василия Остожского.
Легенда говорит о том, что в 18 веке турки, сжигая все на своем пути, дошли до Острога. Но мощи святого были чудесным образом спасены. Брат черногорского князя вынес их, проскользнув мимо турецких постов незамеченным. Поговаривают, что невидимым его сделал сам святой. Живым доказательством еще одного предания служит виноградная лоза, которая выросла в келье, где умер В. Острожский. Сейчас комната закрыта от туристов ограждением, на котором расположен поклонный крест. А в 1942 году Черногория (Острог в том числе) тоже оказалась местом военных действий. Немецкие войска обстреливали храм, однако снаряд, попавший внутрь, не детонировал, а раскололся на две части. Он и сейчас находится там, в качестве доказательства чудес, происходящих в этом святом месте.


Монастырь был основан в 1656 году митрополитом захумско-герцоговским Стояном Йовановичом. Он жил в нем до своей смерти в 1671 году году, а затем был признан святым под именем Святой Василий Остожский. Его чудотворные мощи хранятся в монастыре и каждый турист имеет возможность прийти, посмотреть и попросить у Св. Василия Остожского помощи, прощения, благополучия, исцеления или другого блага.


Это поистине уникальное место. Верхний монастырь буквально встроен в естественную нишу отвесной скалы на высоте около 900 метров над уровнем моря. Он представляет собой двухуровневое строение и хранит самые главные реликвии и достопримечательности Острога. В состав комплекса входят Введенская (18 в.) и Крестовоздвиженская церкви (год постройки – 1665). Первая представляет собой весьма маленький по площади храм, около 6 кв. м, именно в ней Святой В. Острожский в молитвах провел 15 лет
Поднявшись по лестнице к Введенской церкви и переступив её порог, паломники оказываются в притворе, который в 1774 году, по благословению игумена Иосифа Бошковича, пристроил монах Михаило Васоевич, в память о себе и своих родителях. Надо сделать ещё шаг, приклонить голову и пройти за низенькую дверь, чтобы приложиться к мощам святого Василия Острожского. Рядом всегда стоит священник, который прочитает молитву Чудотворцу о здравии или о помощи в любой беде.
Главная святыня здесь находится вот в этой пещерной церквушке - Введенской церкви (18 век). Возможности войти туда ждёт целая очередь паломников. Там лежат мощи основателя монастыря святого Василия Острожского, с которыми связывается множество чудес. Двери церкви открывают по непонятной системе и только для службы. Моя супруга присоединилась к службе и вслед за другими паломниками посетила внутреннюю церковь. У мощей был священник. Он сказал поцеловать икону, потом притронуться к мощам (тоже целовать надо было, но не знала), загадать желание. Время у мощей не лимитировано.


На скале вы можете увидеть его икону. Во Введенской церкви хранятся мощи святого. Можно написать записки за здравие и за упокой, после чего отдать их монаху, стоящему у мощей. Место намоленное, энергетически сильное и очень светлое. Если чувствуете энергию мест, вам там должно понравиться. Хотя я не религиозный человек, но атмосферой Острога проникся. Да и храм, встроенный в скалу на такой высоте, смотрится красиво и вызывает интерес как архитектурная достопримечательность.


Удивителен сам факт его местонахождения – 900 м над уровнем моря, в горах. Монастырь, основанный еще в 17 веке, действует и поныне. В настоящее время его стены – дом и обитель для двенадцати монахов. Пещеры гор издавна населяли монахи-отшельники, искавшие уединения для молитв. Но свою популярность место обрело в 17 веке, когда Василий Острожский, Епископ Герцеговины, начал обновление и достройку здания.
Монастырь Черногории Острог. Основан в 17 веке архиепископом Герцеговинским Василием Иоанновичем, канонинизированным после смерти, Василием Острожским. В настоящее время это действующий православный мужской монастырь – является третьим в мире по посещаемости местом паломничества христиан после Гроба Господня и Синайской горы в Израиле.


Русский путешественник Е. Марков, побывавший в Остроге в 1903 году, писал: «Мощи эти — величайшая народная святыня черногорцев. Они готовы оставить на сожжение врагу все свои дома, бросить жён и детей на произвол судьбы, но до последней капли крови защищать мощи своего святителя». Настоящий православный монастырь является в мире единственным, который кроме людей православных, также посещают католики и мусульмане.
Но сегодня тысячи паломников устремляются сюда совершенно по иной причине. Монастырь Острог - очень святое место. Настолько святое, что здесь исцеляются безнадежно больные. Не говоря уже о самых обычных болезнях самых простых людей. Вот и идут они сюда за божьей помощью. В настоящее время это действующий православный мужской монастырь – является третьим в мире по посещаемости местом паломничества христиан после Гроба Господня и Синайской горы в Израиле.


