Путешествие двух пенсионеров по Кении и Танзании.

[Норкин]

Скажи, зачем ты в Африку помчался,
Куда тебя под старость понесло?
Е.Долматовский

Как и многие, мы начинали свои самостоятельные путешествия с Европы. Тогда нас больше всего увлекала архитектура, музеи - все то, что создано человекими руками. Постепенно, наши поездки стали отдалятся от европейских столиц. Познакомившись с Южной Америкой и влюбившись в нее, мы окунулись в красоты Колумбии, Боливии, Перу, Эквадора, Аргентины, Бразилии и в какой то момент природа пересилила наш интерес к цивилизации.

Не последнюю роль в выборе черного континента сыграл субъективный, детский взгляд, когда при слове "Африка" перехватывало дыхание, и представлялись зной, пустыня, саванна, львы, крокодилы. А также Гржимек, Брэм, Даррелл и ... путешественники форума Винского, очарованные просторами Африки и передавшие нам свою интерес к этой земле.

И вот мы летим за яркими, "первобытными впечатлениями " в Кению и Танзанию - в страны с многочисленными национальными парками, богатым животным миром, вулканами, саванной:, туда, как считают ученые, откуда пошел род человеческий.

Наш маршрут:
29 июля - Найроби. Wildebeest Eco Camp, Nairobi.1 ночь

Кенийская часть сафари.
30 июля - Найроби - Масай Мара . Послеобенное сафари. Ночевка в Marа Sidai Сamp, 3 ночи.
31 июля - Масай Мара - полный день.
1 августа - Масай Мара - полный день.
2 августа - Масай Мара, утреннее сафари. Переезд в Найвашу. Послеобеденная прогулка по озеру . Переезд в Накуру. Гостиница Goldern Palace Hotel,1 ночь
3 августа - Накура, дневное сафари, переезд в Амбосели . Ночевка в Kibo Safari Camp Аmboseli, 2 ночи.
4 августа - Амбосели. Полный день.
5 августа - Амбосели. Утреннее сафари, переезд в Арушу. Ночевка в хостеле The Greenhouse, Arusha

Танзанийская часть сафари.
6 августа - Аруша - Маньяра. Сафари до вечера . Ночевка в Lake Manyara lodge, 1 ночь.
7 августа - Маньяра - Серенгети. Сафари до вечера . Ночевка в Serengeti Wildlife lodge, 3 ночи.
8 августа - Серенгети. Полный день.
9 августа - Серенгети. Полный день.
10 августа - Серенгети - Нгоронгоро. Утреннее сафари в Серенгети. Ночевка в Нгоронгоро лодж. 1 ночь.
11 августа - Нгоронгоро- Тарангире. Утреннее сафари в Нгоронгоро. Был забронирован Tarangire safari lodge, но ночевали в Burunge tented camр 1 ночь.
12 августа - Тарангире- Аруша. Утреннее сафари в Тарангире. Ночевка в Sakina campsite Arusha . 1 ночь.

Кенийская часть 1295 долларов на человека. Мы брали приват - сафари. только мы и водитель, он же гид. Ночевка в кемпингах.
Танзанийская часть 1960 долларов на человека.Брали приват-сафари. Ночевка в лоджах.

[Норкин]

29 июля


Перелет Санкт -Петербург - Дубай- Найроби .
]
+22 +24

Теплое, солнечное утро. На Boeing 777-300ER авиакомпании "Emirates Airline", мы летим из Санкт Петербурга (через Дубай ) в Найроби, столицу Кении. Просторный салон самолета, вкусный ночной ужин, вино, улыбчивые стюардессы и через шесть часов к нам обращаются на вполне понятном русском :" "Товарищи, желаю вам счастливого пути!"



Пара часов в аэропорту Дубая и мы покидаем современный, с ярким восточным колоритом, аэропорт.





Пересаживаемся на "Kenia Airways", очень резко отличающимся по комфорту, и еще через 5 часов приземляемся в аэропорту имени первого правителя Кении, Джомо Кеньятта.





Jambo, Кения!
На таможенном контроле нас фотографируют, снимают отпечатки пальцев, берут по 50 долларов.




На выходе из аэропорта мы стараемся найти табличку с нашими именами. Садимся в джип и по пути в турагентство заезжаем в супермаркет, обслуживаемый, почему-то, только молодыми мужчинами.



Наше жилье на одну ночь - вполне приличный кемпинг "Wildebeest Eco Camp" с разными видами проживания: от собственной палатки за 12 долларов до роскошных апартаментов за 105. Кемпинг расположен на окраине Найроби, недалеко от Центра жирафов. Ухоженная территория с искусственным озером, горячая вода, и, хотя электричествo не "guntum satis", но вполне приличная еда.





Неожиданно мы встречаем здесь нашу знакомую Лену В.
- Феликс, Полина, это вы? Я - Лена , мы с вами вели долгие переговоры, но не сошлись с выбором гостиниц. Я вас узнала...
Лена, стройная молодая женщина с добрым лицом, живет и работает в Найроби, имеет свою фирму и готова нам помочь. Нас не нужно приглашать дважды, мы сразу включаемся в активную беседу.



Меня, как всегда интересуют экономические и бытовые вопросы. Лена рассказывает о Кении. О том, что цены на продукты вполне стабильны: молоко и хлеб - около доллара, сахар - два, мясо - три-четыре. Врач получает тысячу долларов, средняя заработная плата в три раза меньше, при отсутствии мужа женщине на одного ребенка государство выделяет 57 долларов, продолжительность жизни 58-60 лет, фертильность - четыре ребенка на одну женщину, межэтнические конфликты - не редкость.

Наша палатка оказалась вполне комфортной и оставив свои чемоданы, мы отправились гулять по Найроби.








Вечером, мысль о приближающейся африканской ночи волнует меня и я жду ее с замиранием сердца.

[Норкин]

30 ИЮЛЯ

Масай Мара. 1 день сафари.

+20 +22

Во время завтрака подъехал на джипе наш гид, познакомились. На ресепшн записали нашу ближайшую остановку: Национальный парк Маасай-Мара. Мы погрузились. И в путь!

Проезжаем Найроби. Столичный центр - современный город из стекла и бетона с высотными, правительственными зданиями и религиозными храмами различных конфессий, город вполне приятный, не лишен очарования и зелени парков. Окраина - совсем другой мир. Убогие домики с черными окнами, грязь, наскоро сооруженные из веток и брезента палатки, торговые ряды вдоль дороги. И вид у строений такой, словно их наспех сколотили, связали, лишь бы они продержались хоть пару дней.
Таксисты - мотоциклисты ждут пассажиров, пытаясь, видимо, разгрузить переполненные людьми и мешками небольшие автобусы. Мужчины и парни, стоят небольшими группами, разговаривают, пока молодые женщины, молча, делают свое дело - несут на головах ведра с водой, веники, овощи.
Масайки бреют себе головы, и удивительно, как быстро мы принимаем, что эти кругленькие, чистенькие, аккуратные головки, похожие на темные, матовые орехи, и есть признак истинно женской красоты ...



Потянулись равнины с густой порослью терновника, молочая, высохшие русла рек с крупными плоскими камнями, промелькнула старая песчаная дорога, окаймленная акациями. Вокруг удивительная тишина.
Постояли у Великой Рифтовой Долины или, как ее еще называют - Большой Африканский Разлом.
Миллионы лет тому назад подземные силы рвали здесь земную кору. Она не выдержала, с треском развалилась и пересекла Африку с севера на юг. Вдоль разлома, в его улублениях парят горячие источники, по одну сторону - Мертвое и Красное море, подругую - Великие африканские озера Малави, Танганьика, Виктория, а между ними - 10 государств от Африки до Азии. Отвесные стены высотой до километра и горное ущелье. Самая протяженная трещина земли проходит Этот уникальный разлом - колыбель человечества , находится в постоянном движении и через миллионы лет, возможно, отколет от материка восточный кусок земли...







Около 13.00 скромный обед в ресторанчике у городка Narok. Не забываем о гигиене: после обычного мытья рук работаем с кожным антисептиком.



Неплохую асфальтовую дорогу сменяет канавообразная, порожистая. В дальнейшем. когда мы выезжали на такие дороги,жена начинала затягивать " Прокати нас, Петруша на тракторе" и мы прозвали эти канавы "Петрушами".

Пропустили небольшое стадо коров, необычных, горбатых . Чуть позже мы узнали, что масаи ( племя. живущее на этих землях) считают, что на Земле есть одно дело, достойное человека - это разведение коров.



На парапете мостика через высохшую речушку нас приветствует пара бабуинов.



Около 15.00, проехав более 250-ти км, подъезжаем к кемпингу "Сидай-Мара". Быстро оформляемся. Оставляем вещи в обширной брезентовой палатке со всеми удобствами и вскоре въезжаем в национальный парк "Маасай Мара". У его входа нас окружает толпа масаев, продающих сувениры.



Наш первый гейм-драйв. Здесь, особенно в зарослях вдоль реки Мара, водятся почти все животные и птицы, населяющие Восточную Африку. В просторном джипе нас ничто не ограничивает, не зря мы заказалиприват сафари, переплатив туркомпании за удобство и свободу. Полина занимает весь второй ряд кресел, я - третий. Приподнята крыша джипа, открыты камеры и мы готовы катить по саванне, открыть для себя первое и последнее чудо планеты на расстоянии фотокамеры!
Вот и первая встреча. Такого огромного количества животных, шагающих плотной колонной, в их естественных условиях я никогда не видел. Впервые я почувствовал изобилие копытного мира. Так вот вы какие, антилопы Гну - самые многочисленные жители Африки - коровьи антилопы с мощным темно-серебристо-серым корпусом, полосками с голубоватым блеском, пышной бородой вдоль шеи и мохнатым хвостом! Первое впечатление - сгусток мышц на длинных, тонких ногах заслонил горизонт



. Помните - "лорен-дитрих" "Антилопу-Гну" Адама Козлевича? Он скачками передвигался по бугристому тракту. Его "внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью".
Мы не спешим, наблюдаем за стадом. Ближайший к нам самец гну не сводит глаз с джипа.
Он чуть опустил голову, как бы собираясь атаковать. Он шумно дышит, бьет себя по бокам хвостом с пучком длинных волос на конце (как у осла). Через мгновение вдруг взбрыкивает, прыгает и кидается в сторону, заканчивая рывок медленным галопом. Видимо, не зря седобородого гну прозвали "клоуном саванны".




