США: Из Южной Дакоты в Йеллоустоун. Фоторассказ

[Geofox]

Содержание:

Часть 1-я: дорога в Южную Дакоту, пещера Wind Cave, гора Rushmore

- пещера дышит
- скала президентов
- магазин-феномен

Часть 2-я: Badlands National Park

- суслик-таун
- (не) плохая земля
- волшебный час

Часть 3-я: дорога из Южной Дакоты в Йеллоустоун

- дорога поперек
- Баффало Билл - друг индейцев
- Йеллоустоун подо льдом

Часть 4-я: Йеллоустоун, Гейзеровый холм

- бульканье и пшиканье
- кнопка включения гейзера
- источник-призма

Часть 5-я: Йеллоустоун, фотосафари и West Thumb

– медвежий фанат
– выше Ниагары
– кулинарный эксперимент

Окончание: Йеллоустоун, Mammoth Hot Springs, Norris Basin

– бактерии на мамонте
– от фарфора до хлорофилла
– банки с красками

Начало рассказа о путешествии по Южной Дакоте и Йеллоустоуну.

- пещера дышит
- скала президентов
- магазин-феномен

Часть 1-я. Маршрут: дорога из Денвера в национальный парк Wind Cave – гора Rushmore – шоссе в национальный парк Badlands, ночлег.

Около полугода назад на глаза нам попалось одно замечательное предложение от авиакомпании “Frontier”, которая распродавала билеты из Хьюстона в Денвер по нереальной цене $72. Несмотря на то, что с этими авиалиниями мы раньше не имели дела, и по большому счету не знали, чего от них ожидать, сразу же схватили пять штук, а уже потом стали думать – куда, когда, и с кем поедем.

Компания подобралась практически моментально, да и с маршрутом определились сравнительно быстро. Куда же из Денвера можно рвануть весной? Вариантов масса, но мы не сговариваясь ткнули пальцами на карте в национальный парк “Yellowstone”. Впервые побывав в этом парке больше 10 лет назад поздней осенью, мы до сих пор нет-нет, а вспоминали присыпанные снежком гейзеры, настолько сильное они тогда произвели впечатление.

Теперь хотелось полюбоваться парком в другое время года, сравнить эмоции, и набраться новых. Чтобы превратить поездку в настоящее путешествие, в маршрут решено было включить еще парочку национальных парков и один памятник в соседнем штате Южная Дакота, заодно прибавив его к списку исследованных штатов.
К слову, ни мы, не кто-либо из знакомых и коллег там не бывал, и в целом все имели очень расплывчатое понятие о местоположении Дакоты, и еще более туманные знания о её достопримечательностях. На вскидку вспоминался только полушутливый девиз какой-то из Дакот:

– Эээ… чё у нас есть… ээээ… А, кости динозавров у нас есть!

Таким образом, карта маршрута стала напоминать лассо, с ключевыми точками на востоке и западе.



Итак, вечерним рейсом от Frontier мы без проблем добрались из Хьюстона в Денвер (лететь ровно 2 часа), и поехали забирать машину в EZ car rental. Так как в путешествие отправились большой компанией, то требовалось нечто просторное, где мы бы все разместились с комфортом, и не напрягали бы друг друга на протяжении всех 2 тысяч километров маршрута.



Достался огромный белый Ford E-350, оборудованный даже камерой заднего вида – иначе фиг там что увидишь за его обширной кормой.
Прилетели мы уже довольно поздно, поэтому доехать до первой большой остановки – парка Badlands не могли в этот же день. А заночевали по пути из Денвера, в городке Cheyenne. Впервые попробовали заказывать гостиницы за авиамили. Обычно, мы их тратили на какую-нибудь ерунду вроде журнальных подписок, реже – на покупку билетов по Штатам. Как оказалось, с гостиницами мили тоже прекрасно работают. Конечно, аутентичные домики в парках их не принимают, но какие-нибудь сетевые гиганты типа “Holiday Inn” или “La Quinta” – на ура. 12 с половиной тысяч миль – и комната ваша, что вполне приемлемо.

С утра пораньше отправились в Южную Дакоту; до места ночлега предстояло одолеть 390 миль. Сначала по 25-му интерстейту, потом серией штатовских проселочных дорог. Покрытие везде отличное, к тому же ехать не скучно – нет пустых промежутков, как, допустим, в западном Техасе. По пути всё время попадаются мелкие городки, поселки, пастбища, леса… Заградительные щиты от снега были расположены под углом к шоссе, и зимой, наверное, здорово облегчали жизнь водителей.

[Geofox]

Первой контрольной точкой на этот день был назначен парк Wind Cave. Это седьмой национальный парк США (по времени создания; 1903г.), и первый, охраняющий пещеры. Мы хотели успеть на тур под названием Natural entrance cave tour, который отправлялся в 2:30. Билеты заранее купить нельзя (кто первый пришел – того и билет), и их перестают продавать за 5 минут до начала. В инфо-центр мы ввалились за 6, и попали-таки в группу. Следующий тур отправлялся в районе пяти, и уже не подходил по времени.

Plan your visit >>

О существовании Пещеры Ветра знали еще индейцы племени Lakota, на чьей территории она располагалась. Первыми белыми людьми, нашедшими пещеру в 1881 году, оказались братья-ковбои Jesse и Tom Bingham. Преследуя раненого оленя, они неожиданно услышали громкий свистящий звук, и увидели, как прижалась к земле трава в этот тихий и безветренный день.



Исследуя необычное явление, вскоре братья обнаружили небольшое отверстие в каменной стене. Как позже рассказывал Джесси, когда он наклонился, чтобы заглянуть в дыру, сильный порыв ветра ударил из неё с такой силой, что сорвал шляпу с его головы.
Несколькими днями позже, братья вернулись к этому месту с друзьями, чтобы показать им удивительный феномен. Они поднесли шляпу к отверстию, чтобы посмотреть, как её выбьет из рук, но на этот раз шляпу засосало внутрь. Ветер поменял направление.

На сегодняшний день установлено, что направление ветра связано с разницей в атмосферном давлении между внутренностями пещеры и поверхностью. Высокое снаружи – воздух затягивается в недра; если давление падает – пещера выдыхает. Процесс называется “cave breathing”.

Именно «дыхание пещеры» решила продемонстрировать для нас молодая и веселая рейнджер парка, с которой мы отправились в тур. Объявив группе, что мы подошли к единственному естественному входу в пещеру (народ заволновался, что не влезет , она достала оранжевую ленточку и поднесла её к отверстию. Ленточка распустилась на манер флага. Значит, пещера выдыхала.



Движение воздуха под воздействием барометрического давления не только присвоило пещере название – Wind Cave, но также дает возможность посчитать приблизительный объем и размер пещерных ходов. Определив объем воздуха, выходящего из пещеры, можно установить, насколько она велика. На данный момент открыто менее 10% Пещеры Ветра.

На схеме она похожа на тарелку с вермишелью. Индейцы Лакота видели в ней, понятное дело, бизона. Ну а мне вообще привиделась советская космическая станция «Мир»

[Geofox]

Так как же нам попасть внутрь? Не через этот же крошечный лаз… Как только ковбои поняли, что на пещере можно неплохо заработать, они взрывами пробили несколько входов. Одним из них мы и воспользовались.
Рейнджер у нас была одна, поэтому потребовался доброволец, за кем группа могла бы продвинуться вперед, пока девочка закрывала тяжелую дверь на входе. Вызвался пожилой мужчина.



- Can you follow instructions? (- Вы можете следовать инструкциям?) – спросила рейнджер.
- Of course! I’m married! (- Конечно. Я женат!) – отозвался тот.

Внутри всегда 12C. В этом туре, который занимает чуть больше часа, предстоит преодолеть около 300 ступеней. Хорошая новость: большинство из них ведет вниз (назад поднимаются на лифте). Плохая: часто придется нагибаться, ведь на потолке пещеры чего только не наросло.



