октябрь - ноябрь 2016 г.
Pulau BUNAKEN
В прошлой поездке подводный мир Бунакена так основательно зацепил, что мы сделали то, чего еще никогда не совершали за время своих путешествий – возвратились на остров, где уже побывали. Подробно пережевывать Бунакен, как в прошлой поездке,
Насноркались: Бунакен + Бангка, Сев.Хальмахера, Селаяр + Бира
не буду, остановлюсь лишь на том, где жили и что посмотрели.
Остров разительно отличался от того Бунакена, который мы увидели в предыдущей поездке – голого, чахлого, иссушенного полугодовой засухой. Мы приехали в те же даты, что и в прошлом году, но были приятно удивлены буйством зелени – дожди в этом году начались много раньше начала влажного сезона, и дома стояли в окружении пышной поросли пальм, кротонов и гибискусов,
а свиньи резвились на зеленых лужайках
Хотелось сменить место проживания и, решив не зацикливаться на Kuskus Res., мы нацелились на Bunaken Sea Garden Dive Resort.
Друзья, останавливавшиеся в нем полугодом ранее, очень нахваливали, да еще, судя по рассказам сигарденовской обслуги, в КусКусе участились случаи краж.
Бронировать жилье в это время года на Бунакене смысла нет, и только лишь из соображений облегчения дорожных мытарств по жаре (уж очень не хотелось тащиться пешком с поклажей), я написала в Sea Garden. Положительный ответ пришел незамедлительно, однако с уведомлением, что бронирование возможно лишь с предоплатой в размере 130 euro через Рaypal. Решили, что разберемся на месте, и разобрались.
Помощь пришла, откуда не ждали – незадолго до поездки у нас появился попутчик, форумчанин Ad-a-m, с которым нам на несколько дней предстояло пересечься на Бунакене и Раджа Ампате. С Сергеем нам здорово повезло, он оказался идеальным попутчиком – заводным, легким на подъем, всегда готовым помочь, как орешки щелкающим возникающие в пути проблемки и недоразумения. А главное – долгими экваториальными вечерами, начинающимися ровно в 17:45, мы могли вести бесконечные беседы - круг интересов совпал, ибо ездим мы по одним и тем же местам, и мысли наши текут в одинаковом направлении. Ну а то, что по образованию Сергей оказался биологом, страстно влюбленным в свою работу, да еще с ученой степенью, сделало наше общение крайне приятным и интересным. Все подводные фотографии в отчете – его умелых рук дело.
А еще сразу после возвращения Сергей выложил великолепный фильм о снорке в этой поездке – качественно сделанный, талантливо смонтированный и озвученный:
https://www.youtube.com/watch?v=TGicnrS ... e=youtu.be
Помогать Серега начал еще до нашего отъезда. В Индонезию он приехал несколькими днями раньше, и сразу решил для нас проблему обмена денег, обозначив обменный курс в аэропортах Джакарты и Манадо.
Прилетев из Джакарты в Манадо и отыскав в аэропорту такси-метр (Rp. 90.000), по наводке Сергея мы сразу отправились в магазин Toko Abh в районе порта, где произвели взаимовыгодный обмен американских купюр на внушительную пачку индонезийских рупий. Магазин держит китайское семейство, это официально аккредитованный обменник с выгодным для туристов курсом. Таксист нас подождал и потом за пару минут довез до причала.
До отправления лодки в 14:00 еще оставалось достаточно времени, чтобы, оставив в ней вещи, пройтись по базару и купить фруктов. День удался - отчалили почти вовремя (в 14:25), а перед моим лицом радостно раскачивалась подвешенная на потолочный крюк авоська с 7 кг манго и огромным сирсаком.
Стоимость билетов по сравнению с прошлым годом не изменилась – все те же Rp. 50.000 с туриста и 30.000 для местных, да и цены на фрукты порадовали:
- манго Rp. 10.000/кг
- сирсак Rp. 20.000/шт.
А еще с начала 2016 года не взимают плату за пребывание в Нац. парке – минус из расходов по 150.000 на лицо.
Лодку слегка болтало, местная тетечка в летах, прервав игру в карты, отправилась на нос поблевать – островитян, оказывается, тоже укачивает. Здесь же, в лодке, встретили прошлогоднего знакомца – пожилого австралийца, бывшего киношного красавца (очень давно, правда, бывшего), обосновавшегося на Бунакене. За прошедший год он сильно постарел, осунулся и почернел кожей, яко сапог. Дом он арендует на берегу рядом с церковью, прямо у места высадки из паблик бота. Странный выбор – обосноваться в самом шумном и не самом чистом месте острова.
