Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Это был мой третий раз в Непале. После 2 походов к Аннапурне (раз, два) я созрел для Эвереста.
А если уж идти в регион Кхумбу, то нужно увидеть по максимуму! Поэтому вопрос о выборе маршрута даже не стоял - конечно, это Three passes trek! С выбором времени тоже все было просто - достаточно продолжительный для воплощения всей авантюры отпуск можно было взять лишь в январе, совместив его с праздниками. Так я и поступил - купил в октябре билеты, а 30 декабря 2016 года сел в самолет и полетел в Непал.
Итак, что же из этого вышло?
Если кратко, то это: 24 дня, 7 заходов на высоты выше 5,4 тыс. м, около 15 холодных ночевок при температурах до -15 градусов, 7 сброшенных килограмм и одна обмороженная рука, 200 Гб фото и видео, почти полное отсутствие людей и высочайшие вершины мира в неограниченном количестве. Спортивный интерес был в том, чтобы пройти несколько усложненную версию маршрута в несезон, в условиях низких температур, с заброской по земле, сольно, без проводников и портеров, параллельно делая максимально возможное число восхождений на доступные окружающие высоты.
По итогу вот куда получилось забраться (все высоты по данным Lonely Planet, но вообще они сильно разнятся от карты к карте): Ama Dablam base camp (4580), Nangkartshang (5070), озеро Imja Tsho (5010), Chhukung Ri (5546), Kongma La (5535), Kala Pattar (5545), Cho La (5420), озеро Ngozumpa Tsho (4980), Gokio Ri (5360), Renjo La (5345).
Для затравки - вот видео из таймлапсов, отснятых во время поездки (просьба по возможности смотреть в HD и на большом экране - видеоряд располагает). Подробный отчет начну публиковать в ближайшие дни!
День минус первый, в котором я долго и мучительно лечу в Катманду и весело встречаю там Новый год.
Утром 30 декабря я погрузился в самолёт и полетел в Москву, где мне предстояло убить день в ожидании перелёта в Стамбул, чтобы уже оттуда добраться до Катманду (да, на карте это выглядит как огромный крюк, но это был самый дешёвый вариант, а традиционно безумная логистика авиаперевозчиков давно не вызывает у меня удивления).
В Москве было сыро, серо и ветрено - как и полагается Москве. Сдал рюкзак в камеру хранения на Киевском вокзале, встретился с парой знакомых, пешком прогулялся через Арбат к Красной площади, затем дошёл до Белорусского вокзала и вернулся к Киевскому. Москву масштабно нарядили к праздникам, но на фоне кислой погоды это совсем не радовало. Дико хотелось спать - в предыдущую ночь, перед вылетом, удалось вздремнуть всего час.
Забрал рюкзак, поехал во Внуково, там дождался посадки и ещё до взлёта уснул. В себя пришел только ради приема пищи, а затем снова отключился, и очнулся уже на посадке. Самолёт садился в густых облаках. Внизу бушевала настоящая буря - со шквальным ветром, снегом и дождём. На взлетной полосе самолет качало так, будто мы приземлились на воду.
Из-за большого скопления воздушных судов высадку пассажиров задержали на 40 минут, и я непременно опоздал бы на стыковочный рейс до Катманду, но по счастью его вылет отложили на час, и я добежал до нужного гейта как раз к посадке. Командир самолета объявил, что из-за погоды рейс вообще собирались отменить, однако теперь она немного исправилась, и можно лететь.
Я снова уснул. Просыпался на рассвете, а затем - когда мы летели над пустыней где-то над Афганистаном. Над Индией вдобавок к вкуснейшему завтраку всем раздали по пакетику с жаренным фундуком, а еще спустя час-полтора мы долетели до Катманду.
Вышел на трап и вздохнул полной грудью – по небу гуляли облака, но на улице было тепло и солнечно, и это как-то сразу настраивало на позитивный лад. Быстро получил визу, забрал багаж, поторговался с таксомафией, заломившей цену до Тамеля в 800 рупий, вышел на улицу и нашел машину за 500 (как спустя месяц показал обратный путь из Тамеля в аэропорт, реально уехать и за 350, - прим.).
В Тамеле поселился в Kathmandu Friendly Home (8 USD/сутки) в номере на пятом этаже, под самой крышей, с роскошным видом на город, по настоящему горячей водой (для Катманду большая редкость!) и хорошим вайфаем.
Погода портилась – тучи в небе сгущались, то и дело закрывая солнце. Прогноз обещал 3 дня дождей. Было чуть больше 15 часов. На родине все готовились праздновать Новый год.
По моим расчетам выходило, что на задуманный маршрут мне потребуется 21 день. С учетом обратного вылета 23 января из этого напрямую следовало, что в Паплу следует выезжать уже завтра, а оформлять все документы для трекинга и докупать необходимое снаряжение нужно прямо сейчас.
Времени на все это оставалось все меньше, поэтому, с трудом отбросив мысли о том, чтобы лечь и вздремнуть после долгого перелета, я вышел из отеля и отправился в Nepal Tourism Board оформлять пермиты. Я не был уверен, работает ли он вообще – была суббота, канун Нового года. Оказалось, работает, но только наполовину: мне оформили TIMS – паспорт туриста, а окошко, в котором делали пермиты в Khumbu region – заповедную зону в районе Эвереста, было закрыто на выходной.
Впрочем, усатый индиец, выдававший мне TIMS, заверил, что пермит я могу получить в начале трека, в Паплу (тем самым подложив мне свинку - но об этом позже, - прим.). Обрадованный, что из-за документов не придется терять лишний день в Катманду, я вышел на улицу. Там уже смеркалось, было около 17 часов. План поснимать закат с крыши отеля пошёл прахом, и я решил на обратном пути прогуляться по улочкам Тамеля и прицениться к пуховикам. Почти все снаряжение для трекинга, которое продают в Тамеле – это реплики известных западных брендов (в первую очередь Marmot и North Face), пошитые либо здесь же, в Непале, либо в Бангладеше. За счет этого эти вещи невероятно дешевы – цены в разы ниже, чем в России, при сопоставимом качестве.
Я не был уверен, нужен ли мне новый пуховик, и почти убедил себя, что разумнее будет сэкономить и ограничиться старым, когда в одном из магазинчиков наткнулся на легкую и теплую реплику North Face на гусином пуху. А после того, как продавец скинул цену на треть, с 6 до совсем уж смешных 4 тыс. рупий, я крепко задумался.
Попросив полчаса на размышления, я вернулся в отель, утеплился – на улице быстро холодало, прихватил свой старый пуховик для сравнения и, обменяв по пути валюту, снова вернулся к магазину. Перед ним толпилась группа россиян. Завтра они собирались лететь в Луклу.
«Праздновать новый год собираетесь?» «А тут празднуют Новый год? Нет, мы устали с дороги, завтра рано лететь, будем отсыпаться».
Я пожелал им удачи и зашел в магазинчик. Продавец удивился и обрадовался, увидев меня – кажется, он уже решил, что я не вернусь. У дальней стены сидели на табуреточках двое парней и одна девушка – они все время улыбались, и их белые зубы блестели на фоне черных лиц. «Это мои друзья из Индонезии! – представил их продавец. – Они брали у меня снаряжение, только что вернулись из похода вокруг Аннапурны!»
