Осенние каникулы (Чехия, Польша)_сентябрь 2016

[Nat200278]

Наше путешествие состоялось еще прошлой осенью: с 5 по 14 сентября 2016 года.
Отчет, к сожалению, сразу не написала, о чем очень жалею.
Впечатления уже все практически стерлись.
Поэтому только общая информация, сухая статистика и много (очень) фото.

План был долететь до Праги, там сразу пересесть в прокатное авто, прокатится до Польши, потом вернуться в Прагу, пару дней погулять по столице Чехии и улететь домой.
Покатушки в Польшу были обусловлены встречей со старым другом мужа (учились они вместе) в Ченстохове. Мы несколько раз до этого были в Польше, но каждый раз какие-то обстоятельства срывали встречу.

Маршрут:
05.09.16 Прага Аэропорт - Кутна Гора (костехранилище) – Боузов – Оломоуц
06.09.16 Оломоуц – Величка – Закопане
07.09.16 Закопане
08.09.16 Закопане – Ченстохова
09.09.16 Ченстохова
10.09.16 Ченстохова – Вроцлав
11.09.16 Вроцлав – замок Ксёнж – Бамбежицкая Базилика – Кросно – Кудова Здруй
12.09.16 Кудова Здруй – Ардшпашские скалы – Прага
13.09.16 Прага
14.09.16 Прага, вылет в Казань

Ночевки:
05.09.16 Оломоуц, Ubytovna Marie, Tř. Svobody 41 – 780 крон
06.09.16 Закопане, Noctis Zakopane,ul. Kościuszki 6 – 220 злотых за 2 ночи
07.09.16 Закопане
08.09.16 Ченстохова, апартаменты Rosa, ul. Zana 5/57, оплата наличными 260 злотых за две ночи
09.09.16 Ченстохова
10.09.16 Вроцлав, Trio Hostel, Trzemeska 4, 119 злотых
11.09.16 Кудова Здруй, Ośrodek Wypoczynkowy Relaks, 120 злотых
12.09.16 Прага, Hostel Dakura, 1700 крон за 2 ночи
13.09.16 Прага


Поездка позиционировалась как бюджетная. В целом все хостелы и апартаменты были очень даже приличные, за исключением хостела во Вроцлаве. Никому не рекомендую!



Начало отчета (его чешская часть) - Осенние каникулы (Чехия, Польша)_сентябрь 2016

[Nat200278]

Итак, 06.09.2016 (вторник) - мы въезжаем в Польшу.
Вот нравятся мне в Польше такие мосты (все время меня исправляют, что это не мосты, а путепроводы):



Все разные, одинаковых я еще не видела:




Перед Краковым платный участок дороги, оплатили два раза по 10 злотых.
Экскурсия в Соляных копях Велички на русском языке в 16-15, время у нас было.
Поэтому на повороте в Величку свернули в сторону Кракова до первого торгового центра. Обменяли $200=771 злотых, покушали.

Итак, Соляные копи Велички
Отчетов на этом форуме много, информации достаточно. Но я уж все опишу, так как привыкла писать подробно. Да и отчет предполагается, в том числе, и для друзей, которые никакой информацией об этих местах не владеют.

Входные билеты: 84 злотых с человека +10 злотых за фотосъемку.



Есть официальный сайт, в том числе и на русском языке. Там же можно купить билеты заранее http://www.wieliczka.ru/?_ga=1.20489339 ... 1469690944

Мы покупали входные билеты на месте, очередей не было.

На фото ниже много народу. Но это организованные экскурсии (для них отдельный вход).




Для самостоятельных туристов – отдельные кассы и отдельный вход.

Нас (на экскурсию на русском языке в 16-15) набралось человек 12, в том числе была пара из Норвегии (она русская, он – норвежец). По-русски не разговаривал, жена переводила. На вопрос почему не выбрали экскурсию на английском, ответили, что не было билетов. Экскурсия на английском более востребована.

Экскурсовод был поляк, пенсионного возраста. Говорил быстро, с акцентом. Иногда и нам было трудно его понимать. Но было интересно.

Купив билеты, ожидая своего времени, немного погуляли вокруг:





"Исторические Соляные копии в Величке - это единственный в мире горнопромышленный объект, работающий без перерыва от средневековья до наших дней. Её оригинальные выработки (штреки, спуски, эксплуатационные камеры, озёра, шахты, шурфы) общей диной около 300 километров, расположенные на 9 уровнях, пролегающих до глубины 327 метров, показывают все этапы развития горной техники в отдельных исторических эпохах."
С 1978 года соляная шахта входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Соль в Величке добывали 900 лет. Туристическим объектом шахта стала еще в 15 веке — три тысячи подземных камер, образовавшихся после выработки, постоянно привлекали путешественников. В 18 веке здесь был открыт первый полноценный туристический маршрут и с тех пор его ежегодно проходят около миллиона человек.
Шахта в Величке имеет девять горизонтов. Первый на глубине 64 метров, самый нижний — в 327. Шахтные штреки растянулись на 300 километров. За девять веков шахтеры вырубили в соли больше трех тысяч подземных камер.


Схема туристического маршрута:




Шахтный ствол Даниловича (Szyb Danilowicza)



Шахтный ствол прорублен в 1635-1640 годах. Управляющим соляными копиями в то время был Миколай Данилович - отсюда и название ствола. Во времена разделов Польши, когда эта часть страны отошла к Австрии, шахтный ствол носил имя Рудольф, по имени сына австрийского императора Франца Иосифа I.
Изначально ствол служил для поднятия соли на поверхность, а позднее, с XIX века, стал выполнять коммуникационные функции для транспортировки работников управления и приезжающих сюда всё более многочисленных групп туристов. Надшахтное строение первоначально было деревянным, и в нём размещался конный привод для подъёмника. В 1874 году вместо него была поставлена паровая машина, и сооружено, существующее и по сей день, каменное строение. После второй мировой войны была установлена электрическая подъёмная машина.
Шахтный ствол неоднократно перестраивался и углублялся. Сегодня он спускается до 4 уровня соляных копий. В нём есть 2 коридора: лестничный (для спуска) и лифтовой (для подъёма на поверхность).

[Nat200278]

Мы спускаемся вниз на глубину 62 метра, куда ведут 380 ступенек.
Между перилами можно глянуть вниз:



Месторождение соли в Величке сформировалось около 15 миллионов лет назад (в эпоху миоцена кайнозойской эры) в результате осаждения соли. Её отложения подвергались перемещениям в процессе поднятия Карпат, в результате чего залежи состоят из двух частей: сверху - залежи в виде отдельных глыб, а под ними - три рудничных пласта. Добыча соли продолжалась здесь непрерывно со второй половины XIII века.
Территория копий, включая район Сулкув (на востоке) и скважину Барыч (на западе) имеет длину 10 км (в направлении с востока на запад) и ширину от 0,5 до 1,5 километров (с севера на юг).



До того, как были обнаружены месторождения, соль добывали путём вываривания её из соляных растворов из соляных источников выступающих на поверхность. Этот способ был известен ещё 3500 лет до нашей эры. По мере исчерпания наземных источников, люди стали искать соль под землёй. Пробивали шахтные колодцы, натыкающиеся на залежи каменной соли.



Камера Николая Коперника (Komora Mikoіaja Kopernika)



Эта камера возникла к 1785 году, в результате выработки глыбы зелёной соли. В первой половине XIX века здесь был установлен конный привод с вертикальным валом (его следы ещё остались на перекрытиях) для транспортировки соли в шахте Александровице с нижних уровней на первый (самый высокий).
Памятник Николаю Копернику изваял из соляной глыбы скульптор Владислав Хапек в 1973 году. Николай Коперник, скорее всего, посещал соляную шахту, о чём напоминает эта скульптура, установленная в этой камере в 500-летнюю годовщину со дня рождения великого польского астронома.
"Кашт" или "костёр" - это шахтное крепление, поленица, сложенная из деревянных брёвен, которая служит для поддержки кровли выработанной камеры, опускающейся под давлением горных пород.



Дерево, используемое в соляных копиях, прежде всего в строительных целях, является незаменимым материалом; соль пропитывает его и не даёт гнить.




Камера Яновице (Komora Janowice)
Камера выдолблена в глыбе зелёной соли в первой половине XVII века. Часть камеры была укреплена, а в оставшейся части в 1967 году установлены фигуры из соли, вырезанные горным скульптором Мечиславом Клюзкой. Они иллюстрируют легенду об открытии месторождения каменной соли: шахтёр подаёт княгине Кинге первый соляной камень с находящимся в нём её обручальным перстнем; при этом присутствуют польский и венгерский рыцари, а также два шахтёра, выносящих добытую соль.



Соль была найдена в Величке в первой половине XIII века, во времена правления краковско-сандомирского князя Болеслава Стыдливого и его жены Кинги. Легенда гласит, что дочь венгерского короля Белы IV, перед тем, как выйти замуж бросила своё обручальное кольцо в соляную шахту в Марамуреше. И это кольцо чудесным образом, вместе с залежами соли, принеслось в Величку. Шахтёры, выдалбливая шахту в указанном княгиней месте, нашли соль. И в первом добытом соляном камне находилось обручальное кольцо княгини. С той поры Кинга считается покровительницей шахтёров-солекопов. В 1690 году Кинга объявлена благословенной (беатифицирована), а в 1999 году римский папа Иоанн Павел II во время своего визита объявил её святой.

[Nat200278]

Сгоревшая камера (Komora Spalona)
Выдолблена в XVII и XVIII столетиях в пластовой залежи. Представленные в ней скульптуры изображают опасности, угрожающие шахтерам: обвалы и взрывы газа.
Опасность обвала показывают две деревянные стойки, так называемые свидетели, ломающиеся под натиском горного массива.



Во время добычи соли из горных пород выделяется газ метан (CH4), который легче воздуха и потому скапливается под сводами выработок. В определённых пропорциях, соединяясь с воздухом, он образует взрывоопасную смесь, которая взрывается при взаимодействии с огнём. В иных пропорциях эта смесь медленно сгорала без взрыва.
В давние времена, когда ещё не были известны эффективные способы удаления метана путём проветривания выработок, а работы велись при открытом огне светильников, это газ был крайне опасным. Чтобы не допустить его значительной концентрации и взрыва, метан удалялся путём выжигания. Этим занимались опытные горняки, которых называли "кающимися грешниками". Одетые во влажные одежды они ползали по подошве выработки и выжигали метан при помощи факелов, надетых на длинные шесты. Фигуры "кающихся грешников" вырезал в 1972 году горный скульптор Мечислав Клюзек.

Камера Селец (Komora Sielec)
Камера выдолблена в складке пластовой спизовой соли. Эксплуатация камеры началась в 1646 году, и продолжалась около 60 лет. Позднее её нижние части залила вода. В первой половине XIX века, в связи с включением камеры в туристический маршрут того времени, нижняя её часть была укреплена до I уровня.
В течение многих столетий транспортировкой соли занимались исключительно сами шахтёры. Крупные куски соли - "болванки" - они перекатывали, а бочки наполненные мелкой солью, и куски поменьше - перетаскивали при помощи салазок, называемых "шлафами". В начале XVII столетия в копиях появились лошади, приводившие в движение конный привод, и заменяющие людей на участках горизонтальной транспортировки.



Значительно облегчили доставку к шурфам проложенные в 80-х годах XVII века деревянные откаточные полозья (уложенные попарно толстые буковые доски). По таким полозьям откатывались наполненные солью деревянные ящики или тележки, называемые "псами". "Псы" применялись для перевозки болванок, бочек и больших глыб соли, кроме того, в ящиках транспортировалась мелкая соль.

Макет деревни эпохи неолита
Макет представляет внутренности солеварни эпохи неолита на фоне культурного пейзажа того времени.



Открытие этой солеварни - попытка ответить на вопросы задаваемые туристами осматривающими шахту, о начале солеварения. Это попытка показать, как люди производили соль в течение тысячелетий до открытия залежей каменной соли.
Археологические исследования установили, что начало добычи соли относится к эпохе неолита. Её производством занимались племена лендзельской культуры, ещё за 3,5 тысяч лет до нашей эры, используя соляные источники, находящиеся в околицах Велички. Процесс солеварения начинался с выдалбливания в земле прямоугольных отстойников рассола. Оттуда им наполняли большие глиняные посудины. Затем рассол нагревали, ставя посудину на огонь. Выпаренный тягучий рассол заливался в небольшие чашеобразные посудины - "брикетары", в которых соль кристаллизовалась.
Экспозиция составлена на основе экспериментальных исследований под руководством и благодаря консультациям доктора Павла Вальде-Новака из Института археологии и этнологии Польской академии наук.

[Nat200278]

Камера Казимира Великого (Komora Kazimierza Wielkiego)
Выработка выдолблена в глыбе зелёной соли в первой половине XVIII века, большая часть её защищена закладкой и костровой крепью. С 1968 года камера носит имя Казимира Великого, выдающегося польского короля, который дал Краковским копиям свод законов (устав). Изданный в 1368 году, этот устав определял горное право, порядок трудоустройства, регулировал добычу и торговлю солью. В XIV века доходы Краковских копий составляли 1/3 часть доходов государственной казны. В те времена соль была достаточно дорогим товаром. Она применялась не только как приправа, но и являлась основным консервирующим средством.
В этой камере находится бюст короля Казимира Великого, изваянный в соли скульптором Владиславом Хапкой.