У всех посетителей есть возможность набрать с собой святой воды из источника монастыря, но к нему даже подобраться сложно, паломники заняли все метры площади. А ближе к ночи, когда мы во второй раз поднялись к монастырю, можно было пройти по площади только переступая через многочисленные тела спящих прямо на площади паломников.
Летом (особенно в религиозные праздники) у входа в монастырь собираются толпы ищущих чуда и просто интересующихся людей. Некоторые паломники поднимаются пешком на гору к главному храму, идут босиком или на коленях. Кто-то даже ночует у стен монастыря (матрас и подушку можно взять на месте).


Мы решили воспользоваться возможностью переночевать в этом святом месте и поставили палатку прямо на парковке чуть ниже монастыря. Удивительно, что многочисленные паломники, кому не хватило места наверху у монастыря, также располагались прямо у своих машин, при этом лежали кто на чем, одеяло, циновки, плед, но такой простой и нужной вещи как спальник ни у кого не увидели. Закат в этом месте был какой-то мистический. Утром снов поднялись к монастырю, чтобы набрать святой воды и купить сувениры в монастырской лавке, здесь огромный выбор церковных принадлежностей, а также натуральной продукции - кремов, масел и т.п.


В этом здании на фото продается монастырская продукция и сувениры. Свечи – самое элементарное и необходимое. Найти их можно абсолютно на любой кошелек: обычные, к которым мы все привыкли, и весьма крупные, по типу тех, которыми спускают Благодатный огонь в Иерусалиме. Ладанки и иконы. Золотые и серебряные подвески, а также цепочки к ним и шнурки. Ракия – местный крепкий алкогольный напиток. Делают ее из фруктов (сливы, айвы, абрикоса, винограда, яблок) с применением меда и трав сами монахи. Оливковое масло, оно тоже местного производства, а потому качество у него отменное и потрясающий вкус. Натуральная косметика и ароматические масла. Все создано на основе природных компонентов: воск, горные травы, козье молоко, а воду берут прямо из целебного источника на территории монастыря. Для тех, кто приехал с экскурсией в Острог, в церковной лавке на территории Верхнего монастыря дают по бутылочке святой воды из целебного Острожского источника.


По дороге оцениваешь очередной пункт нашего маршрута. И как вывод Острог - место совершенно неземное по красоте и по восприятию. Если вы побывали в Черногории и не заехали в Острог это большая потеря. Обратная дорога от Монастыря Острог.

[Дядя Сеня]

День 9 (31.07.2016) Монастырь Острог (Manastir Ostrog) – Пивское озеро (Pivsko lake) – природный заповедник Дурмитор (Durmitor National Park / Tara Canyon) – Жабляк (Zablak) (Черное озеро) – мост Джурджевича и каньон реки тары (Kanjon rijeke Tare)– Монастырь Морача, 270 км., 5 часов за рулем.


Заехали к Пивскому Монастырю, на который указывала стрелка на коричневом фоне. Каменная церковь без изысков и несколько построек. Пивский монастырь находится рядом с городом Плужине, на земле у Пивского озера и реки Пива. Монастырская церковь была выстроена в конце XVI столетия. В Пивском монастыре хранятся части мощей некоторых святых. Например, короля Уроша или Григория Просветителя Армении, Григория Богослова и ещё нескольких святых. Ещё одна уникальная особенность Пивского монастыря – здесь бережно хранится грамота, выданная российским императором Александром I в 1816 году, которой утверждается ежегодная помощь Пивскому монастырю от царской России.


Еще одна ценность монастыря — иконостас главного храма. Он создавался в три подхода. Первую часть — три большие иконы (Пресвятой Богородицы, Господа Иисуса Христа и Успения Пресвятой Богородицы) — нарисовал мастер Лонгин, лучший иконописец того времени, приглашенный сюда лично Савватием Соколовичем, затем в 1605 году был создан большой резной крест из дуба с иконами Пресвятой Богородицы и Святого Иоанна Богослова, наконец, в 1638-1639 годах к иконостасу приложил руку и мастер Козьма, он украсил часть икон богатой золоченой резьбой.


Пивское озеро координаты: 43.1545415,18.835963. После монастыря поехали освежиться в озере Пива. Пивское озеро — самое большое искусственное озеро в Черногории и один из самых красивых водоемов в стране. Бирюзовая гладь воды, каньон реки Пива, холмы и горы вокруг, дорога через туннели вдоль громадной плотины производят сильнейшее впечатление. Спустя какое-то время приехали к озеру и увидели вот такой идиллический пейзаж.


