Здесь же я начну непосредственно с момента пересечения границы с Грузией на п/п Верхний Ларс. Началась грузинская часть поездки… …Дождавшись своих (стояли в длинной очереди в женский туалет, ибо в нейтральной зоне справить женщине нужду можно, если только стоит выбор, что раньше лопнет – совесть, или мочевой пузырь), поехали дальше. Первые 700-800 метров – как раз те самые, где смыло дорогу селем. Конечно, никакого покрытия тут нет, дорога просто расчищена бульдозерами и присыпана гравием. Дальше, за небольшим мостиком – очередь легковых машин и автобусов. Их пускают порциями по 20-30 машин по мере того, как освобождаются коридоры на погранпереходе, чтобы опасная зона преодолевалась как можно быстрее.
Погранпереход Верхний Ларс - грузинская сторона.
Довольно быстро доезжаем до Степанцминды, тут всего 10 км. Справа начинается подъём к церкви Святой Троицы Гергети, тут же небольшой автопарк местных жителей на лифтованных Деликах и тому подобном транспорте, готовых тебя туда отвезти. Надо поторапливаться, пока на дворе раннее утро, и белоснежную вершину Казбеги не затянуло облаками. Первоначально у меня была мысль сделать это самому, однако самые разные люди настойчиво советовали мне этого не делать и пожалеть машину, поэтому знакомство с горными грузинскими дорогами я решил проделать всё же не на своём пепелаце. Правильно сделал. Проехать там, конечно, можно, но…не стоит. Не всегда очевидная дорога по улочкам Степанцминды, а потом 6 км достаточно крутого подъёма с камушками укрепили меня в правильности выбора. А 2000 руб. (в лари было бы дешевле, но у нас их пока нет) на четверых – не так уж и много. Успею ещё раздолбать подвеску. Церковь в утреннем свете очаровательна. С одной стороны холма, на котором она стоит – обрыв в ущелье с городком, с другой – небольшая ложбина, а потом – дальние отроги Казбека, доминирующего своими пятью с лишним километрами высоты, увенчанными ледяной шапкой, над окрестными вершинами.
Проводим здесь около 40 минут, а потом едем обратно. По дороге наш водитель всячески пытается нас соблазнить на ещё какие-нибудь экскурсии, рассказывая и о водопадах неподалёку, и о красивом ущелье, и ещё об одном монастыре, но мы вежливо отклоняем все предложения – сегодня ещё очень много дел, да и устали мы изрядно. Мужика можно понять – работы особой в округе нет, в бизнесе на подвозе туристов конкуренция зашкаливает – ещё года три назад, по его словам, этим занималось человек 20, а сейчас накупили машин уже под сотню, и когда он привезёт нас вниз, следующих клиентов ему придётся ждать, встав в конец довольно длинной очереди. По его словам, обычно он ходит проводником в горы, но в этом году – какая-то серьёзная проблема со здоровьем, и вот он здесь.
Завтракаем опять за рубли (по курсу 30 за лари) тут же в кафешке, всё дёшево и вкусно, и едем дальше – посмотреть, что за ванна с минеральной водой на другом конце посёлка. Если что – поворачивать в конце посёлка направо, через мостик, и немого вернуться назад. В наличии – небольшой рукотворный бассейн, струя минералки, бьющая прямо из земли и частично попадающая в него, и, несмотря на ранний час, парочка местных семей. Один товарищ даже активно плавает. В принципе, можно и пропустить.
За Степанцминдой начинается первая очередь из фур. Впечатляет. Колонна грузовиков уходит за горизонт, минимум – километра четыре. И коровы… Вообще, по коровам сложилось впечатление, что ты не в Грузии, или Армении, а где-нибудь в Индии. Коров просто дофига, гуляют, где им вздумается, а особенно много их на проезжей части. Все объезжают – а куда деваться? Местные на вопрос, какого хрена коровам так полюбилось раскорячиваться на асфальте, отвечают, что, мол, асфальт горячий, и отпугивает мух и слепней. В России при таких раскладах, думаю, резко увеличилось бы предложение свежей говядины в населённых пунктах. Как следствие – всё время надо держаться настороже, и все дороги жёстко засраны. Пока же жена непрерывно щёлкает фотоаппаратом. Коровы, прикорнувшие в тени стоящих грузовиков, наглядно демонстрируют отсутствие у водителей перспектив быстрого продвижения к погранпереходу.
Вскоре дорога начинает уходить вверх, к Крестовому перевалу. На многих участках параллельно дороге проложена закрытая галерея, думаю, что её используют зимой, в случае схода лавин. Справа попадается минеральный источник, вытекающий прямо из склона горы. Останавливаемся, чтобы заснять коричнево-красные натёки, прямо Памуккале в миниатюре.
Преодолев перевал, подъезжаем к арке? Дружбы народов. Вполне себе классический советский памятник, много мозаики, изображающей эту самую дружбу, и некоторые исторические моменты эпохи СССР. Что характерно, автор – Церетели. Видимо, маэстро тогда был ещё в начале творческого пути, поэтому арка не перекрывает ущелье, и не возвышается над соседними вершинами. А так вид оттуда неплохой. Всё пространство внутри и около оккупировано торговцами всех мастей.
Через километр – Гудаури, самый известный грузинский горнолыжный курорт. Тут я ещё не катался, а выглядит всё достаточно неплохо – включаем в список потенциальных мест для зимнего отдыха. Дорога между тем стремительно идёт вниз, и вскоре снежные языки на окружающих горах исчезают из поля зрения. Делаем короткую остановку возле слияния Белой и Чёрной Арагви – действительно, речки имеют разный цвет, и вода некоторое время не смешивается, образуя двухцветный поток. И меня, и Лену конкретно начинает срубать, поэтому по обоюдному согласию делаем остановку на 40 минут. После короткого сна я снова свеж и бодр, и готов ехать дальше.
Следующая остановка – в Ананури. Здесь – крепость, некогда запиравшая выход из Дарьяльского ущелья. Сейчас она стоит как раз в дальнем конце водохранилища Жинвали, образованного плотиной, перекрывающей Арагви примерно километрах в семи ниже по ущелью. Полдень, на улице недетская жара. Из-за отсутствия грузинской мелочи девушек не пускают в туалет, рубли не берут, поменять негде. Бред какой-то. Ну, вам же хуже. Совершаем недолгую экскурсию по крепости и церкви внутри, я к тому же вскарабкиваюсь по грубой кладке на самый верх башни, что позволяет сделать снимок, словно с квадрокоптера. Хорошо, что туристы подали фотоаппарат, а то он сильно мешал залезать, а потом спускаться по трёхметровой каменной стене. После этого общественность решила искупаться, спустились к озеру, и совершили короткое омовение, я не участвовал.
Ананури.
Затем без остановок доехали до монастыря Джвари, стоящего прямо над слиянием Арагви и Куры. Фото этой стрелки, конечно, есть в каждом отчёте по Грузии, ну и я его выложу, не буду исключением. Совершив ритуальный обход вокруг здания, снова спустились вниз, и по мосту через Куру перебрались к собору Светицховели, который хорошо было видно с горы. Это очень почитаемое место, достаточно сказать, что около тысячи лет храм был главным в Грузии, и заодно – самым большим. Та постройка, которую мы видим сейчас, была возведена в начале XI века, до этого там была базилика, остатки которой можно видеть и сейчас - прямо в соборе, под стеклянным полом. Светицховели переводится как Животворящий столп, появление этого названия связано с длинной запутанной историей, в которой фигурирует хитон Христа, праведники, висящий в воздухе столп и прочие чудеса, уверен, что в сети найдётся охулиард вариаций на эту тему.
Слияние Куры и Арагви.
Собор Джвари.
Он же, вид из Мцхеты.
Собор Светицховели.
Выйдя из собора, меняем некоторое количество денег и продолжаем движение в сторону Тбилиси, осталось недалеко. Квартира у нас (забронирована через .) расположена на противоположном конце города, так что мы фактически имеем обзорную экскурсию, пересекая город по набережной вдоль правого берега Куры. Нас ждёт двухкомнатная квартира рядом со знаменитыми серными банями. На поиски уходит минут десять, милейший домик в глубине двора. Свой отдельный вход с улицы и – самое главное – огромная терраса, на которую мы при бронировании возлагали особые надежды. Дом стоит на склоне, поэтому под нашей террасой море зелени, а вдали видны дома на набережной Новой Грузии. Хозяйка, молодая девушка лет 25-ти, уже ждёт нас, русский у неё (как и большинства молодёжи) далеко не идеальный, но, конечно же, никаких проблем с коммуникацией не возникает. Разузнав всё, что нам нужно, расстаёмся с Нини на три дня. Разумеется, сегодня нам никуда уже идти не хочется. Но одно телодвижение сделать жизненно необходимо. Заезжаем за Леной (она сняла комнату в трёх кварталах от нас) и едем в расположенный неподалёку супермаркет Fresco. Там закупается всё для большого ужина по случаю приезда. Вечер проходит на нашей террасе под разговоры. Девушки пьют грузинское вино, я – коньяк бренди Старый Кахети ХО, покуривая с чувством выполненного долга привезённую из дома сигару. Отличное грузинское начало!
04.08 С утра настрой – сегодня никакого руля! И мы отправляемся гулять по Тбилиси. Чёткого плана нет, поэтому перемещения немного хаотичные. Для начала фотографируемся у серных бань (а заодно выясняем расписание и цены), потом выходим к Метехи и тоже всё снимаем.