Один из первых исследователей Wind Cave, молодой парнишка Alvin McDonald, был просто поражен пещерными находками: кристаллами шоколадного цвета, причудливыми образованиями, похожими на лица людей и морды животных; просторными «комнатами», которые так и тянуло назвать «Эдемский сад», и в противовес ему, «Подземелье».

[Geofox]

Но, пожалуй, самые необычные формирования, которые может предложить Пещера Ветра – это boxwork. Здесь сосредоточено около 95% от общего числа боксворков, существующих на Земле.



Boxwork («коробчатая структура») – необычный тип минеральной структуры, или спелеоген. Состоит из тонких лезвий минерала кальцита, которые, выступая из пещерных стен и потолков, пересекаются под разными углами. Таким образом создается коробчатая или сотовая структура.



Эти стенки-лезвия когда-то заполняли трещины в камнях, еще до того, как стала формироваться пещера. Толща пещеры постепенно растворялась, а более устойчивые «вены» и «шпаклевки» - нет, или по крайней мере, растворялись с меньшей скоростью. Вот и торчат теперь ребра кальцита без тела.

[Geofox]

Образования эти очень редки, во многих справочниках проходят с пометкой “extremely rare”. Так что, если будете в тамошних местах – не лишним будет заехать.



Даже в уже полностью сформированной пещере продолжается процесс накопления всего и вся. Такие вторичные минеральные отложения называются спелеотемами (speleothems, в отличие от boxwork, который – speleogen). Они образуются в пещерах в результате действия воды: путем затвердевания капель, или осаждения химических растворов.



Обычно спелеотемы состоят из карбоната кальция (CaCO3) или известняка, но могут встречаться также гипсовые или кремневые. Сталактиты, сталагмиты, «содовые соломинки», «попкорн», «лунное молоко», пещерный жемчуг – все они являются примерами спелеотема.

[Geofox]

Кстати, вот эти лестницы, по которым мы спускались, лифтовая шахта, здания на поверхности, первоначально были построены силами ССС – Civilian Conservation Corps, или “Triple C”. Гражданский корпус охраны окружающей среды – это программа государственного трудоустройства безработных в рамках «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта, действовавшая в 1933-1942 годах, и направленная, в основном, на сохранение природных ресурсов.

Члены корпуса жили в специальных лагерях с почти военной дисциплиной и носили униформу. К моменту зачисления в корпус около 70% его членов недоедали и были плохо одеты, лишь немногие имели школьное образование более чем в 1 год. Порядок поддерживался под угрозой «увольнения с бесчестием» (dishonorable discharge). Бунтов в корпусе не было.

Рекламный постер тех времен:


Средний возраст участников составлял 18-19 лет, чернокожие были полностью сегрегированы от белых, однако получали равную с ними оплату и жили в одинаковых жилищных условиях. Отдельно существовало Индейское подразделение. Официально корпус распустили в 1942 году, несмотря на общенациональное одобрение результатов его деятельности.

Чтобы обустроить Wind Cave, около 200 молодых людей таскали на своем горбу жидкий цемент (в автомобильных покрышках), провели свет, прокладывали тропинки, начали топографическую работу на местности. Платили им очень мало, $30 в месяц, причем $25 из них они должны были в принудительном порядке отсылать домой своим семьям.

Несмотря на минимальную оплату труда, программа отлично себя зарекомендовала, позволив безработным молодым людям с массой энергии пристроить её в мирных целях, с пользой для страны. А не сколачиваться от безделья в шайки с непонятно каким выхлопом. Как говорил мастер Yoda: “Do or do not do. There is no try”.



На поверхности национальный парк Wind Cave представляет собой характерный пример смешанной прерии, где одновременно присутствуют и низкие, и высокие травы и злаки. То бишь «сухая степь». Есть тут и кактусы, и папоротники, и кусты золотой смородины.

[Geofox]

А животный мир представляют луговые собачки (с которыми мы более тесно познакомимся в парке Badlands), бизоны в количестве 400 особей, чернохвостые олени mule deer, и вилороги – самые древние из копытных в Северной Америке.





Помнится, когда мы путешествовали на кемпере по штату Нью-Мексико, с нами параллельным курсом довольно долго бежал вилорог. А скорость была, на минуточку, около 60 миль в час.

[Geofox]

Живописной дорогой через лес мы всё выше и выше забирались на север, пока минут через 50 не оказались в самом сердце горного массива Black Hills – у подножия горы Рашмор.



Вряд ли стоит специально ехать к горе Рашмор, ну может только большим любителям американской истории. А вот так по пути – почему бы и не заехать. Администрация мемориала утверждает, что ежегодно их посещает 3 миллиона туристов. Интересно было бы узнать, какой процент из них едет прицельно ради горы.



Посещение самого монумента бесплатно, но берется денежка за парковку. А так как большинство людей приезжают туда на машинах, вот и платят практически все. Перед въездом на территорию комплекса дорога забаррикадирована будками, как на платных дорогах, где с обычной машины берут $11, независимо от количества пассажиров. Взамен выдают талон, который действует целый год. Но есть нюанс: на талоне пробит номер машины, так что передать его друзьям уже не получится. Разве что вместе с вашей машиной.

[Geofox]

Стоянка для машин большая и многоуровневая. При нас была полупустой, но летом и по каким-нибудь американским праздникам наверняка заполняется под завязку.

Часы работы мемориала >>

“Лучше быть одному, чем в плохой компании”.
Джордж Вашингтон.

А компания у Джорджа подобралась что надо: Длинный Том, Тедди и Эйби. И это вовсе не какие-нибудь лидеры местной группировки из [Южного Бутово] Южной Дакоты – не особо известного из американских штатов, а самые настоящие президенты США.



Расположились все четверо подальше от народа – на довольно высокой горе Mount Rushmore. Гигантский барельеф высотой с 6-этажный дом содержит скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Работы по созданию фигур велись с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума. А почему, собственно, президенты?

Первоначально, ради привлечения туристов в Южную Дакоту, на скале предполагалось выточить монументальные скульптуры американских исследователей Льюиса и Кларка, Христофора Колумба, и даже индейского вождя Красное Облако. Нечто похожее индейцы осуществляют прямо сейчас неподалеку от Рашмора – см. проект “Crazy Horse”. По задумке, индейский вождь сидит на коне, показывая рукой в светлое будущее. На тыльной стороне руки будет возведена смотровая площадка. Строится на пожертвования; до завершения лет 200.

Так вот, кандидатура Колумба не прошла. Архитектор Борглум (что ж такое – опечатываюсь второй раз и пишу “Горлум”; да и “Рашмор” и “Мордор” как-то перекликаются. Проклятые проделки Саурона!) согласился принять участие в проекте при условии создания чего-то большего. Как говаривал Марк Твен: “Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо”.

Борглум хотел придумать памятник, увековечивающий американскую историю. И самый оптимальный вариант для этого – создание скульптур великих политических деятелей страны. С Дж. Вашингтоном всё понятно: первый президент как никак, отец-основатель страны, возглавил борьбу американских колоний и добился независимости от Великобритании. Его изображение на Рашморе наиболее выдается вперед из всех четырех.



Томас Джефферсон – человек очень высокого роста даже по нынешним временам, за что и получил прозвище “Длинный Том”. Являлся одним из авторов Декларации о независимости. А также он совершил так называемую Луизианскую покупку – сделку по приобретению Соединёнными Штатами французских владений в Северной Америке, увеличив территорию государства почти в два раза. Цена сделки составила 15 миллионов американских долларов, то есть 7 центов за гектар.

Интересно, что лицо Джефферсона первоначально размещалось справа от Вашингтона, но через полтора года пошло большими трещинами. Его стерли с поверхности скалы, возведя на новом месте, на этот раз слева.

[Geofox]

Авраам Линкольн, 16-й президент, освободитель рабов, на долю которого выпало наибольшее испытание – гражданская война между Севером и Югом.