В дальнейшем мы не развидели, что во время преследования львом или гепардом одинокий гну, отбившийся от стада, предпочитает убегать по прямой, почти не маневрируя. И это губит его.

Внезапно среди сотен гну мы замечаем небольшое стадо зебр. Это друзья гну и стойкие их охранники. Ночью лишняя пара более острых глаз, ушей и превосходного обоняния очень не помешает стаду. Зебры - полная внешняя противоположность гну. Если гну - это сгусток мышц, то зебра - солидно упитанная, крепко сбитая, полосатая лошадка с избытком жизненных сил и большой головой на коротких ногах... Благодаря жировой прослойке между кожей и мышцами зебры отлично чувствуют себя под африканским солнцем. Даже палящие полуденные лучи редко загоняют их в тень.
Я спрашиваю Полину:
- Как ты думаешь, полосы - следы эволюции?
- Их окраска, как отпечатки пальцев у людей. Нет двух одинаковых. Лев - дальтоник, как и все кошки, и с трудом отличает полосы зебры от травы саванны. Эти полоски помогают и малышам находить свою мать




В течении 2 недель Полина без устали фотографировала зебр, делая коллажи из их штрих-кодов.

Мы долго наблюдаем за первыми животнымми. Гну заняты едой, и вдруг, как по приказу, почти все ложатся на землю.
Зебры - более социальны, общаются, положив голову на шею собрата, гнусаво мычат - переговариваются, играют. Самцы, порой, непредсказуемы. Во время боев за самку, они бьют копытом в голову соперника, порой, не могут остановиться и добивают упавшего.



Мы переехали к небольшим зарослям кустарника. Наблюдаем за одиноким буйволом. Признанный хозяин Африки стоит на вершине небольшого холма у перелеска метрах в 50-ти, подняв голову и запрокинув рога. Смотрит в нашу сторону настороженно.
- Старый самец, покинувший стадо. Может быть агрессивным. И все преграды он отутюжит, не задумываясь, - предупреждает наш гид.
Я беру бинокль, приближаю его мощное, черное тело с белесыми кругами вокруг прищуренных глаз.





Внезапно недалеко от нас, из зарослей приподнялась морда масайского льва с огромной гривой. Он, видимо, отдыхал, прикрыв глаза. Вид одинокого буйвола на взгорке его насторожил. Он встал. Не двигаясь, оба уставились друг на друга. Эта детская игра "в гляделки" продолжалась несколько минут.



Потом лев медленно пошел в нашу сторону. Остановился. Смотрит поочередно, то на нас, то на буйвола. Я не свожу с него взгляд, Полина беспрестанно щелкает затвором. Внезапно буйвол срывается с места и мчится прямо на льва. Мы даже слышали звуки, которые сопровождали бег буйвола, будто его копыта косят траву. И наш грозный "царь зверей" , гроза саванны, присел, будто, уменьшился в размере, затем прыгнул в сторону и неспешно, достойно, стал удаляться, оглядываясь то на нас, то на буйвола. Буйвол остановился, встал на кряжистые ноги, показывая, кто тут хозяин...
"Да", подумал я, - "сильный, самоуверенный буйвол, может позволить себе напугать одинокого льва, своего заклятого врага.


Вдалеке показалось большое стадо жирафов. Их головы торчали, как отточенные карандаши, мы приблизились, желая увидеть их с короткого расстояния.





Незадолго до окончания первого сафари помогаем незадачливому водителю вытащить застрявший минивен.


Наступил африканский вечер. Тени кустов, невысоких деревьев, приглушенный солнечный свет, испарения земли, напоенной дневным теплом, придают тревожную прелесть наступающей африканской ночи...

Мы направляемся к кемпингу "Marа Sidai Сamp", принимаем душ , опрыскиваем кемпинг репилентами, ужинаем


и ныряем под противомоскитные сетки, положив фонарик у изголовья.

[Dobermangaw]

Продолжайте очень интересно только фото не все открываются

[Норкин]

Продолжайте очень интересно только фото не все открываются

Спасибо, некоторые снимки из Пикаса не хотят открываться, я пока не знаю. как это можно исправить.

[Норкин]

31 ИЮЛЯ


Масай Мара . Утреннее сафари. 2 день .
+ 20 + 24

7.00. После завтрака выезжаем. Сегодня мы обследуем юго-восточную часть парка "Маасай Мара".
Отъехали несколько километров и вот она, долгожданная встреча.
Около двух десятков слонов переходят дорогу, так близко от нас, что Полина от страха вжалась в машину. Мощные бивни (они никогда не прекращают расти и делают слонов братьями с моржами), широкие уши, отличающие африканского слона от азиатских собратьев.
Впереди - главная самка стада, "солидная дама" с бивнями и малышом, затем молодняк, подростки, другие самки с детьми. Меня поразило, что все слоны удивительно спокойны и с чувством собственного достоинства терпят наше присутствие в их доме.




Я вспомнил Б.Гржимека, который пятьдесят лет назад путешествуя по Африке,
крался к слонам, и только после долгих и безуспешных попыток ему удавалось увидеть "серую, изрезанную морщинами "стену" на столбообразных опорах.
Кстати, именно ноги, а не трубные звуки - один из главных инструментов общения этих животных. Слон топает ногами во время бега - предупреждая стадо, находящееся в радиусе 10-15 км об опасности. А как слышат собратья эти колебания земли? Они чувствуют звуковые волны ступнями ног. На мягкой подошве расположены особые рецепторы, улавливающие низкие частоты. Поэтому слоны постоянно "слушают" почву ногами.



Мы долго габлюдаем за стадом и не можем наглядеться на потешных слонят.


Вот двое покидают колонну, пытаются гоняться друг за другом. Совсем маленький - крепко держится хоботом за хвост матери, не хочет отстать. "Подросток", перейдя дорогу, внезапно несется по кругу.
Зачем слону хобот и бивни?



Хобот для слона - то же , что и руки для человека. Хоботом он может почесать глаз или ударить противника. Спастись от невыносимой жары, поливая себя водой. Хоботом слоны срывают ветки и листья с кустарников и деревьев.
Но хобот - и средство общения. Трубя, слоны дают о себе знать друг другу.

Мы с трудом отрываемся от этой картины, и неспешно едем по саванне.
Внезапно, выслушав рацию, наш гид резко увеличил скорость, и через несколько минут перед нами разворачивается жгучая, жизненная история.
Молодая львица с окровавленной мордой, тяжело дыша, тащит убитую антилопу гну, равную ей по весу. Через каждые 15-20 секунд она останавливается, оглядывается бешеным взором, будто предупреждая, и отгоняя взглядом всех претендентов на ее добычу.





Ничто уже не остановит ее. Гну - не легкая жертва. Догнать и убить ее одной львице - очень сложная задача. Теперь главное - ее скрыть добычу.

Недалеко от молодой львицы мы встречаем целый прайд, дожирающий свещее мясо. Видно этой ночью у них была знатная охота. Так устроена жизнь в саванне, чтобы одно животное жило, другое должно погибнуть.



Везде, где легкая добыча, слетаются стервятники, грифы и мирабу, в надежде, что и им что нибудь перепадет. Между ними тоже начинается борьба за лучший кусок.





Мы снова в движении, в поисках новых впечатлений.
В какой то момент наткнулись на несколько бородавочников (полуметровые загнутые вверх клыки, как гусарские усы). Бородавочники, безусловно, - не самые привлекательные животные. Бочкообразное, тело, длинные ноги, голова с маленькими глазками и большими бородавками на морде, грива по хребту и торчащий хвост.


Был момент, когда они уперлись лбами и толкали друг друга, стараясь сдвинуть с места. Потом оба опустились на колени, но увидев нас рысью понеслись в кусты, задрав хвосты.
Гид тут же добавил:
- Клыки они используют чтобы рыть и охранять нору, выкапывать из под земли корешки, и конечно с целью устрашения.



И снова мы петляем по саванне. Джошуа - весь внимание, что то постоянно высматривает, с кем-то переговаривается, часто смотрит в небо.
- Птицы указывают на пищу...
Мы не перестаем удивляться, как он легко читает следы.
И вдруг, решительно, не обращая внимания на ухабы, рытвины, метания из стороны в сторону меня и Полины за спиной, коротким путем мчится к дальнему леску. Он увидел там группу гепардов.
Несколько лежат в траве, одна сидит в позе, напоминающей собаку и только главная самка - вся сплошное внимание. Высока, стройна, поджариста. Что-то ее заинтересовало... Газель Томсона , импала? Наблюдаем. Длинноногое, тонкое тело вытянулось в струну. Что она там увидела? Все готово к скоростному рывку.



Я вижу, как раскрылись и без того широкие ноздри, представляю, как забилось в стартовой лихорадке сердце, она делает глубокие, частые вдохи - главное - обеспечить мышцы кислородом. Гепард медленно выносит правую лапу, мягко ставит. Следующую. И вдруг она сникла. Повернулась к нам, оскалила морду... Знать, не удалось близко подобраться к пасущейся газели.