С Sea Garden у нас не сложилось – остановившийся там ранее Сергей отписался, что на наши даты все забронировано, да и ему придется съезжать. Перебрался он в Jonaths Cott., по его просьбе менеджер на лодке встретил нас, причалив прямо к паблик боту.
Домик, в который нас поселили, вполне пристойный, с просторной верандой, но расположен в ряду, перпендикулярном береговой линии, с видом на рукотворное болотце и аккуратную кучку мешков с мусором.
Цену зарядили по Rp. 250.000 за человека с питанием.
Вид на мусорник не слишком радовал, да и бриз при подобном расположении бунгалок не ощущался, поэтому на следующий день Женя начал вести с менеджером переговоры относительно переселения в один из пустовавших домиков фронт-бич.
Менеджер, Адриен, заломил по 400.000/чел. Домики эти типовые, точно такие же, в каких и мы с Сергеем жили, отличающиесяся лишь тем, что расположены вдоль береговой линии, поближе к воде.
Стоимость категорически не устраивала, поэтому после отъезда Сергея мы решили перебраться в КусКус. Однако, когда мы пришли к лодке, чтобы проводить нашего попутчика, менеджер благосклонно разрешил нам перебираться в домик на первой линии за те же 250.000 с лица.
Кроме коттеджей в Jonaths Cott. есть комната на втором этаже в строении рядом со столовкой
и две комнаты с кондиционерами в домике на сваях.
С берега, отделенного от моря плотной стеной мангровых, прочищен неширокий проход для лодок
Днем на берегу отдыхают тетки, торгующие соронгами, а в гамаках – дети этих теток.
Питание не понравилось – фрукты приносили только по требованию, периодически чего-то не хватало – чашек, столовых приборов, чая, кофе, рыба доставалась не всем, и постоянно была нехватка кипятка, поскольку нагревалась вода в кулере, и уже после заваривания пары чашек чая из «горячего» крана лилась тепленькая. Народ тяжко вздыхал и, устав ждать, покупал колу из холодильника.
В Джонасе слишком много обслуги, но, похоже, все они приходятся друг другу родственниками, и главное для них было - накормить-напоить на кухне всю ораву, включая детей, а уже потом обиходить гостей.
Через два дня после нашего переселения поближе к морю, менеджер сообщил, что мы должны домик освободить, поскольку приезжает его дядя с семьей. В этой поездке, надо отметить, уважительное отношение к индонезийским дядьям преследовало нас постоянно – почему-то именно дядя всегда фигурировал в рассказке и именно в дядю упиралось то или иное препятствие.
Пожелав менеджеру, его дяде и многочисленному семейству всего наилучшего, мы собрали вещички и переселились в Кус Кус.
Аре, узнавший нас по прошествии года, с радостью разместил нас в свободном домике в зарослях так любимых мной кротонов, запросив по 250.000 за человека.
Потом, наслаждаясь, благоуханием роскошного сада, мы удивлялись, почему не перебрались сюда раньше.
Вобщем, в КусКусе оказалось гораздо уютнее и душевнее, питание, как и в прошлом году, оказалось прекрасным - фрукты стояли на столе в течение всего дня.
Женин День рождения мы отметили еще в Джонасе, устроив тихий сабантуйчик на веранде.
А мой ДР случился уже в полюбившемся КусКусе, но тоже предельно скромно, в приватной обстановке, со свечами и коктейлями на веранде. При вселении документов у нас никто не спрашивал, но Аре, просмотрев наши прошлогодние записи в своем гроссбухе, сам вычислил, что у меня юбилей. Утром, за завтраком, меня поздравили тортом, присланным Аре из Манадо, куда он уехал накануне. Чертовски приятно было получить этот торт !
Хозяина КусКуса в этот приезд мы не встретили. Аре рассказал, что мистер Юсуф живет в Маниле - добывает докторскую степень.
Из четырех черепашек, с которыми мы играли в прошлом году, в детинце осталась лишь одна, остальных уже выпустили в море. Причем один из черепашат, как рассказывал Аре, никак не хотел уплывать и несколько дней подряд норовил возвратиться домой, в КусКус.
