Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Венеция без стереотипов и Гранд-канала: сухопутные прогулки по Городу на воде
Сентябрь 2016 г.
Не скажу, что в Венецию меня очень тянуло. Когда-то, ещё во времена групповых экскурсионных туров, нам неплохо показали те места, которые считаются "визитными карточками" города: Сан-Марко, Дворец дожей, мост Риальто, дом Марко Поло, церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто; завели в собор, покатали на гондоле, привезли-увезли на катере, то есть открыточную панораму Венеции с моря, да так, что с одной стороны - Санта-Мария-делла-Салюте, с другой - Сан-Джорджио-Маджоре, тоже "предъявили"... В общем, впечатлений хватило, чтобы не только восторгнуться, но и вообще выпасть в осадок от избытка эмоций и чувств. Но вернуться сюда, чтоб увидеть опять то же самое, у меня никогда не возникало желания. А зачем ещё ехать в Венецию, как не за этим?
Уверен, что так думал не только я...
Незадолго до поездки, когда я уже вполне определился со своими приоритетами, я сказал своему другу, которого дилетантом в вопросах путешествий совсем не назовёшь, что в Венеции меня не интересуют ни Гранд-канал с его знаменитыми дворцами, ни Сан-Марко (в равной степени как площадь, так и собор), то услышал в ответ: "А что же тогда ты будешь там делать?" И, знаете, я совсем не удивился.
А не удивился оттого, что сам долгие годы жил подобным стереотипом: потому и не "звала" меня Венеция. Она осталась в памяти, но не запала в душу. Как бы я ни был потрясён увиденным, всё это для меня было совершенно разовым, красивой картинкой, которой можно сколь угодно раз любоваться, но совсем не хочется вновь оказаться внутри неё.
И вот несколько лет назад я совершенно случайно натолкнулся, не помню уже, где и при каких обстоятельствах, на фото венецианских площадей: небольших - кампи (Campi), поменьше - кампьелли (Campielli) и уж совсем маленьких - корти (Corti). И церквей, о существовании которых я даже не подозревал. И всё - в один момент я «пропал». Эта каменная "малоформатная" Венеция оказалась настолько "моей", что вопрос о "камбэке" стал просто делом времени. Правда, на отдельную поездку я всё же не решился, присовокупив Венецию к путешествию по северной Италии, о котором подробно рассказал чуть раньше: Пицца "североитальянская": Венеция и Венето, Тренто, Падуя и северная Гарда .
************************
Конечно, писать о Венеции надо было сразу. Не только потому, что "буйство красок" (эмоциональных, естественно) ещё было свежо, но и потому, что сейчас мне очень трудно восстановить свой маршрут, получившийся довольно изгибистым. А главная глупость, которую я тогда совершил - выбросил карту, на которую были отмечены все места, вызвавшие у меня интерес и ставшие «вешками» моего городского путешествия. Тогда бы мне не пришлось тратить сейчас столько времени, чтобы восстановить свой путь и вспомнить, что изображено на моих фотографиях, и где это находится...
Кстати, о карте, чтоб к этому вопросу больше не возвращаться. Я много раз читал, что хороших карт Венеции, позволяющих ни разу не заблудиться в её лабиринтах, просто не существует. И всё-таки такая карта есть - там же, где находятся лучшие карты Иерусалима и Неаполя, Барселоны и Парижа, Милана и Вены: на страницах путеводителя DK (только не того, что "Top 10", а более полного - "Venice & the Veneto"). На ней обозначены практически все городские улочки и переулочки, за исключением совсем уж маленьких дворов и закоулков. Так что всем, кто не слишком любит часто и надолго "заблуждаться" в городе (легко предлагать маршрут под названием "наугад" местному уроженцу Тициано Скарпе, но далеко не все приезжающие в Венецию могут позволить его себе из-за вполне понятных временных ограничений), я не только советую пользоваться этой картой, но и искренне рекомендую её.
Не менее искренне могу порекомендовать и отель, с которым я, как мне представляется, попал "в десятку" - Hotel Dalla Mora. Великолепное расположение практически в центре города на границе трёх районов Дорсодуро, Санта-Кроче и Сан-Поло, лёгкая пешая доступность (хоть с "тележкой", хоть рюкзаком) от основных "точек въезда" - железнодорожного вокзала и автобусной остановки, невысокая по венецианским понятиям цена, круглосуточный (лично для меня это очень важно, терпеть не могу разыскивать с собаками хозяев апартаментов или БиБов по прибытии) ресепшен. Да, номера "в стиле минимализма", но всё необходимое имеется, включая фумигатор, а какая терраса с видом на канал ! Вот она, кстати, со стороны (в правой части фото в обрамлении бордовых цветочков):
И для "завязки" рассказа - небольшая (практически мини) прогулка по каналам в ближайших окрестностях отеля:
Пока я ещё не совсем углубился в рассказ (а если назвать вещи своими именами - ещё и не начал его), хочу сказать, что я бы не назвал Венецию очень дорогим городом. Отельные предложения, если конечно, заниматься этим делом заблаговременно, оказались вполне удобоваримыми (а уж когда я позже подбирал отель в Тель-Авиве, то вспоминал о них и вовсе с усмешкой: разве это дорого? Вот Тель-Авив - это действительно дорого!), питание тоже не ударило по карману, а прочих статей, по сути, не было вовсе: как следует из названия, моё городское путешествие вышло исключительно пешеходным и в транспортных расходах не нуждалось. Так что не так страшен чёрт, было бы желание: даже в Венецию можно съездить вполне экономно...
************************
Ещё не начав этот рассказ, я понимал, сколь трудная задача стоит передо мной. Если уж сам Гёте ещё 200 с лишним лет назад признал, что "О Венеции столько уже написано и напечатано, что я не стану вдаваться в подробные описания", то что говорить обо мне? Практически всё, что можно было сказать о Венеции, действительно, уже сказано, как до Гёте, так и после него (причём, судя по числу "после", поэт явно недооценил "скрытых резервов"), с умным видом описывать основные достопримечательности Венеции нелепо, а мои личные впечатления мало кого интересуют: я не обладаю ни обстоятельностью Питера Акройда ("Венеция. Прекрасный город" - кстати, лучшее, что я прочитал о Венеции) и Мартина Гappeта ("Венеция: История города"), ни замысловатой словоохотливостью Аркадия Ипполитова ("Только Венеция..."), читая которого я почему-то всегда вспоминаю Карлоса Кастанеду - имеющий уши, да услышит, что я хочу этим сказать, ни энциклопедичностью (граничащей порой с нудностью) Генри Мортона, ни монументальными познаниями Джона Рёскина ("Камни Венеции"), которого цитируют все прочие вышеназванные, ни искромётностью Карела Чапека (правда, должен признать, что именно "Венеция", на мой взгляд - худшее из того, что он написал в своём цикле "Путевые очерки", за исключением двух-трёх фраз в своём коронном стиле)...
В общем, шансов, как я легко понял, у меня нет никаких . И тут на поверхность моих терзаний всплыло решение, показавшееся мне самым очевидным: рассказать то, что я сам не знал ещё несколько месяцев назад и узнал только тогда, когда начал плотно готовиться к поездке в Венецию. Ведь я (смею так думать, хотя, может, и льщу себе) - пример самого что ни есть "среднестатистического" туриста, да и просто человека, не отягощённого особыми погружениями в историю и географию, и то, что не знал я, вполне возможно, не знают и другие, столь же "типовые", как я сам (фанаты и знатоки Венеции тут, естественно, не в счёт), и им - может быть! - будет интересно узнать то, что узнал я. Хотя, разумеется, всё это можно прочитать и в других источниках, никаких "америк" я, понятное дело, не открою в любом случае.
Последний раз редактировалось savl1 16 янв 2017, 15:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Свой рассказ я начну с того, что такое классическое венецианское "кампо" (campo), за которыми я, собственно, и приехал сюда. По сути, кампо - это всего лишь исторически принятое название площадей в Венеции, поскольку "полноценная" пьяцца здесь всего одна (разумеется, Сан-Марко), хотя есть ещё две типа как пьяццы, но как бы и не совсем: Пьяццале (Рома) и Пьяцетта (на которую выходит один из фасадов Дворца дожей). Но кампо (кампи - сampi во множественном числе) - не просто площади. Это основа основ всей Венеции, те "кирпичики", из которых она сформировалась как единое целое. Иногда говорят, что Венеция состоит из каналов и мостов, но они всего лишь разъединяют или объединяют её, они являются только знаками препинания, в лучшем случае - предлогами, союзами и, естественно, междометиями (как же тут без "Ах!") в романе, имя которому - Венеция. Словесная же, смысловая часть этого романа - существительные, прилагательные, глаголы и прочие наречия - это именно кампи.
Когда Венеция ещё не была городом, а служила всего лишь местом, где укрывались многочисленные беженцы, спасавшиеся от захватчиков, один за другим опустошавших обжитые города на "большой земле", на островах формировались деревенские общины. Каждая община образовывала приход и строила церковь, перед которой сооружалось открытое пространство, представлявшее собой либо зеленую лужайку (отсюда и название: campo - поле), либо кладбище (в принципе, одно часто не противоречило другому). На "поле" непременно располагался общественный колодец (ооо, венецианские колодцы - это совершенно отдельная "песня", о которой мы ещё поговорим!), а вокруг него строили торговые лавки и жилые дома. Уже потом началась интеграция, островные общины-приходы соединялись мостами или каналами, возводились пристани, сооружались первые дороги, затем появились общие правители - дожи... Ну и пошло-поехало: Венецианская лагуна из затерянного в болотах "медвежьего угла" быстро стала превращаться в одно из самых влиятельных и богатых государств Европы. Но это уже совсем другая история, углубляться в которую не входит в мои планы.
Вот как сегодня выглядят типичные венецианские кампи:
...................................
Как я уже сказал, на каждом кампо всегда (или почти всегда, утверждать не буду) сооружался колодец. Но не только на них. Если сами кампи - социальные ячейки общественно-политического устройства Венеции, то колодцы - настоящие источники жизни в самом буквальном смысле слова посреди просоленных (недаром именно добыча соли стала первым венецианским бизнесом, положившим начало её многовековому процветанию, которое, правда, в ещё большей степени обязано грабительскому Четвёртому крестовому походу, о котором я ещё обязательно постараюсь упомянуть, ибо величайшие в мире преступления нельзя забывать и своих "героев" надо "знать в лицо") вод лагуны?
Венецианские колодцы не являлись колодцами в привычном нам смысле: они не добывали воду из земельных недр, а собирали и накапливали воду "небесную", то есть дождевую. По сути, это были водосборники. Вокруг колодца прямо на площади или на улице сооружалось несколько (как правило - 4) люков диаметром около 15 сантиметров (уличное покрытие часто опускалось к ним лёгким конусом под небольшим углом), через которые дождевая вода попадала внутрь и, пройдя через очистительную систему на основе глиняных и песчаных фильтров, поступала в главный резервуар-шахту, то есть в сам колодец – теперь уже вполне в нашем понимании. Вот как примерно (очень упрощённо, конечно) это работало:
Там, где колодезная скважина выходила наружу, строилась декоративная каменная "насадка" в виде цилиндра, как правило, из белого истринского камня, называвшаяся vera. Сверху их накрывали металлическими крышками, которые запирались на ночь и открывались утром. За качеством воды строго следили как приходские священники, так и специально организованные службы.
К середине 19 столетия, когда в Венеции появилось более современное водоснабжение, в городе насчитывалось почти 7000 колодцев, из которых около 180 были общественными, а остальные - частными и монастырскими. Кроме улиц, площадей и дворов, колодцы были внутри дворцов, а иногда и простых домов. Поскольку их сооружение было довольно дорогостоящим, город поощрял богатые семьи, которые за свой счёт строили общественные колодцы, а их каменные "устья" (те самые vera) украшались декором в виде символики "спонсора".
Правда, воды всё равно хватало не всегда. Порой колодцы пересыхали, а иногда в них проникала солёная морская вода. В таких случаях воду привозили на судах из реки Брента, для чего в начале 17 века был выкопан специальный канал длиной 13,5 километров и шириной... всего 1 метр.
Сейчас в Венеции сохранилось около 600 колодцев, которые, естественно, уже давно не функционируют по назначению, а сверху закрыты от греха подальше (что позволяет и горожанам, и туристам использовать их как удобный «насест» для отдыха и погружения в свои гаджеты), но они очень украшают город и придают ему особый колорит.
************************
Ну а теперь, когда я представил вам главных действующих лиц "моей" Венеции, давайте начнём небольшое городское путешествие, состоящее из двух маршрутов по тем местам, которые я отобрал из множества прочих. Сначала наш путь идёт в северную часть города, где располагается район Каннареджо - один из шести так называемых сестьере (sestiere, то есть шестая часть), на которые с давних времён поделена Венеция. Считается, что его название произошло от тростника или камыша (canna), прежде в изобилии произраставшего в этих когда-то заболоченных местах. Каннареджо - самый регулярный в смысле планировки венецианский сестьере: его, как географические параллели, пересекают 3 длинные и почти прямые "рио", и такая панорама, когда впереди едва ли ни горизонт можно увидеть, для Каннареджо очень характерна:
Вообще проще всего в Венеции ориентироваться испанцам - для них всё абсолютно понятно: рио (rio) - река (в данном случае - канал), калле (calle) – улица. На самом же деле венецианская топонимика намного более многогранна и где-то даже запутанна, и сейчас, пока мы идём вдоль длинного канала, самое время её немножко систематизировать. Вот, к примеру, набережная (на фото слева от канала) - это "фондаменто" (fondamenta), и называется она так, потому что заодно, так сказать, "по совместительству", являлась основанием (фундаментом) домов, построенных вдоль канала. Более широкое фондаменто, как правило, на берегу лагуны, иногда именуется "рива" (riva). Порой можно встретить название "салицада" (salizzada) – так когда-то называли мощёные улицы, и хотя других давно уже нет, салицады, как географические понятия, в Венеции сохранились, хотя внешне от калле они ничем не отличаются.
Согласен, крыша слегка едет, особо поначалу и с непривычки . Потом легче становится, где-то даже привыкаешь... до первого соттопортего (sottoportego) - крытого прохода (этакого тоннеля) через здание, каковых в Венеции просто немерено. Только выйдешь из него на свет божий - и бац тебе: ты уже на "рио тера" (rio tera). Ну тут всё совсем просто: рио - река, тера - земля, что получается? Правильно, река под землёй, то есть бывший канал, который засыпали или в трубы пустили, а на его месте улица появилась. Но не калле какая-нибудь, а целая рио тера. В общем, "тихо шифером шурша"... Всё-всё, про "ругу" и "рамо" (некие подобия переулков) я даже говорить не буду...
С "водой" всё намного проще: везде сплошные "рио". Почему не каналы? А не положено: канал в Венеции - это Гранд-канал, ну и ещё несколько (всего по разным источникам - от 2-х до 4-х). Остальные же - рио и только рио.
savl1, с радостью увидела Ваш рассказ про Венецию, с удовольствием буду ждать продолжения
savl1 писал(а) 15 янв 2017, 20:11:Вот Тель-Авив - это действительно дорого!
- полностью согласна, для нас также ( при всей бюджетности наших поездок) - не только ТА, а и весь Израиль по факту оказался одним из самых дорогих мест для обычного туриста ( не имею ввиду паломников) в Европе.
savl1 писал(а) 15 янв 2017, 20:13:ибо величайшие в мире преступления нельзя забывать и своих "героев" надо "знать в лицо"
Поскольку мы очень любим Стамбул ( как Константинополь) именно это обстоятельство мешало нам наслаждаться в полной мере архитектурными и другими красотами Венеции, как подумаешь - откуда все это - так и вся радость от увиденного пропадает... У нас постоянно крутилась в голове фраза - " А если бы это все осталось в Константинополе, а если... да кабы" .Понятно, что история не приемлет сослагательного наклонения, но очень жаль... Мне, конечно, могут возразить, что это бы все равно не сохранилось в Стамбуле, но... как знать...
Nicedub, мне очень приятно, что Вы обратили внимание именно на ту мою фразу, которую процитировали, поскольку многие (возможно, даже большинство) её, скорее всего, просто не заметят. Сейчас, "наскоком", я развивать эту тему (Четвёртого крестового похода) не буду, но обязательно коснусь её дальше.
Nicedub писал(а) 16 янв 2017, 10:00:именно это обстоятельство мешало нам наслаждаться в полной мере архитектурными и другими красотами Венеции, как подумаешь - откуда все это - так и вся радость от увиденного пропадает
Зато всё равно Собор Святого Марка, по моему глубочайшему утверждению, и близко не стоит рядом с Айя-Софией
savl1 писал(а) 15 янв 2017, 20:11:рассказать то, что я сам не знал ещё несколько месяцев назад и узнал только тогда, когда начал плотно готовиться к поездке в Венецию.
Буду очень рада узнать то, что даже Вы недавно не знали!
JamKit писал(а) 16 янв 2017, 15:04:Буду очень рада узнать то, что даже Вы недавно не знали!
Ваше "даже" приятно, но незаслуженно Если честно, я очень мало знаю о тех местах, где ещё не побывал или куда не собираюсь в обозримом будущем. На 90% всё, что написано в моих рассказах - результат либо "предотъездной" подготовки, либо узнаётся уже постфактум и служит мне немым укором (причём порой молчит очень "громко") того, как слабо я эту подготовку провёл
К примеру, в июне я собираюсь в Геную, но сейчас практически знаю о ней только 2 вещи: что там родился Колумб и что этот факт до сих пор не является исторически доказанным:) Но, надеюсь, в рассказе о ней (если всё сложится), я напишу несколько больше:)
Nicedub писал(а) 16 янв 2017, 15:07:А Собор Сан Марко покажете Вашими глазами?
