Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Случилось это в далеком 1989 году, когда тотальный книжный дефицит, в который молодое поколение не верит так же, как я не верила, что у мамы в ее детстве не было телевизора ("а как ты жила?!!!", вопрошала я), начали восполнять люди, с одной стороны желающие быстро и много заработать, с другой стороны не чуждые прекрасного ("вареная" джинса приносила больше). Конечно, в книжный магазинах, принадлежавших тогда государству, полки были забиты многотомными сочинениями Ленина В.И. (Донцовой такие тиражи не снились!), пропагандистскими книжками издательства "Политиздат", обличающими капитализм, руководствами по разведению кроликов (кур, овец и проч.) и почему-то песенниками с нотами и без ("нам песня строить и жить помогает"). Но на коммерческих лотках уже были Чейз, Гарднер, Сименон и Агата Кристи. Стоили книжки, напечатанные на желтой газетной бумаге и "обутые" в дешевые, мягкие, мгновенно обтирающиеся обложки не очень дешево, но все же даже бедные студенты могли позволить себе купить одну со стипендии, а потом меняться ими.
Однажды подруга с горящими глазами стала рассказывать о книжке, которая оказалась в ее руках благодаря такому обмену. "Ты не представляешь!!! Это вообще!!! Вот сама прочитаешь - поймешь!!!". И вот через пару дней книжка уже была у меня. Вытертая обложка, ни названия, ни имени автора прочесть невозможно. На титульном листе: "И. Хмелевская "Что сказал покойник" Пер. с польск.". Вечером начала читать...
Спать в ту ночь я так и не легла - не удалось заставить себя остановиться до фразы "А вы сумеете найти там автопилот и включить его?". С тех пор я большая поклонница творчества и личности Иоанны Хмелевской, прочла большинство ее произведений (что-то понравилось, что-то нет), но "Что сказал покойник" входит в пятерку любимых. Прошу любителей "высокой" литературы не кидать в меня тапками! De gustibus non est disputandum!!!
В те времена большинство жителей нашей страны не могли и подумать о том, что совсем скоро мы будем ездить в далекие страны чаще, чем в деревню к любимой бабушке (да и бабушки теперь стали другие, слушают рок и "курят трубку"). А тогда я читала и не могла себе нарисовать в воображении достоверно эту картинку... И не было еще в помине Google mars с их желтым человечком... Впрочем, по Таормине и сейчас им не очень разгуляешься, все лучшие места - пешеходные.
С тех пор этот город представлялся мне несбыточной мечтой, сном, местом, которого не существует... Хотя на карте, естественно, он был... Но жизнь не стоит на месте. И мечты порой сбываются! И вот через 21 год я впервые оказалась в Таормине!
Я побывала за эти годы в разных городах Италии (знакомые спрашивают "ты еще не все там увидела? чего опять-то едешь?" - отвечаю "почти ничего еще не видела!"), но с приближением лета все мои мысли начинают приобретать только такие черты:
"А для восстановления сил отправиться в Таормину. Очень может быть, что все мои сомнения, колебания, опасения объяснялись именно этим - убедить себя в совершенной необходимости выезда в Таормину. Еще в темнице зародилась у меня непреодолимая тоска по морю, солнцу, кактусам, таким, какими я их видела с балкона гостиницы "Минерва" в Таормине - лучшем курорте мира!"
И пусть весь мир подождет! Сложно сказать сколько раз я уже видела эту красоту, но мне не надоедает. Я хочу возвращаться сюда снова и снова! Может это любовь? Ну, посмотрите! Разве не прелесть?!
А какая она бывает разная утром и ближе к вечеру! Одна и та же улица, но какое разное ощущение - умиротворение и покой сменяет веселое движение!
Но больше всего я обожаю гулять по Таормине вечером, после заката, когда она расцвечена огнями, а улицы заполнены разноязыкой толпой. Одно ухо слышит французскую картавость, другое - китайское мяуканье. Потом вдруг вплетаются английские, немецкие, русские слова, а над всем этим парит итальянский, итальянский, итальянский...
Если вам станет слишком жарко на улицах, советую укрыться от солнца в тени деревьев сада Вилла Комунале.
Первоначально тут поселилась прибывшая на Сицилию в 1884 году шотландская аристократка Флоренс Тревельян. Ей пришлось спасаться от гнева своей дальней родственницы королевы Виктории после того, как раскрылся бурный роман Флоренс и наследника престола, будущего короля Англии Эдуарда Седьмого. Впрочем, Эдичка был весьма любвеобильным, как говорится, отличался "жизнелюбивым нравом", поговаривали, что дочь его последней любовницы Алисы Кеппел родилась не от мужа Алисы, хотя нет данных о том, чтобы Эдуард признавал своими каких-либо детей, кроме законных. А ведь правнучка Алисы Кеппел - Камилла Паркер Боулз, нынешняя жена принца Чарльза, праправнука того самого Эдуарда... Вот такая у них там Санта-Барбара...
Позднее Флоренс вышла замуж за мэра Таормины Сальваторе Каччоло. Она была особой довольно эксцентричной, стала одной из первых женщин в мире, вступивших в масонскую ложу, увлекалась эзотерикой, ботаникой, орнитологией (в парке до сих пор содержат попугаев), общалась со многими знаменитыми людьми своего времени, ввела в моду английские садовые "безумства" (matti Inglesi), то есть эклектику - павильоны в стилях рококо, романском, готическом с восточными мотивами. Флоренс решила обустроить на месте своего первого пристанища в Таормине изящный сад с уникальными растениями и деревьями (их в парке более двухсот разновидностей), объединив природу и архитектуру. На протяжении многих лет сад бережно сохраняется местными жителями и городскими властями.
Последний раз редактировалось hellen-k 30 сен 2016, 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
С почином, Вас! Так понимаю, это короткое вступление, а основное повествование ещё впереди? Купаться будем? к замку сарацинов полезем? А на Этну со стен греческого театра полюбуемся?:) Приятно вспомнить Таормину...
hellen-k Как хорошо Вы пишите, я как книгу начала читать и уже с первой страницы знаю, что не отложу ее в сторону. Очень жаль, что Вы раньше не баловали нас...
А Хмелевскую я тоже любила, читала ее в толстых журналах, которые тогда выписывали. "Что сказал покойник" даже перечитывала для поднятия настроения.
Последний раз редактировалось nassta 19 сен 2016, 00:25, всего редактировалось 2 раз(а).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Наконец то!!! Вот и от Вас мы дождались рассказа. Интересно пишете, действительно, как художественная литература читается. Впрочем... а почему как? Продолжайте пожалуйста.
Каждый уважающий себя город Италии имеет свой Дуомо. Таормина не исключение. Собор Святого Николая стоит на одноименной Соборной площади (piazza Duomo). Храм был возведён в начале тринадцатого века на месте более древней церкви Святого Николай Барийского. В пятнадцатом-шестнадцатом веках храм был сильно перестроен. В первой половине двадцатого века он подвергся капитальной реставрации, завершенной в 1948 году. А 6 февраля 1980 года папа римский Иоанн Павел Второй возвел собор в ранг малой базилики.
Вообще церкви Таормины довольно простые по убранству, по сравнению со многими храмами Сицилии. Ни мозаик, ни фресок, ни барочной лепнины. Ничего удивительного, ведь до середины девятнадцатого века Таормина была нищей рыбацкой деревушкой, в которую вела единственная узкая и неудобная дорога. Именно труднодоступность делала город важным стратегическим объектом, который не захватывал только ленивый. Когда к власти на острове снова пришла династия Бурбонов, была построена наконец нормальная дорога, и археологические находки и природные красоты стали привлекать европейских писателей, художников и прочую богатую публику.
Первой ласточкой была вышеупомянутая Флоренс Тревильян. Она приятельствовала со знаменитым бароном фон Гледеном, немецким фотографом, которому врачи, диагностировав туберкулез, посоветовали для излечения климат Сицилии. Наклонности барон имел нетрадиционные, а тут на острове он нашел такой прекрасный и девственный материал для своих работ в стиле античного ню, что его было за уши не вытащить из Таормины, где он и умер в 1931 году. Родственники барона открещиваются от родства с ним, а в городе и сейчас можно купить открытки, сделанные с тех скандальных для своего времени фотографий. Между прочим, платил он за позирование мальчикам (а иногда и девушкам) так хорошо, что многие семейные рестораны и отели основаны именно этими мальчиками-моделями, точнее их семьями.
