Южная Франция. По Пиренеям к океану. Страна басков, замки катаров, крепости Вобана.

[olgazzy]

И правда, спасибо месье! Альби - чудо, жду его продолжения!

[Scarlet-Cet]

Альби - чудо, жду его продолжения!

Да, мне тоже сразу же понравился, я такое тоже люблю.

[fialka2580]

Альби - чудо, жду его продолжения!

Да, мне тоже сразу же понравился, я такое тоже люблю.

Ира, я рада, что городок Альби понравился. Возможно, Вы включите его в свои планы,например, по пути в Португалию.

[fialka2580]

Улочками квартала Кастельно выхожу на пустынную площадь Святой Цецилии,





где высится монументальное здание кафедрального собора. Целиком окинуть его взглядом можно только отойдя на приличное расстояние.



Настоящему собору предшествовали несколько зданий. Первое, датируемое IV веком, было разрушено пожаром в 666 или 667 году. Второе появилось в текстах в 920 году под именем Святой Цецилии - покровительницы музыкантов.

Ансамбль епископских зданий в то время объединял собор, баптистерий и часовню, посвящённую Святому Петру. Эти элементы романской архитектуры расположены между существующими зданиями собора и дворца Берби. От той эпохи сохранились несколько арок бывшего клуатра, которые, неоднократно перемещаемые, долгое время оставались в парке Рошгюд.



Альбигойский крестовый поход (1209-1229) опустошил земли Окситании. Экономика была обескровлена, торговли не существовало. После подписания парижского мирного договора, начинается экономический подъём. Развитие городов приводит к увеличению спроса на строительные материалы и появлению терракотового кирпича, так ценимого римлянами. Этот кирпич легко изготавливался на месте, а работать с ним было проще, нежели с камнем.

Первый готический собор был построен из камня - материала, считавшегося более благородным для религиозного здания. Однако, при строительстве настоящего собора использовали именно кирпич, и сделали это намеренно: нужно было построить максимально быстро и недорого.

Задача состояла в том, чтобы показать мощь католической церкви, защитить своё святилище крепкими и толстыми стенами и противопоставить нищете катаризма, пропагандировавшего такой образ жизни.









Еще в романский период на юге Франции большие храмы строили преимущественно по модели простой однонефной церкви. Именно таким является и собор в Альби.

Контрфорсы, расчленяющие внутреннее пространство этого здания, формируют ряд боковых “столбообразных” капелл, поднимающихся почти до самых сводов нефа. Венец капелл образует апсиду; высота этих капелл также почти достигает высоты сводов нефа, что придает хору особую красоту.

К сожалению, в конце 15 века все эти “столбы света”, окружающие единое внутреннее пространство здания, были разделены галереями, которые нанесли серьезный ущерб первоначальному эстетическому замыслу.

Доминирующей чертой внешнего вида собора являются мощные цилиндрические выступы контрфорсов, благодаря которым здание напоминает крепость. По-видимому, столь грозный вид собора в Альби следует интерпретировать как символ могущества церкви, служивший для устрашения города, на протяжении многих лет остававшегося главным очагом альбигойской ереси.

В одном акте помилования 1247 года отмечено, что предыдущее здание собора было разрушено “войнами и еретиками”. Более того, энергичный Бернард де Кастане, инквизитор Лангедока и заместитель великого инквизитора Франции, перехватил инициативу строительства нового собора на следующий же день после вступления в должность епископа Альби в 1277 году. Хор был завершен приблизительно к 1330 году. В 1365 году уже строилась большая и довольно неуклюжая башня, похожая на донжон; таким образом, возведение нефа могло завершиться уже к концу 14 века.





Освящение храма состоялось 23 апреля 1480 года, но строительные работы продолжались до 1512 года.

Внутрь собора ведет расположенный с южной стороны ажурный готический портал в форме балдахина, носящий имя епископа Доминика Флорентийского (1397-1410). По его приказу в южной стене был сделан вход в церковь, но сам балдахин относится ко второй четверти 16 века. Выполненный из известняка, он оживляет однообразный кирпичный фасад собора. Вот только рассматривать его пришлось сквозь строительные леса.

[fialka2580]

Так как собор был ещё закрыт, решила вернуться к нему позже, а пока осмотреть всё, что располагается поблизости.

Дворец Берби (Palais de la Berbie).





Название дворца происходит от искаженного окситанского слова «Бисбиа», которое означает епископство. Строительство крепости началось в первой половине 13 века по инициативе епископа Дюрана де Бокэра (1228 - 1254).









В тот момент здание ограничивалось феодальным залом (ему соответствует латинский термин «аула») и двухэтажной башней святого Михаила, где размещались церковный трибунал и тюрьма. Преемники де Бокэра продолжили возводить вокруг крепости оборонительные укрепления, превратив ее в настоящую цитадель.

Епископ Бернар де Кастане велел возвести двойной донжон высотой 50 метров, который называется Тур Мань (в переводе – «большая башня»).







В него вошла старая башня святого Михаила, к которой был пристроен еще один этаж с домашней капеллой епископа, а также новая башня святой Екатерины, в которой разместились его личные покои. С четырех сторон донжон обрамлен башенками, три из которых полностью замурованы.





В 17 веке крепость утратила свое оборонительное значение и превратилась в обычную дворцовую резиденцию.





В этот период были созданы галереи, террасы, салоны и библиотека. Рядом с обновленным дворцом был разбит парк во французском стиле и сделана терраса, с которой открывался вид на реку.















Дозорная галерея, расположенная на крепостной стене, стала местом для прогулок.

































В 18 веке появился вход в крепость со стороны города.



После ратификации в 1905 году закона об отделении церкви от государства дворец перестал быть епископской резиденцией и перешел в собственность города. В 1922 году в здании дворца разместился музей уроженца Альби – художника Анри де Тулуз-Лотрека.

Эта галерея по количеству работ художника считается самой крупной в мире. Экспозиция занимает три этажа дворца. На них размещается порядка 500 работ Тулуз-Лотрека. Также есть залы, где хранятся предметы археологических раскопок и полотна других мастеров.

[Irsen Ira]

высится монументальное здание кафедрального собора

Собор - это чудо какое-то, не похож ни на один виденный мной. Похож на крепость. Ради него одного уже стоит сюда приехать.
А сам Альби тоже очень понравился. Беру на заметочку.

[fialka2580]

Старый мост (Pont-vieux) - один из самых древних во Франции средневековых мостов, которые сохраняют свою функциональность по сей день.





Решение о возведении моста было принято в 1035 году. И к 1040 году строительство уже было закончено. Первоначально мост принадлежал виконту, затем он перешел под юрисдикцию епископов и, в конце концов, стал собственностью города, который взял на себя расходы по его содержанию.

У моста располагалась пристань, поскольку вплоть до конца 18 века река Тарн сохраняла свое значение в качестве важной торговой артерии. Водным путем перевозились различные товары: вино из Гайяка, вайда красильная (растение, из которого добывали синюю краску), шафран, изделия из стекла и керамики. Оживленная торговля способствовала обогащению города.









С появлением моста стал развиваться новый городской квартал на правом берегу реки, который назывался предместьем по ту сторону моста (faubourg du Bout du Pont) или предместьем Магдалины (faubourg de la Madeleine).













Церковь Сен-Мадлен. была спроектирована архитектором из Тулузы и украшалась на протяжении многих лет.



В ней хранится позолоченная полихромная статуя Иоанна Крестителя, орган (1187), созданный в мастерской Тулузы "Теодор Пьюджет и сыновья", и большое распятие, официально классифицированное как исторический памятник. Большие витражи, разрушенные градом в 2007 году, были восстановлены мастером Жаном Домиником Флери.



К сожалению, церковь оказалась закрытой, и все мои попытки найти вход с какой-нибудь другой стороны не увенчались успехом.





В 1758 году строительство «королевской дороги» из Тулузы в Лион повлекло за собой снос крепостных стен. Когда дорогу продлили, понадобилось строительство Pont-neuf (Нового моста — в 1867 году), чтобы открыть город с северной стороны и расширить центр города на восток.

Новый мост, состоящий из пяти арок, ещё называют мостом 22 Августа 1944, так как в этот день здесь произошёл бой между отрядом Сопротивления и немецкой колонной.







А какие виды с моста открываются на Епископский город!









Лицей Лаперуза (Lycée Général Lapérouse) находится на том месте, где когда-то располагался колледж иезуитов. Некоторые из существующих зданий коллежда были построены во времена Второй Империи.



От этой эпохи сохранилась старая церковь - самое старое здание колледжа, которое было восстановлено, чтобы принять на своих трёх этажах зрительный зал, библиотеку и компьютерный зал.



И снова погружаюсь в средневековую атмосферу старого города Альби.

Квартал VIGAN расположен между старым городом и более «современными» зонами, и долгое время он граничил с крепостными стенами Альби. Во второй половине 18-го века, глобальная городская перепланировка начала менять этот район, превратив, например, сады кармелитского монастыря (Jardin National) в променад. Квартал заметно расширился, а постройка префектуры, театра, почты, отделений банков и кафе превратила этот район в оживленное место, идеальное для прогулок.















Здание рынка было построено в 1905 году архитектором Андре Мишленом.











Префектура департамента Тарн.

С середины 15-го века, в регионе Альби началось бурное экономическое развитие, связанное с культурой и с торговлей пастелью, или «Isatis tinctoria», растением, из которого мастера добывали пигмент, позволявший получить 7 оттенков красителя синего цвета. Превратив Альби в «столицу синего золота», разбогатевшие лавочники построили великолепные особняки, которые и сегодня свидетельствуют об эпохе процветания города: Reynès, Gorsse, Decazes, особняк Enjalbert, Séré de Rivières…









Построенный в XVI-ом веке для семьи богатых продавцов сукна и пастели, отель Reynès является прекрасным примером гражданской архитектуры эпохи Возрождения в Альби. Наряду с элементами Средневековья, (угловая лестничная башенка, окна с импостами) он обладает и архитектурными элементами, которые свидетельствуют о влиянии новой итальянской моды (лоджия на арках, выложенный из камня один из фасадов, выходящих во двор).

