Конный привод саксонского типа (XVIII века) является подлинным деревянным механизмом, предназначавшимся для вертикальной транспортировки по шахтным шурфам огромных соляных глыб с нижних уровней на верхние.
Механизм приводили в движение четыре лошади, запряжённые в тягловые рычаги. Конный привод снабжён вертикальным валом с расположенным сверху барабаном, на который наматывались конопляные канаты. Неотъемлемой частью привода было специальное устройство - "куншт", расположенное в надшахтной части оно служило для изменения направления троса (с горизонтального на вертикальное).



Органную крепь в камере составляют установленные друг возле друга деревянные стояки, предохраняющие бока и кровлю от разрушительного воздействия горного массива. В боковой выемке штрека Кунегунда остались следы от буров.

Камера Пескова Скала (Komora Pieskowa Skaіa)



Это одна из прекраснейших камер соляных копий в Величке; выдолблена в складке пластовой (спизовой) соли. Камера соединяет первый и второй верхний уровень. В необычной по форме выработке остались многочисленные каверны после добычи прослоек чистой соли. Заметные на откосах царапины - результат работы дробильщиков, которые добывали соль вручную, с помощью железной кирки. На полу камеры - давняя лестница, выдолбленная в соли.
Фото, к сожалению, только такое:


По этой лестнице грузчики выносили в сумках (чумах) мелкую соль, засыпанную в деревянные лохани, с нижних уровней на верхние.
В центральной части камеры находится шурф Кшиштофоры, в котором расположен ручной крест - старинный деревянный механизм для вертикальной транспортировки соли.
В камере видны следы современных методов обеспечения безопасности выработанных пустот. Для поддержки опадающих стен в горный массив вводятся многометровые прутья (анкера) сделанные из стали или из синтетических волокон. Закрепляемые смоляным клеем или цементным раствором они надёжно закрепляют стены и кровлю выработки.

Продольный штрек Кунегунда (Poprzecznia Kunegunda) на II верхнем уровне (Братьев Марковских) на глубине 90 метров.
Самой большой опасностью для соляных копий на протяжении столетий, были перстные поверхностные воды, и воды стекающие со скал окружающих месторождение. Попадая в копии, воды растворяли и выщелачивали соль. Крупнейшие катастрофы, связанные с действием воды, происходили во второй половине XIX века в поперечном штреке Клёски и в штреке Коллоредо.
В 1992 году в горизонтали Мина на IV уровне (на глубине около 175 метров), случилась катастрофическая для копий и всего города протечка воды. Вода прибывала со скоростью до 20 000 литров в минуту.



Оригинальные деревянные желоба служили для отвода подземных протечек в специальные резервуары (зумпфы), откуда воду направляли в специальные ёмкости на околоствольных дворах. Затем воду поднимали на поверхность в кожаных мешках (бульгах), либо в деревянных бадьях.



В камере стоят также два гнома, вырезанные в соли Юзефом Марковским в начале XX века.



Околоствольный двор Кунегунда (Podszybie Kunegunda)
Околоствольный двор шурфа Кунегунда, соединяющий камеры Казимира Великого со II верхним уровнем (продольным штреком Кунегунда) возник в 1829 году. По этому шурфу транспортировали добытую соль из камер расположенных на II верхнем уровне (Братьев Марковских) на I уровень (Боно).
В глубине выработки видны многочисленные примеры вторичной кристаллизации соли. Это явление возникает в результате выпадения в осадок соединений соли из водных растворов горного массива. Они приобретают различную форму и окраску, в зависимости от конкретных условий (сталактиты, сталагмиты).



Гномы радуют самых маленьких туристов. Подземные добрые гномы охраняют соляное сокровище и помогают шахтёрам в работе. Фигурки гномиков изваял в 60-х годах XX века шахтёр Стефан Козик. Соляные человечки напоминают старинных шахтёров: дробильщиков, носильщиков, возниц и плотников.

[Nat200278]

Часовня Св. Креста (Kaplica Sw. Krzyza)
Часовня находится в выработке XIX века, где ещё сохранились следы ручной добычи соли.
Ручная работа заключалась в выдалбливании расположенного в стене соляного блока параллелепипедной формы ("клапца"), а затем отслаивании его от стены при помощи деревянных или стальных клиньев.
В часовне находятся деревянные скульптуры XVII века: распятие и Матерь Божья Победительница. У алтаря - фигуры двух коленопреклонённых монахов; сегодня их силуэты едва различимы.



Распятие находится в престольной нише, обшитой древесиной. Предметы, находящиеся здесь были принесены из другой часовни на I уровне.

Дальше мы попадаем в самую большую камеру - Часовню Св. Кинги (Kaplica Sw. Kingi)



Часовня Святой Кинги возникла в 1896 году, в камере выдолбленной в глыбе зелёной соли. Впечатляют её размеры: длина - 54 метра, ширина - 15-18 метров, высота - 10-12 метров; а сама она расположена на глубине 101 метра.
Главным исполнителем архитектурно-скульптурных работ в часовне в 1895-1920 годах был шахтёр Юзеф Марковский. Его творением стал главный алтарь, в котором находятся фигуры Св. Кинги, Св. Юзефа и Св. Клеменса - покровителя прихода в Величке.



Он создал также амвон, Голгофу, и боковые алтари: Сердца Божьей Матери и Сердца Господа Иисуса, а кроме того, боковые часовни: Божьей Матери и Воскрешения, вырезал фигуры шахтёра со светильником и Божьей Матери из Лурдеса.









В 1920-1927 годах работы в часовне продолжил младший брат Юзефа - шахтёр Томаш Марковский. Он создал барельефы: Приговор Ирода, Избиение младенцев и трёх образов Марии в часовне Воскрешения.
В 1927-1963 горный скульптор Антони Выродек дополнил интерьер часовни барельефами: Бегство в Египет, Двенадцатилетний Иисус обучающийся в храме, Чудо в Канне Галилейской, Фома Неверующий.







Образ часовни дополняют люстры из соляных кристаллов и пол, выполненный из цельного куска соли.



Эта часовня действующая: в главном алтаре в 1994 году установлены реликвии Св. Кинги. Здесь проводятся литургии в дни именин Св. Кинги (14 июля) и Св. Барбары (4 декабря), а также литургии по случаю знаменательных событий.
В 1999 году оформление часовни пополнились памятником Римского папы, поляка Иоанна Павла II.



Этот памятники был поставлен в знак благодарности за канонизацию Благословенной Кинги, которую совершил Иоанн Павел II во время последнего паломничества на Родину.
Автором проекта памятника был профессор Чеслав Дживгай, а изваял соляного Римского папу горный скульптор Станислав Аниол.

[Nat200278]

Мы идем дальше. На полу не керамическая плитка. Это тоже се вырезано из соли:



Камера Эразма Баронча (Komora Erazma Baracza)
Эта камера интересна с точки зрения горного строения, а кроме того, она просто красива. Разрабатывалась в XIX веке в глыбе зелёной соли. Камера носит имя Эразма Баронча - директора соляных копий в 1917-1918 годах.
Естественным способом обеспечения безопасности выработок была установка пристенных или отдельностоящих (центральны) соляных колонн.
В камере находится искусственное озеро (глубиной около 9 метров), наполненное рассолом (водным раствором соли) с концентрацией около 320 г соли на литр воды.



В настоящее время для производства соли используется рассол (вытекающий из шахт) из которого в процессе вываривания добывается пищевая соль. В Величке кроме пищевой соли производятся также соли для ванн, специальные (для фармакологической промышленности), лечебные; небольшое количество каменной соли используется также для производства сувениров.
Под самым потолком по периметру камеры находится галерея, служащая для контроля технического состояния откосов и кровли.



Камера Михаловице (Komora Michalowice) на II нижнем уровне (Адама Мицкевича) на глубине 110 метров



Камера осталась после разработки в течение 100 лет глыбы зелёной соли (XVII-XVIII вв.). Эта выработка уникальна, как своими размерами, так и способом обеспечения безопасности. Кровля камеры доходит до 1 уровня. В 70-х годах XIX столетия она была укреплена деревянными балками ("кругляками"). Крепление состоит из двух связочных колонн, подпирающих всю конструкцию. Между ними расположена деревянная лестница - уникальное произведение горных плотников.



В начале XX века дополнительно сооружена стена из соляных кусков и бетонно-кирпичное крепление поперечного штрека Рараньча. В нижней части камеры находится подиум для оркестра и памятник шахтёру, вырезанный в соли Мечиславом Клюзкой.




Камера Дроздовице (Komora Drozdowice)
После 10-летнего перерыва камера Дроздовице была включена в туристический маршрут. Эксплуатация выработки велась на рубеже XVII и XVIII столетий. На её откосах остались многочисленные следы после ручной добычи соли со стен и с пола при помощи клиньев. Сооружённая в начале XX века двухъярусная деревянная конструкция, соединяемая площадками и галереями, не только обеспечивает безопасность камеры, но и украшает её. Безопасность обеспечивают также соляные колоны и укрепления из брёвен ("костры"). В одном из таких костров установлены таблички с текстами старинных шахтёрских песен. На стене находится мраморная мемориальная доска в честь 500-летней годовщины реставрации Ягеллонского Университета.
Она напоминает о связях учебного заведения и соляных копий: академия содержалась на доходы от производства соли. "В этой камере, - писал Альфонс Длугош, - шахтёры Велички давали в 1912 году банкет для профессоров Ягеллонского Университета по случаю 550-летия со дня основания старейшего польского учебного заведения. Это было возданием почестей полькой науке". В центральной части камеры стоит памятник плотникам-горянкам, вырезанный из соли Антонием Выродком.



Ремонтные работы в ансамбле камер Дроздовице начались в конце 80-х годов XX века. В работах по обеспечению безопасности были применены:
• анкерная методика (введены анкеры общей длиной 12 км)
• восстановление деревянных каркасов (заменено 40% элементов деревянных столетних каркасов)
• поддержка кровли деревянными распорками
• реставрация костровой крепи (в северной выемке поставлена костровая крепь общим объёмом 120 кубометров)

[Nat200278]

Еще в 16 веке шахта в Величке начала превращаться в туристическую достопримечательность.
Здесь бывали на экскурсиях даже члены королевских семей Европы. В разное время в копях побывали многие известные личности. Когда-то и Иоганн Вольфганг фон Гетте посетил соляные копи, о чем напоминает его статуя



Камера Веймар (Komora Weimar)
Относится к началу XX века и является примером механического метода разработки месторождения. Видимое под самыми сводами отверстие является фрагментом вентиляционной тяги.
В 60-х годах XX столетия дно камеры было залито соляным раствором, образующим подземное озеро.



Климат выработок соляной шахты оказывает крайне благоприятное воздействие на организм человека, т.к. не содержит большинства аллергенов и микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков), присутствующих на поверхности. Поэтому соляная шахта работает также как санаторий. На V уровне действует аллергологический санаторий. Вдыхая воздух богатый хлоридами натрия, кальция и магния, курортники лечат заболевания верхних дыхательных путей.


Камера Юзефа Пилсудского (Komora Jozefa Pilsudskiego)



Камера возникла в начале XIX столетия: она состоит из двух выработок, выдолбленных в двух глыбах зелёной соли, соединённых между собой туннелем. Стоит обратить внимание на деревянную, плетеную застройку кровли, созданную в конце XIX века.
Камера носит имя легендарного польского полководца Юзефа Пилсудского, создателя Легионов, Начальника Государства, Маршала Польши. Памятник изваял из соли Станислав Аниол в 1997 году.
Уже в XIX веке эта камера стала туристическим объектом. Её дно было залито соляным раствором. На плоту можно было переправляться по туннелю, соединяющему две камеры. Туристы могли слушать концерты в исполнении шахтёрского оркестра и любоваться фейерверками.



Но однажды произошло несчастье, лодка перевернулась и все находившиеся в ней утонули. Тогда на берегу озера установили фигура Св. Яна Непомука, покровителя тонущих. С тех пор лодка там не плавает.



Камера Станислава Сташица (Komora Stanisіawa Staszica)
Здесь добывалась соль на рубеже XIX-XX столетий. Это самая высокая камера на туристическом маршруте (первоначально её высота составляла 50 м, а после засыпки нижней части - 36 м).



Впечатляют её правильные формы; на стенах можно увидеть чёткие следы старинных горных технологий (ручной работы при помощи клиньев, и отметки, сделанные красным цветом).



Установленный здесь памятник - произведение Антония Выродка (1964 г), надпись на нём гласит: "Станислав Сташиц (1755-1826), выдающийся геолог-природовед, пионер горной промышленности в Польше. Величка, 4 XII 1964 г."
В 1944 году гитлеровцы пытались открыть здесь цех по сборке частей для самолётов. На подземном военном заводе работали поляки еврейского происхождения, собранные во временном концлагере, располагавшимся в парке Кинги. Незадолго до наступления советских войск фабрика была демонтирована, а обитателей концлагеря гитлеровцы уничтожили, в том числе в концлагере в Белжеце.

[Nat200278]

Хранитель сокровища (Skarbnik)
В месте, образовавшемся после расширения поперечного штрека Понятовский, в 1968 году был поставлен Хранитель сокровищ ("скарбник"). Ансамбль соляных скульптур изваяли шахтёры Мечислав Клюзек и Пётр Холева.
Шахтёры на протяжении столетий верили в доброго духа копий. Таким духом был хранитель - он предупреждал шахтёров об опасности. Скульптурная композиция показывает владыку велицких подземелий, заслоняющего собой вход в обваливающийся штрек.