Но все же во второй половине девятнадцатого века Таормина производила такое удручающее впечатление, что Шарлотта Бридпорт в ужасе бежала из города! Кто такая Шарлотта Бридпорт? Ну как, это же племянница адмирала Горацио Нельсона! Так, начну по-порядку...
Если ехать из Таормины по знаменитому серпантину в сторону мыса Капотаормина, сложно не обратить внимание на виллу Фальконара.
Место, конечно, фантастическое, и видно, что было оно когда-то просто фешенебельным, но те времена давно прошли. Разруха, запустение, следы былой роскоши - бассейн, сад, террасы с видами, парадные лестницы...В то же время видно, что за виллой ухаживают - вдоль дороги все чисто, хорошая дверь с замком, домофон, на территории сметены листья. Среди местных ходит слух, что эту виллу купил кто-то из сладкой парочки Dolce&Gabbana.
В 1799 году Фердинанд Первый Бурбон, король Двух Сицилий, даровал английскому адмиралу Горацио Нельсону (да-да, тому самому!) титул герцога Бронте (вместе с одноименным городом и территориями вокруг, а также городом Маниаче и его окрестностями) в благодарность за помощь в восстановлении на престоле. Дарственная на земли была подписана 13 февраля 1801. На самом деле адмирал Нельсон, который в своем завещании подписался как герцог Бронте и очень гордился новым титулом, никогда не был в своих владениях, они управлялись немецким ботаником и, как сейчас сказали бы, ландшафтным дизайнером Иоганном Грайфером, который был также автором Английского сада в Казерте. По смерти Нельсона герцогство унаследовал его брат, а затем племянница Шарлотта, в замужестве Бридпорт, которая была первым представителем семьи, побывавшим наконец на Сицилии. Леди Шарлотта посетила Таормину, но предпочла Маниаче, так шокировала ее нищета и запустение Таормины. Тем не менее около 1867 года семья приобрела здесь участок земли.
В 1873 году сын Шарлотты виконт Бридпорт, передал свои земли сыну Александру Нельсону Худу, который в 1904 году стал пятым герцогом Бронте и, унаследовав землю в том числе и в Таормине, 15 апреля 1911 года начал строительство Villa Falconara. Наряду с соотечественниками - Флоранс Тревельян и Робертом Китсоном, Нельсон помог создать и распространить славу Таормины на международном уровне, как фешенебельного курорта, места для избранных. В 1925 году во время поездки в Италию гостями герцога на Villa Falconara была английская королевская чета - король Георг Пятый и его жена Мария Текская, дедушка и бабушка нынешней королевы Англии. В 1951 году вилла была продана семье Мардзотто, нынешним владельцам.
В саду под влиянием знаменитой Флоранс Тревильян были высажены около ста сортов растений со всего света.
Стала искать информацию. Слухи о том, что вилла куплена, оказались слухами. Она и сейчас продается со всем содержимым - мебелью,посудой, картинами, коврами. На сайте одного из агентств по продаже люксовой недвижимости можно увидеть фотографии интерьеров и даже совершить виртуальный тур по вилле. Запустение-то только в саду, а сама вилла - огого! 10 спален, 10 ванных, три этажа,общая площадь около 1000 кв.м., парк в 50000 кв.м. В качестве рекламы виллу называют виллой Нельсона.
Нашла я и примерную цену (в основном агентства пишут, что цена сообщается по запросу) - 19000000 (девятнадцать миллионов) евро. Но чтобы вернуть вилле было величие, думаю, понадобится еще несколько миллионов. Вот так кусочек парка выглядел в начале двадцатого века.
Вот такую территорию занимает вилла и парк. Ну, есть желающие купить? Или скинемся?
Последний раз редактировалось hellen-k 10 янв 2022, 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
О, сколько я ваших комментариев прочла и думала, а когда же отчет? ) И вот он, ураа!. Да еще такое чувство, что я вас видела в La Botte вечером 14 сентября) Привлекательная дама с бокалом белого, еще подумала, наверняка завсегдатай с awd) Уж удовлетворите мое любопытство: были? )
Катя Емельянова писал(а) 21 сен 2016, 12:53:в La Botte вечером 14 сентября) Привлекательная дама с бокалом белого
Дама я, конечно, симпатишная (мне нравится, по крайней мере), но застать меня с белым крайне сложно - я предпочитаю красные вина. И с большим удовольствием я бы оказалась в Таормине 14 сентября (пусть даже с белым), но, к сожалению, я в это время работала работу в Москве
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Катя Емельянова писал(а) 21 сен 2016, 12:53:в La Botte вечером 14 сентября) Привлекательная дама с бокалом белого
Дама я, конечно, симпатишная (мне нравится, по крайней мере), но застать меня с белым крайне сложно - я предпочитаю красные вина. И с большим удовольствием я бы оказалась в Таормине 14 сентября (пусть даже с белым), но, к сожалению, я в это время работала работу в Москве
Эх, а у меня уже "пазл сложился", прямо в духе детективного начала))) Тоже люблю Хмелевскую и жду с нетерпением продолжения.
Из школьной программы мы помним, что первый парламент был создан в Англии в тринадцатом веке после подписания "Великой хартии вольностей". Один сицилиец с пеной у рта доказывал мне, что первый парламент был именно на Сицилии, а точнее в Таормине. И собирался он в Палаццо Корвайя.
Первое здание дворца было построено арабами между 902 и 1079 годами нашей эры в форме куба, как бы в напоминание о Каабе в далекой Мекке. Впоследствии каждый правитель Сицилии перестраивал его по своему вкусу, таким образом сейчас здание носит черты арабского и норманнского стилей, готики и других. В 1411 году при испанской королеве Бьянке Наваррской, выбравшей дворец своей летней резиденцией, в здании начал заседать Сицилийский парламент (Антонио, ты проспорил! Позднее, чем в Англии!).
С 1538 года и вплоть до начала Второй мировой войны дворец принадлежал влиятельной семье Корвайя, чье имя он и носит. После войны в нем поселились несколько семей. Но вскоре первый послевоенный мэр экспроприировал дворец и пригласил неаполетанского архитектора Армандо Диллона, который в течение трех лет восстанавливал и реставрировал здание. Сейчас здесь расположен Сицилийский музей народных искусств и традиций. А на первом этаже находится информационный туристический офис.
В коллекции музея очень много резной деревянной скульптуры, а также фигурок из раскрашенного воска, изображающих святых. Но эти фигурки стоят в витринах за стеклом, да еще находятся под стеклянными колпаками, так что фото категорически не получаются.
Посмотрите на этот солидный резной буфет. А детский стульчик из экологически чистых, как теперь говорят, материалов, которому лет сто, не меньше.
Тут же можно увидеть один из символов Сицилии - карретто. По форме и цветовому решению эти повозки, активно использовавшиеся на Сицилии в девятнадцатом и начале двадцатого века, бывают четырех стилей - палермитано, катанезе, виттория и трапанезе. Два последних встречаются достаточно редко. Карретто палермитано легко отличить от карретто катанезе - они трапециевидной формы (катанезе имеет прямоугольную форму) и с преобладанием желтого цвета в отделке (катанезе более красные).
И какой музей, рассказывающий о быте и народном искусстве Сицилии, без театра марионеток! Эта традиция сохраняется со времен правления норманнов. Все спектакли сицилийского театра марионеток являются переложением легенд о короле Карле Великом из династии Каролингов и его рыцарях. Называются эти куклы "пупи" (от латинского pupus - ребенок). В 2008 году ЮНЕСКО объявил сицилийский театр марионеток шедевром устного и нематериального наследия человечества.
Купить в качестве сувенира куклу не проблема. Хотите - маленькую, чуть больше ладони, хотите - с вас ростом (вот только кто кем тогда будет управлять?).
Ой, что это я? Загоняла вас совсем! Вы же наверное проголодались! Вот! Присаживайтесь за столик, прямо на ступеньках уличной лестницы.
Выбирайте! Что вы предпочитаете? Предлагаю начать с брускетты (bruschetta). Изначально она служила для того, чтобы гость заморил червячка, пока готовятся блюда из его заказа, и была бесплатной. Теперь чаще всего встречаю ее в меню отдельной строкой. Но в маленьких сицилийских городках еще встречаются ресторанчики, где брускетту вам подадут просто так, без заказа.