Вы знаете, и Сан-Марко, и Риальто, и многие другие "чисто венецианские" места если и проскользнут в этом рассказе, то только "в эпизодах", мимоходом, "третьим слева в пятом ряду"... То есть идёшь мимо, погода ясная, "свет" хороший, чего не сфотографировать?! А уж коль сфотографировал - что добру пропадать?:)
хороших карт Венеции, позволяющих ни разу не заблудиться в её лабиринтах, просто не существует.
??? "Заблудиться в ее лабиринтах" - мечта, цель и смысл посещения Венеции. К сожалению, мечта несбыточная, заблудиться там можно разве что в экзистенциальном смысле, ну да и то хлеб. В общем, "хорошей картой" я бы назвал ту, которая как раз "пзволяет...", но вот такой, увы, как раз и "просто не существует". Нарушение п.1.16 Правил. Предупреждение. Автопутешественник
Продолжая прогулку по Каннареджо, мы подходим к месту, название которого известно абсолютно всем - даже тем, кто в самой Венеции никогда не был (и даже тем, кто не слышал о ней, если такое вообще возможно).
Ещё в конце 15 века под бурные и продолжительные аплодисменты Ватикана в Европе началась антиеврейская истерия, возглавляемая тогдашним главным "оплотом христианства" Испанией и примкнувшей к ней, главным образом, из-за родственных связей "в верхах", Португалией. В итоге испано-португальские евреи, вынужденные бежать из обжитых столетиями мест, расселялись по Европе - кто где смог. Ну а поскольку страсть к разного рода бизнесу у евреев всегда была в крови, в насквозь предпринимательской Венеции их осело особенно много.
И всё было хорошо до тех пор, пока в начале 16 века Венеция не начала сближаться с Испанией, а через неё - и с Ватиканом, что было совсем не характерно, поскольку к Папам венецианцы всегда относились без пиетета и особой теплотой в их отношениях, как правило, и не пахло. Но тут уж "так уж вышло, мессир", как сказала Воланду Маргарита, оправдывая свой дурацкий демарш в защиту Фриды с её платком, и венецианские евреи оказались не в то время и не в том месте. Желая не то чтобы прогнуться, но, скорее, угодить новым друзьям-союзникам, Сенат Венеции издал указ, обязывающий всех евреев жить в строго установленном месте, каковым был выбран островок, где располагались плавильные мастерские, изготавливающие пушки, называемый гетто, то есть попросту Литейным (глагол gettare означал отливку металла, а существительное getto - полученное при этом изделие). Евреям досталась территория Новых мастерских (Новое Гeттo), но места очень скоро не стало хватать, и к ней добавился район старых мастерских (Старое Гeттo), а в 1633 году появилось и третье Гетто - Новейшее (Гетто Нуовиссимо), уже ни с какими литейными гетто не связанное и образованное именно как Гетто.
Хотя само создание Гетто права человека, до декларации которых, впрочем, тогда оставалось ещё без малого полтысячи лет, вроде как, и нарушало, но по сравнению с деяниями испанских королей-фанатиков (в смысле, Католиков) было вполне невинным. По сути, единственное ограничение, накладываемое на евреев, заключалось в необходимости находиться в Гетто в тёмное время суток (мосты, соединяющие Гетто с прочей Венецией, на ночь поднимались или перегораживались цепями), но днём свобода их перемещения по всему городу ничем не регламентировалась. К тому же в быт еврейской общины никто особо не вмешивался, привычным занятиям евреев не препятствовали (хотя им, согласно некоторым источникам, не разрешалось заниматься искусствами или ремеслами, но прав на коммерцию, в частности, привычное ростовщичество, никто не отбирал), так что жизнь в Гетто была совсем не концлагерной. Питер Акройд пишет, что венецианские нравы очень быстро просочились внутрь Гетто: "На праздник Пурим евреи надевали маски и костюмы совершенно венецианского фасона. Этот праздник считался еврейским карнавалом. Обитатели гетто отличались умением петь и играть на музыкальных инструментах, как, впрочем, и венецианцы. К началу XVII века в стенах гетто была даже Музыкальная академия. Евреи устраивали изысканные театральные представления. Множество еврейских женщин одевались по последней моде – в бархат и плюш, вельветин и кружево. Они были насквозь венецианизированы, то есть настолько, что строгие раввины порицали их за мотовство и чувственность. Гетто сделалось второй Венецией".
Главной проблемой Гетто был недостаток места. Когда в 16 веке население этой крошечной территории превысило 5000 человек, Гетто, не имея возможности расширяться, начало быстро расти вверх. Некоторые дома достигали восьми этажей и в масштабах Венеции, да ещё по тем временам, казались практически небоскрёбами.
Сегодня на территории бывшего Гетто проживает, по информации путеводителя DK, менее 10% всех венецианских евреев. Но некоторый еврейский колорит здесь сохранился: две функционирующие синагоги, магазины, торгующие кошерными продуктами и иудейскими товарами и сувенирами (например, здесь можно приобрести менору на любой вкус)... А ещё это относительно тихий район Венеции, где особо нечего смотреть, но куда можно прийти, чтобы отдохнуть, перевести дух, порелаксировать...
И, конечно же, здесь тоже есть старый колодец в центре большой площади (да не один):
На крыше одного из домов видна альтана - оборудованная на крыше открытая, как правило, деревянная терраса, которая раньше была вполне типична для Венеции. Их использовали, к примеру, для сушки одежды или... для осветления волос. Венецианские дамы надевали соломенные шляпы с отверстием посередине (их называли solana) так, что волосы оказывались снаружи, затем смачивали их специальным раствором (например, на основе ревеня) и поднимались на альтану, где под действием солнечных лучей волосы светлели, приобретая знаменитый некогда оттенок "венецианская блондинка", который П. Муратов в "Образах Италии" назвал золотым. Так что крылатая фраза "ничто так не красит женщину, как перекись водорода" (звучала она, конечно, как-нибудь по-другому) родилась, возможно, в Венеции
Пойдём дальше ?
************************
Недалеко от Гетто находится ещё одно интереснейшее место, занимавшее в моих венецианских планах особое место: Кампо-дей-Мори (Campo dei Mori), которое часто переводят как Площадь Мавров.
В 1113 году из Мореи - так в Средние века назывался греческий полуостров Пелопоннес - приехали в Венецию и поселились здесь, в Каннареджо, богатые купцы - братья Мастелли. В их честь и получили названия кампо, а заодно и набережная, на которую оно выходит - Fondamenta dei Mori. Правда, до сих пор не ясно, является ли слово "Мори" переиначенной на местный язык Мореей (то есть Площадь всё-таки не Мавров, а Мореев), или братьев действительно прозвали маврами из-за того, что они торговали с Востоком (как считают - преимущественно специями и тканями). Но все сходятся, что, как бы то ни было, топонимика местных названий подразумевает именно их - братьев Мастелли, которые и сегодня здесь обитают. Я, конечно же, имею в виду не абстрактных призраков, коих в Венеции наверняка пруд пруди, места только надо знать, а вполне материальные скульптуры, установленные вдоль фасада одного из зданий, которым владело (вроде как) семейство Мастелли.
На этот счёт существует легенда, согласно которой братья каким-то образом "кинули" (как именно - тут что ни источник - то новая версия, но факт, что кинули) некую вдову, которая настолько обиделась, что в молитве пожаловалась Марии Магдалене, а та вошла в положение (ну женщина женщине – понятное дело!) и обратила братьев в каменные статуи. Самой известной из них считается стоящий на углу Антонио Риоба, неприятности которого продолжились уже в 19 веке, когда он лишился своего носа и получил взамен новый и совсем уж несуразный - непропорционально большой, да ещё из чёрного металла:
То ли потому, что он стоит ближе всех прочих братьев к каналу и лучше всего виден издалека, ещё с моста, то ли просто карма у него такая, но Риоба стал в Венеции суперпопулярным, практически народным героем, этаким символом свободы, гласности и перестройки (впрочем, нет, это я махнул, до перестройки ещё было ой как далеко...). Как и на римском Пасквино, на Риобе венецианцы отрывались по полной, вывешивая различные листовки с сатирой, карикатурами, анекдотами, сплетнями и просто руганью в адрес правительства и всех, кого хочется ругнуть от души. В общем, сплошные пасквили.
В 2010 году Венеция была потрясена: у Риобы спёрли голову (и кот Бегемот тут явно был ни при чём, хотя как знать... ). Некоторое время город буквально "стоял на ушах", грабителям сулили такое, что даже и говорить страшно, но всё кончилось благополучно: голову вскоре нашли в одном из каналов и прилепили на прежнее место.
Два других брата – Афани и Санди - стоят на фасаде, протянувшемся вдоль Кампо-дей-Мори:
А вот с четвёртой статуей, расположенной чуть дальше по набережной, уже на углу Дома Тинторетто, до сих пор сплошные непонятки. Кто-то видит в нём ещё одного Мастелли, возможно - четвёртого брата, кто-то - их слугу, а кто-то - вообще не имеющего ничего общего с купеческим семейством уже настоящего мавра в восточной одежде и огромном тюрбане... Как бы то ни было, именно эта скульптура, а вовсе не носатый Риоба, представляется мне самой интересной и колоритной:
Причём стоит "мавр", как пишут, ни на чём ином, как на древнеримском жертвеннике, или алтаре. В Венеции подобному удивляться не приходится, и мы ещё не раз в этом убедимся...
По другую сторону канала (Rio della Sensa) находится Дворец Мастелли, называемый также Домом Верблюда (Palazzo Mastelli o del Cammello). Как следует из названия, он тоже принадлежал впоследствии "окаменевшему" семейству, о котором я писал выше. Прозвище же своё он получил благодаря настенному горельефу с изображением человека, ведущего верблюда с огромным тюком на спине. А точнее – явно беседующему с ним, посмотрите сами:
"Ну как же я замучился таскать этот баул..." - "Ну а что, я его, что ли, понесу? Нет уж, раз назвался верблюдом..." - "Ну лаадно, лаааадно... А долго ещё?" - "Ну... как только, так сразу... Пошли уж, несчастье моё горбатое..."
Некоторые считают, что верблюд был торговым брэндом магазинов Мастелли, но, естественно, Венеция не была бы Венецией, если б не использовала столь колоритный повод для очередной легенды: в некие времена где-то на Востоке жили юноша и девушка. Он её любил, а она его, как водится, нет. И тогда отчаявшийся юноша решил уехать в Венецию, сказав девушке на прощание, что если она когда-либо передумает, то сможет найти его в доме с верблюдом. Что было дальше - истории неведомо, да и неважно это, тут ведь всё дело в уникальности адреса: "Венеция, Дом с верблюдом" - и всё сразу ясно, это ж не "на деревню дедушке" какое-то...
Однако одним горельефом чудеса Дома Верблюда не исчерпываются (не говоря уже о том, что он сам по себе - просто чудо готики). В целом здание вполне симметричное, но обратите внимание на окошко под левым угловым балкончиком:
Там, как раз в самом углу - ещё один древнеримский алтарь, невесть как, откуда и почему тут оказавшийся. Но такова Венеция: античные ("родные", естественно!) детали на готических фасадах ренессансных дворцов - это очень по-венециански!
И ещё одна маленькая, но прекрасная деталь: небольшой фонтанчик в откровенно восточном стиле в правой нижней части фасада дворца. Его можно увидеть и на большой фотографии (выше), а вот он покрупнее:
Столь странное, на первый взгляд, расположение фонтана объясняется тем, что предназначался он для гондольеров, проплывавших мимо Дома Верблюда - забота о ближнем, так сказать...
Кстати, несмотря на то, что, как часто пишут, в Венеции "настоящим" дворцом (palazzo) является только Палаццо Дукале, он же - Дворец дожей, а все остальные - всего лишь "Дома" (особняки в нашем понимании), то есть "Сa’", сокращённые от слова "casa" - дом, Дом Верблюда всё же часто именуют именно дворцом.
Завершая разговор об архитектурных интересностях Площади Мавров (или Мореев - как кому угодно, в общем - Кампо-дей-Мори) и её ближайших окрестностей, ещё раз упомяну Дом Тинторетто (на фото - бордовый, самый высокий), в котором знаменитый итальянский художник провёл последние 20 лет жизни.
Последний раз редактировалось savl1 27 янв 2017, 11:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Впрочем, уходим мы отсюда недалеко: на берегу соседнего канала Рио-делла-Мадонна-делл’Орто находится красивейшая одноимённая церковь (Мадонна-делл’Орто), перед которой расположено небольшое кампо - разумеется, тоже с таким же именем.
Изначально церковь была посвящена св. Христофору, а своё нынешнее название получила так: некий скульптор Джованни де Санти изготовил статую Богоматери для одной из самых больших и известных церквей Венеции - Санта-Мария-Формоза. Однако её настоятелю по какой-то причине скульптура не понравилась, и де Санти установил её в своём саду - просто потому, что больше было негде. Вскоре стали замечать, что по ночам статуя излучает сияние. Об этом, естественно, моментально узнала вся Венеция, в сад скульптора потянулись паломники, Дева начала творить чудеса, и в конце концов сам епископ предложил де Санти отдать её в какую-нибудь церковь. В 1377 году скульптор за 150 дукатов передал статую церкви св. Христофора, а в 1414 году сам Совет Десяти, бывший тогда одним из самых властных органов Венецианской Республики, присвоил церкви новое имя "Мадонна-делл’Орто", то есть Богородицы Огородной, что для русского уха звучит странно, а для Европы - вполне нормально (тут надо отметить, что "огород" (orto) в те времена означал не то, что мы понимаем сейчас, то есть не совокупность овощных грядок, а садовый участок).
И ещё следует отметить, что в церкви Богородицы Огородной похоронен её бывший прихожанин Тинторетто.
...................................
Одно из самых прекрасных в Венеции мест - Кампо-делл’Аббациа (Campo dell’Abbazia), Площадь Аббатства, расположенная в самом дальнем углу Каннареджо, а значит, и всей Венеции. Именно за такие уголки я с радостью и без сомнений отдам пару десятков дворцов на Гранд-канале, возможно, даже вместе с самим Ка-д’Оро (впрочем, насчёт него я ещё не решил ). И пусть Скарпа сколько угодно называет Венецию рыбой, "моя" Венеция - это вот такие места, как Кампо-делл’Аббациа.
Архитектурный ансамбль площади образуют белый фасад церкви Аббатства Милосердия (chiesa dell’Abbazia della Misericordia) и вплотную примыкающий к ней под прямым углом светло-коричневый кирпичный фасад Старой Скуолы Богородицы Милосердия (Scuola vecchia di Santa Maria della Misericordia), которая вытянулась вдоль канала на добрую сотню метров (на фото этого не видно). Уникальность Кампо-делл’Аббациа ещё и в том, что на нём сохранилось оригинальное керамическое покрытие, что сегодня в Венеции можно встретить не так часто. И в её центре, белым на рыжем, выделяется колодец 14 столетия с потрясающим декором чуть ли ни в романском стиле:
Тут, коли уж нам встретилась одна из таковых, надо сразу пояснить, что такое венецианские Скуолы. Несмотря на название, ничего общего со школами в привычном понимании они не имели, в них никто никого ничему не обучал. Скуолы - это некие независимые от государства сообщества, братства, можно даже сказать - нечто вроде "клубов по интересам", начавшие появляться в Венеции в 11 столетии. В середине 18 века их уже было более трёхсот. Они имели собственные здания, в которых обычно предусматривались помещения для собраний, чтения, отдыха и молитв (сами по себе Скуолы не были религиозными заведениями). По своему статусы Скуолы делились на Большие (Scuole Grandi) и Малые (Scuole Minori), что определялось не их размером, как таковым, а социальной принадлежностью тех, кого они объединяли. Обладая собственными финансами, Скуолы часто выступали в качестве заказчиков художников, архитекторов и скульпторов, произведениями которых украшали свои здания, и многие из них до сих пор славятся собранными коллекциями картин, являясь, по сути, небольшими художественными музеями (их было бы намного больше, если б Наполеон, упразднив Скуолы, как класс, не разграбил бы принадлежавшие им ценности).
Городские власти, хоть и не выражали особого восторга от появления столь влиятельных и богатых организаций, частенько обращались к ним, когда требовалось профинансировать какое-то мероприятие, к примеру, строительство судов, а также предоставить для них определённое количество гребцов.
Вернёмся ненадолго на Кампо-делл’Аббациа. Интересно, что в 2015 году, во время Международной художественной выставки в рамках Венецианского биеннале, в помещении церкви (сама она уже давно закрыта) был воспроизведён интерьер мечети, который выглядел очень красиво и атмосферно: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Inte ... schea.jpeg . К сожалению, "экспозицию" пришлось закрыть уже через 2 недели по причине неких правонарушений, детали которых "Википедия" не уточняет...