Вот, сравните размерчик, фото с разницей ровно 1 год:
Риф вокруг Бунакена не разочаровал, хотя признаюсь, опасения такие были. Особенно после того, как форумчанин Дервиш, проживший три недели в СиГарден летом, написал мне о нашествии десяти тысяч китайцев, привозимых чартерами из Манадо. Да, китайцы Бунакен облюбовали, но от них слишком много шума да и только – на острове они не останавливаются. В дневное время вереница лодок из Манадо доставляет их на риф, и снорк их, как правило, представляет собой зависание над мелководной частью склона, когда они, облачившись в спасжилеты и маски-трубки, надежно зафиксировавшись вокруг плотика из пенопласта, визжат, хохочут и обсуждают проплывающих под ними рыбок. На берег не выходят, по кораллам не топчутся, разве что черепах распугивают.
Куда ужаснее оказались четверо европейских пенсионеров, заехавших в Джонас – вот эти граждане просвещенной Франции так толклись на рифе и топтались по кораллам, что мы, не выдержав издевательств, кричали им, что они убивают кораллы. А они всем своим видом показывали – мол, что остается делать, если нужно выливать воду из кособоких арендованных масок, для чего они вчетвером и пристраивались на коралловых кочках.
Кораллы все также хороши, только, вот крупных рыб стало меньше, и ни единой акулы нам увидеть не удалось. Причем никто из тех, с кем мы разговаривали, акул не встретил - либо истребили, либо ушли, либо мастерски прячутся.
Сноркали мы, как правило, с берега, у себя, дрейфуя вдоль Пангалисана,
да пару раз сходили на Лианг. В этот приезд Лианг показался крайне грязным, хотя и к нашему рифу в один из дней мусор тоже притащило, благо продолжалось это в течение нескольких часов, после чего мусор унесло течением.
На Лианге мусор был во все дни, что мы там плавали. Мы ездили на снорк на лодке с двумя жившими в Джонасе австралийскими нефтяниками (лодочник брал с нас по 200.000 за поездку), да с дайверами из КусКуса, где поездка обошлась гораздо дешевле – по 75.000/чел. Мусор на Лианге наличествовал постоянно, приходилось лавировать среди кульков, бутылок, тапок и памперсов.
Кстати, на вопрос Жени о том, зачем нужно лететь в Индонезию, если есть в Австралии свой большой и дивный Барьерный риф, нефтяники ответили, что до рифа по морю пилить далеко, 50-80 км, а здесь - все рядом, гораздо дешевле и много лучше. Эти товарищи с берега никогда не сноркали – брали лодку и наматывали круги вокруг острова.
В отлив приходилось доползать до рифа по тропинке, расчищенной среди морской травы, от Бамбу-кафе
пробираясь над зарослями акропоры,
стараясь не столкнуться с копошащейся среди кораллов змеей
В один из заплывов Женя все-таки наткнулся рукой на всплывающую подышать змейку, ничего страшного не произошло, не считая обоюдного испуга – змея Белчера хоть и считается самой ядовитой морской змеей на планете, однако же рот у особей, обитающих на рифе Бунакена слишком маленький, чтобы укусить человека. Ну разве что насильно ей мизинец в рот засовывать.
На мелководье, среди травы охраняют жилища боксфиши – ультрамариновые красавцы с золотым крапом (эти самые роскошные, но крупных особей с таким окрасом никогда видеть не доводилось),
пятнистые увальни – эти размером покрупнее, часто попадаются особи длиной более полуметра, с широкими богатырскими спинами,
и злобные серенькие уродцы, смахивающие на упырей
Небольших мурен даже можно потрогать (если есть при себе какая-нибудь палочка)
Крылатки собираются на склоне за СиГарденс после пяти часов вечера, когда уже уже вечереет, хотя и днем их можно встретить на рифе
Клоуны всевозможных расцветок, под стать приютившим их актиниям
Обширные "луга" колышущихся в воде актиний
Небольшие наполеоны любопытны, как дети, и всплывающие в пузырях дайверы их совершенно не смущают:
Платаксы порхают стайками
Рыбья мелочь лихорадочно мечется, выполняя лишь ей понятные команды
Китайский флейторыл плавно взрезает водную гладь
Вобщем, на рифе Пангалисан было что посмотреть, и делали мы это с огромным удовольствием
Нет-нет да и покажутся из-под коралла длинные усы лангуста
Мягкие кораллы радостных расцветок,
небольшие тридакны - от бледных зелено-коричневых до ярких ультрамариново-фиолетовых
Изредка попадаются вот такие пупырчатые звезды
Риф вдоль пляжа Лианг - весь в расщелинах, пещерках и укромных закуточках,
как по мне, отличается от нашего, «домашнего», большим количеством жирно-желтых асцидий,
губок
и разноцветных горгонарий
Черепахи мирно кормятся на склоне
Зато на рифе Пангалисан радуют глаз разноцветные морские лилии - самые древние среди современных иглокожих. Обычно они ведут сидячий образ жизни, прикрепившись к поверхности кораллов, хотя иногда можно увидеть их планирующими вдоль склона, резво перебирающими отростками.