В качестве антипасты я предпочитаю мидии с петрушкой и черным перцем (peppata di cozze).
Или салат из морепродуктов (insalata di mare).
Среди множества вариантов первых блюд у меня есть фавориты. Например, спагетти с чернилами каракатицы (spaghetti con nero di seppia). Кстати, паста служит прекрасным ориентиром для ценового уровня ресторана. В Таормине масса дорогих заведений, но есть и вполне доступные. Чаще всего меню выставлено у входа. Но однажды в переулке я такого меню не увидела и просто присела за столик. Официант принес меню в папочке, я ее открыла, закрыла, встала и ушла. Спагетти с чернилами каракатицы за 20 евро? Спасибо, не надо! Буквально за углом я получила тарелку этой вкуснятины за 10 евро (цена для Таормины обычная, хотя в менее туристических городках побережья это блюдо стоит 7-8 евро).
Очень люблю пасту (спагетти или другую разновидность) с морепродуктами (spaghetti allo scoglio, linguini allo scoglio).
Очень хороша паста с рыбой-меч и помидорками черри (Penne con pesce spada e pomodorini).
Вообще на Сицилии я забываю о существовании мяса. К концу поездки начинаю светиться в темноте. Особенно обожаю рыбу-меч во всех ее вариантах.
Да и тунец не обхожу вниманием. Особенно с луковым мармеладом (marmellata delle cipolle), рецепт которого я вытрясла из официанта (сопротивлялся, гад, долго, но безуспешно!). Кстати, подходит он не только к рыбе, но и к мясу, проверила дома.
Во многих рестораничках стоят холодильники, где на льду разложена свежая рыбка. Можно просто ткнуть пальчиком в любую приглянувшуюся и сказать как ее приготовить - в соли, на гриле, сварить, подать сырой (мало ли, вкусы бывают разные).
Заказывать советую одну порцию на двоих или на троих. Не могу понять как сицилийцы справляются с таким количеством еды?! Антипасто, паста и еще что-нибудь вроде этого.
Во многих рыбных ресторанах в завершении вам подадут (иногда в качестве комплимента) лимонный сорбет (sorbetto al limone). Лимон хорошо справляется с рыбным запахом. Ну и гармонирует с рыбой, создавая приятное послевкусие.
А десерт? Тирамису, например?
Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на то, как работают другие люди. Особенно пиццаоло.
Разновидностей пиццы на Сицилии множество. Хотя самый большой выбор я видела в меню одной пиццерии в Турине - 46 вариантов! Мои любимые - с морепродуктами, с рукколой и "4 сезона" (но только если в ней есть артишоки!).
И к рыбе я беру красное вино, потому что мне так нравится. Да, у меня дурной вкус
Ну и домашний лимончелло напоследок обязательно!
После таких застолий итальянцы предпочитают вздремнуть пару часиков. Как они не толстеют при этом?! Не понимаю! Я за пару недель без всякого сна после обеда, заказывая только одно блюдо, умудряюсь привезти домой перевес не только в ручной клади (на который Алиталия любезно закрывает глаза), но и на боках!
Последний раз редактировалось hellen-k 30 сен 2016, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Вот ведь! А мы 19 сентября буквально бежали из Таормины и сожалели о потраченном на нее времени. Народу на центральной улице больше чем в час пик в Венеции на Сан Марко. Пляж Изолла Белла вообже жесть - одни камни размером с кулак, да еще и на канатке до него за 6 евро туда-обратно или 10 евро в день. Тому кто 2 раза в день найдет в себе силы посетить пляж можно смело ставить памятник. В чем фешенебельность такого курорта мы так и не поняли. Одни рестораны, бутюки и море туристов.
Есть песок на платных пляжах, есть отели в пляжной зоне (чтобы без фуникулёра). Ну, об этом всем дальше будет
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Арабское владычество на Сицилии привнесло в местную кухню много, но самое заметное влияние - сладости. Я не большая сластена, а на Сицилии у меня вообще все слипается! Но это все равно дьявольски вкусно! Канноли, миндальное печенье, слоеные сфольи с разными начинками, пирожные со свежими ягодами и прочие прелести - все это приторно сладкое, но...
Но из всего этого выделяется, конечно, марципан. Это миндальная мука и сахарная пудра. Ничего больше. Есть это невозможно! Но зато как сувенир - идеально.
Искусный кондитер может вылепить из марципана все, что угодно. Жареная курочка с картошечкой, рыбка, подвяленые оливки - все это сладкое до отвращения!
Есть в Таормине очень популярная у местных кондитерская (pasticceria), их фишка - очень оригинально оформленные праздничные тортики(дорого, зато престижно!). На экране, установленном в кондитерской, можно увидеть с какой фантазией эти торты украшают. Не просто делают надпись "С днем рождения", а расспрашивают заказчика о хобби, чертах характера, предпочтениях именинника и в зависимости от этого украшают торт (посмотрите образцы на их сайте): http://www.pasticceriadamore.it/
Мне очень нравится у них мороженое "Семь покрывал" ("Sette veli") и канноли с рикоттой в миндальных лепестках.
На главной улице Таормины - Corso Umberto - есть еще одно примечательное место. В этом кафе-мороженом (gelateria) я решила посчитать количество сортов. Знаете сколько? 49 (сорок девять)! Как сделать выбор?! Я в таких случаях перекладываю ответственность на работников кафе - прошу положить мне три сорта "на ваш вкус". Тут главное правило - при каждом визите обращаться к разным продавцам. А уж сицилийцы знают толк во вкусах мороженого!
Знаете, что меня поражало изначально в сицилийцах (и в жителях других регионов Италии, но на Сицилии больше всего)? Отношение к еде! Два брутальных мужика могут встретиться случайно на улице и час обсуждать кто из них что ел вчера, сегодня, что планирует есть завтра, и еще меняются рецептами, которые даже не записывают, а запоминают! И даже на сытый желудок они могут разговаривать о еде. А теперь я заметила, что когда я говорю о Сицилии, я тоже становлюсь сицилийкой - вон сколько написала, и все о еде. Хватит о хлебе, продолжаю о зрелищах.
На улицах Таормины, как и в других городах Италии часто можно встретить живые статуи. Правда, "левитирующие", знакомые уже всем любителям Италии, появились здесь совсем недавно.
Все же чаще встречаются более классические варианты.
Иногда они сходят со своих постаментов и тоже идут обедать. Вот уж в Италии точно: "война войной - обед по расписанию"!
Тяжело достается им хлеб насущный... Температура +28 (фото сделаны в середине октября, поэтому так прохладно), туристы в сланцах и шортах. А дама в золотом изнемогает в своем великолепии с усталостью на лице...
Ничто человеческое вообще им не чуждо, они так же сидят в кафе с приятелями и бутылочкой пива.
К началу туристического сезона (примерно с середины июня до середины сентября) на улочках тут и там появляются музыканты. И если днем их просто слушают и улыбаются, то вечером уже танцуют и подпевают (особенно пользуются спросом неприличные частушки).
"Под балконом росла пальма, к которой я питала особенно нежные чувства. Дело в том, что это была первая пальма в моей жизни. Когда я несколько лет назад первый раз приехала в Таормину, то сразу же в первый вечер пробралась к пальме и, убедившись, что меня никто не видит, пощупала ее - настоящая ли она."
У меня как-то не сложилось с нежными чувствами к пальме... Но есть два места, куда я спешу всегда в день приезда. Первым делом - на площадь Девятого апреля. Раньше площадь называлась площадью Святого Августина в честь церкви, построенной в 1486 году (в ней сейчас городская библиотека). Но 9 апреля 1860 года среди горожан прошел слух о высадке Гарибальди в Марсале и начале освобождения острова от Бурбонов. Несмотря на то, что слух не подтвердился, название у площади осталось.
Вообще-то, это не только площадь... Это еще и крыша отеля, который находится в скале ниже. Этакая "многоэтажка". В Таормине вообще часто встречаются такие перевертыши. Приехал домой на машине, припарковался ... на крыше, зашел в подъезд и ... спустился в квартиру. Ведь город стоит на горе Тауро.
На площади всегда сидят несколько художников. Можно заказать портрет себя любимого. А если у вас достаточно самоиронии или просто недостаточно денег, то можно выбрать и карикатуру. Портрет 25 евро, карикатура 10 евро. Цены за последние 6 лет не менялись.
"За две недели пребывания в Таормине я значительно продвинулась в итальянском языке и без труда объяснялась с этим выдающимся макаронником."