Мы поболтали об этом чудесном маршруте. Продавец тем временем отправил своего парнишку-помощника в ближайшее кафе с поручением принести всем по кружечке masala-tea. Вскоре тот вернулся с подносом и раздал чай. Индонезийцы помогли мне определиться с цветом пуховика – с парнями мы сошлись на том, что яркие цвета в походе не практичны, а классический черный будет самым правильным выбором. Девушка – ее звали Мингма – настаивала на желтом.
Сhoose black! – подначивали ее друзья. I dont choose black, I choose Alex! – кокетничала она.
Вдобавок к пуховику я купил кошки для перехода через ледник на перевале Чо Ла и треккинговые носки. С продавцом и индонезийцами мы расстались большими друзьями.
Мне оставалось только оформить местную симку, что я и сделал в соседнем магазинчике. Подготовка была окончена, можно было расслабиться. Я отправился в мой любимый Yak Restaurant и заказал мясные момо, чесночную тибетскую лепешку с сыром и кружечку масала-ти, а после отправился в центр Тамеля.
Там царила атмосфера праздника – улицы были запружены людьми, все вывески и витрины ярко сверкали, отовсюду играла музыка, в толпе пели и танцевали. На перекрестке Тридеви Садак и Тамель Мардж разговорился с австралийцем, который живет в Германии, и ирландцем, который живет в Австралии – оба прилетели в Непал, чтобы увидеть Эверест, и через день летели в Луклу.
Мы сошлись на том, что неплохо бы в честь праздника устроить рейд по местным забегаловкам – и с энтузиазмом принялись за дело.
Мы выпили по лемонаду в баре с электронной музыкой на втором этаже одной из центральных улочек, съели по бургеру в местном фастфуде, навестили еще один бар, в котором непальцы играли каверы на западные хиты, и осели в итальянском ресторане во дворе одного из отелей – кажется, он назывался Сан Франциско.
Немецкий австралиец, Джим, 2 года прожил в Берлине с девушкой из Москвы и ее семьей, и потому знал с десяток фраз на русском – в основном тех, которыми его наставляла матушка его бывшей. Разговаривать с ним на русском было очень забавно. Ирландский австралиец, Стивен, много рассказывал о своих поездках по Австралии. Оба распрашивали меня о том, как там дышится, на высоте.
Время приближалось к полуночи, и, влившись в плотный поток поющих, кричащих и улюлюкающих людей, мы отправились в самый центр веселья, на Тридеви Садак – главную улицу, ведущую к Тамелю. Там была установлена большая сцена, полностью перегораживавшая улицу, а перед ней творилось настоящее безумие – толпа не менее чем в тысячу человек отплясывала в лучах прожекторов так, будто это была последняя ночь в их жизни.
В полночь со сцены объявили о наступлении Нового года, а когда рев толпы немного поутих, из колонок грянула песня на непальском. Толпа пропела ее хором, после чего дискотека продолжилась.
Мы двинулись обратно в сторону отелей, и все на том же перекрестке Тридеви Садак и Тамель Мардж встали в очередь перед магазинчиком, где торговали продуктами и алкоголем. Едва мы успели купить по бутылочке пива, как к магазину подбежали полисвумен и полицейский с палкой – как нам перевели непальцы вокруг, полиция потребовала у продавца немедленно прекратить торговлю, поскольку по правилам это нужно было сделать еще в полночь.
Продавец покорно подчинился, а мы отправились на крышу отеля, в котором жили мои новые друзья, и с час беседовали о политике и культурных различиях в наших странах. Рядом, в одном из многочисленных двориков отелей, гремела дискотека. Прикончив пиво, мы спустились вниз и присоединились к танцам, но там все быстро закончилось.
Часы показывали 2 часа ночи. Мне нужно было идти собирать рюкзак, чтобы успеть на пятичасовой джип в Паплу. Поэтому я простился с парнями (мы договорились, если получится, встретиться в Намче) и зашагал в сторону дома. Улочки Тамеля к этому моменту почти опустели, но у одной из дверей толпилось человек 30. Из любопытства я подошел посмотреть, что происходит – оказалось, это очередь в клуб. Охранник на входе, увидев меня, предложил зайти внутрь. За дверью был узкий коридор и такая же узкая лестница вверх.
Поднявшись на 5 этажей, мимо бара и бильярдной, я очутился в ультрамодном, отделанном зеркалами помещении с дискошаром и освещением в голубых тонах. Он был под завязку набит танцующими людьми, а у меня было полное ощущение, что я попал в какой-то фильм, но вспомнить, в какой именно, мне не удавалось. Поэтому я снова спустился по лестнице, вышел на улицу и пошел в отель.
За час-полтора собрал, напрягая тяжелую голову, рюкзак. Чтобы не заснуть, вышел на крышу, полюбовался на звезды в просветах облаков и огни города. Вернулся в номер, еще раз убедился, что ничего не забыл. Нацепил на плечи рюкзак, спустился вниз, и, договорившись с парнишкой на ресепшене остановиться здесь же по возвращении, вышел на улицу, в темноту.
За поворотом поймал за 500 рупий машину до Chabahil bus station, и в 4.40 был там. Купил в маленькой будочке, сколоченной из фанеры и жестяных листов, билет на джип (1,5 тыс. рупий). Посадки пришлось ждать около часа, и я наблюдал, как прямо на земле рядом со стоянкой джипов раскладывают свои товары сонные уличные торговцы. Один из них развел маленький костер из газетных обрывков и грелся около него.
Затем ко мне подошел водитель и указал, в какой джип садиться. Внутри за водительским местом было 2 ряда сидений. На переднем уже теснились 4 непальца – парень, мужчина и 2 женщины. Задний ряд был свободен, туда меня и определили. Рядом уселась полная улыбчивая женщина в национальном платке, и мы поехали. Я моментально провалился в сон.
Последний раз редактировалось GT84 26 фев 2017, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
b-olegh писал(а) 23 фев 2017, 12:40:С почином! Как говорится, поехали! Поспать в дороге удалось?
Спасибо! Еще как удалось! Но об этом - в следующей серии)
Oks123 писал(а) 22 фев 2017, 10:02:На этих днях, если можно, подробнее остановитесь. Меня интересует абсолютно все. Логистика, время в пути, преграды, красивые точки....
Будет сделано!) А вообще, эти первые 3 дня оказались едва ли не самыми тяжелыми за весь трек!
День первый, в котором я еду из Катманду в Паплу и много сплю
Классическая заброска в район Эвереста осуществляется самолетом, в деревню Лукла. Это быстро (полет из Катманду занимает меньше часа), но дорого (билеты в обе стороны будут стоить около 300 баксов, что едва ли не удваивает бюджет всей поездки) и не очень хорошо для акклиматизации – тебя привозят сразу на 2860 метров. Деревня Паплу (2300 м), куда я ехал, находится в 2,5-3 днях пути от Луклы. Старт из нее позволяет более плавно набрать высоту, привыкнуть к рюкзаку и постоянным подъемам и спускам, и в конечном итоге, лучше подготовиться к большим высотам.
Я просыпался на рассвете, когда джип в тумане карабкался по серпантину на склоне какой-то глубокой долины, и потом, когда мы переезжали мелкий ручей, и рядом с дорогой лежал нерастаявший снег (хотя возможно, что мне это приснилось). В следующее мое пробуждение на улице было уже ясно и тепло, мы ехали по хорошей заасфальтированной дороге, идущей вдоль склона вверх по широкой и живописной долине реки. Моя соседка хрустела местной разновидностью чипсов, и увидев, что я проснулся, тут же принялась угощать меня. Чипсы были дико острыми на вкус. Похрустев ими, я снова отключился.