Здание арбитражного суда.



Maison Enjalbert принадлежал купцу, торговавшему пастелью. Датируется XVI веком.

[fialka2580]

Интересное решение защиты зоны тротуаров - шары вместо столбиков. У меня почему-то возникла ассоциация с пушечными ядрами.



И вот я снова перед собором. На этот раз он оказался открытым к моей великой радости.



Несмотря на то, что внешне собор очень похож крепость, он поражает своим роскошным внутренним убранством, которое несет на себе отпечаток итальянского Возрождения.





























Стены, своды и арочные оконные проемы украшены красочными фресками.













В начале 16 века мастера из итальянской Болоньи расписали своды собора.











Построенный примерно в 1514 году под епископатом кардинала Жюля де Медичи (впоследствии папы Клименты VII) итальянскими мастерами, этот орган из-за размеров своего органного корпуса считался самым большим органом христианского мира.



Но этот замечательный инструмент довольно быстро пришёл в негодность, так как за всё время его существования не производилось никаких мероприятий по его сохранению. Ещё до его демонтажа он был описан органным мастером Кристофом Мушерелем, который признал, что никогда не видел подобного инструмента во всём королевстве.

Так как старый орган был поврежден и не подлежал восстановлению, его заменили великолепным инструментом, созданным Кристофом Мушерелем из Туля (Лотарингия). В это же время этот мастер также создал орган для коллегиальный церкви Сен-Сальви.

Орган был заказан архиепископом Альби, монсеньором Арманом Пьером де ла Круа де Кастри в 1734 году. После двух лет работы большой орган был завершен.

На западной стене под органом находится огромная фреска, которая представляет собой изображение Страшного суда.



Она является значительной по площади, выделяется своим качеством и зеркальным расположением изображений Создания мира и Страшного суда.





Гигантская фреска (1474-1484) первоначально занимала 270 кв. метров.





На ней выделяются три регистра, написанные темперой: небо, земля и ад, в котором в отдельных секциях, посвящённых семи смертным грехам, изображены грешники.

Фреска пострадала в восемнадцатом веке, когда в центре стены был сделан проход для доступа к часовне Святой Клары, расположенной под колокольней, и служившей церковным хором до 1885 года.

Тем не менее, это решение позволило сохранить амвон, в отличие от многих церквей, где они были уничтожены в целях обеспечения возможности проведения массовых служб для верующих.

Амвон представляет собой каменную ограду в архитектурном стиле пламенеющей готики, которая изолирует главу каноников от остальных верующих во время службы. Особенно ценно то, что он сохранился в замечательном состоянии, в то время как большая часть амвонов была разрушена. Во Франции их осталось меньше десяти: Сент-Мадлен в Труа (Об), Сент-Этьен-дю-Мон в Париже, базилика богоматери в Эпине (Марн), Шатонёф-дю-Фау, Сен-Фиакр (Морбиан), Ла-Шез-Дьё, Арк-ла-Батай (Сена Приморская), Сен-Пьер ле Жен в Страсбурге.









Амвон закрывает хор, у которого есть свои апсиды, свой неф и свой западный портал. Каждая колонна поддерживает статую библейского персонажа.





За тонкую резьбу по камню и изобилие скульптур, амвон прозвали «каменным кружевом».

Разумеется фотографиями такого качества, снятыми в полумраке, нельзя передать всю красоту этого собора. Его обязательно нужно видеть своими глазами.

И что примечательно, что в соборе есть аудиогид на русском языке, что не может не радовать.

[JamKit]

Его обязательно нужно видеть своими глазами.

Ирина, я уже догадывалась, что надо срочно ехать в Альби и смотреть на собор. А после Ваших фотографий последние сомнения рассеялись! Точно еду! Спасибо огромное и за собор и за очень интересную прогулку по городу

[fialka2580]

... последние сомнения рассеялись! Точно еду! Спасибо огромное и за собор и за очень интересную прогулку по городу

Здорово! И в музей Тулуз Лотрека сходите, на который мне (как всегда!) не хватило времени. А ещё я как-то умудрилась пропустить церковь Сен-Сальви, хотя всё время ходила где-то рядом.

[Scarlet-Cet]

И в музей Тулуз Лотрека сходите

Да, мне вот туда точно нужно. Прелестный город и Собор красивый. Очень необычный, я таких и не видела никогда.

[JamKit]

церковь Сен-Сальви

Она у меня уже есть в плане, да. Там совершенно шикарный клуатр .

[olgazzy]

Какой потрясающий и величественный собор. А что в крепости? пускают?

[fialka2580]

Да, мне вот туда точно нужно. Прелестный город и Собор красивый. Очень необычный, я таких и не видела никогда.

Ирочка, могу только повториться - нужно заехать!

[fialka2580]

Какой потрясающий и величественный собор. А что в крепости? пускают?

Крепость - это епископский дворец Берби (Palais de la Berbie), в котором располагается музей Тулуз-Лотрека, основанный в 1876 году.
Ядро музейной коллекции составляют картины матери Лотрека - графини Адели де Тулуз-Лотрек, которые перешли к ней по наследству после смерти художника, который не дожил и до 37 лет. Умер он от алкоголизма и сифилиса. Известно, что с детстве он отличался очень слабым здоровьем, в 14 лет сломал обе ноги и навсегда остался калекой-карликом (из-за генетического заболевания — отец и мать приходились друг другу двоюродным братом и сестрой — ноги перестали расти, предполагаемый посмертный диагноз — пикнодизостоз).
Собрание музея также пополнилось благодаря другу Лотрека, торговцу картинами Морису Жуайану, который подарил музею картины художника, хранившиеся у него. Габриэль Тапье де Селейран, кузен Лотрека, также последовал его примеру. В дальнейшем музей пополнял свою коллекцию, приобретая работы Лотрека на аукционах. В результате собрание музея представляет собой полноценную коллекцию его картин.
Сегодня здесь экспонируются более 200 полотен, около 400 рисунков и большая часть литографий (включая его знаменитые плакаты). Кроме того, в музее находятся личные вещи и книги, иллюстрированные Лотреком. Здесь можно увидеть и "хитрую" трость художника, в которую искусно встроен миниатюрный бокал и фляжка для бренди.
Кроме того, в музее можно познакомиться с работами известных художников XVII и XVIII столетий: например, живописной серией Жоржа де Латура (1593-1652), в которую входят 11 полотен (всего их было 13) с изображением Христа и апостолов. Две картины из этой серии - подлинники, а остальные - копии, сделанные в XVIII веке.
В музее представлены также и современники Лотрека - Анри Матисс, Пьер Боннар, Огюст Роден, Рауль Дюфи и Морис Утрилло.

[fialka2580]

День пятый, двадцать пятое мая, среда.



Далее мой путь лежал ещё в один, нежно любимый регион Франции - Лангедок, с которым я уже познакомилась в предыдущем путешествии. Правда, тогда меня интересовала история ордена Тамплиеров.

Дорогу я проложила по горному массиву Черная гора, который разделяет департаменты Эро, Од и Тарн.

Делаю короткую остановку у площадки с видом на городок Мазаме, расположенный у подножия северного склона Чёрной горы.





При желании здесь даже можно устроить пикник - для этого созданы все условия.













В ХII веке Франция располагалась по одну сторону Луары, а Окситания – по другую. Она имела даже собственный язык, называвшийся «ок», и была самой развитой страной Европы. Другое её название – Лангедок (Le langue d`ok), то есть территория, где говорят на языке «ок». Называли эту страну и Романией. Если в ту пору король Франции Филипп Август с трудом мог написать своё имя, то знатные сеньоры Окситании и король Арагона, будучи блистательными поэтами, вели переписку в стихотворной форме. Франция была «верной дочерью» Римской церкви, а Окситания славилась веротерпимостью, ибо на её территории одна религия на протяжении веков сменяла другую: кельтские боги – иберских, греко-римские – иудейских, еретическое христианство вестготов уступило место исламу.

В краю процветали искусство, литература, именно отсюда пошли трубадуры и менестрели, провозглашавшие законы высшей любви и следовавшие им. Среди жителей царило возвышенное отношение к женщине. Край имел большое количество богатых городов. Успешно развивались торговля и сельское хозяйство, поддерживались контакты с Востоком, дворяне и горожане были равны в правах, часто заключались межсословные браки, большая часть крестьян была свободной.

Историки предполагают, что катары появились здесь как бы двояким путём: одни пришли из Италии и Болгарии, а другие «взросли» в своей собственной среде. Многие окситанские сеньоры, отправившиеся в 1147 году на Восток во Второй Крестовый поход, обратились там в манихейство. Возвратившись домой, они начали его проповедовать. Успех новой религии обеспечило то, что она была принесена не чужестранцами, а самими жителями края, а также то, что у катаров слово не расходилось с делом. Они не ели мяса и не заглядывались на женщин. Их девиз был: «Вера без добрых дел мертва есть».

Строгие к себе, они были снисходительны к слабостям других людей. Большая часть окситанцев им сочувствовала. Те же, кто хотел подняться на более высокую ступень, должны были исполнять обряды смирения, любви к ближнему, праведности и периодически публично исповедоваться. Такие люди получали «малое посвящение». Были и те, кто получал (после определённых испытаний) сан Совершенных, или Перевоплощённых. Этого высокого звания могли быть удостоены и женщины. Церковь катаров отличалась простотой, могла размещаться в ущелье или пещере, а алтарём в ней служил обычный стол, покрытый белой скатертью, на котором лежал Новый Завет, открытый на Евангелии от Иоанна. Церковь катаров называли ещё и Церковью Любви, а их самих – «добрыми людьми».

Окситанию в ХII – ХIII веках до такой степени отождествляли с «чистыми», что нередко именовали «Чистой землёй». В 1167 году так называемый «Папа катаров», болгарский епископ Никита, прибыл в замок Сан Феликс де Караман, где состоялся Первый Собор церкви катаров Окситании. На нём церковь была оформлена организационно, а весь край поделён на четыре прихода: Тулузский, Альбийский, Каркасонский и Ажанский. В каждый был назначен епископ. Так катаризм на какое-то время (до второй половины XIII века) стал фактически официальной религией Окситании.