************************
Так, а что у нас дальше ? А дальше всё, "край земли", лагуна, "конец местной географии". Поэтому, достигнув самых северных венецианских "широт" (крайней северной точкой было Кампо Сант’Альвизе, которое я показал как одно из "безымянных" в самом начале, когда говорил о кампи вообще), мы начинаем понемногу "спускаться" (если смотреть по карте) в сторону сестьере Кастелло. И здесь, на небольшом канале Rio di san Falice, находится очень интересная достопримечательность - единственный из сохранившихся в "основной" Венеции мост без перил (другой подобный - Чёртов мост - находится на острове Торчелло) со странным названием Ponte Chiodo, что дословно переводится как Гвоздь. Лишь в одном из источников (http://www.veneziaeventi.com) мне удалось найти объяснение столь экзотического для русского уха имени: Кьодо - совсем не гвоздь (в данном контексте), а фамилия семьи, когда-то владевшей мостом. Понте Кьодо относится к очень распространённой в Венеции категории частных мостов, поскольку не соединяет две улицы, а ведёт к дверям дома (то есть "в никуда" для обычных прохожих).
Вообще ничего необычного в такой конструкции нет, поскольку раньше абсолютно все венецианские мосты были без перил и парапетов. Они появились - из соображений безопасности - только в 19 столетии.
Более того, до 16 века мосты в Венеции не имели не только поручней, но и ступенек ! Это делали специально для того, чтобы лошадям было легче перейти мост. Да-да, только в 17 столетии вышел указ о запрете появления лошадей в городе. А до этого они не только появлялись там, но и ... впрочем, послушаем Питера Акройда ("Венеция. Прекрасный город"): "Венецианцы с давних времен славились искусством верховой езды и не оставили этого занятия по сей день. В 1310 году для подавления заговора против дожа на площади Святого Марка собрались восемьдесят всадников. На этой площади происходили спортивные состязания. Присутствовавший на одном из таких выступлений Петрарка заметил, что венецианцы своим искусством верховой езды и владением оружием могли бы сравняться «с самыми жестокими воинами мира». До запрета эдиктом 1359 года устраивались скачки по мосту Риальто. Одними из основных звуков в городе были стук копыт и лошадиное ржание". "Однако это не продлилось долго", - продолжает автор. Уже "в 1611 году английский путешественник Томас Кориат записывает, что во всем городе встретил только одну лошадь. В конце концов, вышел указ о запрете появления лошадей в городе. Там просто не хватало места, а распространение каменных мостов со ступеньками стало следующей помехой".
Так что, как видите, знаменитую квадригу на фасаде Собора Святого Марка можно рассматривать не только как памятник мастерству древнегреческих скульпторов или одному из самых наглых грабежей в истории человечества, но и как напоминание о весьма бурном "лошадином" прошлом Города на воде...
...................................
В продолжение темы мостов отмечу, что, к моему удивлению, в общем числе мостов в Венеции источники не сходятся. В основном приводятся цифры (суммарно по всем островам) 417, 435 и 446. Большей частью (около 300) они каменные, остальные, примерно в одинаковой пропорции, сделаны из дерева и железа. Из них, по меньшей мере, 72 являются, как и Понте Кьодо, частными.
Кстати, район Каннареджо, где мы сейчас находимся, занимает по количеству мостов 2 место среди прочих венецианских сестьере: здесь их 75. Больше только в Кастелло - 82. А замыкает "рейтинг" Сан-Поло, располагающий всего 12-ю мостами.
Раз уж я так подробно коснулся темы мостов, позволю себе привести маленькую фотоподборку на эту тему:
Ещё один мост заслуживает отдельного упоминания, хотя внешне он мало отличается от десятков ему подобных. Он называется Санта-Фоска (ponte de Santa Fosca) и известен тем, что на нём устраивались знаменитые венецианские кулачные бои. Вообще в этом контексте обычно говорят о Мосте Кулаков, бывшим "передним краем" выяснения отношений между группировками николотти и кастеллани - так поступлю и я, оставив более подробный рассказ об этих забавах на потом, тем более, что мост Санта-Фоска именно в упомянутых войнах вроде как и не участвовал. Но в Венеции издавна (по крайней мере, с 14-15 веков) проходили и другие, более локальные (или менее известные) кулачные сражения между жителями различных городских районов или даже соседних приходов. Они были организованы (хотя наверняка имели место и стихийные), выбирались судьи, назначалось место, собирались зрители. Победители и лучшие бойцы были популярны не менее сегодняшних спортивных звёзд и получали почётные прозвища. В какой-то степени эти венецианские побоища занимали в городе то же место, что и гладиаторские бои в Древнем Риме. Власти же не препятствовали сражениям, прекрасно понимая, что таким образом народная энергия направлялась в относительно безопасное русло, прорываясь наружу в зрелищах, а не в восстаниях... Правда, официально битвы разрешались не круглый год, лишь в период с сентября до Рождества. Но когда в 1705 году случилась откровенная поножовщина (кроме ножей, в "дело" пошли и камни), которую удалось прекратить лишь благодаря тому, что смелый священник из церкви Сан-Барнаба с поднятым в руке распятием встал между враждующими сторонами, кулачные бои были запрещены.
Конечная цель состязания (по сути - драки) состояла в том, чтобы захватить центр моста, хотя были и более мягкие варианты - например, до первой крови. Перед началом команды выстраивались по обеим сторонам моста, причём позиции обоих авангардов помечались на мосту знаками в форме отпечатков ступней, сделанных из белого мрамора.
Последний раз редактировалось savl1 18 янв 2017, 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
алхром писал(а) 16 янв 2017, 17:41:"Заблудится в ее лабиринтах" - мечта, цель и смысл посещения Венеции.
Как говорится, "женщину, религию, дорогу", а также мечту, цель и смысл - что всей жизни, что посещения Венеции - "каждый выбирает для себя" Лично я ненавижу идти "туда, не знаю куда" - как в жизни, так и в путешествиях...
Ой, я тоже в эти кампо влюбилась! Надо еще ехать, не зимой чтобы, с солнышком! Спасибо!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Одна из самых характерных деталей венецианского городского пейзажа - многочисленные трубы и дымоходы. Даже сейчас их насчитывается около 7000! Если обратить внимание, то можно легко заметить, что большинство труб оканчиваются конусообразным расширением. Это делалось совсем не для красоты, а для того, чтобы снизить число пожаров из-за попадания горячих искр, часто вылетающих из труб вместе с дымом, на покрытые когда-то соломой и деревом крыши. Благодаря конусу область разлёта искр увеличивается, что, во-первых, приводит к их более быстрому охлаждению и угасанию, а во-вторых, снижает вероятность попадания нескольких ещё горячих (а порой и горящих) искр в одно и то же место на крыше (понятно, что несколько таких "мини-угольков" с большей вероятностью приведут к возгоранию, чем одна-единственная).
...................................
К сожалению, Венеция была городом не только львов (каменных) и лошадей (оставшихся в далёком прошлом), но и крыс, которые всегда считались одним из местных проклятий, часто являясь причиной возникновения и распространения чумы. Многие авторы, описывающие заточение Казановы в тюрьме Дворца дожей, упоминают о том, что его "соседями" были "огромные" крысы "устрашающего размера".
Любопытное изображение крысы (судя по выбитой над ней римскими цифрами дате MDCXXXXIIII, она появилась в 1644 году, а вот почему именно здесь, мне узнать не удалось) можно увидеть на массивной колонне (крайней справа, если смотреть со стороны Гранд-канала) Палаццо Контарини-Пизани в самом конце улицы Calle Traghetto Vecchio:
************************
Уже почти на самой границе Каннареджо и другого сестьере - Кастелло - мы выходим на Кампо Санти Апостоли (Campo Santi Apostoli - св. Апостолов), где когда-то селились первые жители Венеции, а позже возник один из старейших в городе приходов. Расположенная здесь (и, как водится, одноимённая) церковь известна ещё, как минимум, с 9 века, хотя в дальнейшем, естественно, не раз перестраивалась.
Кампанила Санти Апостоли, достроенная в 18 столетии - одна из самых высоких в Венеции. А вот сколько всего здесь колоколен, сказать сложно, потому что их число сильно различается от источника к источнику (что меня очень удивило: казалось бы, что может быть проще, чем подсчитать столь выделяющиеся объекты?): от 84 до 170 (кстати, в 16 столетии их было более 200). Многие имеют вполне заметный наклон, а 3 и вовсе можно назвать "падающими": Сан-Джорджо-деи-Гречи, Санто-Стефано и Сан-Пьетро-ди-Кастелло.
В Средние века венецианские колокольни попутно выполняли и другие функции: они использовались в качестве маяков и сторожевых башен, пожарных каланчей и даже оборонительных сооружений. Например, в конце 14 века во время так называемой Войны Кьоджи между Венецией и Генуей в верхней части кампанилы Сан-Марко были установлены орудия на случай возможной высадки генуэзцев.
...................................
А сейчас я хочу немного рассказать ещё об одном чуде венецианской архитектуры - совсем крохотных площадях, называемых дворами (corti во множественном числе). Дворы могут располагаться внутри дворцов и особняков, а могут находиться внутри жилых кварталов и, таким образом, быть доступными для всех... кто их найдёт . Потому что найти нужный cortе, даже примерно зная, где он находится, порой бывает очень сложно. Чаще всего в него ведёт изрядно петляющая единственная улочка со множеством ответвлений, и свернув не туда, приходится возвращаться и начинать всё сначала. Причём спрашивать даже местных бесполезно: как показал мой опыт, примерно лишь один из пяти (включая продавцов ближайших магазинчиков и работников кафе-ресторанов) мог правильно показать дорогу в тех случаях, когда сам я уже полностью разуверивался в собственных топографических возможностях. А проходил такой "опрос", как оказывалось впоследствии, в каких-нибудь 20-30 метрах от нужного двора. Но дело-то не в расстоянии, а в траектории... Тут иногда оказывалась бессильной даже всемогущая карта DK (справедливости ради надо сказать, что эти немногочисленные прецеденты были единственными негативными в плане её возможностей, и я вовсе не хочу отказываться от своих комплиментов в её сторону, высказанных в самом начале).
Именно корти - самые аутентичные, самые колоритные и атмосферные уголки Венеции, именно в них проявляется, перефразируя фразу Марлены де Блази ("Тысяча дней в Венеции", Тысяча дней в Тоскане", "Дама в палаццо"), настоящая "Венеция без примесей". Как правило, они находятся во дворах (что, конечно, сказано не вполне корректно, поскольку они сами и есть дворы) старинных зданий, которые и формируют антураж corti: каменные лестницы, колонны, необычные окошки, а очередной резной колодец в центре многократно усиливает впечатление.
Первое встреченное корте было внеплановым: оно находилось в знаменитом Золотом дворце Ка-д’Оро. Честно говоря, я так и не смог вспомнить, каким образом мне удалось его увидеть, поскольку в сам дворец я не заходил. Видимо, каким-то образом я заглянул в правильную дверь...
На великолепный Ка-д’Оро я, конечно, тоже глянул - пусть он и давно растерял свою позолоту, но потрясающий готический фасад остался, никуда не делся...
А вот Корте Морозини (Corte Morosina) мне удалось найти лишь с "...надцатой" попытки , безуспешно опросив перед этим чуть ли ни весь персонал окрестных общественных заведений. Причём я знал, что нахожусь совсем рядом, что он где-то здесь, "за углом", но найти этот "угол" никак не удавалось: каждый раз я оказывался либо в тупике (но совсем не в нужном мне), либо, наоборот, на шумной улице, где никакого Корте Морозини быть не могло по определению.
Сейчас уже не помню, то ли мои ангелы, наконец, смилостивились надо мной и наградили за упорство (или им просто надоело моё упрямство), то ли 8-й или 9-й прохожий помог и показал нужное направление, но в конце концов я увидел столь знакомый мне по фотографиям ориентир - декоративную арку с изображением шлема и щита, как пишут, ещё византийских времён:
Проходим под арку, ещё раз (а, может, и два) сворачиваем – и, наконец, оказываемся там, куда и шли: в Корте Морозини, "типичном венецианском дворике", который некоторый итальянские блоги называют самым атмосферным местом в Венеции:
Корте Морозини - не часть господского дворца, это самый обычный, "коммунальный" двор, в тишине которого проводили время жители окружающих его домов. Мужчины чинили рыболовные сети, женщины штопали одежду и обсуждали последние городские сплетни, дети играли...
Очень похож на него другой двор, правда, уже в статусе кампьелло (то есть маленькое кампо, маленькая площадь): Кампьелло-дель-Ремер (Campiello del Remer). Он находится не в глубине городского квартала, а открывается одной стороной прямо на Большой канал, поэтому и найти его намного проще:
Название этого двора произошло от того, что в 15 веке здесь находились небольшие мастерские по изготовлению вёсел (remi) для гондол и других лодок, которые здесь же и продавались. Производственные помещения и торговые лавки располагались внизу под кирпичными стрельчатыми арками, а сами владельцы мануфактуры жили на втором этаже, куда ведёт каменная лестница, декорированная уже круглыми каменными арками.
Кампьелло-дель-Ремер прекрасно, и я всем рекомендую посетить его, но только днём. Ибо ночью... впрочем, на этот счёт существует ещё одна венецианская легенда. В 1598 году дож Марино Гримани шёл по городу (ну а что удивляться: не на "Мерседесе" же ему разъезжать по Венеции, не Москва, чай...) и услышал женский крик. Он оглянулся и увидел бегущую женщину, которую преследовал человек, размахивающий шпагой. Дож пошёл за ними, и когда настиг их - как раз возле Кампьелло-дель-Ремер - то признал в женщине свою племянницу Елену, а в мужчине - её мужа Фоско Лоредана. Фоско обвинил Елену в неверности, ссылаясь на то, что видел, как она обнимала другого человека. Та же не отрицала этого, но утверждала, что тем человеком был её двоюродный брат.
Вокруг уже собрался народ, все горячо обсуждали услышанное, высказывали свои мнения и предположения, как вдруг Фоско взмахнул шпагой и обезглавил свою жену (не знаю, правда, можно ли такое проделать обычной шпагой в принципе, но речь же не идёт о документальности процесса...). После чего спокойно повернулся к дожу и попросил его вынести себе наказание.
Гримани ответил, что ему надо ехать в Рим к самому Папе, при этом взять с собой труп своей жены, а её отрубленную голову держать в руках. И в таком виде предстать перед Папой и умолять его отпустить свой грех.
Фоско так и сделал, но Папа отказал ему (видимо, кроме головы, надо было предъявить кое-что повесомее) . После этого женоубивец и сам потерял голову (правда, фигурально) настолько, что вернувшись в Венецию, пришёл на берег Гранд-канала, всё ещё держа голову Елены, и утопился. С тех пор в Венеции бытует поверье, что в полнолуние, когда ветер дует с севера, на поверхность канала перед Кампьелло-дель-Ремер всплывает тело Фоско, держащего в руке голову своей жены....
Вот ещё парочка корти, оставшихся для меня безымянными, по сравнению с предыдущими попроще и победнее, но тоже не лишённые венецианского колорита:
************************
Церковь Санта-Мария-деи-Мираколи (то есть Богородицы Чудес) за необычную форму и фасад из разноцветного мрамора прозвали шкатулкой для дpaгoцeнностей. Причём сама церковь, как и практически все сооружения в Венеции, включая многие знаменитые дворцы, построена из кирпича и лишь облицована мраморными плитами: во-первых, для красоты, а во-вторых, для лучшей сохранности здания в условиях влажного климата (собственно, этим же целям служит и португальская керамика азулежу).
С задней (по-умному говоря - апсидной) стороны церкви - небольшое кампо, выходящее на канал:
...................................
А вот одна из тех узких венецианских улочек, в которой нельзя даже широко развести руки. Как остроумно заметил К. Чапек, "в лучших из них свободно помещается кошка, и даже с хвостом".
Подобных невзрачных улиц в Венеции очень много. Дело в том, что поскольку главным средством передвижения в городе были лодки, главный фасад многих дворцов, особняков и просто домов традиционно выходил на канал, где возле небольшого причала размещался "парадный" вход и где разгружали привезённые на лодках же товары и продукты. А вот обычные двери (которыми, например, пользовалась прислуга) выходили на задворки - в закоулки в глубине кварталов, на маленькие улочки чисто утилитарного назначения, которые, естественно, никто благоустраивать не собирался.
Кстати, самой узкой улицей в Венеции считается Calle Varisco шириной всего 53 сантиметра. Лишь немногим шире Calesela dell'Ochio Grosso, Calle Stretta и Calle Ca' Zusto. А самой широкой является построенная по указу Наполеона на месте засыпанного канала Виа Гарибальди - целых 18 метров.
...................................
Контрастом с узкими и тёмными "проходными" улицами является просторная и светлая площадь - Кампо Санти Джованни и Паоло (Campo Santi Giovanni e Paolo). По своей композиции она напоминает увеличенное в несколько раз так полюбившееся мне Кампо-делл’Аббациа: две стороны формируются фасадами стоящих перпендикулярно друг к другу зданий - церковью и Скуолой, а третья сторона выходит на канал. Но если Площадь Аббатства способствует расслаблению и отдыху, то на Кампо Санти Джованни и Паоло надо любоваться и восторгаться, поскольку она, по очень понравившемуся мне выражению А. Ипполитова ("Только Венеция..."), является "памятником деньгам, очень большим деньгам". Правда, написал он это про другое место, но я не думаю, что ошибусь, говоря то же самое о Кампо Санти Джованни и Паоло, поскольку богатство на ней лучится практически из каждого камня.
Огромная церковь, расположенная на кампо, носит имя святых Иоанна (Джованни) и Павла - не апостолов, а христианских мучеников 4 века, которых, как водится, казнили после их отказа отречься от Христа. Она и дала название всей площади, причём рациональным венецианцам это показалось слишком длинным, и они объединили оба имени в одно и стали называть и церковь, и кампо просто Дзаниполо, или Сан-Дзаниполо (San Zanipolo).