Так, периодически просыпаясь и засыпая, я и провел этот день, состоявший почти полностью из поездки, занявшей около 11 часов.
Хорошая асфальтовая дорога кончилась примерно на середине пути – дальше нам регулярно приходилось спрыгивать на бездорожье и медленно ползти по ухабам, долинам ручьев и камням.
В одном месте, на отрезке, где дорога шла вдоль ненадежного осыпного склона над рекой, собралась большая пробка из джипов и автобусов. Мы остановились и вышли узнать, в чем дело. Оказалось, впереди сошел оползень, перекрывший дорогу. Около часа пришлось ждать, пока неведомо откуда появившийся экскаватор не ликвидирует преграду.
Ухабистая дорога плохо отразилась на моих спутниках, не отличающихся крепким вестибулярным аппаратом. Нескольких то и дело тошнило в синенькие пакетики, которые им заботливо выдавал водитель. Отработанные пакеты отправлялись в окна, и, приглядевшись, я заметил, что обочины дороги на всем ее протяжении усеяны синими полиэтиленовыми кучками.
К моему удивлению, проблемы с желудком никак не отразились на аппетите моих спутников – в полдень мы остановились в забегаловке у дороги и все плотно пообедали далбатом. Надо ли говорить, что уже спустя полчаса после того, как поездка продолжилась, половине пассажиров снова пришлось схватиться за пакетики?
В одним из населенных пунктов по пути мы подобрали еще трех человек – молодую индианку с совсем маленьким ребенком и ее мужа-непальца. Все они устроились между мной и моей полной улыбчивой соседкой, и на заднем сидении стало ощутимо тесно. Впрочем, отец семейства вышел уже в следующей деревне. Индианка ехала дальше, и вскоре, нисколько не смущаясь, принялась кормить свое чадо грудью, параллельно уплетая сырные шарики и угощая ими всех в джипе.
Дорога забирала вверх, а погода на улице портилась – в небе сгущались тучи, солнце пропало, затем временами начал пробрасывать снег. Мы поднимались все выше, и на одном из последних перевалов перед Паплу – по моим ощущениям, на высоте около 3 тыс. метров – ненадолго попали в зиму. Все вокруг было засыпано снегом, его было примерно по лодыжку. Водитель сделал остановку, местные высыпали на улицу и принялись играть в снежки и фотографироваться.
Затем мы поехали дальше, но джип почти сразу занесло, он угодил задним колесом в какую-то рытвину. Пришлось выйти и толкать его, а потом еще раз – в месте, где он не мог забраться в горку из-за скользкой дороги.
В Паплу мы прибыли уже в сумерках – в шестом часу вечера.
Водитель добросил меня до отеля своих знакомых. Хозяйка заломила цену в 350 рупий за комнату, но искать другое место для постоя у меня уже не было сил, и я согласился. Высокую цену несколько уравновесило наличие бесплатного вайфая.
В голове у меня крутилось, что нужно сегодня же оформить пермит для посещения региона Кхумбу. Но хозяйка отеля уверяла, что в ни в Паплу, ни в деревне по соседству – Саллери – нет чек-поста, где могли бы оформить такие бумаги.
«Сделаешь их выше, в Монджо», - говорила она.
Это противоречило тому, что мне сказали накануне в Nepal Tourism Board. В сгущающихся сумерках я прогулялся по Паплу, но никакого чек-поста не обнаружил. Местные на мои расспросы лишь пожимали плечами. Расстроенный тем, что на треке у меня могут возникнуть проблемы с бумагами, я вернулся в отель и заказал на ужин далбат (350 рупий) и масала ти (60 рупий).
Внутри отеля было так же холодно, как и на улице – по ощущениям, ниже нуля. Я мерз в двух пуховиках поверх двух флисок. «Хорошенькое начало, - думал я. – Если тут так холодно, то что же будет выше?» Прогноз погоды обещал ночью -7 градусов.
Не успел я прикончить далбат, как во всей деревне отключилось электричество. При свете фонарика я по длинному коридору добрел до своего номера, разложил спальник, поверх постелил 2 ватных одеяла и забрался в эту нору.
Помниться, еще перед поездкой знакомые наставляли меня: «Иди вперёд и ничего не бойся!» Что же, так я и сделаю.
День второй, в котором погода показывает зубы. Паплу-Нунтала
Первый день трека – по-настоящему крутой для первого дня. Ты должен выйти из Паплу (2469), за полдня дойти до Рингму (2720), по пути одолевая горки и то сбрасывая, то набирая по 50-100 м, затем из Рингму в лоб осилить перевал Такшиндо (3070 тыс. м) и спуститься до Нунталы (2220). Все это в начале похода, когда твоё тело ещё только адаптируется и не привыкло ни к продолжительной ходьбе, ни к рюкзаку. С другой стороны, это хорошая тренировка перед предстоящими высотами, которая, должно быть, чрезвычайно полезна для акклиматизации.
Я проснулся непростительно поздно, в девятом часу, когда на улице уже давно было светло. Умылся, собрал рюкзак, вышел в обеденную комнату. Спросил у хозяйки отеля про джип до Рингму – в интернете ходили слухи, что туда пробили дорогу. (Этот вопрос я планировал задать еще вчера, но за размышлениями о пермите он начисто вылетел у меня из головы).
«Да, джипы есть, - отвечала хозяйка. - и даже до Такшиндо. Но все они уже уехали, соня! Иди пешком».
«Черт!», - подумал я, попросил набрать в термос кипятка, рассчитался (в сумме комната и еда обошлись мне в 770 рупий), взвалил рюкзак на плечи и около 9 утра вышел на улицу.
Горы вокруг долины были припорошены снегом. По небу кое-где бежали кучевые облака. Я бодро зашагал вперёд, мимо маленького аэропорта и дальше, временами перекидываясь приветствиями с местными жителями. Один из них подтвердил, что джипов наверх не будет, но заверил, что это не страшно, потому что до Рингму 2 часа ходу.
«Где тебе 2, там мне все 4», - подумал я, взвешивая тянущий к земле рюкзак, и пошёл дальше. Дорога бежала высоко над рекой, по склону широкой долины, то спускаясь к ручьям, то карабкаясь в гору, вдоль маленьких деревень и зеленых террас с посадками.
В районе 10.30 дошёл до развилки - дорога здесь поворачивала почти на 90 градусов и по ещё одной долине бежала вверх к перевалу. Далеко впереди в облаках белели присыпанные снегом вершины.
Здесь, на ступеньках пустующего тихауса, я остановился позавтракать, снял купленный в Катманду пуховик, подсушил отсыревшие под ним от пота флиски и двинулся дальше. Дорога стала ровнее - сбросов и наборов высоты поубавилось, и идти было проще. По обоим сторонам долины на открытых участках склона лепились домики и огороды. Кое-где рос бамбук. В других местах дорога ныряла в красивый хвойный лес, и на одном из таких отрезков я встретил группу дровосеков, заготавливавших дрова, а еще через 100 метров дорогу мне перебежало животное, похожее на ласку. Оно скрылось в кустах быстрее, чем я успел его сфотографировать.