В начале XIII века и король Франции дал разрешение своим вассалам вступать в ряды крестоносцев. Первое военное столкновение произошло в Каркасоне, прекрасно укреплённой крепости, где осаждённых возглавил двадцатичетырёхлетний Раймон Транкавель из рода, владевшего землями между Средиземноморским побережьем и Пиренеями. Обширные угодья стали настоящим бастионом катаризма. Первым крестоносцы взяли город Безье, осада которого закончилась грандиозной резнёй и пожарами. С лица земли был стёрт город с двадцатью тысячами жителей! По тем временам это была значительная цифра. Потом пал Нарбон. Настала очередь Каркасона. Хитростью и обманом осаждавшие овладели и им. Но завоеватели вошли в пустой город – жители крепости ночью покинули его.

Так на «Чистой земле» полилась кровь, запылали костры инквизиции. Но дух катаров в Окситании не так-то легко было сломить. Они стали собираться тайно, развернули нечто, подобное партизанской войне. Не однажды Тулуза – центр и столица края, да и другие города-крепости переходили из рук в руки, пока всё же окситанцы в 1222 году не вернули завоёванные земли.

Тогда король Франции объявил Второй Крестовый поход против катаров во главе со своим сыном – будущим Людовиком VIII. Ему удалось захватить Авиньон и вновь овладеть Безье и Каркасоном. В 1229 году граф Тулузский Раймон вынужден был подписать соглашение, которое практически означало конец независимой Окситании. Инквизиция тем временем устанавливает настоящий террор на процветавших недавно землях. Она уничтожает всех, кого подозревает хотя бы в симпатии к катарам, которым приписывает (а может так и было?) сверхъестественные силы – умение повелевать ветрами, усмирять волны и останавливать грозы.

Однако некоторые крепости катаров ещё на много лет останутся неприступными для короля Франции и Римской церкви. Последней пала крепость Монсегюр. В 1244 году после почти годовой осады героические защитники Монсегюра сдались.

[fialka2580]

Страна катаров.



Замки Ластур (Châteaux de Lastours).

Одним из символов сопротивления юга армиям Крестового похода несомненно является замок Кабаре (Cabaret), который дал свое имя региону Кабарде. (Cabardès) в Чёрных Горах.



Это один из четырех замков Ластура (Lastours) наряду с Кертиньо (Quertinheux), Башней Королевы (Tour Regine) и Флер д'Эспин или Сурдеспин (Surdespine). Их стены, часто перестраиваемые или восстанавливаемые со времен крестовых походов, тем не менее, стали свидетелями проявлений жестокости или отваги, о которых я собираюсь рассказать.



Деревня Ластур.















Ассоциация объектов Страны катаров выпустила паспорт по 20 объектам http://www.payscathare.org/passeport-des-sites.

Этот паспорт дает право на скидку в 1 евро (в крепости Каркассонна в 2 евро) на одного взрослого (и бесплатный проход на одного ребенка) на каждом из 20 объектов. Паспорт стоит 2 евро и представляет из себя книжечку с указанием всех 20 объектов и страничкой для штампиков посещённых замков. Паспорт действителен в течение полугода.

Сразу покупаю в кассе этот паспорт и отправляюсь, собственно, к замкам.

Дорожка к ним начинается от бывшей текстильной фабрики и поднимается всё выше и выше. Физическая нагрузка, скажу я вам, ещё та...



Первое, что встречаю на пути к замкам - бывшая церковь Святых Апостолов Петра и Павла, упоминаемая впервые в 1269 году. Остаётся невыясненным, являлась ли она церковью деревни Кабаре. Церковь подверглась обширной реконструкции в XII веке. Она имела единственный неф с пятиугольной апсидой. Рядом с ней находилось небольшое кладбище.





Для того, чтобы укрепить склоны, на них в 1930 году были высажены кипарисы и хвойные деревья.



О средневековых замках часто бытует мнение, что появлялись они обязательно в уединённых местах, вдали от деревень, а их владельцы были кровожадными монстрами. Возможно, отчасти так оно и было, но всё это совершенно не относится к замкам Ластура.

[fialka2580]

Катары или "добрые люди" были там, где нужно было спасать души. У них не было никакой надобности строить далекие замки и возводить часовни. Средневековые донжоны этих замков стояли посреди некогда процветающих укреплённых деревень (castrums). Именно таким был и замок Кабаре.

Шато Кертиньо (Quertinheux).



Дорожка становится всё круче. И надо отметить, что несмотря на то, что замки расположены на небольшом отдалении друг от друга, каждый из них находится на своей небольшой скале и к каждому из них ведёт отдельная тропа. Поэтому приходилось сначала спускаться к развилке, а потом снова карабкаться наверх. Прекрасная альтернатива фитнесу!





Археолог Мари-Элиз Гардель, проводя научные раскопки, фактически открыла под горными осыпями большую деревню, построенную из камня, с улицами, лестницами и площадями, возвышающуюся террасами вдоль потока Грезильо до середины склона.









Деревня, по всей вероятности, появилась в 1063 году и стала разрастаться вокруг первоначального замка Кабаре, который стоял не на том же самом месте, где стоит сегодня. Дома располагались на западном склоне, на девяти террасах. Второе предместье на северном склоне простиралось до долины Орбьель (Orbiel).







Возможно, крестьяне и ремесленники жили ближе к реке, а рыцари и аристократические семьи – наверху бургады, на верхних террасах, окружающих небольшую скалу и жилище сеньора.





Эти места были внезапно оставлены к 1229 году при сдаче крепости. По всей видимости, покидали деревню в спешке, так как во время раскопок были обнаружены оставленные на огне остатки еды. Укреплённая деревня (Castrum) была намеренно уничтожена королевской администрацией в 1240 году, когда королевские инженеры превратили это место в военный лагерь и стали возводить четыре цитадели.









Последние открытия Мари-Элиз Гардель доказали, что опустошенный castrum, вился спиралью, как и всякий настоящий castrum, вокруг своеобразного ядра – пятой башни. Она намного старше, чем четыре королевские башни на хребтах; скорее всего, это ранний Кабаре был захвачен семьей местных воителей. От этого изначального Кабаре осталось только место и несколько фрагментов фундаментов, а также подземная зала.

[fialka2580]

Хотя деревня Кабаре была оставлена ​​в тринадцатом веке, замок, тем не менее, был занят до семнадцатого века.

Облик современного сооружения претерпел изменения со времён эпохи катар. На самом деле, изначально, это была крепость, состоящая из нескольких частей: жилище было отделено от донжона и северной башни. В шестнадцатом и семнадцатом веках, вероятно во время религиозных войн, вся совокупность строений была объединена крепостной стеной. Средневековый замок стал тогда более укреплённым, более компактным.

Кабаре (Cabaret).













Во времена крестовых походов Кабаре было отведено важное место, в частности, из-за той роли, которую играл его сеньор, Пьер Роже де Кабаре.

О нём практически ничего не известно, за исключением того, что был он защитником еретиков и сподвижником Транкавеля, вассалом которого являлся. В 1209 году Пьер Роже рука об руку со своим сюзереном Транкавелем принимал участие в защите Каркассона от крестоносцев, ведомых Монфором. После того, как Ситэ пал, Пьер-Роже и его брат Журден, вернулись в свою крепость в Черных Горах - убежище для многих катаров и безземельных дворян.

Первый штурм крестоносцев против альбигойцев в 1209-1210 годах во главе с Симоном де Монфором закончился неудачей. Монфору пришлось отступить из-за нехватки солдат перед стенами Кабаре. Он опустошает окрестности и атакует другие крепости, такие как Фанжо, Брам и Минерв, и в августе 1210 года Терм. Шевалье Бушар де Марли, в то время сеньор замка Сесак и родственник Симона де Монфора, был взят в плен во время этого первого нападения и заключён в Кабаре.





Есть одна поразительная история. Я не знаю, правда это или нет, настолько она кажется странной и ужасающей по своей жестокости.

Рассказывают, что в марте 1210 года Симон де Монфор, в отместку за своё поражение у стен замка Кабаре, а также желая запугать Пьера Роже, после взятия Брама (Bram) велел ослепить сотню его жителей, отрезать у них губы и нос и отправить их в Ластур. Один человек был оставлен одноглазым, чтобы служить в качестве поводыря своим спутникам.

Пьер Роже, воспользовавшись неудачами Монфора, продолжил войну, совершая короткие вылазки из своего горного орлиного гнезда. Тем не менее, 22 ноября 1210 года Кабаре пал.

[Ninochka]

Ирина, с интересом читаю Ваш рассказ о замках. Всегда удивляюсь, как Вы находите места, о которых большинство даже не слышало?!

Симон де Монфор, в отместку за своё поражение у стен замка Кабаре

Чудовищная жестокость.

[fialka2580]

Пленённый Бушар де Марли был ценным средством обмена, когда Пьер-Роже де Кабаре вынужден был капитулировать после второго штурма Симона де Монфора. Монфор стал владельцем Кабаре после добровольной сдачи Пьера Роже. Потерю замков ему компенсировали владением вблизи Безье.

Следует заметить, что в Кабаре не было ни костров, как в Минерве, ни долгой осады, как в Монсегюре. По мнению Мари-Элиз Гардель, это не случайно.

"И если ничего сенсационного не произошло в Кабаре, как в Монсегюре или Минерве, по-видимому, это заслуга с одной стороны его сеньоров, особенно Пьера-Роже, а с другой - рельеф местности, который не позволял вести длительную осаду".

Кертиньо (Quertinheux).







Башней Королевы (Tour Regine) и Кабаре (Cabaret).



После смерти Симона де Монфора в Тулузе в июле 1218 года и несмотря на свою капитуляцию сеньоры Кабаре оставались враждебны к католицизму и в 1223 году они снова овладели своими землями и замками.

Теперь здесь совместно правили Пьер Роже де Кабаре, Пьер де Лоре и Бернар Отон де Ниор.

Флер д'Эспин или Сурдеспин (Surdespine).