Камера Витольда Будрыка (Komora Witolda Budryka)
Камера названа в честь Витольда Будрыка (1891-1958), профессора Горно-металлургической академии в Кракове, специалиста в области вентиляции и противопожарной безопасности соляных копий.
Она возникла во времена, когда эта часть Польши была в руках австрийцев. Камера вырублена в пластовой спизовой соли методом ручного вруба и взрыва. Укреплена деревянной костровой и "органной" крепью.
В камере находится ресторан, в котором туристы могут отдохнуть и подкрепиться.





Рядом находится почтовое отделение, откуда можно послать письмо с памятным штемпелем, подтверждающим пребывание в соляной шахте, и пункт продажи печатных изданий.

Камера Варшава (Komora Warszawa)
Выдолблена в XIX веке в пласте спизовой соли. На стенах сохранились вырезанные в соли даты: 1818 и 1821 - время возникновения камеры. Это достаточно большая выработка (длина - 54 м, ширина - 17 м, высота - 9 м), из которой было добыто около 20 тысяч тонн соли. Благодаря своим размерам камера используется как зрелищно-спортивный зал.
В камере находится: концертная площадка (её украшает вырезанная в соли эмблема соляных копий) с эстрадой и антресолью. Здесь проводятся шахтёрские торжества, спортивные и туристические мероприятия, концерты, балы. К услугам туристов - подземный кинозал, в котором демонстрируется фильм "Солённый вкус шахты".
Камеру украшает памятник горнякам, вырезанный из соли шахтёром Стефаном Козиком в 1961 году.
В этой камере в 1951 году проф. Альфонс Длугош, при помощи шахтёров, которые отыскивали в шахтных выработках древнее оборудование и предметы, устроил выставку старинного оснащения копий.

Камера Висла (Komora Wisla)
Камера возникла в результате расширения в 1959-66 годах продольного штрека Висла. Вырезанные на стенах прохода даты - 1819, 1820 - время возникновения и этапы шахтёрских работ.
Камера выдолблена в пласте спизовой соли. В 60-х годах XX века она стала местом отдыха для туристов.
Здесь находится киоск, в котором можно купить сувениры и продукты.

[Nat200278]

А дальше пора было уже выбираться наверх. Гид сказал, что есть два пути: один – подняться в то же место, где и спускались. Другой - на другом лифте и выйти на поверхность в другом месте (около 300 метров восточнее). Сейчас я уже толком не помню зачем, но мы почему то отделились от нашей группы и пошли с итальянцами для того, чтобы подняться на другом лифте.

А наша группа пошла сюда:
Околоствольный двор Даниловича (Podszybie Szybu Danilowicza) на III уровне (Юлиуша Словацкого) на глубине 135 метров
Это последняя выработка на туристическом маршруте соляной шахты. Отсюда туристы поднимаются на поверхность в четырёхэтажном лифте (в каждой кабине помещается 9 человек). Скорость подъёма лифта - 4 метра в секунду.
Околоствольный двор украшает современная, написанная маслом картина, изображающая Святую Кингу, художника Пётра Москаля. Шахтёры помещали образы святых в околоствольных дворах - здесь они молились перед началом и после окончания работы.
Эти образы (как и часовни) являются свидетельством набожности велицких шахтёров, как и их приветствие "Szczesc Boze" ("Бог в помощь"), которое звучало в лифте при спуске в шахту, при каждой встречи и прощании.

Ну а мы с итальянцами идем дальше:

Наклонный штрек Принзингер (Pochylnia Prinzinger) к III уровню (Юлиуша Словацкого) на глубине 135 метров



Наклонный штрек с лестницей соединяет продольный штрек Висла между II нижним уровнем и III уровнем Казанув с продольным штреком Антония на III уровне. Возник в конце XIX века. Лестница построена во время второй мировой войны. У выхода на III уровень находится мемориальная доска в честь перенесения праха Юлиуша Словацкого на Вавель и присвоения III уровню имени поэта.



Итальянский гид постоянно останавливается и все что-то рассказывает и рассказывает, мы конечно ничего уже не понимаем:
Еще какая-то часовня:





Поднявшись на поверхность, пришлось хорошо потопать, так как машину итак поставили далеко, а тут еще и мы вышли не там, где спускались. Зато Величку посмотрели:









Дальше заехали за продуктами в Biedronka (сеть магазинов в Польше, только там и покупали продукты. В этом году они принимают карты).

Вышли из магазина, на улице уже темно. Так и поехали в сторону Закопане. От Величики всего 110 км. Но дорога сильно петляет, было уже темно, дорога сильно петляет. Я смотрела в навигатор и только говорила: сейчас будет поворот налево, сейчас направо.

Все красоты дороги нами остались не осмотренными.

Приехали в Закопане, отель практически в центре, есть своя парковка во дворе.

Разместились и спать.


Кстати: вот прихватила сувенирчик из Велички:



Сама ничего не крушила!!! Это гид дал!

[Nat200278]

07.09.16 (среда), Закопане.

У подножья Польских Татр на юге страны расположена "зимняя столица" Польши – Закопане. На высотах от 850 до 1120 м. создано более 60 км. прекрасно подготовленных трасс различной сложности, сеть подъемников, множество аттракционов, музеев и Национальный парк Татр площадью 211,6 кв. км. Для альпинизма и треккинга проложены трассы к вершинам Гевонт, Губалувка, Каспровы Верх, Копа Кондрачка, Малолачняк, Чемняк и др.


Сегодня наш «малюх» отдыхает. А мы топаем ножками в сторону Kuźnice, чтобы взлететь на высоту 1980 м на гору Каспровы-Верх — одну из вершин в Западных Татрах.

Жили мы прям около пешеходной улицы Круповки, вот по ней и пошли:








Топали-топали, потом увидели маршрутку и решили все таки доехать (проезд за двоих 6 злотых).

А тут нас ждала совсем уже немаленькая очередь.



Сначала надо достоять до лестницы:



Потом по лестнице:



А потом уже и после лестницы:




Почему я не купила билеты заранее, я не знаю. Ведь читала и знала, что так может быть!

Подъем и спуск стоят 69 злотых (это в обычной очереди). Напротив есть еще одна касса – там продают билеты за 99 злотых и уже по-времени. Вам назначают конкретное время, вы гуляете себе спокойненько часик (а может и меньше) и спокойно через другой вход проходите к кабинке.

Но мы же не ищем легких путей! Мы стоим! Причем и отойти то нельзя, потом фиг пропустят. Так и гуляем по очереди.



Зачем-то крышечки собирают. Какой-то особый пластик?



Наверх отходит много троп, можно и пешком подняться. Причем, есть посложнее, есть полегче. И народ с рюкзаками часто проходит мимо нас и уходит наверх.

[Nat200278]

Так же много тур групп, которых тоже без очереди проводят через отдельный вход.
А кабинки то всего 2: одна едет вверх, другая –вниз. Проходимость совсем никакая.
Простояв в очереди 4 часа, когда мы уже поднялись по лесенке, и увидев очередную группу «в полосатых купальниках», которых вели без очереди супруг не выдержал, пошел и купил билеты за 99 злотых. И ничего, что вход только через 1 час 15 минут (может в живой очереди мы бы уехали наверх раньше). Зато мы идем теперь уже вместе гулять по округе. Хоть спокойно можно посидеть в кафе и перекусить.






К назначенному времени спокойно подходим ко входу и едем наверх!!!





Ура!!! (так думалось мне при подъеме)







Пересадка:



И едем дальше:







А наверху…..

[Nat200278]

А наверху меня ждал отвал челюсти и слезы. Я конечно предполагала: раз столько народу внизу в очереди – то и наверху должно быть столько же. Но мне почему-то казалось, что наверху все тихонечко разбредаются по тропам и уже не создают такого столпотворения.





Ага! Как же! Создалось такое ощущение, что это типа квест такой: простой в очереди 4 часа, поднимись наверх, тут же сядь и поешь!!!




«Да ну нафиг эти ваши Татры!!!» я реально ревела(((.

Конечно красиво, ничего не скажешь, но такая толпа народу.







От верхней станции отходит несколько троп.






Все утоптанные, хорошо просматриваемые. Идти по ним куда-то вместе с толпой уже не хотелось. Постояли немного, вдох-выдох, слезы утерли. И пошли: по самой маленькой тропе, где не было людей. Все идут дальше наверх, а мы пошли вниз, в сторону Словакии.
Воооон по той тропке, что уходит направо вниз:



Вот, кстати пограничный столб: правая нога – в Польше, левая – в Словакии.

[Nat200278]

Каких-то 50 метров и все!!!



Шум толпы пропал, и сама толпа пропала из виду.
Красотень!!!!



Тут я заревела второй раз, на этот раз от счастья. Ну люблю я горы! Люблю просто посидеть – повздыхать.

Вот тут мы и присели, и повздыхали.





Даже слышен шум какой-то речки внизу.



Понаблюдали за вертолетом, видимо кому-то потребовалась помощь, горы они и есть горы, всякое может случиться:




Так бы и сидела! Но пора вниз.
Тихонечко выдвигаемся обратно. Видно как облака накатывают, да так и остаются в Польше, никак их граница не пропускает:



Едем вниз:




Обратно тоже поехали на маршрутке, устали уже (в очереди стоять).

В утешение – вкусняшка - ЛОДИ:

[Nat200278]

Пришли в гостиницу, немного отдохнули и пошли снова гулять. На этот раз в сторону подъема на гору Губаловку. По Круповке пока не пошли, предпочитая боковые улочки















Гора Губаловка (1123 м),



спуск-подъем -22 злотых на человека.







День клонился к закату, народу почти никого. Ну и хорошо.



С Губаловки открывается хороший вид на Закопане и окружающие его горы.





Но мы забыли взять бинокль, так что пришлось просто там посмотреть, без разглядывания.



Немного прошлись по округе

[Nat200278]

Спустились вниз, здесь небольшой рыночек:







По Круповке (центральной улице Закопане) идем в сторону отеля


















В супермаркете около отеля накупили сыра в качестве гостинцев (тот, что продают на улице, без упаковки, и долго не хранится. Этот же хорошо доехал).




Мы каждое утро пьем кофе со сгущенкой. Свою (российскую) уже съели к тому времени (маловато взяли). В Польше нашли только такую и объемы совсем маленькие (два раза кофе попить только и хватило – для кофе подошла только синяя, остальные с наполнителями)):



В супермаркете нашли и Советское игристое (производство Торунь), решили попробовать:



И снова день заканчивается вкусняшками:

[Nat200278]

08.09.16 (четверг)

В 8-35 выезжаем в сторону Ченстоховы. Времени у нас много, до Ченстоховы по магистралям всего 240 км. Но нам там надо быть ближе к вечеру, поэтому мы выбираем второстепенные дороги, заезжаем в маленькие польские города и просто смотрим по сторонам.

Это еще Закопане:

[Nat200278]

Заехали в Вадовице.
Вадовице - город, расположенный в Малопольском воеводстве, в 50 км от Кракова, в восточной части Силезского Предгорья. Город известен как место рождения Папы Иоанна Павла II.

Первые постоянные поселения в районе Вадовице появились в конце 10-го века или в начале 11 века. Первое документальное упоминание в Вадовице датируется 1325 годом, а спустя два года появляется и в феодальном реестре князя Иоанна I. В это время местность являлась торговым поселением, принадлежавшим герцогам Силезии из династии Пястов.
В 1430 году большой пожар уничтожил Вадовице. Вскоре он был восстановлен, после чего получил городские права от князя Казимира, что привело к быстрому экономическому росту. В 1564 году местность вошла в состав Краковского воеводства.
В 16-17 веках Вадовице был центром ремесел и торговли. В этот период в городе была построена больница и школа.
После раздела польских земель, Вадовице отошел к Австрии и был включен в недавно созданное Королевство Галиции. Город развивался огромными темпами: были построены дороги, в том числе между Веной и Львовом, Вадовице превратился в административный центр округа. Строительство нескольких промышленных заводов стало причиной притока населения в Вадовице. Были открыты новые больницы, построено здание суда, стали образовываться культурные и научные общества.
После Первой мировой войны и распада монархии, Вадовице стал частью вновь возрожденной Польши. В 1920 году здесь родился Кароль Войтыла (позже известный как Папа Иоанн Павел II). В конце октября 1939 года Вадовице был аннексирован нацистской Германией. Сотни людей были изгнаны и переселены для того, чтобы освободить место для немецких поселенцев. Между 1941 и 1943 годами в городе было создано гетто, где было уничтожено все еврейское население города (более 2000 жителей).
В послевоенные годы большая часть местной промышленности оказалась неэффективной и обанкротилась. Тем не менее, экологическое и историческое наследие региона, а также его статус как место рождения Папы Иоанна Павла II привели к быстрому росту туризма. В настоящее время более 200 000 человек посещают Вадовице каждый год. В городе работает семейный дом Папы Римского, который собирает ценные семейные реликвии. Кроме того, ежегодно проводятся Дни Вадовице – праздник, который начинается ежегодно 18 мая в честь дня рождения Папы.

Мы въезжаем в Вадовице по 28 дороге и сразу попадаем к Kościół pw. Św. Piotra Apostoła



Информации на русском языке не нашла. Ниже немного с польских сайтов (гугл-переводчик мне в помощь).



Церковь была построена в качестве благодарности за выбор Кароля Войтылы папой и его чудесное спасение от покушения на площади св. Петра в Риме 13 мая 1981 года.

Перед церковью находится бронзовый памятник Иоанну Павлу II





Строительство началось в 1984. Возглавил ее священник, каноник Michał Piosek. В 1985 году при храме был образован новый приход св. Апостола Петра. В 1988 году был заложен краеугольный камень из дверей Собора святого Петра в Ватикане. 14 августа 1991 папа Иоанн Павел II совершил освящение церкви.