А потом узкими улочками старого Тбилиси отправляемся к Мосту мира. Это официальное название, но, говорят, больше прижилось другое: кто-то метко окрестил сооружение «Прокладкой». Честно говоря, по форме похоже чрезвычайно. Перейдя по предмету гигиены на другой берег в парк Рико, не особенно тщательно его обследуем, и встаём в небольшую очередь на канатную дорогу, поднимающую вверх, к крепости Нарикала. Тут пригодилось единая транспортная карта, переданная мне по наследству уже бывавшим в Тбилиси сыном. Закидываю на неё деньги (подъём стоит всего 1 лари), и четыре раза провожу по считывателю. Всё – мы едем вверх. К сожалению, стёкла невозможно опустить, и отличный обзор Тбилиси из кабинки приходится снимать через стекло.
От верхней станции спускаемся к церкви Святого Николая, расположенной внутри крепости, там обнаруживаем, что прохода в ботанический сад отсюда нет. Приходится с проклятиями лезть обратно. Народ бунтует: если идти сейчас в ботанический сад, то это ещё один спуск/подъём – уже чересчур. Я вынужден отступить, и, дойдя до монумента Матери-Картли, направиться вниз, в старый город. У Матери в одной руке - меч, в другой - чаша с вином. Посыл таков: (будешь бухать - отрежу голову!)*зачёркнуто* гостей встречают вином, но всегда готовы защищать своё. Чем мне нравится Тбилиси – тем, что во многих местах установлены фонтанчики и краны с прохладной вкусной водой. Вот и сейчас с наслаждением отдыхаем в тени возле Вифлеемской церкви, я раздеваюсь до пояса, обливаюсь, и прямо на мокрое тело натягиваю рубашку, обеспечивая себе тем самым минут 20 относительно комфортного существования. Да, жарень… А вот чем Тбилиси не нравится – это обилием нищих и попрошаек. Причём частенько милостыню просят вполне приличные с виду люди. Вот и сейчас – мы спускаемся по старым лестницам от церкви в лабиринт старых узких улочек, навстречу идёт пожилая женщина, вполне опрятная, явно по своим делам. Поднимает голову, видит нас и мгновенно преображается: лицо приобретает просительное выражение, плечи рефлекторно сгорбливаются, а вперёд протягивается рука и слышится стандартный набор слов… Не хочу её осуждать, но всё это весьма неприятно.
Углубившись в старые кварталы, попадаем в переулок, где дома, похоже, стоят только потому, что одна сторона улицы поддерживает другую в прямом смысле слова: накренившиеся стены с помощью системы мощных металлических балок подпирают друг друга. Вот ведь, не лень огород городить! Интересно, в чём причина такого решения – тупо нет денег снести старьё и предоставить жителям новое жильё, или пытаются сохранить исторический облик города? Впоследствии ещё не раз видели подобные конструкции.
Тем временем потихоньку доходим до площади Свободы с памятником Св.Георгию и продолжаем по проспекту Руставели. Неинтересно. И, дойдя до церкви Кашвети, мы сворачиваем с проспекта в сторону Сухого моста. Сухой он только наполовину – говорят, что раньше, где сейчас проложена дорога (над которой как раз мост и стоит), протекал один из рукавов Куры, вторая же часть моста и сейчас вполне себе над рекой. Впрочем, гуглокарты делают вид, что никакого сухого моста не существует, есть только одноимённая автобусная остановка и рынок, а сам мост официально носит название Саарбрюкен. Яндекс-карты же больше привержены историческому варианту. Но наш интерес к мосту обусловлен вовсе не разночтением с названиями, а тем, что на нём расположился крупнейший блошиный рынок Тбилиси. Любители покопаться в развалах, несомненно, найдут, чем тут заняться. А мы знакомимся с ассортиментом поверхностно. Ноги уже слегка уходились, да и прохладней не становится, поэтому отсюда мы поворачиваем в сторону наших апартаментов.
Пройдя через парк Дедаэна, попадаем к Дому юстиции. Сами грузины от того, как функционирует это заведение, просто в восторге: это некий аналог наших МФЦ, только с расширенными функциями. Например, загранпаспорт здесь можно получить за час. Неплохо. А вот внешне при виде сверху сиё заведение оченно напомнило мне пень, заросший поганками. От него мимо Театра марионеток, возвращаемся к «Прокладке», и старыми улочками в, пожалуй, самое оживлённое место старого города – на площадь Горгасали.
Здесь отправляемся обедать в кафе Пасанаури – его нам рекомендовал хозяин комнаты, где поселилась Лена – Тристан, к слову, довольно известный актёр. У входа – анонс: «Самые лучшие хинкали в городе». Наверняка не все с этим согласятся, но сам факт внушает доверие – мы сталкивались в Грузии и с таким, что, спросив в кафе хинкали, получали ответ: «Извините, хинкали у нас нет, мы готовим их недостаточно хорошо, чтобы включать в меню». О как! Хинкали действительно не подвели – с разными травами, разным мясом – набрали всего понемногу и тырили друг у друга для дегустации. К тому же это – самый экономичный вариант вкусно наесться от пуза, стоит одна хинкалина в зависимости от начинки 70-90 тетри (т.е. 21-28 рублей). Для сравнения, в том же «Пасанаури» основные блюда типа куска мяса с гарниром – 12-17 ларов. С сытым пузом, естественно, идти никуда не хотелось. Вернулись по домам и устроили себе сиесту на пару часов.
Как стемнело, шило в заднице ощутимо зашевелилось – надо идти и смотреть вечерний Тбилиси. Неохота, но НАДО, осталось всего два вечера. Основным мазохистом выступила Лена, впрочем, мы и сами были за. Для начала покрутились возле серных бань и сходили в тупик до конца ущелья у подножия крепости Нарикала. Там обнаружился симпатичный водопад. Место довольно популярное, много народу, все фотографируются.
Встал вопрос – что делать дальше? Просто ходить по тем же местам, где уже были днём, не хотелось. Для разнообразия опросили местных, снова прозвучало словосочетание, уже слышанное ранее – Черепашье озеро. И заморосил дождик. Последнее обстоятельство предопределило выбор – ходить пешком под дождём ну совсем не хотелось, а к озеру хотя бы 12 км на машине ехать. Сели в тачку к Лене и поехали. Туда добрались без проблем. Всё непонятно, темно (не совсем, но света явно недостаточно для разглядывания красот). Небольшое озеро в горах, плотно застроенное кафешками по половине периметра. В общем, если нет желания отдаться грузинской кухне, вечером тут делать нечего. Вторым номером вечерней программы у нас значилось фотографирование собора Самеба (он же – Св. Троицы) в ночной подсветке. Вот тут навигатор оторвался на нас по полной программе… В какие только тупики не заводил! Я по наивности считал, что главный кафедральный собор всея Грузии будет находиться на каком-нибудь широком проспекте, ан хрен! Лабиринт узких улочек. Удивляюсь, как в такой плотной застройке нашли столько места. (Ап: залезши в википедию, прочитал, что собор построили на месте старого армянского кладбища, человеческие останки и надгробные плиты попросту вывезли куда-то и закопали. Армяне много и сильно возмущались по этому поводу). В довершение всего, промучившись минут 40, и, наконец, добравшись до места назначения, мы уткнулись в запертые ворота. Полиционер, стоящий на страже, абсолютно не разговаривал ни на каком языке, кроме родного, наши попытки выразить жестами желание зайти внутрь и сделать пару фото игнорил. Пришлось удовольствоваться фотографиями через прутья решётки. Раздосадованные, поехали домой. На площади Европы я ещё минут 10 попытался поснимать подсвеченную «прокладку», крепость, и другие панорамы Тбилиси, но без штатива получалось плохо. На этой минорной ноте и закончили день.
05.08 С утра едем в знаменитый монастырь Давида Гареджи. Так как расположен он прямо на границе с Азербайджаном, и дорога туда тупиковая, то приходится организовывать это дело как отдельную экскурсию. От Тбилиси до места – около 70 км, из которых первые 45 проходят по нормальной дороге, а остальные – по грунтовке, местами не сильно хорошего качества. Впрочем, можно ещё немного усложнить себе задачу. Навигатор местные грунтовки знал не очень хорошо, поэтому мы поехали по придорожному указателю с нарисованной церковью. И после примерно десяти километров по безлюдной равнине приехали…совсем не в Давид Гареджи. Заехали абсолютно с заднего хода, не по той дороге, по которой едут все.
Получилось даже неплохо – скальный монастырь Натлисмцемели в честь Иоанна Крестителя, хотя и относится теоретически к комплексу Давид Гареджи, но на практике находится от него в 11 км, и сюда практически никто не попадает. А зря. Место намного менее туристическое, а по древности лишь незначительно уступает основному храму. Монастырь основан в VI веке одним из учеников Давида, Лукианом, и в интернете есть информация, что только этот монастырь монахи ни разу не покидали за полторы тысячи лет. Большая часть помещений монастыря вырублена в скалах, здесь нет туристов, и потрясающий вид. Оставив машину на небольшой площадке, продолжаем подъём пешком. Уважительно здороваемся с монахами и просим показать нам то, что можно. Я надеваю брюки (первый и последний раз за всю поездку), девушки – платки и юбки в пол, и нас проводят в церковь внутри скалы. Мы ходим в тишине, разглядывая то, что человеческие руки создали много веков назад. Фотографиями похвастаться не могу – монах запретил делать снимки. Затем, оставив скромные пожертвования, возвращаемся к машине, и через 5 км выезжаем на основную дорогу, по которой все едут в Гареджи. Надо сказать, что именно этот участок (перед выездом) оказался самым плохим – размытые ливнями глубокие колеи.
На Гареджи не то что бы людно, но не пустынно. С десяток машин, группки туристов. Наклонная скала с вырубленными кельями поражает воображение. Непроизвольно хочется повернуть голову и фотокамеру так, чтобы мозг не воспринимал больше эту картину как абсолютно неестественную. Справа от входа – гладкая скала с вытоптанной за прошедшие века прямо в камне тропинкой. Монастырь невелик, обходим его достаточно быстро. В кельи в той самой наклонной скале доступ туристам закрыт.