Как-то раз тут, в тенечке разговорилась с группкой старичков. Один из них оказался бывшим капитаном круизного лайнера, по долгу службы знавший несколько фраз на разных языках. Он признался мне в любви... к русскому языку и даже прочел с жутким акцентом:
"Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты."
На площади Девятого апреля находятся сразу три достопримечательности Таормины.
Часовая башня. Когда-то это была сторожевая башня с воротами на стене, окружавшей город. Первая башня была построена в двенадцатом веке на остатках крепостных стен, датируемых четвертым веком нашей эры. В 1676 году город захватили войска французского короля Людовика Шестнадцатого и разрушили башню. В 1679 году по желанию жителей города башня была перестроена, тогда же на ней разместили часы, после чего она стала называться Часовой (Раньше башня называлась Половинной, считалось, что она отделяет средневековое предместье от классической эллинской части города). На башне есть колокола, которые звонят только по случаю выборов нового мэра Таормины и 9 июля, в день чествования покровителя города Святого Панкрация.
Упомянутая выше церковь Святого Августина. Построена в стиле поздней сицилийской готики. Изначально она была церковью в честь Святого Себастьяна, но в 1530 году была передана ордену августинцев, и с тех пор носит свое имя. Была экспроприирована после объединения Италии в 1870 году. В 1933 году церковь стала исполнять функции библиотеки, сюда были перевезены книги из монастырей августинцев, доминиканцев и капуцинов. В настоящее время собрание насчитывает около 22000 томов, в том числе более 2000, посвященных только Сицилии.
Церковь Святого Джузеппе. Построена на рубеже семнадцатого-восемнадцатого веков в стиле сицилийского барокко. Здесь частенько проводят церемонии венчания. Причем очень модно, чтобы букет невесты, церковь, машина молодоженов и даже ресторан, где будет проходить торжественный ужин, были оформлены одними и теми же цветами, чтобы букеты были созданы в едином стиле. Кстати, однажды, кажется в мае, я видела эту церковь, оформленную местными лимонами. Жаль, не удалось увидеть букет невесты...
У нас в России крутизна свадьбы измеряется длиной лимузина в метрах. В Италии - старостью и оригинальность автомобиля молодоженов. Но ведь как красиво! И романтично!
И машинка не для красоты, вполне используется в обычной жизни (конечно, не молодоженами, которые лишь арендуют машину для свадьбы). Свадьбу эту я видела в 2010 году, а в 2014 встретила эту же машину на стоянке у супермаркета (за картошкой приехали? в кабриолет мешок грузить легче). Поздоровалась, конечно, с машинкой.
На Сицилии вообще очень нежное отношения к старым машинам. Нигде в Италии я не встречала такого скопления стареньких Fiat-500. Выглядят они так, будто куплены только вчера, иногда выкрашены в яркие цвета.
После церемонии молодожены никуда не уезжают, а бродят по городу с дорогим фотографом (иногда и не с одним, однажды видела четверых сразу), невеста метет улицы своим обязательным шлейфом, ведь свадебный альбом - святое! Нельзя сделать его хуже, чем "в прошлом году на свадьбе кузины Нунции"!
Если днем в церкви была свадьба, то вечером по главной улице Таормины будут непременно прогуливаться гости, демонстрируя вечерние наряды, один краше другого. Уморительная картина: впереди идет красотка в коктейльном платье, в украшениях, с шикарной прической и макияжем, ну просто модель! За ней двигается не менее элегантный мужчина, на шее у него сидит бойкий кучерявый малыш, отец придерживает его одной рукой, другой толкает коляску со спящим пупсом. Иногда где-то тут же бегает еще и третий, рук у папы не хватает, поэтому он постоянно держит этого сорванца на голосовом поводке - стоит тому чуть дальше отойти, как голос папы повышается: "Пеппино! Ну-ка, вернись!". Словом, мама расслабляется, а папа занимается детьми. Причем на севере Италии все чаще семьи либо не заводят детей совсем, либо имею лишь одного ребенка. Патриархальная Сицилия пока помогает решать демографическую проблему Италии, но постепенно и она сдает свои позиции... Кстати, мне рассказывали, что в глухих деревушках и маленьких городках до сих пор действуют старые обычаи, немного напоминающие калым. У жениха обязательно должен быть дом (иначе жениться не получится вообще), невеста же приходит в этот дом с приданым (не с сундуками, набитыми вышитыми подушками, а каким-либо семейным бизнесом или землями, чтобы семья имела доход).
А какой вид открывается с площади!
С площади Девятого апреля я нередко цепляла взглядом остатки крепости на горе. Узнала, что туда ведет лестница, но лезть по ней в сорокаградусную жару - удовольствие сомнительное. Поэтому поехала на автобусе, идущем в Кастельмолу (выйти нужно на остановке у отеля Sole Castello). Поднялась к замку и увидела это...
Так что попасть в сарацинский замок, как его называют, построенный еще в одиннадцатом веке, не удалось. Спросила потом одного местного знакомого, мол, а почему замок закрыт, можно было бы стричь купоны с туристов. Он ответил: "А потому что мы - кретины. Вместо того, чтобы сделать туристическое место, администрация города никак не решит в чей карман будут идти полученные деньги и кто приведет замок в порядок". Так что...
Зато рядом находится очень интересное место. Я оказывалась там несколько раз и лишь однажды обнаружила дверь Santuario Madonna della Rocca (Святилище Мадонны в камне) открытой.
Церковь была построена священником Франческо Райнери на месте древнего храма времен короля Рожера Второго примерно в 1640 году (здесь Райнери и был похоронен). Рядом находился небольшой монастырь.
Как и у многих других святых мест, у сантуария есть своя легенда. Говорят, что молодой пастушок из соседнего села Мола пас скот на горе, когда внезапный шторм заставил его укрыться с овцами в близлежащей пещере. В ярком свете молнии пастух увидел фигуру красивой женщины, державшей в руках белокурого ребенка и улыбавшейся ему с материнской нежностью. Пастушок, ослепленный светом, который исходил от женской фигуры и ребенка, в испуге убежал, бросив овец в пещере. Дома он рассказал об этом родителям, которые, естественно, обозвали его лгуном.
Но молодой человек был так настойчив, что убедил родителей пойти с ним к пещере, тем более, что там оставались запертыми овцы. В пещере никого не было, но в том месте, где пастух видел женщину, на стене было изображение ее и младенца, почему-то без головы.
Все это вполне объяснимо. Масляные краски отразили свет молнии, суеверный пастушек подумал, что это светится женская фигура. Присутствие картины в священной пещере, которая, скорее всего была византийской иконой, можно объяснить тем, что она была там спрятана во времена иконоборчества, провозглашенного в восьмом и девятом веках, а потом просто забыта и обнаружена случайно пастухом во время грозы.
Отсутствие головы у ребенка на иконе можно объяснить плохими условиями хранения - краска просто облупилась от влажности. Конечно, изображение Мадонны было объявлено священным и начало свое паломничество в качестве свидетельства чуда, в результате было окончательно утрачено.
Зато церковь, врубленная в скалу, стоит и по сей день.
Спуститься от храма в Таормину можно по лестнице-серпантину. Она старая, ее редко ремонтируют, металлические перила ржавеют и отваливаются, иногда их ломает оторвавшийся от скалы камень. Но виды на город и море стоят того, чтобы спуститься по ней.
Последний раз редактировалось hellen-k 30 сен 2016, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Вторым местом, которое символизирует для меня Таормину, стал барочный фонтан 1635 года постройки. В первый раз я долго ломала голову над тем, что за червяк венчает сие произведение... Боже, храни интернет! Оказалось, что это не червяк, а женщина-кентавр в короне, держащая скипетр и державу - один из символов Таормины. Как-то иначе я до этого момента представляла себе кентавров... Нижняя чаша фонтана существенно больше, когда-то из нее поили лошадей. На верхней выбиты имена четырех управляющих, которые приказали строить фонтан. Сейчас центральная часть стоит пустая и сухая, работает только один небольшой фонтанчик, из которого течет вкуснейшая питьевая вода.
"Гостиница "Минерва" стояла на горе, и вожделенный вид с балкона вдохнул в меня новую жизнь."