Создавая гепардов, бог, видимо, не принял окончательного решения, кто это будет кошка или собака. Они относятся к кошачьим, но бегают, как собаки и болеют собачьими болезнями. Они оставляют на земле кошачьи следы, и как кошки, лазают по деревьям, при этом передвигаются на высоких собачьих лапах.

[Stan]

очень хорошо пишете..как-будто переживаю сафари заново..спасибо!

[Норкин]

Масай Мара. Послеобеденное сафари. 2 день сафари.

Мы подъезжаем к реке Мара. Именно здесь, по ее устью проходит граница между Кенией и Танзанией. И я фотографируюсь у пограничного столба, подобно тысячам других путешественников, побывавших здесь.





Пришло время обедать . Мы едем на обеденную площадку заповедника.



Достаем наши ланч - боксы. Эти коробки выдаются всем туристам, не захотевшим обедать в кемпинге или лодже. Ну. согласитесь, глупо было бы терять время на возвращение ради сытного, горячего обеда. Поэтому довольствуемся тем что есть: курица, яйцо , помидор, огурец, яблоко, банан, булочка, кекс, пакет сока и бутылка воды. Вполне достаточно, чтобы продержаться до ужина. Мы частично делим обед со стаей скворцов , обступивших нас со всех сторо и шныряющих под ногами желтых мангустов.




Тут же, на ветках обитает целая семья макак-верветок, которые тоже не прочь поживиться человеческой едой




Но обед - это не главное, ради чего мы приехали в эту часть заповедника, После еды мы отправляемся в непродолжительную экскурсию в "дикую природу" с рейнджерами.



Вообще то наше сафари - это длительное сидение в минивене, с фотоаппаратом наперевес (вместо ружья). Короткие остановки , с выходом - на обед, или в туалет. А тут нам предложили часовую прогулку. Мы рады до невозможности.



Выходим из за огражденной территории, переходим мост через Мару и видем ужасающую картину.
- Вчера была очень большая миграция животных - объясняет нам молодой кениец.
Сегодня мы видем последствия этого. Вся река запружена трупами гну, сотни хищников дожирают "улов ", который почти ежедневно дарит им река.



Но активны только птицы, Десятки крокодилов лежат вдоль берега . Такое впечатление, что они покрыты пылью. Сколько можно жрать? Они уже потеряли аппетит и не проявляют никакой активности при виде этого пиршества.



Мы идем дальше. На противоположном берегу находится большое стадо бегемотов. Здесь и взрослые особи и малыши. Кажется и они не провляют никакой активности. Полина хочет спуститься к реке, но рейнджер тут же останавливает ее попытки. И действительно, то и дело нам встречаются предупредительные таблички, запрещающие спускаться к воде.





- Вы даже не можете себе представить, какую скорость могут развить бегемоты и как могут быть опасны.





Завтра мы еще вернемся сюда и увидем одну из самых потрясших нас картин в Африке, но это будет завтра, а пока мы продолжаем знакомиться с Масай Марой - самым известным и густозаселенным разнообразными животными заповедником Кении.

Кого мы только не увидели в этот день
Терракотовых бубал.



Грациозных импал



Мощных буйволов, половозрелых самцов и одиноких старцев.





Полининых любимых зебр.



Многочисленных птиц ( Нильские гуси)


Ну вы понимаете, что я не могу перечислить все то, что мы увидели в этот первый, полный день в Масай Маре.

Мы возвращались около 6 вечера. Солнце уже садилось. При выезде из парка нам опять встретилась группа рейнджеров, в фунции которых входит не только защищать людей от животных, но и животных от людей.



Проехали вдоль деревушки, примыкающей к нашему кемпингу.



Что и говорить, жизнь местного населения резко отличается от тех, условиях, в котором жилвем мы, даже в этом, самом дешевом за время нашего путешествия, кемпинге Масай Мара.
Ужин, новости по единственному телевизору, работающему в ресторанном холле и по плохо освещенным тропинкам мы идем к нашей палатке.

[VOVINA]

Оооочень интересно! Фото отличные!

[Норкин]

1 АВГУСТА
+16 + 22
Масай Мара. Утреннее сафари. 3 день.

Этот день прошел у нас под лозунгом "Черт, немного опоздали!" Хотя выехали мы затемно, но если бы еще чуть пораньше, хотя бы минут на 20...
Первые, кого мы мы увидели в этот день, была стая стервятников, дожиравших антилопу гну. Были ли это те же птицы, что мы видели накануне, или пришла очередь другого семейства, кто знает ? - но обед был роскошным. Каждый из стервятников хотел ухватить кусок получше. Они кричали, махали крыльями, желая отогнать друг друга и одновременно внедрялись в плоть убитого животного своми мощными клювами. А приедь мы чут-чуть раньше, может быть, увидели бы сцену охоты...



Наблюдать за любыми животными - огромное удовольствие, но видеть львов, особенно в минуту их страсти - это что то непередоваемое. Но и тут мы немного опоздали. Эта парочка явно уединилась в кустах и не хотела быть замеченной никем. Мы появились уже когда страсти утихли и они отдыхали в тени кустарника. Лев довольно звал, а у самки был грустно утомленный вид.



Совсем недалеко от млеющих львов нам повстречалось несколько слонов. Один из них, молодой самец, вел себя весьма неодекватно. Он часто хлопал ушами, трубил и слишком быстро бежал, поднимая столбы пыли. Наш гид, мгновенно развернулся и отъехал от него.
- Одинокий молодой слон может быть очень опасен, - объяснил он.



Через какое то время мы увидели пару слоних и внизу, в траве крошечного черного слоненка.
- Ему наверное день или два - произнес Джошуа, отвечая на наш вопрос и тут же добавил.- Крези беби, не знает кто из слоних - его мать.
И правда, мы заметили, что слоненок подходил попеременно к двум слонихам и пытался сосать молоко у обеих.





Ландшафт заповедника меняется и вместо плоских картин с редкими кустарниками , появляются холмы, покрытыми деревьями акации и колбасными деревьями.




Нельзя не обратить на них внимание, особенно на одиноко растущие деревья, мощные и раскидистые.

Акация похожа на расскрытый зонт или парашют, приземлившийся в саванне.



Это самое распространенное дерево Африки. Ее любят все животные: и антилопы, и жирафы, и слоны . Каждый из них находит здесь, чем перекусить . Жирафы объедают самые верхие листики, слоны - этажом пониже.


Под ее тенью любят отдыхать все: начиная от гепардов и кончая мелкими грызунами, Понятно, что с хищниками никто не хочет соседствовать. На ее ветвях и кроне селяться птицы и обезьяны. Оттуда хорошо видно и можно заодно полакомиться стручками.



А сколько птиц вьют там свои гнезда! ( гнезда ткачиков)



Внезапно гид показывает пальцем куда то вдаль. Мы ничего не видим и не понимаем, почему он остановился. Но замечаем в кустах небольшую кошку. Откуда она тут? Выясняется, что это вовсе не домашняя кошка, а сервал - один из самых маленьких представителей семейства кошачьих. Он не мигая смотрит в одну точку. Мы видим его зеленые глаза, большие , мохнатые уши,с характерными полосками. Сервал вытягивается, пружинится, взвивается вверх и мгновенно пропадает в траве. Мы ждали минут 10, в надежде, что он появится, но так и не дождались.







- Что он там схватил? - спрашиваем мы Джошуа.
- Птичку, или мышку. Сервалы- прекрасные прыгуны и могут сбить летящую на высоте до 3 метров птицу, к тому же у них самый острый слух среди всех кошачьи.
Какая шустрая малышка, мы и не знали!


Вот уже около получаса мы петляем по саванне. Наконец, очередная, долгожданная встреча. Гиены.



Что мы знаем о них? Да практически ничего. Литературный образ гиены, знакомый нам с детства по "Маугли" не имеет ничего общего с этим животным. А ведь они- санитары Африки. На ее просторах мы не встретили ни одного скелета - и это заслуга гиен, зубы которых могут разгрызть крупные кости всех животных. Если, среди бегемотов или буйволов начинается эпидемия, то именно гиены, останавливают ее, поедая туши погибших животных. И мне кажется, они еще послужат человечеству, если ученые найдут причину их фантастической устойчивости к вирусам и бактериям. Пока же известно, что основная часть смертоносных микробов растворяются в "кислотной ванне" их желудка.



Я не могу не показать вам птиц, которые Полина сфотографировала в этот день. Их и разглядеть то было не просто, а поймать в камеру - еще сложнее. Жене больше всего понравился этот красавиц, черноухий скворец. Она смеялась и спрашивала, знаю ли я где у птиц находятся уши?



Сиреневогрудый сизоворонок. Он входит в десятку самых красивых птиц мира. Этот птах не дают свое потомство в обиду и защищает гнезда , падая на противника с пронзительным криком.




Страус. Хотя их трудно назвать птицами в полном смысле этого слова.


Но они ничуть не меньшие симпатяги, чем их разноцветные братья.



Огромные глаза с густыми ресницами видят за 2-3 км и ставят его в центр системы обороны его друзей - стада гну. Длинные ресницы - не показатель высокого ранга в семье, а защита глаз от яркого африканского солнца и ветряной пыли.

[Норкин]

Масай Мара. Миграция гну. 3 день сафари.

Мы приближаемся к реке Маре, вдоль которой уже столпилось несколько десятков машин с туристами. Все чего то ждут. Наш гид ищет удобное место,






А мы разглядываем огромную, многотысячную армию антилоп гну, столпившихся на противоположном берегу. Их нескончаемая шеренга тянется от горизонта.