Здание было разработано в постмодернистическом стиле. Отдельные фрагменты здания относятся к зданиям из Вадовице, Кракова и Рима, символизируя путь Кароля Войтылы на престол Петра. На полу церкви выделен красными плитками контур площади святого Петра и место покушения на папу римского Иоанна Павла II (внутрь мы не заходили, поэтому фотографий нет).

[Nat200278]

В 2003 на холме за церковью был построен путь Христа на Голгофу.

[Nat200278]

Очень приятно там просто погулять:


























Какой-то камень, информации нигде не нашла, но может это имеет отношение к покушению на площади св. Петра в Риме 13 мая 1981 года















А мы едем дальше, на центральную площадь Вадовице.

[Nat200278]

Центральная площадь города Вадовицы названа в честь Иоанна Павла II. По длительности своего понтификата он уступает только Апостолу Петру и папе Пию IX (1846—1878).





Также на площади есть множество мемориальных знаков. Это своего рода «аллея звёзд». Только вместо звёзд на плитках площади указана одна из стран в Мире. Каждая такая надпись символизирует страну, которую посещал Папа Римский Иоанн Павел II, а рядом – год, в котором данное событие происходило.
Я об этом узнала уже после и внимание на плитки не обратила. На фото ниже они отчетливо просматриваются.






Барочный костел Введения во храм Пресвятой Богородицы построен в конце XVIII века на месте более раннего готического костела, от которого сохранился только алтарь.



Если кого заинтересует, вот план (к сожалению, только на польском):



Справа от костела находится дом-музей Иоанна Павла II






Примечательно, что на инфо стенде есть информация на русском языке:



Так же в инфоцентре есть брошюры на русском языке (с основными достопримечательностями Вадовице):

[Nat200278]

Далее у нас на пути Затор.
Я увидела красивое фото озера со скульптурами на гугл-картах



и мы решили тоже туда заехать.



Но когда мы подъехали к этому озеру, оказалось, что это один из нескольких парков Zatorland. И билеты отдельно не продаются, надо покупать сразу во все.
Но мы хотели только погулять вокруг этого озера. Остальные парки будут интересны детишкам, там есть парк динозавров и еще что-то.
Вот официальный сайт http://zatorland.pl/Otwarcie-Parku-Zato ... 7-706.html
Сделав пару фото издалека, поехали дальше.



Только сейчас вычитала: оказывается в Заторе есть еще один парк - парк с кучей аттракционов EnergyLandia.
Вот официальный сайт (есть даже на русском языке) https://energylandia.pl/ru/
Думаю тем, кто с детьми будет интересно.
Судя по тому, сколько машин на стоянке (скрин с гугл-карты), место пользуется популярностью:

[Nat200278]

Следующая остановка – городок (или деревня?) Козегловы (тоже приглядела его, когда «каталась» по гугл-картам).





На центральной площади фонтан (не работал) в виде голов трех козлов (наверное, как-то связано с названием – никакой информации на русском не нашла не нашла, а с польских сайтов яндекс-переводчик так коряво переводит, что вообще ничего не понятно).



Очень тихий и красивый городок с населением меньше 2500 человек.









Kościół św. Marii Magdaleny



Церковь была построена в готическом стиле в 1470 году. В 1595 году к нему пристроили деревянной неф, который в 1679 году был заменен на каменный.
В 1973 году под слоем штукатурки были случайно найдены 27 готические фрески.

Мы в этой поездке начали заходить внутрь костелов только уже после Ченстоховы (о чем я очень жалею). Поэтому фото снова не будет.

[Nat200278]

А мы потихонечку въезжаем в Ченстохову. Здесь мы пробудем два дня.
















Приехали, позвонили хозяйке. Пока она подъезжала, мы смотрели по сторонам






Апартаменты (обычная двухкомнатная квартира) в спальном районе.

[Nat200278]

Итак, расскажу вам немного о Ченстохове.



Поляки – народ очень религиозный. В принципе, этому не стоит особо удивляться. Земля Речи Посполитой богата не только историческими и природными достопримечательностями, но и сакральными местами, которые ежегодно посещают миллионы паломников. Одним из таких мест является городок Ченстохова, расположенный в Шленском воеводстве. Небольшое, провинциальное местечко стало синонимом религиозности и истинной веры, благодаря уникальному церковно-монастырскому комплексу, называемому «Ясна Гура».



Ясногорский монастырь Пресвятой Девы Марии является главным местом паломничества в Польше, так как здесь хранится величайшая христианская реликвия – икона Ченстоховской Божьей Матери.



История монастыря началась в конце четырнадцатого века, когда князь Владислав Опольский пригласил в Польшу орден паулинов, монахи которого обосновались в Ченстохове. Монастырь был назван «Ясная Гора» в честь церкви ордена паулинов – костела Святого Лаврентия, расположенного на одноименной горе в Венгрии. Монастырь был построен на высоком холме, а его 106-метровая колокольня стала визитной карточкой города.
Паломничества к монастырю начались в пятнадцатом веке, сразу после того, как сюда была привезена икона Девы Марии или Черной Мадонны. В течение многих столетий, написанный евангелистом Лукой, образ почитается как чудотворный и является религиозной святыней Польши.




Когда будущий евангелист Лука пребывал в Иерусалиме, он посетил дом Марии и Иосифа. Скромный ужин в доме святой семьи настолько поразил Луку своей сакральностью, что он, не удержавшись, прямо на дощатом столе нарисовал Богородицу вместе с младенцем Иисусом. Спустя несколько десятилетий, икона была передана императору Константину и хранилась в одном из христианских храмов Константинополя. На службе у императора в те годы состоял галицкий князь Лев. Не известно за какие именно заслуги, но икона была подарена князю самим императором. Лев привез святыню в родную Галичину, богато украсил ее золотом и драгоценными камнями и подарил церкви в городке Белз. Когда Владислав Опольчик стал правителем Галицкого Княжества, ему донесли о чудотворной иконе. Князь решил лично удостовериться в ее могуществе и отправился в церковь. Икона произвела на него такое огромное впечатление, что он решил, во что бы то ни было, забрать ее к себе на родину в Польшу.
Во сне он якобы слышит приказание перенести икону на Ясную гору в Ченстохову и построить для нее монастырь.
Сохранились летописные свидетельства о том, что икона не желала покидать православную Галицию.
Когда польские воины попытались снять ее со стены, на них внезапно напал жуткий страх, превратившийся в настоящий столбняк. Долго стояли они коленнопреклоненными перед Образом. И только после их покаянной молитвы чудотворная икона отправилась в Польшу.
В живописном местечке Ченстохова князь остановился на ночлег. А икону оставил в местном деревянном храме в честь Успения Божьей Матери. Наутро, о чудо, снять икону со стены оказалось невозможно.
Чудотворная икона наотрез отказалась продолжать путь и решила остаться в Ченстохове. Такое не раз происходило с иконами Богородицы по всему миру. Царица Небесная сама, непреклонно и непостижимо для нашего сознания, выбирала места, где должны обретаться ее чудотворные иконы
Понял этот выбор Опольчик и оставил чудный образ в Ченстохове, у паулинов(венгерских монахов). В Европе они были известны своей честностью, набожностью.

Капелла Девы Марии, в которой хранится Ченстоховская икона Божией Матери — сердце монастыря.





Первоначальная капелла была построена ещё до начала XVII века, в 1644 году она была перестроена в трёхнефную часовню (сейчас это пресвитерий). Икона была помещена на алтарь из чёрного дерева и серебра, подаренный монастырю великим канцлером Оссолинским в 1650 году и до сих пор остаётся на том же месте. Серебряная панель, защищающая икону, датируется 1673 годом.




Иконе, приписывают дар исцеления и множество чудес. Стены залы, где находится икона, увешаны костылями и палками исцелившихся людей. Очень много развешано золотых и серебренных украшений, в форме органа, который был исцелен иконой. В основном, я заметила, очень много сердец.








Икону открывают в определенные часы днем и во время религиозных торжеств

В 1430 году на монастырь напали гуситы, которые не только разграбили ценное имущество, но и саблей разбили икону на несколько частей. Реставрационные работы проводились в Кракове лучшими мастерами, однако шрамы от ударов саблей так и остались на лике Богородицы.

В 1717 году в стенах монастыря произошло важное событие: в присутствии 200000 паломников по благословлению папы Климента XI икона Божьей Матери была коронована.

[Nat200278]

В семнадцатом веке территория монастыря была обнесена высокими оборонительными стенами, которые превратили религиозную святыню в настоящую военную крепость.



Толстые стены, оборонные валы, пушечные ядра, застрявшие в кирпичах у главного входа. Это все – свидетельство необычной истории Ченстоховы. Монахи-паулины изначально строили свой храм таким образом, чтобы он мог исполнять и фортификационные функции. Здесь даже находился постоянный вооруженный сторожевой отряд, состоящий из «братьев во Христе».



Монастырь в Ясной Гуре – это, действительно, неприступная крепость. Чем бы не объясняли его мощь – прекрасным расположением, укрепленными стенами или защитой чудодейственной иконы, факт остается фактом. Ни Шведский потоп, ни I Северная война, ни многочисленные разбойничьи набеги не смогли выжить паулинов из их священного гнезда.



Ясногорский монастырь расположен на холме высотой 293 метра. 106-метровая колокольня монастыря доминирует над городом Ченстохова и видна приблизительно с 10-километрового расстояния от монастыря. Территория монастыря занимает площадь 5 гектар. Монастырские здания окружены с трёх сторон парком, в то время как с четвёртой, восточной, стороны (со стороны Аллеи Пресвятой Девы Марии), к ним ведёт большой сквер, который в дни больших праздников полностью заполняется паломниками.




Во время Второй мировой войны в монастыре размещались нацисты, которые вели отсюда активную пропаганду. В 1945 году город был неожиданно атакован советской армией, немецкие войска покинули монастырь в спешке, не причинив ему никакого вреда.



Шли годы. Власть менялась. Менялись нравы и обычаи. Но Ченстохова не замолкала. Даже в самые смутные коммунистические времена находились смельчаки, которые приезжали в Ясну Гуру, дабы поклониться Богородице и попросить ее о помощи.



Удивительно, но если вспомнить, что творилось на территории бывшего советского союза, то сохранение монастыря и тем более – самой иконы Ченстоховской Богоматери, можно объяснить только воздействием высших сил. Ее не украли, не уничтожили, не заперли в музейных складах… Давно все позабыли о монахах-паулинах. Имя Владислава Опольчика затерялось в анналах истории. И только грустная Богородица с темным, как гречневый мед, лицом, задумчиво смотрит на мир, держа на руках свое единственное дитя.

[Nat200278]

В 1991 году монастырь посетил Папа Иоанн Павел II, во время его визита Ясная Гора приняла более миллиона паломников.



На фото ниже – фото, где видно огромное количество поломников



Как правило, организованные группы паломников собираются в соседних с Ченстоховой городах и затем идут в Ясную Гору пешком. По давней благочестивой традиции, жители тех населённых пунктов, через которые проходят паломники, предоставляют кров и еду нуждающимся в них.
Особенно большое число паломников бывает в праздники, посвящённые Богородице, особенно в день Успения (15 августа). В последние годы число паломников, стекающихся в Ченстохову в этот день, превышает 200 тысяч человек.

Вот общий план монастыря:



И полезная информация:




Колокольня



Высокая 106-метровая колокольня была построена в 1714 году в барочном стиле. Несколько раз она страдала от пожаров, в 1906 году была реконструирована и надстроена.





Колокольня состоит из 5 уровней. На высоте второго уровня с внешней стороны располагаются четыре часовых циферблата, с каждой стороны башни. Каждые 15 минут 36 колоколов исполняют мелодию гимна, посвящённого Деве Марии. Интерьер третьего уровня украшают 4 статуи — св. Павла Фивейского, св. Флориана, св. Казимира и св. Ядвиги. На верхний, пятый уровень ведут 516 ступеней. Там находятся четыре статуи Учителей Церкви — св. Альберта Великого, св. Григория Назианзина, св. Августина и св. Амвросия Медиоланского. На шпиле башни помещена статуя ворона с куском хлеба во рту (символ ордена паулинов) и монограмма Пресвятой Девы. Венчается шпиль крестом, который по ночам ярко подсвечен.

[Nat200278]

На колокольню можно подняться:








Виды сверху:














Собор Святого Креста и Рождества Богородицы



Собор, примыкающий к капелле чудотворной иконы, самое старое сооружение монастыря, его сооружение началось в начале XV века. В настоящее время собор имеет 46 метров в длину, 21 метр в ширину и 29 метров в высоту.
В 1690 году большой пожар практически уничтожил интерьер храма. В 1692—1695 году были проведены восстановительные работы. Ещё несколько реставраций были проведены в 1706 и 1728 году.
Трёхнефный собор — один из лучших образцов барокко в Польше. Своды пресвитерия и главный неф оформлены Карлом Данквартом в 1695 году. Главный алтарь авторства Джакомо Буццини выполнен в 1728 году. Среди многочисленных боковых капелл выделяются капелла св. Павла Фивейского, св. Сердца Иисусова, св. Антония Падуанского.



В комплекс монастырских зданий также входят жилые помещения монахов, арсенал, музей 600-летия монастыря, королевские покои, переговорный зал и др.





Каждый вечер с Ясной-Гуры разносится колокольный звон, который созывает верующих к общей молитве на поле у монастыря.