Риф рядом с о.Силаден смахивает на наш «домашний», но в сильно усеченных размерах. Течение здесь более ощутимо, да и мусора, как правило, больше
А колышущийся под напором течения алый цветок – не что иное как икра испанского танцора. Этот голожаберный моллюск прикрепляет свою икру к кораллу, склеивая ее наподобие широкой присборенной ленты, сильно смахивающей на лепестки цветка
Одно из самых приятных занятий на рифе – наблюдение за черепахами.
Подростки сильно суетятся при появлении пловцов и сразу же улепетывают подальше от склона. Крупные особи степенно снимаются с насиженного места и удаляются, с достоинством перебирая ластами, или же вовсе не покидают своего лежбища, всем своим видом показывая, что мы им неинтересны.
Из новшеств этого года – барражирующий с субботы до утра понедельника в проливе между Бунакеном/Манадо Туа и Силаденом огромный пассажирский лайнер, зависающий у северо-восточной оконечности Бунакена. С корабля на риф в районе Cha Cha на надувных лодках поочередно подвозят снорклеров. Думаю, хозяин Cha Cha, потративший немало усилий на то, чтобы сделать свой ресорт максимально закрытым и обособленным, невероятно рад такому соседству.
Как-то вечером, обозревая деревню с причала
и наблюдая за рыбачащими детьми, увидели шурующий из Манадо вдоль побережья Сулавеси небольшой такой кораблик
Знаете, что там у него на борту написано?
«Lets go to Raja Ampat»
Мы в один голос выдохнули: «Ну все, писец Раджа Ампату!»
Раз уж такие махины запустили на Раджа, недолго коралловым рифам радовать глаз.
Вобщем, сколько там тех китайцев…
По плану после Бунакена у нас был Мисол.
Утром в день отъезда, по причине проливного дождя, зарядившего еще с ночи, кускусовская лодка подвезла нас к девятичасовому паблик боту, в который мы выгрузились прямо с борта лодки. Через 45 минут пути, в порту Манадо, все также под дождем, прямо у выхода с причала, взяли такси в аэропорт. По пути заехали в Toko Abh, обменяли следующую порцию американских денег. Таксист местоположения магазина не знал (кстати, название множества лавок в Манадо начинается с «Toko»), но сделав полтора скруга по району порта, нашел. Гугл его тоже находит на раз.
Дальше – аэропорт, ожидание дневного перелета в Западное Папуа.
И по-ле-те-ли!
Летели долго - улетели недалеко.
Часа через три ожидания в аэропорту «Wings» отменили наш рейс до Соронга. Всех не сдавших билеты пассажиров загрузили в автобусы и через весь город отвезли в Lion Plaza - огромный и достаточно приличный гостиничный комплекс
.
Итак, планы наши автоматически накрылись большим медным тазом – на ночной паром до Мисола, отправляющийся дважды в неделю, мы никак не попадали.
Тараканы в моей голове лихорадочно метались и кричали: «Что делать, что делать?!!!»
Отмена рейса сломала отлаженную и филигранно подогнанную цепочку переездов, и, пока ехали в автобусе, пребывали в состоянии «все пропало, шеф». В гостинице началось срочное перекраивание оставшейся части поездки. Следующий паром будет только через 4 дня, не ожидать же его в пыльном Соронге, а ехать на 2 дня на Кри тоже представлялось крайне неразумным. Решили отправиться на Мисол через неделю, а пока двигать на Гам.
Очень помогла пара молодых индонезийцев с нашего самолета, Эрик и Анги, они отсылали сообщения на бахасе в Соронг и на Гам о смене дат нашего приезда.
Ночью нас подняли по телефонному звонку, вручили по коробке с горячим завтраком и отвезли в аэропорт. Самолет вылетел из Манадо в три часа ночи, и около семи утра мы приземлились в Соронге.