И тут я совершаю самое большое облажание поездки – зову всех в машину, и мы уезжаем. Не поднявшись на хребет над монастырём, где проходит граница с Азербайджаном, и откуда открывается вид, от которого захватывает дух. Не зайдя в пещерные церкви на азербайджанской стороне. Не…а-а, что тут перечислять! А всё потому, что в просмотренном мной перед поездкой отчёте автор тоже протупил аналогичным образом, и про наличие всех этих интересностей я узнал только после приезда, когда готовил свой. Да ещё и колесо у меня стало спускать, и хотелось побыстрее свалить, чтобы не переставлять запаску, а доехать до шиномонтажа. Скорее всего, если бы не последнее обстоятельство, то я бы полазил там по округе, но вот обстоятельства сложились именно так.
Назад едем уже общепринятым путём, по качеству не намного лучше того, которым приехали сюда. По пути минуем довольно большую военную базу на возвышенности, а затем дорога, наконец, выскакивает на асфальт. Вся вылазка прибавила к пробегу 138 км.
Вернувшись в Тбилиси, разбредаемся для приёма пищи, а потом надо заняться делами: нужно поменять побольше денег, чтобы хватило на остальное путешествие по Грузии – я предполагаю, что курс в столице наиболее благоприятный, и ещё я хочу закупиться коньяком, а Лена – вином, мысли насчёт выбора и цен в столице примерно те же, что и насчёт валюты. Со всем этим нам обещал помочь Тристан, у которого остановилась Лена, поэтому встречаемся около её дома. Едем на машине Тристана – мерседес с номерным знаком TRY100, созвучно с его именем. Тристан знаком гордится, упоминая, что ему его подарил лично министр внутренних дел. Вообще понты в Грузии весьма в почёте – у большинства машин в номерах присутствует хотя бы зеркалочка, типа такого KV 323 VK. Встречаются, конечно, и сочетания поинтереснее, например GI 555 VI )). Номера старого образца (как у Тристана) действительны до 2030 года. Тристан везёт нас на тбилисский рынок, который располагается возле стадиона Динамо. Огромная барахолка как под открытым небом, так и в павильонах, ну и куча обменников тоже присутствует. Курс действительно самый приятный за всю поездку. При принятии решения надо быть внимательным – на табло может быть указан как курс 1 лари = столько-то рублей, так и сколько лари ты получишь на определённую сумму. Мы поменяли по 35 лари за 1000 рублей, а заодно, раз уж зашли – купили некоторое количество армянских драм для платежей при пересечении границы. Забегая вперёд, скажу, что поменянного всё равно не хватило, а курс в обменнике на границе оказался выгоднее. Потом едем за бухлом. Тристан привозит нас в небольшой магазинчик недалеко от дома. Выбор заметно интереснее, чем в супермаркете Фреско, а вот цены примерно такие же, даже после скидки, сделанной продавцом. Но вот если платить картой, то дисконт уже не дают. Ладно, чтобы не обижать Тристана, закупаемся здесь, потратив заметную часть только что купленной налички.
Чтобы не терять бездарно оставшееся время, решаем ещё поездить по городу. Я всё-таки проталкиваю идею сходить в ботанический сад и найти тамошний водопад. На сей раз едем на машине, поднимаемся в гору и паркуемся почти у верхней станции кабинки возле крепости Нарикала. Теперь надо спуститься на противоположную сторону горы, там касса и один из входов. Билет в сад стоит то ли 3, то ли 4 лари. Как ботанический сад мало что из себя представляет, но как место погулять – вполне. Не особо заморачиваясь с исследованием дальних уголков, проходим его насквозь, выходим-таки к водопаду, и от него по неприметной дорожке поднимаемся к служебному выходу, практически прямо к машине. Его я присмотрел раньше.
Раз уж мы забрались на гору, то логично проехать до городского парка Мтацминда, находящегося на соседней горе. Парковка стоит два лари в час, оставляем машину и под наползающими тучами отправляемся на осмотр. Попасть сюда можно также на фуникулёре с улицы Чонкадзе. Виды на город примерно такие же, как и с остальных возвышенностей, разница только в телебашне, которая установлена здесь же и уходит в небо прямо над головой. Сам парк впечатления не произвёл – аттракционы простенькие, развлечений немного, как и кафешек. Просто погулять, наверное, прикольно. Посмотрели на работу местного аттракциона, что-то типа американских горок на лодках. Всё устроено таким образом, что одна лодка, разогнавшись с горы, плюхается в бассейн таким образом, что полностью накрывает фонтаном воды другую. Шансов остаться сухим – ни малейших. Поначалу хотели там прокатиться, но, увидев эти водные процедуры, резко передумали. Вместо этого, отдав по 5 лари, залезли на местные американские горки. Аккурат во время начала заезда хлынул ливень, поэтому результат получился таким же, как если бы мы прокатились на предыдущем аттракционе. Да ну нафих. Быстро добежав под дождём до машины, свалили в сумерки, минута в минуту успев уложиться с парковкой в 1 час. И поехали домой, собираться в серные бани.
Фонтан желаний в парке Мтацминда.
В банях, довольные, отмокали ещё Пушкин и Дюма. Надо сказать, что я не сильно вникал в банный вопрос – для меня скорее было интересно посмотреть вообще, как там всё устроено. Оказалось, бань дофига, что явилось следствием исторически сложившегося разделения, а также последствий постсоветской приватизации. Мы ходили в «Фантазию», баню не самую плохую, взяв маленький номер на 4х человек за 30 лари в час. Камеру я не брал, поэтому фотка для отчёта сделана телефоном в условиях стопроцентно влажности и пара – качество соответствующее. В номере - предбанник и комната с ванной, где изрядно воняет сероводородом, а в ванну из крана постоянно течёт вода, причём такой температуры, что тело выдерживает еле-еле – я думаю, примерно 40-41 градус. Суть в том, чтобы сначала отмокать в сероводородной водичке, а потом залезать под ледяной душ, повторяя процедуру столько раз, сколько позволит здоровье и энтузиазм. Часа вполне хватило для полного погружения. В описаниях и нашего, и французского классика значительное место отводится массажным процедурам с помощью банщика, но мы обошлись без этого. После бань, умиротворённые, разошлись по домам – собирать вещи и отдыхать перед завтрашней дорогой.
Сегодня мы уезжаем из Тбилиси. По какому-то стечению обстоятельств я перепутал телефон хозяйки, соответственно не смог до неё дозвонится накануне, и вот она приехала в восемь, а нам нужен ещё минимум час. Слава богу, договариваемся. По планам - въезд в Армению. Граница неподалёку - меньше ста километров, перед ней заправляемся до полного. Из отчётов сложилось мнение, что армяне предпочитают ездить на газу, поэтому бензиновые заправки редки - на практике оказалось не так.
Дьютик на границе вполне нормальный, ценник на уровне аналогичных европейских заведений, что означает отсутствие интереса к покупке: зачастую алкоголь по акционным ценам в наших магазинах сейчас обходится дешевле. Грузинам ничего от нас не надо - быстро ставят штампы и отпускают.
...И вот после 6 дней, проведённых в Армении, мы снова въезжаем в Грузию, на сей раз через п/переход Бавра. На грузинской стороне затеяно ну очень масштабное строительство - угадывается новый терминал, дьюти-фри и т.п., непонятно только, откуда тут возьмётся такой поток, чтобы окупить затраты. А пока строительной техникой напрочь убили подъезд к существующему погранпереходу и приходится еле ковылять, переваливаясь с кочки на кочку. Грузинские таможенники неожиданно возбуждаются, услышав о том, что мы везём с собой некоторое количество бухла (причём частично купленного все в той же Грузии). Меня заставляют вытащить большие сумки и пропустить их через сканер в помещении. Пофиг, значительная часть контрабанды из Армении лежит в неприметном рюкзачке, а на виду - пара бутылок. Лену, везущую полтора ящика вина, заносят в "чёрный" список - теперь ей в течение месяца нельзя ввозить в Грузию ни капли алкоголя. Немая сцена, все вот-вот зарыдают)) . Дорога после границы - какой-то ад... Каждые 100 метров приходится оттормаживаться в ноль и переползать огромные ямины, полностью перекрывающие дорогу. Продолжается это безобразие километров 10, постепенно сходя на нет. А пейзажи вокруг красивы!
Мы сегодня молодцы, и в Ниноцминде (пункт, намеченный в качестве ночлега) уже около 18 часов. Останавливаться есть смысл, если только найдётся какой-нибудь суперотель, чтобы вечер прошёл в приятном релаксировании. Но ничего похожего тут нет, и мы едем дальше. В Ахалкалаки - аналогично, после городка дорога ныряет в неглубокое ущелье, и вдруг за окном мелькает интересный объект. Удача, я видел фотографии в интернете, но с ходу не понял, где он расположен, и не включил в список. Речь - о старом железнодорожном вагоне, установленном на опоры в качестве моста через речку Паравани. Очень нестандартное решение и интересное место.
Полазив вокруг, решаем ехать прямо до Вардзии, всяких гостевых домов там - как грязи, что-нибудь найдётся. На повороте - симпатичная крепость Хертвиси. Проезжаем мимо, оставляя на завтра - хочется решить вопрос с ночлегом.
Крепость Хертвиси.
