Южная Франция. По Пиренеям к океану. Страна басков, замки катаров, крепости Вобана.

[Tanipers]

Ира, такую красоту природы показываете! На мост смотрела, душа в пятки уходила от страха. Но при этом с удовольствием прошлась бы по нему.

[fialka2580]

А мост действительно раскачивается, когда по нему идешь? Наверное, очень страшно.

Мост раскачивается, но не так сильно. Да и нас на нём всего трое было. А вот если народу будет ходить по нему значительно больше, то, возможно, возникнут другие ощущения.

Мне попадались отзывы, в которых люди писали о том, что они реально испытывали страх и ступали на мост только тогда, когда на нём не оставалось ни единого человека.

Лично я ничего подобного не испытала.
Да, прикольно, когда под тобой - пропасть. Но окружающая красота завораживает настолько, что об этом совершенно забываешь.

[fialka2580]

Ира, потрясающая находка, очень люблю такие места! Видно, что массовый турист здесь не частый гость и поэтому видами можно наслаждаться в гордом одиночестве.

Нина, на самом деле, как я поняла, это место очень популярное. И в летний период могут быть проблемы с парковкой. Нам просто опять в какой-то степени повезло, что ещё не сезон был. Хотя, это - палка о двух концах, не всё бывает в это время доступно по тем или иным причинам.

Если вдруг окажетесь в этих местах, то здесь поблизости (в Сент-Анграсе) можно прогуляться вот по этому ущелью http://www.sainte-engrace.com/index.php/fr/visiter-fr.

[fialka2580]

Мы продолжали свой путь в направлении долины д'Оссо. Это третья по величине долина в Беарне после долин Асп и Барету.





Недалеко от Эско остановились у виадука Viaduc d'Escot.









Иногда на пути попадались вот такие указатели.



Оссо-Ирати — неварёный прессованный французский сыр, изготавливаемый из овечьего молока. Его название происходит от имени долины Осcо (Ossau) и букового леса Ирати (Iraty) в Стране Басков. Это самый малоизвестным французский сыр высшей категории, хотя его производство было начато еще 300 лет назад монахами местного аббатства Беллок.

Созревает сыр не менее 90 дней (для мелких головок достаточно 60 дней) при температуре 12° С в горах, в специальных помещениях, выложеных из камня.

Мякоть оссо-ирати имеет повышенную жирность 50%, нежный ореховый вкус с тонами оливок, прекрасный аромат. Она чуть суховата, однако тает во рту и лучше всего подходит к пиренейскому сладкому вину Жюрансон (Jurançon), однако иногда рекомендуют белое Грав (Grave).







Долина д'Оссо начинается к югу от По и простирается до перевала Пуртале, расположенному на высоте 1794 м на границе с Испанией. В эпоху последнего ледникового периода вся долина была покрыта льдом. Ее нижняя часть растянулась между городами Арюди и Ларён. Самая высокая вершина в окрестностях - пик Миди-д'Оссо (2884 м). Жерло потухшего вулкана - один из символов Верхнего Беарна.

[fialka2580]

В начале девятого мы приехали в маленький курортный городок О-Бонн (Eaux-Bonnes).

Он был выбран как место ночёвки из-за его расположения относительно нашей следующей цели. Городок действительно маленький, целиком состоящий из отелей. На его территории находятся шесть теплых сернистых источников. Помимо этого, он привлекает любителей зимних видов спорта.

Но в наш приезд он был совершенно пуст, ну, то есть абсолютно! Даже удивительно, что отель в межсезонье оказался работающим.



На рецепции нас встретил молодой человек, и с улыбкой заявил, что сегодня мы купили этот отель. Он нам поведал, что мы приехали в самый что ни на есть в низкий сезон и в городе буквально всё закрыто (то есть поесть негде!).

Все номера выходят на такие галереи.





Внизу даже фонтанчик имеется.



Наш трёхместный "апартамент". Всё простенько, но для "переночевать" сойдёт.













Виды из окон.







Молодой человек предложил приготовить для нас суп, что было очень любезно с его стороны. Разумеется, мы согласились. Не ложиться же спать голодными!



Правда, супец вышел знатный, с большим количеством мяса. Второго уже и не надо было.



После ужина решили немного осмотреть городок.







Удивило, что при всём этом безлюдьи в городке работала общественная прачечная.









А это - местные термы.





