Опять ранний подъем. В гостинице все еще спят. Быстро собираемся. Загружаем вещи в машину. Самостоятельно открываем ворота, выезжаем.
Нужно бы заправиться, но вроде еще полбака есть, решаю сделать это в Дивунду. Едем по пустынной дороге в предрассветных сумерках. Навстречу нам идут многочисленные школьники. Неужели они начинают учиться так рано? А может так далеко до школы?! Наконец из-за деревьев выплывает большое красное солнце. Здравствуй новый день! Люблю утро. Кажется что все впереди, времени полно и все успеешь сделать …
Около 8-ми мы в Дивунду. Хоть на карте это место считается городом, но на деле: несколько десятков одноэтажных обшарпанных хижин, пара «занюханных» супермаркетов и заправка. Подъезжаем на последнюю, хотим залить топлива. Те говорят, что карточки не принимают. Вот те раз! А я перед границей потратил почти все наличные намибийские доллары! Тут я в первый раз пожалел, что не заправился в Рунду. Спрашиваем где банкомат. Те говорят, что в супермаркете. Там подходим к охраннику с тем же вопросом. Получаем ответ, что электронная машина не работает. Предлагает съездить в соседний магазин, там их аш две!
- «А где он находится?» - спрашиваем мы?
- «За следующим поворотом».
«Прыгаем» в машину. Находим нужный поворот. Но я забыл что это не полноценный город. Понял это только тогда, когда качество дороги резко ухудшилось и перестали попадаться одноэтажные хижины (у нас бы они считались сарайчиками).
Когда уже и последние закончились, то решаем возвратиться назад. Торговая точка еще не работает. Но банкомат снаружи. На экране надпись: «Out of service». Подходим ко входу, игнорируя ожидающую открытия очередь. Тут тоже стоит «страж». Узнаем у него информацию. Тот говорит, что внутри тоже есть АТМ, но там тоже нет денег!..
Что делать? До Ботсваны едва хватит топлива, а как там дела с горючим? Может там тоже какая-нибудь «засада»?
В очередной раз пожалев о том, что не заполнил бак в Рунду, возвращаемся обратно на бензоколонку, объясняем ситуацию. Заправщик, видимо хотел совсем нас «добить», поэтому изрек следующую фразу: «Мы живем в такой (жо…), что здесь в банкоматах постоянно нет денег, в магазинах продуктов, а на заправке, частенько, топлива… Американские доллары не взял, но решил нам помочь. Ведет нас в магазин, там в импровизированном кабинете сидят его владельцы – белые. Те соглашаются поменять мне 20-ть долларов по сильно заниженному курсу. Что делать, если мы где-нибудь застрянем без бензина, то будет намного дороже.
Пополнив наши запасы топлива сворачиваем по уже знакомой дороге. Она идет вдоль реки с красивыми зелеными берегами, правда мусора здесь… Видно это сделано специально, чтобы меньше было контраста между более ли менее цивилизованной Намибией и сильно толичающейся Ботсваной.
Налюбовавшись берегами, продолжаем движение по все более ухудшающейся дороге. Упираемся в ворота. Здесь начинается заповедник «Маханго». Просто записываемся в тетради и проезжаем на территорию. Первоначально я планировал по нему немного поездить, но учитывая отставание от графика, решаю его «проскочить». По дороге встречаются виденные много раз антилопы. Слонов, которых здесь должно быть в изобилии, не видно, да и насмотрелись мы уже на них.
Наконец граница. Тут все просто: ставят штамп и желают счастливого пути. Проезжаем на ботсванскую сторону. Тут заполняем бумажки, платим сборы: взяли доллары, т.к. пул у нас нет. Веснусчатая пограничница, кожа которой почти белая, очень доброжелательная. Говорим, что она похожа на русскую. Смеемся. Делаем сэлфи. Забегая вперед скажу, Ботсвана нам понравилась.
Дальше дорожное полотно, хоть и асфальт, но клали его, видно, лет 20-ть назад, весь в выбоинах. Но у нас джип, поэтому не сильно обращаю на это внимание, только стараюсь объезжать особо глубокие «воронки». Дорога идет вдоль многочисленных селений с ограничениями до 40-ка километров. Но, учитывая намибийский опыт, плюю на них, тем более автобусы тут едут явно больше ста. Да и дорога сделана хорошо: населенные пункты находятся в стороне. Зачем, вообще, ставить ограничительные знаки?
Ответ на этот вопрос мы получили буквально в следующем селении. Вдруг выскакивает человек небольшого роста в темной форме с «котелком» на голове, оказавщийся при ближайшем рассмотрении, женщиной – полицейским.