В 1223 году в Кабаре поселился катарский епископ Пьер Изар и, по свидетельствам Раймонда Эффра, произносил там проповеди перед местным дворянством. Раймонд Эффр погиб в пламени костра в 1226 году. Другие епископы будут также проживать в Кабаре, например, Арно О (Arnaud Hot) и Гиро Аби (Guiraud Abit).

Долина Орбьель (Orbiel).





Между 1223 и 1229 годами деятельность катаров снова становиться интенсивной. И в 1226 году состоялся новый крестовый поход, организованный с целью сломить этот очаг сопротивления. Этот эпизод известен как "Война Лиму и Кабаре". Во время осады Кабаре в 1227 году Гумбертом де Боже (Humbert de Beauje) из него были эвакуированы "Совершенные", которые управляли текстильной деятельностью в castrum.

Двое "Совершенных", Марселина и Раймонд, были эвакуированы в замок Мираваль (Miraval), в то время как Гиро Аби и большинство "совершенных" нашли убежище в Pays-de-Sault.

После долгого сопротивления, крепость, в конечном счёте, уступили, но переговоры помогли избежать кровопролития и позволили еретикам отступить в более безопасные места.

Конфискованный сенешалем Гумбертом V де Боже, Кабаре становится резиденцией королевской шателении. Неизвестно, что впоследствии случилось с Пьером Роже де Кабаре, след его теряется в 1229 году.

[fialka2580]

Деревни были разграблены, замок разрушен архитекторами короля Франции, отдавшими предпочтение строительству укреплений на хребте, и построившими из остатков новый замок, новую Башню Королевы, а также две другие – Сюрдеспин и Кертиньо, которые, будучи в свое время сторожевыми башнями сеньоров, были реконструированы на королевский манер.

Название одного из четырех замков - Башня Королевы, явственно означает Королевская Башня, которая была возведена по приказу короля для утверждения своего превосходства.







Вид из башни Королевы на Сурдеспин (Surdespine) и Кертиньо (Quertinheux).



Вид на Кабаре (Cabaret).



Четыре замка становятся административным и военным центром шести общин, формируя, таким образом, шателению Кабарде. С 1230 года и на протяжении многих веков castrum будет занимать небольшой гарнизон. Тем не менее, катаризм не был искоренён в шателении. Даже поговаривают о том, что владельцы замка, устроенные королем, между 1273 и 1283 годами получили consolament, - таинство умирающих катаров, доказывая то, что в конце XIII века вся верхушка Кабаре оставалась катарами. История обычаев, опять же, гораздо более сложная и тонкая, нежели история военная и политическая...

К замку Кабаре тропа проходит сквозь пещеру, возле которой нашли захоронение 1500-летней давности: могила девушки, некогда носившей множество украшений («princesse au collier»). Кроме того, при раскопках были найдены бронзовые браслеты и ожерелья, янтарные и стеклянные бусы, кинжал, а также многочисленные топоры, которые свидетельствуют о присутствии здесь микенской цивилизации.







Из пещеры ведёт туннель, называемый "убежище в Сите". Согласно легенде, этот туннель соединяет Кабаре с Каркассоном. Хотя верится в это с трудом - всё же расстояние до Каркассона не маленькое - порядка 20 км.

Кертиньо (Quertinheux).









В 1471 году Луи XI подтверждает привилегии, предоставленные предшественниками жителям шателении, и до конца королевского режима они будут освобождены от податей в обмен на охрану и обслуживание замков.

Во время религиозных войн замки Кабаре были заняты протестантами, но в мае 1591 года освобождены солдатами маршала Жуайез. Черная Гора, таким образом, вся целиком перешла к партии католической лиги.

Так или иначе, это место на Черной Горе, имело важное значение в истории этого уголка Франции.

В стоимость билета также входит посещение панорамной площадки, которая находится на некотором расстоянии от Ластура.



Отсюда на замки открывается захватывающий вид.







Именно эти четыре шато Ластура произвели на меня самое сильное впечатление из всех посещённых тогда замков катаров.

[fialka2580]

Ирина, с интересом читаю Ваш рассказ о замках. Всегда удивляюсь, как Вы находите места, о которых большинство даже не слышало?!

Нина, стоит только начать рисовать маршрут, и сразу появляется столько интересных мест, что охватить их все за одну поездку просто невозможно.

К тому же, тема катаров сейчас очень популярна, при желании всё легко находится.

Чудовищная жестокость.

Не то слово!
Хронист Пьер де Во-де-Серне извиняет жестокость Симона тем, что южане поступили также с попавшими в плен крестоносцами.
Но очевидно, что это слишком даже по средневековым меркам.

[olgazzy]

Деревня Ластур.

какая красавица! прямо Ах!

[fialka2580]

Каркасон (Carcassonne).

Среди бескрайних виноградников Лангедока в окружении узких улочек Нижнего города на холме растянута великолепная цитадель. Имя этому древнему городу Каркасон, а крепость Ситэ восстановлена из руин и фрагментов Виолле-ле-Дюком. Ситэ внушительна и неприступна: 52 башни и 3 км мощных оборонительных стен в два ряда, создававшиеся разными народами и культурами на протяжении веков.



Приехала я в город уже в начале шестого, поэтому ни в замок Комталь, ни на крепостные стены уже не попала. Пришлось довольствоваться осмотром этого шедевра фортификационного искусства снизу, обойдя его по периметру.

Местные племена освоили это место уже в древности, примерно в IV веке до н.э. Позднее сюда прибыли финикийские, а затем и греческие купцы. В III веке до н.э. галльским племенем вольских тектосажей, прибывших из Рейнского бассейна, была сооружена крепость - древний предок города. Предполагается, что эта крепость называлась Каркасо, и расположена она была самым удачным образом - на месте нынешнего крепостного комплекса.







На фото - история герба города Каркассон : слева - герб города Basse или бастиды Сент-Луи, основанной в 1247 году, на котором представлен агнец божий, справа - герб верхнего города, Сите, представленного замком Комталь и геральдическими лилиями, ибо это был королевский замок, в центре - обобщение двух гербов, которое объединяет бург и город, это официальный герб города Каркассон.



О временах войны христиан с сарацинами есть несколько легенд, в том числе и о происхождении названия города. По одной из них, своим именем Каркасон обязан Даме Каркас – жене Балаака, арабского наместника. Во время похода против мавров Карл Великий подступил к стенам Каркасона и взял его в осаду, которая продлилась более пяти лет. К началу шестого года солдаты короля франков перебили почти весь гарнизон крепости, включая самого Балаака. Настал час проявить себя овдовевшей Даме Каркас. И она не ударила в грязь лицом ни перед памятью своего доблестного мужа, ни перед франкским королём. Сначала она приказала сделать чучела воинов и расставить их по стенам для создания иллюзии боеспособности гарнизона.







Для полного введения противника в заблуждение Дама Каркас приказала тем немногим, кто остался в живых, перебегать от чучела к чучелу и стрелять из арбалетов. Затем, узнав, что из еды в городе остались только одна свинья и мешок пшеницы, хитроумная женщина приказала накормить несчастное животное зерном и запустила свинью, как метательный снаряд, в лагерь осаждавших. Живот свиньи от удара о землю прорвался, и оттуда высыпалась отборная пшеница. Франки удивились такому расточительству, сделали вывод, что еды в Каркасоне много, и сняли осаду. Правда, на этом история не закончилась. На радостях жители крепости принялись звонить во все колокола города. Отступающие франки услышали эти звуки, и оруженосец Карла Великого якобы сказал королю: «Carcas sonne!» («Каркас звонит!»). Но король только махнул рукой — так и появилось название города.









Тесно связана с историей города династия виконтов Транкавелей (X-XIII века). Современники-ортодоксы называли их «нечестивцами и врагами церкви». современные же путеводители именуют «символом доблести и достоинства», «национальными героями Окситании». Последние определения появились главным образом благодаря двум самым ярким и трагическим фигурам династии Транкавель – Раймону-Роже (1185-1209) и его сыну Раймону II (1207 – 1263/1267), оба участники альбигойских войн.

Именно благодаря им этот крупный феодальный дом Европы обрёл вокруг себя мистическо-легендарный ореол – как никакой другой из окситанских родов того времени.





Trencavel – это фамильное прозвище, иногда его расшифровывают как «щёлкающий орехи» (от окситанских слов trencar (резать, рубить) и avelana (орех), но скорее всего, это прозвище, вполне походящее для рыцарей и отражающее нравы той эпохи, означает «тот, кто хорошо режет, рассекает» (trencar + bel, vel (хорошо)),

Династия эта вестготского происхождения и исторически восходит к виконтам города Альби, известным с начала X века. Транкавели избрали своей столицей Каркасон (Carcassonе), с его мощными, относящимися ещё к римской эпохе укреплениями. Но население города поначалу относилось к своим сеньорам не вполне лояльно – в 1107 и 1120-1124 годах в Каркассонне происходили восстания, причём в течение последних четырёх лет виконты даже изгонялись из города. Но тем не менее, частично с помощью силы, частично посредством уступок вольнолюбивым горожанам династия закрепилась в Каркасоне. После восстания верные виконту люди получили в качестве фьефа башни и дома Каркасссона, при условии несения сторожевой службы и охраны города. Эти должностные лица назывались кастелланами (шателенами).

[fialka2580]

Вероятнее всего, при Бернарде Атоне, в конце 20-х городов XII века, в этом городе началось строительство знаменитого сохранившимися до наших дней замка (в средневековых источниках – palatium, современное общепринятое название - шато Комталь (Château Comtal) – крепости в крепости, прилегающей к западной стене городского оборонительного пояса. (Изначально феодальный замок Каркасона располагался на месте теперешних Нарбоннских ворот и именовался, соответственно, Нарбоннским замком – от него к настоящему времени ничего не сохранилось). Замок призван был служить последним убежищем во время осады, а также защитить сеньоров в случае городских восстаний.









При этом же виконте, в конце XI века, в Каркасоне был заложен собор святых Назария и Цельсия (Сathédrale St. Nazaire - St.Celse). Будущий собор вместе с материалами для его постройки был освящён папой Урбаном VI в 1096 году, когда тот приехал в эти земли проповедовать первый крестовый поход. Собор был достроен в начале XII века.