В Тмогви, небольшом селении не доезжая пару километров до Вардзии, долго выбираем между двумя вариантами: гестхаус на въезде (отдельные домики, все вроде есть, но номера только двухместные, и по 50 лари за номер с ужином) и две комнаты в доме с хозяевами (сортир один, но вы будете одни, включены и ужин, и завтрак за 40 лари с носа). Напомню, что мы выступаем составом 3+1. Жаба активно продвигает вариант с экономией полтинничка на семью, останавливаемся на варианте два. Успеваем распаковаться, заказать ужин, как вдруг все меняется - из Вардзии приезжает Гела, муж хозяйки, заманивший на ночлег небольшую группу в 20 000 китайцев 12 русских путешественников. 20 человек на один санузел - это серьёзно, ложимся спать, морально настраиваясь на безобразные сцены в утренней очереди перед дверью в сортир (совмещённый, кстати, с душем). Впрочем, замечу, что ужин был выше всяких похвал.
Утренний сон был нервным, я ворочался и непроизвольно прислушивался к звукам из коридора – а ну как кто-то из соседей встанет первым и застолбит санузел на всю свою толпу? Долго я так не продержался, и, пихнув жену, чтобы была начеку, отправился на утренние процедуры. Опасения оказались напрасны – мы уже все встали, и даже почти закончили завтракать, когда первые заспанные ласточки от соседей только-только зашаркали в сторону заветной двери. Ещё до 9 мы уже ехали в сторону знаменитого пещерного города. От вчерашней непогоды не осталось и следа, и яркое утреннее солнышко подсушивало многочисленные коровьи лепёшки, которыми была густо усыпана дорога. Не доезжая парковки, стоит свернуть с дороги на небольшую поляну на противоположном от Вардзии берегу Куры. Отсюда открывается наилучший вид, да больше, пожалуй, и не сделаешь ниоткуда фотографию, на которой бы уместился весь пещерный комплекс. Картина, предстающая взору путешественников, аналогична той, которую можно увидеть, глядя на дом с рухнувшей стенкой. Когда-то все пещеры надёжно были скрыты от глаз в толще горы, но в 1283 году во время сильного землетрясения огромный пласт камня сполз в реку, бесстыдно оголив внутренние помещения. Однако и того, что осталось, хватает с лихвой, чтобы поразить воображение даже искушённого путешественника.
Мы приезжаем слишком рано – билеты начинают продавать в 9, и приходится ждать минут 20. Подъём к первым пещерам немного утомителен – метров 70-80 по вертикали. На асфальтовую дорожку время от времени сыплются камни – это рабочие с утра пораньше решили заняться устранением потенциальных обвалов. Человек внизу по рации приостанавливает работы, чтобы посетители могли пройти без помех. На несколько пещер в стене до «торжественного входа», которым воспринимается квадратная в плане башенка, внимания, как правило, обращают мало. В принципе, правильно – нет в них ничего, что отличалось бы от основной массы гротов в главной части Вардзии. Башенка, как пишут – вроде бы раньше была двухъярусной колокольней и построена уже после землетрясения. Может быть. В любом случае, миновав её, уже как-то официально ощущаешь себя на территории древнего монастыря, тем более что практически сразу за ней расположен главный храм Вардзии – Успения Богородицы. Фрескам в храме и притворе – 800 с лишним лет, на них можно увидеть изображение царицы Тамары – легендарной правительницы Грузии и одной из основательниц храма.
Из храма длинным-длинным узким коридором можно совершить впечатляющее путешествие внутри скалы, поднявшись в итоге на несколько этажей и в конце выйдя на балкон, с которого можно продолжить исследование, спустившись по внешней стене. В остальном пещеры довольно однообразны, несмотря на таблички в некоторых из них, поясняющие, кто и когда здесь тусил. Меня заинтересовали углубления в каменном полу, было непонятно, зачем они были нужны. Оказалось, в них разводили огонь, а характерная узкая выемка нужна для тяги.
Если вкратце пробежаться по истории пещер, то сначала их использовали как крепость и тайное убежище, потом здесь появился монастырь. В XVI веке турки, захватившие монастырь, сожгли всех монахов живьём в центральном храме. В интернете наткнулся на циничное высказывание, что копоть от этого аутодафе, осевшая на потолке, защитила оригинальные фрески от разрушения. В начале XIX века русские вышибли турок, и монахи вернулись в монастырь до тех пор, пока не установилась советская власть. Спустившись длинным ходом, время от времени выныривающем на поверхность скалы, вернулись к машине, и двинулись в обратный путь. В начале ущелья нас ждала пропущенная вчера крепость Хертвиси, и вообще стоило поторопиться, ибо впереди была долгая дорога, к тому же отвратительного качества.
Хертивиси – сооружение куда более древнее, чем пещеры Вардзии, однако за время существования крепость столько раз подвергалась разрушению и перестройке, что уже сложно определить точный возраст руин. Состояние – на троечку, реставрация не ведётся, внутри довольно грязно, и пасутся коровы, которые, естественно, оставляют после себя следы жизнедеятельности. Чтобы попасть в крепость, надо преодолеть небольшой подъём на скалу. По дороге встречаем змею, которая производит на Лену неизгладимое впечатление, заставляя удвоить осторожность. Немного полазив по стенам, спускаемся к машине и продолжаем путь.
От Хертвиси до Рабата в Ахалцихе – 47 км по хорошей, хотя и изрядно петляющей по горам дороге. Не найдя места на нижней парковке, пристроили машину на верхней, и отправились к ближайшим воротам в крепость. Как оказалось, зря – прохождение квеста возможно только в одном направлении, и никак иначе. Внизу – вход, наверху – выход, поэтому пришлось идти вниз по раскалённому асфальту. Рабат произвёл двойственное впечатление. С одной стороны, всё чисто, красиво, ухоженно, кафешки-сувениры-фонтанчики. С другой – строители настолько выхолостили дух истории, что уже не воспринимаешь саму крепость как историческую достопримечательность, так, новодел какой-то. Правительство Саакашвили вложило в реставрацию около 34 миллионов лари – приличные деньги! В замок Джакели, возвышающийся внутри крепости на отдельной скале, мы уже не пошли, жара и лень оказались сильнее, как и беспокойство по поводу предстоящего перегона через горы и неопределённости с жильём в Батуми.
На выезде из Ахалцихе опять подкачал спускающее колесо (это уже стало подбешивать, но всё время то очень торопимся, то шиномонтажки куда-то исчезают). Сразу же начался участок масштабной реконструкции – крупный щебень, который просто скинули с самосвалов и кое-как разровняли. Пылища, оживлённое движение. Ехать медленно – одно мучение, видимо, это самая нижняя часть будущей дорожной подушки, т.к. камни слишком крупные и машина переваливается на них. Через пять минут не выдержал и втопил до 60-70. Все местные джигиты стремительно стали проноситься мимо и исчезать в зеркале заднего вида в клубах моей пыли. Лена, к сожалению, тоже. Таким образом, ничего не выиграв во времени, я поимел бонус в плане душевного равновесия. Километров через 8 безобразие закончилось, и начался отличный асфальт! Я воспрял духом: а ну как грузинские повелители катка и лопат трудились аки джинн из тысячи и одной ночи и за (ночь)*зачёркнуто* лето зафигачили всю дорогу до Батуми? Дорожно-строительные оргазмы закончились примерно на 30 километре, вскоре после Адигени. Начался резкий подъём вверх, а асфальт под колёсами если и присутствовал, то только в виде незначительных островков, скорее мешая езде. Короткий видосик прилагается.
Вся езда – тыр-пыр, разгон-торможение. Из положительного – симпатичные виды. Ближе к перевалу Годердзи лес поредел и постепенно сошёл на нет, ущелье слева тоже превратилось в пологую ложбину.
В верхней точке обнаружился центр местной движухи на многие километры вокруг. Магазинчик (или кафешка?), группы местных, (хватающих машины за бампера)*зачёркнуто* тянущих руки в попытках заавтостопить кого-нибудь, и дороги, расходящиеся минимум в 5 сторон. Одна определённо исключалась – мы по ней приехали. Тут навигатор, сука, хитро мигнул и уверенно показал направление – направо. ОК, тем более что туда же направился и неведомо откуда пробирающийся иранец на Пежо. Наверное, тоже ехал по maps.me. Этому вскоре пришлось совсем плохо – за первым же поворотом пошли такие буераки, что всё предыдущее гарцевание по кочкам показалось если не немецким автобаном, то среднестатистической дорогой областного значения уж точно. Примерно через километр этого ужаса, расспросив встретившегося местного, повернули обратно. Минут двадцать на этом заезде потеряли.
Спуск показался чуток получше, но! Во-первых, заметно возрос траффик, а обгонять тут малореально. Во-вторых, стало намного больше пыли. Довольно долгое время рядом с дорогой идёт ветка подъёмника. Мне интересно – никогда раньше не слышал, чтобы в этой части Грузии была какая-нибудь горнолыжка. Поэтому, когда после длительного спуска стала видна нижняя станция креселки, я туда свернул и попытался расспросить сотрудников, что и как. Много не узнал, уяснив лишь, что в 2016 курорт Годердзи только-только открылся, планов - громадье. Ну да, с дорогой точно надо что-то делать, а то редкий фанат сюда доберётся, даже из Батуми. В сети позже нарыл немного инфы, кому интересно – можно глянуть тут: http : //batumilife.ru/gornolyizhnyiy-kurort-goderdzi Или просто симпатичный ролик:
Тем временем дорога продолжала идти вниз, извиваясь по склонам ущелья и раздражая всё тем же отвратным покрытием. Сидели как на иголках и надеялись, что уже вот-вот, за следующим поворотом начнётся асфальт. Один раз так и случилось, но выдох облегчения оказался преждевременным – словно в издёвку, через полкилометра лафа закончилась так же внезапно. Окончательно асфальт победил только в районе Хуло. По моим прикидкам, из примерно 160 км между Ахалцихе и Батуми нормальное покрытие у дороги отсутствует приблизительно на 80, и едутся эти 80 4 часа.