Каждой год в июле-августе здесь разыгрывается одно из самых жестоких зрелищ в животном мире. Повинуясь зову предков около миллиона гну и зебр, проходят сотни километров в поисках сочной травы. Уставшие, голодные, сутками напролет, они движутся из Танзании в Кению переходя реки Мбалагети и Грумети. Сегодня им предстоит самый тяжелый участок пути - река Мара с ее высокими и крутыми берегами. В течении долгих месяцев они копят силы и уверенность, чтобы совершить этот многокилометровый переход и тяжелейший рывок с крутых берегов в реку, кищащую смертью. Их надежда - в численности. Это их сила и беда одновременно.
Река Мара дает жизнь засушливой Африке и одновременно несет смерть. Здесь живут самые большие в мире шестиметровые крокодилы, сотни белоголовых африканских стервятников, грифов, марабу дежурят на деревьях . Они не просто следят за миграцией...



Мы наблюдаем, как очередной "полк" гну показался на горизонте, и строгим, строевым порядком, спешит пополнить армию ожидавших "бойцов", раскинувшуюся по широкому фронту на крутом берегу. Мне кажется, уже перебор. Пока все стоят спокойно, лишь иногда молодые самцы в нетерпении покидают строй и возвращаются обратно. Кто-то же должен начать. Кто? Самый нетерпеливый или самый опытный?

Мы так и не увидели , кто первым скатился с высокого, двенадцатиметрового обрыва и прыгнул в Мару.



И понеслось...




Тремя мощными потоками с крутого берега гну устремились к реке.



В бинокль я хорошо вижу затравленные, шальные глаза перепуганных гну. На первое место выходит паника, характерная для толпы. Все плотным строем друг за другом срываются с крутизны, прыгают вниз, падают на камни, в безжалостной давке ломают ноги и спины, топчут оступившихся, ослабевших и малых, но никто не сворачивает с тропы...



Какафония криков, плеск воды, сплошной хаос - незабываемы. Одни скатываются с крутизны к воде, другие пытаются вернуться, атакуют крутой берег. Настоящий животный кроссинг!



Мы долго наблюдали за молодой гну, которая ослабев, и, водимо, сломав ногу, пыталась, но так и не смогла выбраться из прибрежной грязи.



Непонятная нам сцена разыгралась у самой воды. Небольшая группа гну, скатившаяся с крутизны почему-то, никак не решалась войти в реку. Они топтались, пытались взобраться на крутой берег, вернуться туда, откуда только что спрыгнули и срывались вниз. Единицам все таки удалось взобраться. Я не думаю, что у них хватило сил на повторный бросок через Мару.
Были такие, кто и не пытался продолжить движение, а брел вдоль берега, видимо, не имея возможности вернуться назад, или броситься в реку, навстречу неизвестности.



Еще долго слышались хриплые стоны. Картину, которую мы увидели, нелегко забыть. Но любой житель саванны смотрит в лицо смерти каждую минуту своего существования. Он должен быстро бегать, уметь маневрировать, скрываться, превосходно видеть и слышать. И главный приз за это - собственная жизнь и жизнь потомков!






Через десяток минут, река, заполненная прилипшими друг к другу трупами, стала похожа на скотобойню.
Что это - самоубийство? Нет! Это особенность животной (и человеческой!) толпы, ведомой лидером, прыгать и бежать, не сознавая беды.

Вспомнил злую сатиру на человеческую стадность у Рабле. Панург, один из действующих лиц романа "Пантагрюэль", бросил с корабля в море одного барана и все бараны купца последовали за ним в воду. Подражание глубоко сидит в нашей психологии и, главное - не дать вырваться вперед заведомым баранам!

Около двух часов продолжалась борьба за жизнь тысяч гну. А смерть в это время собирала богатую жатву.





Для грифов, мирабу и африканских стервятников, начилась бесплатная трапеза, ибо в Африке некому хоронить погибших.



Бросается в глаза огромный клюв, легкий и прочный, выразительные глаза и голова с голой шеей. Почему голой? Перья будут мешать, они грязнятся, копят инфекцию. А птицам хочется покопаться внутри жертвы. Чтобы потом, насытившись, выкупаться в реке.




Крокодили уже наелись на целую неделю и отдыхают у берега, постепенно снижая свой и без того низкий метаболизм.

Мы трогаемся с места и с радостью видим, как в бескрайнюю саванну медленно удаляются бронзовеющие в солнечных лучах выжившие герои этой смертоносной переправы через реку.
Через год стада вернутся и Мара снова станет ареной жесточайшей борьбы за жизнь. И так каждый год, в течении всей их жизни.

[Норкин]

Масай Мара. Послеобеденное сафари. 3 день.

Совершенно потрясенные увиденным, мы едем вдоль реки. Откуда то доносятся фыркающие звуки и я верчу головой, не понимая, кто их может издавать. Гид показывает на противоположный берег. Там расположилось около 20 бегемотов. Это трехтонные увальни, похожие на огромную свинью с маленькими ушками. Сегодня генетически доказано, что их ближайшим родственником является ... кит.
- Гиппопотам - речная лошадь. Так еще римляне прозвали этих животных за крик, напоминающий конское ржание...
- Ничего себе! - мы рассмеялась. Так это ржут гиппопотамы?!






Мы оставляем Мару, отправляемся внутрь парка и долгое время едем в окружении понурых антилоп гну, бредущих шеренгами и жующих долгожданную траву.




В какой то момент обратили внимание, что гид занервничал. Он пытается что то объяснить, показывая на автомобильную панель. До нас доходит, бензин на исходе и придется ехать на заправку.
Мы подъезжаем к шикарному лоджу. И пока Джошуа созванивается с заправщиком ( того нет на месте), нам предлагают прогуляться по нему, что мы и делаем с удовольствием.
Проходим по деревянному мосту, перекинутому через ручей. Вокруг буйная растительность. Десятки сортов тропических деревьев, похоже на дендрарий. В вестибюле нас встречает мажордом и в его сопровождении мы гуляем по территории.



Вокруг летают попугаи, бегают дик-дики - небольшие антилопы. У бассейна отдыхает молодая пара.
Да, это не наш Сидай Мара кемпинг. Понятна, что и цена не наша.



Через полчаса мы трогаемся в дорогу. И на одной из полянок обнаруживаем полосатых мангустов



Их еще называют египетскими. Они пищат, переговариваются друг с другом. Иногда эти звуки напоминают хрюканье. То и дело один из них встает в полный рост и вертит головой , наверное это мангуст - охранник.



А нам в тот день везло на птиц. Да еще каких!
Дрофа-кори. Какая она , важная и царственная. Заметили, что у птицы сломана нога. Разглядываем. Черный гребень, мраморное оперение - значит самец. Видимо, в жестокой битве за самку, он и получил эту травму. Жаль, откланялся, бедняга! (самцы низко кланяются в ритуальном танце при приближении самки). Увы! В саванне любое увечье - это почти 100% признак скорого конца.





Во времена моего детства, не компьютер, и даже не телевизор были главным источником информации, а радио. В те годы шла прекрасная передачка для детей - КООАП, рассказывающая о животном мире и дальних странах. Я ждал ее каждую неделю и ничто не могло отвлечь меня в эти часы. Среди главных действующих лиц программы была птица- секретарь, говорящая голосом Яншина. Это был образ педантантичной, немного занудной всезнайки. И вот я вижу ее своими глазами. Птица не может не вызвать восторг своим "официальным" черно белым оперением и плюмажем вокруг головы.


Начало смеркаться. Сегодняшний день подходит к концу , мы уже приближаемся к кемпингу.
- Смотрите! - Отрывисто произносит Джошуа.
Мы видем каких то пятнистых зверей, похожих на собак.


В бесконечных спорах, кто самый самый сильный и грозный царь саванны, нет однозначного ответа. Одни назовут льва, и будут правы, потому что образ этого хищника с огромной гривой, вошел в нас с детства. Другие будут указывать на слона, говоря, что это самое большое, сильное и умное животное. И это тоже правда! Третьи - назовут бегемота, потому что от его клыков погибло самое большое количество людей в Африке. И с этим нельзя не согласиться.
И только немногие вспомнят это малоизвестное животное. Почуяв его, антилопы летят прочь, гепарды оказываются на верхних ветках деревьев, а сонный лев спешит удалиться, чтобы случайно не встретиться c ним на дороге.
- Гиеновая собака! Очень редкое животное. Сам видел его считанное количество раз - сказал Джошуа.
Полина раскрывает камеру. Черт!!! Сели батарейки. не выдержав сегодняшней миграции. Она хватает мою мыльницу, а собаки в это время убегают, почувствовав нас. Несколько паршивых снимков, вот и все, что осталось у нас от этой встречи.
Именно они, гиеновидные собаки - первые среди всех, самые жестокие, сильные, умные и организованные хищники саванны. ( Снимок не наш, из интернета. )



Они охотятся только стаей. Эффективность их атак 95%, ( у львов, например, - 20%). А еще они самые преданные животные, несущие лучшие куски мяса детенышам, больным и старым собакам своей стаи.


Последний, кого мы увидели в этот день был роскошный лев, пробежавший в метре от нашей машины



И присевший недалеко от куста.



А завтра нас ждало последнее утреннее сафари по Масай Маре и переезд в Найвашу.

[Норкин]

2 АВГУСТА 2014


Масай Мара. Утреннее сафари. 4 день.


+16 +23

Очень ранний подъем. На небе мириады звезд, мы никогда такого не видели. Кения находится на экваторе и здесь можно одновременно увидеть звезды южного и северного полушария. Мой любимый Южный Крест, о котором я мечтал с детства. Полина пытается сфотографировать звездное небо, но из этого ничего не выходит. Для ночных снимков нужна серьезная техника, а у нас с собой 2 мыльницы. После завтрака, в 5.30 мы покидаем кемпинг.
Едем обводной дорогой, ворота еще закрыты. Разглядели в темноте нескольких животных.