[Nat200278]

Аллея Пресвятой Девы Марии – улица в Ченстохове, которая является главной магистралью города. Аллея Пресвятой Девы Марии была основана в начале девятнадцатого века с целью объединения Старого города с центром и окрестностями.





Аллея разделена на автомобильную дорогу и бульвар, расположенный посередине. Во время паломничества по аллее следуют процессии к монастырю Ясная Гора.



На аллее длиной 1,5 км и шириной почти 44 метра размещаются магазины розничной торговли, финансовые и культурные заведения. В архитектуре доминирует классический стиль, в последнее время здесь ведется строительство современных зданий.
Изначально улица носила название «Проспект Девы Марии», но на протяжении многих лет оно превратилось в «Аллею Пресвятой девы Марии». Во время нацистской оккупации название было изменено на «Адольф-Гитлер-Аллее», но сразу после освобождения города прежнее название было восстановлено.
Строительство магистрали началось в 1818 году по проекту инженера Джона Бернхарда. Вскоре, аллея была засажена четырьмя рядами каштанов, а в 50-е годы девятнадцатого века здесь были уложены тротуары. В течение следующих двух десятилетий каштаны были вырублены и заменены на клены, липы и тополя.
В начале двадцать первого века Аллея Девы Марии была отремонтирована, после чего автомобильное движение в одной из частей магистрали было ограничено.
В 2009 году рядом с домом №75 прошло открытие фонтана "Девушка с голубями"



В 2007 году на Аллее была установлена скамья поэтессы Халины Посвятовской

Жизнь Халины Посвятовской, носившей в девичестве фамилию Мыга, была тесно связана с ее родным городом – Ченстоховой. Поэтесса, скончавшаяся от сердечной недостаточности в 32 года, родилась в этом городе, сыграла тут свадьбу и нашла свое последнее пристанище на местном кладбище святого Роха. За свою недолгую жизнь она выпустила несколько сборников стихов и оставила множество неопубликованных произведений.
В ее честь магистрат Ченстоховой организовал ежегодный конкурс литературных произведений, а также открыл несколько памятных мест, посвященных Халине Посвятовской. Это Дом-музей поэтессы и изящная скамейка, установленная на Аллее Пресвятой Девы Марии недалеко от улицы генерала Яна Генриха Домбровского. Лавочка в двух шагах от Рыночной площади сразу привлекает внимание своей скульптурой молодой женщины, словно застывшей в задумчивости. Это и есть Халина Посвятовская, какой ее увидел современный скульптор Роберт Собоцинский. У ног девушки мирно сидит кошка, которая часто фигурировала в ее стихотворениях. Спинка лавочки представляет собой две доски неровной формы.



Скамейка Халины Посвятовской вызывает большой интерес у туристов. Рядом с бронзовой поэтессой фотографируются, гладят на счастье голову кошки. Лавочка превратилась в одну из значимых достопримечательностей города.

[Nat200278]

Базилика Святого Семейства – кафедральный храм Ченстоховской архиепархии в Польше. Одно из самых больших готических сооружений Европы - высота двух башен церкви достигает 80 метров.





Базилика Святого Семейства была построена в 1901-1927 годах. В 1925 году с образованием Ченстоховской епархии храм был возведен в ранг кафедрального. В 1962 году церковь получила статус малой базилики, а в 1992 году после образования архиепархии базилика была возведена в ранг архикафедры.



Проект церкви был разработан в 1900 году архитектором Константином Войцеховским. Огромный храм был задуман как трехнефная церковь из кирпича с каменными деталями. Неф со стрельчатыми арками и кросс-ребристыми сводами, а арочные окна украшены ажурными витражами.



В октябре 1901 года был заложен первый камень в фундамент будущей церкви. Спустя год епископ Станислав Здитовский благословил церковь, вскоре она была освящена в честь Святого Семейства. В 1905 году все строительные работы были остановлены из-за долга в 60000 рублей. Два года спустя финансовые проблемы были решены, в храме продолжились работы по укладке пола. В 1917 году церковь Святого Семейства была отделена от прихода Святого Сигизмунда, здесь были закончены все отделочные работы.



Во время Второй мировой войны из церкви были украдены два колокола, которые были пущены на переплавку в оружие.
Оснащение церкви продолжалось и в послевоенные годы. В 1949 году в храме появился орган – второй по величине в Польше. В 1956 году в боковом алтаре были установлены дополнительные органы.



В настоящее время базилика Святого Семейства является одной из главных достопримечательностей Ченстохова.


Костел Святого Иакова – в прошлом православная церковь, а в настоящее время костел, расположенный в центре польского города Ченстохова.



В конце шестнадцатого века на этом месте была построена первая часовня Святого Иакова в качестве пристанища для паломников. В 1674 году часовня была расширена, позже был построен барочный храм по распоряжению отца Андрея Голдоновского. Известно, что в конце семнадцатого века костел посетил король Ян II Собеский по дороге в Вену. С 1786 года на протяжении столетия костел Святого Иакова был в распоряжении сестер-мариавиток, после чего церковь была заброшена и снесена.
В 1867 году в Ченстохове начался сбор пожертвований на строительство нового православного храма. Для будущей церкви было куплено место напротив городской ратуши за 60000 рублей. Все материалы для строительства безвозмездно жертвовали российские деятели. Новая церковь была названа в честь святых Кирилла и Мефодия, торжественное освящение состоялось в октябре 1872 года. После обретения Польшей свободы в 1918 году, церковь была передана католикам, а православное кладбище было ликвидировано.
Перед началом Второй мировой войны костел был назван в честь святого Иакова. В 1945 году в церкви был размещен гарнизон, все убранство было вынесено и отдано на хранение пастору Леопольду Войяку.
В шестидесятые и семидесятые годы церковный купол был заменен на полукруглый, костел был украшен сграффито, стены покрыты панелями из дерева, а окна украшены новыми витражами.

[Nat200278]

Ченстоховская ратуша

Как известно, город Ченстохова образовался в результате слияния двух населенных пунктов: Новой Ченстоховы и Старой Ченстоховы. Каждый из этих городков был самодостаточной административной единицей и имел собственный магистрат, который заседал, естественно, в ратуше. К сожалению, к началу XIX века ни одно из этих зданий не сохранилось. Мэрия Новой Ченстоховы была уничтожена пожаром, а управление Старой Ченстоховы – солдатами Наполеона. Тогда для «отцов» города и была построена на одной из главных площадей солидная двухэтажная Ратуша, украшенная башней с большим циферблатом.
Период строительства занял немногим меньше десятилетия: первый камень в фундамент мэрии заложили в 1828 году, а уже в 1836 ее торжественно открывали при большом скоплении горожан. Проект строения в классическом стиле разработал известный архитектор Франтишек Рейнштейн. На строительство Ратуши ушло 45 тысяч злотых. В 1841 году ее вместе с небольшим пространством перед входом обнесли забором.
Здание Ченстоховской ратуши было обновлено в середине XIX века, когда Ченстохову должен был посетить с визитом сам император. Еще один масштабный ремонт фасадов состоялся в 1908 году. Тогда к строению присоединили круглую башенку и сделали боковые ризалиты. Заодно обновили некоторые интерьеры, например, полностью переоформили вестибюль.
В 1959 году для чиновников магистрата было построено новое, более технически оснащенное здание, поэтому они переехали туда, подарив свою старую Ратушу городскому Музею. Он принял первых посетителей в 1967 году.
К сожалению, из-за проводимых соревнований по бегу среди молодежи, к Ратуше мы не подошли (вон немного ее видно за надписью Декатлон)




Музей добычи железной руды



Город Ченстохова предлагает своим гостям посещение не только знаменитейших на весь мир сакральных построек, но и несколько интересных музеев, экспозиции которых понравятся и взрослым, и подросткам, и малышам. К таким музеям относится и филиал Ченстоховского музея, называемый Музеем добычи железной руды. Он расположен в подземных штольнях, созданных на территории городского парка им. Станислава Сташица в 1974-1976 годах. Здесь некогда велась разработка железной руды, поэтому эти строения дают представление о традиционных силезских шахтах. Местный музей считается единственным подобным заведением в Польше, так как демонстрирует работу штольни в условиях, приближенных к реальным.
Музей был открыт в 1989 году. Он был основан благодаря помощи активистов и сотрудников бывшего Союза горняков. Ченстоховский музей повествует об истории создания рудников и методах добычи железной руды. Прогулка подземными коридорами запомнится надолго еще и потому, что экскурсантам покажут действующие машины, которые используются в горнорудном деле, а также оборудование шахтеров. Современная экскурсия по подземным шахтам проходит по сценарию, составленному англичанином Тадеушем Лостером – заведующего залом истории горнорудной промышленности в Музее добычи угля в Забже. Над оформлением шахт и соответствием их настоящим рудникам работала Божена Мазур. Ченстоховский музей, курирующий Музей добычи железной руды, при создании экспозиции сотрудничал также с членами Ассоциации горных инженеров и техников.
Спуск в штольни разрешается только в сопровождении экскурсовода. Это продиктовано элементарными требованиями безопасности.


В Ченстохове есть еще Музей истории железной дороги и Музей производства спичек.



Улица Семи Домов – одна из старинных улиц в Ченстохове, расположенная в непосредственной близости от Ясной Горы. Название улицы происходит от семи домов, построенных здесь в начале девятнадцатого века. С северной стороны улица Семи Домов граничит с Парком Сташица. Граница парка была определена в 1826 году.



Первыми были построены дома под номерами 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27. Позже, в середине девятнадцатого века на улице появились и другие здания.



Улица Семи Домов богата на известных жителей. Так, в доме № 29 в 1923 году родилась польская поэтесса и переводчик с английского Людмила Марьянска, которая в 1993-1996 годах была президентом Ассоциации польских писателей. В доме № 17 в 1935 году родилась другая поэтесса – Халина Посвятовская.



После Варшавского восстания штаб-квартира армии была перенесена в Ченстохову и располагалась на улице Семи домов в здании № 21 до 19 января 1945 года. Штаб размещался здесь до тех пор, пока командующий генерал Окулицкий не приказал освободить солдат армии Крайовой.
В 1992 году в одном из зданий была открыта школа иностранных языков и экономики, которая в настоящее время занимает 16-е место среди частных колледжей в стране.
В конце октября 2008 года началась реконструкция улицы Семи домов, в ходе которой была расширена проезжая часть и тротуар, появился дополнительный переулок. Масштабный проект был завершен в 2009 году.

[Nat200278]

Есть в Ченстохове еще одно интересное, на мой взгляд, место: Парк миниатюр Сакральной Архитектуры. Очень жалею, что мы туда так и не добрались.

Информация (вдруг кому пригодится):

В настоящее время на территории Силезии уже несколько действующих Парков Миниатюр. Среди них парки с уменьшенными копиями геологических образований с Краковско-Ченстоховской Возвышенности, копии известных замков, всемирно известных зданий и памятников старины. Своей тематикой выделяется Парк Миниатюр Сакральной Архитектуры в Ченстохове. Здесь можно увидеть 17 необычайно, детально точных уменьшенных копий наиболее известных христианских святынь из разных уголков мира – например, из Испании, Франции, Италии, Турции, Армении или Святой Земли. Есть здесь и Парк Достопримечательностей - специально для детей.

Официальный сайт http://www.zlotagora.com/



Еще несколько фото Ченстоховы:

[Nat200278]

10.09.16 (суббота)

Сегодня мы покидаем Ченстохову и едем до Вроцлава.
Хозяйка квартиру проверять не пришла, сказала, чтобы ключи просто оставили в почтовом ящике.

В 9-15 выезжаем.

Проехали еще через один очень интересный польский городок – Ключборк.







Очень красивая центральная площадь и здание Ратуши. В 1737 году после сильного пожара город очень сильно пострадал и был отстроен практически заново.















Город был и польским, и чешским.




С 1742 года - германским.





В состав Польши снова вошел лишь в 1945 году.

[Vlad_Kenig]

Мы в этой поездке начали заходить внутрь костелов только уже после Ченстоховы (о чем я очень жалею)

Жалко, конечно, но лучше поздно, чем... и так далее.
Они все разные и интересные. И у них даже часто приглашают заходить и фотографировать, с чем неоднократно сталкивался. В отличие от православных храмов в России...

[Vlad_Kenig]

С удовольствием "побывал" еще раз вместе с вами в Ченстохове.
С удивлением и сожалением узнал, что на колокольню можно было подняться... Такую возможность упустили. Но теперь есть еще одно место, куда стоит заглянуть еще разок.
Спасибо.

[Nat200278]

Далее - Вроцлав. Это один из самых крупных (четвёртый по населению в Польше после Варшавы, Кракова и Лодзи) и самых старых городов Польши,



Через город протекает пять рек: Одра и четыре её притока. До Второй мировой войны в городе было триста три моста, сейчас их насчитывается около ста тридцати. Вроцлав даже называют польской Венецией.



Культурная столица Европы 2016 года. В городе проходил Евро-2012. И будут проходить Всемирные игры 2017.