Здание базилики делится на две части: романский неф, относящийся к XI–XII векам и готический трансепт и хор (XIII–XIV веков). До 1801 года базилика являлась кафедральным собором Каркасона, но по мере того, как возрастало значение Нижнего города, значение Верхнего – падало. Однако внутри базилики сохранились прекрасные старинные витражи.























Известно, что Бернард Атон принимал участие в испанской Реконкисте. В 1101-1105 годах он воевал с сарацинами в Святой Земле, защищая новообразованные королевства крестоносцев.

[fialka2580]

Другой представитель династии, Роже I Тренкавель (до 1120 – 15 августа 1150 г.), продолжил работы по строительству замка (castel) и укреплению галло-римских стен (сейчас это внутренний оборонительный пояс Сите).

Роже I известен как выдающийся благотворитель учреждённого в 1119 году ордена Храма. Тамплиеры обосновались на окситанских землях во многом благодаря ему. В 1133 году Роже подарил ордену деревню Брюкафель (Brucafel) уповая на то, что: «Господь Всемогущий в его милосердии сделает так, чтобы мы и наше потомство жили в добром спокойствии, а по истечении срока нашей жизни удостоит принять нас после хорошего конца». Примечательно то, что и знаменитая феодальная династия Юга, и военно-монашеский орден погибнут с небольшим перерывом во времени, раздавленные всевластием папства и политическими амбициями французской короны.











В 1132 году Роже I заключил со своим младшим братом Раймоном договор, согласно которому в случае отсутствия у Роже наследников Каркасон перейдёт к Раймону. Это и произошло в 1150 году. С этого момента династия окончательно разделилась на две ветви – виконты Каркасона, Безье, Альби и Разеса по прозвищу Транкавель и виконты Нима и Агда (с традиционным родовым именем Бернард-Атон).













Изображение дамы Каркас на одной из колонн моста перед Нарбоннскими воротами.

[fialka2580]

Настоящим рыцарем во всех отношениях этого слова был Раймон-Роже Транкавель (1185 — 10 ноября 1209).



Трубадур Гильем Ожье сложил трогательную и возвышенную поэму о смерти виконта:

И сотни рыцарей, и сотни дам прекрасных

Льют слезы по нему…
Но все, увы, напрасно!

Убит, убит преступною рукою…

Кто сможет оправдать предательство такое?

Псы вероломные, отродие Пилата!

Он за людей своих радел, а не за злато…

Подобно Господу, по шаткому мосту

Прошел он этот путь — и сгинул в темноту…

На момент осады Каркасона Раймону было не более 25 лет. Он был молод, красив, богат, знатен и любим народом.
Хронист Гийом Тудельский писал о нем так: «От начала мира не существовало рыцаря доблестнее, щедрее, любезнее и приветливее его. Сам он был католиком, и в том у меня множество свидетельств каноников и клира… Но по причине своей молодости он держался накоротке со всеми, и в его владениях никто его не боялся и все ему доверяли».








Виконт был весьма терпим в религиозных вопросах. В его землях катары, католики и иудеи мирно уживались и пользовались одинаковыми правами. Воспитанный в среде, где чтили катарскую церковь, юный Раймон-Роже был еретиком настолько, насколько им мог быть дворянин его круга: католик по обязанности и катар по сердцу.









В 1209 году он был приглашен в Монпелье, где собрались крестоносцы для выдачи еретиков, но Транкавель отважно заявил: «предлагаю город, крышу, приют, хлеб и мой меч всем гонимым – кто без города, без крыши, без приюта и без хлеба».

После кровавой резни, учиненной крестоносцами в Безье, молодой Транкавель возглавил в Каркасоне многочисленных рыцарей, когда у стен города 28 июля появился противник. На третий день крестоносцы во главе с Симоном де Монфором захватили первое предместье и отрезали выход к реке.





В городе не было воды, стояла изнуряющая жара, начались эпидемии. Не надеясь быстро взять город, французы пытались вести переговоры. Со своей стороны, виконт думал, что Каркасон ему не удержать.
Прибывший король Педро Арагонский безуспешно пытался играть роль посредника, чтобы добиться почетных условий мира.







Монфор предложил Транкавелю условия сдачи: тот мог беспрепятственно покинуть город в сопровождении двенадцати рыцарей.

Раймон-Роже ответил отказом: «Пусть лучше с меня живого сдерут кожу, чем я выдам хотя бы ничтожнейшего из своих подданных».
Впереди виконта ждало еще одно потрясение: любимый дядя, граф Тулузский, воспитавший Раймона-Роже вместе с родным сыном, чтобы доказать, что он правоверный католик, терзаясь муками предательства родной плоти и крови, явился в составе войска Монфора под стены Каркассона.
Оставшийся без воды, город мужественно держался, не смотря на изнуряющую жару и эпидемию.








Выманить из крепости Раймона удалось рыцарю из стана католиков – Гийому де Леннару. Тот сумел убедить Транкавеля приехать в лагерь крестоносцев для переговоров, дав ему в залог безопасности свое рыцарское слово и в лучших традициях виконт был коварно взят в плен.
Под любопытными взглядами французов и бургундов Раймон вошел в шатер графа Неверского и больше из него не вышел. «Песнь о Крестовом походе» формально сообщает: «Он стал заложником по своей воле».

Всем жителям города позволили покинуть город без имущества и оружия – в одном исподнем.



К утру город опустел, но в нарушение всех существовавших тогда правил и кодексов чести отважный Транкавель был закован в цепи и посажен в каземат собственного замка, где и умер 10 ноября 1209 года.

Все жители были уверены, что его убили. Вожди крестоносцев утверждали, что он умер от приступа дизентерии, «болезни осажденных», как ее называли в то время. Никто им не верил, тем более что сам папа Иннокентий заявлял, что в тюрьме виконт был «заражен». Распространялись разнообразные слухи о способах умерщвления одного из самых достойных и благородных рыцарей Юга. Однако преобладало убеждение, что его, как Сократа, заставили испить чашу с ядом.

Совет крестоносцев передал графу де Монфору Каркасон и все феоды Транканвеля.

[fialka2580]

Одной из самых невинных жертв крестового похода стал, несомненно, и сын Раймона-Роже, без малейших на то оснований лишенный отцовского наследства. Сам он укрылся в Арагоне, где некогда воспитывался. На момент победы Раймона VII, графа Тулузского, ему вернули Каркасон, но очень скоро он снова его потерял.

На этот раз город отошел не Монфору, а королю Франции. Нападение на сенешаля Каркасона — предприятие рискованное, на которое можно было решиться, только имея все шансы на успех, а главное, в тесном союзе с графом Тулузским.







Чтобы победить в своей отчаянной вылазке, молодому Транкавелю следовало быстро захватить Каркасон, где заперся сенешаль Гийом де Орм с архиепископом Нарбоннским Пьером Амьелем и епископом Тулузским Раймоном дю Фога, изгнанным из своего епископского города. Сенешаль потребовал от Раймона VII помощи в соответствии со статьями договора в Mo. Граф Тулузский попросил время на размышление и не явился. Если он и не помог Транкавелю, то, по крайней мере, не покрыл себя позором, сражаясь с ним.

Но король быстро снарядил в помощь войско под командованием Жана де Бомона. Предприятие Транкавеля удалось бы, если бы город был захвачен до прихода Жана де Бомона, но виконт Транкавель, несмотря на многочисленные атаки, не смог его взять. 11 октября ему пришлось снять осаду, чтобы укрыться в Монреале, где его в свою очередь скоро осадили. Благодаря посредничеству графа Тулузского и графа де Фуа ему и его сторонникам сохранили жизнь, но повсюду был тут же установлен французский порядок.







Что же касается бурга Каркасона, то он оставался безлюдным до 1247 года, когда Людовик Святой велел его отстроить, но теперь по другую сторону реки Од. Именно там появился современный Каркасон с его строгой планировкой, столь характерной для королевских укреплений.

Сам городок Сите пропитан атмосферой Средних веков.









Разноуровневые кривые улочки, каменные мостовые, натертые до блеска лесенки, увитые плющом древние стены домов.













Бюст местному историку Жан-Пьеру Кро-Майревилю (1810-76). Считается, что именно благодаря ему удалось сохранить крепость Каркасон.



Из всевозможный магазинчиков и сувенирных лавочек просто невозможно уйти с пустыми руками. Чем здесь только не торгуют!

[fialka2580]

В Ситэ сохранилось 22 колодца, некоторые из них, как говорят, со времен римлян.











Построенный в 1909, Hotel De La Cité.

[olgazzy]

Да, благородство, увы, часто в проигрыше. Какая история за красотой.

[fialka2580]

Старый средневековый мост (Pont Vieux) 14 века украшен оригинальными арками. На нём все обязательно останавливаются, чтобы запечатлеть открыточный вид на Cite.









Я же тормознула на нём по другой причине. Моё внимание привлекла речная выдра. Она, по неведомой мне причине, увязалась за утками и ходила за ними кругами. Было весьма потешно за ними наблюдать.







На самом деле их было несколько. Но именно эта вела какую-то ей одной понятную игру.









Нижний город смотреть уже не стала, пора было ехать дальше. А тут ещё вдобавок умудрилась потерять машину - уж больно похожи были улицы нижнего города одна на другую, а планшет к этому времени полностью сел. Не менее получаса её искала!

[fialka2580]

К моему большому сожалению, аббатство Сент-Илер (Abbaye de Saint-Hilaire) в Сент-Илере пришлось пропустить. Не имело смысла даже делать остановку для фото, со стороны всё равно ничего не было видно.

Основано аббатство было в конце VIII-ого века и изначально посвящалось Святому Сернену - первому епископу Тулузы. Впоследствии аббатство приняло имя Сен-Илера, епископа Каркассонна в VI-ом веке, мощи которого в нём хранятся.

До начала XIII-ого века, аббатство пользовалось защитой графов Каркасона, но во время крестового похода против катаров, монахи, обвиненные в ереси, потеряли свою самостоятельность и большую часть своего имущества; даже монастырь был разрушен крестоносцами. В 1246 году Сент-Луи приказал сенешалю Каркасона возвратить аббату Сен-Илер земли, конфискованные у приверженцев катаризма.