Дороги, конечно. еще те. Жена в очередной раз затягивает свое "Прокати нас , Петруша, на тракторе"...


Саванно просыпается. Нас встречают ( и увы провожают ) масайские жирафы.



Они брыкались, покусывали и молотили друг друга шеями, а потом обнялись. Жирафы не ведут обычные войны, не идут в атаку, а нападают без предупреждения. И тогда за километр слышны их удары "палицей"





Конгони с детенышем. Хотя детеныш уже большоватый , пара бы и самому себе корм добывать.



Стада черных буйволов с маленькими детенышами проходят перед нами.





Зебры красуются своими мягкими формами.



В последнний раз масай-марские птицы устраивают фотосессии. Особенно в этот день отличились страусы, а точнее некая страусиха, распушившая перед нами хвост и крылья и представшая во всей красе.









К удивлению обнаружили, что страусы носят обувь. А как еще можно идентифицировать эти копыта на ногах?



В животном ( и птичьем) мире, все самые яркие краски достаются самцам.



Разгар солнечного дня, небольшое стадо газелей Томсона неподвижно, молчаливо стоит в тени ветвей. Я бы и не заметил их, если бы не яркая черная полоса на боку, да постоянно трясущийся, короткий черный хвостик.
Удивительно грациозное, ловкое создание, живущее на открытых саваннах Кении. Кто из животных может соперничать в скорости с гепардом? Кто виртуозно может увернуться от лап льва? Кто прыгает выше и дальше всех? Скорость, зигзаги, прыжки - козыри газелей Томсона.




Собираясь на сафари, мы мечтали столкнуться с еще с одной малоизвестной антилопой, с геренуком. Шансы были невелики, потому что они водятся в более южных заповедниках. Поэтому, когда Джошуа безмолвно указал нам на ближайший кустарник, я напрягся, а у Полины, как она потом сказала, замерло сердце. У куста обгладывали ветки акации два геренука. Огромные глаза, торчащие уши и длинная, тонкая шея. Жирафы в миатюре, потерявшие свой характерный раскрас.





Знаете, как они называются на сухаили? "Королева смирения" - Свала твинга. Эта "королева" была последним животным, которое мы видели в Масай Маре.




Мы выехали из заповедника на дорогу, ведущую в небольшой кенийский город Нарок. Прощай, сказочный Масай Мара!

[Норкин]

По пути к Найваше. 4 день

Мы проезжаем маленькие деревушки и городки. Вдоль дорог торгуют углем и собранным для разжига или строительства хворостом




Бредет очередное стадо горбатых коров.



Едут самодельные машины.



Мы видим кусочек обычной, каждодневной жизни кенийский глубинки.
Рынок .




Скопище машин и мотоциклов.





Продавец газет


Снуют торговцы самым разнообразным товаром, включая еду.



Которую готовят порой, прямо на улице. Все это производит грустное впечатление.



Делаем остановку около придорожного трактира. Наш гид пополняет запасы воды, а мы тем временем рассматриваем сувениры в придорожном магазине.





На сегодня у нас запланирован заповедник Накура, но Джошуа предлагает заехать на озеро Найваша и мы с радостью соглашаемся.

[Норкин]

Озера Найваша. Послеобеденная прогулка. 4 день

Мы внутри центральной части Великой рифтовой долины, гигантская впадины, простирающийся через африканскицй континент на тысячи километров.





Подъезжаем к заповеднику Озеро Найваша. Гид беред билеты, договаривается с лодочником. Мы надеваем оранжевые жилеты и садимся в лодку.


Перед нами голубое озеро, окаймленное потухшими вулканами, горами, зарослями желтой акации, папируса и многочисленных деревьев, затопленных водой. В засушливые годы оно мелеет, но в год нашего путешествия Найваша разлилась, как никогда.





Вокруг тысячи птиц. Шумные галдящие бакланы.






Длинноносые клювачи





Пеликаны






Но главное, почему мы здесь - это колония бегемотов, к которым можно подплыть на лодке и наблюдать их с близкого расстояния.



Бегемоты кучей лежали в водорослях, прижавшись друг к другу . Иногда они открывали глаза, косились в нашу сторону.
- Т-с-с-с! Не надо разговаривать громко, - каждый раз произносил лодочник, когда слышал голос кого нибудь из нас.




Большую часть времени кибоко (на суахили) проводят в воде, высынув ноздри, защищаемые клапанами, и глаза-перископы. Они строгие вегетарианцы. Погрузив ноздри в воду они могут задержать дыхание на полчаса. Они прекрасные пловцы, ныряльщики и бегуны.




Любят нежиться в воде, но должны зорко присматривать за своим домом и гаремом, и при необходимости защитят семью. Не зря их челюсти раскрываются на 150 градусов, демонстрируя тридцатисантиметровые клыки и пятнадцатисантиметровые, страшные зубы.






Но спадает жара и поздним вечером бегемоты выходят из воды, чтобы всю ночь, меряя километры, поесть сочной травы.




За год до нашего приезда здесь, спускаясь к озеру на территории одного из лоджей, погибла китайская туристка. Бегемот просто раскусил ее. . Почему он атаковал ? Видимо, китаянка не зная того ступила на его территорию и он решил, что несчастная молодая дама угрожает ему и его потомству...

На Найваше нет крупных хищников, поэтому млекокпитающие ходят свободно. Красавцы - жирафы, обгладывали акацию.




Группа зебр пришла на водопой


Это не фрукты и не праздничные шары развешены на дереве, а птичьи гнезда.



Венценосный журавель ( одна из самых красивых птиц в на планете, на мой взгляд) гордо расхаживала недалеко от берега.


В озере водятся несколько видов телапии, рыбы с очень крутым характером. Самка этого вида имеет одну особенность: при опасностях она вначале спасает икру и держит мальков у себя во рту, при этом проявляет чудеса самоотверженности и находчивости. Она даже каким то образом умеет отбраковывать слабые икринки и жизненеспособных мальков.
Несколько местных рыбоков ловили теляпию в Найваше, не боясь никаких бегемотов. Я попросил показать улов, но они потребовали "за показ" деньги. Понятно, что мы их "послали".





Этих антилоп зовут "водяными козлами" (синг-синг) или ватербуками. Миловидные, пушистые создания с белой опушкой на морде, похожи на мягкую игрушку, которую не хочется выпускать из рук. Ватербуки любят селиться в долинах рек и озер. Они прекрасно плавают и бросаются в воду при малейшей опасности.




И хотя главным, из за чего мы приехали сюда, были не они, но, вспоминая красоту озера, обилие птиц, бегемотов, я почему то вижу именно ватербуков, пришедших на водопой.

[Норкин]

Переезд из Найваши в Накуру. 4 день вечер.

После Найваши поехали в гостиницу Goldern Palace Hotel , которая находилась в небольшом городке Накура, недалеко от въезда в заповедник. Приехали между 5 и 6 вечера. Правильнее было бы побродить по городку, а не ограничиться несколькими снимками через стекло минивина. Но увидев в номере нормальный душ с горячей водой и обнаружив присутствие электричества ( после 3 суток спартанских условий) ... Ну вы меня поняли...







Единственное на что нас хватило, это на поход в гостиничный ресторан. ( Еда была включена в стоимость). Вот об этом мне хочется рассказать чуть подробнее.
Кроме нас в ресторане была одна пара и мы очень удивились, что заказанную курицу пришлось ждать больше получаса. Решили, что ее долго ловили, перед тем как зажарить. Но когда мы начали ее есть, оказалась, что ни нож, ни зубы ее не берут.



Пригласили официанта, попросили его отрезать маленький кусочек, но у него тоже ничего не получилось. Он принес меню, и сказал, что можем выбрать другое блюдо. Ждали еще минут 40 , за это время пару раз подзывали официанта, в надежде , что удастся что нибудь поесть, но он вяло реагировал на наши просьбы.
Потребовали повара, высказали ему все что мы думаем о сервисе в ресторане и направились в следующий.
Так что гостиницу - рекомендуем, что касается ресторана - даже не заходите.

[Норкин]

3 августа
+19 +22
Заповедник Озеро Накура. 5 день. Утреннее сафари.


В 6-30 мы выехали на утренний game в заповедник Накура. Традиционно прочли нашу африканскую молитву, сочиненную в первый день. Сегодня в ней появилась еще одна строчка, последняя. Мы надеялись на встречу с НИМ.

"Чтоб крокодил не съел,
Лев не задрал,
Бегемот не затоптал,
Носорог не насадил на рог... "

Мы подъехали к первой смотровой площадке, когда солнце еще еле просвечивало через утреннюю дымку. Все было в серо-черных тонах.

.

Прямо у ворот нам встретилась семья дик-диков, самых маленьких антилоп в мире. Вначале показалась самочка, а через несколько секунд откуда то из за куста появился самец.





Он был чуть мельче, с огромными черными, печальными глазами и маленькими рожками. Все в нем было непропорционально: длиннющий нос, который постоянно морщился, и двигался в разные стороны, как хобот. Хотелось взять его на руки, прижать и защитить от всех напастей. Но эти малыши не так и плохо приспособлены к жизни. Целый день они держаться в зарослях буша, где прокладывают сложную систему тонеллей с запутанными входами и выходами.
Дикдики - прекрасные семьянины. Если на их территории, которую дикдик отмечает пахучими выделениями предглазничной железы, он замечает пришельца, то тут же, как ревнивый муж, зигзагообразными прыжками и криками "зик-зик" загоняет супругу домой. Когда детеныши взрослеют, то родители силой изгоняют молодняк из своего дома, чтобы те "не сидели на шее у родителей, ", а плодились, размножались...