По легенде, город был основан чешским князем Вратиславом (правил в 915—921 годах). Латинское название Вратиславия (Vratislavia) происходит от его имени. Польское название Wrocław того же происхождения. Буква «W» в гербе города считается вензелем основателя города, Вратислава (Wratislaw).
К 990 году Вроцлав и вся Силезия были завоёваны польским князем из династии Пястов Мешко I. В 1000 году его сын Болеслав Храбрый и император Священной Римской империи Оттон III учредили в городе римско-католическое епископство. Был построен замок на Соборском острове (Остров Тумский), примерно на месте сегодняшней церкви Мартина. Внутри замка построили собор. В это время население города насчитывало около тысячи человек. Хоть город существовал и ранее, эта дата официально считается началом его истории — в 2000 году отмечалось празднование тысячелетия Вроцлава.
С 1335 года в составе Чешского королевства, служил ареной борьбы между Чехией, Польшей и Венгрией. С конца XV века вместе с остальной Чехией оказался под властью Габсбургов, усилилась германизация города.
В этот период название Бреслау использовалось одновременно с латинским Vratislavia. На польских картах город и в период немецкого владычества назывался Wrocław. По-русски с середины XVIII века вплоть до 1945 года (а в историческом контексте и несколько дольше) использовалось название Бреславль.
После Войны за австрийское наследство в 1741 году Бреслау присоединён к Пруссии.

В XIX веке усилилось промышленное значение Бреслау, как и Силезии в целом; город стал текстильной столицей Германии и важным железнодорожным узлом. Активным было социалистическое движение. С 1871 года — в составе Германской империи, подавляющее большинство населения — немцы (из 471 тысяч населения в 1904 году только 6 тыс. евреев и 20 тыс. поляков). В Веймарской республике город стал административным центром новой провинции Нижняя Силезия (1919).
В нацистский период (с 1933) был изменён герб города (буква W была сочтена «слишком славянской»), а многие пригороды и районы, носившие славянские названия, переименованы. Польское и чешское меньшинства преследовались и отчасти депортировались в концлагеря.
Бреслау стал одним из немногих городов, оказавших упорное сопротивление наступающим частям Красной Армии весной 1945 года.
Потери в живой силе вермахта составили 7000 человек, потери Красной Армии — 9000 человек. Более 2/3 городских строений были разрушены. Впоследствии кирпичи разрушенных зданий пошли на восстановление Варшавского барбакана.
Потери гражданского населения составили около 80 000 человек, включая фольксштурм и подразделения гитлерюгенда. 9 мая город официально перешёл под польское административное управление.

[Nat200278]

Мы бросаем вещи в хостеле и идем гулять.




Библиотека Вроцлавского университета:









Выходим на Соляную площадь, на которой уже в ХІІІ веке продавали соль. В средние века ее называли также Польской площадью, так как, прежде всего поляки торговали солью из известных соляных копей г. Величка, расположенного недалеко от Кракова. Здесь продавались также другие товары: рыба, меха, мед, воск.








И современный фонтан с дракончиками:




Сразу за углом – Рыночная площадь:



В настоящее время торговля на площади не ведётся, это пешеходная зона, закрытая для проезда транспорта. Это довольно большая территория прямоугольной формы с размерами 205 на 175 метров.



Надо сказать, Вроцлавская рыночная площадь имеет довольно необычный вид. Площадь застроена не только по периметру. Здания стоят также в самом центре площади. Они построены в соответствии с различными стилями и выполняют различные функции. Так, среднюю часть кольца занимает блок зданий, состоящий из ратуши, новой мэрии, а также многочисленных домов горожан. Все эти здания были построены в разное время.



Рыночная площадь является ансамблем из двух смежных по диагонали областей – собственно Рыночной площади и площади перед костёлом Святой Елизаветы. К Рыночной площади ведут сразу одиннадцать улиц. По две улицы выходят из каждого угла площади. Кроме них есть ещё две узкие, совсем короткие улочки-проходы, которые идут прямо посередине площади. А также улица Сукениц, которая также пересекает середину Рыночной площади.

Рынок был основан на этом месте между 1214 и 1232 годами. Он возник в соответствии с Магдебургским правом еще во времена правления Генриха I Бородатого. Со временем на площади средневекового рынка были построены дома патрициев. И уже в середине 14 века эти дома создали замкнутую конструкцию. Так эти здания и простояли более 400 лет вплоть до наших дней.

В 19 веке на Рыночной площади были проведены трамвайные пути. Сначала они были конными, то есть состав вёз не паровоз, а лошадь. В конце 19 века пути стали электрическими. До конца 1970-х годов Рыночная площадь была открыта для автомобильного движения. Автомобили могли проезжать вдоль восточно-западной оси площади. Позже Рыночную площадь сделали исключительно пешеходной зоной.

[Nat200278]

На сегодняшний день количество зданий на Рыночной площади равно 60.



При этом некоторые заведения занимают сразу несколько домов. Каждый дом на Рыночной площади имеет своё собственное имя. Как правило, эти имена связаны с фамильными гербами, которые видны на фасадах домов. Другие же названия возникли в связи с историей самого дома.




Например, яркий дом с рисунком на следующей фотографии называется «Домом семи Выборщиков» (Kamienica Pod Siedmioma Elektorami), так как на его фасаде изображены император Леопольд I и семь выборщиков.




Интересен внутренний блок зданий. Если присмотреться, то здания там стоят не вровень друг с другом. Угол их поворота варьируется в пределах 7°. До сих пор доподлинно неизвестно, почему именно так когда-то были поставлены эти дома. Причина так и не была установлена.






А одним из самых заметных зданий в этом блоке является позднеготическая Ратуша, расположенная с южной стороны.




Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей города, особенно её восточный фасад.



Ратуша на Рыночной площади является одним из символов города. Ратуша переводится с немецкого языка как «дом совета». Это орган городского или посадского управления и самоуправления. Первоначально ратушей называли купеческую управу, а позже городскую думу. Члены ратуши назывались ратманами. Изначально ратуши возникли в германских торговых городах, к каким принадлежал когда-то Вроцлав. Позже ратуши были устроены и в других странах. Ратуша на главной площади Вроцлава считается настоящей жемчужиной архитектуры смешанного стиля готики и возрождения.



Построена она была в конце 13 века. Позже в 14 и 15 веках была перестроена и расширена. Сегодня она является одним из ценнейших в Европе памятников городской готической архитектуры. Великолепный готический зал Вроцлава на протяжении многих веков считался одним из самых красивых апартаментов в городе.



Под сводчатый потолок Ратуши уходят скульптурные столбы. Высокий восточный фасад Ратуши увенчан замысловатым фризом и астрономическими часами. А южная стена украшена скульптурами.




Сегодня в здании Ратуши располагается исторический музей Вроцлава.



Самое интересное Ратуша таит в своих подвалах. Там до сих пор располагается «Пивница свидницка».



Это пивной погребок, который возник ещё в средневековье. С давних времен здесь подавали знаменитое Свидницкое пиво. Пиво варили прямо на месте, пивоварня размещалась в доме напротив. Оттуда подземным коридором, сохранившимся до наших дней, пиво доставляли в «Пивницу». Название пивной происходит от одного из городов Нижней Силезии – Свидницы. Именно там первоначально выращивали ячмень для пива. Изначально, в соответствии с установленным законом, пиво варилось за пределами Вроцлава. Его можно было ввозить на территорию города только под контролем городского совета мэрии. Первое упоминание о Свидницком пиве датируется 1332 годом. Сам же пивной погреб свой нынешний облик приобрел в 15 веке. Тогда из небольшого подвального помещения в результате расширения и перестройки была организована полноценная пивная. В 16 веке под зданием Ратуши был прорыт тоннель из соседней пивоварни, которая располагалась в доме «Под Золотым кубком». Тогда же началось производство Свидницкого пива тут же, в самом пивном погребе, что особенно ценилось посетителями. В первой половине 18 века в «Пивнице свидницкой» было запрещено играть в карты, курить и ругаться. Довольно сложно представить пивную, в которой не играли бы в карты.



Но «Пивница свидницкая» вообще являлась необычным заведением. Здесь 2 раза в неделю - по вторникам и пятницам – играл оркестр. Видимо, власти города всеми силами хотели избежать чрезмерного разгула в пивной. Со временем пивная превратилась в известный далеко за пределами Польши ресторан. Каждый приезжающий во Вроцлав обязательно посещал это заведение. «Пивница свидницка» стала настоящей визитной карточкой города. Модным брендом, как сказали бы сейчас. В своё время «Пивницу свидницку» посетил Фредерик Шопен, Юлий Словацкий, Иоганн Гете и многие другие. В 1904 году в «Пивнице» прошёл капитальный ремонт. Тогда некоторые комнаты были модернизированы в соответствии с последними достижениями времени. Так, была преобразована кухня и проведено электрическое освещение. По сохранившимся данным, до 1939 года в этом заведении могли разместиться до 700 человек. Обслуживающий же персонал насчитывал 110 человек, в том числе 8 поваров и 45 официантов. Военные действия в 1945 году не причинили «Пивнице свидницкой» значительного ущерба. Отчасти это объясняется тем, что заведение располагается в подвале. Тем не менее после Второй мировой войны «Пивница» пришла в запустение. Вроцлавцы восстанавливали город, практически заново возводили разрушенные здания, видимо, жителям было не до увеселений. В течение 15 лет после войны подвал вообще никак не использовался. Только в 1960 году после реконструкции подвальных помещений здесь открылись молодежный клуб, кинотеатр и бильярдная. Тогда же в подвале стали устраивать разнообразные выставки. В конце 20 века в подвале был проведён капитальный ремонт, вследствие которого были восстановлены оригинальные функции пивной. Надо сказать, реконструкция тогда далась нелегко. За столько лет помещения пришли в плачевное состояние. В ходе работ необходимо было откачать из подвала воду и тщательно осушить стены, а также заменить все коммуникации. В результате реконструкции подвальные помещения стали занимать площадь в 1700 квадратных метров. Сегодня «Пивница свидницка» вновь так же популярна, как когда-то. Это престижнейшее заведение Вроцлава, где подают самое вкусное пиво. Обязательно загляните в этот пивной погреб.
В 1860-1863 году на Рыночной площади Вроцлава появилась вторая ратуша – Новая, так как здания старой уже не хватало.



Городской совет был вынужден проводить свои совещания в других помещениях. После строительства второго здания все городские власти смогли работать в одном месте. Во время Второй Мировой войны здание ратуши сильно пострадало, и было восстановлено только к 1990 году. В настоящее время именно здесь работает мэр города.

Также перед Ратушей можно увидеть памятник Александру Фредро – знаменитому польскому комедиографу 19 века. Некогда этот памятник был перенесён из Львова.

[Nat200278]

В 1996 году на рыночной площади появилась еще одна достопримечательность - стеклянный фонтан.



Это фонтан «Здрой Богдана». Своё название он получил от имени первого президента Польши Богдана Здроевского. После падения коммунистической власти в Польше Богдан Здроевский был первым президентом фактически нового, независимого от России государства. Здроевский занимал свой пост с 1990 по 2001 год. После этого он был сенатором и членом польского сейма. С 2007 года является министром культуры Польской Республики. Богдан Здроевский до сих пор является очень популярным политиком в Польше. Поэтому и фонтан на главной площади Вроцлава негласно назвали в честь Здроевского.



Что же касается самого фонтана, то он очень красив. По вечерам на нём зажигается подсветка. Струи воды в фонтане достигают довольно большой высоты. Во время летних жарких дней фонтан особенно популярен не только среди вроцлавцев, но и гостей города.
Это одно из самых спорных сооружений в городе. Некоторые горожане считают, что не стоило портить старинную городскую рыночную площадь современным искусством. Иногда его даже называют неуважительно «писсуар» и «мыльница»


Ясь и Маглося. Это два маленьких домика.





Построены они были приблизительно в 16 веке и выполнены в характерном стиле барокко. У этих домов есть много имён. Но все они связаны с легендой о двух детях. Так, в самом Вроцлаве дома называют Ясь и Маглося.



На английском языке домики зовут Джонни и Мегги. На немецком языке имена этих домов звучат как Гензель и Гретель. Ну что, у вас не возникает никаких ассоциаций? Думаем, вы уже догадались, о каких Гензель и Гретель идёт речь. Конечно, это герои сказки немецких писателей братьев Гримм. Надо сказать, что сказка о Гензель и Гретель была и есть очень популярной в Балтийском регионе. История о том, как отец и злая мачеха отправляют двух маленьких детей в лес, из поколения в поколение рассказывается народом. Эта сказка в разных странах имеет свои незначительные отличия, но сюжет всегда общий. Вот так и во Вроцлаве есть два дома, напоминающие эту давнюю легенду. Домики эти, действительно, как будто из сказки. Ведь в рассказе братьев Гримм дети попали в ловушку к злой ведьме, польстившись её домом из сладостей. Вот и эти два дома на углу Рыночной площади словно пряничные. Кстати, многие дома Вроцлава называют пряничными. На домах Яся и Маглоси вверху на самом деле можно увидеть скульптуры двух детей. Они трогательно протягивают друг к другу руки. Сами дома соединены аркадой. Раньше они были частью большой группы домов приходской церкви. Название «Гензель и Гретель» родилось сразу после окончания Второй мировой войны. А в наше время уже каждый вроцлавец с самого рождения знает, где в городе можно увидеть Гензель и Гретель, или Яся и Маглосю.

Сразу за домиками находится костел Святой Елизаветы (Эльжбеты) - одна из самых посещаемых достопримечательностей Вроцлава.









Первая церковь появилась на этом месте в XIII веке и принадлежала крестоносцам. В XIV веке к церкви была пристроена башня, высота которой составляла 131 метр (вместе со шпилем). Церковь сразу стала самой высокой в Силезии (Śląsk) и одной из самых высоких в мире. В XVI веке во время сильного урагана шпиль рухнул и упал на церковное кладбище, но по чистой случайности или по Божьему желанию, никто из прихожан не пострадал.