Церковь Сан-Дзаниполо является своего рода венецианским Пантеоном: в ней захоронено 25 дожей - больше, чем где бы то ни было ещё.
Слева от церкви находится Большая Скуола св. Марка (Scuola Grande di San Marco) со светлым мраморным фасадом, перестроенная в своём сегодняшнем виде в конце 15 века после пожара.
Самый лучший вид на ансамбль Кампо Санти Джованни и Паоло открывается с улочки Calle del Forno, выходящей на канал с противоположной от площади стороны (вот отсюда: https://www.google.com/maps/dir/45.4390 ... 1d!1m0!3e2 , на карте я также показал, как пройти туда от самого кампо).
Красивый вид от церкви на другую сторону канала (кстати, сразу 2 альтаны на крышах в кадр попали):
На углу Дзаниполо (и церкви, и всего кампо) находится монумент, ставший памятником как человеку, которого он изображает, так и венецианскому менталитету. На высоком постаменте взирает на площадь, восседая на лошади, Бартоломео Коллеони - кондотьер, долго и славно прослуживший Венеции на полях битв.
Не испытывая недостатка в хороших адмиралах (хотя о чём я, по-настоящему хороших, согласен, всегда не хватает...), для ведения сухопутных войн (которых было особенно много во времена захвата Террафермы - "твёрдой земли" - материковых территорий к западу от Венеции вплоть до Бергамо, которыми владела Венеция примерно с 14 века) венецианцы прибегали к услугам кондотьеров - наёмных военачальников. Самыми знаменитыми из них стали Гаттамелата и Коллеоне, заслужившие памятники: Гаттамелата - в Падуе перед Базиликой св. Антония, а Коллеоне - здесь, в Венеции, на Кампо Санти Джованни и Паоло.
Власть и влияние Коллеоне были огромны. Г. Мортон ("Прогулки по Северной Италии") рассказывает, что когда он умирал и Венеция послала депутацию, чтобы выразить ему уважение и благодарность республики, старый солдат сказал: "Никогда не давайте другому генералу власть, которую вы дали мне. Ведь я мог бы причинить вам большой вред".
У Коллеони не было наследников, и он оставил всё своё огромное состояние Венеции. Но - с одним условием: что за все его заслуги ему будет установлена статуя на площади Сан-Марко. И вот тут венецианские правители всерьёз призадумались: на памятник, как таковой, они ещё были готовы, хотя в Венеции это было, мягко говоря, не очень принято, но на Сан-Марко … это уже выходило за все рамки. Поразмышляв несколько лет (!), они решили вопрос в духе традиционной и отработанной столетиями "венецианской" изворотливости и постановили действительно установить статую перед Сан-Марко... но не перед базиликой на знаменитой пьяцце, как хотел Коллеони, а перед одноимённой Скуолой. Сколько раз, узнав об этом, кондотьер перевернулся в гробу, история умалчивает...
Однако на этом дело не кончилось. Нет, Коллеони из гроба не поднялся, и в обличии Каменного гостя на заседание Сената не явился (вот потеха была бы!), но скандал-таки произошёл. Я расскажу о нём словами А. Ипполитова ("Только Венеция..."): "Услышав, что имя одного флорентийского скульптора, Андреа дель Верроккьо, часто упоминается за границей, Синьория послала за ним, и тот изготовил глиняную модель. Но когда он уже собирался отливать ее в бронзе, «многие господа» пришли к решению, что Верроккьо, конечно, может отливать коня, но фигуру Коллеони необходимо доверить некоему Веллано из Падуи. Флорентиец в ярости удалился, задержавшись только затем, чтобы отбить коню ноги и голову, а Сенат постановил, что теперь голову следует отрубить уже ему, если когда-нибудь он вернется в Венецию. Верроккьо не заставил долго ждать ответа. «Я знаю, как починить голову глиняной лошади, - писал он, - но понятия не имею, как прикрепить голову обратно человеку, не говоря уже о такой ценной голове, как моя собственная». Дерзкий ответ так понравился сенаторам, повествует Вазари со вкусом, как и полагается рассказывать окончание доброй сказки, что они позвали скульптора обратно и заплатили ему вдвойне. Но, рискуя немного испортить концовку и продолжая историю Коллеони, скажем, что Верроккьо умер в 1488-м, не успев завершить работу. Ее закончил в 1490-м венецианец Алессандро Леопарди, который нескромно написал свое имя на лошади Коллеони".
Ох уж эти венецианцы, с ними никогда не скучно...
Как бы то ни было, памятник Коллеони, как и падуанский Гаттамелата, стал знаменитым, войдя в число самых известных конных статуй в мире наравне с римским Марком Аврелием и питерским Петром. Вот они, обретшие бессмертие в камне великие полководцы "Светлейшей" (Serenisima, как Венеция сама себя называла), венецианские "Будённый и Ворошилов", "Жуков и Рокоссовский":
Последний раз редактировалось savl1 23 янв 2017, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
savl1 писал(а) 15 янв 2017, 20:11:Не менее искренне могу порекомендовать и отель, с которым я, как мне представляется, попал "в десятку" - Hotel Dalla Mora.
Спасибо за рекомендацию. 110 евро для Венеции вполне разумная цена.
Мы покидаем площадь Санти Джованни и Паоло, предварительно оглянувшись на прекрасный колодец (я показывал его крупным планом в самом начале, когда рассказывал о венецианских колодцах вообще):
... и вскоре оказываемся у церкви Санта-Мария-Формоза, происхождение названия которой очень любопытно и, я бы даже сказал, курьёзно. В 7 веке некоему епископу Маньо, ставшему впоследствии святым, было видение: пред ним предстала Богородица и велела на этом месте построить церковь. В общем, ситуация вполне обычная, история знает таковых тысячи, если бы не один пикантный нюанс: Святая Дева имела обличие женщины с довольно пышными, по-нашему, по-светски, выражаясь, формами, то есть была очень даже "формоза" (formosa). И, нравится нам это или нет, церковь так и назвали: "Святой Марии с формами". Многие авторы так боятся этого слова, что изворачиваются, как только могут, называя церковь и "Богородицы роскошной", и "Богородицы статной", и "Богородицы крепкой" (в смысле телосложения), и "пышущей здоровьем"... Английские источники порой пытаются применить слово buxom, которое суть дела особо не меняет, поскольку означает в переводе те же "полная, упитанная, полногрудая". Я, честно говоря, не понимаю, почему Деве Марии зазорно оказаться с исконно женскими, присущими ей по человеческому рождению, формами, если даже в суперконсервативном православии есть иконописный образ Богоматери-Млекопитательницы, где Святая Дева изображается и вовсе с обнажённой грудью, вполне, кстати, оформленной...
Тем не менее, не желая оказываться в центре внутрирелигиозных разборок, я оставлю название церкви без перевода: пусть будет просто Санта-Мария-Формоза.
К сожалению, многие так называемые "открыточные" виды снять не удалось: солнце совсем не всегда лучший друг фотографа...
Перед церковью раскинулось огромное кампо - настоящая площадь, но нет, по здешним правилам - всё равно только кампо, выходящее с обеих сторон на каналы. Вот лишь небольшой его кусочек, наиболее, по-моему, уютный и даже какой-то домашний:
На каменном основании церковной кампанилы можно увидеть страшное лицо "со следами разложения и страдания", как охарактеризовал его Питер Акройд. Такие нарочито гротескные образы назывались scacciadiavalo (дословно - тот, кто отгоняет дьявола) или просто mascherini (маски) и служили защитой от злых духов и демонов, которых, как считалось, особо сильно притягивали церковные колокола (возможно, причиной такой логики было то, что именно в колокольни чаще всего ударяла молния, после чего они нередко рушились). Как правило, их устанавливали над входными дверями: на замковом камне арки или на косяке.
Подобные изображения я видел ещё не раз (не надо путать их с "Львиными пастями", представляющими собой особое явление, о котором я вкратце скажу чуть позже).
Особенно много масок-антидьяволов расположено на колокольне бывшей церкви Санта-Маргерита (видимо, демоны очень любили это место), но их, чтобы не очень вырываться из общей хронологии повествования, я покажу попозже.
А вот это лицо, вроде, не такое и страшное, наверное, scacciadiavalo не является... Сейчас, признаться, я уже не помню, почему именно я его сфотографировал: то ли просто так, то ли я что-то прочитал про него и хотел рассказать об этом, но за прошедшее время начисто забыл (сразу надо писать рассказы, сразу!)... Ну ладно, пусть будет просто так...
************************
Если от церкви Санта-Мария-Формоза немного пройти по Fondamenta Preti Castello, то мы окажемся в очень красивом месте, где расположен двойной мост (на самом деле мостов здесь два, но смотрятся они как единый ансамбль):
Если знать, куда посмотреть, то в углу дома перед первым мостом (он называется Мостом священников - Ponte dei Preti) можно увидеть то ли очередной древнеримский алтарь-жертвенник, то ли не менее старинную погребальную урну (пишут по-разному, а моих собственных знаний не хватает, чтобы грамотно определить истину):
Второй мост называется Райским (Ponte del Paradiso), поскольку ведёт на улицу с таким же именем - Calle del Paradiso. А вот почему так назвали улицу, неизвестно до сих пор, хотя в различных домыслах и предположениях недостатка не имеется: слишком уж, согласитесь, красивое название, чтобы не поломать голову над его происхождением.
Одна из версий заключается в том, что Калле-дель-Парадизо, то есть Райская улочка, очень нарядно украшалась во время праздников, особенно в Страстную пятницу. Может, и так, но сегодня ничего особенного она из себя не представляет и выделяется среди прочих разве что красивой готической аркой с изображением Мадонны, расположенной в начале улицы между двумя домами сразу за мостом.
Касательно происхождения арки тоже ведутся споры, начиная от даты её сооружения (то ли 14, то ли 15 век) и заканчивая причиной её появления, так или иначе связанной с историей знатных семей Фоскари и Мочениго, гербы которых изображены по обе стороны от Богородицы.
************************
Именно по Райской улочке, пройдя под аркой с Мадонной, мы и продолжим наше путешествие по Венеции. Поскольку, разрабатывая двухдневный маршрут, я разделил город не поперёк ("восток-запад"), а вдоль ("север-юг"), углубляться в дебри сестьере Кастелло мы сейчас не будем, а пойдём потихоньку в обратную сторону. Тут, хочешь не хочешь, а придётся пройти по мосту Риальто, поскольку это единственный мост через Большой канал на его восточном изгибе. Мост этот, должен признаться, мне очень не нравится, несмотря на его "брэндовость". Вроде, и красивый он, отрицать не буду, но слишком "венецианский", аж до банальности, до скуки... Я бы даже сказал, что он является выражением именно той Венеции, в которую, увидев её однажды, мне не хотелось возвращаться почти 20 лет. Так что даже фотографировать его желания у меня не возникло, тем более что одна его сторона была на реставрации (но это, конечно, как вы понимаете, всего лишь отмазка). Хотя нет, соврал, один раз, когда я ненадолго вышел на берег Гранд-канала, он всё же попал в кадр на заднем плане:
И всё-таки, каким бы ни было моё отношение к мосту Риальто, я должен признать, что это самый известный мост в Европе. Конечно, во многом он обязан этим, особенно в нашей стране, этикетке на ликёре "Амаретто", который в начале 90-х продавался в каждой палатке и стал, наверное, первым крепким напитком, нарушившим монополию русской водки, Советского Шампанского и вина "Арбатское" на праздничных столах по всей "одной шестой части суши". Конечно, далеко не все знали его (моста) название, но характерный контур знаменитой "арки" был знаком чуть ли ни каждому.
Особых конкурентов в этом плане у моста Риальто я не вижу. Мне представляется, что с большим отрывом от него наверняка идёт пражский Карлов мост, а вот дальше... Если только кто-то вспомнит самый красивый в Париже мост Александра III, других же претендентов (именно в массовом сознании) мне представить трудно.
Рассказывать что-то о мосте Риальто, особенно учитывая моё отношение к нему, я не буду, вспомню лишь факт, граничащий с курьёзом: построил его архитектор с очень символической фамилией: Мост, то есть Понте, Антонио де Понте. При этом будет справедливым отметить, что он заочно выиграл "тендер" у таких "монстров", как Микеланджело и Палладио (тот самый, из Виченцы), проекты которых были отклонены городскими властями.
...................................
Сразу за мостом Риальто (напомню, что мы сейчас идём в левую по карте сторону) начинается сестьере Сан-Поло, а заодно - та Венеция, которая, мягко говоря, является очень "не моей". Поэтому, не обессудьте, идти здесь мы будем быстро и остановимся только в нескольких местах. Например, около такой "тематической" капители в верхней части одной из колонн рыбного рынка:
Пожалуй, единственным из общепризнанных венецианских "маст си", которое мне действительно и искренне нравится, и пройти мимо которой было никак нельзя - церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто, очень необычная, очень симпатичная, и очень похожая на сказочную - недаром она заслужила уменьшительно-ласковое прозвище Сан-Джакомето.
Её часто называют самой старой в Венеции и датируют 5 веком. Так это или нет, на самом деле никто не знает, и споры в учёных кругах до сих пор идут, но известно, что сегодняшняя церковь была построена в 12 столетии и реставрирована в самом начале 17-го по заказу дожа Марино Гримани - того самого, что "засветился" в жуткой легенде Кампьелло-дель-Ремер.
Особую прелесть Сан-Джакомето придают огромные часы с циферблатом на 24 деления, сменившие в 15 веке изначальное окно-«розу». Они были установлены для удобства торговцев: на площади перед Сан-Джакомо-ди-Риальто с древних времён проходил главный городской рынок.
На другой стороне же площади находится скульптура, изображающая маленького, но сильного - посмотрите на его мускулы! - человека, согнувшегося под тяжестью свалившейся на его шею (в обоих смыслах) каменной кафедры, с которой зачитывали официальные объявления и приговоры. Это одна из городских знаменитостей - Гоббо ди Риальто, Горбун Риальто, появившийся здесь в 1541 году. Попутно скульптуру использовали в качестве позорного столба, выставляя к ней преступников и должников. А заодно - уже неофициально - для расклейки разного рода пасквилей, так что весь из себя официальный днём, по ночам Гоббо, наряду с Риобой с Кампо-дей-Мори, превращался в заядлого вольнодумца.
...................................
Риальто - район насквозь торговый. Здесь товары продавали, здесь их зачастую и хранили. Вот очень своеобразная дверь, ведущая в помещение, где держали вино или масло. Как видите, форма дверного проёма сделана так, чтобы было удобно выкатывать бочки, которые потом везли (возможно, так и катили) на рыночную площадь:
...................................
Следующий мост мало чем выделяется среди прочих мостов Венеции, но с ним связана любопытная история... Он называется Понте-делле-Тетте (Ponte delle Tette). Tetta (tette во множественном числе) по-итальянски означает женскую грудь, так что каждый сам может перевести название моста в меру своей воспитанности (лично я терпеть не могу устоявшееся в русском слэнге слово, которым направо и налево стали называть эту прекрасную часть женского тела, хотя, если честно, именно оно по смыслу здесь подходит больше всего).
В 16 веке Венецию захлестнула волна гомосексуализма (тут так и хочется патетически воздеть руки к небу и театрально вскричать: "О, времена, о нравы", хотя на самом деле во все времена нравы были примерно одинаковыми, различалась лишь степень информированности о них. Просто где-то когда-то о чём-то умолчали, а где-то вынесли на "передовицы", потому и получается разница, которой, по сути, нет. К примеру, в монастырях, что мужских, что женских, однополых связей во все времена было не меньше, чем в Венеции, но Венеция считается порочной, а "божьи обители" - святыми). Обеспокоенные этим власти решили хоть немного повлиять на ситуацию и повелели городским проституткам, коих, кстати, насчитывалось более 11 тысяч на сотню-полторы (в разные годы) тысяч жителей (то есть, если отбросить детей и явную "мОлодежь", то на каждую "девушку по вызову" приходилось всего около десятка клиентов, причём обоих полов, так что трудиться "по-стахановски" венецианским проституткам явно не приходилось; посмотрев на эту цифру с другой стороны, мы увидим, что фактически каждая пятая венецианка была проституткой), проживающим около Понте-делле-Тетте, стоять у окон и на балконах с обнажённой грудью, дабы привлекать мужчин женскими прелестями и не давать им отклониться от пути истинного и самой природой предназначенного.
Вообще тема проституции с историей, бытом и нравами Венеции переплетается очень тесно. В городе, где предприимчивость и коммерческая рациональность всегда были главными приоритетами, уж точно превалирующими над вопросами морали, проституция поощрялась на государственном уровне. Во-первых, проституток возвели в ранг налогоплательщиц (для чего была даже проведена их перепись), что, учитывая их число, приносило в бюджет немалые средства: было подсчитано, что собранных от доходов проституток денег хватало на сооружение 12 кораблей! Во-вторых, венецианская проституция, ставшая знаменитой и превратившаяся в один из самых раскрученных "брэндов" города, привлекала сюда всё больше и больше гостей и способствовала развитию торговли.