Найти эту гостиницу стало моей маниакальной идеей. Никто из опрошенных мной местных жителей не знал этого названия. Но Хмелевская вплетала в свои романы только реально существующие места! "Минерва" существовала на самом деле! Иначе и быть не могло! Однажды в кафешке (на ее месте сейчас уже другая, хозяин Катено продал ее) я познакомилась со старым синьором Панкрацио, отцом Катено. Ему было хорошо за восемьдесят, когда-то он был, насколько я поняла, инженером-строителем в Таормине. И он помнил, что был когда-то такой отель! И есть, хотя сейчас стоит закрытый и заброшенный! И даже сказал как его найти! И я нашла! Заросший кустарником, с запертой калиткой, ведущей на лестницу, но нашла!
Покровителем города Таормина считается Святой Панкраций. Согласно легенде, с приходом христианства, апостол Петр назначил в Таормину епископа Панкрация. Под влиянием епископа многие язычники приняли христианство, даже тогдашний префект города. Враги Панкрация и христианства во главе с язычником Артагато пришли однажды в его дом на обед и пытались заставить поцеловать деревянного божка. Панкраций осенил идола крестом и тот разлетелся на куски. В порыве гнева язычники стали избивать епископа камнями, палками и убили, а тело спрятали в глубокий колодец, где оно впоследствии было найдено и захоронено со всеми почестями. Мощи святого хранятся в храме его имени в Риме. Судя по хронологии Панкрацию на тот момент было более 90 лет, так что не было необходимости прикладывать много усилий, чтобы его убить.
День Святого Панкрация празднуют 9 июля, и я который год не могу этот праздник увидеть! Постоянно что-то мешает! Этим летом мне помешала одна известная на весь мир японка... Церковь Святого Панкрация стоит на фундаменте древнего храма Юпитера (бальзамические блоки видны снаружи) и приятно удивляет интерьерами - светло, много фресок, барочных орнаментов.
Вообще, многие приехавшие в Таормину на один день в середине дня или вечером, разочаровываются в ней. Шумно, много народу, суета, все куда-то идут. Бегают за гидами группы туристов, приехавших на экскурсию из других городов или с круизов, гуляют те, кто добрался сюда самостоятельно. А мне нравится бродить по Таормине рано утром почти в одиночестве. В это время она другая - тихая, спокойная.
На улочках никого, только местные жители спешат по своим делам или гуляют с собаками. А здания, освещенные утренним солнцем, кажутся сделанными из сливочной помадки.
Магазинчики еще закрыты, но хозяева уже наводят порядок на витринах, выставляют лотки на улицу.
Рестораны тоже закрыты, хотя и находятся в полной боевой готовности, а также пусты бары, рассчитанные на туристов - их время придет позже...
А площадь Девятого апреля в моем полном распоряжении вместе со всеми своими клеточками. И не надо ждать, когда освободится местечко у ограждения, чтобы посмотреть на окружающие красоты и великолепную Этну.
Зато в новогоднюю ночь тут яблоку негде упасть - вся площадь заполнена компаниями, которые болтают, перекрикивая музыку, раздающуюся со сцены, следят за обратным отсчетом времени до нового года, потом хлопают пробками шампанского и встречают радостными криками каждый залп двадцатиминутного салюта.
В центре площади стоит елка, город украшен огоньками, фонариками и красными лентами. А витрины магазинов служат уличными фонарями.
Последний раз редактировалось hellen-k 30 сен 2016, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Да, прошедший новый год там отметила. Давно мечтала.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
"Я вылезла из чудесного темно-синего теплого супа, который зовется Ионическим морем, и улеглась на лежаке... ...Роскошное изо дня в день безделье полностью успокоило мои расшатанные нервы. Сидя в шезлонге на солнечном пляже и наслаждаясь яркой синью моря и неба, я уже никак не могла понять, почему еще так недавно меня терзали тревоги и сомнения."
Для меня Таормина не совсем морской курорт. Или совсем не морской. Пляж находится далеко внизу, в той части города, которая называется Маццаро. Попасть туда можно пешком (долго и нудно брести по серпантину). Возвращаться пешком тем более не посоветую никому - подъем крутой и долгий, пропадет все ощущение релакса, полученное на пляже. Гораздо проще воспользоваться канатной дорогой. В сентябре 2015 года в Таормине и окрестностях прошли страшные ливни - улицы стали похожи на реки, а лестницы - на каскадные водопады. Водой залило электромотор канатки, отчего произошло замыкание и он сгорел. Власти города говорили, что денег на замену мотора в бюджете нет, запустили дублирующие автобусы. Но потом все же напряглись (думаю, не без помощи заинтересованных лиц) и в мае 2016, к туристическому сезону канатная дорога снова заработала.
Хотя и от фуникулера до пляжа тоже надо идти, а потом еще спускаться по длинной лестнице, заполненной торговцами легкими платьями, шляпами, пляжными сумками и пластиковыми тапочками (последние точно на пляже Таормины лишними не будут). Спускаться еще куда ни шло, но подниматься... Душу греет только мысль, что в конце пути вас ждет питьевой фонтанчик с вкусной водой...
Вода здесь действительно теплая как суп (сказывается мелководье и то, что пляж находится в бухте), хотя это тоже не всегда хорошо - теплая вода привлекает медуз. Здесь они встречаются чаще, чем на других пляжах побережья. Берег усыпан крупной галькой и камнями, поэтому в пляжной части сделаны деревянные настилы и завезен крупный песок, который приходится периодически обновлять. Много баров, есть бесплатный душ с пресной водой (ищите у стены почти напротив перешейка, ведущего к Изола Белла). На самом перешейке пляж бесплатный, без лежаков и зонтиков, в сезон булыжники так густо застелены полотенцами, что пробираясь к острову, приходится буквально перешагивать через разнокалиберные тела, стараясь не наступить на чью-нибудь конечность.
На пляж Таормины меня влечет только одно - Изола Белла (Красивый Остров). И ведь действительно - белла! Беллиссима! Остров еще называют La perla del Mediterraneo (жемчужина Средиземноморья).
Скала Сан Стефано была подарена Фердинандом I Бурбоном в 1806 году мэру города Панкрацио Чиприоти. В 1890 году его купила у наследников та самая Флоренс Тревелайн, супруга мэра Таормины Сальваторе Каччолы. Именно Флоренс приказала посадить на острове редкие и ценные породы деревьев. Потом остров перешел по наследству внучатому племяннику Каччолы - адвокату Чезаре Акроссо, который подарил остров (а также дворец возле Античного театра и несколько земельных участков) родному городу. В 1954 году остров купили "апельсиновые короли" братья Босурджи (не сегодня началась торговля госсобственностью!). Они построили на острове красивую виллу с бассейном. Босурджи бережно отнеслись при строительстве к ландшафту: они старались вписать постройки в окружающую среду, не разрушая её. В 1982 году братья разорились. Остров несколько раз выставлялся на торги, но покупателя так и не нашлось, постройки разрушались. На острове стали собираться небезобидные компании, которые, помимо всего прочего, наносили вред и окружающей среде.
С 1990 года остров вошёл в фонд культурного наследия и был объявлен природным заповедником. Сегодня можно прогуляться по острову и вилле, заплатив 4 евро за вход. Кстати, год от года вижу, что остров постепенно приводят в порядок.
Очень понравились потайные двери на вилле. Закроешь - остается глухая каменная стена.
В 2014 году наконец открыли двери, ведущие внутрь виллы, которая прорезает ходами весь остров, там устроен небольшой музей. На старых фотографиях видно, как выглядела когда-то береговая линия - никаких отелей, только берег, лодки и железнодорожные пути.
На острове реально пропадает чувство времени. Ощущение релакса накрывает с головой, не хочется никуда уходить из этого рая...
А какие виды оттуда открываются!
"Смех приблизился, итальянец, похоже, вышел из воды. Вдруг прямо надо мной раздался крик: - Stella di mare! Я замерла... - Синьорина! Морская звезда! Специально для вас! Я осторожно открыла глаза. Проклятый итальянец стоял надо мной, скаля великолепные зубы, а у моих ног на гальке лежала необыкновенной красоты пурпурная морская звезда. Stella di mare!"
Ну, было почти так. В моем случае итальянец из воды не вышел, попросил и морскую звезду не вынимать (тем более, что сушить такую красоту на память, в отличие от героини Хмелевской, я категорически не собиралась), но дал подержать. Такая шершавенькая!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
И все же пляжный отдых мне больше нравится в соседнем городке Джардини Наксос, особенно ранним утром, когда солнце еще не жалит, как медуза, улицы почти пусты и лишь перекрикиваются торговцы, открывая свои магазинчики.