Из Москвы приходили письма с вопросами:
- всё ли спокойно во Франции?
- нет ли сложностей с заправками из-за забастовок?

На что я исправно отвечала, что всё замечательно.

И вот, собираясь заправить полный бак перед тем, как затеряться в местах менее населённых, я, заехав с этой целью в достаточно крупный населённый пункт в этих местах - Лиму - испытала сложность с поиском работающих заправок. Даже не совсем так, на них отсутствовал бензин, хотя с дизелем всё было О'к.
Был связан сей факт с забастовками или нет, не знаю. Но на третьей по счёту заправке бензин всё же нашёлся. Мало того, заправка оказалась очень современной, этот чудо-аппарат даже распознал мою российскую карту и заговорил со мной по-русски. Это была первая такая заправка в этой поездке. Потом встречались и другие, но все они были расположены именно в Пиренеях. Какой, однако, прогрессивный в этом плане регион!

[fialka2580]

Рен-ле-Бен (Rennes-les-Bains) - деревушка, затерянная в Корбьерах (регион и горная цепь во французском департаменте Од, отрог Восточных Пиренеев).

Когда бронировала здесь отель, то планировала проехать мимо ещё одного катарского замка Арк - Le Château d'Arques. Но потом перепроложила маршрут через Лиму, так как появился риск опоздать в отель до указанного времени заезда.

При въезде в деревню есть большое число парковочных мест, хотя в сезон, как мне кажется, всё равно возможны сложности с парковкой.

Уже стемнело. Забрав необходимые вещи из машины, направилась к отелю. Было подозрительно темно. Сразу вспомнился Ла Кавальри, отель которого без всякого уведомления оставил меня поздним ноябрьским вечером перед закрытой дверью.

Что, история повторяется? На мои громыхания в старую деревянную дверь никто не отвечал!

Остановив невесть откуда появившегося прохожего, обратилась к нему за помощью, попросив его позвонить по номеру, указанному в брони.

И, о чудо! Вышли двое - пожилая женщина и её сын - владельцы отеля. В тот момент у меня сложилось впечатление, что ни о каком букинге они и не слыхивали и меня в этой глуши никто не ждал!

В отеле было пусто, царил полумрак, мне стало даже немного не по себе. Решила, что на вечерний моцион я сегодня, пожалуй, пропущу.







Благо, что в номере был балкон, поэтому ограничилась посиделками на нём.

[fialka2580]

Наступило утро, и всё расставило по своим местам. Городок не казался мне уже таким мрачным и "ощетинившимся", как вечером.













Завтрак я не брала, но в комнату для завтраков заглянула. Вполне себе симпатично.

[fialka2580]

Нужно хоть немного прогуляться по нему, не зря ж я сюда заехала. Но сначала - отнести вещи в машину и распрощаться с хозяевами, которые, к слову сказать, оказались весьма милыми.





Ренн-ле-Бен оказался краем термальных источников.







Этот небольшой курорт весь утопал в зелени.







Городок как-будто выпал из времени и пространства. Погруженный в дремотное оцепенение, он замер в густом, напоенном травами воздухе, поступающем в долину с нагретого солнцем плато.









Появился Ренн-ле-Бен в эпоху романизации Галлии: именно римляне благоустроили это место.

[fialka2580]

«Bains de Rennes» по звучанию напоминает «Bains de la Reine» («Ванна королевы»). Местные легенды утверждают, что в этих местах жила Бланка Кастильская, мать Людовика Святого, утаившая — или, наоборот, нашедшая, согласно многим версиям! — некое сокровище или секретные документы.





















А это сокровище погулять выпустили, а назад не пускают.

[fialka2580]

В конце 19 века в Ренн-ле-Бен служил священником аббат Анри Буде. И был у него друг, аббат Соньер, служивший неподалеку от него в Ренн-ле-Шато.
Анри Буде слыл писателем, историком, специалистом по истории первобытного общества и даже лингвистом. Последнее качество документально подтверждено: в бытность свою аббат опубликовал книгу «Истинный кельтский язык», в которой он попытался его реконструировать, взяв за основу английский язык — и заодно поведав о несуществующем кромлехе, окружающем, согласно автору, весь этот регион… Довольно необычный способ доказательства лингвистических теорий. Во время первой публикации этого произведения (не распроданного, но разосланного по библиотекам ученых обществ и местных эрудитов) лингвистические измышления аббата Буде никто не принимал всерьез. Интерес к его книге возник лишь тогда, когда начался бум вокруг «дела Ренн-ле-Шато»: в продаже вновь замелькал «Истинный кельтский язык», переизданный и снабженный предисловием, по буйству фантазии не уступающим самой книге.









































Приходская церковь Ренн-ле-Бен - сумрачное здание, зажатое в стенах старого центра.



Храм Ренн-ле-Бен нельзя назвать шедевром соборной архитектуры, но, к счастью, он дошел до нас в своей первозданной красоте: аббат Буде, занятый интеллектуальными изысканиями, не внес каких-либо изменений в его внутреннее или внешнее убранство.







Наверное, нужно, всё же, рассказать об упомянутом выше "деле Ренн-ле-Шато" для прояснения общей картины.

На холме Безю, расположенным в нескольких километрах к юго-востоку от Рен-ле-Шато, находятся развалины средневековой крепости, принадлежавшей тамплиерам. Недалеко от холма Безю, также на возвышенности, расположены руины фамильной резиденции Бертрана де Бланшфора, четвёртого из великих магистров ордена Храма в середине XII века. Через Рен-ле-Шато проходит дорога, по которой в старину шли паломники и которая связывает Северную Европу с городом Сантьяго-де-Компостела в Испании. В деревне стоит старая церковь, построенная в VIII или IX веке на фундаменте, относящемся к эпохе правления вестготов.
Рен-ле-Шато получил мировую известность благодаря распространившимся слухам о том, что в конце XIX века католический священник Беренже Соньер (1852—1917) нашёл там спрятанные сокровища рыцарей ордена тамплиеров.
В 1891 году Соньер занялся реставрацией церкви, заняв денег у своих прихожан. По ходу работы ему пришлось перенести на другое место алтарный камень, покоившийся на двух колоннах, оставшихся от эпохи вестготов; одна из этих колонн оказалась полой, и внутри деревянных запечатанных трубок нашлись четыре пергаментных свитка. Три документа содержали генеалогические древа: одно из них датировано 1243 годом и имело печать Бланки Кастильской, второе — от 1608 года с печатью Франсуа Пьера д’Отпуля, третье — от 24 апреля 1695 года с печатью Анри д’Отпуля. Четвёртый документ, исписанный с обеих сторон, подписан каноником Жан-Полем де Негр де Фондаржаном и относится к 1753 году. Эти документы были спрятаны примерно в 1790 году аббатом Антуаном Бигу. В последнем документе содержались отрывки из Нового Завета на латыни.
Соньер, сознавая важность найденный документов, показывает их епископу Каркассона, который в свою очередь направляет его в Париж, оплачивая все расходы. Судя по всему, Беранже Соньер полагал, что в свитках скрывается информация о сокровищах какого-то секретного ордена, и решил её расшифровать. Он, сделав предварительно их копии, отправился к руководителю семинарии в Сен-Сюльписе, аббату Бьелю, специалисту в области лингвистики, тайнописи и палеографии, а также посетил Лувр, где заказал копии трех картин: «Аркадские пастухи» Пуссена, «Искушение святого Антония» кисти Тенирса и портрет папы Целестина V неизвестного художника. Спустя три недели Соньер возвращается в Ренн-ле-Шато и продолжает реставрационные работы.
А начиная с 1896 г. он совершает многочисленные и беспрецедентные траты, которые исчислялись многими миллионами франков. 28 января 1909 года уходит в отставку и становится свободным священником. Происходящие в Ренн-ле-Шато события привлекли внимание нового аббата Каркасона и он решает провести духовное расследование, выдвигая против Соньера ряд обвинений.
Соньер должен был пройти духовное испытание, однако демонстративно не посетил ни одно совещание. В результате его временно отстраняют от должности, но он подает апелляцию в Ватикан, и тот, неожиданно, сразу же снимает с него выдвинутые обвинения и восстанавливает в прежнем звании. После духовного испытания образ жизни Соньера резко изменился и остаток жизни он провел в бедности, продавая религиозные медали из своей коллекции, а также и мелкие предметы религиозного назначения солдатам, квартировавшихся неподалеку в Campagne-les-Bains. Франсуа Беранже Соньер умер 22 января 1917. В сентябре 2004 тело Соньера было перезахоронено в специальном саркофаге, чтобы защитить его от грабителей. С тех пор, кладбище Рен-ле-Шато закрыто для широкой публики.

Тайна аббата Соньера получила широкое распространение в массовой культуре. Создано большое количество художественных произведений, на основе жизни Франсуа Соньера.

Одним из них является широко известное произведение Дэна Брауна — «Код да Винчи».

Вот такая история...

[olgazzy]

Городок как-будто выпал из времени и пространства.

но именно это и цепляет!

[fialka2580]

День шестой, двадцать шестое мая, четверг.



Я покидала деревеньку, обласканную горными ветрами и пропитанную ароматами Юга, где жизнь казалась похожей на рай, — настолько она очаровала меня. Да, это восхитительный край, в котором я бы охотно поселилась.

Местность, по которой я ехала, носит имя Разе (Razès): это маленькая страна на юге департамента Од, расположенная в западной части горного массива Корбьер. Невысокие горы, плато, глубокие долины — таков рельеф этого края, географической доминантой которого следует считать высокогорную долину Од. Название долине дала река, в которую впадают местные речки и горные потоки. Наиболее значимый город Разе — Кийан, своеобразный перекресток, где сходятся пути из восточного Перпиньяна, северного Каркасона и западного Фуа. Несмотря на ощутимую близость Пиренеев, в этой местности, напоминающей Средиземноморье, царит умеренный климат, хотя зимой здесь властвует холодный южный ветер.

Благодаря туризму, эта область перестала быть «зоной отчуждения»: приезжие все чаще останавливаются в Разе, желая посетить «катарские» замки.