И Теодор “Тедди” Рузвельт, 26-й президент, лауреат Нобелевской премии мира за посредничество в заключении русско-японского Портсмутского мира. Пропагандировал “Политику большой дубинки” (англ. Big Stick Policy), то бишь политику с позиции силы, в том числе и с использованием военной мощи. Злые языки утверждали, что Рузвельт попал в компанию “великих” только потому, что Борглума привлекала возможность продемонстрировать свои таланты, создавая пенсне из горного массива.



Вот такая четверка неоднозначных личностей. Регулярно, к ним виртуально добавляют пятого – то Элвиса, то Хиллари Клинтон, ну или там Обаму. Начала флэшмоб в 1935 году “первая леди” Елеонор Рузвельт, ратуя за равные с мужчинами права женщин, потребовав от Борглума создания пятой фигуры, представляющей женщин Америки. Но скульптор отговорился тем, что на горе не хватает места. Отмазался, конечно, но прецедент был создан.



Вообще, в популярной культуре гора Рашмор – любимый объект для манипуляций. В фильме “National Treasure: Book of Secrets” с Кейджем, гора – место, где располагается найденный индейский золотой город; в “Миротворце” с Дольфом Лундгреном гора Рашмор была выбрана террористами в качестве мишени для демонстрации наличия у них ядерного оружия и готовности его применить; в фильме «Марс атакует!» портреты президентов пришельцы переделали в собственные; в мультсериале «Футурама» рядом с президентами был высечен образ жулика-мэра, которого избрали в Ново-Нью-Йорке в XXVII веке; в серии игр Civilization IV Гора Рашмор – одно из Национальных чудес, и т.д., и т.д.
Выбирай на любой вкус!

[Geofox]

А тем временем началось строительство. Архитектор Борглум разработал эффективную и сравнительно недорогую технологию удаления большого количества лишней горной породы с помощью взрывчатых веществ – 90% её убрали при помощи зарядов динамита (приблизительно 450 000 тонн). Динамит использовался до тех пор, пока не оставалось несколько сантиметров ненужного материала, который затем убирали пневматическими инструментами.


Photography by Charles D’Emery. Photo courtesy of http://www.nps.gov

Борглум создал макет скульптур четырех президентов в соотношении 1 к 12. Один дюйм (2,54 см) на макете равнялся одному футу (30,5 см) на скале. Рабочие заменяли дюймы футами и быстро определяли количество необходимой для удаления породы. В оригинальном дизайне монумента на горе Рашмор предполагалось сделать скульптуры четырех президентов по пояс, но времени и денег не хватило. Президенты обошлись стране почти в миллион долларов, потраченных не только на монумент, но и возведение вокруг него инфраструктуры для туристов, включая постройку новой дороги. 80 процентов составляли государственные средства, а 20 – частные пожертвования.


Photo courtesy of http://www.nps.gov

Для того чтобы высечь 18-метровые головы четырех президентов, Борглуму потребовалось более 14 лет и около 400 рабочих. Чтобы добраться до вершины памятника, рабочим приходилось подниматься по 506 ступеням. Рабочие были в основном шахтерами, которые подались в горы Black Hills в поисках золота. Они мало знали о вытачивании горной породы, не говоря уже о создании гигантского произведения искусства. По тем временам им платили неплохую зарплату – 8 долларов в день. И хотя работа велась в трудных условиях, за время строительства не было зафиксировано ни одного несчастного случая.

Буровики с помощью пневматических инструментов сверлили множество отверстий рядом с друг другом – технология, известная под названием “пчелиные соты”. Тесно просверленные друг к другу отверстия ослабляли гранит, удаление лишней породы проходило без значительных усилий.


Взрывник John Johnson готовит динамитные шашки. Photo courtesy of http://www.nps.gov

[Geofox]

Местная легенда утверждает, что первый coffee break (кофейный перерыв) придумали во время работ на горе Рашмор. Как-то раз холодным утром рабочие собрались на вершине горы, пытаясь согреться с помощью горячего кофе, когда скульптор Борглум, осматривающий плацдарм работ, неожиданно вышел на них. На следующий день он поручил бригадиру каждый день обеспечивать рабочих кофе и пончиками ровно в 10 утра. Вот куда утекал государственный миллион


Photo courtesy of http://www.nps.gov

Монумент никогда не моют – эту работу, как и полировку лиц, выполняют природные осадки, но зато каждый год барельеф тщательно обследуется на предмет трещин и эрозии. Считается, что за 100 тысяч лет эрозия “съест” не более 2,5 сантиметров поверхности.

Первые небольшие трещины на президентских лицах появились уже под конец строительства, а к концу 60-х годов прошлого века они приобрели весьма значительный масштаб. И тогда для поддержания памятника в порядке было решено использовать методику, уже испытанную к тому моменту на статуе Свободы: специалист на страховочном тросе спускается к месту, где обнаружена трещина, и заполняет ее смесью гранитной крошки, льняного масла и свинцовых белил. Впрочем, прогресс не стоит на месте, и в последние 20 лет президентские лица подновляют с помощью силиконового герметика. Процедура эта проводится нерегулярно, по мере обнаружения новых трещин.


Photo courtesy of http://www.nps.gov

К скале с президентами ведет Аллея флагов. Она соединяет сувенирный магазин и кафе с обзорной террасой – Grandview Terrace. Широкая аллея окружена с обеих сторон официальными флагами американских штатов, территорий и районов, расположенных в алфавитном порядке.

[Geofox]

Конечно, первым же делом отыскали табличку, посвященную родному Техасу

В 1845 году Соединённые Штаты Америки присоединили Республику Техас и признали Техас 28-м штатом объединённого государства. Таким образом, США унаследовали территориальный спор между Техасом и Мексикой, что быстро привело к американо-мексиканской войне, в результате которой США захватили дополнительные территории, расширившие границы страны вплоть до Тихого океана. Потом, правда, Техасу пришлось отдать часть земель другим штатам (Колорадо, Нью-Мексико, Оклахоме и некоторым другим), чтобы федеральное правительство США взяло на себя долг республики Техас в размере 10 миллионов долларов. Но и по сей день штат остается вторым по размерам, уступая лишь Аляске.



Кстати, для тех, кто не знает: название штата происходит от испанского слова «tejas», а то, в свою очередь, от индейского «ta’ysha», на языке племён каддо означающего «друг» и «союзник». В истории страны 3 президента США были политиками из Техаса: Линдон Джонсон (демократ), Джордж Буш (республиканец) и Джордж Буш-младший (республиканец).

Рик Перри, бывший губернатором штата с 2000 по 2015 годы, ещё весной 2004 года давал понять, что не исключает выхода Техаса из состава США. «У нас много сценариев, — заявил он тогда. — У нас великая страна, и у нас нет ни одной причины распускать наш союз. Но если Вашингтон продолжит совать нос в дела народа США, понятно, какой может быть итог всего этого. Техас — уникальное место, весьма независимое по своему духу».

Гора Рашмор обращена в юго-восточную сторону, лучше время для рассматривания и фотографирования – раннее утро. Вокруг горы есть тропа (сами не ходили), так что при желании можно заглянуть на ту сторону.



В местной сувенирной лавке была приобретена очень ценная вещь, никак не связанная с президентами, но невероятно пригодившаяся в дороге. Мешочек с поделочными и полудрагоценными камнями. Было их штук 25, разного цвета и размера, от малахита до сердолика. О, сколько игр с ними было придумано в дороге! Развлекались все, но, конечно, больше всего была рада 5-летняя дочка

[Geofox]

Настало время двигаться дальше. Обочины шоссе I-90 в восточном направлении все были загажены рекламой заведения “Wall Drug”. Большие и маленькие билборды, висящие и воткнутые в землю, в виде надписей и фигур (динозавр!), можно увидеть на сотни миль по всей Южной Дакоте и в окрестных штатах. Более того, многие посетители Wall Drug делают знаки по всему миру, с указанием расстояния в милях до «альма-матер».
К примеру, на американской военной базе в Афганистане есть табличка с надписью: «6964 miles to Wall Drug”. Ежегодно магазин тратит около 400 тысяч долларов на подобные рекламные доски. Так чем же знаменито заведение? Да в том-то и дело, что ничем!