Таормина отсюда видна как на ладони. Приятно сидеть в рыбном ресторане "La Cambusa" с бокалом вина на закате и смотреть, как постепенно темнеет небо, а город на горе расцветает огнями.
Вообще, Джардини Наксос я бы назвала одним из районов Таормины. Тем более, что железнодорожный вокзал называется "Таормина-Джардини" и находится именно в Джардини Наксос.
Железная дорога, соединившая Джардини Наксос и Мессину, открыта 12 декабря 1866 года, а 3 января 1867 года был открыт и отрезок Джардини Наксос - Катания. Сначала здание станции было маленьким. В 1899 году, например, здесь проходили 12 пассажирских поездов, а также товарные составы, перевозившие цитрусовые, вино и продукцию завода Валентино Лекомте. В двадцатом веке возникла необходимость перестроить станцию, учитывая возросшее количество туристов, прибывающих в Таормину.
Новое здание было построено в стиле сицилийского модерна, окончательный проект был утвержден в декабре 1925 года. Архитектором был Роберто Нардуччи, а фрески доверили расписать палермитанскому художнику Сальваторе Грегорьетти, который также руководил изготовлением кованых элементов интерьера станции. Внутри станция обставлена мебелью из темного дерева в сицилийском стиле конца девятнадцатого века. Убранство новой станции высоко оценили состоятельные и известные путешественники. Например, Густав Климт остался под большим впечатлением увиденного. Входя на станцию, переносишься словно на машине времени в начало двадцатого века.
На платформе только прибывающая электричка, валидаторы для билетов и электронное табло напоминают, что мы не в начале прошлого столетия. Тут вполне можно было снять начало фильма "Безымянная звезда", вполне атмосферно.
Из Таормины на пляж можно съездить также в Летойянни, по другую сторону горы Тауро.
Этот пляж облюбовали для посадки парапланеристы - над городом есть удобная скала, откуда они стартуют.
"В этот вечер я сидела за чашкой кофе в небольшом баре над обрывом у самой балюстрады, и любовалась открывающимся отсюда видом на Таормину. Светила полная луна - золотая, какая бывает только здесь. В жизни мне довелось видеть много полных лун в разных местах земного шара, и я со всей ответственностью могу утверждать, что такой, как здесь, нет нигде. Далеко внизу время от времени тихо вздыхало море, и я вздыхала вместе с ним."
Луна действительно поразительная! Поверьте на слово мне и пани Иоанне. Или приезжайте - увидите сами! Моя была вот такая.
"А сейчас почти жалела об этом: так неестественно было сидеть здесь одной под этой золотой луной, среди пальм и кактусов."
Таормина - место невероятно романтичное... Но так сложилось, что я бываю здесь одна или с подругами... Впрочем, желающих исправить столь "бедственное" положение находится немало - водители автобусов (если нет пассажирок женского пола из числа местных жительниц, разумеется, а то все друг друга знают, еще донесут жене!), официанты, бармены, продавцы в магазинах, даже спасатели на пляже (ну, в сыновья почти годятся, а туда же!)!
Вот сицилийский мальчик познакомился на площади в двумя испанками (да, подслушала, и что?!). Языки похожи, они друг друга хоть и с трудом, но понимают. Мальчик чесал языком без остановки, девочкам даже необязательно было иногда слушать.
"Я вдруг стала пользоваться бешеным успехом, что весьма положительно сказывалось на моем общем самочувствии. Местные жители высоко держали знамя национального темперамента, автоматически приставая ко всем подряд туристкам, независимо от возраста и внешнего вида последних."
Особенно приятно наблюдать, как в случае неудачи они умудряются обернуть все в шутку, а потом до конца отпуска здороваются со мной, как с давней подругой, с которой еще в детском саду на соседних горшках сидели. Ну, тем более, что с давними друзьями тут принято расцеловываться в обе щеки, что они проделывают с нескрываемым удовольствием. Кстати, тут очень важны тактильные контакты, до сих пор не могу привыкнуть к тому, что меня тихонько треплют двумя пальцами за щеку все хорошо знакомые женщины старше меня и некоторые знакомые старички (с кем отношения стали почти родственными). И радуюсь, что я не ребенок, иначе это проделывали бы абсолютно все! Местные детишки к этому привыкли. Русские туристы и их дети от этого впадают в ступор (в лучшем случае).
"Непонятно все-таки, что он во мне нашел, хотя взгляд в зеркало еще раз подтвердил, что Таормина всегда хорошо сказывалась на моих внешних данных."
"Мы находились в Лазурном гроте. Сидя в качающейся лодке, я в который уже раз смотрела и не могла насмотреться на лазурное чудо, не в силах поверить, что вижу это наяву."
Попасть в Лазурный грот можно на лодке. Из Джардини Наксос - там несколько маленьких турбюро прямо на набережной предлагают двухчасовую прогулку по морю. Из Таормины - на пляже в Маццаро тоже можно найти лодки.
Я предпочитаю брать лодку в Джардини Наксос. Почему? Из-за нее, Этны...
В стоимость входят и напитки, иногда очень оригинально поданные, например Даниэле подает их на плавающем столике.
Завидую тем, кто занимается в Таормине дайвингом!
Может и нет там такой флоры и фауны, как в Египте, например, но эти гроты и пещеры! А вдруг удастся найти амфору или горсть старых монет!
А еще Даниэле интересно рассказывает истории и легенды (хотя и привирает немножко, ну, скажем, очень преувеличивает). Вот про этот грот он рассказывает легенду про влюбленную пару. Он был сицилиец, она иноземка. Его родители были против их любви. Тогда влюбленные убежали и жили в этом гроте. И только когда у них родилась дочь, пара вернулась в поселок к родителям парня, которых эта новорожденная девочка примирила с выбором сына.
Ни одна фотография не сможет передать цвет воды в Лазурном гроте... Вот мои жалкие потуги...
С лодки можно увидеть следы Второй мировой войны. Сицилия была важнейшим стратегическим пунктом. В детстве я нашла у деда в книжном шкафу книгу Ивена Монтегю "Человек, которого не было" и зачитывалась историей о том, как английские спецслужбы провели кропотливую работу по подготовке операции "Минсмит" с целью убедить немецкое командование в том, что наступление на Сицилию не готовится. Вот, например, немецкий дот.
Каких только плавсредств ни увидишь тут в море. Кроме круизных судов и трех-четырех мачтовых парусников еще можно наблюдать яхты разных размеров и модификаций, а также простые водные мотоциклы. Говорят, тут бывает Абрамович на своей яхте.
А еще тут есть скала "Слон на водопое", скала "Идол с острова Пасхи" и просто скала с итальяснким флагом.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Наталья Key писал(а) 08 окт 2016, 23:42:Но явный подтекст с проекцией на себя, нет?
Лет надцать назад может быть А теперь уже чистое кокетство
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
а в греческий театр на летнее оперное или какое-то другое представление удалось попасть? там, говорят, прекрасный вид на море... спрашиваю потому, что мы приехали в таормину всего на день, не купили билеты заранее, теперь жалеем. отчет чудесный!
sampo писал(а) 08 окт 2016, 23:55:а в греческий театр на летнее оперное или какое-то другое представление удалось попасть?
"- Чем занимаешься? - Оперу пишу. - Ух ты! Здорово! А про меня там будет? - Опер вызовет - узнаешь"
В продолжении расскажу про все
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Первый вопрос, который я слышу, когда говорю, что еду на Сицилию: "Ой, там же мафия! Ты не боишься?". Не то чтобы я боюсь... Но стараюсь с местной мафией не конфликтовать. И по первому требованию плачу пиццо (дань) этим серьезным ребятам. А что делать?
"Как хорошо, что у меня перед глазами тот самый вид, который предстал перед древними греками, некогда впервые высадившимися на этом берегу! Древность всегда меня чрезвычайно привлекала."
В том числе и руины античного театра в Таормине, где и сейчас проходят концерты, представления и фестивали, например, международный кинофестиваль TaorminaFilmFest, который проводят ежегодно в середине июня (в 2014 году фестиваль оказался на грани срыва по причине кризиса, но, к счастью, нашлись спонсоры, праздник состоялся). Точно неизвестно когда был построен театр. Исследователи так и не пришли к единому мнению, считать ли постройку греческой или римской. Есть предположение, что театр был построен в седьмом веке до нашей эры греками из Наксоса. Позднее театр был перестроен римлянами (во втором веке нашей эры).