В Рингму я пришел к полудню, и остановился передохнуть на скамейке рядом с большой белой ступой в центре деревни. Погода поменялась - из долины со стороны Паплу меня нагнала темная дождевая туча, закрывшая солнце, из-за чего на улице сразу стало ощутимо прохладнее. Впереди, прямо за Рингму, как и обещала карта, вырастал поросший хвойным лесом хребет, на который мне предстояло подняться – Такшиндо Ла. Низко над ним ползли облака, на ветвях деревьев наверху белел снег.
По тропинке со стороны перевала к ступе спустилась пожилая туристка. Мы разговорились – она была из Франции, и возвращалась из Джири-трека. Она заверила меня, что подъем займет не более часа, и наверху совсем не страшно, и почти нет снега и льда. Почти сразу после ее слов с неба посыпались снежинки.
Хозяйка ближайшего лоджа пригласила нас внутрь, чтобы не мокнуть. Я попросил принести мне масала-ти (60 рупий), а француженка заказала лимонный чай и полкило сыра из молока яка (600 рупий за 500 грамм). «У них здесь своя фабрика, - рассказала она. – Я только этим сыром и питаюсь здесь».
Я ожидал увидеть что-то типа брынзы, но хозяйка лоджа вскоре принесла классический твердый сыр. Француженка угостила меня – он оказался фантастически вкусным, намного вкуснее, чем 90% того, что продают на родине. Я решил, что непременно разноображу свой рацион этим калорийным блюдом.
Снег на улице все продолжался. Простившись с хозяйкой и пожелав счастливого завершения похода французской туристке, я надел рюкзак и поплёлся вверх по вымощенной камнями тропе. Все время набирая высоту, она пересекала деревню и ныряла в лабиринт хвойных деревьев. Подъем здесь стал намного круче, тропа почти везде была полностью разбита караванами ослов. В нескольких местах ее пересекала новая автомобильная грунтовка, проложенная по склону серпантином.
Долина, откуда я пришёл, тонула в тумане. Я все карабкался вверх, уверенный, что потрачу на подъем не меньше 2 часов. Встретил идущего навстречу старичка с огромной корзиной за спиной. -В Нунталу идёшь? - спросил он. -Ага, - ответил я. -А на следующий день до Кала Патар? - подколол он меня (Кала Патар - холм с видом на Эверест, высшая точка классического трека к Эвересту). - Надеюсь, - засмеялся я и поплёлся дальше.
На тропе крупные круглые птицы, напоминавшие куропаток, копались в ослином помете. Увидев меня, они лениво отлетали в сторону, освобождая путь. Снизу гремели колокольчиками ослы, и я был уверен, что вскоре они меня нагонят.
Однако намного раньше, чем я ожидал, наверху показалась ступа, и, когда я добрался до неё, подъем закончился, передо мной был перевал.
«Такшиндо-ла?» - убедился я в том, что глаза меня не обманывают, у проходившего мимо паренька. «Да!», - подтвердил он. «Вот это номер!», - обрадовался я.
Чтобы я не радовался слишком сильно, с неба повалило с утроенной силой, поднялся ветер. О видах заснеженных гималайских пиков, открывающихся с перевала, можно было забыть. Я решил отменить праздничное чаепитие наверху и зашагал вниз.
Мне простояло спуститься почти на 1 тыс. м по тропе, веками использовавшейся погонщиками ослов для перевозки грузов в долину Кхумбу. На практике это значило, что дорога сильно разбита и обильно полита остро пахнущей мочой. К счастью, в большинстве мест она была замёрзшей, поэтому с этим обстоятельством вполне можно было смириться (в последующие дни я так привык к этому запаху, что почти перестал его замечать, - прим.). Тем более, как оказалось, даже у ослов есть специальные места, в которых они более других предпочитают справлять нужду. Проходя мимо этих черных лужиц, я задерживал дыхание.
Навстречу проследовала группа школьников в красных монашеских одеяниях. Внизу, в просветы между соснами, виднелся большой монастырь в деревне Такшиндо.
Спустя 10 минут я был там, но погода совсем не располагала к осмотру достопримечательностей, и я продолжил спуск. За монастырём стоял трактор – явное доказательство того, что автомобильная дорога добралась уже и сюда.
Встреченный через 20 минут непалец спросил, видел ли я в Такшиндо джипы. Он подтвердил, что дорогу уже пробили за перевал, и в следующем году хотят протянуть до Нунталы. "Good news!", - сказал непалец. Правда, сказал он, зимой через перевал джипы ходят не всегда - все зависит от количества снега.
Тропа шла все вниз, вниз и вниз – через тропический лес, припорошенный снегом. Она была разбита животными до основания - камни, песок, фекалии, снег и лёд - все вперемешку. Кое-где на дорогу выходили ручьи, и в таких местах она была покрыта сплошной наледью. Чтобы ослы могли пройти здесь, погонщики посыпали лед землей и мхом.
Вынырнув на открытую площадку метрах в 200 над Нунталой, я остановился отдохнуть еще у одного пустующего тихауса. Над горами впереди висели облака, снег почти прекратился. Мимо, позвякивая колокольчиками, прошлепало 3 карнавала по 10-12 животных в каждом, сопровождаемые погонщиками.
В 15.45 я спустился к Нунтале и остановился в двухэтажном Шангри-Ла лодже – абсолютно пустом. За зданием следил непалец лет 30-40. «Низкий сезон, жена уехала греться в Катманду, я здесь один на хозяйстве», - объяснил он.
В Нунтале не было электричества – хозяин обещал, что его дадут позже. Я заселился в комнату, прогулялся с фотоаппаратом по деревне, состоявшей из одной улицы, убедился, что никаких просветов в облачности и красивых закатов вечером не предвидится, и вернулся в отель. Здесь как раз дали свет, но, сколько мы ни старались, нам так и не удалось оживить вайфай-роутер.
Весь вечер я просидел у печки – в единственном относительно теплом месте во всем доме. На ужин заказал жаренный рис с сыром (400 рупий) и масала-ти (90 рупий).
Хозяин отеля рассказывал мне, какие касты есть в Непале, кто и какую религию исповедует.
«В долине Катманду сильно влияние индуизма и много пришельцев из Индии, в Соло Кхумбу больше всего буддистов, на втором месте индуисты, на третьем христиане. И no muslims!», - говорил он.
В углу работал телевизор, показывали новости – сначала был выпуск на непальском, затем, к моему удивлению, на английском. Сюжеты, снятые в лучших традициях российских 90х (трясущаяся камера, хаотичный монтаж, плохой свет) то и дело перемежались рекламой, причем за рекламный блок один и тот же ролик мог повториться 2-3 раза. Меня особо порадовала реклама местного «Доширака» - в ней счастливая непальская семья в стерильных студийных интерьерах уплетала лапшу на завтрак, обед и ужин.
За просмотром новостей мы обсудили непальскую политическую систему. Хозяин отеля жаловался, что власть в стране меняется едва ли не каждые 9 месяцев, а партий в Непале под сотню, и это не здорово. «Охотно верю, - отвечал я, - но когда власть меняется раз в 20 лет и в стране только одна партия, это тоже не здорово». По телевизору как раз показывали Обаму и Путина.
На улице холодало, и даже у печки в двух флисках и пуховике было зябко. Я ждал прогноза погоды, но, когда он начался, хозяин отеля разговаривал по телефону с женой в соседней комнате. Вернулся он лишь под конец выпуска и успел перевести мне, что в Монджо выпало много снега. «А ведь Монджо – это даже ниже Намче Базара! Вот черт! - думал я, поеживаясь. – Но паниковать рано, до туда еще пара дней пути. Надеюсь, погода изменится».