«Попали!», - думаю я. Резко торможу.
Под кустом, на раскладном кресле сидит в белой рубашке другой полицейский – мужчина средних лет, видно старший. Перед ним на «треноге» стоит похожий на видеокамеру радар.
Да, вид у него совсем недружелюбный. Тут все до боли знакомое, как будто у нас: предлагает посмотреть на экран, там цифра - 96.
- А какое ограничение? - спрашиваю я, чтобы «оттянуть» время и попытаться «пустить» разговор в выгодном для себя русле, хотя прекрасно видел до этого много знаков с цифрой «40».
- Сорок.
Предлагает заплатить что-то в районе 800 пул. Мы только пересекли границу, поэтому тогда я даже не представлял сколько это. Ну, думаю, долларов 10-ть будет достаточно. Тот ни в какую: «Давай пулы и все». Объясняю, что только что въехали в страну, денег, кроме «зеленых» нет.
- Тогда езжайте в деревню, там есть банк и банкомат, - был его ответ. И показывает в обратную сторону.
Делать нечего, возвращаемся обратно и чуть в сторону. На улицах многолюдно. Без труда находим банк, но он закрыт: работает 3 раза в неделю. Рядом банкомат. Но желающие снять деньги выстроились в длинную цепочку. Пока подойдет наша очередь, то там могут закончится купюры. Вот ситуация! Видно надолго мы здесь застряли… В конце стоят белые. Подходим, общаемся. Те говорят, что им тоже нужны деньги для оплаты штрафа: тот же полицейский их сюда послал!..
Немного подумав, решаем вместе возвратиться к стражу автодорожного порядка. Может он, все же, согласится взять доллары или спишет штраф с карточки. Но тот, услышав объяснения, отпускает нас с миром! ..
Веселые продолжаем движение, обсуждая комическую ситуацию: полицейский стоит почти в глуши, да еще не знает, как работает единственный в округе банк! Не говоря уже о том, что денег кроме местных не берет: или он очень честный, или боится брать от белых взятку, а может доллары здесь не деньги?… А вот почему автобусы не останавливают? Или для них действуют особые правила?
Теперь еду более осторожно: в населенных пунктах притормаживаю. Но это быстро надоедает, т.к. вдоль дороги все плотно заселено. Опять рискую, правда слежу за другими водителями: где сбавляют скорость они, там и это делаю и я. И вот, в очередной деревне, вижу в метрах 500-х перед собой опять выскакивает «гаишник» и останавливает предыдущую машину. Я резко сбавляю скорость. Когда проезжаем мимо импровизированного поста, то полицейский пристально следит за мной, почти с ненавистью, помахивая стоп-сигналом (желтым кружком): так и хотят нас остановить, но у нас ровно шестьдесят. Ы-Ы-Ы (мысленно показываю ему язык).
Наконец мы в Мауне . Здесь очень жарко: термометр в машине показывает 35 градусов! Сначала надо поменять валюту или снять их с карточки. Обегаю несколько банков, они закрыты по случаю ожидающейся завтра 50-ой годовщины образования страны – Ботсваны. Банкоматы «осаждаются» огромным количеством любителей бумажных купюр. Хорошо что Маун – туристический город и здесь есть обменники . В одном из них встречаю ожидающего в очереди человека. Он явно похож на гида. Я не ошибся, он водитель-гид, видно хочет обменять полученные чаевые. Я ему говорю, что недалеко есть лучший курс. Идем вместе, там меняем. Заодно узнаю у него о Мореми. Тот говорит, что там принимают к оплате и доллары, но по плохому курсу: тут он чуть больше 9-ти пул за доллар, а там – в районе 8-ми. Еще советует заправится и взять запас топлива с собой. Что я и делаю. «Запас» наливаю в несколько 5-тилитровых пластиковых бутылок, которые взял из Москвы в смятом виде, предварительно их надув. Почему вез так далеко? А кто знает, может их там и не быть. В Африке пластиковая бутылка ценится. Это у нас она мусор, а в отдаленных районах черного континента ей можно даже расплатиться за небольшую услугу. А канистры на один раз покупать не хочется.
Но время уже далеко за полдень: надо пообедать. Находим местный фаст фуд. Он здесь «крутится» вокруг курицы. Кроме нее ничего нет. Но она очень вкусная, видно сюда еще не дошла технология бройлерного производства на птицефабриках. Пернатые питаются натуральными кормами и живут в естественных условиях. А может я и ошибаюсь и мы так проголодались, что были готовы восторгаться любой едой.