Это второй по величине из античных театров Сицилии после театра в Сиракузах (и четвертый в Италии после Колизея и Арена ди Верона). Зрительный зал разделён проходами на девять секторов. Сцена украшена мраморными колоннами. Специалисты до сих пор спорят о том сколько зрителей мог вмещать театр - кто-то говорит о пяти тысячах, кто-то настаивает на восемнадцати.
Интересно походить там, где вечером будут сидеть зрители, и там, где будут, волнуясь, расхаживать артисты перед выходом на сцену.
Десять лет подряд в античном театре Таормины летом проходит оперный фестиваль. С 2011 года некоторые спектакли транслируются в прямом эфире в более чем в 200 кинотеатрах тридцати с лишним стран. Одним из бессменных режиссеров, представляющих свои работы на фестивале, является его руководитель и идейный вдохновитель маэстро Энрико Кастильоне.
Я всегда мечтала попасть на какое-нибудь мероприятие в этот театр. И наконец мне повезло! В 2013 году моя поездка совпала с представлением в античном театре Таормины оперы Верди "Риголетто" в рамках этого фестиваля. Купить билет на официальном сайте не удалось - к оплате принимали только карты, выпущенные банками Италии, но накануне спектакля я спокойно купила билет в кассе, именно такой, какой хотела. Партер был дороговат, трибуна без мест не очень неудобна, так как находилась либо сбоку, либо очень высоко, по цене она была чуть дешевле трибуны с местами, которую я в итоге выбрала. Билет обошелся в 49 евро.
Не знаю почему в опере, исполняемой на русском языке, невозможно разобрать и половины текста. На итальянском все было понятно, я словно в кино сходила. Там, где было совсем не разобрать, помогало либретто, которое я купила перед представлением на входе за 5 евро.
Историки утверждают, что в древности театральные представления шли по несколько часов. Ну, не знаю... Это надо очень любить театр... Когда ты сидишь в позе первоклассника на первом уроке, ноги твои упираются, простите, в попу впереди сидящего человека, а твою чьи-то тоже, впечатление двоякое... Впрочем, у нас сейчас есть выбор - кино, телевизор, компьютер. А тогда только "хлеб и зрелища". Зал заполнялся зрителями...
Я не была (пока еще!) на футбольном матче в Италии, но могу себе представить, что это такое. Если уж на опере... Представление должно было начаться в 21-30, но в 21-45 оркестр еще настраивал инструменты, и зрители (включая партер в костюмах и вечерних платьях!) начали вскакивать со своих мест, свистеть и орать: "Мы ничего не видим!", "Начинайте!". Прервать эту какофонию удалось минут через десять только увертюрой.
Кстати, акустика оказалась великолепная, несмотря на отсутствие стен и потолка. И вместо декораций поразительная игра цвета и света.
Не в силах пойти спать после спектакля в таком восторженном состоянии, я решила посидеть в баре, выпить лимончелло. Ликер мне подали и сообщили, что бар закрывается через пять минут. Поблаженствовать не удалось и я отправилась искать другой бар. Ага! Щас! Все было закрыто! Я прошлась по центральной улице почти до конца, потом обратно. Уже в самом конце прогулки я услышала музыку и смех, доносившиеся из темноты какого-то переулочка. Но прогулка несколько успокоила, желание бодрствовать как-то пропало (не странно, я думаю, для двух часов ночи).
Рано утром, выйдя прогуляться по пустому еще городу, я увидела следы, оставленные явно теми, чей смех привлек ночью мое внимание. Народ хорошо повеселился... А я хорошо выспалась! Ну, и кто в выигрыше? Кто-то так утомился, что даже не смог допить свой коктейль.
Летом 2015 года я попала на концерт юбилейного тура уроженца Катании, актера, комика, певца, телеведущего, пародиста, одним словом, универсального артиста Фьорелло (он снимался в небольшой роли в фильме "Талантливый мистер Рипли"). "Я так хохотался!" Кстати, зал был битком, чего не было на опере.
В 2016 году режиссер Энрико Кастьльоне поставил оперу Пуччини "Мадам Беттерфляй".
Костюмы ко всем спектаклям Кастильоне создает Соня Каммарата. Сценография Кастильоне всегда лаконичная. Он любит подиумы и геометрические конструкции на сцене. В Риголетто это был лабиринт из прямоугольников, здесь деревянные настилы (я все ждала, что кто-нибудь из артистов с них навернется в забытьи творчества, но как-то обошлось).
Зато на фоне этой лаконичности отлично обыгран с помощью света один из главных действующих лиц этого зрелища - античный греческий театр.
Представление закончилось, еще не все зрители покинули театр, а на сцене уже демонтируют декорации, так как завтра будет совсем другое мероприятие. Жизнь театра продолжается.
Обидно, что все интересные концерты проходят в Таормине в основном во второй половине июля и в августе. Я бы на Роберта Планта сходила, но он выступал 24 июля 2016... А Людовико Эйнауди был 7 августа...
В Таормине есть еще один древний театр - Одеон, небольшой, предназначенный, в основном, для музыкальных и танцевальных представлений для узкого круга (для своих, так сказать), а также литературных чтений. Как полагают исследователи, Одеон был построен в римский период примерно в первом или втором веке нашей эры. Возможно, сооружение было построено на месте античного (греческого или римского) языческого храма. Одеон был способен вместить около 200 человек.
На части фундамента театра Одеон в начале шестнадцатого века была построена церковь Святой Катерины Александрийской. В двадцатом веке храм был закрыт в течение более чем сорока лет. Потом провели реставрацию, в ходе которой был обнаружен и древний фундамент, и тайный склеп с могилами знатных людей города, и 25 ноября 1977 года церковь снова была открыта для посещения. Мраморная статуя Святой Катерины старше самой церкви более чем на 100 лет.
"Как хорошо, что я могу любоваться черными нагромождениями лавы по берегам моря, извергавшейся из Этны более шести тысяч лет назад!"
Говорить о Таормине и не упомянуть об Этне? Ну, так она и сама о себе напомнит. Однажды смотрела вэбкамеру, установленную на площади Девятого апреля и не могла понять что же не так...
То есть вижу, что чего-то не хватает, а осознать не могу... Потом дошло - исчезли клетки на площади! Все! Совсем! Через час клетки уже оказались на месте. Оказывается, было небольшое извержение и всю площадь засыпало вулканическим пеплом, который потом просто убрали! Так что Этна никогда не дает о себе забыть!
Какие сувениры можно привезти из Таормины? Выбор огромен! Например, картину, которую нарисуют прямо при вас.
Керамику? Выбор широк - от маленького символа Сицилии (тринакрия) из некрашеной глины до больших ваз для цветов в виде человеческих голов.
Очень рекомендую ликер (хотя так называть этот напиток не совсем корректно) "Огонь вулкана" или "Огонь Этны" ("Fuoco del vucano", "Fuoco del Etna"). Бывают разновидности в 50 и 70 градусов. Пьется рюмочка легко, напиток приятный, не приторно сладкий... А потом из жерла вулкана, которым вдруг становится ваш пищевод, поднимается огненная лава!
Везти просто пасту из Италии - логично. Но стоит привезти пасту с чернилами катакатицы (и соус купить сразу в магазине к этой пасте) или пасту в виде маленьких фаллосов. Ничего пошлого, фаллос на Сицилии - символ плодородия. Год назад моя подруга-сицилийка на девичнике перед свадьбой весь вечер разгуливала в ободке с фатой и двумя фаллосами, смешно качающимися на пружинках. А бар "Turrisi" в Кастельмоле? Не были? А вы сходите! :twisted:
Можно привезти такой вот генератор хорошего настроения.
Или личную Таормину в отдельно взятой квартире.
Хотите почувствовать себя на стоящими сицилийцами? Тогда зонтик от солнца. А еще лучше веер! С веерами видела не только женщин, но и мужчин (когда в жуткую жару приходится носить не шорты с майкой, а парадный костюм с галстуком, например, на свадьбах).
Лично я питаю особую любовь к керамическим табличкам с местными пословицами (не всегда приличными, кстати). Не купила ни одной, так как до сих пор не знаю куда их приспособить. Разве что вместо плитки в ванной... А что, прикольно! Принимаешь душ, читаешь и улыбаешься.