Их рост можно понять только в сравнении с чем то. На этой интернетовской фотографии не новорожденный детеныш, а вполне зрелая самочка .



Такого количества золотистых импал, которое обитает в Накуре мы не встретили больше ни в одном заповеднике.
Целые стада заполнивших поляны.



Группы самочек, довольствующие небольшим ручейком , чтобы напиться .



Одинокий самец с ветвистыми рогами и высунутым языком - признаком начинающегося гона.




В начале все антилопы, пасущиеся на просторах саванны, казались нам на одно лицо. Но к середине путешествия мы научились различать их. У импал, в отличии от газелей гранта нет черной полосы , отделяющей ее желто-коричневое " пальто" от белой, нижней части крупа.



Импалы - трехцветные. БОльшая часть их туловища окрашена терракотовым цветом, который переходит в более светлый, оставляя брюхо - белым. У них характерные черные полоски на ягодицах и черный хвост, крутящийся, как пропеллер.



Длинноногие газели Гранта встречались нам считанные разы, или может быть мы не обращали на них внимание, желая увидеть кого нибудь более крупного. Но они не менее красивы, чем импалы, А какая у них гордая посадка головы и загнутые назад ребристые рога!



И чтобы закончить тему с антилопами, добавлю, что самую большую в мире антилопу, мы тоже встретили здесь. Канна, 3 метровая атилопа весом до тонны. Она одиноко стояла на пригорке недалеко от нас. Конечно было бы хорошо увидеть целое стадо этих "мастодонтов", но увы...
Мы обратили внимание на огромную кожную скаладку на ее шее. Было такое впечатление, что шкура, в которую ее "засунули" была скроена на еще бОльшую антилопу. У животных ничего не бывает просто так. Спасаясь от хищников, хватающих ее за шею, она в состоянии швырнуть через себя, прицепившегося льва и убить его одним ударом копыта. А складка со временем зарубцуется и на ее месте образуется новый слой кожи.



Мы сделали небольшую остановку у администрации заповедника. И пока гид о чем то договаривался с одним из сотрудников, нас пригласили к костру и угостили чем то напоминающим сладкий картофель, запеченный в огне.



Там же, недалеко от домика администрации расположилась семья бабуина, цедившая воду из рукомойника .




И совсем недалеко от от них парочка зеленых мартышек-верветок чуть было не вырвала у Полины фотоаппарат . Почему их называют зелеными? Не понятно. Мы прозвали их голубояйцевыми.

[Норкин]

Накура , продолжение. 5 день.

Мы очень хотели увидеть фламинго, и не просто фламинго, а огромные стаи этих птиц. Отслеживали их перемещение по интернету , но ни на озеро Богория, ни на Накуру они в тот год так и не прилетели. Поэтому пришлось довольствоваться тоненькой струйкой розовых птиц , пожиравших мелких рачков, благодаря которым птицы и приобретают свое яркое оперение.


А как бы хотелось быть свидетелями, того, что видели на Накуре в предыдущие годы. Снимок из интернета.



Недостаток одних птиц компенсировался другими.
Черно-зеленые хагедаши, похожие на ибисов.



А это уже настоящие, классические ибисы.



Просто для сравнения. Красных ибисов видели в Бразилии.



Наши любимцы, венценосные журавли. РАспушил свой венец подобно павлиньему хвосту.




Небольшая стайка нильских гусей.



Тот еще гусь.



Неопознанная черная птаха.



Страусы не могут наскучить. Не правда, ли, он похож на большую шишку?




В этих краях жизнь может прерваться за долю секунды! Обладая великолепным, бинокулярным зрением (метровую цель видят с высоты трех км), хищные птицы следят за передвижениями больших хищников и гиен.



А на земле поджирают все, что осталось от прошедшего ужина млекопитающих.



Внутри заповедника особенно не разгуляешься. Поэтому Джошуа использует любую возможность, чтобы немного выйти и размять кости. Не Игуасу, конечно, но тоже хорошо.

[СвечкаБ]

Вы большие молодцы! Внимательно читаем все ваши отчеты и ждем продолжения.

[Haffy]

Какой шикарный рассказ и фото!!! С удовольствием прочитала как будто там тоже побывала! Вы прям вот супер молодцы!

[Berrimor47]

Спасибо за рассказ и фото. Я как раз собираюсь туда, где вы побывали.
К сожалению, у вас в рассказе почти нет практической информации. Как выбирали маршрут, фирму, которая устроила сафари, сколько стоило, как объяснялись и т.д. Не могли бы вы добавить полезной информации по организации путешествия? А то получилось "в мире животных"...

[Норкин]

Как выбирали маршрут? Перечитали все отзывы на форуме Винского , на других форумах, плюс все то что с детства знали об Африке.
Как выбирали фирму? Смотрели разные отзывы в трипадвизоре , в сафарибукинг и на форуме
Стоимость? Я писал об этом в самом начале. Кения - 1295, Танзания - 1960 на человека и ещё небольшие расходы по дороге.
Как объяснились? НА английском. Выучили несколько обиходных фраз , цифры и название животных на суахили.
Наша подготовка на форуме, моя и жены.
Отзыв о сафари в Танзании с Джоки турс
Расходы на Кению и Танзанию. Август 2014.
Озера Найваша, Накуру и Богория.
Машина с водителем для путешествия по Кении и Танзании.
Охота в Кении.
Общественный транспорт в Кении, Танзании, Занзибаре.
Собрались вдвоем с женой в Африку.
У вас спрашивали справку о прививке против желтой лихорадки?
Самостоятельно на денек в Найвашу!
Богория в апреле 2014. Фламинго, гейзеры и не только

[Норкин]

Понятно, что птицы, обезьяны и антилопы были не единственными, кого мы увидели , путешествуя по заповеднику.












Мы так и не выяснили как называются эти цветы.





На одном из поворотов нам встретились рейнджеры, следящие за порядком. Джошуа обменялся с ними несколькими шутками и поехал дальше.

[Норкин]

Черт, я почему то был уверен, что дописал всю Накуру, а о главном я забыл. Самым главным в этом заповеднике для нас были носороги. Мы и включили в маршрут Накуру, в надежде на встречу с НИМИ.

Честно говоря наше двухнедельное сафари было потрясающим! Мы видели как минимум две сотни львов, несть числа всяких антилоп, жирафов, слонов, бегемотов, бесчисленное количество птиц, но ... наши аппетит по гепардам, леопардам, носорогам и змеям так и остался неутоленным.
Мало мы их видили, мало. Хотелось бы больше!!!

Итак носороги. Первыми Джошуа заметил несколько черных носорогов с детенышами. Они паслись в каком то таком месте, что к ним было не подъехать , хотя мы избороздили весь участок по периметру. Носороги стояли, как вкопанные в одной точке и не собирались никуда перемещаться. Мы потратили на них минут 40 . ( Это я еще увеличил кадр. Без увеличения, они вышли размером с мышь)






В какой то момент увидели странную картину, носороги нападили на своих детенышей . И только когда эти "детеныши" побежали в нашу сторону, мы поняли, что это не маленькие носороги, а кабаны- бородавочники, затесавшиеся между ними. Они даже вблизи похожи друг на друга.




Белых носорогов мы видели дважды. Один раз приблизительно так же как и черных, то есть за тридевять земель, а другой раз чуть было не столкнулись с ним нос к носу, точнее к рогу. Но слава богу, этот белый носорог не так нами интересовался, как мы им. И его резкий поворот на 180 градусов , с одной стороны обрадовал нас ( кто их знает, носорогов), а с другой огорчил - хотелось поснимать подольше. Вот и пойми туриста. Слишком далеко - плохо, слишком близко - тоже не больно хорошо.
Это издалека, простите за паршивый кадр, все остальные еще хуже.




А это уже вблизи.






Накура поразила нас разнообразными ландшафтами , прозрачным лесом и цветными стволами деревьев.










Ближе к полудню мы направились к выходу из заповедника. В тот день нам предстоял большой переезд в Амбосели и Джошуа обещал приехать засветло. Подъезжая к выходу, он разрешил нам на полчаса выйти из минивена и размять ноги. Заодно Полина устроила фотосессию экспонатов небольшого "музейчика " под открытым небом. Специально для туристов работники заповедника собрали довольно большую коллекцию черепов диких животных.


Был там и огромный, носорожий , большие - буйволиные и мелкие - разных антилоп и газелей. С одним из этих экспонатов, она и меня уговорила сняться, хотя я не очень люблю подобные снимки.



Кучка детворы, совсем маленькие местные ребятишки встретили нас сразу после того, как мы покинули заповедник. Очередные небольшие подарки, конфеты, цветные карандаши перекочевали в их протянутые руки. Каждый день мы брали с собой что нибудь из свох запасов, понимая, что положение этим не исправим, но доставить минутную радость, который испытывает любой любой ребенок при виде подарка, можем. Хоть все это очень- очень грустно...


Прощай Накура! Едем в Амбосели.

[Норкин]

Когда мы только обдумывали наш маршрут и выбирали заповедники, то Масай Мара и Серенгети стояли на первом месте. Это, конечно из - за Гржимека, прочитанного в детстве . Потом к ним прибавился всем известный , старейший национальный парк на земле – Амбосели, потом водные заповедники, а дальше маршрут перекинлся на Танзанию. Сейчас я понимаю, что чисто теоретически можно было увидеть всех животных в Масай Маре, но мы нисколько не жалеем, а напротив, счастливы , что увидели 8 заповедников с разными ландшафтами и разными состояниями саванны ( начиная от сочной, зеленной Масай Мары до выжженного Серенгети , с сантиметровым покровом обглоданной до земли травы.)
Прощай, Масай Мара, прощай первый лев и первый буйвол , прощайте водные просторы Накуры и Найваши с бесчисленными птицами по берегам.