После обеда хотим, как советует путеводитель, съездить в управление национальных парков, чтобы забронировать место проживания в Мореми. Там сидят два «подвыпивших» сотрудника. Они говорят, в резервировании мест нет необходимости, договоритесь на месте.
Теперь еще надо запастись продуктами. Нет ничего проще, на главной площади супермаркет. Зашли туда – народу много, запасаются к празднику. Набираем необходимое и идем к кассам. А тут… Всегда я думал, что занимать место в разных очередях это наше национальное изобретение. В этом здесь мне пришлось разочароваться. В Ботсване это делается более «профессионально». Даже если перед тобой всего несколько человек, это не значит, что ты дойдешь до кассы быстро. Местные ходят в магазин всей деревней, кварталом, улицей, семьей, наконец. Пока одна ж.. попастая (прошу прощение за выражение, но у африканок строение одной из самых интересных, с точки зрения мужчин, частей тела, особенное: с крутым «подъемом») «тетенька» стоит в очереди, то другие бегают, набирают продукты, подходят по мере готовности. А у всех под мышками батоны хлеба, в корзинах всякая снедь, в зубах еще чего то… И они лезут со всех сторон, расталкивая окружающих… В общем, потеряли еще около часа.
Наконец мы готовы ехать в Мореми – часть дельты реки Окаванго, знаменитой тем, что она никуда не впадает. Вся вода уходит в песок в буквальном смысле. Вот чего-чего, а его здесь, действительно, «навалом». Мы в этом скоро убеждаемся, когда асфальт плавно переходит в широкий «тракт», изрезанный глубокими колеями. Хорошо что сыпучие участки перемежаются с твердыми . Может раньше здесь было бетонное покрытие. Надо спустить давление в шинах и включить полный привод.
Дорога пустынная. Иногда останавливаемся и любуемся красивыми «осенними» пейзажами. Такое впечатление, что наша золотая осень пришла а Африку: листья на деревьях красного и желтого цвета и все это под сентябрьским «мягким» солнцем.
Наша машина довольно успешно справляется с песчаными трудностями. Несколько раз спрашиваем дорогу, т.к. указателей почти нет. Наконец сворачиваем на более твердую грунтовку, ведущую к южным воротом парка. Здесь в кустах встречаем семейство жирафов: самец, самка и детеныш. Их шерсть красиво золотится в вечерних лучах и это среди красивых деревьев с «осенней листвой». Затем едем дальше. Видим впереди остановившийся внедорожник. Один из туристов вылез из машины и снимает чуть в отдалении под деревом что то интересное. Мы тоже тормозим, смотрим в ту сторону. Там лежат две львицы. Вот удача! До них не более 50-ти метров. Я тоже вылезаю и навожу фотоаппарат на них. Одна из больших кошек уставилась на меня, затем рыкнула и обе убежали. ..
Мысленно рву на себе волосы. Фотограф из другого автомобиля тоже высказывает мне на французском свое неудовольствие. Ну а что я могу сделать? Кроме того что я ему испортил хороший кадр, это еще и не безопасно. А если бы львы побежали не в сторону, а на нас? Успел бы я «запрыгнуть» обратно в машину?...
И вот мы у ворот парка. Тут всего два работника: мужчина и, видно, его жена. Берут с нас, несмотря на заверения путеводителей и других путешественников, относительно немного – 290 пул. Говорят порядковый номер места в расположенном рядом кемпинге.
До заката есть еще немного времени, решаем съездить, посмотреть животных. Но дорога – песчаная колея. Аня «орет» что надо возвращаться. Мне тоже ситуация не нравится: колеса пробуксовывают. Разворачиваемся. Едем обратно. Но… Повторяется тоже, что было в пустыне Намиб: мы застряли. Но там почти не было хищников, а здесь, если верить путеводителю: место с наибольшей концентрацией диких животных в Африке…
Но, вроде, поблизости никого нет. Выходим из машины. Опять начинаю откапывать и поднимать заднюю часть, благо дрова я запас и есть что подкладывать под домкрат и колеса…
«Ну, с богом!». Чуть тронулись и… Опять сели. Операция по откапыванию и подъему повторяется: надо проехать еще метров 10-ть до твердой почвы. Пот льется с меня «градом», кусают песчаные блохи, да и весь я в пыли. А солнце уже красное, скоро зайдет. Что будем делать ночью среди зверей? Может дойти пешком в лагерь: до него не больше километра.