Особое место в Венеции занимали куртизанки - элитные проститутки, имевшие репутацию женщин образованных и утончённых, способных вести светские беседы, со вкусом одеваться, разбираться в поэзии, музыке и живописи. Они обладали прекрасными манерами, зачастую умели играть на лютне и петь и почти всегда состояли на содержании богатого, часто высокопоставленного, покровителя, а то и не одного. Такие проститутки "высокого полёта" назывались cortigiane oneste, в дословном переводе - "честные куртизанки". Разумеется, честность, как таковая, была здесь ни при чём, слово "onesta" в данном случае имело смысл "избранности", успешности, особой "касты". Иногда его переводят как "благородная", что тоже не вполне передаёт смысл этого понятия.
Интересно, что в 1565 году в Венеции вышла книга Il Catalogo di tutte le principale et piu honorate cortigiane di Venetia - некая рекламная "энциклопедия" местных "жриц любви", в которую были включены 210 наиболее известных городских куртизанок вместе с их адресами и ценами за предоставляемые услуги (то есть практически прайс-лист!)...
Жизнь венецианских куртизанок довольно неплохо показана в фильме "Честная куртизанка" ("родное" название - Dangerous Beauty) и книге "Письмо Россетти" Филипса Кристи – вообще лучшей из того, что я читал о Венеции в жанре беллетристики.
Другой составляющей венецианской проституции были... монастыри. Французский писатель Филипп Соллерс в книге "Казанова Великолепный" пишет: "Венецианские женские монастыри той эпохи - прославленный садок галантных похождений. Множество девушек, отнюдь не монахинь, «ждут там своего часа». Хотя за ними установлен надзор, при наличии денег и связей они по ночам могут украдкой покидать стены монастыря. Обязательно в маске. И вернуться надо засветло, для чего есть пособники. Гондольеры в курсе дела, Государственные инквизиторы тоже. Следует только соблюдать меру: никаких скандалов, никакого шума. Когда в Венецию, например, прибывает папский нунций, три монастыря соревнуются друг с другом, чтобы поставить ему любовницу. Монахиню выбирают, как выбирают высокого полета куртизанку, роскошную гейшу". Сергей Нечаев в книге "Венеция Казановы" приводит пример, как венецианский дож Джироламо Приули в своём дневнике называет монахинь "публичными девками", а сами монастыри - "публичными домами". Дальше он пишет: "Многие монастыри были не чем иным, как борделями. Это общая тема. В 1497 году францисканский священник заявил в базилике Святого Марка: «Как только иностранец приезжает в этот город, ему показывают женские монастыри, которые на деле следует называть не монастырями, а борделями и публичными домами». Оглашение этого факта с церковной кафедры свидетельствует о том, что он ни для кого не был новостью. В середине XVI века женский монастырь обращенных принимал в своих стенах мужчин, а его духовник исполнял роль зазывалы. Казанова в мемуарах сообщает, что за сотню цехинов ему предложили аббатису монастыря девственниц".
************************
Быстренько пройдя через неуютный Сан-Поло (впрочем, в него мы ещё вернёмся), мы оказываемся в соседнем сестьере Санта-Кроче. По пути я с сожалением смотрю на закрытые днём двери таверны La Zucca, специализирующейся на блюдах из тыквы и кабачков. Где-то и когда-то мне попалось столь восторженное описание подаваемого здесь тыквенного флана (Flan di zucca), что мне, в общем-то, любителю овощной кухни, жутко захотелось попробовать его. Но, к сожалению, время работы остерии очень ограничено, а добраться сюда на ужин уже не получилось... А жаль, блюд на мой вкус здесь явно предостаточно: http://www.lazucca.it/osteria-a-venezia/ .
Площадь Сан-Зан-Дегола (Campo San Zan Degola) с одноимённой церковью Иоанна Крестителя Обезглавленного - ещё одно чисто венецианское кампо: тихое, домашнее, очень атмосферное. И с непременным колодцем посередине:
Или кампо и церковь Сан-Джакомо-делл‘Орио (San Giacomo dall'Orio) - просто потрясающее по своей аутентичности место, где сам воздух, кажется, пропитан, уютом и спокойствием:
Правда, со стороны другого фасада чуть более оживлённо... но всё равно не в это время:
Очень живописный, как мне кажется, вид:
Не установленная до сих пор причина названия церкви оставляет простор для множества версий. Самая красивая, на мой взгляд, объясняет его тем, что где-то около церкви когда-то росло лавровое дерево (lauro), к которому, возможно, прихожане привязывали коней в те времена, когда на них ещё свободно передвигались по всему городу.
...................................
Прекрасный мраморный портал (без ворот) ведёт на территорию Большой Скуолы св. Иоанна Евангелиста (по нашему - Иоанна Богослова) - Scuola Grande San Giovanni Evangelista:
Пройдя через соттопортего (напомню - крытый проход сквозь здание), я был поражён: практически вся его кирпичная стена была покрыта самой натуральной солью! Понятно, что венецианский воздух пропитан солью лагуны, но почему именно здесь она появляется в таком количестве, я, признаться, сказать не могу... Я даже слегка попробовал её - вполне себе солёная соль
Небольшой частный корте - я его приватность и не нарушал, просто сфотографировал с разрешённого (точнее - с незапрещённого) расстояния:
************************
Разбивая маршруты венецианского городского путешествия по дням, я учитывал, что большинство христианских храмов - соборов и церквей - лучше всего смотреть во второй половине дня, когда солнце освещает их главные фасады. Поэтому тот путь, о котором сейчас идёт речь, я специально поставил на первый день, на послеполуденную прогулку. Однако Венеция, даже к Папам относившаяся, мягко говоря, без пиетета (история с образованием Гетто тут, скорее, нечастое исключение), на сложившиеся каноны не то, что бы плевала, но не особо им следовала. Особенно если ситуация требовала обратного. А что может быть более уважительной причиной, чем географические особенности самой Венеции? А они, эти особенности, требовали строить не так, как положено, а так, как получается. Вот и ориентированы здешние церкви не алтарём на восток, как принято во всём каноническом христианстве, а так, чтобы вписаться в небольшой участок суши между двумя, а то и тремя каналами-рио.
Вот и главный фасад одной из самых больших венецианских церквей - базилики с длинным названием Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, в силу этого давно сокращённым до просто Фрари, построенной францисканцами в 13 веке и перестроенной в 15-м, оказался совсем не в той стороне, прямо против солнца. И хотя я всячески старался отгородиться от него стеной какого-то дома, фото всё равно получилось неудачным...
Зато апсида освещалась просто идеально:
Две разные, но, в то же время, чем-то неловимо похожие (наверное, белыми мраморными фасадами) церкви: св. Фомы (Сан-Тома, San Toma):
...и св. Рокко, или Роха (San Rocco):
На последней фотографии слева от церкви виден фасад одной из самых знаменитых венецианских Скуол - Большой Скуолы-ди-Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco), которую иногда называют "Сикстинской капеллой Венеции" за расписанные Тинторетто интерьеры.
Среди множества венецианских колоколен мне больше всего понравилась вот эта: очень похожая на минарет мечети кампанила церкви Сан-Панталон, посвящённой св. Пантелеймону (сама церковь имеет довольно некрасивый фасад, оставшийся незаконченным, то есть неотделанным):
Огромное спасибо вам за все ваши отчеты, и, конечно, за этот! По хорошему завидую вашему умению так красиво, увлекательно, умно рассказывать о том, что вы видели! Так здорово вновь прогуляться по улочкам Венеции, в которой я первый раз побывала в конце октября 2016, которая поразила и влюбила в себя именно благодаря сухопутным маршрутам, и, ( в третий раз которую) в которую я обязательно еще вернусь, чтобы продолжить наше знакомство. Кстати, все пешие прогулки совершали при помощи приложения хуйня. Аудиогид начинает говорит именно в тот момент, когда вы подходите к достопримечательности. Не сочтите за рекламу, но это было очень удобно любоваться Венецией и сразу же слушать рассказ о том, что мы видим. С нетерпением жду продолжения
Близится вечер, заканчивается первая прогулка по Венеции, а с ней - и первая половина моего рассказа. Я не знаю, как он читается, но пишется он на удивление легко, и, что бывает не всегда, я ещё совсем не устал от него. Более того, именно сейчас, "переваривая" воспоминания, я получаю даже большее удовольствие, чем там, "на натуре". Честно говоря, уезжая из Венеции, я был слегка разочарован: она не произвела того впечатления, которое я не то чтобы ожидал, но на которое надеялся, этакого "ВАУ!!!" или хотя бы "вау!". А сейчас я просто "купаюсь" в "послевкусии" и искренне наслаждаюсь им
Я надеюсь, что никто не будет против, если в завершение первой части я приведу небольшой фотосет "просто Венеция" (без какой-либо концепции и систематизации) из тех фото, что не попали в "тематические" разделы. Пусть это станет небольшой "рекламной паузой", позволяющей автору немного полениться и подготовиться к описанию следующего длинного маршрута.
************************ Вечерняя (точнее - ночная) Венеция, которую я почему-то особенно предвкушал, разочаровала... Тёмные каналы, тёмные мосты, тёмные кампи, даже фасады церквей, включая столь крупную, как Фрари, совершенно не освещались. В общем, всё было, как в средневековье, когда улицы Венеции освещались небольшими масляными лампами и факелами редких прохожих. Но ни атмосферы, ни особого колорита это не создавало, было просто откровенно темно. И только редкие фонари у некоторых мостов и кафе создавали маленькие островки тусклого света, который поглощался ночной тьмой уже через десяток метров...
Конечно, всё выглядело совсем по-другому в самом центре, у Большого канала, на площади Сан-Марко и прилегающей к ней округе. Но это уже была не та Венеция, ради которой я приехал сюда...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Последний раз редактировалось savl1 01 фев 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
У меня было мало вечерней Венеции, зато вашими глазами увидела И она очаровательная! Сразу вспомнила недавно увиденный фильм "Il giovane Casanova"
Последний раз редактировалось hellen-k 22 янв 2017, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Елена, я рад, если понравилось, но Вы же понимаете, грамотно "выдернутые" из общего контекста частные фрагменты могут выглядеть совершенно по-другому, нежели единое целое
Конечно, у каждого свои вкусы и пристрастия, но я, в целом очень любящий вечерние города и вообще вечернее время суток, в тёмной Венеции удовольствия не получил...
savl1 писал(а) 22 янв 2017, 10:43: я был слегка разочарован: она не произвела того впечатления, которое я не то чтобы ожидал, но на которое надеялся, этакого "ВАУ!!!" или хотя бы "вау!".
Вот и у меня было точно такое же ощущение! А еще ощущение какого-то "умирания". Но с таким удовольствием читаю и смотрю Ваш отчет, что снова очень хочу в Венецию!
Друзья, спасибо за внимание, отзывы, комментарии и, простите за нескромность, благодарности и комплименты! Я ещё чуточку поленюсь, чтобы вдохновение поднакопить
ДимаБ писал(а) 22 янв 2017, 16:51:Хорошо подсвечивается Арсенал. Или я забегаю вперед?
Дмитрий, немного да в смысле Арсенала вообще (он был у меня в списке суперприоритетов, как же я без Арсенала? ). И нет относительно ночного. Вечеров и ночей в Венеции в этом рассказе больше не будет.
Пятибалльный отчет. Мы были в Венеции два дня в прошлом году, естественно первоходам нужно было по классическим объектам ударить, и то не все успели. В этом году мы там будем пять дней, в планах как раз Каннареджо обследовать. Вам спасибо большое.
Как я уже говорил, при планировании маршрутов я поделил Венецию на "верхнюю" и "нижнюю" части, так что если первая прогулка увела нас на "север", то уже в самом начале второй мы берём резко на "юг", в сестьере Дорсодуро. В отличие от Каннареджо, происхождение названия которого до сих пор спорно, хотя явно доминирующая версия в этом вопросе существует, с Дорсодуро, вроде всё ясно: его имя переводится как "крепкий (твёрдый, жёсткий) хребет". Но простор для "плюрализьма" остаётся и здесь: кто-то пишет, что здешние песчаные отмели напоминали первым поселенцам спины плывущих дельфинов или китов (хотя, помилуйте, откуда и зачем китам взяться в Средиземном море?!), кто-то - что местные почвы были менее болотистыми и более плотными, а кто-то - что уровень земель в этой части Венеции был самым высоким... В общем, для любителей что-то пообсуждать Венеция всегда предоставляет бесчисленные возможности:)
Наш путь проходит через Кампо Санта-Маргерита, обойти которое практически невозможно (если только специально не стараться сделать это) - настолько оно даже не то что большое, а просто огромное. По своему размеру кампо запросто может посоревноваться с самой Пьяццей Сан-Марко, а уж Пьяцетту (ту самую, на которую фасад Дворца дожей выходит) и вовсе "сделает" легко и непринуждённо. Впрочем, это не удивительно, поскольку нынешнее Кампо Санта-Маргерита - образование во многом искусственное, сложившееся во второй половине 19 века, когда Австро-Венгерские власти города засыпали несколько здешних каналов, а впридачу снесли кое-какую старинную застройку.
Я не могу назвать Кампо Санта-Маргерита ни красивой, ни уютной, ни атмосферной. Венецианская молодёжь её любит и активно тусуется здесь вечерами (сам видел, проходя накануне), а мне она не глянулась и ничем не запомнилась. Может, кому-то такая "движуха" и такие пространства и по вкусу, но нам, поколению в возрасте "пора и о душе подумать", уже хочется чего-то более "камерного" и спокойного...
Впрочем, это было абсолютно предсказуемо, и я пришёл сюда (и вас всех привёл ) не ради самой площади, а чтобы увидеть любопытные мраморные скульптуры и барельефы на стене колокольни закрытой ещё со времён наполеоновских реформ церкви св. Маргериты, давшей когда-то имя всему кампо. Здесь и дракон, и чудище морское, и просто страхолюдины какие-то (полагаю, что это как раз те самые scacciadiavalo - "отгоняющие дьяволов", о которых я уже писал).
Никакой "булгаковщины" (а что ещё первым приходит в голову при упоминании имени Маргарита?) на Кампо Санта-Маргерита нет и в помине. Хотя, глядя на "маски" на колокольне, поневоле задумываешься: а не проделки ли это обаятельной парочки - Коровьева и Бегемота?!
На улочке Calle de l'Aseo, находящейся совсем рядом от Кампо Санта-Маргерита (но найти которую не так просто, если точно не знать, где именно надо выйти с кампо) можно увидеть самый, возможно, необычный колодец Венеции: его vera из розового веронского мрамора разделена примерно пополам стеной дома на 2 части!
Заострённая суживающаяся часть площади Санта-Маргерита упирается в кармелитскую церковь Санта-Мария-деи-Кармини, или просто И-Кармини (ох уж этот венецианский практицизм!) с простым, но несколько необычным фасадом:
Потрясающий вид Санта-Марии-деи-Кармини с кампо (того же имени, естественно) перед ней получается, если стоять напротив через канал, но опять солнце, солнце... Но панорама столь прекрасна, что я не могу устоять перед искушением показать её если уж не своими глазами, то хотя бы глазами гугловского жёлтого человечка:
К левому фасаду (в Венеции традиционные понятия северный и южный теряют свой смысл из-за, как я уже говорил, хаотической ориентации церквей вопреки всем правилам и канонам) церкви И-Кармини пристроен портал 14 века в виде небольшого крыльца, украшенного круглыми барельефами-медальонами с очень интересными изображениями животных в романской стилистике:
************************
Одна из самых замечательных венецианских набережных - Fondamenta dello Squero, идущая вдоль канала св. Варнавы, Rio de S. Barnaba. Вот уж где действительно можно отдохнуть душой, а заодно и об этой самой душе подумать! И это всего-то в 200 метрах от Большого канала...
Здесь же расположен самый известный "бойцовский" мост Венеции, где на протяжении нескольких столетий проходили главные кулачные бои в городе: между николотти и кастеллани. О самих боях я уже немного рассказал в первой части, когда речь шла о мосте Санта-Фоска, так что сейчас я просто скажу несколько слов о том, что это были за группировки.
Ещё со времён Средневековья (а Питер Акройд и вовсе видит тут корни ещё более старинной вражды между древними поселениями Езоло и Ираклея) в Венеции появились две соперничающие "фракции", названные по именам приходов, вокруг которых они образовались: николотти (Сан-Николо-деи-Мендиколи) и кастеллани (Сан-Пьетро-ди-Кастелло). Со временем к ним примыкали всё новые и новые граждане, и в конце концов почти все венецианцы (речь, конечно, идёт о простых жителях, о "трудовом люде") принадлежали к той или иной "команде". Николотти объединяли обитателей западных сестьери Сан-Поло, Санта-Кроче и Каннареджо, а кастеллани - восточных Кастелло, Сан-Марко и Дорсодуро.
Именно эти кулачные бои были самыми массовыми, самыми известными и... самыми посещаемыми. "Представления под открытым небом" собирали немалое число зрителей и стали популярными даже среди приезжавших иностранцев. П. Акройд пишет, что когда летом 1574 года французский король Генрих Валуа (судя по дате, речь идёт о Генрихе III) посетил Венецию, в его честь на мосту была устроена битва между двумя «армиями» аж по 300 человек!