Мы едем через почти всю страну в Амбосели. Многочисленные «петруши», дороги-колдобины, в какой то момент переходят в приличное шоссе, чего не скажешь о деревнях, вдоль которых мы проезжаем.





Но люди очень красивы и нельзя это не заметить.








А порой бедны и несчастны и мы не спешим фотографировать.






Быстрый перекус в том же придорожном трактире, где мы ели в первый день. Тоже мясо, неподдающееся пережевыванию.

В районе Найроби мы попадаем в пробку, которая сожрала у нас, как минимум два часа светового времени. Мои планы увидеть огромные стада животных на фоне Килиманджаро канули в список несбывшегося. Но закат мы наблюдаем всю дорогу , подъезжая к кемпингу.






Где то в получасе езды от него, наш гид внезапно тормозит, показывая в темноту. Мы с пытаемся разглядеть, что он увидел на стволе одинокой акации. Но замечаем только легкое сотрясение веток. Полина фотографирует в темпе пулеметной очереди. И на вопрос Джошуа , увидела ли она леопарада, неуверенно пожимает плечами . В полной темноте мы въезжаем в Kibi Safari Camp, который встречает нас большим лобби, http://sp.booking.com/hotel/ke/kibo-sa ... &#tab-main



,

многочисленными сувенирными киосками



роскошью кемпинга, похожего на лодж ( мы еще и не такие увидем в Танзании) ,







Красивым интерьером ресторана,





большим выбором блюд



Набрав еду мы устраиваемся на улице , на одном из столиков со светящейся лампой.



После ужина обходим огромную территорию, садимся у костра. Вид огня притягивает и мы долго вспоминаем все увиденное за эти дни.



И только придя в кемпинг, на нашу Антилопью улицу,



Полина обнаруживает среди снимков этого дня, затаившегося леопарда, которого каким то чудом схватил ее фотоаппарат.



Мы засыпаем переполненные впечатлениями. На завтра нас ждал ранний гейм в заповедник Амбосели.

[artembar]

Спасибо за прекрасный отчёт и великолепные фотографии.
Сейчас я тоже пишу отчёт о моём путешествии по Танзании.
Увидев ваши фото, я понимаю, что ещё не всё посмотрел в Африке. Видимо придётся вернуться.

[Норкин]

В Африке нельзя посмотреть все. Она тянет к себе, как наркотик. Мы вот летом собрались в НАмибию. ( тьфу-тьфу, чтоб не сглазить)

[448719alex]

Очень хорошо. Все ваши отчеты читаю. Спасибо за прекрасные фото.

[Нарисованная утра]

Восхищена Вашим отчетом. Молодым фору дадите, это точно.
Цветок с фиолетовыми листьями называется рео. Он популярен в домашнем цветоводстве и активно цветет в квартирах.

[Норкин]

Восхищена Вашим отчетом. Молодым фору дадите, это точно.

Спасибо за добрые слова.

Цветок с фиолетовыми листьями называется рео. Он популярен в домашнем цветоводстве и активно цветет в квартирах.

В Африке рео растет в свободном полете. Этот сфотографировали у въезда в в парк . Мало вероятно, что его кто нибудь посадил и ухаживал за ним. Скорее всего, птичка летела .... а потом и рео вырос.

[Норкин]

очень хорошо пишете..как-будто переживаю сафари заново..спасибо!

Я вас понимаю. Я тоже долго читаю чужие отзывы, после того, как возвращаюсь из путешествия. еще раз переживая увиденное.

[tasta]

А дальше? Замечательное у вас путешествие. С нетерпением жду продолжения . Моя новая мечта - Африка.

[Норкин]

Спасибо! Мы недавно приехали из Чили и Аргентины и я весь в Южной Америке. Надеюсь, что еще вернусь к Африке.

[Aisatsana]

Замечательный рассказ! Познавательный и захватывающий Всем бы пенсионерам быть такими бодрыми

[kavram]

Замечательное путешествие!
Жаль, нет продолжения.
Похоже, мы с вами одними дорогами ходим.
Пару лет назад были в Патагонии, в прошлом году объездели весь юг Африки.
Сейчас присматриваемся к Кении, Танзании.
Миллион вопросов.
Может, сбросите в личку телефон.
Мы, вроде, земляки.

[Fleur_de_Lys]

Очень интересный рассказ!

Скажите, пожалуйста, на какой фотоаппарат и объектив вы снимали? На ваш взгляд, есть ли шансы получить приличные фотографии с продвинутой мыльницы с ручными настройками?

[San4ess-k]

Супер! Прекрасный отчет о поездке. Хочется повторить ваш маршрут. Подскажите, пожалуйста, через кого бронировали туры?

[Норкин]

Супер! Прекрасный отчет о поездке. Хочется повторить ваш маршрут. Подскажите, пожалуйста, через кого бронировали туры?

Мы бронировали туры через Jocky Tours. Кенийской частью были очень довольны, рекомендую, а танзанийской - недовольны, не рекомендую. Если вы хотите путешествовать и по Танзании, советую обратиться только в танзанийскую компанию.

[купава]

Супер! Впечатляет! Здоровья Вам для дальнейших путешествий!

[Норкин]

Спасибо! Недавно вернулись из Японии. Опять хотим в Африку.

[Норкин]

4 АВГУСТА
+20-23

6 день сафари. Заповедник Амбосели.

Первое , что утром сделала Полина , еще не до конца проснувшись, пошла смотреть на Килиманджаро. Увы, на наше несчастье, небо было затянуто облаками и туманом , а обещанная гора исчезла с горизонта.
- Может распогодиться, - с грустной надеждой произнесла жена.


И вот мы мчимся по пыльным дорогам заповедника Амбосели в надежде на встречу с большими стадами слонов ( это главное,чем знаменит этот парк ) с затаенным желанием увидеть снег на вершине Килиманджаро и сделать несколько кадров на фоне горы в лучах заходящего солнца.




Первые, кто встречают нас - антилопы гну. Они мельче, чем те, которых мы видели в Масай Маре и немного другого другого оттенка.



Одинокие газели томсоны щиплют травку, где она еще сохранила свой зеленый цвет



Стада зебр сопровождают нас всю дорогу. Все они, вне зависимости от пола выглядят немного беременными. Снимки Полины напоминают коллажи, но она продолжает щелкать кадр за кадром.



Штрих-коды их спин.


Внезапно наш гид сбавляет ход и останавливается.
Два щенка-гиены резвятся, дергают друг друга за шерсть, один норовит покрепче вцепиться другому в ухо. Их мать то валяется на спине, размахивая в воздухе всеми четырьмя лапами, то строго наблюдает за малышами. Гиена чрезвычайно любящая мать, но и одно из самых жестоких животных в мире. Об этом позаботилась природа, наградив ее акульими зубами с самыми сокрушительными челюстями и сильным сердцем, которое в два раза мощнее, чем у льва и в тридцать - чем у человека.



Большая группа жирафов пасется рядом с нами. Они немного похожи на доисторических животных.


А какие у них глаза и ресницы!


Меня же. как врача, поражает работа сердца и сосудов. Сердце жирафа по мощности можно сравнить только с сердцем гиены - это 10% от массы тела - насос, который гонит кровь к мозгу под давлением в два раза выше, чем у человека. "Волшебная сеть" эластичных вен, толстостенных артерий, вен, клапанов, капиллярной мозговой "губки" и высокопрочной кожи, позволяют обеспечивать мозг жирафа кислородом во всех ситуациях и препятствуют кровотечению при ранениях.
Жираф оказал существенную помощь и космонавтам. Специалисты НАСА создали космический скафандр, который учел особенности венозной системы жирафа. Сегодня отрицательное давление в нижней части тела (путем специальных трубок) обеспечивает нормальную работу вен ног космонавтов во время и после полета.



Поразительной особенностью жирафов является их пятнистая шкура. Уникальные узоры - это отпечатки пальцев. От насекомых, оводов кожа и шерсть защищается дурно пахнущим, резким химическим коктейлем. Но, находясь с ними рядом, мы не чувствовали неприятного запаха. Жираф никогда не потеет, даже во время длительных и изнурительных ритуальных боев и переходов, умеет менять температуру своего тела в зависимости от окружающей температуры. В этом "виноваты" снова пятна. Вокруг каждого пятна масса сосудов и сосудиков - они отдают лишнее тепло. Все таки, наверное, жираф создан не в процессе туманной эволюции, а кем-то более Высоким.

Как я писал, Амбосели знаменит огромной слоновьей популяцией. Считается, что на его территории проживает около 1000 особей. И действительно, на протяжение всего дня мы встретили множество слонов. Одинокие самцы, слонихи с детенышами разных возрастов, включая совсем маленьких, сосущих молоко, большие стада , бредущие по саванне.








Наткнулись на группу со спящими малышами. Вначале испугались, увидев лежащих слонят. Всякие мысли лезли в голову.





но парочка малышей встала , мы успокоились и продолжили разглядывать стадо.



Вокруг бесчисленное множество птиц
Роскошные, гордые страусы.



Венценосный чибис, c нимбом на голове, находящий пищу в слоновьих отходах .



Белобрюхий корхан, сливающиийся с высохшей травой



Малый пегий зимородок. Какие кульбиты он вытворял, ловя мошку на наших глазах. Филигранное мастерство.



Мы остановились у акации, увешанной гирляндой "шаров" . Это птица ткачик подвешивает десяток фальшивых гнезд, чтобы ввести в заблуждение древесную змею. Строительство гнезд - забота самца. Особенно ему удаются закругленные стенки и узкое входное горло, чтобы затруднить охоту ядовитому хищнику.