Двери оказались открыты, зашла внутрь. Там полным ходом шёл ремонт, видно, подготовка к сезону.



Ещё больше удивило то, что двери церкви оказались открытыми. Сунула нос и туда. Но ходить в полной темноте по церкви - удовольствие сомнительное, отложила это дело на утро.

[fialka2580]

Утром городок выглядел приятнее, но всё равно как-то тоскливо было здесь.





























А вот церковь очень понравилась.



Приходская церковь Святого Иоанна Крестителя была возведена в 1861 году на месте небольшой часовни. Его строительство стало возможным благодаря пожертвованиям императрицы Евгении де Монтихо, жены Наполеона III.

Работы были начаты по инициативе предпринимателя Шарля Куррэга в 1866 году. За время строительства сменилось несколько архитекторов, среди которых были Гюстав Леви и Пьер Габарре. Периодически строительство приостанавливалось из-за отсутствия финансирования. Но 22 мая 1884 года церковь, наконец, была освящена.



Внутри церковь очень яркая, с расписными стенами и сводами.

Высокие белые колонны отделяют главный неф от боковых проходов.











Стены апсиды украшены мозаикой в синих тонах.





































Хороши витражи с изображением сцен на библейские темы.





















Может в зимний период здесь очень даже неплохо. Приехать, покататься на лыжах, вечерком посетить термы. Но я бы в следующий раз выбрала бы более интересное место для проживания.

[Ninochka]

Может в зимний период здесь очень даже неплохо. Приехать, покататься на лыжах, вечерком посетить термы. Но я бы в следующий раз выбрала бы более интересное место для проживания.

Наверно, все-таки много зависит от самого городка.
Мы тоже летом останавливались в абсолютно пустой деревушке во французских Альпах, зимний курорт. И она нам необычайно понравилась, райский уголок
с одним Но, поесть тоже негде. Еду нужно было привозить с собой.

[Актриса ТЮЗа]

Ирина, я в полном восторге! Спасибо Вам огроменное за возможность увидеть столько красоты и узнать массу интересного о самых укромных уголках!

Это не отчет - это ода Франции! Красоте ее земель, уникальной истории и людям, сумевшим все это сохранить и даже приумножить. Вот уж правду говорят "Богом поцелованная страна"!

Совершенно покорил меня лично замок Аббади (спасибо, что пошпионили там) и подвесной мост с видами ущелья, а также те километры крутых троп, что Вы преодолели за это путешествие! Непостижимо просто! Маленькая Другая Жизнь!!!
Аплодирую стоя!

[fialka2580]

Наверно, все-таки много зависит от самого городка. Мы тоже летом останавливались в абсолютно пустой деревушке во французских Альпах, зимний курорт. И она нам необычайно понравилась, райский уголок

Нина, вот как раз деревушка была бы самое то для меня. А это - ни город, ни деревня, три с половиной дома, и те - отели. На райский уголок явно не тянет.

[fialka2580]

А Вам - огромное спасибо за такой потрясающий отзыв, мне очень приятно.

Совершенно покорил меня лично замок Аббади (спасибо, что пошпионили там)

Значит, не зря шпионила. Знала, что пригодиться.

[fialka2580]

День двенадцатый, 1 июня, среда.

Маршрут этого дня.



Мой маршрут, как я уже писала раньше, изначально был более логичным и предполагал перемещение по Пиренеям только в направлении от Атлантики в сторону Средиземноморья с меньшим пробегом за день. Но правки пришлось вносить месяца за 2-3 до поездки, когда появилась информация о том, что поезд Le train d'Artouste отправится в свой первый рейс в сезоне 2016 только 1 июня. А выбросить его из маршрута для меня было чем-то невероятным.

Так что посещение высокогорного озера Артуст выпало у нас на открытие сезона.

Пробег в этот день предполагался очень большим, даже слишком. Поэтому заранее не было понятно, что можно успеть. Решила, что корректировать запланированные остановки буду по ходу дня.

Выехали из О-Бонна в половине восьмого, предполагая приехать к отправлению первого поезда - в 9 утра. Свернув вскоре на дорогу D934, поехали по живописному ущелью (gorges du Hourat) вдоль потока Гав д'Оссо. И попали в пробку!

Мне раньше никогда не доводилось ездить сквозь отары, а тут было нечто!
Видимо, на пастбища перегоняли сразу несколько отар, каждую из которых сопровождало несколько погонщиков, в основном подростки. Цвет меток у овец был разный, обозначая принадлежность той или иной отаре.