Поскольку будущее теперь виделось розовым и гладко заасфальтированным, то можно было и пособачиться между собой насчёт места проживания. Лену накал страстей миновал, так как по рации до неё доносились исключительно отфильтрованные реплики. Вариантов было целых три:
1. Был телефон некоей родственницы в Батуми, полученный от Гелы (нашего сегодняшнего хотельера вблизи Вардзии). 2. Два номера в гостинице в Уреки, которые вроде бы под нас столбил гостеприимный тбилисский Тристан. Я, если честно, сомневался, что про нас там всё ещё помнят по истечении недели, да и место, и ценник радовали не особо. 3. Просто запилиться в Батуми и там что-нибудь найти. Жена почему-то рьяно проталкивала вариант номер один. Мне он не нравился, минут 20 мы ругались, потом я сдался и набрал номер. Ответил мужской голос с явным кавказским акцентом. - Здравствуйте! Манану я могу услышать? – спросил я, и прямо почувствовал, как из мобилы засочилось подозрение и высунулись, ревниво зашевелившись, кончики усов. - Эээ…а кто её спрашивает?! - Ну, мне телефончик Гела подсказал, родственник ваш из Тмогви, сказал, что у вас есть жильё, которое вы сдаёте… Усы, судя по паузе, если и успокоились, то не до конца, и допускать Манану к телефону не собирались. Через несколько секунд в трубке послышалось: «Я вам перезвоню», и раздались короткие гудки. Для меня бесперспективность этого варианта стала очевидной. И точно – через некоторое время «Усы» перезвонили, и сказали, что вот прямо сейчас у них сейчас всё занято, но у кума/свата/брата точно есть офигенная двухкомнатная хата, в которой мы все вчетвером счастливо проведём ближайшие два дня. Наши чаяния трёх комнат как-то прошли незамеченными, да и вопрос о расстоянии до моря тоже повис в воздухе… В общем, я сказал, что перезвоню, если что, и вежливо откланялся. Тем временем на горизонте появился древний каменный мост Дандало через реку с труднопроизносимым названием Аджарисцкали, что дало повод на время оставить тему жилья и совершить вылазку с фотографированием.
Мост горбат и красив, достаточно стар (точных данных нет, но лет 800-900 вроде набирается), и малопосещаем. Почти все обычно смотрят на мост в Махунцети, который и пониже, и пожиже, но зато находится ровно в 2 раза ближе к Батуми (28 против 56 км), поэтому сюда мало кто заезжает. Высота моста 14 метров.
Мост Дандало.
1. Перевал Годердзи. 2. Мост Дандало. 3. Мост и водопад Махунцети.
Вскоре добрались и до второго моста. Как уже говорил, он значительно меньше, зато народу вокруг – больше на порядки. Кафешки, всякая торговля, ужос, короче. Зато рядом – водопад, тоже Махунцети. Приличный такой, 30 метров, из-за него, наверное, в основном и едут. С этим водопадом я заколебался дважды – сначала ловить момент, чтобы народу в кадре было хоть немного поменьше, а потом вычищать остатки этого народа фотошопом.
Водопад Махунцети.
Креатив... Снимал из движущейся машины, поэтому получилось слегка нерезко.
Мост Махунцети.
Потом как-то незаметно начался Батуми. Чем ближе подъезжали к морю, тем беспросветней становились пробаны. Где и как тут искать жильё – я понимал не очень, зато очень хорошо представлял, во что это выльется: придётся смотреть всякую фигню, впариваемую аборигенами в надежде на то, что вечером уставшие туристы согласятся на что угодно, лишь бы побыстрее упасть в кресло и всосать пивка. А от варианта до варианта с таким трафиком полчаса ехать придётся. В общем, как-то незаметно настроились на ту гостиницу в Уреки, и позвонили туда, а там даже сказали, что подъезжайте, ждём… Минус был – надо ехать от Батуми ещё 55 километров на север. С другой стороны – этот минус экономил нам ровно столько же расстояния в день переезда в Местию, так что бог с ним. Трафик на протяжении всей дороги был просто чумовой – впрочем, отчасти это можно было объяснить пятницей. Приехали в Уреки в без четверти 10, оказалось, что надо ещё переместиться на пару километров к морю, в местечко Магнетити.
О, что это была за пара километров!... Худшие традиции дикого курортного бизнеса! Кошмар отдыхающего! Каждый сантиметр застроен кафешками разной степени паршивости, магазинчиками, обменниками, более-менее приличные отели чередуются с откровенными халабудами, а самое главное – толпа народа. Нет, не так – ТОЛПА. Полно народу, бухого просто в хлам, с опаской объезжаю одного такого, зачем-то бьющегося головой о фургон Газели. Градус настроения, и так невысокий, упал куда-то в район температуры замерзания азота. Кое-как нашли нашу гостиницу (по факту оказалась относительно неплохой), нашли хозяйку, которая нас ждала, заселились, и даже успели поесть. На самом деле Тристан здорово нас выручил с этой бронью – даже и не знаю, сколько времени мы бы потеряли на поиски, не будь её, и в какой дыре бы оказались. Из всего этого следует однозначный вывод – жильё летом на побережье надо бронировать, и никак иначе, спрос огромный. После напряжённого и насыщенного дня долго рассиживаться не стали, и вскоре легли спать.
13.08 Отсыпались. Сходил на завтрак, там встретились с Леной и сходили на пляж на разведку. Кошмар российского курортника. Ну не совсем, конечно, но народу очень много. По границе размещения тушек на пляже и дело гарцуют джигиты на понях, молодые джигиты - на квадриках, и те, и другие изрядно пылят, и оглашают окрестности громкими приглашениями оседлать их средство передвижения. Лена там и осталась, а я пошёл в номер ещё полчасика вздремнуть. К 12 все кое-как проснулись, и отправились символически макнуться. Тут кстати повстречали Лену, которая было покинула уже оплаченный лежак (3 лара до 15:00), шустрый продаван уже собрался перепродать его вторично, но мы отжали. Фишка Уреки (и конкретно - Магнетити) - черный песок. Но он же, падла, так раскаляется на солнце, что до воды без сланцев бежишь, подбрасывая колени к плечам, и кажется, что вода шипит, когда в неё заходишь.
Через час вернулись в отель досыпать. Наивно надеясь, что пробки в субботу будут меньше, решили в 16 выехать в Батуми, посмотреть город, а заодно заехать в парк развлечений неподалёку. Поначалу все шло неплохо, но сначала незначительная авария перед нами, а потом просто затор добавили примерно час ко времени на дорогу. В Батуми поставились на платную парковку возле набережной (лари в час, с местом повезло), и пошли гулять. Впечатлился не особо. Пара замысловатых сооружений, оставленных после себя Саакашвили, выглядит, бесспорно, интересно, но на этом и все.
Зато удачно попали на фестиваль грузинских производителей вина, а мне так повезло вдвойне - поехали-то мы на машине Лены. На площадке возле башни грузинского алфавита полукругом расположились 20-25 палаток, представляющих винодельческие заводы, и всю продукцию можно было дегустировать. Налили даже 23-хлетний коньяк.
После беглого знакомства с ассортиментом прогулка, несомненно, заиграла новыми красками
Погуляв часок, и попав на митинг в поддержку кандидата в депутаты, в начале десятого уехали. Назад ехалось бодрее, и около десяти решили все же заехать в парк развлечений, он в десятке километров, не доезжая Уреки, открыт до часу. Один достойный аттракцион там есть, а в остальном - небольшие американские горки, ну и прочие стандартные развлечения. Приехав домой почти в полночь, сумели ещё найти кафешку с работающей кухней, и сытно покушать.
14.08 Сегодня у нас в планах - Ушгули. То есть много езды без достопримечательностей, а потом ещё езда по отвратительной дороге.
1. Магнетити. 2. Местия.
С утра накрапывает дождик, удачно, что мы приехали в Уреки пару дней назад. Уезжаем без особых сожалений, ещё раз благодарим хозяйку. Навигатор по дороге в очередной раз пытается срезать через ипеня, но я начеку, и попытку эту пресекаю. По мере приближения к горам небо мрачнеет, вскоре после Зугдиди начинается дождь, мгновенно перешедший в ливень, стоило въехать в горы сразу после городка Джвари. Серпантина до Местии - целых 104 километра. Места красивейшие, но льющаяся с неба вода отбивает всякое желание выходить наружу. Да и верхняя половина панорамы закрыты низкой клубящейся серой пеленой. С обрывов над дорогой на асфальт то и дело сыплются камни разного размера, очередная порция камушков размером с полголовы, бодро подпрыгивая, вываливается в 30 метрах впереди машины, приходится оттормаживаться.
В Местии мы около половины третьего, времени, чтобы съездить в Ушгули впритык, но... 40 минут уходит на поиски жилья, потом заезд в магаз за продуктами для не желающей никуда ехать жены... Дождь не прекращается, я понимаю, что если все-таки метнуться сегодня, будем на месте в сумерках, снимки будут дерьмовыми, а проезжаемость дороги под большим вопросом - я знаю, что её пересекает несколько ручьев. Решено - никуда не едем.
Покупаем хлеб прямо из печи (в Местии хлеб не продаётся в магазинах, его прямо при вас делает пекарь). Для этого приходится несколько минут прождать под дождём, но оно того стоит. Одна из двух больших круглых лепёшек, обжигающих руки, съедается прямо в машине, вторая - чуть позже, с сосисками. Из-за этого вкуснейший ужин, приготовленный хозяевами, в значительной мере уходит на завтра. Что, впрочем, неплохо - в Ушгули решено съездить на рассвете, и подкрепиться с утра совсем не помешает. Будильник поставлен на 5:30.