Главной ареной сражений между николотти и кастеллани был мост Кулаков (Ponte dei Pugni), название которого говорит само за себя. Внешне он ничем не выделяется среди десятков прочих венецианских мостов и особого внимания на себя не обращает - вооон он впереди виднеется:
Как и на мосту Санта-Фоска, на мосту Кулаков сохранилась боевая разметка в виде отпечатка ног, обозначающая стартовые позиции команд перед боем:
Чуть дальше по каналу открывается (и опять против солнца!) очередное кампо с церковью Сан-Барнаба (св. Варнавы). Церковь, вроде, абсолютно традиционная что для Венеции, что для Италии вообще, и такой стиль совсем не по мне, но чем-то Сан-Барнаба показалась мне симпатичной... Пожалуй, из всей виденной мной на просторах Европы неоклассики (решусь отнести архитектуру церкви именно к этому стилю) она больше всего соответствует своему названию и напоминает то, что неоклассика чаще всего не столько изображает, сколько пародирует - чистые и гармоничные контуры древнегреческих храмов. Вот только неуклюжий входной портал сюда совершенно не вписывается, любой древний грек поперхнулся бы, глядя на него... Зато маленькое псевдоготическое окошко-"роза" на фронтоне - как раз очень даже ничего, этакая по-доброму самоироничная "улыбка" архитектора...
Если мы пройдём ещё дальше, то окажемся на набережной Гранд-канала со всеми вытекающими отсюда последствиями, а этого как раз очень не хочется. Поэтому мы повернём в другую сторону, к самым южным границам Дорсодуро (хотя формально до них ещё очень далеко, поскольку Дорсодуро включает в себя и остров Джудекку, расположенный «под» "основной" Венецией), чтобы оказаться в очень интересном месте около церкви Сан-Тровазо. Её название - ещё один пример проявления рациональности венецианцев и чудес их диалекта, поскольку Тровазо - не самостоятельное имя, а причудливая компиляция имён святых Джервазо и Протазио, по нашему - Гервасия и Протасия.
Кроме необычного названия церковь Сан-Тровазо примечательна ещё тем, что имеет два одинаковых фасада с разных сторон. Причиной столь нестандартной архитектуры послужило то, что церковь находилась прямо на границе между "вотчинами" николотти и кастеллани, и её посещали представители обеих группировок. И чтобы драки не возникали прямо перед "божьим домом", решили, что николотти будут заходить в церковь через юго-западный фасад, а кастеллани - через восточный.
Рядом с церковью Сан-Тровазо находится уникальное сооружение: одноимённая верфь Сан-Тровазо (Squero di San Trovaso), построенная в 17 веке - одна из немногих сохранившихся в Венеции, на которых до сих пор изготавливают и ремонтируют гондолы. Кроме исторической значимости, это место само по себе очень красиво и наполнено какой-то особой умиротворяющей атмосферой.
Первые рабочие верфи были выходцами из альпийских областей северной Италии, а потому постройки на её территории (до сих пор деревянные, кстати сказать) имеют специфичный, не характерный для Венеции облик, который многие источники - тут уж "за что купил, за то и продаю" - называют тирольским.
На последней фотографии как раз хорошо видны фасады-близнецы церкви Сан-Тровазо.
Уж о чём, а о гондолах говорить я точно не собирался: по-моему, про них написано больше, чем о площади Сан-Марко... Но всё-таки, поскольку мой рассказ изначально ориентирован на тех, кто, как и я (по крайней мере, ещё несколько месяцев назад), имеет о Венеции и всём, что с ней связано, лишь поверхностное представление, мне захотелось поделиться некоторыми, показавшимися мне наиболее интересными, фактами, касающимися гондол. Честно говоря, я и не подозревал, сколько любопытных нюансов кроется за, казалось бы, довольно простой внешностью самой, наверное, известной в мире лодки. Правда, я хочу отметить, что не могу поручиться за полную истинность и однозначность приведённых фактов, как не считаю абсолютно безукоризненными в историческом плане источники, из которых они взяты.
- Гондолы впервые упоминаются в исторических документах в конце 11 века, иногда даже приводится точная дата: 1094 год. - Гондола состоит из 280 деталей, изготовленных из 8 (по некоторым источникам - 9) сортов древесины. - Первые гондолы были короче и шире современных, имели симметричные контуры и плоское дно. Только в 19 веке они приобрели изогнутую "бананообразную" форму и лёгкую асимметричность: длина левого борта на 24 сантиметра больше, чем правого. Это сделано для лучшей управляемости лодки и предотвращения "заноса", неизбежно возникающего по причине того, что весло гондольера располагается в задней правой части гондолы (как остроумно заметил Тициано Скарпа, "один-единственный гребец с помощью одного-единственного весла по одному борту на любой другой лодке сумел бы разве что комично ходить по кругу"). - Размеры и конструкция гондол устанавливались законодательно (где-то я читал, что даже ширина полосок на форменной одежде гондольера строго регламентируется, но с уверенностью это утверждать не стану). - На носу гондолы устанавливается особая железная конструкция - ферро (ferro), которая защищает нос лодки и является противовесом стоящему на корме гондольеру. Считается, что 6 его "зубьев" символизируют венецианские сестьери, обращённая в другую сторону 7-я полоса - остров Джудекку, а закругление сверху имеет форму традиционной шапочки дожей. - Когда-то гондолы были ярко окрашенными, часто декорировались дорогими тканями и позолотой (богатые венецианцы мерялись друг с другом их роскошью, как "новые русские" - "Мерседесами"), но в 1562 году, когда во время эпидемии чумы на них перевозили тела умерших, власти приняли закон, обязывающий красить их только в черный цвет. - В наше время в год строятся всего четыре гондолы, которые служат около 20 лет, после чего их отвозят на остров Мурано и сжигают в печах стекольного производства.
А главное (для меня!) откровение состояло в том, что только сейчас, прожив большую часть жизни, я узнал, что гондола на самом деле не гондОла, а гОндола, то есть в итальянском языке ударение падает на 1 слог.
Сейчас это трудно представить, но ещё несколько столетий назад число гондол и прочих лодок, плавающих по каналам Венеции, было значительно больше: некоторые источники приводят совсем уж фантастическую, как мне представляется, цифру: около 10 тысяч. Хотя если учесть, что многие (если не все!) знатные венецианцы имели личные гондолы (да не одну) вместе с состоящими у них на службе не менее личными гондольерами, то как знать, как знать... К слову сказать, работа гондольера в те времена подразумевала строгую конфиденциальность, являвшуюся делом профессиональной чести. К примеру, гондолы часто использовались для любовных свиданий, и если гондольер доносил на даму ее мужу, его могли утопить свои же коллеги. Порой гондольеров использовали в качестве почтальонов, поручая им доставлять любовные письма. Ну а цитату о том, как гондольеры по ночам увозили из монастырей сестёр-монашек явно не для молитвенных бдений, причём делалось это в режиме "я знаю, что ты знаешь, что я знаю", я уже приводил. Всё это, впрочем, не отрицает того, что гондольеров порой (а может, и часто) нанимали, чтобы шпионить за кем-либо...
Интересно, что (тут я ссылаюсь на книгу "Венеция Казановы" С. Нечаева) до 30 лет гондольер не имел права работать самостоятельно; только после достижения этого возраста ему разрешалось купить место у причала, где он мог швартовать своё судно. После этого он становился barcarolo a guadagno - независимым владельцем собственной лодки. Другой любопытный факт (там же и того же автора): гондольеры имели право бесплатного прохода в оперу и театр; при этом им частенько платили за то, чтобы в нужный момент устроить овацию или кого-нибудь освистать.
Сегодня профессиональное сообщество венецианских гондольеров представляет собой очень узкий и замкнутый круг, пробиться в который новичкам почти невозможно. Число "лодочников" в Венеции строго ограничено количеством выдаваемых Ассоциацией итальянских гондольеров лицензий: 425. При этом лицензии порой остаются внутри семей, передаваясь "по наследству" от отца к сыну. Так что можно представить, какую бурю в этом тесном устоявшемся мирке вызвало появление первой в истории Венеции женщины-гондольера, да ещё иностранки!
Немка Александра Хай переехала в Венецию из Гамбурга и в 1996 году начала работать в качестве ученика на линии трагетто - гондольной переправы через Большой канал. Пытаясь стать "настоящим" гондольером, она трижды проваливала практические тесты (злые языки видят в этом проявление мужского шовинизма консервативной части гильдии гондольеров). Неизвестно, как бы сложилась её судьба, если бы один из местных отелей в один прекрасный день не нанял её для перевозки своих гостей. За этим занятием её "поймали, арестовали", то есть оштрафовали за якобы незаконный "извоз", но отель, надо отдать ему должное, помог Александре выиграть апелляцию против наложенного штрафа, при этом суд оставил за ней право возить постояльцев трёх однозвёздочных городских отелей. Популярности Александре это только добавило, вовсю уже заговорили о существующем внутри Ассоциации гондольеров сексизме, дело дошло аж до столицы, и в конце концов, как пишет Википедия, в декабре 2015 года Верховный суд Рима (!) признал право Александры Хай работать частным гондольером, несмотря на отсутствие так и не полученной лицензии. Таким образом, с лёгкой руки бывшей жительницы Гамбурга итальянский язык пополнился новым словом "гондольера" - так Александра назвала себя и свой сайт http://www.gondoliera.com . Мне почему-то кажется, что недостатка в клиентах у неё нет, и вряд ли она просиживает в ожидании работы целыми днями подобно своему коллеге "мужеского полу":
И всё же смотреть на гондолы намного интереснее, чем читать о них. Что я и предлагаю сделать. Следующую фотоподборку (опять же абсолютно несистемную и не претендующую на обобщение) я бы назвал "из жизни гондол и гондольеров":
************************ В отличие от пустынных и атмосферных северных окраин Каннареджо, южное побережье Венеции в Дорсодуро мне не понравилось . Здесь всё очень банально и предсказуемо, слишком большие пространства, слишком монументально, слишком много барокко, слишком людно... В общем, здесь есть всё... от чего я бежал с Гранд-канала...
Но есть здесь и интересная достопримечательность, ради которой сюда стоит заглянуть: так называемая "львиная пасть", и что это такое, я сейчас вкратце расскажу (хотя штука эта, согласен, очень известная, и большинство, думаю, её, так или иначе, видели: если не "живьём", то на фотографиях).
Уровень религиозных (как и моральных) свобод в Венеции был выше, чем "в среднем по Европе". Здешняя инквизиция отличалась относительной лояльностью (по крайней мере, по сравнению с испанской или фламандской) и не столько занималась "охотой на ведьм", сколько контролировала общеполитическую ситуацию. Возможно, одной из причин этого было то, что инквизиция фактически являлась государственным органом и не имела возможности прибирать к рукам, как это было в той же Испании, конфискованное у "еретиков" имущество, которое поступало в городскую казну. Для того, чтобы быть в курсе ситуации всего и вся и знать, «кто чем дышит», была разработана целая система сбора информации (ей пользовались не только инквизиторы, но и властные структуры, например, Совет Десяти). Кроме "разведданных", получаемых через штатных шпионов, осведомителей и агентов (одним из таковых некоторое время работал небезызвестный Казанова), в ходу были сообщения от граждан, для которых на городских улицах были установлены специальные "почтовые ящики" в виде маски с лицом человека, монстра или животного, во рту которых были специальные щели, куда опускались доносы (в общем, всё, как с обычными письмами). Подобные маски и прозвали "львиными пастями" (Bocca di Leone). Надо отметить, что анонимность «отправленных» таким образом писем не поощрялась, и они "неофициально" принимались во внимание только в тех случаях, когда их содержание касалось очень важных государственных вопросов. Все прочие же должны были быть обязательно подписаны (хотя были и исключения: например, по закону 1542 года разрешалось отправлять анонимные послания, обвиняющие кого-либо в богохульстве, но, опять-таки, если в них будут названы, по меньшей мере, 3 свидетеля, присутствующих при инциденте, давшем повод для доноса).
Подобных "пастей" в Венеции сохранилось очень немного. Мне удалось "локализовать" лишь 3 из них: внутри Дворца дожей и на церквях Санта-Мария-делла-Визитационе и Сан-Мартино. Кое-кто ещё ссылается на церковь св. Моисея и даже, вроде как, приводит фото, но найти там "пасть" мне не удалось...
Вот одна из них: та, что на церкви Санта-Мария-делла-Визитационе, выходящей на канал Джудекка, а если точнее - на стене примыкающего к ней дома, но совсем рядом (буквально в 20 сантиметрах) с церковным фасадом:
Надо сказать, что выглядит "львиная пасть" так неброско и буднично, что можно совершенно свободно пройти мимо, даже не обратив на неё внимание.
Давайте посмотрим, настоящая ли она... Вроде, настоящая, кляузу в "рот" и сейчас просунуть можно, да только кто её читать будет...
Если не возражаете, дополню Ваше описание района Дорсодуро одним важным штрихом. Напротив верфи Сан-Тровазо, на другой стороне канала находится совершенно потрясающее заведение общественного питания Osteria Al Squero. Вкуснейшие тапасы, как бы сказали в Испании. И вино. Что ещё нужно усталому страннику? На двоих берем шесть тапасов и четыре стаканчика вина и платим около 5 евро. Само заведение площадью со среднюю ванную комнату, поэтому все выходят на воздух, ставят угощения на парапет и с видом на верфь выпивают и закусывают. Всем горячо рекомендую.
Я оставляю восточные окраины Дорсодуро с церковью Сан-Грегорио "на потом" (правда, будет ли это "потом" - только богу известно...), перехожу Мост Академии и снова оказываюсь в сестьере Сан-Марко. Почти сразу за мостом начинается Кампо Санто-Стефано - ещё одна огромная венецианская площадь (на ней раньше проводились бои быков, причём последний состоялся уже при Наполеоне в 1802 году и закончился трагично: несколько зрителей погибли под рухнувшей трибуной), являющаяся своего рода крупной дорожной развязкой (пешеходной, разумеется). К югу от неё находится тот самый Мост Академии - один из всего четырёх мостов через Большой канал, а потому многолюдный по определению, правее начинается одно из главных венецианских "пешеходных шоссе" - почти прямой путь к площади Сан-Марко, а вот левее, то есть западнее, располагается «Венеция Казановы»: улица Комедии (Calle della Commedia), ныне - улица Малипьеро (Calle Malipiero), где родился Джакомо, церковь Сан-Самуэле (San Samuele), где его крестили, и в которой после обучения в Падуе и получения церковного сана он служил и даже прочитал свою первую и, как потом выяснилось, предпоследнюю в жизни проповедь (причём в то время ему ещё не было и 16 лет), одноимённый театр Сан-Самуэле, где играли родители Казановы, улица Священников (Calle dei Preti), ныне - Калле-делле-Мунеге (Calle delle Muneghe), где Джакомо провёл первые 8 лет жизни в доме своей бабушки, Палаццо Малипьеро, владелец которого, 62-летний сенатор, чьим именем впоследствии и была названа вышеупомянутая улица, стал первым покровителем молодого Казановы.
Вообще, прочитав по случаю несколько книг о Казанове, я был разочарован. Часто бывает так, что какая-нибудь личность, о которой сложились некие узкие односторонние стереотипы, при более глубоком ознакомлении оказывается намного более интересной, глубокой и многоплановой - взять хотя бы испанского "диктатора" Франко или писателя Тургенева: стоит только слегка "копнуть" - такие "пласты" открываются... А Казанова оказался именно таким, как его обычно и представляют: бабником и пройдохой, и никакого особенного "рояля в кустах" или "второго дна" я в его биографии не обнаружил (тем не менее, искренне рекомендую книгу С.Нечаева, на которую я уже не раз ссылался - она не столько о Казанове, сколько о Венеции). Самое интересное, что я узнал о Казанове, относится к нему лишь косвенно и касается его брата Франческо, родившегося в Лондоне, куда мать Казановы уехала на гастроли (напомню, что она была театральной актрисой).
Франческо обучался живописи в Париже и впоследствии стал довольно известным художником-баталистом. Уже в 34 года его избрали членом Французской королевской академии. В 1791 году по заказу Екатерины II он написал картины "Взятие Очакова" и "Взятие Измаила", посвящённые теме русско-турецкой войны, которые сейчас хранятся в Эрмитаже. Другими его высокопоставленными заказчиками были король Неаполя и принц Венгрии... Рисовал он и пейзажи с животными, и жанровые сцены. Сегодня работы Франческо Казановы можно увидеть в галереях Парижа, Вены (конный портрет императора Петра Великого), Лондона и других городов. У нас, кроме Эрмитажа, он представлен в Пушкинском музее ( http://www.arts-museum.ru/data/people/a ... /index.php ). О разносторонности художника говорит и тот факт, что, живя во Франции, он создавал эскизы гобеленов для королевских фабрик.
Вот такой интересный брат был у Джакомо Казановы и, задумываясь над тем, кому и почему из братьев досталось больше мировой известности и славы, хочется лишь в очередной раз всплеснуть руками и вскричать сакраментальное "О, времена, о, нравы!"... Впрочем, пишут, что современники адекватно сопоставляли братьев и называли Джакомо лишь "братом Франческо Казановы". Любопытства ради я провёл мини-опрос среди своих знакомых, которые, не в пример мне, являются любителями живописи: оказалось, что о художнике Казанове никто из них не слышал...
Отвлёкся я на Казанову, хотя сам пока ещё ни шагу с Кампо Санто-Стефано не сделал. Кстати, когда-то его неофициально называли площадью Морозини - в честь венецианского дожа 17 века Франческо Морозини, который проживал в одном из здешних дворцов, а после смерти был похоронен в расположенной в дальнем конце кампо (если смотреть от Моста Академии) церкви св. Стефана.
За пределами Венеции (а может, и в ней самой) Франческо Морозини больше известен не как дож, а как знаменитый адмирал, командовавший флотом Венецианской республики во время войны с турками. Впрочем, и в этой должности он известен далеко не всем, а вот с одним из его деяний, точнее, с тем, как выглядят сейчас последствия этого деяния, знакомы абсолютно все: речь идёт о легендарном афинском Парфеноне.