С этими мыслями в восемь вечера я отправился спать.
Последний раз редактировалось GT84 02 апр 2017, 08:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Олег, Вы тоже, надеюсь, нас порадуете отчетом? Мне в этом году ничего больше не остается делать, как читать, радоваться, сопереживать, но быть виртуально со всеми вами на тропе...
Третий день. Улитка на склоне. Нунтала – Пайя. 3 января
Как оказалось, предыдущий день был всего лишь лёгкой разминкой перед этим. Кроме шуток, он чуть не убил меня. Что же такого сложного? Ты начинаешь день на 2,2 тыс., спускаешься до 1,5 тыс., поднимаешься до 2 тыс., спускаешься до 1,8, потом лезешь в бесконечный подъем до 2,8, и потом, уже едва не умирая, приходишь в конечный пункт на 2,7 тыс. Итого - 1 км вниз, 1,5 км вверх. Нормальные люди проходят этот отрезок за 1,5-2 дня. Я чуть не подох, честно. И вот как это было.
Вняв урокам предыдущего дня, я решил встать как можно раньше. Ночь была бесконечной – крепкий сон не приходил, и я ворочался с боку на бок. На улице прояснило, в окно виднелись звезды. В 6 утра, когда зазвонил будильник, было ещё темно, а в половине седьмого начало светать. Я провалялся до семи, а потом выбрался из теплого спальника, собрался за полчаса, набрал у хозяина горячей воды в термос и вышел на улицу.
В ясную погоду и при свете восходящего солнца окружающие пейзажи заиграли совсем иначе, чем накануне, под снегом и в облаках.
Я двинулся вниз по тропе, окружённой полями и сочно-зелеными зарослями. Здесь были настоящие тропики, припекало солнце, местные жители выгоняли на выпас овечек, коз и коров, кое-где в загонах хрюкали поросята, по склону, журча, сбегали ручьи, под крышами домов сушились початки кукурузы - настоящая сельская идиллия на фоне сияющих вершин! Вчерашний снег казался дурным сном.
На середине спуска я остановился позавтракать и прикончил припасенное печенье ("Российское" овсяное с кусочками шоколада, очень рекомендую). Сверху потянулись первые караваны ослов.
К половине десятого по поросшему старым лиственным лесом склону спустился на отметку в 1,5 тыс. метров, к месту слияния ручья, сбегающего с Такшиндо Ла, и Дудх Коши Нади - реки, берущей свое начало неподалеку от Эвереста, вдоль долины которой мне предстояло идти в ближайшие дни. Место слияния стало слышно задолго до конца спуска – встречаясь, потоки воды шумели, как огромный водопад.
Через реку был перекинут длинный подвесной мост, а стразу за ним дорога круто пошла в гору. На спуске и на подъёме, как я подозреваю, работают разные группы мышц, поэтому я бодро побежал вверх, обгоняя местных, и через полчаса был в Джубинге (1,680 тыс.) - аккуратной и живописной деревне, поросшей цветущими деревьями. Во дворе одного из домов у дороги местная девушка стирала что-то в тазу и одновременно во весь голос пела отлично поставленным голосом красивую непальскую песню. Я прошел мимо, прислушиваясь, и через 50 метров встретил парня, тащившего в корзине отрубленную голову буйвола - после моей просьбы он великодушно разрешил сфотографировать свою ношу.
За Джубингом дорога снова пошла в гору. Я шёл уже медленней и тяжелее, но питал слабые надежды, что подъем скоро закончится. Их развеял спускавшийся навстречу пожилой непалец с рюкзаком и трекинговыми палками.
«Далеко до Бупсы?», - спросил я (Бупса - деревня на 2/3 пути до Пайи, где я рассчитывал пообедать). «Бупса? 4 часа, - сказал трекер и показал рукой вверх. – Все время в гору!».
Минут через 20 подъёма наверху замаячили большие праздничные ворота. Они отмечали промежуточный перевал, за которым начиналась деревня Карикхола (2010 м), вытянувшаяся вдоль одноимённого притока Дудх Коши Нади.
От ворот на небольшой холм вела лестница. Наверху стоял буддистский храм - совершенно пустой. Я поставил камеру отщелкивать таймлапс, а сам растянулся на солнышке на лужайке перед зданием. Было чуть больше 11 утра. Казалось, ещё пару часов, и я буду в Бупсе, а затем и в Пайе - конечной точке сегодняшнего перехода.
Я допил чай в термосе, провёл рукой по лбу - и обнаружил, что он весь покрыт кристалликами соли. К счастью, рядом был источник с водой – бетонная тумба с торчащим из нее краном. На тумбе лежали забытые кем-то дешевые часы с позолотой. Я положил рядом солнечные очки и умылся.
На дальнем склоне по другую сторону притока Дудх Коши Нади высоко на склоне белели домики, по диагонали вытянувшиеся вдоль набиравшей высоту тропы. «Неужели мне придётся снова карабкаться - туда?», - с тоской подумал я, упаковал штатив и камеру, сбежал по лестнице на главную дорогу и бодро зашагал вперёд.
Минут через 5 я обнаружил, что потерял где-то солнечные очки. Пришлось вернуться, снова вскарабкаться к монастырю - очки так и лежали на тумбе с краном, рядом с забытыми кем-то часами.
С полчаса я шагал (преимущественно под гору, что было большим облегчением) вдоль деревни Карихола, которая оказалась довольно крупной, к полудню достиг речки, отдохнул немного у воды в тени деревьев, а затем перешел по деревянному мостику на другой берег. Тропа пошла в гору. Припекало солнце. Идти было не в пример тяжелее, чем утром. Минут через 10 я понял, что дико хочу пить и что мне нужно съесть чего-нибудь сладкого, чтобы восполнить запасы энергии. Надо было перекусить в Карихоле, и я очень жалел, что не сделал этого.
Впереди, за очередным взлетом тропы, замаячил двухэтажный домик. У очага на первом этаже возилась пожилая непалка.
Water? Pani? - спросил я. «Да», - сказала она и принесла из каморки полуторалитровую бутылку.
Я тут же открутил крышку и с ходу выпил едва ли не половину. Потом нашел в рюкзаке плитку шоколада, припасенного на родине. Жить сразу стало слаще и радостнее. «Сколько за воду?», - спросил я хозяйку. «150 рупий!», - радостно ответила она. «Сколько?! – не поверил я (до этого в Катманду я покупал воду за 20 рупий). «150!», - ответила она. Хотя это был чистой воды развод, пришлось платить.
«Ладно, сам виноват – надо было узнавать цену заранее, - думал я, пакуя рюкзак. - Но так наживаться на изможденных туристах – тоже не дело!»
Подъем продолжился. Не сказать, что шоколад прибавил мне сил, но я чувствовал, что могу медленно-медленно, как улитка, ползти все выше. Встретил спускавшегося навстречу европейца лет 30-ти с рыжей бородой и бронзовым загаром. Мы перекинулись парой слов. «3 перевала, сказал он - лучший трек за всю мою жизнь». Это внушало оптимизм – но и наталкивало на целый ряд неприятных вопросов.
«Если это лучший трек в мире, - думал я, тяжело карабкаясь по пыльной разбитой тропе и то и дело уступая дорогу бесконечным караванам ослов, - то почему же мне так тяжело лезть в эту чертову гору?!!!»