По дороге на озеро можно приобрести ракию и различные настойки домашнего изготовления. К производству ракии местные жители подходят со всей душой, поэтому не сомневайтесь, что вы купите по-настоящему качественный продукт. Местный мёд тоже имеет отличия от привычного нам. Самые популярные сорта меда в Черногории - Šumski med (лесной), Livadski med (луговой), Bagremov med (мед акации), Lipovi med (липовый) и ассорти Сvjetni med (цветочный).
Конечно, стоит попробовать местную домашнюю сливовицу и медовину (medovina). Хозяйка была доброжелательная, дала все попробовать и даже с гордостью показывала сертификаты на свою продукцию. Мы сдались на ее уговоры, и пара таких бутылочек перекочевала в нашу машину – медовуха отменная! При этом на мое решение больше повлияло решение местных туристов купить алкоголь, если местные берут, значит, за качество можно быть спокойным.


По дороге купили местных травок и вина, покупка сопровождалась дегустацией. Местный фиточай нам стоил 5 евро.


Образовалось озеро впоследствии перекрытия плотиной каньон реки Пива. В результате получился самый большой резервуар с пресной водой на всю Европу. Озеро Пивское окружено с обеих сторон каньоном реки Комарница и Пивскими горами. Протяженность озера равна 46 километрам, при этом максимальная глубина озера может быть до 220 метра. А цвет воды имеет необычный лазурный, чем завораживает любого человека.
Сразу за Плужине дорога пересекает озеро по мосту. Советую проехать по этому мосту и вдоль озера до дамбы (дорога на Боснию), вид открывающейся с нее так же не оставит равнодушным. 1,2,3


Обязательно стоит остановится у моста через озеро, увидеть отражение гор в бирюзовой воде, но более интересные виды открываются с горы, так что отправившись по трассе дальше, смотрите в окно, чтоб найти "карман" на дороге и полюбоваться видом на озеро с высоты.


Сразу за Плужине дорога пересекает озеро по мосту, и после этого держится внутри каньона, не поднимаясь слишком высоко, зато порою спускаясь почти к самой воде.


По отличной двухполосной дороге поехали, к плотине через Пиву. На протяжении 25 км мы проехали множество невероятно красивых туннелей вырытых в скалах и любовались на панорамных остановках пейзажами.


В горах практически на границе с соседними странами – Боснии и Герцеговины, расположилось красивое озеро под названием Пивское, которое образовалось в этих местах с помощью рук человека. Но, не зная этого факта, можно с уверенностью сказать, что это озеро было тут всегда и было создано природой. Водоем настолько вписался в пейзаж, что трудно поверить, что его появление дело рук человеческих.

[Дядя Сеня]

Плотина на Пивском озере N 43.27175 E 18.84322. Плотину, высота которой достигает 220 метров, построили в 1975 г. Плотина, считается самой крупной в Европе.Ширина ее в верхней точке составляет четыре с половиной метра, а у основания - более тридцати. В 1975 году при возведении плотины было использовано более пяти тысяч тонн стали и более восьмисот тысяч кубометров бетона.


Глубина Пивского каньона около 1100 метров. Это незабываемое зрелище! Особенно величественно плотина смотрится, если спуститься чуть ниже по Пиве. Координаты: Каньон реки Пивы 43.2694932,18.8395053.


Вода в озере нереально изумрудного цвета, но фотографии, к сожалению, не могут передать всей глубины цвета. Вода в Пивском озера практически всегда холодная, только в летние месяцы температура воды поднимается до 22° С., по моим ощущениям не было и 16° С, но нас это не остановило и мы пошли купаться, водичка холодная, но при такой жаре самое то.


Это озеро, а точнее, водохранилище создано искусственно после строительства плотины на реке Пива, а также это самый высокий искусственный водоем в мире — 675 метров над уровнем моря. Озеро просто невероятной красоты и чистоты, даже не верится, что оно практически рукотворное. А еще там очень интересная дорога со множеством туннелей, прорубленных в горной породе, кучей поворотов, дорога вьется ужом, ныряя из одного туннеля в другой.


Возвращаемся по дороге вдоль озеро обратно и ищем указатель на Дурмитор. Разбавлю пейзажи нашими лицами.


Если подниматься в гору по дороге на Жабляк, то вверху открываются удивительные виды на Пивское озеро! Дорога трудная, плохое покрытие, серпантин, неосвещаемые тоннели в скалах, узкие места, где не разъехаться.