Обычный молл – собрание магазинов и хламо-лавок под одной крышей. Раскрутились они около 40 лет назад, когда стали заманивать проезжающих туристов бесплатной водой со льдом. Американский писатель Bill Bryson когда-то написал: «Это очень странное место, одна из самых худших в мире туристических ловушек, но оно мне нравится, и я не имею ничего против». Местная шутка: «Реклама Wall Drug – основной источник загрязнения в штате».

Личного мнения создать, увы! – не удалось. Когда мы приехали в городок Wall, знаменитый магазин был закрыт по случаю выпускного дня у школьников.
Быстро поужинали в одной из забегаловок (стейк из бизона абсолютно ничем не отличается от коровьего), и уже в полной темноте пересекли восточную границу национального парка Badlands. Денег на въезде не брали; в обычные часы - $15 с машины.



Из дома у нас были забронированы деревянные кабинки в Cedar Pass Lodge, по $150 за ночь каждая. Они были практически новыми, недавно срубленными, экипированные всем необходимым – от холодильника до плоского телевизора, и где всё еще очень вкусно пахло кедром в полном соответствии с названием.
Кроме кабинок, предлагают места под палатки ($18, или $30, если с электричеством), а также на территории есть мотель. Но это уже не так аутентично, хотя и дешевле.



И мы, и наши российские гости остались в полном восторге от жилья. А на них, ко всему прочему, еще произвел впечатление процесс ночного заселения – night check-in, то бишь оставленный на стенде с объявлениями конверт с нашей фамилией, где были ключи и приветственное письмо. Забирай и заселяйся!



Видно было, что дела в кемпинге идут хорошо, и они явно планируют расширяться. Еще по пути мы заскочили в супермаркет недалеко от шоссе, купили разных перекусов, чай, воду, так что утром было чем позавтракать. На парк тихо спускалась ночь, и мы теперь с полным правом могли добавлять штат Южная Дакота в свой список посещённых штатов под номером 38.

Продолжение следует...

[GANT1949]

Интересный рассказ, прочитал с удовольствием!

[Naxich]

Жду продолжения!!!!

[Geofox]

Спасибо за отзывы! А вот и оно, продолжение.

- суслик-таун
- (не) плохая земля
- волшебный час


Часть 2-я. Маршрут: национальный парк Бэдлендс.

«Бэдлендc» (дословно «плохие земли») – вполне научный термин для обозначения ландшафта, сильно пострадавшего от эрозии, и имеющего сложный и причудливый рельеф. Такие районы непригодны для поселений и сельскохозяйственного использования. Благодаря необычным цветовым сочетаниям и живописным формам, некоторые бедленды превратились в туристические объекты. В США имеется несколько районов их распространения. Самый крупный – этот регион, частично включенный в национальный парк Badlands National Park в штате Южная Дакота.



Этот парк мы намеренно добавили в маршрут по пути в Йеллоустоун, уж больно он не походил ни на какие другие. Вот если смешать часть калифорнийской Долины смерти (в частности Zabriskie point), да добавить цвета из нью-мексиканской пустоши Bisti Wilderness, да сдобрить этот рецепт щедрой порцией просторов из техасского Биг Бенда, то можно в какой-то степени получить представление о Бэдлендс из Дакоты



Путешественники приезжают в парк Бэдлендс по многим причинам, хотя до него не совсем удобно добираться. Крупных городов с аэропортами поблизости нет, приходится лететь либо в Денвер, либо в Миннеаполис, делать пересадки, или вовсе покорять Великие равнины на машине. Да и в самом парке, как ни крутись, без колес придется туго – все интересные тропы и маршруты отходят от главной дороги, гигантской змеей прорезающей парк по горизонтали.

Карты парка >>

Мы поселились ближе к северному въезду в парк, там, где находился инфо-центр Ben Reifel. Недалеко от него располагалась удобная парковка, от которой отходило три тропы: Door trail, Window, и Notch. Именно с тропы Notch решено было начать погружение в бэдленды, но в планы вмешались… собаки.

Дело в том, что вчера поздно вечером мы приехали на последних каплях бензина, поэтому срочно была нужна заправка. Ведь, как мы помним, без машины в парке делать нечего. Ближайшая заправка находилась в 5 милях от северного въезда. Возвращаясь назад (и заплатив-таки те $15, которые сэкономили вчера), по правой стороне дороги увидели необычный знак: “Prairie dog town”.

[Geofox]

“Городок собаки прерий” – так будет звучать прямой перевод. Имеется в виду не какой-то бандитский поселок, находящийся под пятой местного царька, а вполне себе уютный уголок в чистом поле, весь изрытый норами этих самых “собак”. На самом деле под кличкой “prairie dog” фигурируют грызуны семейства беличьих, именуемые в русском переводе как “луговые собачки” (лат. Cynomys). На вид напоминают дальневосточных евражек; мы их просто звали сурками или сусликами.



200 лет назад исследователи признавали эти земли непригодными для жизни, да и сейчас постоянно здесь живут лишь рейнджеры парка. Но это люди. А вот живности в Бэдлендс полно, особенно в прериях, которые также составляют значительную часть национального парка.
Прерия – это дикая степь. Такие земли были на всех континентах. Это районы, где влаги слишком мало, чтобы росли леса, но достаточно для роста трав. В России это степь, саванна – в Африке и Австралии, пампа – в Южной Америке, в Азии - цау-юань.



В прериях кипит жизнь: бизоны, горные козы, вилорогие антилопы, кролики, и наконец, наши новые знакомцы – луговые собачки. Внешне и по образу жизни луговые собачки не имеют ничего общего с собаками. Прозвище им дали в старину канадские добытчики пушнины – голоса зверьков похожи на лай. В общем, представьте себе тявкающую белку с ободранным хвостом – получите настоящую “prairie dog”.

[Geofox]

Циномис (как по латыни называется зверек) – довольно тяжеловатое создание, неспособное ни к лазанью, ни – тем более – к планирующему полету, как белки-летяги. Да ему просто негде этим заниматься, ибо в прериях, где он водится, деревьев нет.



Поэтому ввиду отсутствия деревьев, зверек принялся рыть норы. А поскольку под землей не пользуются ни балансиром, ни парашютом, хвост уменьшился до совершенно смехотворных размеров для животного, настаивающего на своей принадлежности к семейству беличьих.



Его нора – это целая разветвленная система, уходящая в глубину на 3-5 метров, и включающая коридор, вестибюль, спальню, выложенную травой, и туалетную. Собачки не гадят где попало, а делают это в строго отведенном месте. Когда туалетная камера заполняется, грызуны её закупоривают, после чего роют новую. Камбуза нет: луговая собачка не делает запасов.

[Geofox]

Луговые собачки жуют траву, поедают злаки, и иногда – насекомых. С конца августа циномисы впадают в спячку, как сурки, чтобы пробудится в феврале-марте. (Привет тебе, Пенсильванский Фил!)



Расположенные в пяти-шести метрах друг от друга, входы в норы соединены тропинками, по которым соседи ходят в гости. Поэтому, если посмотреть сверху, то все эти холмики и дорожки между ними действительно напоминают города, и название “prairie dog town” тут более чем уместно.



Во время дневной активности у луговых собачек обязательно есть стоящий на шухере. При приближении потенциальной опасности сторож принимается тявкать, оповещая всех соседей. По сигналу тревоги «деревня» вымирает, сторожа скрываются тоже. Но через какое-то время из верхушек домов вновь выглядывают настороженные глазки.

[Geofox]

Будешь тут осторожным! В начале прошлого века луговых собачек было примерно пять миллиардов штук. Ни земледельцы, ни скотоводы не собирались терпеть полчища прожорливых зверьков. Фермеры повели ожесточенное сражение против собачек – их уничтожали миллионами: травили тоннами стрихнина, взрывали норы динамитом, отстреливали из ружей, ставили капканы. Луговым собачкам пришлось несладко. К сегодняшнему дню их колонии сохранились лишь в засушливых местах, непригодных для скотоводства.