И надо же так было случиться, что именно моя машина первая подъехала к этому бесчисленному количеству овец!
Как погонщики не пытались их отогнать к краю дороги, овцы всё равно лезли в центр. С одной стороны, я боялась подавить овец, а с другой - опасалась за машину, когда то с одной, то с другой стороны раздавались глухие удары.
В результате за мной выстроилась настоящая пробка. И кто знает, сколько бы это всё продолжалось, пока один из погонщиков не предложил мне пропустить вперёд местного. Это, кстати сказать, было тоже не просто. Наконец, он выдвинулся впереди меня и начал шустро разгонять машиной отару. Теперь я старалась не отпускать его более чем метра на 2, чтобы какая-нибудь овца не влезла между машинами.





В итоге к кассам подъехали без малого девять. Думали успеем...
Но, как оказалось, до поезда ещё нужно добираться, используя телеферик. Так что на первый поезд мы всё равно опоздали.

Чтобы распланировать необходимое время, можно воспользоваться следующим планом.

Сначала нужно подняться на фуникулере до станции отправления поезда (10-15 мин).
Поезд отправляется раз в полчаса.
Поездка на поезде в одну сторону длиться около одного часа.
Прогулка от станции, на которую прибывает поезд, до озера Артуст составляет примерно 20 минут. На прогулку туда и обратно, плюс там погулять, примерно 1 ч. 40 мин.
Последний поезд в низкий сезон уходит в 17.15, а в высокий - в 19.15.
И нужно учитывать, что в высокий сезон место в поезде на обратную дорогу нужно бронировать на определённое время. Нам об этом заботиться не пришлось.

Билет (25 евро для взрослого) включает в себя:
Проезд по канатной дороге (туда-обратно)
Поезд (туда-обратно)
Бесплатный вход в музей

Адрес сайта Le train d'Artouste http://www.altiservice.com/excursion

Весь туристический комплекс находится у большого озер Фабреж, которое находится на высоте 1241 м над уровнем моря.





Фото парковки сделано в момент отъезда около двух часов, когда приехали утром, почти никого не было.















Поднимаемся по канатной дороге.





Поднявшись по канатке на высоту 1900 метров над уровнем моря. Если располагаете временем, можете прогуляться до видовой точки Pic de la Sjgette (2048 м). Идти 35 минут. У нас времени не было, поэтому далеко от поезда не отходили, ожидая его отправления.















Миди-д’Осо.



Гора имеет прозвище «Жан-Пьер» и характерную зубовидную форму. Пик представляет собой кальдеру, окружённую застывшими потоками лавы и осадками вулканического пепла.

Карта маршрута.

[fialka2580]

Компания железных дорог юга Франции (La Compagnie des Chemins de Fer du Midi) начала в 1921 году строительство гигантской плотины для гидроэлектростанции, которая должна была обеспечивать электроэнергией населённые пункты в долине Оссо. Для этого проекта была специально построена железная дорога, которая обеспечивала транспортировку рабочих, оборудования и расходных материалов на место строительства. В течение 8 лет тысячи людей работали в трудных условиях, чтобы построить эту дамбу. После окончания строительства поезд и дорога использовались для обслуживания плотины. А в 1932 году генеральный совет Атлантических Пиренеев в целях развития туризма решил воплотить в жизнь идею туристического маршрута по долине Оссо на поезде Артуст.
В 1957 году была модернизирована старая канатная дорога, увеличив тем самым посещаемость этого места. В конце 60-х годов здесь был создан горнолыжный курорт. Что касается плотины Артуст – она имеет объем воды 24 миллиона кубометров, что делает её самой большой плотиной в Атлантических Пиренеях.

Виды, которые открываются по дороге, завораживают с самых первых минут. И комментарии здесь излишни. Все только и делают, что ежесекундно нажимают на кнопку камеры.

И всё же фотографии не передают всей красоты этих потрясающих пейзажей.

[fialka2580]

Прибыв на станцию, отправляемся к озеру.





Местами тропа полностью покрыта снегом.



Подходим к плотине.















И вот она - гладь озера Артуст с отражениями заснеженных вершин в воде. Как я это люблю!







Не буду утверждать, но по-моему, на станции можно было даже купить полёт на вертолёте над озером.