Поначалу, дорога, ведущая из Рен-ле-Шато, представляла собой платановую аллею. Но вскоре я свернула на совершенно небольшую дорожку, уводящую меня в какие-то сказочные места. Выбранный мною путь вёл меня по узким долинам, порой теряясь в лесном сумраке: этот край богат лесами. Перекресток за перекрестком, виток за витком — и я оказалась у подножия пика Бюгараш, этой таинственной вершины, на которой во времена Монсегюра оставили следы своего пребывания тамплиеры и предки катаров. Солнце исчезло, и землю неожиданно окутал густой туман.

Проехав небольшой перевал Сен-Луи, я пересекла границу департаментов Од и Восточные Пиренеи. Туман был настолько густым, что ехать приходилось практически наугад, однако, мне удалось рассмотреть очертания моста Сен-Луи в долине.

Через перевал Сен-Луи в прошлом пролегал важный торговый путь, ныне утративший былое значение: это был римский тракт, соединявший Каркасон и Каталонию, который долгое время являлся границей Каталонии и Франции. Следы этого древнего пути, соединявшегося с галльской дорогой, и поныне можно отыскать в долине.

Уже на подъезде к замку я почему-то решила съехать с дороги и остановиться на небольшой площадке, приняв её за парковку. Вероятно виной тому был тот самый туман, который оказал на меня какое-то мистическое действие, в результате чего я минут пятнадцать бродила по лесной дороге в поисках пути к замку. Надо сказать, бродила не одна, а вместе с голландской парой, последовавшей за мной.



В конце концов, решено было проехать дальше. И метров через двести, действительно, нашлась парковка и билетная касса.

Шато Пюилоран (Château de Puilaurens).



Замок Пюилоран, Пиренейский часовой, является одним из самых красивых и захватывающих "замков катаров", поскольку является одним из наиболее сохранившихся. Расположен он на скалистой вершине горы Арду, на высоте 697 метров, крутые склоны которой покрыты сосновыми лесами.

Для иллюстрации - фото из интернета.



Что и говорить, место было выбрано идеально: высокий мыс, возвышающийся над горизонтом, — лучшее средство защиты от неприятеля.



Этот холм — настоящее орлиное гнездо! Как тут не почувствовать себя если не орлом, то смотрителем вселенной?



Появление такого внушительного замка в окружении обширных природных пространств, практически не заселённых, да ещё и вдали от основных дорог, несколько удивляет, но и одновременно придаёт замку очарования.

На самом деле, небольшие дороги, которые окружают замок, это древние пути, имевшие определённое значение в своё время, особенно в военном отношении. На протяжении четырёх столетий, Пюилоран был самой южной крепостью королевства Франции.

Средневековые укрепления замка господствуют над долиной Бульзан (Boulzane), по которой проходила граница между королевствами Франции и Арагона. Замок был построен для защиты от могущественного соседа, которого короли Франции вынуждали в XIII и XIV веках возводить фортификационные сооружения.

Пюилоран впервые упоминается в документах, датирующихся второй половиной десятого века, а именно, в уставе 958 года, по которому Лотарь (король из династии Каролингов) предоставляет аббатству Сен-Мишель-де-Кукса превоте Пюилоран (la prévôté de Puilaurens), состоящую из долины Бульзан и долины Сен-Круа.

Превоте - административно-территориальная единица в феодальной Франции.

В документе также говорится о присутствии церкви Святого Лаврентия, служащей укрепленным убежищем со времён эпохи Каролингов.

Почти ничего не известно о замках той эпохи, за исключением того, что Пюилоран был присоединен к виконтству Фенуйед (Fenouillèdes) - "le Pays des foins", виконт которого являлся сюзереном графства Бесалу.

В двенадцатом веке графство Бесалу пришло в упадок и в 1111 году после смерти бездетного графа Бернардо III было присоединено к Барселоне; замок Пюилоран, таким образом, становится испанским владением. В 1164 году, когда Каталония вошла в состав Арагона, Фенуйед, и, в частности, Пюилоран, занимают пограничное положение.

Первым известным шателеном этого орлиного гнезда с 1217 года являлся некий Пьер Катала (Pierre Catala), вассал виконта де Фенуйе (Fenouillet) и выступавший в качестве свидетеля в судебном процессе над Гийомом де Пейрепертюз (Guillaume de Peyrepertuse).

Замок Пюилоран тесно связан с замками Керибю (Quéribus), Пейрепертюз (Peyrepertuse), Агилар (Aguilar) и Терм (Termes). Это так называемые "пять сыновей Каркасона", которые подвергались атакам крестоносцев во главе с Симоном де Монфор.

Несмотря на то, что крепость являлась убежищем для многих катаров, она долгое время оставалась в стороне от военных действий.

В 1242 году замок перешёл в руки Роже Катала, сына Пьера.

Дорожка к крепости довольно крута, а из-за наличия на всём её протяжении различных стендов, рассказывающих о флоре этих мест, она ещё и превращается в путь ботаника.



Хотя проходит она по тенистому лесу, совсем не лишним будет прихватить с собой бутылочку воды!



Я знаю, что катары, убежденные пацифисты, никогда не строили эти крепости, которые им некорректно приписывают. Эти средневековые крепости - владения окситанских сеньоров, бравших катаров под свою защиту и бросавших тем самым вызов крестоносцам, были единственным их убежищем. И Пюилоран в этом смысле не являлся исключением: в 1229 году катар Гийом де Пейрепертюз нашел убежище в крепости, также как и группа катаров в 1240 году. В 1241 году катарский дьякон Фенуйеда (Fenouillèdes), Пьер Парер, тоже укрывался в замке Пюилоран.

Прекрасный вид, по идее, должен открываться с дорожки, ведущей к замку, на вершину Кунигу, но - увы...





Хотя крепость никогда не была взята Симоном де Монфор, крестовый поход против альбигойцев всё же позволил королю Франции Луи IX (1214-1270), известному под именем Людовика Святого, присоединить к французской короне многие южные владения, среди которых был и Пюилоран. Произошло это в 1255 году. Пюилоран стал самым южным из замков французского королевства.

В разгар франко-испанского соперничества, в августе 1255 года, король Франции, Людовик IX приказал сенешалю Каркассона произвести укрепление замка, занимавшего важное стратегическое положение.

В 1258 году в Корбейле был заключен договор, по которому Людовик IX отказался от старых французских претензий на Руссильон и графство Барселона, а король Хайме I в ответ отказался от претензий на некоторые земли в Провансе и на земли в Лангедоке; после чего замок стал резиденцией королевского гарнизона.

В 1259 году этот гарнизон, усиленный двадцатью пятью людьми, находился под командованием Одона де Монтрёй.







Филипп Смелый (1270-1285) и Филипп Красивый (1285-1314) во времена своего правления также будут укреплять этот важный оборонительный пункт. Эти меры были отнюдь не бесполезными, потому что крепости Пюилоран, в отличие от крепости Пейрепертюз, пришлось выдержать множество осад в своей истории.







Укрытые за толстыми стенами, пользующиеся значительными естественными оборонительными преимуществами, французские гарнизоны торжествовали здесь чаще, чем их испаноязычные враги. Так было в частности, в 1473 и 1494 годах. Но сооружение не было неуязвимым, и в 1635 году 800 испанским солдатам удалось захватить его. Пользуясь отсутствием губернатора Пюилорана, Анри Монсеррата дю Вивье, испанская армия во главе с доном Фелипе де Сильва вторглась в крепость, не встретив серьезного сопротивления.













Современное состояние руин замка не является фактом резкого разрушения, а скорее следствием отсутствия технического обслуживания крепости и её заброшенности в начале XIX того века.











Все плиты бруствера растащили местные жители и впоследствии использовали для собственных строений. Ослабленные таким образом стены, подверглись воздействию внешней среды. В 1990 году на территории замка проводились раскопки, которые улучшили читабельность и понимание места.

















Башня Белой Дамы - самая старая часть замка, построенная, вероятно, ещё до крестового похода.

Эта башня была названа так в память о Бланш де Бурбон, племяннице Филиппа Красивого, которая останавливалась здесь во время своей поездки в Кастилию.

Легенда гласит, что Белая дама приходит во время лунных ночей, и, укрытая тонкой вуалью, гуляет по пустынным руинам крепости.





В комнате на первом этаже хорошо сохранился потолок со стрельчатым сводом.







Руины некогда величественного замка, окутанные туманом, производят неизгладимое впечатление.





Вот уж действительно, - место, окутанное легендами... Вот так закроешь глаза, а открыв их поймаешь себя на мысли, что видишь образ юной леди, плывущий в тумане...


... Меня зовут Бланш. Бланш де Бурбон. Я останавливалась однажды в этой башне, которой было дано мое имя: башня Леди Бланш. Жители долины, которые замечают меня в некоторые лунные ночи в окне моей башни или на дозорной дорожке замка, говорят, что я призрак. Моя поруганная душа так долго обитает в этом высоком замке, что она уже почти материализовалась. Но только я могу увидеть тех, кто знаком с моей историей, и пострадал от этого, ибо я существо нематериальное, которое обретает телесную оболочку при ясной луне, и тогда воспоминания пробуждаются...

Внучатая племянница короля Франции Филиппа IV Красивого, я к пятнадцати годам была отдана в жёны Педро Жестокому, королю Кастилии, чтобы скрепить союз между двумя королевствами. Но мой муж был человеком без веры, который бежал к своей любовнице на следующий день после нашей свадьбы. Он заставил меня терпеть унижения, жестокое обращение, перенести заточение, и, наконец, приказал убить меня. Так что я потеряла свою жизнь в возрасте двадцати двух лет.

Вот так, по воле Всевышнего, я стала жительницей крепости, хозяйкой Пюилорана. И я счастлива, что в моём коротком и мучительном земном существовании именно здесь я узнала истинные часы покоя и умиротворения. На самом деле, я могла бы остаться здесь и никогда не пересекать границу Арагона, быть под защитой Гийома, верного вассала моего дяди, короля Иоанна Доброго, который предложил мне свое гостеприимство ...