Вдруг слышим звук мотора. Подъезжает Тойота «Hilux». Из нее выходят молодой человек и девушка, немцы. Спрашивают есть ли у нас трос. Конечно нет, вот его я не взял! Те, посовещавшись, говорят, что съездят в лагерь, попросят рейнджеров помочь. Как же, мы это уже проходили в Намибии! Но делать нечего. Продолжаю мучится с домкратом, хотя уже изрядно устал. В очередной раз проклиная свою спешку.
Темнеет. Но, как не странно, минут через 15-ть возвращаются наши недавние знакомые с тросом и вытягивают из песчаного плена. Ура! Будем спать хоть в более ли менее нормальных условиях!
Приезжаем в лагерь. Благодарим наших спасителей. Обещаем зайти чуть позже к ним и угостить вином. Сами ставим палатку. Помня рассказ Vagabondit-a (
search.php?keywords=%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0+&t=151631&sf=msgonly), располагаю ее так, чтобы спать головой к машине: может прийти гиена не схватить за голову. Правда если она сделает это за ногу, то тоже ничего хорошего не выйдет, кость она перегрызает моментом… Разжигаю костер, готовим ужин. Хотя это делать тяжело: устали, все пыльные. Да еще все приходится делать в кромешной тьме – африканская ночь «рулит», карманные фонарики мало помогают.
Большую часть этой работы делаю сам – Аня это не умеет, а на мое ворчание отвечает, что это я хотел дикой природы…. В разгар наших забот приезжает еще одна машина. И это при том, что езда в после заката в нац. Парках запрещена. Интересно, кто за этим следит?... Из нее выходят три пожилых немца. Я им показываю свою бумагу, где написан номер нашего места в кемпинге. Они располагаются на соседнем свободном.
После ужина сил совсем нет, но надо идти к нашим спасителям, обещали. Да и хотим узнать у них немного о дорогах парка. Если они здесь все такие, то нам тут делать нечего.
Подходим к ним. Девушка расчесывает своему кавалеру, Давиду, волосы. Но нас принимают с радостью. Еще раз благодарим, предлагаем выпить вина. Общаемся. Они живут в Берлине. Много путешествуют, были в России даже доехали до Байкала. Сейчас приехали с водопада Виктория, и несмотря на сухой сезон, воды там достаточно. Может и нам заехать. Но дорога на Савути, по которой я планировал ехать, еще в более худшем состоянии, чем местные (куда же еще хуже?!). Они там тоже застряли, но кто то вытащил.
Девушка, Мари, знает несколько языков, в том числе испанский. Перехожу на него: он для меня как музыка: люблю на нем общаться. Заодно узнаем о Мореми. Они говорят, что с дорогами здесь все плохо. Единственно есть одна, идущая от Южных ворот к Северным. Она более ли менее, а от Северных ворот можно проехать вдоль одной из проток, где тоже есть дикие животные. Мы с женой решаем так и сделать.
Бутылка уже закончилась. На радостях приношу еще одну. Общение приняло веселый характер. Теперь языковой барьер не помеха: Анна «болтает» с Давидом, я с его подружкой. Они показывают нам фотографии животных (нас они не очень впечатлили). Расстаемся около 11-ти.
Залезаем в палатку. Теплые вещи не нужны , температура комфортная. Быстро засыпаем. Меня разбудил металлический звук, как будто кто то передвигает посуду и консервные банки на расположенном совсем рядом столе. Расстегиваю молнию на входе, выглядываю из палатки. Мой кошмар сбылся: в лунном свете вижу гиену. Она стоит от меня в 10-ти метрах и ни чуть не боится. Я смотрю на нее, она – на меня. Я зашипел, она нехотя удалилась. Я вышел за ней. Костер еще тлеет. Кто сказал, что звери не боятся огня?! Наши соседи заснули, но у них палатка на крыше автомобиля. Вот, оказывается, зачем они нужны так оборудованные машины! Иду по лагерю. Давид сидит в нирване. Говорю, что видел гиену. Но, похоже, не особенно его испугал.
Возвращаюсь. Опять засыпаю. Но, через некоторое время, слышу опять те же звуки. «Шикаю». Но эффекта никакого, только Аню разбудил. Объясняю ситуацию. Она говорит, что лучше заночевать в машине. Я тоже такого же мнения. Хоть и очень хочется спать. Прогоняем противное четвероногое. Перебазируемся на новое место. Быстро засыпаем. Теперь нас звуки совсем не тревожат: мы «в танке».
"Нельзя объять необъятное"... Но я пытаюсь!