В 1687 году флот "Светлейшей" во главе с Морозини осадил Афины, находившиеся тогда под властью Османской империи. Во время обстрела Акрополя ядра попали в Парфенон, внутри которого располагались пороховые склады турок. Так храм, простоявший более 20 веков, в одно мгновение превратился в руины, восстановление которых началось ещё в 18 столетии, но ни конца ни края этому процессу до сих пор не видно ещё и близко...
За многочисленные победы в той войне, происходившей на территории современной Греции, Франческо Морозини получил титул Пелопонесский. Но в историю он вошёл как человек, который разрушил Парфенон...
Совсем уж задержался я на Кампо Санто-Стефано, а уходить отсюда надо, и побыстрее: кампо громадное, бестолковое и не располагающее к долгому пребыванию здесь. Но стоит всего лишь чуть-чуть отойти в сторону - и мы оказываемся в очень приятных, живописных и уютных квартальчиках:
************************
Настал черёд одного из "суперхитов" (в моей системе ценностей, конечно) венецианской программы, входящего в число обязательных мест и единственного, предполагавшего не только внешний осмотр, по и посещение изнутри. Это Дворец Контарини-дель-Боволо с потрясающей открытой винтовой лестницей в форме башни (на венецианском диалекте bovolo буквально означает "улитка", а по сути - "спираль"). Впрочем, словами её всё равно не описать, так что просто смотрите:
Этот дворец был построен около 1499 года для семьи Контарини. Про него пишут очень красиво: и про гармонию форм, и про причудливое, но удачное смешение чуть ли ни всех возможных стилей: готического, византийского, ренессанса, да ещё с добавлением некоего "венецианского привкуса", и многое другое, и это всё правильно, всё так, но все слова и эпитеты, даже самые яркие не могут сравниться с самим ажурным "плетёным" декором, украшающим дворец, да так густо, что он, декор, по сути, сам этим дворцом и является. В общем, смотреть, смотреть и смотреть, недаром, как только я впервые увидел его на фото, то влюбился с первого взгляда и сразу понял: мне туда надо.
Найти Палаццо Контарини-дель-Боволо, между прочим, очень непросто, несмотря на то, что его расположение видно на всех картах. То есть где он находится, ясно, а вот как туда пройти - непонятно. Надо сказать, что он действительно спрятался и затаился в одном из самых "муравейнистых" лабиринтов центра Венеции. На всякий случай я дам главную ориентировку: находясь на кампо Манин, нужно найти переулок Calle de la Vida o de le Locande, перед которым висит жёлтая табличка с заветными словами "Scala Contarini del Bovolo" (вот он: https://www.google.com/maps/@45.4353321 ... 56!6m1!1e1 ). Ну а потом всё будет совсем просто: налево, направо, налево... и вы пришли… если правильно поворачивали:) На самом же деле всё не так страшно - просто следуйте по тем же указателям (Scala Contarini del Bovolo), которые встретятся ещё несколько раз.
Долгое время Дворец Контарини-дель-Боволо был закрыт для посещения, но совсем недавно его сделали доступным ( http://www.scalacontarinidelbovolo.com ). Тем, кто захочет сюди придти, я хочу дать один совет (хотя понимаю, что в таких случаях к ним редко прислушиваются, да, может, это и правильно, но я всё же скажу - хотя бы для очистки собственной совести): смотрите на башню, любуйтесь ей, но не заходите внутрь, не тратьте на это деньги (7 евро всё-таки!) и время! Потому как ничего особенного вы не увидите. Да, там есть небольшой картинный зал - так называемая Комната Тинторетто (Tintoretto Room), но это для особых знатоков и любителей "жанра" Для прочих же главная "аттракция" - подъём по самой лестнице. И вот тут-то и кроется главное разочарование: виды с неё... мягко говоря, не самые интересные, поскольку лестница-дворец находится в узком дворе, плотно окружённом довольно высокими домами, и примерно до половины подъёма ничего, кроме этих самых домов, не видно:
Да, когда вы поднимаетесь ещё выше, открывается панорама венецианских крыш, но живописной назвать её я не могу. И уж точно она не стоит 7 евро...
Но лестница, не могу не повториться, хороша, ай, как хороша!..
У её подножия (не иначе, чтоб хоть как-то оправдать входную плату ) выставлена небольшая коллекция венецианских колодцев:
Последний раз редактировалось savl1 31 янв 2017, 19:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Что ж, пойдём дальше? Сначала - на кампо Сант-Анджело:
... а потом - к церкви Санта-Мария-дель-Джильо, Богоматери Лилий (красиво, правда?), где и остановимся ненадолго.
Сама церковь вполне традиционная, к тому же - сплошное барокко, которое я не люблю, и она никогда бы не заинтересовала меня, если б не очень интересные рельефы на её фасаде. Не менее любопытна и история их появления. В Венецианской республике всегда было не принято слишком выделять и уж, тем более, увековечивать в камне отдельных личностей (на фоне этого тем более уникальным фактом выглядит возведение памятника Бартоломео Коллеони, о котором я уже рассказывал), поэтому некоторые состоятельные граждане, стремясь "остаться в веках", шли на всевозможные ухищрения. Одним из примеров подобной практики и является церковь Санта-Мария-дель-Джильо, построенная (точнее, перестроенная) в конце 17 века на деньги известного адмирала Антонио Барбаро (Барбариго), по завещанию которого архитектор Джузеппе Сарди изобразил в центре второго яруса фасада его самого, а вдоль нижней части - его братьев Карло, Франческо, Джованни Мария и Марино. Кроме того, на фасаде изображены сцены морских сражений, в которых Барбариго принимал участие:
На других рельефах, размещённых в нижней части фасада, можно видеть карты городов, где служил адмирал: Рим, Падуя, Корфу, Сплит, Задар и Кандия, как назывались Крит и его столица - нынешний Ираклион во времена, когда остров принадлежал Венецианской республике (я сфотографировал только некоторые из них).
И совсем для пущей торжественности на церкви установили скульптуру трубящего архангела Гавриила:
...................................
Другая церковь, которая, несмотря на ещё большую барочность, заинтересовала меня - Сан-Моизe, св. Моисея (San Moisè). Те, кто направляется к площади Сан-Марко не от моста Риальто, а с "запада", почти неизбежно проходят через неё, поэтому народу здесь - как на московской улице Горького, простите, Тверской, в хорошую погоду. Церковь была сооружена по заказу некоего Моизе Веньера, но названа, естественно, не в честь него самого, а в честь его небесного покровителя библейского Моисея. Вообще по числу церквей, посвящённых ветхозаветным персонажам, Венеция явно "впереди планеты всей". Я специально не углублялся в эту тему, но даже навскидку, кроме Моисея, можно назвать Иова, Самуила, Иеремию, Даниила (последняя церковь была разрушена в 19 веке)...
Сан-Моизe - как раз та церковь, которую А. Ипполитов назвал "памятником деньгам, очень большим деньгам". В общем, глядя на неё, трудно с этим не согласиться, даже не будучи искусствоведом (и снова: ах, солнце, солнце... ):
Для меня самое интересное в этой церкви (не считая прекрасной кампанилы 14 века, столь неудачно получившейся на фото) - верблюды на её фасаде, удерживающие на своих спинах высоченную треугольную стелу, по сравнению с которой баул на рельефе Дома Верблюда кажется лёгкой барсеткой. Иногда пишут, что она символизирует гору Синай, на которой Моисей, ещё не будучи святым, получил Божественное откровение. Ну не знаю...
Немного больше похоже на "настоящий" Синай рельефное изображение, украшающее церковный алтарь, хотя по своей многолюдности её сюжет уступает только окрестностям Сан-Моизe. Какое уж тут откровение в таких условиях...
С большим удовольствием еще раз прошлась по Венеции вашими глазами. Что сказать - она прекрасна! Очень многих пугают толпы народа, хотя достаточно просто уйти с туристического маршрута - и ты практически один на один с потрясающим городом.
Спасибо! Очень люблю Ваши отчёты и жду их. Читаю Вас и радуюсь, что осенью не доехала до Венеции, хотя планировала. Не смогла бы ее "совместить" с Римом, Сиеной и Флоренцией...(из последней я тогда и то сбежала:)) Обязательно поеду, но отдельно.
olgazzy писал(а) 27 янв 2017, 23:38: достаточно просто уйти с туристического маршрута - и ты практически один на один с потрясающим городом.
Причём порой отойти надо на каких-то 50-100 метров...
mp400 писал(а) 28 янв 2017, 09:40:Флоренцией...(из последней я тогда и то сбежала:)
Вы тоже?
mp400 писал(а) 28 янв 2017, 09:40: радуюсь, что осенью не доехала до Венеции. Не смогла бы ее "совместить" с Римом, Сиеной и Флоренцией... Обязательно поеду, но отдельно.
Я тоже так считаю. Что бы то ни было, в Венецию (как, кстати, и в Стамбул), надо ехать отдельно. С неё начинать и ею заканчивать. Для себя я так и решил: если я решусь вернуться в Венецию, то поеду только туда, не деля и не смешивая её ни с чем.
А сейчас настал черёд той Венеции, которую я меньше всего хотел видеть и о которой мне меньше всего хочется писать . Это, сколь ни странно для кого-то прозвучит, как раз то, ради чего многие едут сюда: площадь Сан-Марко и всё, что к ней обычно прилагается. Я, конечно, не буду отрицать, что это главный брэнд, суперсимвол, визитная карточка и... что там ещё в таких случаях говорят ?.. Венеции, но мне она как-то на душу не легла. Нет, в первый раз я, конечно, был в восторге, да, впрочем, от чего не будешь в восторге, первый раз выезжая за границу, да ещё в такие места... Но вернуться сюда, как и на Большой канал, мне совсем не хотелось, и сейчас я, наверное, даже не заглянул бы сюда, если б ни несколько, по сути, второстепенных деталей, упущенных при первом посещении, которые мне непременно хотелось увидеть.
Собственно, сама Пьяцца Сан-Марко меня не интересовала вовсе: лично мне она представляется самой скучной из известных площадей Европы, которые я видел. То ли дело Пьяцетта (мне даже почему-то кажется, что многие, говоря о Сан-Марко, подсознательно подразумевают именно её) - там действительно и глаз положить есть на что, и полюбоваться чем, и всмотреться куда повнимательнее. Хотя я с намного большим удовольствием посмотрел бы на неё лет этак 1000 назад, когда здесь ещё не было ни монументальной колокольни, ни колонн со св. Теодором, который на самом деле даже не Теодор, и львом, который на самом деле тоже совсем не лев, а Собор св. Марка ещё не только не был собором, но и не превратился в "шкатулку с сокровищами", как его порой называют... На этом месте была большая зелёная лужайка с фруктовым садом и прудом, в котором водилась рыба, несколько каналов с мостами через них и Дворец дожей (разумеется, не тот, который мы видим сегодня) с герцогской капеллой, посвященной первому покровителю Венеции византийскому мученику Феодору, ставшему на Западе Теодором, а в Венеции - и вовсе Тодором, да ещё с ударением на первом слоге.
Как водится, урбанизация в конце концов взяла верх. Поля расчистили, пруд и каналы засыпали - так и возникла Пьяцетта. Потом её расширили, на ней появились две колонны - ещё одна "визитная карточка" города, ну и пошло-поехало... Рассказывать историю площади Сан-Марко я, естественно, не буду: она есть хоть в Википедии, хоть в любой книжке про Венецию, да и вообще где угодно. Но, как и в случае с гондолами (которые оказались гОндолами), я поделюсь, да и то очень кратко, только тем, что мне самому показалось самым-самым интересным. Разделите вы со мной этот интерес - хорошо, а нет (или окажется, что все уже давно всё это знали, и только я, как обычно, узнал последним) - тоже не страшно, просто возьмите "пульт" (то есть "мышку") и "перемотайте" немного вперёд .
- Две античные колонны на Пьяцетте были привезены в Венецию с Востока в середине 12 века, но по причине тяжести и громоздкости их долго не могли установить. Только через несколько десятков лет это удалось сделать инженеру и архитектору Никколо Бараттьери, которому в награду даровали право установить между ними первые и единственные в то время в Венеции столы для азартных игр и получать с них доход. Позже под колоннами построили лавки и магазины, а с середины 18 века начали вешать преступников (или тех, кого считали таковыми). При этом приговоренные встречали свою смерть, стоя спиной к лагуне, а лицом к Часовой башне, что породило нехорошую поговорку "Я те покажу, который час"...
- Статуи, размещённые на колоннах, являются не совсем тем, чем кажутся (точнее, чем привыкли их считать). Св. Теодор на самом деле не совсем св. Теодор, а своего рода "попурри", составленное из фрагментов скульптур, изготовленных в разное время в разных местах. Считается, что голова его имеет греческое происхождение и когда-то "принадлежала" Митридату Понтийскому, туловище было частью статуи древнеримского то ли императора, то ли полководца, а прочие части тела и дракон с условным названием "крокодил", на котором Святой стоит, имеют средневековые корни (при этом крокодил, в свою очередь, тоже состоит из нескольких разнородных кусков)...
- С украшающим другую колонну львом тоже не так всё просто. С огромной вероятностью это вовсе не лев, а "засланный казачок", древняя химера (что, собственно, очевидно, если глянуть на её рожу на фото с большим увеличением, коих в инете хоть пруд пруди), возраст которой оценивается примерно в 2500 лет, удачно "закосившая" под главный символ Венеции благодаря "приращённым" ей позже крылышкам.
- На втором ярусе колоннады Дворца дожей на общем светлом фоне выделяются две колонны из красного мрамора - между ними оглашались смертные приговоры.
Что касается суперзнаменитого Собора св. Марка, то моё отношение к нему очень сложное, хотя до недавних пор он был для меня (и, полагаю, особой оригинальностью я не отличался) одним из главных символов Венеции. С одной стороны, я полностью разделяю чувства К. Чапека, выразившиеся в короткой, но великолепной по своей остроумности ремарке: "Это не архитектура, это - оркестрион; смотришь - и начинаешь искать щелочку, куда бы бросить монетку, чтобы машина заиграла «О Венеция!». Щелочки я не нашел, вследствие чего оркестрион не играл". Лучше всё равно не скажешь, поэтому я не буду и стараться развивать тему собора в этом направлении.
Но собор Сан-Марко для меня не только и не столько оркестрион. Прежде всего, я вижу в нём памятник (точнее, антипамятник) величайшему позору, а правильнее сказать - преступлению, имя которого можно поставить в один ряд с Освецимом и Бабьим Яром, европейского христианства (впрочем, одному ли... А кровавое взятие Иерусалима в 1099 году, а катарская резня, а костры инквизиции, а геноцид, порабощение и истребление индейцев Северной и Южной Америки...) - Четвёртому крестовому походу, давшему импульс резкому росту богатства и могущества Венеции, а в более отдалённой перспективе - радикальному перераспределению военно-политических сил в Европе.
Не вдаваясь в особые подробности (и изо всех сил сдерживая себя, чтобы этого не сделать), скажу лишь, что Четвёртый крестовый поход свёлся к тому, что очередное полчище крестоносцев (в кавычках и без оных), умело и как бы неявно, но очень твёрдо и последовательно подталкиваемых и направляемых в "нужное русло" венецианцами, захватили, разграбили и сожгли столицу Византийской империи - христианский Константинополь. Именно благодаря захваченным при этом богатствам и сокровищам, самым известным среди которых является древнегреческая квадрига на Соборе св. Марка (строго говоря, сегодня мы видим лишь копию, но сути это не меняет), украшавшая некогда константинопольский ипподром, Венеция стала такой, какой мы её видим сегодня. По словам А. Ипполитова (именно его я рекомендую прочесть тем, кто хочет побольше узнать о Четвёртом крестовом походе), после "дождя сокровищ, пролившихся на Венецию из разграбленной Византии", "после того как с помощью воинов Христовых Византию ограбила, пол-Константинополя перерезала, три четверти сожгла", Венеция расцвела, в ней "всё пришло в движение. В Венецию хлынули деньги, власть, успех, и кажется, что кровь в жилах венецианцев начинает двигаться быстрее, всё им удаётся, везде они поспевают. Город, ещё недавно бывший сборищем халуп на топкой трясине, растёт, растёт и строится. Рынок Риальто стремительно делает шаги к тому, чтобы стать мировым рынком и рынком мира, Арсенале превращается в индустриальное чудо, а Кампанила Святого Марка, становится самой высокой (теперь уже нет) колокольней в Италии и чуть ли не в Европе".
Как вообще Венеция "присоседилась" к теме крестовых походов? А исключительно благодаря своим кораблям. После Первого похода, участникам которого потребовалось 3(!) года только для того, чтобы добраться до Святой земли, желающих повторить такой "марш-бросок" поубавилось, и крестоносцы всерьёз задумались о морском "трансфере". Однако, не располагая собственным флотом, им приходилось обращаться к тем, кто охотно предлагал такие "услуги": венецианцам, генуэзцам и пизанцам. Ну а поскольку с финансами у рыцарей вечно было туговато, то расплачивались они "натурой", то есть недвижимостью в завоёванных городах, выделяя "перевозчикам" дома и целые кварталы (одним из ярких примеров подобного дележа был палестинский Акко, о котором я недавно писал).
Так что, как ни крути, а история Собора св. Марка насквозь пропитана пороком: он родился благодаря банальной краже (я имею в виду известную историю появления в Венеции мощей апостола), а расцвёл на крови своих же "братьев-христиан"...