- Леди Бланш, сказал он мне, - это большая честь для меня, принять в этих стенах родную племянницу моего короля. Оставайтесь здесь так долго, как Вам нравится. Располагайте мной и моими людьми как вашими слугами. Соблаговолите занять западную башню, и чувствуйте там себя как дома.

- Мессир Гийом, меня растрогала Ваша любезность. Пюилоран - красивый замок, и окружающие его земли мне по сердцу. Мне кажется, что эти белые горы и густые леса являются сказочной границей между светским миром и краем мечты и идеала. И я ничуть не удивлюсь, если мне скажут, что здесь можно встретить единорогов ...

Но меня гнетёт какое-то необъяснимое чувство, похожее на сожаление. Я думаю о том, что ожидает меня через несколько недель по ту сторону границы. Надо покинуть дорогое королевство Франции, отправиться по тропинкам диких гор, ведущих в неизвестную землю, преодолеть путь по ущельям и сьеррам от Пиренеев до далекого Вальядолида, где я стану супругой этого иностранного принца, которого я ещё не знаю, и чьих жестоких нравов, отголоски которых дошли до двора, я уже опасаюсь.

Смогу ли я, в пятнадцать лет, внушить ему достаточно любви и уважения к себе, чтобы он увидел во мне одновременно молодую деву, свою жену и высокопоставленную принцессу, которую он сделает благодаря этому браку королевой Кастилии? У меня нет никакой уверенности, никаких гарантий. Я боюсь будущего, но государственные интересы давят на мои хрупкие плечи.

Между тем, в садах Алькасара в Севилье король Дон Педро гулял в лунном свете со своей любимой, доньей Марией де Падилья. В апреле дни уже теплы в Андалусии, и двое влюбленных смаковали прелестную свежесть вечера среди лимонных деревьев и фонтанов.
Но донью Марию одолевали муки ревности с момента официального объявления о браке Дона Педро с Бланш де Бурбон, свадьба должна была состояться в июне следующего года. Её ирония плохо скрывала глубокую досаду, которую она испытывала из-за перспективы уступить своё место при короле сопернице:

- Скажите мне, друг мой, где будете Вы ворковать с молодой женой? Надеюсь, что Вы не выберете для этого Севилью, иначе это будет оскорблением наших чувств....

- Не волнуйтесь, донья Мария, я люблю Вас. Но, Вы знаете, мое окружение и сам папа настаивают на этом союзе. Это будет чисто фиктивный брак, что не помешает мне видеть Вас. Кроме того, французское приданое в размере 300 000 гульденов поможет мне содержать армию, в которой у меня большая потребность из-за моих внутренних и внешних врагов, а также построить для Вас во дворце Алькасар самую роскошную ванную, которую кто-либо когда-либо видел!"

Так говорил король Педро, которому я была обещана и принесена в жертву ради дипломатических расчётов.
Я была для него всего лишь простой вещью. Страстно влюбленный в Марию де Падилья, он заранее знал, что никогда не будет любить меня. После свадьбы он оставил меня, насильно лишил свободы и убил меня рукой своего наёмника.

Но в 1361 году, год моей смерти, не стало и возлюбленной Педро. Она умерла от странной болезни, болезни души, опустошённой сладострастием. Что касается Педро, то он умер восемь лет спустя от руки своего сводного брата, Генри де Трастамара, который возглавил мятеж против тирана.



Такова была печальная история моей жизни. Но теперь я свободна от времени и пространства. Я могу пройти сквозь века, чтобы оказаться по своей воле в том или ином месте. Как и единорог, который не существует, и, тем не менее, существует, я появляюсь здесь, в моей башне или на крепостных валах Пюилорана, и в то же время, я обретаю жизнь и форму в работах художников, которым известен мой путь...

[olgazzy]

окутанные туманом, производят неизгладимое впечатление.

разглядывая фотографии, я подумала, надо же, как еще погода угодила - туман очень здесь уместен

Кака грустная легенда

[Scarlet-Cet]

Какая грустная легенда

Да, и вправду, какое жестокое было время....

[Kolenfed]

Ирин, читаю Ваш отчет с большим наслаждением!
Этим летом проехала мимо Альби, не хватило времени заехать, теперь очень жалею об этом. Город понравился очень. Собор - вообще шедевр!
И Каркассон у Вас великолепен, столько деталей увидела, на которые даже не обратила внимание в городе.
А уж катарские замки в тумане - нет слов вообще!
Меня вот на эти руины никогда не хватает, а жаль!
Ждем продолжения.

[fialka2580]

Кака грустная легенда

Да, эта история меня сильно зацепила. Но, что касается жестокой судьбы Бланки де Бурбон, то это исторический факт.

А вот посещение Бланкой замка Пюилоран вызывает у меня много вопросов. Например, а тот ли это замок, где она останавливалась? По одной из версий она останавливалась там перед своей поездкой в Кастилию. Есть мнения, что она могла останавливаться в этих местах уже будучи замужем, но мне это представляется маловероятным, поскольку сразу после свадьбы она была отправлена в замок Ла-Мота (La Mota) в Медине-дель-Кампо, где содержалась под стражей.

Кроме того, термальные источники в Ренн-ле-Бен, называемые "ваннами королевы", не просто так обрели это название.

Луи Федье, неоспоримый историк Разе, вспоминает о местной народной легенде, проясняющей истоки мифа о Ванне Королевы. «Во времена далекого прошлого королева Испании Бланка из Кастилии скрывалась в замке Пьер-Пертюз (Пейрепертюз), желая избежать опасности, угрожавшей ее жизни. Хозяин замка принял королеву со всеми почестями, соответствующими ее положению. Печальное одиночество Бланки из Кастилии скрашивали молитвы в часовне и прогулки по деревне, находящейся поблизости от замка. Жители соседской деревни почитали ее, как святую: не решаясь приблизиться, с любопытством и глубоким почтением они следили за тем, как королева спускалась к источнику, струившемуся у подножия укреплений. Там, сидя под старой плакучей ивой, чьи ветви опускались к кристальной глади вод, она проводила долгие часы, сетуя на свое изгнание и плача над своей горькой судьбиной, над участью женщины без супруга и королевы без короны. Однажды, когда королева предавалась печальным воспоминаниям, из руки ее выскользнул серебряный стаканчик, тут же скатившийся в пропасть. Многие годы спустя его нашел пастух, который продал его сеньору Руфьяку. Накануне Великой французской революции этот серебряный стакан, украшенный гербом Кастилии, был в распоряжении королевского казначея округи Фенуйед, находящегося в Кодье: он хранил эту находку как драгоценную реликвию».
Историк продолжает свой рассказ легендой о болезни, которая мучила Бланку Кастильскую (скорее всего, это была знаменитая золотуха). Чтобы унять боль, королева отправлялась на носилках к «locus de Montferrando et Balneis», желая окунуться в воды целебного источника. И, представьте себе, она излечилась. Поэтому, заканчивает Луи Федье, источнику дали имя «Бен де ла Рен», то есть «Ванна Королевы». Упоминаемая в легенде королева Бланка, скорее всего, не имеет ничего общего с Бланкой Кастильской, матерью Людовика Святого. Этой Белой Королевой могла быть владелица окрестных земель, возможно, испанских. Местная легенда не слишком отличает реальность от вымысла. Порой кажется, что все это более имеет отношение к древнейшим верованиям, чем к XIII веку.

Так что вопросов здесь больше, чем ответов...

Возвращаясь к историческим данным, Бланка была перевезена в Толедо и держалась под замком в крепости Алькасар. Позже она была снова перевезена, на этот раз в Андалусию, в Медину-Сидонию, где и была убита.

Надеюсь, что в ближайшее время мне удасться ещё раз соприкоснуться с этой историей, но теперь в Толедо, а если всё сложится, то и в Медину-Сидонию я, пожалуй, заеду в ноябре.

[fialka2580]

Да, и вправду, какое жестокое было время....

Не то слово...

Я бы даже сказала нравы.

А король Педро I Жестокий ещё тот садист был. Да и учителя, надо заметить, хорошие были.

От природы Педро имел горячий и жестокий характер. Мать еще более возбуждала его свирепость, поэтому Педро рано привык к злодействам. Все его царствование было отмечено кровавыми преступлениями, на которые он решался с удивительной легкостью и немедленно приводил в исполнение.

[fialka2580]

А уж катарские замки в тумане - нет слов вообще!
Меня вот на эти руины никогда не хватает, а жаль!

А я так прониклась...
Никогда бы не подумала, что меня настолько могут увлечь руины. В итоге катарских замков, дорогу к которым я мужественно осилила , у меня получилось шесть. Было бы и больше, если бы всё моё путешествие проходило в одиночестве, а так приходилось подстраиваться под моих спутниц. Ну, ничего, отказались брать замки, я их подъёмом к аббатству Сен-Мартен-дю-Канигу измотала .

[Irsen Ira]

Руины некогда величественного замка, окутанные туманом, производят неизгладимое впечатление.

Да, туман руинам на самом деле к лицу. Такая мистическая атмосфера, что кажется, - призрак Белой дамы бродит где-то рядом. Не было страшновато в одиночестве в таком таинственном месте?

[fialka2580]

Такая мистическая атмосфера, что кажется, - призрак Белой дамы бродит где-то рядом. Не было страшновато в одиночестве в таком таинственном месте?

Да, туман в какой-то степени позволил абстрагироваться от реальности и погрузится ненадолго в Средневековье.
Лишь время от времени из этого тумана появлялась голландская пара, составившая мне компанию в этом замке. Так что я была не одна .

Жаль только, что благодаря этому туману, мне не удалось окинуть взором окрестности, вид на которые должен быть восхитительным.

[AndreWho]

На основании вашего замечательного отчета коренным образом изменил маршрут своего июньского путешествия. Меняю басков на катаров.

[fialka2580]

На основании вашего замечательного отчета коренным образом изменил маршрут своего июньского путешествия. Меняю басков на катаров.

Вау! Это самое приятное для автора, если отчёт заставляет изменить планы.

Сама такая, если что-то интересное увидела, могу напрочь перекроить маршрут.

PS. Но баски мне тоже по душе.