Сделав стопятьсотый кадр, отправляемся обратно к станции.





В очередной раз порадовалась за европейских старичков, которые предпринимают такое путешествие несмотря на преклонный возраст, и при этом ещё идут, нежно держа друг друга за руку.





Местами поезд ползёт по самому краю скалы.











































А ещё здесь много шустрых мармотов, которые у всех вызывают только восторг.



Спустившись вниз, выпили в кафе кофе и направились к перевалу Пуртале (Col de Pourtalet).

[Irsen Ira]

В очередной раз порадовалась за европейских старичков, которые предпринимают такое путешествие несмотря на преклонный возраст, и при этом ещё идут, нежно держа друг друга за руку.

Старички тоже тронули. В Европе очень часто можно встретить пожилых людей, которые гуляют, именно держа друг друга за руку. Как приятно видеть, что люди не растеряли за прожитые годы нежности и привязанности друг к другу. У нас я не припомню, чтобы когда-то видела аналогичное.

Ира, природа- сногсшибательна! Она в очередной раз лидирует в сравнении с тем, что создали люди. Слова здесь излишни...только эмоции!!!

[Tanipers]

поезд Le train d'Artouste отправится в свой первый рейс в сезоне 2016 только 1 июня. А выбросить его из маршрута для меня было чем-то невероятным.

Зная о таком поезде, я бы тоже не смогла его выбросить из маршрута. Очень необычно (вот прям как я люблю) и интересно. Виды - прекрасные.

[fialka2580]

В рамках этого путешествия я немного познакомилась с Испанией. И она мне настолько понравилась, что в этом году (2017) я решила познакомится с ней поближе, и знакомство начала с её столицы и окрестностей.

А пока мы пересекали границу Франция-Испания.

Перевал Пуртале (Col du Pourtale).









И вот мы в Арагоне.

Я обратила внимание, что испанцы не очень-то соблюдают скоростной режим. А так как нам нужно было преодолеть за день достаточно большое расстояние, то, сев на хвост аборигену, мы устремились к Аинсе.

Городок Аинса (Aínsa) - настоящая жемчужина провинции Уэска. Она стоит на холме, который расположен выше современного одноименного города в месте слияния рек - Синка (Cinca) и Ара (Ara).

Сразу замечаю знакомый знак пути Святого Иакова.



В средние века, во время реконкисты, Аинса была отвоевана христианами у арабов, что в наше время дало повод для одного из самых известных праздников города, а также и всей Испании – Ла-Моризма, который каждые два года в первую неделю сентября проводится на центральной площади Аинсы.

По легенде сражение между христианами и мусульманами состоялось в 724 году при участии некоего полумифического первого арагонского короля Гарси Хименеса (Garcí Ximénez). На глазах христианского войска, готовящегося к схватке с гораздо более многочисленной мусульманской армией, внезапно загорелась в форме огненного креста верхушка дерева. Это чудо было трактовано как знак будущего триумфа, и воодушевленные конкистадоры действительно выиграли сражение. В месте, где это произошло, сейчас стоит часовня, в ней хранится столб, изображающий дерево и крест. Считается, что праздник в Аинсе проводится с 1678 года (документы сохранили указ кортеса Арагона о выделении из казны средств на проведение праздника), традиция была прервана только во времена диктатур Примо де Риверы и Франко – между 1921 и 1970 годами. В новейшей истории праздник был сорван однажды – в 2003 году ему помешал сильный дождь.

Первое, что замечаешь с парковки - это замок Castillo Fortaleza.



Самая древняя часть замка - башня Поклонения (la Torre del Homenaje), построенная на арабских останках в XI веке и окруженная укреплённой стеной, за которой укрывались жители города в случае опасности.

Оригинальный корпус на протяжении веков претерпевал различные изменения.



Современный внешний вид крепость обрела во времена правления Филиппа II (XVII век). Для её строительства были полностью разрушены около 70 домов на западном краю деревни.



Внутри стены усилены серией высоких полуарок, построенных в романском стиле, хотя датируются они XVII веком. Стены использовали как для прогулок, так и для ночного обхода.



Теперь, в башне Поклонения находится Эко - музей; в северо-восточной башне - региональный туристический офис; в юго-восточной башне - Центр интерпретации геопарка Собрарбе (Sobrarbe).