15.08 В 5:30 ещё только-только рассвело. Наскоро подкрепившись остатками вчерашнего роскошного ужина, около 6 я и Лена садимся в машину и стартуем. Мои меня не поддержали – временами способность жены поставить на первое место возможность поспать подольше вместо посещения какого-нибудь уникального места просто вымораживает. От дома хорошо видно футуристическое здание аэропорта Местии, туман, клубящийся над рекой Местиачала. Что особенно радует – небо почти чистое, в любом случае ничего похожего на вчерашнюю непогоду не наблюдается.
Дорога сначала преподносит мне приятный сюрприз: впрочем, скорее мои радости – следствие не особо тщательной подготовки. Тем не менее – то, что 18 км дороги из 46, которая, как я считал, вся будет просто жопообразной, оказались выложены свеженьким бетоном – порадовало меня изрядно. Лафа заканчивается как раз в районе поворота на ещё один новый горнолыжный курорт – Тетнулди. Сайт у них ещё не вполне доделан, но хотя бы схема трасс есть: _http://tetnuldi.com/ru/tetnuldi-ski-resort/ А ведь рядышком ещё есть более старый и известный Хацвали… Чёрт, меня уже так и подмывает съездить в Грузию на недельку-другую зимой, окучить все их катальные места зараз!
Между тем шуточки кончились, и началось, наконец, то, из-за чего дорога в Ушгули занимает столько времени. В целом – заметно хуже, чем тот путь, которым мы ехали в Батуми через горы. Острые камни, ручьи, текущие через дорогу (представляю, что тут было вчера, в ливень), подъёмы и спуски. Местами дорога проходит по узкому уступу, с одной стороны внизу шумит река, с другой – нависает скала, с которой периодически сыпятся камешки.
Движения по дороге практически нет, встречаем только одну машину. Возможно, впрочем, что дело в раннем времени выезда. Через два часа после старта, наконец, показываются первые сванские башни на окраине Чажхаши. Чажхаши – одно из четырёх высокогорных сёл, вместе составляющих Ушгули; на месте не всегда можно определить, где кончается одно село и начинается другое. Поднявшись на пригорок, глушим машину, вылезаем, скользя в грязи от вчерашних дождей, и замираем в восхищении от открывшегося вида. Вот это да! Множество сванских башен, как полуразрушенных, так и великолепно сохранившихся, в обрамлении снежных вершин! Теперь понятно, почему вся эта местность объявлена всемирным наследием ЮНЕСКО. Спускаемся вниз и некоторое время ходим среди старых домов, стараясь не наступить в многочисленные продукты жизнедеятельности домашних животных.
Нагулявшись, возвращаемся к машине и метров через 400, проехав по мостику, оказываемся прямо в центре Ушгули. Слева долину замыкает Шхара, её вершина сейчас кутается в облака, но хорошо виден ледник и снежники, сползающие вниз со склонов. Прямо перед нами как раз начинается дорога на Лентехи, проездом по которой я грезил всё время. Однако уже первый подъём в селе подтверждает правильность отказа от этого пути – мой паркетник с невеликим клиренсом с трудом преодолевает выступающий посреди дороги огромный валун, неприятно шваркая защитой. Нет, тут нужна другая техника – например, как проезжающая мимо пара подготовленных Патрулей с лифтованной подвеской и на огромных грязевых шинах. Ушгули используется как база для многочисленных альпинистов и просто любителей горного треккинга; поэтому тут есть несколько хостелов и отелей. Конечно, предложение меньше, а его качество хуже, чем в Местии, но тем не менее – остановиться есть где. Мы заезжаем почти на вершину холма в центре села, на котором стоит одинокая сванская башню, остаток пути проходим пешком и фотографируем, фотографируем… К башне прислонена лестница, я прошу Лену придержать её у основания, а сам забираюсь на второй этаж. Другого способа попасть в башню нет – вход возможен только таким образом. Здесь настил из жердей, и можно либо лезть выше, либо спуститься внутри башни на уровень земли. В целом сооружение не кажется мне сильно неприступным, хотя и понятно, что осадной техники в горах не было. Например, выкурить обитателей башни дымом представляется мне решаемой задачей.
Спустившись с холма, заглядываем в одну из небольших кафешечек, только что открывшуюся. Лена пьёт кофе, я не хочу и жду её на улице. Потом двигаем в обратную дорогу – нам сегодня предстоит ещё довольно длинный переезд. На сей раз встречных машин намного больше, видимо, основная масса проснулась позже, и теперь желающие посетить Ушгули то и дело попадаются нам навстречу. Обратная дорога до Местии занимает ровно 2 часа. Мои, выспавшиеся и довольные, греются на солнышке во дворе. Наше появление служит сигналом для сборов, я же, пока упаковываются вещи, успеваю помыть невероятно замызганную после всех горно-грязевых приключений машину. Около 13 часов мы уезжаем в сторону Мартвили.
Vladiмир писал(а) 25 янв 2017, 06:42:Почему Армению пропустили в отчете? Надеюсь, Вы к ней ещё вернетесь... P.S. Что-то в Грузию захотелось, уж очень виды на Ваших фото замечательные.
Спасибо за интерес к отчёту. К Армении обязательно вернусь, вот только когда позволит время - не очень понятно. Надо и грузинскую часть отчёта закончить, и новогодний отчёт буквально завтра начну вываливать. Впрочем, на 80% буковки про Армению уже написаны
Прекрасный отчет, ну вот просто на одном дыхании. В Грузию хочу давно и очень нудно так хочу. Ваш вариант на машинах самый удачный, но мне понадобится два отпуска только, чтобы доехать на машине до самой Грузии. А с арендой машины там тоже не все гладко. Вот и остается читать, смотреть и облизываться. Вы уж не томите с продолжением, а?
Да, в Грузии и без машины прекрасно! Мы с мужем в этом ноябре там 2 недели были. Маршрутки очень удобный вид транспорта и не дорогой. А в некоторых местах, так лучше пешком пройтись, больше увидите. Вот мы в Казбеги пешком к храму поднялись одним маршрутом, а спустились другим, сколько всего интересного увидели. И в Джвари поднимались по козьей тропе. И окрестности Кутаиси пешком обошли, и Батуми нам понравился, только в ноябре там совсем пустынно, хотя тепло было, мы даже купались. За отчёт спасибо, появилось желание посмотреть то, что не увидели в этот раз. Отчёт по Армении тоже ждём, мы там в октябре были, потом в Грузию поехали.
Местия на прощанье подарила великолепную уличную сценку – в дыре в железных воротах каким-то образом застряла свинья и в тщетных попытках вырваться бегала туда-сюда вместе с этой воротиной, оглашая окрестности истошным визгом. Вокруг собрался консилиум из местных, видимо, решали, стоит ли попробовать намазать её вазелином, или сразу звонить в МЧС. Я даже притормозил и пару минут наблюдал за этим бардаком.
Обратная дорога изобиловала великолепными видами. Всё, что вчера было скрыто за пеленой дождя и клубящимися тучами, сегодня радовало глаз и просилось на карту памяти в фотоаппарате. Поэтому и продвижение было не таким уж и быстрым. Поснимали и горы, и реки с мостиками через них, и Ингурское водохранилище.
В Мартвили приезжаем уже достаточно поздно, в пятом часу. Особо предложения по жилью не заметно - так, пара отельчиков на главной улице, но мы пока и не паримся - надо сначала попробовать нанести визит в одноимённый каньон, чтобы освободить на завтра побольше времени. Вход на Достопримечательность (именно так - тут вам не шухры-мухры, а именно целый комплекс с забором, зданием с кассой, парковкой и другими признаками сайта, за посещение которого с тебя с удовольствием будут драть бабки) оказывается закрыт - каньоны на профилактике по понедельникам! Обидно. Тут же трутся неизбежные в таких местах помогалы, один из которых, видя наше разочарование, тут же берётся помочь - типа покажет каньон не хуже, а бонусом ещё и водопад. Хочет сотню за свои услуги, что явно много, без особого труда прогибаю его до 65, хотя потом понимаю, что можно было подломать и больше. Мужик садится к Лене в машину, и мы довольно долго куда-то едем. Потом асфальт заканчивается, едем по узкой и заросшей грунтовке, пару раз даже переезжая ручьи, пока, наконец, не утыкаемся в брод через реку Абашу. Через неё, судя по следам, тоже кто-то переезжает, но для такого Кэмел-трофи нужно что-то вроде КрАЗа. (Тут я как раз глянул на спидометр – из Местии проехали 230 км). Дальше пешком - сначала по мостику через реку, а потом по тропе через заросли кустов, густо поросших мхом. Такое я видел единственный раз - в Канаде, вблизи водопада Bridal falls. Вот и здесь влажности хоть отбавляй.
Водопадик мелковат, но наш провожатый тут же рассказывает, что в трёх километрах отсюда есть самый большой в Грузии по расходу водопадище, да ещё и 70 метровой высоты. Так что, если мы желаем, то завтра можно рвануть... Позже его слова подтвердятся фотографиями в Мартвили, но времени у нас уже не хватит.
Поглазев немного на водопад и пошныряв по мохнатым кустам, засобирались в обещанный каньон "не хуже", для чего пришлось заехать за чей-то огород, и через калитку и двор пройти к берегу реки. Судя по увиденному, завтрашний каньон должен был быть так себе, впрочем, аргументированный наезд устроить не удалось по причине отсутствия опыта осмотра оригинальной достопримечательности. По окончании осмотра была предпринята некрасивая попытка развода нас на допрасходы типа "брат, надо хозяину дома денег дать - мы через их двор заходили", но я упёрся сразу и жёстко, потому что проговаривал вопрос насчёт "всё включено" до начала экскурсии и тщательно. Судя по тому, что особо никто не настаивал, попытка была аналогична анекдоту: "А что это тут у вас за строка "прокатило"?" "Упс, не прокатило, вычеркиваем".