Ткачики - африканские воробьи. От наших, сереньких их отличает яркость оперения, размер лапки, и огромная работоспособность, а роднит живость, драчливость и шумная трескотня.



Мы снова останавливаемся и наблюдаем за трапезой рогатого кафрского ворона. Смею вас уверить: он умен как все вОроны мира. Правда, он страшный? Или красивый? Или страшный, но красивый?



Самое большое удовольствие в любом парке всегда вызывают львы, особенно, если это не одинокий, затаившийся зверь, а прайд



Несколько самочек разрешили устроить дневную фотосессию.





Лев набирался сил перед очередным соитием. Ведь известно, что только две вещи интересуют львиных самцов - охрана гарема и территории и умножение потомства. Умножением они готовы заниматься до 30-40 раз в день. Хотя, основное их занятие - сон . А заботу о детенышах и пропитании львы оставляют самкам.



Через какое то время самец встал, и направился в сторону буша, то ли желаю выбрать себе другое место отдыха, то ли сменить партнершу.

Наматывая десятки километров по Амбосели, мы замечаем на горизонте пыльные смерчи.



Кое где дорога напоминает высохшую пустыню.



А местами - покрыта солью, которую слизывают проходившие животные. Ведь название заповедника "Амбосели" произошло от слова "Empusel", что на масайском языке означает «солёная пыль»




Заповедник - это не только пыльные дороги, высохшая зимняя, августовская трава, но и болотистые угодья, полные жизни, птичьего гамма и животных, пришедших на водопой.



Бегемоты.



Обратили внимание на этого, с раскрытым ртом? Бегемот издавал странные предостерегающие звуки, похожие на ржание лошадей. Недаром гиппопотамов прозвали "речной лошадью"



Что то у него не очень дружелюбное выражение лица или мне кажется?



Слоны, не только пили воду, но и поливали себя и друг друга грязью, отпугивая мух, слепней и борясь с их личинками. Разные виды птиц, живущие на болотах помогали им в этом, находя на широких спинах сытный обед.





Здесь водятся совсем другие птицы, в основном длинноногие и и с длинными клювами, не похожие на мелких собратьев с засушливых частей заповедника.
Священный черно- белый ибис.



Венценосные журавли, которых мы впервые увидели в Бразилии, за несколько лет до Кении.



Цапля-голиаф. Полина считает ее самой красивой африканской птицей



Где то в середине дня мы остановились на перекус. Достали свои ланч боксы с курицей, овощами, фруктами, соком, кексом и прочим.



Конечно можно было вернуться в кемпинг и наесться мясом, рыбой, салатами , тортами. Но ни кому из нас не хотелось тратить драгоценное время на ни что, кроме животных.

Не успели мы раскрыть свои коробки, как были атакованы стаей синих птиц,Трёхцветных скворцов, которые смели все крошки и случайно упавшие кусочки пищи.



Они были настолько красивы, что мы пожертвовали часть курицы, только бы они не улетали. Нафотографировали их от души!

Взбудораженный вид.



3 подруги.


Заповедник - это не только место обитания тысяч и тысяч животных, но и дом одного из самых интересных африканских народов, масаев. Поэтому время от времени, нам встречались огромные стада горбатых коров, похожих на зебу. Корова для масая - это его жизнь. Это и еда, и валюта, и строительный материал.




Несколько раз перед нашей машиной проходили большие стада слонов , около 20 собой. Не могу сказать, что было страшно, но все таки я испытывал какое то беспокойство, находясь в нескольких метрах от этих исполинов с детенышами. Все они ушли в саванну даже не обратив внимание на десятки остановившихся машин и нацеленных на них фотоаппаратов.





Вернулись в кемпинг. Увы, туман так и не рассеился до вечера и сколько мы не вглядывались в даль, в надеждой обнаружить знаменитую гору, она так и не появилась.

Белое африканское солнце на фоне пылающего неба.





Завтра начнется последний день нашего кенийского сафари.

[Норкин]

6 АВГУСТА
+22
7 день сафари в Кении. Переезд из Кении в Танзанию.

Сегодня у нас последний день кенийской части нашего сафари. Нам предстоит переезд в Танзанию. Поэтому мы попросили гида выехать, как можно раньше, чтобы "ухватить" еще хотя бы немного Амбосели .
Прощаемся с нашим кемпингом, который мы рекомендуем всем, планирующим сафари в этом заповеднике.



Выйдя на улицу с удивлением обнаружили, что Килиманджаро решила порадовать нас напоследок своими очертаниями и снегом на вершине. Что ей мешало это сделать вчера?





Сегодня мы очень жалеем, что не поднялись на гору. Конечно, не на ее вершину +6000, но хотя бы на +3000+4000.
Да, это была непростительная ошибка. Но что делать, оставим восхождение более молодым.

А пока мы едем к пограничному пункту Namanga. Прощай, Амбосели, самый старый и самый посещаемый заповедник Кении и наверное всей Африки. Мы рады , что побывали здесь.
И напоследок несколько животных, которые встретились нам в то утро.

Одинокий буйвол





Водяной козел.


Импалы.


Нильские гуси.


Хищные птицы Мирабу



Огромные африканские термитники. На фотографии не понятно, но они высотой около 1.5 метров.




Наши последние львы, которые мы видели в окрестностях горы Килиманджаро.



Прошло очередное стадо горбатых коров. Я прошу гида остановиться, хочется напоследок поговорить с масайским подростком - пастухом.




Джошуа останавливается и просит паренька подойти. Они довольно долго договариваются о чем то, и парень соглашается ответить на наши вопросы. Знакомимся.
Мору 14 лет. Он пятый ребенок в семье. У его отца 3 жены и большое стадо коров. Парень с трех лет пастушествует с ними.
- Ты учишься? - спрашивает Полина.
- Нет.
- Знаешь грамоту.
- Нет, у нас нет школ.
- Хочешь учится?
- Да. Но я уже обручен. Буду работать...
Мы расспрашиваем о медицинском обслуживании и узнаем, что они им практически не пользуются. Видимо, в каждой
масайской деревне есть свои шаманы, которые решают и эти вопросы, тоже. В какой то момент к нам подошли два взрослых масая и начали требовать деньги. Это обычное поведение местного населения, когда туристы что то хотят от них . Причем масаи вели себя довольно настойчиво, если не сказать агрессивно. Я уже не помню, мы дали им пару долларов или нет, но Джошуа сказать, что нам пора двигаться и мы прекратили расспросы.
На память об этой встрече, у нас осталось несколько снимков с Морой , жующим палочку. Он от нас ничего не требовал и спокойно дал себя сфотографировать.




Выезжаем на широкое шоссе. Едим мимо деревушек, небольших городков. Везде довольно грустная картина : ужасные дороги, грязь, убогие домишки. Что то несущие женщины, играющие дети, мужчины на мотоциклах, пытающиеся хоть что то заработать для семьи.





Если мы видим стайку школьников, мы останавливаемся, чтобы хотя бы подарить им ручки или карандаши. Местная детвора, очень приветливая и контактная.




Мы подъехали к таможне. И тут же нас обступили масаи, продающие сувениры. Иногда они были настолько назойливы, что приходилось закрывать окна, чтобы как то отгородиться от их приставаний.






Подошли двое детей со слепым отцом.




Джошуа прошел с нами в таможню, объяснил, что мы должны заполнить документы, перейти мост, сесть в маршрутку, которая привезет нас в Арушу, столицу Танзании. Там нас встретят.






Мы очень тепло попрощались с ним, оставив хорошие чаевые. Кенийская часть нашего сафари прошла прекрасно на 100% благодаря его умению, знанию и профессионализму. За что мы ему очень-очень благодарны.
Быстро, минут за 10 прошли таможню, перешли мост, заполнили документы в танзанийской таможне, заплатили 50 долларов за визу




Первые танзанийские кадры .





Сели в маршрутку и часа через 3-4 (точно не помню) приехали в Арушу.

На автовокзале нас сразу обступили торговцы.


Мальчишки этого возраста во всем мири похожи друг на друга. Им бы только посмеяться и подурачиться.



Уличная жизнь Аруши.







Нашу маршрутку встретил Ибрахим, организатор танзанийского сафари, который мне не понравился с первой минуты ( тот еще жук), Он рассказал нам о предстоящей поездке, которая начнется завтра в 8 утра, познакомил с нашим гидом, Зиги. После разговора нас довезли до хостеля, где мы сняли комнату.
ХостельThe Greenhouse, Arusha, находится на окраине города . http://www.greenlivingplanet.org/the-greenhouse.html. Стоимость номера на двоих - 26 долларов . Чистый гостевой дом с 3 разовым бесплатным питанием. Удобства были общественными, но в идеальном состоянии. У Greenhouse, Arusha превосходные отзывы в Трипадвизоре и очень располагающая атмосфера.



Я с Бенсоном, молодым, очень приятным 26 летним парнем, владельцем хостеля.

[Tot79]

Хороший отчет, классные фотографии Окончания ждать?

[al_kor]

Прекрасный слог, потрясающее жизнелюбие и умение восхищаться каждым увиденным моментом - всё это в Вашем отчёте!
А ещё - можно распечатывать и брать с собой в качестве справочника по животным на сафари!

Жаль, что про Танзанию не дописано - вылетаю туда через три недели...

[Норкин]

Спасибо!
Посмотрите у моей жены, Она писала о Тарангире и Маньяре.
Тарангири Заметки о животных. Путешествие по Кении и Танзании.
Маньяра Заметки о животных. Путешествие по Кении и Танзании.#p7421236
А о Нгоронгоро и Серенгети так и не собралась, Может еще напишет