Но не только ураган наносил ущерб костелу. Храм сильно пострадал во время осады города Наполеоном в 1806-1807 годах. А вот во время Второй Мировой войны церковь почти не пострадала. Уже после войны костел святой Элжбеты горел трижды в 1960, 1975 и 1976 году.
Во время пожара 1976 года сгорел великолепный орган, и теперь его место пустует.

[Nat200278]

Сейчас высота башни - 91 метр, и там находится смотровая площадка, на которую можно подняться. Где-то читала, что там есть лифт, но мы его не обнаружили и потопали пешком.



Сверху Вроцлав очень красив!











Доминирующее здание на следующем фото – это Костёл Святой Марии Магдалины.



Костёл Святой Марии Магдалины так же, как и большая часть вроцлавских костёлов, является готическим храмом. Расположен он между улицами Шевска и Лацярска, совсем рядом с Рыночной площадью.



Возведен был костёл в 13 веке. В настоящее время это собор польской католической церкви во главе с Богданом Сковронски. Именно здесь отмечались первые евангельские службы во Вроцлаве. Во время Второй мировой войны костёл понёс урон. В 1945 году был повреждён легендарный Колокол Грешника, который некогда являлся самым большим колоколом во всей Силезии. Восстановление костёла Святой Марии Магдалины было проведено с 1947 по 1953 годы. Своим внешним видом костёл мало чем отличается от типичных католических храмов. Костёл Святой Марии Магдалины также относится ко временам средневековья, потому ему присущи характерные готические декоративные приёмы. Это и огромные окна, и красивейшие витражи, и сводчатый, так называемый звёздный потолок. Хотя, конечно, в каждом вроцлавском костёле есть своя индивидуальность. Все они отличаются внутренним убранством. В целом декоры храмов также похожи друг на друга, так как необходимо соблюдать определённые каноны. Но отдельные детали в каждом костёле разные. Наиболее ценной реликвией костёла Святой Марии Магдалины является романский алтарь 12 века. Некогда он был привезён из бенедиктинского монастыря на реке Эльбинг.
Ещё одной своеобразной достопримечательностью костёла является мост, соединяющий две башни. Этот мост называют «Мостом ведьм». Особенно впечатлительные посетители видят на мосту тени девушек. По легенде по мосту бродят души девушек, которые когда-то соблазнили мужчин, а замуж так и не вышли, боясь домашних хлопот.
Так что, если вас впечатляют католические костёлы или вы любите рассказы о привидениях, то не обделите своим вниманием костёл Святой Марии Магдалины и подниметесь на «самый высокий мост» Вроцлава. Мы до него не дошли(((

[Nat200278]

Бронзовая композиция «Почет убойным зверям». Памятник появился в 90-х годах XX века.



Здесь козел, поросёнок, кролик, утка, гусь и петух, стоящий немного дальше и присматривающий за своим хозяйством.




Далее мы держим путь в сторону Тумского острова
Мимо Вроцлавского университета:



Он был основан в 1702 году и является одним из старейших университетов Европы. В разные года в университете учились и работали многие Нобелевские лауреаты. Да и в наши дни он считается престижным учебным заведением. Иногда Вроцлав называют городом студентов, потому что каждый шестой житель города – студент.
Во Вроцлаве 11 государственных высших учебных заведений, в которых обучаются не только польские студенты, но и студенты из других стран.


Главной достопримечательностью Университетской площади является скульптура Голого студента.



Это не просто скульптура, это один из любимейших фонтанов всех вроцлавцев. По легенде, давным-давно во Вроцлав приехал юноша из аристократической семьи. Вместо того, чтобы прилежно учиться, он просаживал все свои деньги в кабаках. И однажды проиграл в карты всё, что у него было, оставшись с одной шпагой. Так и запечатлели его образ в скульптуре фонтана, видимо, в назидание потомкам. Фонтан был разработан профессором искусства Хуго Ледерером в 1904 году. Это любимое место встреч и событий для студентов Вроцлавского университета. Этот фонтан частенько становится жертвой шалостей студентов. То они крадут у скульптуры шпагу, то плавают вокруг неё в фонтане. Хотя с плаванием связан один студенческий обычай. Каждый студент Вроцлавского университета, который удачно защитил диплом, должен окунуться в воды фонтана.



Библиотека Оссолиньского.



Это великолепное большое здание, в котором хранятся редчайшие книжные реликвии. Граф Юзеф Максимилиан Оссолиньский родился в 1748 году. Это был один из самых известных и авторитетных польских шляхтичей. Оссолиньский был крупным политиком, писателем, исследователем литературы и основателем Института Оссолиньского. Юзеф Оссолиньский являлся почётным членом многих научных институтов. Среди них: Общество друзей науки, Варшавское научное общество, Академия Вильно, Краковская академия, Королевское Общество в Праге и Геттингене, Империал-Королевское общество в Вене. Как видите, это был действительно уважаемый человек. Кроме того Юзеф Оссолиньский был почетным доктором Ягеллонского университета. Также Юзеф Оссолиньский был одним из первых польских политиков в Галиции. В 1793 году Оссолиньский стал префектом судебной библиотеки в Вене. В 1817 году он решил передать все свои архивы, ценные коллекции книг, рукописи и другие ценные экспонаты польскому народу. Для этого Юзеф Оссолиньский основал институт «Оссолинеум» во Львове. После Второй мировой войны многие из этих экспонатов были переданы в фонды библиотеки во Вроцлаве. Тогда же библиотека была названа в честь Оссолиньского. Сегодня библиотека располагает ценнейшими книжными фолиантами. Здание в самом сердце Вроцлава пользуется спросом как у студентов, так и у научных мужей.






Торговые ряды – Халя таргова



Здание для торговых рядов было построено в 1906-1908 годах по проекту Ричарда Кастера. Торговые ряды были построены для круглогодичного рынка на площади недалеко от Песочного моста. Собственно из-за нового здания торговых рядов и площадь стала называться Новый рынок. Это здание должно было заменить уличную торговлю на Рыночной площади. Здание построено в неоготическом стиле. Оно представляет собой ценный памятник инженерного искусства. В 14 веке на этом месте стояла усадьба епископов. В свою очередь эта усадьба в начале 16 века была перестроена в здание Арсенала. Ещё позже сам Арсенал был расширен, и уже в конце 19 века из него хотели сделать здание рынка. Для этого было выкуплено ещё несколько соседних домов. Однако строительство требовало значительных инвестиций, и начало стройки неоднократно откладывалось. Пока наконец-то в 1901 году по решению городского совета не приступили к проектированию здания. 1 октября 1905 года начался снос Арсенала и соседних домов. Во время раскопок Арсенала были найдены пушечные ядра. Их в качестве напоминания об Арсенале вмуровали в северную сторону здания рынка. Спустя год было начато строительство павильона с железобетонной конструкцией. Изначально планировалось выполнить всё здание из стали. Но в результате сравнения стоимости было решено отказаться от стали и сделать здание из железобетона. Строительными работами руководил Теодор Хюлснер. Именно его компания выиграла тендер на постройку Торговых рядов. Наконец в 1908 году новое здание рынка распахнуло свои двери.
С северной части здание украшают две башни. Они напоминают, что когда-то здесь располагалось фортификационное укрепление Арсенала. На меньшей башне раньше висели часы, но они были утеряны во время войны. Вообще же, если даже не учитывать всей эстетической красоты, то само здание является одним из первых глобальных достижений инженерной техники. Да и его внутренний декор выполнен в модернистском стиле. Здание было серьезно повреждено во время Второй мировой войны в 1945 году. Но почти сразу же после войны оно вновь было открыто и использовалось по назначению. В 1980-1983 годах выполнен капитальный ремонт. Здание рынка и сегодня является крупнейшей торговой площадью Вроцлава. Здесь можно купить практически любые продукты, на самый взыскательный вкус.

[Nat200278]

Тумский остров:



Это самая старая часть города. Он расположен в юго-западной части Вроцлава. Когда-то это действительно был остров, который располагался между рукавами реки Одры. Несколько лет назад на Тумском острове проводились археологические раскопки. Они показали, что западная часть острова, между костёлом Святого Мартина и костёлом Священного Креста, была первой территорией Вроцлава, на которой стали селиться люди. Тогда Тумский остров заселяло приблизительно 1500 жителей. Первые сооружения на острове начали строиться в 10 веке династией Пястов. В то время все здания здесь были деревянными. Первым же зданием, построенным из камня, была часовня костёла Святого Мартина. Костёл строился, вероятно, в начале 11 века бенедиктинскими монахами. Но подробнее о костёле Святого Мартина мы ещё поговорим чуть позже. В 1163 году на поселение на Тумском острове был совершён набег князем Болеславом I Высоким. Надо сказать, Болеслав быстро взял власть в свои руки. Дождавшись окончательной стабилизации политической ситуации, он начал расстраивать Тумский остров в полноценный город. Болеслав Высокий начал замену на острове всех деревянных построек на каменные. Также он начал возводить на Тумском острове свою собственную резиденцию в стиле римской постройки. Со временем поселения на Тумском острове вышли за пределы острова и растеклись по остальной территории Вроцлава. В 1315 году Тумский остров был продан во владение церкви. С этого времени начинается новая история острова. Тумский остров отныне перестал находиться под юрисдикцией светской власти. Можно сказать, что тогда на территории Польши возник свой Ватикан. На Тумском острове были введены свои законы. Так, на территории Тумского острова запрещалось ношение любых головных уборов. Этот закон распространялся не только на обычных граждан, но и на знать, и даже членов королевской семьи. Таким образом, вроцлавцы выказывали своё почтение Богу. Остров был прибежищем для тех, кто нарушил закон и хотел скрыться от королевской кары. Так как на острове королевское правосудие не действовало.


На остров мы попадаем через Тумский мост:



Мост Тумского острова — связующее звено между старым и новым Вроцлавом. В давние времена, проходя по этому мосту на остров, нужно было снять головной убор. Этой традиции следовали даже сиятельные князья, пересекавшие мост. Тумский мост представляет собой стальную конструкцию через северный рукав реки Одры. Построен был в 1889 году вместо старого деревянного моста, который соединял острова Тумский и Песчаный. До 1945 года мост назывался Домбрюк. Раньше это был мост для проезда автомобилей. В настоящее время он открыт исключительно для пешеходов. Поэтому мост является одним из любимых мест прогулок вроцлавцев. С него открывается удивительно красивый вид. Сегодня вроцлавцы также называют этот мост Соборным или Зеленым мостом. Это традиционное место влюбленных. Сюда любят приходить влюблённые горожане. Перила моста полностью завешены замками. Считается, что если влюблённые повесят на этом мосту замок, их чувства никогда не угаснут. Важно также ключ от замка выбросить в реку Одру.





Тумский остров и сегодня называют островом святых. Здесь располагается сразу несколько костёлов. Тут до сих пор существует какой-то свой, неповторимый уклад жизни.







Костёл Святого Креста и Святого Варфоломея.



Костёл Святого Креста и Святого Варфоломея считается одним из самых красивых храмов Тумского острова. Но понятия красоты у всех разные, и с тем, что костёл самый красивый, поспорить можно. Однако с тем, что это самый необычный костёл, не поспоришь. Внешне костёл похож на многие католические польские храмы. Он также выполнен в готическом стиле. Венчает его семиметровый шпиль.

Шпиль лучше видно с этого ракурса:




А особым украшением служит лестница центрального входа, которая богато украшена декоративными элементами. Но интересен костёл тем, что на самом деле – это два храма в одном. Это действительно двухэтажный храм. Отсюда как раз и такое длинное двойное название. Верхний костёл носит имя Святого Креста, а нижний – Святого Варфоломея. Первый храм на этом месте начали возводить в 1288 году. Инициатором постройки выступал король Генрих IV Пробус. Этот костёл был построен как акт примирения и окончания долгих споров между Генрихом IV и епископом Томасом II. Строительство было завершено в 1295 году. Хотя нефы костёла Святого Креста и Святого Варфоломея были достроены уже в 1320-1350 годах. Собственно костёл представлял собой национальный мавзолей. На протяжении веков саркофаг самого Генриха IV был размещен в верхней церкви Святого Креста. Однако сегодня саркофаг находится не в костёле. В настоящее время его можно увидеть на выставке в Национальном музее. Современный костёл Святого Креста и Святого Варфоломея представляет собой пресвитерию. Пресвитерия в переводе с древнегреческого – «собрание священников». То есть это совет священников при епископе, выполняющий роль коллегиального органа управления епархией. Сегодня над входом в южный неф вверху можно увидеть интересный портал. Он представляет Святую Троицу и фигуры Генриха IV и его жены Матильды.

Перед костёлом Святого Креста и Святого Варфоломея стоит довольно большая скульптура. Это памятник Яну Непомуцкому.