Далеко наверху наконец замаячили домики, и в 13.40 я был в Бупсе (2360 м) – деревеньке с маленьким монастырем и ступой, приткнувшейся на седловине на середине подъема к Пайе. В первом же гестхаусе я попросил приготовить мне масала-ти и принести 100 грамм ячьего сыра, и радостно умял все это.
Погода снова портилась – со стороны Такшиндо Ла надвигалась грозовая туча, и весь перевал тонул в ней. На этой стороне долины пока светило солнце – но надолго ли?
В 14.30, собравшись с силами, медленно зашагал дальше. Надежды на то, что после Бупсы тропа выровняется, не оправдались – подъем продолжался вдоль склона, поросшего густым тропическим лесом. То и дело приходилось обгонять и пропускать идущие навстречу караваны ослов. Резкие крики погонщиков и звон колокольчиков на шеях животных к вечеру не вызывали ничего, кроме раздражения. В зелени возились и шуршали мелкие пестрые птицы с длинными крыльями. Сил что-то фотографировать не было.
Через 2 часа, преодолев в финале серию из 3 ложных перевалов, я выбрался к высшей точке сегодняшнего дня – на отметку в 2,840 м. Тропа здесь поворачивала в широкую долину очередного притока Дудх Коши Нади, и вдалеке на склоне его противоположного берега я наконец увидел Пайю (2770 м), которая к тому моменту казалась мне чем-то вроде Земли Обетованной. Но до нее еще предстояло дойти, а на облаках в небе, плотно укутавших вершины окрестных гор, уже вовсю играли закатные краски, и я еле передвигал ноги от усталости.
Утешал я себя тем, что подъем закончился, и дальше дорога будет относительно ровной – а значит, да Пайи максимум полчаса. Как бы не так! Вскоре за перевалом во всей красе проявила себя donkey power – узкая тропа шла вдоль северного, сырого склона, и сплошь была покрыта полузамерзшей ослиной мочой и фекалиями вперемешку со снегом, льдом и землёй.
Было очень скользко, и приходилось идти предельно аккуратно и медленно, чтобы не улететь в пропасть. Ровный участок на деле оказался коллекцией спусков и подъемов, причем под гору по такой тропе идти было даже тяжелее, чем в гору, а на улице стремительно темнело.
Из последних сил я плелся вперед, и в итоге прибыл в Пайю в 17.50 совершенно выбившимся из сил. Над снежными вершинами за деревней гасли последние алые флаги облаков, в небе светила луна, но я решил отложить фотосъемки до утра.
Со второй попытки нашел работающий гестхаус и заселился (100 рупий за комнату, интернета нет). Натянул на себя все тёплые вещи, выпил кружку лимонного чая (80 рупий), пытаясь отдышаться и унять дрожь во всем теле. Заказал далбат (400 рупий), поел, выпил кружку мятного чая.
Поднялся наверх, забрался в спальник, завел будильник на 6 утра и выключил свет. Отличный день!
А у Вас со временем была напряженка, что так себя измотали в этот день? Может стоило разбить на два? Дааа, неоднократно читала и сами попали в такую ситуацию, когда цену заранее не спросишь, ее потом так взвинтят... Нам комната в Мачерма обошлась в 25$, только потому, что не спросили стоимость.
Oks123 писал(а) 28 фев 2017, 20:47:А у Вас со временем была напряженка, что так себя измотали в этот день? Может стоило разбить на два?
С одной стороны была напряженка со временем, с другой я неоднократно читал в отчетах, что пройти этот отрезок за день вполне реально.
На самом деле, тут весь вопрос в исходной спортивной подготовке - тяжело в первую очередь потому, что еще не набрал форму и не привык к рюкзаку. На обратном пути, после 2 недель тренировок, я за день прошел от Карихолы до Паплу (те же 1.5 тыс. м вверх и 1 тыс. м вниз) и даже особо не устал.
Спасибо Вам, очень интересно пишете, а фото переносят меня туда! Волшебство! По Вашему описанию получается, что сейчас в Паплу надо делать пересадку на джип в Такшиндо? а из Ктм сразу в Такшиндо уехать нереально? или не хватает светового дня? И еще, из Ктм джипы только так рано утром выходят, позже уже нет рейсов, получается? Или опять же к световому дню становимся привязаны? Возможно, Вы слышали что-то об этом, ответьте, пожалуйста. И с нетерпением ждем продолжения!
Да, дорогу пробили уже за перевал. Дорога из Ктм в Phaplu или Salleri занимала примерно 10-12 часов. Хотя, три года назад ехать приходилось 14-16часов. В Phaplu или Salleri делается пересадка. Да, Вы правы - движение привязано к светлому времени суток.
Спасибо! Собственно, к сказанному выше мне особо добавить нечего.) Сразу в Такшиндо из Катманду уехать нереально - во первых по причине того, что в Паплу джипы из Ктм прибывают уже в сумерках, во-вторых по причине того, что такой единый рейс лишил бы местных извозчиков возможности заламывать конские 500 рупий за сравнительно короткий отрезок от Паплу до Такшиндо.) По поводу рейсов не в утренние часы из Ктм никогда не слышал. Возможно, по прибытии в Паплу существует возможность тем же вечером уехать в Такшиндо на стыковочном рейсе, но это надо уточнять на месте.
День четвёртый, в котором жить становится легче. Пайа-Пакдинг, 4 января.
В 6 утра звонит будильник. За окном темно, и я решаю поспать ещё полчаса. В 6.30 выглядываю в окно снова - напротив в мягчайшем розовом свете, предшествующем восходу, оттенок которого не описать словами, стоит покрытая снегом вершина.
Вскакиваю, хватаю фотоаппарат, бегу на ватных после вчерашнего перехода ногах на улицу, карабкаюсь вверх по склону за деревней, чтобы получить хороший ракурс, и опаздываю. Вершину начинают освещать солнечные лучи, волшебный оттенок уходит. Снимаю таймлапс и медленно хромаю обратно в отель.
Удивительно, но завтракать совершенно не хочется. Решаю сделать это позже, по дороге. Собираю рюкзак, спускаюсь вниз, прошу налить мне кипятка в термос. Спрашиваю у хозяина, есть ли у него сыр, но он показывает лишь заплесневелый кусок. Рассчитываюсь (общий чек: 780 рупий) и в 8 утра выхожу.
Тропа идёт вдоль склона с небольшим понижением высоты. Мимо, примерно на одном уровне со мной, гудят самолетики и вертолёты. Совсем близко Лукла - деревня и аэропорт, который называют самым опасным на планете, основная точка заброски туристов в район Эвереста.
Поросенок Петр желает вам доброго утра Вертолет для масштаба
Через полчаса-час, одолев небольшой подъем, выхожу на обзорную площадку (2945 м) и вижу взлетную полосу своими глазами. Наливаю чай, усаживаюсь на камень и любуюсь взлетающими и садящимися вдалеке самолетами. С площадки открывается впечатляющий вид на долину Дудх Коши. Едва ли не до Пакдинга можно разглядеть лежащие вдоль реки деревни. Пока я завтракаю, мимо медленно проходит несколько носильщиков с плетеными корзинами.
От обзорной площадки начинается крутой и длинный спуск - до 2,290 тыс., все время вниз и вниз. Над Луклой сверкают вершины, покрытые снегом.