Пора было обратно, тем более что уже надвинулись сумерки. Приехали на исходную позицию, стали расспрашивать о жильё. Сначала нас направили опять практически к водопаду, где мы имели удовольствие посмотреть в качестве варианта ночлега аутентичный грузинский дом более чем столетней давности над рекой. Высокие потолки, камин, и... ужасный запах старого жилья. Добил же нас сортир с душем, в которые, чтобы попасть, надо было обойти дом по периметру - вход размещался с противоположной от парадного стороны, да ещё и этажом ниже. Впрочем, почти сразу нашёлся альтернативный вариант - нам были готовы отдать двухэтажный дом в самом центре городка всего за 80 лари! Услышав про такой аттракцион неслыханной щедрости, я преисполнился самых мрачных подозрений, однако ж особнячок оказался вполне неплох. Я всю поездку ждал, когда же радушные грузинские хозяева начнут хватать меня за рукава, усаживать за стол, силком кормить вкуснейшими блюдами грузинской кухни и подливать в рог вино с собственных виноградников, перемежая это дело витиеватыми тостами… И вот, наконец, дождался! Хозяин клятвенно пообещал заявиться к нам со своим лучшим в округе (ну разумеется!) вином, а также фруктами, растущими тут же, на приусадебном участке. Закупились в супермаркете, пока готовился ужин, уговорили пару бутылочек, а тут и хозяин пришёл... с пятилитровиной... И понеслось - тосты, истории... В общем, конец вечера я помнил очень плохо, а с утра порадовался, что сначала почти не едем, зато гуляем по каньону.
Утром бродили по дому как зомби, кое-как покидали в себя завтрак, потом поменяли немного денег и поехали в каньон. Место оказалось круче, чем я ожидал, и уж точно круче, чем вчерашний каньон Балде. Во-первых, помимо каньона есть ещё несколько вполне себе зачётных водопадов, причём наклонная скала, с которой низвергается каскад, как её не снимай, выглядит на снимке так, словно горизонт жутко завален.
Во-вторых, сам каньон побольше и поспокойнее, что позволяет организовать внутри него заплывы на лодках; кроме того, со стенок каньона стекает парочка небольших водопадов. Впрочем, это, скорее, следствие недавних дождей. Их же неприятным последствием является то, что воды в каньоне много, и выгребать против течения достаточно сложно. Короче, махали вёслами как на галерах вместе с проводником, и все равно еле-еле пробились, а я из-за этого запорол 80% фотографий. В каньоне сумрачно, стоит хоть чуть-чуть отвлечься, чтобы сделать нормальное фото, как лодку начинает сносить назад, сводя на нет все предыдущие усилия.
После посещения каньона пришлось снова подкачивать колесо. Пока качал, откуда ни возьмись материализовался вчерашний хозяин, затянул с Леной душевные разговоры. Позже Лена призналась, что под вчерашний алкогольный шумок был предприняты попытки всяких похотливых телодвижений. Моя вера в грузинское гостеприимство разорвана в клочья.
Следующая цель - водопад Кинчха рядом с каньоном Окатце. Сам каньон, поизучав отзывы и фото, а также послушав бывавшего там сына, решили не посещать - долго, жарко и не особо интересно. Последние километры заасфальтировали, это порадовало, так как в отчётах говорилось о 8 км грунтовки. Но даже в таком виде дорога там - очень горная, подозреваю, что не каждый монопривод заедет по таким уклонам. Верхнюю часть водопада достаточно хорошо видно с дороги, сейчас он немноговоден и падает с обрыва скальной гряды, параллельно которой идёт дорога. Чтобы увидеть водопад целиком, нужно пройти пешком триста-четыреста метров влево под горку, спустившись к его подножию. По дну ущелья течёт другая речка, пробившая себе путь в скалах, тоже очень красивая. Чуть ниже оба потока соединяются и на очередном уступе высотой метров 30 образуют ещё один, заметно более полноводный водопад. Место чрезвычайно живописное, если прогуляться вверх по течению – уверен, что там найдётся множество симпатичных уголков.
Побродив там полчасика, поехали дальше. Примерно через 45 километров езды по местным узким дрожкам прибываем в Цхалтубо. Огромный курортный парк, какие-то полузаброшенные здания санаториев… Хотя, говорят, в последнее время в Цхалтубо, бывший одним из главных бальнеологических курортов и пребывавший в упадке после распада СССР, стали вкладывать деньги, пытаясь восстановить его курортный потенциал. Но Цхалтубо – не наша цель, мы проезжаем его насквозь для того, чтобы ещё через 7 километров приехать к пещере Прометея. Это название появилось благодаря Саакашвили, который заявил, что Прометей был прикован к скале где-то поблизости от здешних мест, а до этого пещера была вполне себе Кумистави. Что-то мне это напоминает истории про древних укров, которые вырыли Чёрное море и научили европейцев письменности.
Допуск внутрь строго в составе организованных туров, мы как раз успеваем схватить билеты и пристроиться в хвост втягивающейся в жерло пещеры группе. Экскурсия на русском, цену билетов за давностью я подзабыл, но вроде ничего критичного. Пещеру открыли на удивление поздно, в 1983 году, попробовали обустраивать её для посещений, но денег не хватило, и только неугомонный Мишико проинвестировал создание нормального туристического объекта. Пещеру открыли для туристов в 2011 году, из 20 с лишним километров ходов экскурсии водят по проложенным дорожкам длиной чуть больше километра. Хотя при наличии энтузиазма и несколько бОльшего количества дензнаков можно договориться насчёт углублённой спелеологической вылазки в более удалённые уголки пещеры. Внутри организована подсветка и подзвучка залов, средняя глубина пещеры около 80 метров, внутри прохладно, но не более того – 15-17 градусов. После жары на улице замёрзнуть не успеваешь. В принципе всё достаточно банально, как и во многих пещерах, виденных мной ранее. Поэтому я ни разу не пожалел о решении не ездить во вторую пещеру поблизости (Сатаплию). Что примечательно – выход из пещеры Прометея оборудован с другой стороны горы, для этого понадобилось пробить 150метровый проход в скале. Раньше существовал ещё один альтернативный вариант закончить экскурсию – можно было выплыть на лодке по подземной реке, но именно в этом году что-то в горном массиве сдвинулось, пещера прохудилась, и почти вся вода ушла, так что лодочки стоят невостребованными. Впрочем, эта опция стоила весьма не по-детски – около 15 долларов с носа, поэтому я даже отчасти рад, что не стою перед выбором между заплывом и экономией.
После выхода из пещеры возврат назад, к месту парковки происходит на туристическом бусике. Ввиду многочисленности экскурсии за один присест все желающие в автобус не влезают, поэтому желательно не щёлкать клювом, если во времени вы ограничены. Девушки настояли на необходимости покушать в одной из кафешек возле пещеры, я сопротивлялся, подозревая, что в туристическом месте готовить будут «на от..бись», но, к счастью, оказался в корне неправ. Непрезентабельная с виду кафешка оказалась чуть ли не лучшим по кухне местом в Грузии. Поели просто с наслаждением!
Далее у нас по плану был заезд в Кутаиси, лежавший как раз по дороге. Город, который не показался нам настолько интересным, чтобы тратить на него полноценный день, или даже хотя бы половину. Единственное, что мы себе позволили – остановиться в центре на полчасика и быстренько пробежаться по близлежащим улицам.
Затем выехали на автобан, строительство которого ещё не полностью завершено, и проехали по нему 22 км до Зестафони. В Зестафони надо свернуть, чтобы попасть ещё в одно место, которое я непременно хотел увидеть – к столпу Кацхи. Времени у нас не так уж и много, приходится поторапливаться. Путь неплох, хотя и достаточно извилист, и 28 км до нужного нам места пролетаем быстро. Дорога в городке Кацхи сначала круто спускается вниз, в каньон речки Кашура, а затем, после моста, карабкается вверх. Где-то на этом подъёме есть не особо приметный поворот налево, ведущий к искомой точке.
Столп Кацхи – сорокаметровая скала-останец, торчащая как перст посреди склона каньона реки. Церквушке на её вершине – уже почти полторы тысячи лет, непонятно, кто и как в те времена смог её построить. Во времена Османской империи церковь разрушилась, и место пришло в запустение. При советской власти по понятным причинам ничего не происходило, хотя в середине прошлого века группа альпинистов сумела забраться наверх. Сейчас церковь воссоздана главным образом благодаря усилиям отца Максима, появившегося около столпа в 1993 году. Он говорит, что давно, с детства мечтал поселиться тут. Потихоньку молва о пытающемся возродить церковь на скале монахе разошлась по округе, и люди стали помогать кто чем мог. Было получено благословление от церкви, и после раскопок на вершине скалы в 2008 году строительство церкви было закончено. Отец Максим сам решает, кому разрешить подняться наверх, а кому – нет. В любом случае женщинам путь наверх заказан, потому что в этом вопросе священнослужитель придерживается ортодоксальных взглядов Симеона – столпника, который считается основателем первой церкви на утёсе. Когда мы добрались до столпа, отец Максим был внизу и о чём-то беседовал с несколькими мужчинами. Железная лестница, ведущая наверх, была негостеприимно замотана верёвкой и увенчана листом бумаги с надписью на двух языках «проход запрещён». Походили вокруг, поснимали скалу в закатных лучах и поехали дальше. Предстояло доехать до Гори и ещё найти там жильё; впереди нас ждало несколько десятков километров горной дороги, а солнце уже быстро скатывалось за горизонт.
Через десяток километров проезжаем городок Чиатура, по-своему уникальный. Его необычность в том, что он расположен на двух крутых стенах ущелья, перепады высот в пределах одного населённого пункта – сотни метров, в связи с чем и появилась разветвлённая сеть подъёмников, функционирующих как общественный транспорт. После него дорога стала отвратительной, я было приуныл, прикинув, что с таким качеством пути ехать мы будем до глубокой ночи, однако ж через 7-8 километров всё наладилось, и дальше мы ехали, не снижая скорости. Выскочив на автобан примерно в 30 км от поворота в Гори, на месте мы были около 8 вечера.