Полюбовавшись Пивским озером и монастырем, едем в нац. парк Дурмитор по серпантину, чтобы посмотреть самые высокие вершины Черногории. Но самая главная изюминка этого подъема — это потрясающие виды, каждый новый ракурс которых хочется запечатлевать снова и снова. Вид сверху на Пивское озеро N 43.17331 E 18.86007

[Дядя Сеня]

Полюбовавшись Пивским озером и монастырем, едем в нац. парк Дурмитор по серпантину, чтобы посмотреть самые высокие вершины Черногории.
Далее долго ехали по равнине и немного заплутали, спросили дорогу у первого нам встречного. Узнав, что мы русские – он чуть от счастья не подпрыгнул и тут же повел нас в ближайшее заведение. Мы отказались и спросили дорогу в Дурмитор, конечно же, он нам объяснил. В процессе разговора выяснилось, что Димитрие по национальности серб и работает в Москве, проживая со мной чуть ли не на соседней улице (тут он снова подпрыгнул от счастья и снова повел нас в ближайшее заведение). Как говорится, мир тесен.

[Дядя Сеня]

Заповедник Дурмитор расположен в самом сердце одноименного горного массива. Скалы высотой больше 2200 метров тут перемежаются более низкими горами. Ландшафт парка интересен тем, что, помимо гор, тут встречаются удивительной красоты речные каньоны, среди которых нужно обязательно отметить самый большой в Европе каньон реки Тары, кристально чистые озера, которые местные жители поэтично называют «очи гор», стремительные, бурные ручьи, которые немного ниже по склонам вливаются в реки.


Дурмитор – национальный парк Черногории, а так же гора именем которой и был назван этот парк. Национальный парк включает в себя горный массив Дурмитор, каньоны рек Тара, Сушица и Драга, а так же часть плато Комарница. Наивысшая точка национального парка является Боботов Кук, высота которого достигает 2522 метров над уровнем моря. В 1980 году Национальный парк Дурмитор был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Едем по полям на горном плато, горы Дурмитора еще далеко впереди, и пока ещё скрываются за близкими холмами.


Кстати, греки, которые проживали тут в незапамятные времена, считали горы Дурмитор ночной резиденцией богов. Днем боги пребывали на Олимпе, а ночью возвращались сюда, очарованные красотой здешних мест. Едем не спеша в этом божественном месте, редкая машина проскакивает мимо нас, мы же никуда не спешим и наслаждаемся пейзажами.


Одной из достопримечательностей Дурмитора является гора Боботов Кук, чья высота достигает 2522 метров. Это самая высокая скала горного массива. На нее можно совершить восхождение. У подножия этой горы есть пешеходная дорожка, которая приведет путешественников к Ледяной пещере в скале Обла Глава. Пещера названа так неслучайно: в ее недрах скрываются трехметровые прозрачные сталагмиты, созданные природой изо льда. Но путь в пещеру долог и труден и поэтому, мы первоначально заинтересовавшись, отказались от этого мероприятия.
Гора с очень интересным рельефом, под ней прямо от дороги начинаются несколько пеших туристических маршрутов. Кучка народа внизу стояла и готовилась к восхождению.

[Дядя Сеня]

Перевал Седло. На всех участках дороги положен асфальт хорошего качества. Она проходит через серпантинным подъем от Пивского озера (Pivsko jezero), деревню Трса (Trsa), долину Добры До (Dobri do) и перевал Седло (Sedlo). Удивительно как по таким перевалам люди передвигаются на велосипедах, да еще в таком возрасте.


То, что я увидел здесь, в этих горах, мне еще долго будет сниться! Это место, от которого я в полнейшем восторге и в моей памяти оно останется надолго. И это пункт №2 в нашей поездке в Черногории для меня (после Которской бухты). Но я еще к тому же любитель гор, может поэтому.


Периодически встречаются места отдыха, где можно отдохнуть, насладиться красотами и подумать о вечном. Это один из самых захватывающих маршрутов на автомобиле в Черногории и один из лучших видов в Дурмиторе.Дурмитор вид на «седло» N 43.10748 E 19.00148


Перевал Седло — самая высокогорная дорога в Черногории (1907 м). Как только вы входите на горную дорогу, перед вами открывается фантастический вид из любой ее точки.


Величественные горы, необыкновенные панорамы красивейшего парка. Местами очень узкие дороги, но красота этого места несомненно завораживает, к посещению обязательно!

[Дядя Сеня]

Преодолев серпантин мы оказались на самом перевале. Переезд из Москвы сюда в горы не просто для галочки, что я тут был, а для личной победы над собой и трудностями подъема, для непередаваемых эмоций от этой красоты! Такие эмоции у меня возникали и в Альпах и в Гейерангер фьорде, вспоминаю норвежские покатушки – типично северный пейзаж, даже не верится, что это Черногория.


Побывать в Черногории и не съездить в Дурмитор - это как не увидеть страну. Это сердце Черногории и самое живописное место. Поездка на машине через перевал "Седло" - 20 км по узкому 3х метровому серпантину. Двигаемся уже вниз в направлении Жабляка. Центром национального парка Дурмитор является горный курорт Жабляк (1465 метров над уровнем моря).