Вскоре я спускаюсь на уровень взлётной полосы, а потом и гораздо ниже неё, к деревне Сурке, которая стоит у места слияния Дудх Коши с очередным притоком. Здесь прохладно, в эту сырую и узкую долину ещё не заглянуло солнце. У самого мостика через приток непальцы мостят новую тропу поверх свежей осыпи.
На часах 10.20. Сразу за деревней начинается долгий подъем на несколько сотен метров. Ползу вверх еле-еле, с одной скоростью с ослами. Встречаю новую птицу - эта тоже похожа на куропатку, но с длинным хвостом. Она убегает от меня в кусты и громко шуршит там. Тропа по подвесному мосту пересекает глубокое ущелье, далеко внизу шумит в камнях ручей.
Выбившись из сил, еще раз останавливаюсь на чаепитие. Прямо над моей головой гудят взлетающие из Луклы самолеты. Мимо проходит очередной караван. Предлагаю погонщику чай, но тот благодарит и шагает дальше.
Тропа идет все выше, и, следуя по ней, я вскоре выхожу к деревне Чарикхарка (2650 м), украшенной расписанными мантрами валунами.
С этого места вдоль тропы появляется в разы больше ступ, молельных стен, монастырей - чувствуется, что это регион куда более богат, чем тот, по которому я шагал в предыдущие 2 дня. И это не удивительно, ведь каждой весной и осенью сюда устремляются тысячи трекеров со всего мира.
После Чарикхарки тропа почти выравнивается. Небольшие подъемы сменяются небольшими спусками, но в целом после предыдущего дня дорога кажется ровной, как хайвэй. Встречаю семью трекеров – пару скандинавов с 3 детьми и проводником-непальцем. Они тоже идут из Паплу, и за всю дорогу, по их словам, видели двух или трех белых людей. Дети радуются встрече. «Папа, мы нашли ещё одного иностранца!», - кричат они. «Увидимся!», - говорю я и убегаю вперёд.
За Чарикхаркой тропа соединяется с более широкой, «магистральной» дорогой, ведущей от Луклы в Намче. Навстречу сразу начинают попадаться «цивилизованные» туристы, группами и поодиночке шагающие в сопровождении гидов и портеров в аэропорт.
После первых 2 дней пути, когда едва ли не каждый встречный непалец, а уж тем более европеец, считал за честь раскланяться с тобой, я по инерции продолжаю приветствовать всех, кого встречаю.
Но быстро понимаю, что здесь этому празднику вежливости не место. Большинство туристов не здоровается или отвечает на приветствия сквозь зубы. Так же ведёт себя и местное население. Западные стандарты во всей красе!
В Чаплунг - деревню, где я намеревался пообедать, прихожу в 12.10. Высота - 2.700 м. Прохожу ещё немного вперёд, и в 12.30 останавливаюсь перекусить в маленьком деревянном гестхаусе перед длинным спуском. Девочка лет 12 приносит молочный чай. Рядом со мной усаживается ее сестра лет 5 и с важным видом смотрит, как я пью. В углу на стене висит изображение Далай Ламы и фотография Поталы. Рассчитываюсь (70 рупий), в 13.00 выхожу дальше.
Дорога бежит вперёд почти без подъемов и часто под гору, пересекает несколько подвесных мостов, и в 14.10 я обнаруживаю, что передо мной домики Пакдинга, деревни, где я собирался переночевать. Останавливаюсь, извлекаю из рюкзака iPad и штудирую Lonely Planet на предмет рекомендуемых отелей. Заодно испытываю солнечную панель, купленную в Красноярске - она работает, и на удивление хорошо. Солнце тем временем вот-вот спрячется за тучи – погода после обеда стабильно портится.
Беру рюкзак, пересекаю деревню, перехожу по подвесному мосту реку и останавливаюсь перед двумя отелями, которые больше всего рекомендовали в LP. В одном с меня просят 500 рупий за комнату, зато во втором сторговываюсь на 100. Здесь и останавливаюсь.
В большом помещении столовой с десяток непальцев что-то обсуждают на приподнятых тонах. Сажусь у окна, заказываю чёрный чай (60 рупий) и чесночный суп (200 рупий). Медленно ем, согреваясь. Автор путеводителя советует сходить к монастырю на склоне метрах в 150 над Пакдингом. На часах 16 часов, небо и вершины гор за окном окончательно затянуло дождевыми тучами, но я решаю, что такая прогулка будет мне полезна – тем более, что до темноты еще 1,5-2 часа.
Поднимаюсь в комнату за маленьким рюкзаком, одеваю купленный в Катманду пуховик, застегиваю молнию, и тут металлический бегунок разваливается напополам. «Сделано в Бангладеше», TM! Решаю, что назавтра попробую починить/заменить застежку в Намче Базаре.
Беру рюкзак и выхожу на улицу. Медленно бреду по тропе вверх, через хвойный лес, стараясь сохранять спокойный ритм сердца. Выхожу на небольшое узкое плато, застроенное домиками. На поле за одним из них местная женщина сжигает хвою. От костра поднимается густой ароматный дым.
За домиками подъем продолжается, и спустя ещё 10 минут я выхожу к монастырю. Он выглядит абсолютно пустым. Я гуляю по его двору, делаю пару пасмурных фотографий и усаживаюсь рядом на склоне в ожидании закатных красок на облаках. Жду с полчаса, но все напрасно. С неба падают отдельные снежинки. В казавшемся пустым монастыре слышатся удары в церемониальный бубен и звуки молитвы. На часах 17.10, начинает темнеть.
Спускаюсь почти в темноте. По лестнице навстречу поднимается пожилая непалка в национальном костюме. «Намасте!» - громко и дружелюбно произносит она.
В отеле обнаруживаю встреченную днем семью скандинавских трекеров. Хозяева по случаю наплыва гостей растопили буржуйку посреди обеденного зала. У печи тепло и хорошо. Заказываю далбат (500 рупий), набираю в термос кипятка. Гид трекеров развлекает детей, строя карточные замки. Я пью чай кружку за кружкой.
Прекрасные фотографии! Мы в Гималаях еще не были, собираемся первый раз в октябре. Хотела спросить, действительно стоит ли экономить на самолете до Луклы, и добираться от Катманду, как вы? В начале повествования, мне как-то показалось, что может действительно стоит поэкономить, но сейчас, что-то я сомневаюсь. Тем более, что мы (муж и я) собираемся с палаткой, горелкой, едой идти. Боюсь не потянем, тяжело будет.
По какому маршруту? - До Гокио озер. Детальный план разрабатывает муж. Только мы не ставим себе цель куда-нибудь дойти, главное в горах оказаться. А там уж как получится. Мы в прошлом году первый раз были в горах, около Белухи, и заболели горами. Я уже много отчетов читала, знаю, что в парке Сагарматха ничего из этого не нужно (палатки, газа, еды), только мы хотим большей автономности, и побольше быть на природе. Отчеты Дока-Турика тоже изучены, взяты на вооружение, огромное спасибо
KarinaKi писал(а) 07 мар 2017, 21:52:До Гокио озер. Детальный план разрабатывает муж
Палатку стоит тащить, если вы собираетесь отклоняться от маршрута стандартного лодж-трека, к примеру до верхних озер Гокио. А когда палатку ставят во дворе лоджа выглядит это странно.
IMDM писал(а) 08 мар 2017, 07:43: вы собираетесь отклоняться от маршрута
Уверена, что будем отклоняться. Хотела спросить, есть ли возможность на треке докупать продукты (типа крупы, макарон) в деревнях, в лоджах? Или все надо с собой тащить?