"Кто работает, тот есть. Кто не работает, то ест, пьет и спит".
"Бог создал мужчину и отдохнул, создал женщину и больше не имел покоя ни он, ни мужчины"
"Гадюка, которая укусит мою тещу, умрет от отравления"
"Женщина как мир: В 20 лет как Африка - плохо разведанная В 30 лет как Индия - горячая, роскошная, таинственная В 40 лет как Америка - технически идеальна В 50 лет как Европа - вся в руинах В 60 лет как Сибирь - все знают где она, но никто туда не хочет."
"Мужчина как газета: С 20 до 30 лет - ежедневная С 30 до 40 лет - выходит дважды в неделю С 40 до 50 лет - еженедельник С 50 до 60 - ежемесячник С 60 до 70 - только специальные выпуски"
А еще Таормина - лечебная! Знакомой паре врачи сказали, что детей у них, скорее всего, не будет. Прошли они множество разных вариантов лечения за несколько лет. Потом смирились... А потом приехали сюда в отпуск на две недели, в одном из ресторанчиков Он сделал Ей предложение, а по возвращении они узнали, что именно в этот период произошло чудо! Теперь у них красавица-дочка и планы ехать в Таормину за сынишкой!
P.S. То издание, с которого началась эта история, конечно у меня не сохранилось, его пришлось передать дальше. Но при первой же возможности я купила себе экземпляр в хорошем переплете и иногда перечитываю, просто чтобы поднять себе настроение ))
Сериал, созданный "по мотивам" книги не смотрите! Булдаков, Воскресенский отдельно от фильма хороши (карикатурны и лубочны, но таков и сам фильм), но в целом фигня! А съемки Таормины не в Таормине - кощунство! Впрочем, в фильме вообще непонятно, куда отправилась героиня...
Выражаю признательность Иоанне Хмелевской за содействие в написании отзыва, а также А.С. Пушкину за прекрасные стихи, которые знают даже итальянские капитаны.
P.P.S. Я опять еду в Таормину (билеты куплены)! А вы?
Последний раз редактировалось hellen-k 10 янв 2022, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Спасибо Весь гламур, имхо, там в бывшем монастыре Сан Доменико, где сейчас отель и ресторан с мишленовским шефом, и в отеле Тимео. Остальное все очень по-домашнему.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Потрясающе. ОЧЕНЬ интересно и познавательно. Спасибо! Дважды была "набегом" - совершенно неправильный подход. Здесь надо пробыть хотя бы несколько дней, чтобы как следует проникнуться атмосферой этого удивительного городка.
hellen-k писал(а) 18 сен 2016, 23:14:В 1799 году Фердинанд Первый Бурбон, король Двух Сицилий, даровал английскому адмиралу Горацио Нельсону (да-да, тому самому!) титул герцога Бронте (вместе с одноименным городом и территориями вокруг, а также городом Маниаче и его окрестностями)
В этом году собирались заехать в Маниаче, посмотреть замок Нельсона, но не хватило времени, к сожалению. С интересом читаю Ваш отчет - похоже, Вы владеете итальянским? Сама я, увы, перевожу тексты с музейных сайтов с помощью гугловского переводчика, и информации всегда не хватает:)
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 24 сен 2016, 01:51:Спросила потом одного местного знакомого, мол, а почему замок закрыт, можно было бы стричь купоны с туристов. Он ответил: "А потому что мы - кретины.
ой, скромничает:))
hellen-k писал(а) 08 окт 2016, 15:43:железнодорожный вокзал называется "Таормина-Джардини"
Как жалко, что мимо проехали. Фотографии чудные.
hellen-k писал(а) 09 окт 2016, 13:40:Лично я питаю особую любовь к керамическим табличкам с местными пословицами
Спасибо, повеселили:) Не зная языка мимо многих любопытных вещей проходишь:)
hellen-k писал(а) 08 окт 2016, 15:43:Я опять еду в Таормину (билеты куплены)! А вы?
Придется и нам заехать... Как минимум, посмотреть на вокзал:) Согласна, сериал с книгой даже сравнивать нельзя. Люблю книги Хмелевской:) Спасибо за информативный интересный отчет с прекрасными фотографиями!
Это первый отчет, который я решилась прочитать после поездки в Италию. Боялась, что не выдержат ослабленные осенней хандрой нервы, и я опять начну строить планы, как бы скорее уехать на Сицилию Так и случилось. Сердце вновь сжалось от сицилийской красоты и от того, как Вы её подаете - с любовью, уважением и глубоким интересом. Таормина прекрасна! Получила большое наслаждение от отчета! Спасибо огромное, что поделились!
P.S. Отдельное спасибо за наводку на книгу И.Хмелевской, прочитала на одном дыхании, 3 ночи не спала))) Хохотала до слез! Давно на меня так книги не действовали
Браво! Неожиданно обнаружила отчет только сегодня! Во время чтения сложилось ощущение, будто это не Вы, а я сама отдыхала в Таормине. Умеете Вы красочно передать все детали и атмосферу. Очень захотелось побывать там.
Попасть в Лазурный грот можно на лодке. Из Джардини Наксос - там несколько маленьких турбюро прямо на набережной предлагают двухчасовую прогулку по морю
А во второй половине мая будут уже эти лодочки ходить? Очень хочу в грот! И да, отчёт чудесный!!!
"The world is a book and those who do not travel read only one page" - St. Augustine
lubsya писал(а) 09 мар 2017, 12:31:А во второй половине мая будут уже эти лодочки ходить?
Найти, думаю, можно. Только не на набережной, а в порту надо спрашивать.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Очень интересно было почитать о месте, в котором и сам бывал. Симпатичный городок, что и говорить. Но без восторгов путешественников он существенно поблекнет, а без любви своих горожан совсем завянет. Всё же каждому местечку на Земле просто необходимы слова любви и восхищения. Очень понравились эпизоды из Греческого театра. Интересно, что Вы описали и показали и Джардини-Наксос, и Летоянни, а вот Кастельмола как-то лишь упомянута. Наверное допишете позже.
Спасибо! Удачных путешествий и замечательных впечатлений!
Vitaly_Sokolov писал(а) 09 мар 2017, 17:23:а вот Кастельмола как-то лишь упомянута. Наверное допишете позже.
Хорошая мысль! Один бар Турризи чего стоит! Надо раскопать фотографии, их много. Надеюсь, сицилийские символы плодородия никого не смутят?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k, а нет ли у вас информации, в какие часы работает музей в Палаццо Корвайя? Ни на одном сайте информации о времени работы я не нашла.
И когда можно попасть на Изолу Беллу? Здесь я совсем запуталась. Накопала вот такие противоречивые сведения:
Isolabella Aperto da Martedì a Domenicaore 09.00 a un’ora prima del Tramonto (Lunedi chiuso)
Museo naturalistico regionale di Isolabella e Villa Caronia
Indirizzo : Via Nazionale 109 - Taormina, Dalle 9.00 alle 16, chiuso il lunedì. Biglietto singolo intero : 4,00 €
Villa Caronia Aperta da Martedì a Sabato 09.30 - 13.30 (Lunedi e Domenica chiuso) Giardino di Villa Caronia Via Pirandello 107 - Taormina Aperto da Lunedi a Venerdi dalle 9.30 alle 13.30 - Chiuso Sabato e Domenica. Gratuito
Правильно я понимаю, что Вилла Карония находится на Via Pirandello и вход туда бесплатный? А на остров всё-таки до 16 или до заката пускают? И что они разумеют под Museo naturalistico regionale di Isolabella e Villa Caronia?
Аня Р. писал(а) 18 июн 2017, 21:12:а нет ли у вас информации, в какие часы работает музей в Палаццо Корвайя? Ни на одном сайте информации о времени работы я не нашла.
Аня Р. писал(а) 18 июн 2017, 21:12:Isolabella Aperto da Martedì a Domenicaore 09.00 a un’ora prima del Tramonto (Lunedi chiuso)
Никогда не задумывалась до скольки открыт вход на остров - всегда совмещала с купанием.
Аня Р. писал(а) 18 июн 2017, 21:12:Museo naturalistico regionale di Isolabella e Villa Caronia
Не ходила туда, туда добираться неудобно Всегда мимо на автобусе проезжала. А Изола Белла там упоминается лишь потому, что оттуда виды на него открывается. Зайду в этом году.
Про Корвайя уже ответили
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