Кстати, луговые собачки обладают внушительным арсеналом звуковых сигналов. И ладно бы просто разные звуки, означающие приближение хищной птицы, койота или барсука. Так у них разные “тяв-тяв-тяв” на человека с оружием и безоружного. То есть с точки зрения сусликов – человек “с ружжом” и без оного – это разные звери.



В парке “Badlands NP” несколько “городков собаки прерий”. Все они отмечены на карте, которую дают при покупке въездного билета. Обычно просят не кормить луговых собачек, но здесь владельцы заправки придумали продавать пакетики с арахисом (обязательно несоленым!), чтобы люди сами походили по территории “городка”, и попытались выманить его жителей.

[Geofox]

Но даже такие наполовину “прикормленные” собачки всё равно предпочитали держать дистанцию. Редко-редко кто-нибудь из них отваживался подойти и протянуть мордочку за орехом. В основном предпочитали, чтобы арахис им бросали на землю. После чего они очень ловко освобождали ядрышко от шелухи буквально за пару секунд, и усевшись на задние лапы, быстро уминали угощение.
Стоит ли говорить, что это были самые упитанные луговые собачки, которых мы встретили в парке. Ореховая диета хороша в меру



Выше уже упоминалось, что раньше с циномисами шла жестокая война за территорию. Но также есть немало людей, которые заводят луговых собачек в качестве домашних питомцев. Есть даже специальные сайты, посвященные уходу за ними. Причем тонкостей сосуществования не так много, а радость от общения гарантирована на многие годы – в домашних условиях луговые собачки живут вдвое больше, чем в дикой среде.



Солнце поднималось всё выше, поэтому мы поспешили в дорогу, чтобы одолеть тропу Notch trail не по самому солнцепеку. Она недлинная, всего 2,5 мили (4 км) туда-обратно. Слово “Notch” в данном случае можно перевести как «углубление» или «ущелье» на фоне горного перевала.

[Geofox]

Это определение совершенно точно характеризует тропу: сначала – плоский участок, покрытый Термопсисом, или Золотым горошком; затем – сужение каньона, лестница на следующий уровень, одно страшное место, где ничего не стоит свалиться вниз (после дождя на эту тропу категорически нельзя!); сердце ущелья, и, наконец, край скалы с видом на долину White River Valley.



Тропа замечательная, очень интересная и разнообразная. И хотя в некоторых описаниях она помечена как “strenuous”, то есть «требующая усилий», но это буквально в паре мест, и недолго. На всем остальном протяжении она легко проходима, для детей в том числе.



Заросли термопсиса постепенно редели; их сменили редкие кустики Gumbo lily, или Ослинника.

[Geofox]

Стены ущелья светлого оттенка, и довольно сильно изъеденные эрозией. Сформировались они около 30 миллионов лет назад, и были довольно молодыми по геологическим меркам (Sharps formation).



В основе их – спрессованный пепел, над которым изрядно поработали ветер и вода.



Вот и лестница, соединяющая нижнюю и верхнюю части тропы. Уклон довольно крутой, поручней нет, спускаться страшнее, чем подниматься.

[Geofox]

Отсюда уже хорошо была видна парковка внизу, и дорога через парк, и долина, из которой мы только что поднялись.



Тропинка развернулась на 180 градусов, и побежала по краю скалы. Постепенно, расстояние от горной толщи справа до обрыва слева всё уменьшалось, пока не вынудило нас идти в колонну по одному.



Вот и самый опасный узкий поворот на тропе; проходить нужно медленно, а детей вообще лучше придержать за шкирку.

[Geofox]

Позже, вернувшись домой, я увидела в новостях, как семья из 5 человек обвалилась в Бэдлендс, прямо с частью тропы. Не смертельно, но поломались сильно, пришлось на вертолете эвакуировать. Накануне их прогулки прошел сильный дождь, почва стала нестабильной.





Растительность полностью исчезла, нас окружали голые, довольно высокие бледные пики.



На поверхности некоторых из них виднелись зеленоватые жилы – то ли с током воды нанесло, то ли проступила нижележащая порода.

[Geofox]

И вот последний холм, и за ним знак “End of trail”.



Внизу раскинулась долина Белой реки. White river – это приток реки Миссури, которая в свою очередь сама является притоком Миссисипи. Название «Белая река» произошло от цвета воды. Характерный беловато-серый оттенок ей придают песок, глина, и старый вулканический пепел.
Иногда река выглядит высохшей, особенно это видно на бесплодных землях и пустошах, как в Бэдлендс. Но стоит пройти дождю, как Белая река оживает и превращается в бурный интенсивный поток.



С этой точки тропы долина сочно зеленела, и в целом, довольно сильно отличалась от тех пейзажей, что увидели позже в парке.

[Geofox]

Обратный путь проделали быстрее, так как уже не останавливались у каждого куста и камня, чтобы поближе рассмотреть, потрогать, понюхать…



Опасный поворот, лестница вниз, и вот уже замаячил белый «Форд» на парковке.



Последующий план был предельно прост: вооружившись картой парка, выданной на въезде, проехать по всей асфальтированной части Badlands loop road, останавливаясь на обзорных площадках. Обычно, на них присутствовали разные стенды с информацией, чтобы лучше понять природу здешних мест. Во всех подробностях рассказывалось как формируются бэдленды.

[Geofox]

В двух словах – это рыхлые водонепроницаемые отложения (глины), которые вышли на поверхность из-за отсутствия почвы и растений, переслаивающиеся с горизонтально залегающими пачками песчаников или глинистых сланцев. При выпадении осадков вода быстро стекает по склонам, размывая рыхлые отложения и прорезая многочисленные глубокие овраги, которые со временем углубляются.



Хребты и каньоны сформировались около пяти тысяч лет назад, когда вода проникала через слои скальных пород, из-за чего получились фантастические фигуры. Обнажились древнейшие скалы, погребённые под породами на миллионы лет.



Менялась окружающая среда: сначала мелкое море, потом тропики, затем редколесье с извилистыми реками – всё это вызвало накопление различных отложений. Есть тут даже спрессованный пепел от супервулкана. А коричневатые слои, так часто встречающиеся на срезах и называемые в парке Brule Formations – это русла древних рек.

[Geofox]

Один из первых горных перевалов по пути – Saddle Pass («Седло»), также был богат на тропы.



Отсюда отходило целых три, все серьезные, горные. Мы немного прошли по одной, забрались на пирамидо-образный холм, откуда открывались широкие панорамные виды на все 360 градусов.



Следующий перевал – Norbeck Pass являлся номинальным переходом нижней части Бэдлендс в верхнюю.

[Geofox]

А затем мы остановились в чрезвычайно интересном месте – Fossil Exhibit trail. Кого-то привлекают в парке необычные формы и цвета песчаника, других – дикая живность в виде бизонов, баранов-толсторогов, антилоп-вилорогов и луговых собачек, третьих – инопланетные пейзажи.



Но есть еще одна, довольно значительная, категория посетителей. Это профессионалы и любители-палеонтологи. Современная палеонтология – наука об ископаемых организмах, когда исследуют не только останки собственно животных и растений, но и их окаменевшие следы, отброшенные оболочки, и другие свидетельства их существования. Считается, что нынешняя территория Бэдлендс – одна из богатейших в мире по Эоценовым отложениям. Многие палеонтологические находки были сделаны именно в Бэдленде, после вымывания очередного слоя почвы.



Эпоха эоцена (55 – 38 млн. лет до н. э) является «зарей жизни» или “золотым веком” для большинства современных семейств животных. По ископаемым остаткам известно, что в эту эпоху доминировали млекопитающие, в том числе предки верблюдов и лошадей, размером с собаку, гигантских свиней, летучих мышей, обезьян, и носорогов с тремя парами рогов.