С жильём на первый взгляд было никак – то есть никаких вывесок не видно. Поехали по адресам, отмеченным в maps.me. Но и тут на местности не было никаких ориентиров. Беда местного отельного бизнеса – то, что владельцы жилья не утруждают себя установкой указателей, или названиями, найти тщательно скрываемое размещение можно только путём тотального опроса местных, которых в связи с поздним временем и не самым центральным местонахождением на улицах больно-то и не было. Наконец нам вызвали тётечку, мест у неё не оказалось, послала нас на другой конец города к знакомой. У знакомой не понравилось, рядом нашли ещё один отельчик из навигатора, с неслабым рейтингом на букинге и довольно негуманным по местным меркам ценником. Бабушка на месте со 130 лари за дабл согласилась скинуть до 120, дальше упёрлась. В конце концов я добился, чтобы она позвонила дочери, которая была хозяйкой отеля, и передала мне трубку. Не помню, как так получилось, но меня как-то переклинило, и я сходу зарядил дочке 120 лари за оба номера. В трубке поперхнулись, затем уважительным голосом сказали, что такую скидку не дадут, и край её гуманизма лежит в районе 80 лари за дабл. Отлично, в данном случае размещение стоило каждого тетри. Не теряя времени, согласились, съездили в магазинчик, и расположились на ночь. Дневной пробег составил 309 км.
Проснулся пораньше, взглянул на традиционно подспустившее колесо, и понял, что надо срочно что-то сделать. Сегодня начиналась обратная дорога, и ехать несколько сотен километров – совсем не то же самое, что проехать за день в лайтовом режиме 150. Долго искал шиномонтаж. Однако колесо преподнесло неприятный сюрприз – по закону подлости дыра оказалась в уже чиненом месте, и мастер только развёл руками. Поставил запаску, от всей души надеясь, что доеду до дома без приключений. А резину на следующий сезон придётся покупать новую. Возле отеля наша бабушка сказала, что ночью бдительный сосед пресёк попытку вандализма по отношению к нашим машинам – местная молодёжь начала было крутиться вокруг с явно недобрыми намерениями, и он их шугнул. Гори – единственное место, где мы встретились с подобным проявлением недружелюбия. Со слов бабули, связано это с тем, что до Южной Осетии отсюда – рукой подать, и во время событий 2008 года местным прилетало неоднократно. К тому же во время операции «по понуждению к миру» российские войска временно заняли районы Грузии, граничащие с Южной Осетией, так что, возможно, военные доходили и сюда. Потом случилось небольшое недопонимание – нам почему-то накрыли завтрак. Глядя на наши удивлённые лица (завтрак мы не заказывали), бабушка явно расстроилась: порезанную и разложенную по тарелкам еду пришлось бы в основном выбросить. Пришлось пойти на компромисс – Лена нормально позавтракала, мы же, поскольку уже подкрепились в номере, собрали то, что можно было взять с собой в дорогу, заплатив 50% стоимости. Как же нас эта еда выручила, когда мы стояли в очереди на Верхнем Ларсе!
Подвалу, где накрыли завтрак - не меньше 200 лет.
Дальше мы, проигнорировав невеликие достопримечательности Гори (музей Сталина, про который все с потрясающим единодушием высказались – нафиг надо, и т.д.), выдвинулись в сторону Уплисцихе, ещё одного пещерного города всего-то в 14 км от нашего ночлега. Немного езды по пригородам Гори, пересекаем дважды Куру, и мы – на месте. Уплисцихе обычно сравнивают с Вардзией, при этом отдавая пальму первенства последней. На мой взгляд, Усплисцихе ничем не хуже, проигрывая только окружающим пейзажем – Вардзия действительно расположена в красивом ущелье.
Усплисцихе очень древен, гораздо старше Вардзии, аж на две с лишним тысячи лет. Поэтому в его истории были разные периоды, от расцвета до упадка, стены видели множество правителей, а в храмах поклонялись разным богам. В период расцвета в городе жило до 20000 человек, а число пещер достигало 700. Был проведён пятикилометровый водовод от источника в горах, дополнительно к глубоченному колодцу, в котором можно было набирать воду из Куры. Заплатив за билеты (3 лара взрослый, 1 – детский), отправились лазить по изрытой пещерами скале. К сожалению, над нами постоянно довлела мысль о том, что надо бы ехать побыстрее, чтобы сегодня доехать до Верхнего Ларса и успеть перейти границу. Поэтому провели здесь всего около часа, и знакомство получилось несколько скомканным.
Любопытная особенность Уплисцихе - строители во многих помещениях старались воспроизвести в камне элементы обычных деревянных домов, как, например, здесь - потолочные балки.
Гранд холл.
Внизу видны остатки средневекового поселения на окраине Уплисцихе.
После Уплисцихе встали на автобан и без остановок проехали 60 км до развилки на Мцхету/Тбилиси. Дальше пошла уже знакомая дорога в сторону границы. Остановились лишь раз, слить остатки денег - накупили у уличных торговцев чурчхелы, орехов, варенья… Все попутные машины воспринимались однозначно как конкуренты, поэтому нога сама нажимала на тапку, и вваливали мы шустро. В 15:10 уткнулись в хвост короткой очереди перед мостом через Терек на подъездах к завершающему участку дороги – примерно в 4 км от грузинского погранперехода. Тут стояла полиция, и по мере освобождения перехода пропускала туда дозированные партии машин. Через час стояния мы проехали дальше. Тридцать машин наперегонки устремились к вожделенной границе. Мне повезло – я подъехал третьим, и прошёл границу быстро, гораздо дольше пришлось ждать своих пассажиров, довольно долго простоявших в очереди внутри терминала. Мне в этот момент даже показалось, что сегодня у нас есть все шансы относительно быстро оказаться в России… Наивный. В хвост очереди к нашим пограничникам впёрлись сразу после первого тоннеля, и дальше продвигались потихонечку, стараясь не пропускать наглецов, которые периодически проносились по встречке. Одно время наступило затишье – посередине встала машина пограничников, и разворачивала всех особо торопливых назад, но долго это не продлилось. Самый ад начался, когда на российской стороне закрыли въезд в 18 часов, и весь хвост поломился по встречке в 3 ряда к переходу, как стадо животных. Дорога в итоге оказалась плотно закупоренной в 4, а то и в пять рядов.
Учитывая то, что перед погранпереходом всем нужно втиснуться в два ряда, выгороженные бетонными блоками, атмосфера раскалилась до предела. Местные внаглую лезли без очереди, несколько раз чуть не вспыхивали драки. Несмотря на то, что работали все 5 постов, очередь продвигалась медленно. Когда впереди оставалась одна машина, сработал закон подлости – из едущего перед нами Хёнде Акцента вылезло 9(!) человек цыганского вида, и надолго оккупировали пост. Мало того, что их тупо было до фига, так ещё и какие-то проблемы с паспортами. В конце концов почти через полчаса их тупо отодвинули в сторону и мы в 22:10 наконец-то оказались в России. Заночевали во Владикавказе в той же гостишке при ресторане, только на сей раз денег пришлось оставить побольше – все простые номера были заняты.
Добрый вечер! мы с подругой планируем поехать на моей Ауди Q7 из Екатеринбурга -Грузия-Армения. В конце апреля и на майские. С большим удовольствием прочитала про часть, связанную с Грузией/ многое знакомо/ я ездила так же в прошлом году), не была только в Ушгули. Очень хочу поехать в этот раз) Но вот так хотелось бы прочитать про Армению/ что и как и тогда во всеоружии) из вашего отчета я так и не поняла ))) а вы сначала были в Армении и на обратном пути сердили Грузию? а?
wind3101 писал(а) 08 апр 2017, 20:16:С большим удовольствием прочитала про часть, связанную с Грузией/ многое знакомо/ я ездила так же в прошлом году), не была только в Ушгули. Очень хочу поехать в этот раз) Но вот так хотелось бы прочитать про Армению/ что и как и тогда во всеоружии) из вашего отчета я так и не поняла ))) а вы сначала были в Армении и на обратном пути сердили Грузию? а?
Большое спасибо за оценку! Армения оказалась посередине поездки - сначала мы заехали в Грузию, провели там несколько дней (в Тбилиси и окрестностях), а затем уехали в Армению, где путешествовали по стране 6 дней. После этого снова въехали в Грузию и продолжили знакомство с этой страной: Вардзия - Батуми - Местия - Ушгули...ну и дальше по отчёту. Армению потихоньку готовлю, вчера закончил с фотографиями... Постараюсь в ближайшее время что-нибудь начать выкладывать. ЗЫ а в каком смысле вы написали "сердили Грузию"?
wind3101, я извиняюсь - благодарности на этом форуме принято выражать кнопочкой "спасибо", которая находится справа от сообщения, за которое вы хотите поблагодарить. Отчёт пишите, конечно, с удовольствием почитаем. Главное - не пропустить!
Очень полезный и интересный рассказ. Хочу только уточнить по поводу Джвари. Не смог понять по карте, где и как вы там проезжали, где машину оставляли и т.п. Можете как-то подробнее рассказать или на карте показать ?
Рад, что вам понравилось. По вашему вопросу - давайте уточним, что вас интересует: монастырь Джвари вблизи Мцхеты, или город Джвари по пути в Ушгули, в Сванетии?
Спасибо за отчет! Очень интересно. Можно вопрос? Почему Вы искали жильё,как бы,наобум? Сервисы бронирования Вам не нравятся? Я в 2015 ездил так-показалось некомфортно. В 2016 с букингом-понравилось больше. Спасибо.Но буду обдумывать и Ваш опыт,наверное,дешевле?