...................................
По иронии судьбы, как раз благодаря (наверное, из этических соображений нужно было поставить кавычки) Четвёртому крестовому походу, возле собора появилось то, ради чего я, собственно, и пришёл сюда в этот солнечный осенний день.
Во-первых, это скульптура из тёмного порфира, расположенная у стены собора там, где он плавно "перетекает" во Дворец дожей. На ней мы видим четырёх обнимающихся мужчин, которые, по основной современной версии, являются тетрархами - "соимператорами" Древнего Рима, правящими им после административной реформы императора Диоклетиана, разделившего Империю на 4 региона, названных тетрархиями. Считается, что скульптурная группа, изображающая самого Диоклетиана и его "коллег" Максимиана, Галерия и Констанция Хлора, была изготовлена в первой половине 4 века и стояла на одной из площадей Константинополя. Ну а в 1204 году стала частью добычи венецианских "крестоносцев"...
Надо сказать, что выглядят тетрархи как новенькие (отдельные сколы и царапины в глаза не бросаются), возможно, благодаря цвету материала, из которого изготовлена скульптура. Удивительно, что столь древний и ценный артефакт стоит просто так, его можно при желании и потрогать, и "погладить". Мне почему-то кажется, что это "упущение" когда-нибудь будет исправлено, и тетрархов, как и Горбуна Риальто, окружат хотя бы символической оградой (и, возможно, это будет правильно).
Второе, что привело меня на Сан-Марко - "столпы Акко": две древние резные колонны предположительно 6 века. В отличие от тетрархов, их происхождение до сих пор остаётся загадкой: кто-то считает, что они были привезены из ныне израильского Акко, где когда-то украшали монастырскую церковь св. Саввы, а кто-то видит в этом всё тот же "константинопольский" след, из которого торчат уши недоброй памяти Четвёртого похода... Как бы то ни было, но колонны действительно впечатляют, и посильнее многой мишуры, украшающей собор:
В сам собор, особенно наслушавшись про гигантские очереди, я заходить не собирался. Но когда увидел эту самую очередь, она показалась совсем не страшной, особенно по сравнению с тем, как я её себе представлял. Ну и встал в неё, и пока стоял, уже начал жалеть: двигалась она намного медленнее, чем я мог предположить. Но знаете, как обычно это бывает: простояв немного, уйти уже становится трудно, типа, зря, что ли отстояли то, что уже отстояли?! Так что оставалось развлекаться фотографированием того, что я совсем не собирался фотографировать:
Когда очередь доползла до фасада собора, стало веселее и интереснее:
Разноцветные колонны, кстати (все или просто многие, точно не скажу) - тоже часть константинопольских трофеев, в поте лица добытых "воинами Христовыми":
Мозаики, изображающие "афёру тысячелетия": известную историю о том, как венецианские добрые христиане спёрли в Александрии мощи апостола Марка (из лучших побуждений, естественно!), спрятав их в корзины со свининой, дабы избежать мусульманского таможенного досмотра:
В итоге на стояние в казавшейся небольшой очереди ушло минут 40: честно скажу, знал бы, что так получится - не стал тратить драгоценное время и, как выяснилось, был бы в выигрыше, поскольку интерьеры собора совершенно не впечатлили. Почему - не буду ни говорить, ни объяснять, ни спорить, скажу лишь, что в стамбульской Айя-Софии (коли уж Сан-Марко считается воплощением "Византии на западе") я испытывал совершенно иные чувства...
Прежде чем проститься с собором, я хочу поделиться ещё одной показавшейся мне интересной информацией: оказывается, его колокола, установленные на кампаниле Сан-Марко, активно регламентировали жизнь венецианцев: колокол по имени Marangona (самый большой и единственный уцелевший после падения колокольни в 1902 году) отмечал начало и конец рабочего дня арсенальских плотников, звон Maleficio предварял начало очередной публичной казни на Пьяццетте, Trottiera сообщал знатным горожанам о скором начале заседаний Большого совета во Дворце дожей, и услышав его, они должны были пускать своих лошадей рысью (что было актуальным, пока в городе не запретили ездить верхом), Pregadio объявлял о заседаниях Сената...
В итоге на стояние в казавшейся небольшой очереди ушло минут 40: честно скажу, знал бы, что так получится - не стал тратить драгоценное время и, как выяснилось, был бы в выигрыше, поскольку интерьеры собора совершенно не впечатлили.
собор внутри красив, но энергетика для меня показалась гнетущей. И да, ощущение, что все украдено не покидает в нем. Не могу сказать, что жалею, что зашла, но если в Венецию, даст Бог, буду приезжать еще и еще, в собор вряд ли пойду.
Сергей! Наконец я дождалась Вашего отчета. Так ждала, так ждала, что... прозевала момент его начала. Вот теперь Вашими стараниями проясню массу того, к чему мне самОй всегда так лень готовиться. Дом с верблюдом, оказывается, у нас тоже со всех сторон запротоколирован. А еще женщина-гондольер совершенно случайно попала в кадр. Причем, муж отчетливо помнит пару, которую она катала. Чейз, кажется, рассказывала тут, что дама эта гондольерша катает только царственных персон. Вот теперь и гадаем, что за коронованная пара так мило улыбалась нам из гондолы.
olgazzy писал(а) 29 янв 2017, 15:32:энергетика для меня показалась гнетущей
Не могу сказать, что уж совсем гнятущей (лично для нас), но когда мы поднялись на балкон к квадриге - сразу полегчало))). В любом случае - как надо относиться к Собору, где находятся мощи Марка с такой жуткой историей "переезда", - как по нам - пересилить и идти в Собор...
Когда я начал писать очередной "блок", то с удивлением увидел (по числу ещё "неоприходованных" фото), что "конец уж близится", что для меня самого стало неожиданностью... Но ещё надо дотопать до Арсенала
savl1 писал(а) 30 янв 2017, 15:41:разместить это фото здесь, когда рассказ закончится?
могу сейчас разместить, если Вы не против. Фотка изначально была- "вид канала с гондолой". А потом, разглядывая ее, я внезапно обнаружила необычную одежду гондольера. При приближении на компьютере гондольер оказался женщиной.
Спасибо всем за участие в диалоге, я многое с интересом (искренним!) читал, но поймите меня правильно : это всё-таки авторский рассказ, и многостраничная дискуссия, хоть и по теме, не очень в него вписывается... Тем более, пока он ещё не закончен...
В любом случае спасибо всем за внимание и небезразличие!
Ну а теперь давайте покинем площадь св. Марка (лично я делаю это с огромной радостью), на которую я больше уж точно ни ногой, даже если судьба притащит меня в Венецию ещё раз, и направимся на восток - в сестьере Кастелло. Он начинается сразу за Дворцом Дожей, за каналом, через который переброшен Мост Вздохов. А ещё чуть дальше находится церковь Сан-Заккариа, посвящённая библейскому Захарии - отцу Иоанна Крестителя:
Улица, ведущая к ней, проходит через мраморный (или просто каменный) "ложный портал" (в том смысле, что никаких ворот на нём нет) в готическом стиле с большим рельефом, изображающим Богородицу с младенцем:
Изначально этот портал был построен не для красоты (точнее, не только для неё), а служил по прямому назначению и имел ворота, которые запирались на ночь. Делалось это по той причине, что, кроме церкви, здесь когда-то располагался бенедиктинский женский монастырь, куда помещали девушек из самых высокопоставленных и знатных венецианских семей, честь которых, понятно, блюли с особым тщанием. Правда, похоже, без особых успехов, поскольку, как пишет Venipedia, об этом месте ходило много слухов и сплетен и, видимо, не без оснований...
Самая интересная часть церкви Сан-Заккариа - полузатопленная крипта. До сих пор не понимаю, почему я не зашёл внутрь, чтобы посмотреть её: то ли совершенно выпало из головы, то ли в часы работы церкви не вписался...
На берегу Большого канала, где-то вот здесь:
можно увидеть очень интересный памятник старой Венеции - "колесо подкидышей" (ruota degli esposti). Вплоть до 19 века здесь располагался большой комплекс Дома милосердия Pio Ospedale della Pieta, включавший в себя монастырь, больницу и интернат для брошенных детей. Родители, желающие избавиться от новорожденных младенцев (моральную сторону этого вопроса сейчас оставим в стороне), могли, сохраняя анонимность, оставить их в специальной нише в стене, которую впоследствии заменило устройство, напоминающее вращающийся барабан с полками внутри - то самое колесо подкидышей. Сегодня от всего комплекса осталась лишь церковь Санта-Мария-делла-Пьета, а сохранившееся колесо подкидышей установлено в боковой стене отеля "Метрополь", расположенного через улицу от церкви. К сожалению, снять "колесо" мне никак не удавалось, по узкой улочке постоянно сновал народ - всё ж каких-то 10 метров от Гранд-канала, да и время полуденное, самое что ни на есть прогулочное, так что лучшее, что я могу сделать - это показать колесо подкидышей "глазами" гугловской камеры:
...................................
На берегу "Греческого канала" Rio del Greci красиво расположилась греческая православная церковь св. Георгия - Сан-Джорджо-деи-Гречи. К сожалению, из-за солнца (ну да, опять, а что сделаешь?!) классический "открыточный" ракурс пришлось немного урезать:
Наибольшую известность церковь Сан-Джорджо-деи-Гречи приобрела благодаря своей "падающей" кампаниле - одной из самых наклонённых колоколен Венеции:
Кампо Сан-Джованни-ин-Брагора, может, и не самое живописное, но очень "венецианское":
Расположенную на ней одноимённую церковь св. Иоанна (Крестителя) я уже показывал в самом начале, не упоминая её названия, когда говорил о кампи вообще. Наверное, будет справедливо сделать это ещё раз, уже в контексте её «родной» площади (кстати, помимо чисто религиозных моментов, церковь Сан-Джованни-ин-Брагора известна тем, что в ней был крещён Антонио Вивальди):
************************
Мы всё больше удаляемся в восточную часть Венеции, здесь уже относительно малолюдно и порой попадаются очаровательные уголки, вот такой, к примеру:
или вот такой:
А впереди уже показалась наша главная цель, ради которой я пришёл сюда и привёл всех, кто ещё читает мой рассказ - Арсенал, знаменитое индустриальное чудо Венеции, долгое время бывшее крупнейшим кораблестроительным предприятием в мире.
Венецианский Арсенал, название которого произошло от арабского слова daras-sina'ah, что дословно означает "дом промышленности", а по сути - строительные мастерские, был основан на двух островах в 12 веке (иногда называют точную дату: 1104-1105 годы). Сначала его использовали просто для ремонта судов, хранения вёсел, канатов, якорей, парусов, инструментов, оружия и прочей "матчасти", а также привезённого с "материка" леса. Однако уже с 14 столетия Арсенал становится индустриальной базой: снасти здесь уже не только хранили, но и производили, а заодно начали строить корабли. Процесс, что называется, пошёл, и пошёл очень быстро. Арсенал постоянно расширялся, производство совершенствовалось, и вскоре он стал самой большой в мире верфью, потрясающей современников своей производительностью и технологичностью, несколько столетий служившей эталоном технической эффективности.
Арсенал был первым предприятием, применившим идею конвейера, сборочной линии, идею которой лишь реанимировал спустя полтысячелетия Генри Форд. Внутри него на берегах канала были построены два ряда - по 12 с каждой стороны – доков-мастерских, каждая из которых специализировалась на конкретных строительных процессах и технологических операциях. Практически все источники приводят рассказ некоего испанского путешественника, ставшего свидетелем работы Арсенала: "... вот на буксире выводят галеру, а из окон на нее передают: из одного - снасти, из другого - оружие, из третьего - баллисты и мортиры, и так со всех сторон - все, что необходимо, а когда галера достигает другого конца улицы, все нужные люди уже на борту, и сколько необходимо весел, и она оснащена от носа до кормы". Это же не только подметил, но и запечатлел в "Божественной комедии" Данте Алигьери (каюсь, я буду миллион...надцатым, кто цитирует эти строки, говоря об Арсенале):
"... как в венецианском арсенале...
Тот ладит вёсла, этот забивает Щель в кузове, которая текла;
Кто чинит нос, а кто корму клепает; Кто трудится, чтоб сделать новый струг; Кто снасти вьёт, кто паруса латает… "
В итоге корабли покидали верфи, уже будучи полностью оснащёнными и снаряжёнными. В период расцвета Арсенала на нём производили в среднем одно судно в день. Когда Венецию посещали высокопоставленные гости, им с гордостью демонстрировали производственный процесс: утром показывали киль (именно с него начинали постройку судов), а вечером приводили посмотреть на уже готовый корабль. Многие описывают случай, произошедший в 16 веке, когда здесь побывал французский король: пока тот обедал (Г. Мортон, правда, с лёгкой иронией отмечает, что "обед, разумеется, длился долго, ведь присутствовало три тысячи гостей, и подали 1200 блюд!"), была построена и спущена на воду очередная галера.
Постепенно Арсенал превратился в "государство в государстве". Его работники преимущественно проживали в прилегающих к нему районах и звались арсеналотти (arsenalotti). Быть арсеналотти тогда означало примерно то же, что в советские времена состоять членом партии (те, кто спросит, какой именно, явно относятся уже к другому поколению - и слава богу!): только из них набирали личную охрану дожа, только им позволялось работать на Монетном дворе, только они становились гребцами на церемониальной барке дожа и даже пожарными в Венеции работали именно арсеналотти. Власти были уверены в них, поскольку высокая оплата и хорошие условия труда традиционно были гарантиями лояльности рабочих Арсенала по отношению к государству и того, что окружающий его район не превратится в "венецианскую Пресню".
Кстати, арсеналотти составляли основу "армии" кастеллани в кулачных боях с николотти, так что можно себе представить, сколь нелегко было тем, против кого становились дюжие арсенальские плотники...
Арсенал и сегодня всё ещё является военным объектом, посетить который просто так невозможно. Но и снаружи он производит колоссальное впечатление, недаром вместе с Палаццо Контарини-дель-Боволо он с самого начала входил в число обязательных к посещению в этой поездке мест.
"Открыточные" ворота Арсенала с двумя сторожевыми башнями были построены в 15 веке, а в своём нынешнем виде - после их расширения в 1686 году. Любопытно, что кроме своих основных функций, они использовались в качестве кранов для погрузки и разгрузки судов. Как именно это происходило, мне найти не удалось, но подозреваю, что на башнях были установлены некие подъёмные механизмы с крюками.
Солнечные часы на правой башне:
... и обычные - на левой:
Интереснейшей особенностью Арсенала (а для кого-то это, возможно, будет интереснее него самого) является расположившийся перед главным "сухопутным" входом - порталом Porta Magna (Парадные, или Главные ворота), "прототипом" которого послужила древнеримская Триумфальная арка Сергия в хорватской Пуле (удивительно, что венецианцы её саму не припёрли, с них бы сталось! ) - "мини-музей" под открытым небом, "экспонатами" которого являются древние скульптуры львов. Все они в то или иное время были украдены (или взяты в качестве военных трофеев, если кому так больше нравится) в Греции.
Единственный лев слева от Porta Magna получил имя Пирейского, поскольку когда-то он украшал портовый город Пирей близ Афин. Разные источники датируют его по-разному: одни - 1-2 веком (нашей эры), другие - 4-5 столетиями. В Венецию его привёз в 1687 году адмирал Франческо Морозини Пелопонесский - тот самый "человек, который разрушил Парфенон". На спине льва обнаружились царапины, которые, как выяснили уже в 18 веке, являются руническим текстом. Считается, что его вырезали скандинавские наёмники, состоявшие на службе Византийской империи и посланные в 1040 году в Афины для подавления народного восстания.
Ещё 3 льва располагаются справа от входа в Арсенал. Точное происхождение первого (слева направо) из них, тоже и тогда же привезённого Морозини, до сих остаётся неизвестным. По одной из версий он являлся частью погребального памятника, стоявшего где-то на Священной дороге (Виа Сакра) между Афинами и городом Элефсис.
Со вторым львом, точнее, львицей, напротив, всё предельно ясно: он стоял на знаменитой Террасе львов на острове Делос (и, соответственно, довольно уверенно датируется примерно 600 годом до н. э.), а в Венецию попал в 1717 году в память об удержании острова Корфу во время очередной Турецко-Венецианской войны. Лично мне такая связь не очень понятна, ибо где Корфу, а где Делос, но так пишут... Впрочем, главное, что лев-то самый настоящий, "родной", суперантичный:)
Третий, самый маленький лев, которой порой называют Leoncino, то есть "львёнок" - тоже загадка. Некоторые учёные и вовсе видят в нём не льва, а собаку, причём совершенно конкретной породы - мастифа. Как бы то ни было, возраст льва-собаки очень почётный: 4 век до н.э.
Ещё одного льва, уже совершенно не античного, можно увидеть над порталом. Он появился здесь после победы, одержанной над турками в известной битве при Лепанто в 1571 году, в которой Венеция сражалась в составе союзного флота так называемой Священной лиги. А поскольку сражение состоялось в день св. Джустины, на самом верху, прямо надо львом, установили её статую.
С деревянного моста, переброшенного через канал напротив парадных арсенальских ворот (собственно, "ворот", как таковых нет, есть просто пространство между двумя башнями) я заглянул, как мог, внутрь Арсенала. Но, как и следовало ожидать, увидел мало чего:
Последний раз редактировалось savl1 03 фев 2017, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