[Geofox]

А благодаря очень наглядным артефактам и пояснительным табличкам вдоль тропы Fossil Exhibit Trail (0,5 км) легко понять секрет успеха выживания. На примере семи типов животных, которые когда-то жили на этой территории и столкнулись с глобальным изменением климата, показано три сценария развития событий. Некоторые сменили место “жительства” (характерный пример – аллигаторы, которые теперь тусуются у нас в Техасе и во Флориде, а раньше ползали по всем штатам). Другие адаптировались, как предки современных лошадей и собак. А третьи – того-с, откинули копыта, или что там у них было (бронтотерии, злющие нимравиды, и все ореодонты).



Здесь нашли останки и совсем дремучих организмов – аммонитов, возрастом 75 миллионов лет. Ведь нынешняя территория Бэдлендс раньше находилась под водой.



Кстати, дно доисторического моря видно до сих пор. Холмы Yellow Mounds – характерный пример палеопочвы, то есть той, которая в настоящее время находится на поверхности, но сформировалась в предыдущие эпохи в условиях, резко отличающихся от современных.

[Geofox]

По отзывам, отсюда хорошо снимать закаты. Но для этой же цели подходили еще две площадки дальше по маршруту, Pinnacles overlook и Sage Creek basin overlook, и мы решили проверить их все, чтобы выбрать наиболее подходящую.



Время на восходе и на закате фотографы называют “magic hour” («волшебный час») из-за мягкого света, который окрашивает ландшафты в теплые цвета. В Бэдлендс, еле заметные оттенки красного, малинового и желтого становятся глубже и богаче. Наиболее насыщенные цвета появляются после ливня. Длинные лучи в «волшебный час» бросают драматические тени, что придает фотографиям трехмерный эффект.



Широкоугольники подходят идеально, чтобы как можно полнее охватить раскинувшиеся просторы. Поменяв их на телеобъективы, можно во всех деталях рассмотреть и запечатлеть золотые башенки и останцы на гребнях.

[Geofox]

Самый полезный фильтр для выявления переднего плана при съемке «на закат» (или «на рассвет») – это split neutral density filter. Если его нет, можно поиграть с композицией, используя острые очертания вершин для создания интересных силуэтов.



Нелишним будет напомнить о времени “blue light”: полчаса до рассвета, и полчаса после заката. Небо уже темно-синее, но башенки всё еще видны. Если погодные условия подходящие, то облака в этот час меняют свой естественный цвет на малиновый, розовый, или золотой.



Pinnacles overlook показался самым подходящим. За ним дорога превращалась в гравийную, хорошо укатанную, но всё-таки скорость сразу упала. Здесь было царство бизонов и наших старых знакомцев – луговых собачек.

Селфи на фоне пацанов-бизонов:

[Geofox]

Неуклюжее на вид животное бизон двигается очень легко, бежит рысью и галопом с такой скоростью, что не всякая лошадь может обогнать его; плавает он тоже очень хорошо. Бизон жил обществами, часто стадами в 20 000 голов. Каждое стадо находится под предводительством нескольких старых самцов, которые очень осторожно и бдительно охраняют его. Бизон очень силен, и в раздражении опасен как для охотника, так и для всякого другого врага, обладает хорошим обонянием и слухом. Он издает мускусный запах, который чувствуется на большом расстоянии. Но более близко с бизонами мы познакомимся в Йеллоустоуне.




Определившись с площадкой, откуда будем смотреть закат, повернули обратно. До времени “x” оставалось еще несколько часов, а поесть где-то было надо. Наиболее подходящий вариант – это ресторан при нашем кемпинге. Они специализируются на местной кухне (мясо баффало в меню на первом месте!), и очень гордятся блюдом под названием “Sioux Indian taco”. И есть за что.

Вместо традиционной тортильи, в тако индейцев Сиу используют жареный хлеб-баннок. Представляет собой лепешку из дрожжевого теста, обжаренную в масле. В общем, этакий сплющенный пончик. Вещь совершенно неполезная, калорийностью около 700 ккал, и это без начинки, состоящей обычно из жареного фарша, бобов, свежей капусты, помидоров, тертого сыра и сметаны. Но какая же вкуснота! Есть можно в редчайших случаях (как, например, в отпуске). Для желающих повторить дома – рецепт. Но лучше это блюдо не вводить в свой ежедневный рацион.

Несмотря на то, что жареный хлеб с недавних пор объявлен «официальным хлебом» штата Южная Дакота, его вред для здоровья очевиден. Ожирение и диабет среди американских индейцев, для которых жареный хлеб – обычная домашняя еда, просто зашкаливает.




А вот предложенное к еде местное вино “Buffalo wisdom” («Мудрость бизона») совсем не пошло. С едой еще ok, а само по себе – никакое; не стоит его ни пить, не привозить в качестве сувенира.

Но другие сувениры в индейской тематике хороши. Продаются здесь же, в соседнем с рестораном помещении. Керамика, луки, наконечники стрел, ритуальные барабаны, и конечно же dream catchers. «Ловец снов» - индейский талисман, защищающий спящего от злых духов. Это паутина из суровых ниток и оленьих жил, натянутых на круг из ивовой ветви; также на нитку вплетают несколько перьев. Принцип действия прост: плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине. Вешают над изголовьем спящего.

После хорошего ужина, часть нашей компании отправилась отдыхать по домам-кабинкам, ну а мы опять развернули колеса в сторону смотровой площадки Pinnacles (22 мили от кемпинга).

[Geofox]

Красивого заката не было, мешали слоистые облака, закрывавшие собой полнеба. С наступлением сумерек на площадке появились гости: небольшое стадо баранов-толсторогов. Видно было, что это их любимое место ночлега.





Так как уровень эрозии в Бэдлендс очень высокий, достигающий 2,3 см в год, то предполагается, что через 500 тысяч лет от этих скал уже ничего не останется. То есть всего они просуществуют около миллиона лет. Ничтожная цифра с геологической точки зрения.



Негде будет разгуляться баранам-толсторогам и другой живности, и в дело опять вступит тройной сценарий: миграция, адаптация, или исчезация.

[Geofox]

Мамаши с детенышами пощипывали травку, косясь на нас большими выпуклыми глазами, а потом выбирали себе местечко поудобнее.



Кто в траве, а кто и на голых камнях. Самцов среди них не было, они ходят отдельными, «самцовыми» группами.



Толстороги обитают в гористых местностях, населяя альпийские луга и предгорья, и держатся на высотах около 1800—2500 метров над уровнем моря.



Напоследок, солнцу всё же удалось чуть-чуть приподнять одеяло из облаков. Подразнив нас золотым, а потом малиновым светом, светило ушло до завтра.



Холмы потемнели, посинели; сразу стало холодно. Местность удивительно преобразилась: что-то съели тени, где-то острые пики слились в причудливые формы; парк менялся на глазах. Посмотришь на такое чудо природы, и поймешь: что бы там не говорили, Бэдлендс – не такие уж и плохие земли.



Обратная дорога в Cedar Pass lodge прошла в полной темноте, лишь по обочинам периодически сверкали чьи-то глаза. Полный день, посвящённый национальному парку Badlands, подошел к концу. Завтра выдвигаемся в сторону Йеллоустоуна.

Продолжение следует...

[Geofox]

Часть 3-я. Маршрут: переезд из Бэдлендс в Йеллоустоун – дорога через заповедник Bighorn National Forest – восточный въезд в Йеллоустоун – гостиница.

- дорога поперек
- Баффало Билл - друг индейцев
- Йеллоустоун подо льдом

Неплохо позавтракав на верандах домиков с видом на острые пики Badlands, погрузили багаж в Форд, и взяли курс на Йеллоустоун. В этот день предстояло проехать 560 миль (900 км), большая часть которых пришлась на шоссе I-90.
Интерстейт 90 – самая протяженная из межштатных автомагистралей США, длиной почти 5 тысяч километров. Её начальная точка находится в Сиэтле, штат Вашингтон, а конечная – в Бостоне, штат Массачусетс.