IMDM писал(а) 08 мар 2017, 07:43:Палатку стоит тащить, если вы собираетесь отклоняться от маршрута стандартного лодж-трека, к примеру до верхних озер Гокио.
В Сагарматхе нет проблем с арендой снаряжения... Если не лезть в абсолютные дебри (как это делает Сергей ака b0b), то палатка там жнеи нужна...
Вот начнем паковать рюкзаки и их взвешивать, тогда у меня будет аргумент мужу, но пока палатка входит в расчет Спасибо за ответ. Вот только пока так и не понятно, стоит ли экономить на перелет в Луклу, или мы помрем на подходах к ней по дороге топикстартера...
KarinaKi писал(а) 08 мар 2017, 14:53:стоит ли экономить на перелет в Луклу, или мы помрем на подходах к ней по дороге топикстартера...
Поймите сразу, что очень большой экономии Вы не получите... Да, переезд дешевле, но еще три ходовых дня в одну сторону... В течение которых тоже нужно платить за питание и аккомодацию.
И поверьте, если не будете бежать, то не помрете... Зато нащупаете свой темп, и на высоте передвигаться будет уже легче...
И поверьте, если не будете бежать, то не помрете... Зато нащупаете свой темп, и на высоте передвигаться будет уже легче...
Да, мы это уже поняли на Алтае. Это был наш первый поход, и мы шли в составе группы из 6 человек. Оказалось что я совсем как-то не подготовлена, и вообще не представляла себе поход в горах: рюкзак, постоянный подъем, и темп группой был взят для меня непосильный. В конечном итоге, мы с мужем отделились и пошли одни, я еле ползла впереди, а муж сзади фотографировал горы. Оба были довольны. Пришли к Белухе на день позже, чем остальные, зато счастливые, не выдохшиеся, потом облазили всю округу. Поэтому и сейчас собираемся идти только одни, и чем меньше сталкиваться с людьми
KarinaKi писал(а) 08 мар 2017, 15:33:рюкзак, постоянный подъем, и темп группой был взят для меня непосильный.
Проблема тяжелого рюкзака решается наймом портера. Один портер без проблем потянет груз двух человек... А вот темп придется подбирать, и при правильно подобранном темпе постоянный подъем не страшен...
IMDM писал(а) 08 мар 2017, 07:43: А когда палатку ставят во дворе лоджа выглядит это странно.
Дело в том , что местные очень давно там живут и все места для установки палаток заняты , либо полями , либо хозяйственным постройками . Ровное место на вес золота . Ну а вправо , влево от тропы ( расстрел ) т.е. почти невозможно найти место, зто вам не Алтай , раньше 4500 м мест практически не будет , кроме огородов конечно . А Вы в первый раз , а там как знаете . Сами в первую поездку в огороде палатку ставили , один раз за тридцать дней . Не по нашему это , в поход да без палатки . Это я понять могу .
Последний раз редактировалось С Бяка 08 мар 2017, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
С Бяка писал(а) 08 мар 2017, 15:40:Сами в первую поездку в огороде палатку ставили , один раз за тридцать дней . Не по нашему это , в поход да без палатки .Это я понять могу .
Да ужжж. А портера тоже брать не хочется, мы люди творческие, захотим сесть посреди пути порисовать, а портер с вещами ускачет дальше. Для этого и палатка в принципе нужна, что если где понравится - остановится. Да у тех же Гокио озер. Короче будем думать. Спасибо.
KarinaKi писал(а) 08 мар 2017, 14:53:стоит ли экономить на перелет в Луклу
Лететь/не лететь в Луклу это вопрос не экономический, по крайней мере для меня. Отказавшись от этих перелетов сильно экономлю нервы, еду в горы отдыхать а не переживать улечу/не улечу. Ну и еще есть важный фактор -- удовольствие от прогулки по старой эверестовской тропе, особенно на участке между перевалами Ламжура и Таксинду.
KarinaKi писал(а) 08 мар 2017, 16:26: Для этого и палатка в принципе нужна, что если где понравится - остановится.
Вот это по нашему, по папуасски.... Только услышьте что вам тут говорят: на вашем маршруте практически до самого поселка Гокио все места, где можно поставить палатку уже заняты под хозяйственные нужды. Там или поля или дома или огороды. Не удастся встать "где понравится". С палаткой надо в кушери идти. Но для вас ИМХО это рановато.
b0b писал(а) 08 мар 2017, 17:59: Не удастся встать "где понравится". С палаткой надо в кушери идти. Но для вас ИМХО это рановато.
Спасибо, Сергей, я тоже думаю, что рановато. Муж, после вашего сообщения тоже задумался. У нас палатка МСР Буба, вы с такой вроде в первое свое путешествия шли. Она не очень тяжелая, может хоть у Гокио озер можно будет на природе встать?
У озер Гокио конечно встать можно. Но тащить только для этого палатку (+ остальной кемпинг, посуду, газ, продукты) две недели вряд ли разумно. ИМХО сходите налегке. Посмотрите тамошние красоты, увидите вдалеке кушери, определитесь хотите ли туда. А в следующий раз спланируете кемпинг-трек, если захотите.
KarinaKi писал(а) 07 мар 2017, 20:58:стоит ли экономить на самолете до Луклы
Вставлю и свои 5 копеек. Экономия выходит значительная - билеты на самолет стоят 300 баксов, а у меня на всю 23-дневную поездку с учетом всех покупок и жизни в Катманду ушло 500 баксов. Вот и считайте)
Есть и еще один плюс - заезжая в район Эвереста по земле, вы акклиматизируетесь гораздо лучше, чем при заброске самолетом.
Минус у пути по земле только один - нужно иметь в запасе на неделю больше времени.)
GT84 писал(а) 09 мар 2017, 07:20:Экономия выходит значительная - билеты на самолет стоят 300 баксов, а у меня на всю 23-дневную поездку с учетом всех покупок и жизни в Катманду ушло 500
Видать, Вы слишком экономили... Минус стоимость ТИМС, пермита, проезда к началу трека и обратно, выходит, что Вы жили на 15USD в сутки... Такое возможно, не спорю... Но иногда хочется каких-то мелких радостей - ту же бутылку пива на треке, хороший горячий душ и прочее... Ведь все-таки, мы чаще всего едем в Непал, чтобы получить удовольствие, а не держать себя в черном теле!
GT84 писал(а) 09 мар 2017, 07:20: билеты на самолет стоят 300 баксов, а у меня на всю 23-дневную поездку с учетом всех покупок и жизни в Катманду ушло 500 баксов.
Уважаемый GT84, извините, что так засорили вашу ветку, а продолжение вашего отчета будет? Очень жду. Я смотрела онлайн билеты - перелет Катманду-Лукла на одного стоит почти 300 евро, на двоих - 600. Так что информация передана мужу, пусть рассчитывает, есть ли у нас лишняя неделя. Правда смущает еще Непальский серпантин, но у нас есть еще время подумать.
Дай писал(а) 09 мар 2017, 07:24: Серёжа, ну Вы прям как не русский! А как же понты?? Россия родина понтов:
, а такой понт и на Гокио лэйк не обременителен и вполне уместен!
Спасибо, понтами полон мир, мы вообще-то из Литвы. МСР выбрана, как наиболее легкая из нам доступных. Я вообще хотела сшить палатку, но тогда надо откуда-то слать палки, у нас алюминиевых в магазинах не купить. А к МСР просто дошью юбку.