Ян Непомуцкий почитается как католический святой, священник, мученик. Ян Непомуцкий родился приблизительно между 1340 и 1350 годом в чешском поселении Непомук. Базовое образование Ян получил в школе при церкви Святого Иакова. В 1370 году он стал нотариусом пражского архиепископа. Спустя 10 лет был рукоположен в священники. После получения сана продолжил образование. Изучал право, получил степень бакалавра в Праге, а чуть позже и докторскую степень. В 1389 году Ян Непомуцкий был назначен генеральным викарием пражского архиепископства. Но почему же его почитают как великомученика? Дело в том, что Ян Непомуцкий жил во времена правления чешского короля Вацлава IV. А этот чешский король постоянно конфликтовал с высшим духовенством страны. Король отстаивал приоритет светской власти и вмешивался во внутрицерковные дела. Он вообще считал архиепископство одним из главных своих оппонентов во внутренней политике. В 1393 году по приказу Вацлава IV были схвачены и брошены в тюрьму Ян Непомуцкий и два других священника. Вскоре товарищи Яна были отпущены, а вот самого Яна Непомуцкого после мучительных пыток казнили. Его бросили в мешке в реку. Почему гнев короля обрушился именно на Яна Непомуцкого, точно не известно. Существует версия, что Ян Непомуцкий отказался раскрыть королю тайну исповеди королевы, духовником которой он был. По преданию, в том самом месте, где тело святого Яна погрузилось в реку, над водой возникло свечение в виде пяти звезд. С тех пор Непомуцкий изображается с пятью звездами над головой. Почитание Яна католиками как святого и мученика началось ещё в 15 веке. Сегодня создано большое количество икон и скульптур, изображающих сцены из жизни святого. К одной из них принадлежит памятник Яну Непомуцкому на Тумском острове.



Памятник был выполнен Ежи Урбанским в 18 веке и представляет собой великолепную выразительную барочную скульптуру.

[Nat200278]

Дальше мы идём по улице Кафедральной



Это бывшая резиденция архиепископа. Это настоящий дворец, построенный в классическом, строгом стиле. Сегодня в этом здании располагается Папский факультет теологии. Нынешняя же резиденция архиепископа находится чуть дальше. Это следующее здание, стоящее чуть в глубине. Конечно, нынешняя резиденция выглядит гораздо более скромно, чем прежняя. Современное жилище архиепископа практически не украшено никакими декоративными элементами. Зато с заднего крыльца его окружает небольшой красивый сад. А окна резиденции выходят на реку Одру. Раньше, во второй половине 13 века, на этом месте стоял дом-башня, в котором жил настоятель кафедрального костёла Святого Иоанна Крестителя. В середине 18 века здание было перестроено в барочном стиле, а в конце века архитектор Круг придал дому классический вид. Ещё чуть позже архитектор Гейслер украсил дом архиепископа красивыми коваными воротами и добавил несколько дополнительных боковых построек. Так сформировался современный вид здания.


Но, конечно, одной из самых главных достопримечательностей Тумского острова является костёл Святого Иоанна Крестителя – один из самых знаменитых костёлов Вроцлава.



Костёл Святого Иоанна Крестителя относится к римско-католической епархии Вроцлава. Сегодня этот собор представляет собой готический костёл с неоготическими дополнениями. Однако так он выглядел не всегда. За свою длинную историю существования костёл Святого Иоанна Крестителя неоднократно перестраивался. В настоящее время это уже четвертый храм, построенный на этом месте. Первое здание костёла было построено ещё в середине 10 века. Оно было выполнено из дерева и имело один неф, который занимал около 25 м в длину, а также трансепт и апсиды.
Со временем старый храм разросся в настоящий большой костёл. К костёлу были добавлены ещё несколько нефов, склеп и башни с восточной стороны. Всё это случилось после того, как эти земли были захвачены князем Болеславом Храбрым, и основалась Вроцлавская епархия. Но тому костёлу не суждено было простоять долго. Он был уничтожен очередным вторжением вражеских войск приблизительно в 1039 году. Во времена князя Казимира I на месте прежнего костёла был построен большой храм, в романском стиле. Но и он подвергся разрушению во время монгольского нашествия. После монгольского набега храм был вновь в значительной степени перестроен уже в готическом стиле. Эта перестройка закончилась в середине 13 века. Это было первое здание в городе, построенное из кирпича. Неф с ризницей, подвалы, а также шпили были добавлены спустя ещё сто лет. Для собора началась новая, мирная жизнь. Однако, если набеги собор больше не беспокоили, то вот пожары в Средневековье были хуже любых набегов и не щадили никого. Так, в 1540 году пожар уничтожил крышу костёла. Её пришлось практически строить заново. На её восстановление ушло 16 лет, в результате она была выполнена уже в стиле эпохи Возрождения. Другой пожар 1759 года был ещё хуже. Он сжёг башни, крышу и ризницу. Последствия того пожара устраняли в течение долгих 150 лет. В 19 веке Карлом Людеком был восстановлен интерьер костёла Святого Иоанна Крестителя и западная сторона здания. Так как это происходило уже в 19 веке, то и перестройка была выполнена в модном тогда неоготическом стиле. Разрушенные башни и вовсе были восстановлены лишь в начале 20 века архитектором Гуго Гартунгом.
Труднее всего пришлось костёлу Святого Иоанна Крестителя во время Второй мировой войны.
Собор был почти полностью разрушен во время осады Вроцлава. Около 70% здания было уничтожено в результате масштабной бомбардировки Красной Армией в последние дни войны.

Реконструкция и перестройка отдельных элементов продолжалась вплоть до 90-х годов 20 века.




Тумский остров приводит в восхищение каждого, кто здесь побывал. Вечерами улочки острова освещаются старинными газовыми уличными фонарями, а прекрасная подсветка костёлов делает остров привлекательным для вечерних прогулок.





А мы идем обратно:



Костёл Святого Винсента



Это бывший францисканский костел. С 1999 года костёл принадлежит епархии греко-католической церкви. Костёл Святого Винсента считается одной из главных достопримечательностей города. Первый храм на этом месте был построен в первой половине 13 века и был выполнен в романском стиле. Храм был основан герцогом Генрихом II. После его смерти в 1241 году окончательную работу над храмом удалось завершить благодаря поддержке вдовы герцога. Сам герцог Генрих II был похоронен в склепе того храма. В 14 века костёл был перестроен в готическом стиле. В это время длина костёла стала равна 77,5 метра, а высота – 23 метра. В 1662-1674 годах была проведена новая переделка костёла Святого Винсента. Тогда он приобрёл свой барочный интерьер. И тогда же выполнен главный алтарь, автором которого стал архитектор Франц Георг Зеллер. В первой половине 18 века был украшен южный фасад костёла. Тогда в стиле позднего барокко построена часовня Божией Матери. Эта часовня и сегодня считается одним из главных шедевров барокко Вроцлава. Монастырь, находящийся при костёле, был упразднен в 1810 году. Во время Второй мировой войны костёл сильно пострадал. Времена возрождения для костёла Святого Винсента настали уже в конце 20-го века. Так, в 1997 году костёл был передан греко-католической церкви. А спустя ещё несколько лет была проведена обширная реставрация. В здании же монастыря сегодня располагается филологический факультет Национального университета Вроцлава.

[Nat200278]

Отдельно хочется остановиться на Вроцлавский гномах - Краснолюдках. Ведь именно эти милые маленькие “жители” в колпачках придают Вроцлаву особую известность и особое очарование. Эти чудесные фигурки стали талисманами города и его хранителями. Они встречаются в самых неожиданных местах.

Все началось с оппозиционного движения «Оранжевая альтернатива», зародившегося в 80-е годы прошлого века в противовес красному цвету действовавшего тогда коммунистического режима. Оппозиционеры устраивали пародии и сатирические акции, высмеивая слепое поклонение чиновников коммунистическим идеалам и порой абсурдные действия и решения руководства страны.
Они рисовали на заборах и стенах карикатуры в виде гномов в оранжевых колпаках. Самой известной акцией протеста стал парад гномов 1 июля 1987 года во Вроцлаве. У них не было ни плакатов, ни лозунгов, гномы просто веселились, плясали, раздавали конфеты детям. Вот такая необычная акция протеста.
Первые бронзовые гномы во Вроцлаве появились в 2001 году и очень быстро полюбились его жителям и гостям. Они стали символом свободы, сбывшихся надежд. Сейчас уже без этих милых созданий невозможно себе представить этот город. Гномов здесь более сотни и они появляются все в новых местах. Ведь считается, что они приносят удачу и процветание городу его жителям.

Довольно таки увлекательное занятие – поиски гномов.
Ведь они небольшие, всего 30-40 см:

Вот некоторые из них, которых удалось отыскать и нам:

Гномы-инвалиды (Krasnale Inwalidki) обосновались на Рыночной площади Вроцлава. Слепой, хромой и глухонемой вместе патрулируют город в поисках архитектурных барьеров, затрудняющих им жизнь. Они пытаются на свой краснолюдский лад изменить отношение к людям с ограниченными возможностями, и призывают их к большей активности.





Счастливые влюбленные около ЗАГСа:



Охранник около погребка:

[Nat200278]

11.09.16 (воскресенье)

В 8-30 выезжаем из Вроцлава.

Заехали к Замку Ксёнж. Поставив машину на платную стоянку (8 злотых), идем сначала на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на замок.






Замок возвышается над обрывом высокого ущелья потока Пепчница, у края Валбжихских гор.



В архитектурном отношении замок отличается разнообразием стилей от готики до барокко. Ежегодно замок Ксёнж привлекает к себе огромное количество туристов и это не удивительно, поскольку Ксёнж является третьим по величине замком Польши. Его комплекс объединяет в себе около 400 комнат и залов, а также прекрасные садовые террасы с изящными фонтанами, располагающиеся у подножия.



Налюбовавшись на замок издалека, через великолепный буковый лес идем к нему поближе.







Очень красивый парк вокруг замка:




























Вход на террасы:




Внутрь мы не заходили. Но кому интересно, вот цены и часы работы:




А мы едем дальше:

[Nat200278]

Вамбежице






Здесь располагается "Силезский Иерусалим", место культа Марии – Вамбежицкая базилика.



Костёл Калвария с подвижным кукольным театром (1882 года) - 800 деревянных фигур, в том числе 300 подвижных. Это место постоянных паломничеств, на котором по легенде в конце 12 в. к слепому Яну из Рашева вернулось зрение.







Особое место занимает лестница, состоящая из 57 ступеней.


























Тридцатилетняя война опустошила городок, который впоследствии был заново отстроен по инициативе Даниэля фон Остерберга, которому деревушка принадлежала. Остерберг стремился создать здесь аналог Иерусалима, в результате чего был построен большой барочный храм и около 100 часовень, иллюстрирующих сцены из Евангелия.

[Nat200278]

Увидев где-то на дороге рекламу Парка Миниевроленд в Клодзко, решили заехать туда.
Вход 19 злотых.
Здесь представлены не только копии знаменитых сооружений Польши и мира, но и проходит выставка цветов. Очень красиво!!!

Единственное: было очень жарко, но можно взять специальные зонтики.

Описывать все объекты не буду, просто фото.















































Бигбен сломался((((

[Nat200278]

Потом заехали и в сам Клодзко:

Клодзко – город в юго-западной Польше в Нижнесилезском воеводстве, расположен в центре долины Клодзко. Клодзко является главным коммерческим центром, а также важным транспортным и туристическим узлом. Население 28500 человек.




Из-за своих исторических памятников, Клодзко иногда называют «Маленькой Прагой».



Сам Клодзко — город древний, в исторических хрониках впервые упоминается под 981 годом у чешского хрониста Космаса. Тот писал о смерти владетеля Клодзкой земли Славника, отца святого Войцеха. Дальше Клодзко переходит из рук в руки — из польских в чешские, из чешских в немецкие, в 1421 г. выдерживает осаду гуситов, а в Тридцатилетнюю войну несколько раз отражает шведов.



Нынешний вид старого города сформировался в XIII-XIV веках и выглядел так: центром города был рынок, от которого в стороны городских стен разбегались улочки. Это ядро постепенно обрастало все более современными домами, но и новые улочки оставались такими же — не слишком длинными, не слишком широкими. Над городом возвышается крепость, зеркальным отражением которой (на другом берегу реки Нысы-Клодзкой) является форт Овечья гора (крепость Шеферберг).

Вон как красиво на гугл-картах:





В Средневековье город был неплохо укреплен по периметру, но в 1878 году все эти наружные укрепления были снесены, и остались только две крепости.



Костел Матери Божьей Святого Розария – римско-католическая приходская церковь, называемая Костел Францисканцев (от прилегающего к южной стене монастыря францисканцев) стоит на острове Песок, расположенном между каналом Млынувка и рекой Ныса Клодзка.



Костел был построен на месте старой церкви в 1628-1631 гг.



Был серьезно поврежден во время наводнения в июле 1997 года. Но благодаря совместной работе монастырских братьев и жителей города костел снова может радовать своей красотой.

[Nat200278]

Мост Святого Иоанна – монументальное сооружение в стиле барокко из тесанного песчаника и кирпича – «мини Карлов мост».





Мост был построен в 1102 году на месте более раннего деревянного моста у юго-восточной части старых оборонительных городских стен и соединял старый город с частью города, известной как «Остров Песок». Длина около 52,2 метра, ширина от 4 до 6 метров в зависимости от точки измерения.



Этот символ Клодзко является наистарейшим в Польше и одним из старейших средневековых каменных мостов, сохранившимся до наших дней в Европе. Мост выдержал прохождение по нему танка при съемках фильма «Четыре танкиста и собака» и наводнение тысячелетия в 1997 году.

Готические фигуры святых (рубежа XVII-XVIII вв.) на нем



Ратуша – ратуша в стиле нео-ренессанс, расположенная в центральной части площади Болеслава Храброго в Старом городе.








Она была построена в 1887-1890 годах по проекту немецкого архитектора Эвальда Бергера, после пожара годом ранее деревянной ратуши, которая вероятно существовала с 1400 года. Первоначально тут размещался муниципалитет Клодзко, позднее отдел банка ПКО. С 1990 года является резиденцией мера Клодзко, городского совета и муниципальной полиции. На первом этаже расположена городская библиотека, три кафе и туристическая справочная.

[Nat200278]

Стены крепости Клодзко (наверх не поднимались):