Проектирование сети дорог, соединяющих штаты США, было запущено в 1956 году под руководством тогдашнего президента Эйзенхауэра. Страна вбухала невероятное количество денег в строительство, что по оценкам делает его «крупнейшим общественным проектом со времен постройки пирамид». Закончили грандиозную стройку лишь в 1992 году, и I-90, по которому мы сейчас ехали на запад, являлся одним из последних сегментов.

Проехав насквозь Rapid City, второй по величине город в Южной Дакоте, мы оказались на границе со штатом Вайоминг. Пошли бесконечные участки дорожных работ. Но движение было организовано с умом, даже работали так называемые “pilot cars”, следуя за которыми, предполагалось объезжать ямы.



На карте Вайоминг образует правильный прямоугольник. Восточная половина штата является частью Великих равнин, а западная занята Скалистыми горами, и приютившимся в углу Йеллоустоуном. Индейцы, бывшие здесь хозяевами до прихода белых, и подметившие разнообразие ландшафта, прозвали эту землю «изменчивые горы и долины». На территории штата расположена индейская резервация Уинд-Ривер, где сейчас проживают индейцы арапахо и шошоны (это те, которые достигнув Техаса, прославились в истории под именем команчей).

90-е шоссе мы оставили лишь в городке Buffalo, куда свернули пообедать в какой-то мексиканский ресторан. Еда оказалась очень посредственной, а тако вообще не шли ни в какое сравнение с теми, из Бэдлендс.

[Geofox]

Теперь до Йеллоустоуна предстояло добираться серией обычных дорог, что, по определению, не быстро. Но красиво, особенно на первом сегменте через лесной заповедник Bighorn National Forest. Практически вся его территория расположена выше 1500 метров, а горная вершина Cloud Peak вообще достигает 4013 метров.

Лес получил свое название в честь реки Бигхорн, которая сама является притоком реки Йеллоустоун. Пересекая парк поперек вслед за солнцем по живописной дороге #16, сами того не заметили, как оказались на высоченном перевале Powder River pass, где на нас обрушилась самая настоящая метель с мокрым снегом. Мелькающее внизу среди деревьев озеро Meadowlark всё еще было затянуто льдом, и это в преддверии июня!



Высокие скалы и ущелья постепенно сходили на нет, и сразу за границами заповедника мы выкатились на широкую равнину, залитую теплым вечерним светом. Сельский Вайоминг практически не отличался от техасской глубинки: лошади, овцы, коровы паслись на полях; маленькие деревянные домики с отдыхающими на веранде хозяевами, казалось, были частью какой-то картины в стиле пастораль.



И вот впереди показались окрестности Cody – города-базы у восточного въезда в Йеллоустоун. Когда мы впервые побывали в парке в 2004 году, то останавливались с другой стороны, в West Yellowstone. Разделяет их 220 км не совсем прямой дороги.

В этот раз мы решили поселиться прямо в центре парка. Да, дорого (если не в палатке), но уж больно парк большой, не хотелось наматывать лишние мили при езде туда-сюда, особенно при наличии маленького ребенка.

[Geofox]

Коди процветает на туризме, жизнь здесь бурлит даже не в сезон. В целом, это неплохое место, чтобы заправиться, закупить перекусов и справить разные хозяйственные дела, так как в самом Йеллоустоуне всё обойдется намного дороже, даже обычная питьевая вода в бутылках.



К западу от Коди на реке Шошони есть плотина Buffalo Bill, и созданное ею красивое озеро. Кстати, и название плотины, и города Cody сводится к имени одного человека – Уильяма Фредерика Коди, он же – Баффало Билл. Как бы сейчас сказали, это был востребованный шоумен своего времени.



Известность Баффало Биллу принесли устраиваемые им популярные зрелища «Wild West» («Дикий Запад»), воссоздающие картины из быта индейцев и ковбоев: военные танцы, родео, состязания в стрельбе и т. п. К участию в этих шоу Б. Билл привлёк множество настоящих ковбоев и индейцев (среди которых были легендарный вождь Сидящий Бык, художник и оратор Пинающий Медведь, Летящее Облако, Скалистый Медведь, Спит Стоя, Длинный Волк и др). С представлениями «Дикого Запада» Билл объездил всю Америку, и даже посещал Европу в конце 19-го века, создав в массовой культуре устойчивые классические образы.

Сидящий Бык и Баффало Билл. Library of Congress, 1885:

[Geofox]

Персонаж Баффало Билла неоднократно появлялся на кино- и телеэкране, а также являлся героем многих приключенческих романов о ковбоях. Вот и город в честь него назвали.



В Йеллоустоун мы въехали на закате, около 8 вечера. Билетные будки уже закрылись (в обычное время плата составляет $25 – это один из самых дорогих парков США), и теперь нам предстояло добраться до гостиницы Grant Village по объездной дороге прямо по берегу Yellowstone lake.



Первой встреченной живностью стали бараны Bighorn. Весь день это слово – “bighorn”, преследовало нас в дороге в виде различных названий, и вот, наконец, материализовалось. Баран-толсторог - зверь довольно крупный, плотного и мощного телосложения. Шея толстая и короткая, ноги сильные. И какие громадные и красивые рога у самцов! Широкие, у основания свыше тридцати сантиметров в обхвате, сильно закрученные в тугую спираль в полтора оборота, с острыми концами наружу. Кстати, по рогам легко определяют и возраст барана, каждый год у оснований рогов откладывается по кольцу.

[Geofox]

И если в парке Бэдлендс мы видели преимущественно самок толсторогов с детенышами, то здесь на дорогу выскочили самцы. Ну как, выскочили – спокойно так перешли, кося на нас большими вишневыми глазами.



Тем временем, закат над озером Йеллоустоун развернулся во всю мощь, превращая воду в жидкое золото. Льдины всё еще частично сковывали поверхность, лишь у самого берега давая свободу водной глади.



Озеро Йеллоустоун - крупнейшее пресноводное озеро Северной Америки, расположенное на высоте более 2000 метров. Оно замерзает в начале декабря и может оставаться подо льдом до конца мая или начала июня. Как в самом озере, так и в его окрестностях имеются многочисленные гейзеры, фумаролы и горячие источники. В последние годы отмечены существенные поднятия территории под озером, что свидетельствует о тектонической активности региона.

[Geofox]

Вообще, бо́льшая часть национального парка находится в вулканической кальдере, которую сейчас принято называть «супервулкан». Под кратером и в наши дни сохраняется громадный пузырь магмы. Глубина пузыря - более 8000 метров. Температура расплава внутри превышает 800°C; этого хватает, чтобы подогревать термальные источники, гнать из-под земли пары воды, сероводород и углекислоту.



Вероятность гигантского извержения в современный период оценивается учёными как 0,00014 % в год. Данное исчисление базируется на временных интервалах между тремя известными супер-извержениями, но сами учёные говорят, что подобные геологические процессы не являются регулярными, и предсказать их невозможно.
В общем, рванет вся эта красота или нет – одному Богу известно. И агентам недвижимости. Дома в городках вокруг Йеллоустоуна ничуть не падают в цене

Периодически, с дороги были видны участки сгоревшего леса. Пожары (в основном из-за молний; 20-25 за лето) являются естественной частью экосистемы Йеллоустоуна. Если они не представляют опасности для людей, то их зачастую и не тушат. Во многих местах растительность адаптировалась к огню, и в некоторых случаях даже зависит от него. Семена хвойных деревьев с успехом укрепляются в прогоревшей почве, а огонь расчищает место для будущей поросли.



Перед въездом в Йеллоустоун обязательно надо проверить текущее состояние дорог — вот здесь, особенно в пограничные сезоны – ранней весной или поздней осенью. В нашем случае, дорогу по северному краю озера расчистили лишь за неделю до приезда, снег всё еще возвышался по обочинам, превосходя высотой сугробов немаленький Форд.

Наконец, показались домики Grant Village. Кроме гостиницы, на территории комплекса есть магазин, кемпинг, ресторан, разные автоматы с фаст-фудом, проложены дорожки к озеру. Сделанная еще зимой бронь сработала (если прийти так – мест нет), и вскоре мы уже заселялись в уютные комнаты одного из домиков. Всего таких зданий шесть, названных каким-нибудь животным: Antelope, Bear, Coyote, Deer, Elk, и наш Fox. В каждом из двухэтажных домов можно разместить человек 50.

Комнаты как в обычной гостинице, стандартные, без изысков. Разве что плюшевый мишка, ждавший ребенка на кровати, был небольшим сюрпризом от менеджмента. Телевизоров в номерах нет, холодильников тоже, даже мини-, так что пришлось держать продукты за окном в мешке, надеясь, что они не привлекут внимание какого-нибудь предприимчивого медведя.

Медведь не появился, зато утром на дверях в холле повесили объявление: «Осторожно! В окрестностях поселка бродит агрессивный олень-самец». Оказалось, что накануне он уже успел то ли напугать, то ли забодать парочку туристов, и воображение тут же подкинуло образ монстрообразного зверя с окровавленной мордой.
Но ни в этот, ни в последующие дни с оленем столкнуться не довелось, но вот бизоны, медведи, и прочие мармоты нас порадовали, о чем я расскажу в следующих главах.

Продолжение следует...

[Geofox]

А вот и продолжение.

Часть 4-я. Маршрут: Йеллоустоун – Гейзеровый холм – бассейны Black Sand, Biscuit, Midway – назад в гостиницу.

- бульканье и пшиканье
- кнопка включения гейзера
- источник-призма

Начинался первый полный день в национальном парке Йеллоустоун, и к тому же, очень насыщенный. Планы у нас были наполеоновские: охватить не только Гейзеровый холм – основное место посещения для приезжающих, но и три других гейзеровых бассейна.
Если придерживаться того, что система дорог в Йеллоустоуне отдаленно смахивает на карте на цифру 8, то все описанные в этой главе гейзеры находятся в её нижней половине, слева.



До Гейзерова холма, где расположен знаменитый Old Faithful, была ровно 21 миля от гостиницы Grant Village. Парковка перед холмом огромная, при нас была совсем не забита, но летом, наверное, совсем другая ситуация.
Около инфо-центра можно взять буклет (50 центов на добровольных основах) Old Faithful area trail guide; проверить, когда предполагается извержение, и выходить на маршрут.

Наглядная интерактивная карта: http://www.nps.gov/features/yell/tours/old...l/oftourmap.htm



Гейзеровый холм (Geyser Hill) – это около 40 гейзеров, бурлящих лужиц нереальных цветов, фотогеничных пыхтящих конусов и рычащих фумарол. Попасть на холм легко: нужно всего лишь обойти скамейки в амфитеатре перед гейзером Old Faithful. А ходить следует только по мосткам. Земля вокруг гейзеров чрезвычайно хрупкая, запросто можно обвариться в кипятке, что нередко случается с молодыми бизонами по весне. Гейзеры потом долго пахнут говяжьим бульоном… Так что сделаем выводы.

[Geofox]

“Старый Служака”, как иногда переводят название этого гейзера, пожалуй, один из самых известных в Йеллоустоуне. Его изображения растиражированы на почтовых открытках, эмблемах парка, футболках и бейсболках. Хотя, скажу по секрету, вовсе не он является главной приманкой для фотографов в Йеллоустоне. Но об этом позже.



Так вот, Old Faithful – довольно предсказуемое создание. Извергается по расписанию вот уже 150 лет. Лучший вид на него открывается с высоты тропы “Observation point” – полмили вверх по склону через лес.



Расписание: http://geysertimes.org/predictionwidget.html

Видео: Old Faithful в действии:

[Geofox]

Идти минут 25, всё время в гору, подняться придется на высоту 75 метров. Лес вокруг хороший, светлый, пропитан запахами весенних цветов, и наполнен птичьим щебетанием. Дочка пяти лет поначалу ныла и куксилась, но как только на тропу выскочил сначала бурундук, а потом и мармот, сразу позабыла о своих печалях



С сурками-мармотами мы уже встречались, путешествуя по Аляске, но тот мармот был «седой», или «почтенный» (Hoary marmot). Этот же оказался желтобрюхим. Мех его был жестким даже на вид, и красиво переливался на солнце от рыжих оттенков до серебристых. Мармоты едят всё, что плохо лежит: траву, листья, саранчу, птичьи яйца… Этот экземпляр нас совсем не боялся, подпустил близко, разве что гладиться отказался наотрез.



Тропа “Observation point” заканчивается широкой поляной с поваленными стволами, на которых удобно отдыхать, и прорубленным среди деревьев «окном», чтобы лучше было видно Old Faithful.

[Geofox]

Народу внизу на скамейках явно прибавилось, но всё равно это ни в какое сравнение не идет с тем, что здесь творится летом.



Как и было предсказано, «Старый служака» запыхтел в назначенный час, продул пар через маленький конус, ну а потом уже запустил главный фонтан на высоту около 50 метров. В среднем между извержениями проходит 93 минуты, а длится оно чуть меньше пяти минут.



С высоты тропы нам хорошо был виден еще один гейзер, «Замок» (Castle). Он самый старый на холме. Извергался черти как до землетрясения 1959 года, а потом взялся за ум, и теперь работает каждые 9-10 часов. Его конус похож на развалины графского замка. После активной фазы любит подымить с полчаса.



Видео: Castle Geyser в действии, 1958-й год:

[Geofox]

Легко спустившись по тропе, мы отправились по большому кругу, по проложенным над землей мосткам. Конечной точкой был назначен источник “Morning glory”; таким образом, круговой маршрут составил 4 с половиной километра.



В Национальном парке “Йеллоустоун” находится примерно половина всех гейзеров в мире, и большинство из них сконцентрированы в Верхнем гейзеровом бассейне, частью которого является и Geyser Hill. “Гидротермальное поле чудес” – так называют область с пятью самыми большими гейзерами: Old Faithful (Старый Служака), Grand (Большой), Castle (Замок), Daisy (Маргаритка), и Riverside (Прибрежный).



Видео: Riverside гейзер в действии:

[Geofox]

Всё вокруг дымилось, булькало и пшикало, иногда весьма неожиданно. Пару раз видели, как люди буквально отскакивали от внезапно активизировавшейся лужи. Так же произошло с гейзерами Львиной группы.



The Lion Group состоит из четырех гейзеров, связанных подземной системой: Лев, Львица, Большой львенок и Малый Львенок. Из них у Льва самый обширный конус и самые мощные выбросы воды. Гейзер активен ежедневно, извержения длятся от 1 до 7 минут в сопровождении глубокого раскатистого звука, напоминающего рычание льва.



Видео: The Lion Group geyser в действии:

[Geofox]

Напротив «львов» располагались одни из самых моих любимых источников парка - два бурлящих бассейна под очевидным названием “Дуплет” (Doublet Pool). Они не извергаются, но делают вид, что вот-вот Бурление там стоит мощное. Где-то раз в полчаса уровень воды достигает кружевного края бассейна. Клокотание создают большие пузыри газа, которые образуются под землей.



Здесь “Дуплет” в состоянии покоя. Остается лишь подождать немного (есть скамейки), и бурление начнется заново. Очень фотогеничный орнамент по краю и прозрачная голубая вода неизменно притягивают фотографов.



Один из следующих по пути источников назывался «Устрица» (Oyster), но более известен в народе как «Бельгийский водоем» (Belgian pool). Известен печальным событием: здесь погиб турист из Бельгии, получивший фатальные ожоги. Вообще, гибель людей в Йеллоустоне - не редкость. В основном, по собственной дурости. Как говорится, большинство несчастных случаев происходит после слов: «Подержи-ка пиво, щас покажу как надо!»

Из недавнего: молодой парень из штата Орегон отправился вместе с сестрой в Йеллоустоун, чтобы отметить выпускной. В бассейне Норриса они сошли с мостков, прошли около 200 метров в сторону леса с целью искупаться (!) На берегу одного из источников парень оступился и упал в воду. Пока сестра бегала за помощью, пока прибежали рейнджеры... в общем, там уже и вытаскивать было нечего.