Во внутреннем дворе замка во второй половине июля проходит “Фестиваль музыки замка Аинса”, а в сентябре - экспо-ярмарка Собрарбе.



Единственные ворота ведут на главную площадь, которой много лет назад предшествовал ров, сейчас засыпанный, и который преодолевался посредством сохранившегося подъёмного моста.

[fialka2580]

Поразила своими размерами главная площадь Аинсы в форме трапеции.









С трёх сторон площадь окружают дома с аркадами, построенные из неотесанного камня.

















С Главной площади в средневековый жилой квартал ведёт опять-таки Главная улица.

[Актриса ТЮЗа]

Местами поезд ползёт по самому краю скалы.

Изумительные по красоте горы и захватывающий дух маршрут поезда! Одна поездка на нем уже делает путешествие незабываемым, на мой взгляд - записала себе в мечталки! И Аинсу тоже записала - чудо как хороша!

Ирина, спасибо, что показали столько прекрасных мест!

[fialka2580]

В двенадцатом веке в Аинсе была построена романская церковь Санта-Мария. В качестве модели для её строительства послужил кафедральный собор Хаки.







Однонефная церковь была построена из тесаного камня в форме латинского креста. У северной стены расположен клуатр, состоящий из четырех галерей с центральным внутренним двором. Башня церкви изначально служила в качестве наблюдательного пункта.







Во время гражданской войны церковь пострадала от грабежей. Именно в это время были утрачены алтари и картины, известные по фотографиям, но чудом уцелела деревянная скульптура Богородицы XIII века.







Крипта церкви была перестроена в 1973 году, после её разрушения в 1936 г. В ней были установлены сохранившиеся оригинальные колонны с капителями.



Но особенно я была удивлена, когда увидела в крипте Владимирскую икону Божьей Матери.



По церковному преданию, икону написал евангелист Лука. Икона попала в Константинополь из Иерусалима в V веке при императоре Феодосии. На Русь икона попала из Византии в начале XII века (около 1131 года) как подарок святому князю Мстиславу от патриарха Константинопольского Луки Хрисоверга.
Иконографически Владимирская икона относится к типу Елеуса (Умиление). Младенец припал щекой к щеке Матери. Икона передаёт полное нежности общение Матери и Ребёнка. Мария предвидит страдания Сына в Его земном пути. Подобная иконография была известна в раннехристианском искусстве, но особо широкое распространение она получила в XI веке.

[fialka2580]

Улочки города - сплошной восторг. Эти каменные дома, украшенные цветниками, я уже полюбила во французской глубинке, здесь была очарована ими не меньше.



























Когда я выбрала Аинсу из множества мест, в которые мне хотелось заехать по дороге, я и предположить не могла, что она входит в аналогичную французской ассоциацию красивых деревень Испании. Это мы удачно заехали...





Средневековый городок состоит всего из двух параллельных улиц - Главной и улицы Абхо (Calle de Abajo).





















С террасы можно насладиться замечательным панорамным видом на горы, в частности на великий каменный бастион Ла-Пенья-Монтаньеса (La Репа Montaflesa).









А ещё обратила внимание на необычные дымоходы.





Город - прелесть. Как здорово, что именно на него пал случайный выбор!

[Irsen Ira]

Город - прелесть.

Аинса просто жемчужина. У меня этот городок тоже в маршрут по Испании включен. Вот теперь точно убедилась, что он великолепен. Ира, а сколько времени на него стоит заложить, чтобы не спеша погулять?

[fialka2580]

Аинса просто жемчужина. У меня этот городок тоже в маршрут по Испании включен. Вот теперь точно убедилась, что он великолепен. Ира, а сколько времени на него стоит заложить, чтобы не спеша погулять?

Ира, если просто не спеша погулять по городу, зайти в церковь, подняться на башню, то полтора-два часа. Но я вот с удовольствием бы ещё в эко-музей (тот, что в крепости) сходила. Очень мне интересно на птиц посмотреть.

Я вообще была поражена большим количеством пиренейских орлов, парящих в воздухе на территории Испании. И так странно, только что были во Франции, их практически не видели, а как пересекли границу - откуда только взялись?!

[Tanipers]

Улочки города - сплошной восторг.

Полностью согласна! Вот просто чудо чудесное! А про испанскую ассоциацию красивых деревень ничего раньше не слышала. Теперь буду знать и использовать при составлении маршрутов.

[fialka2580]

А про испанскую ассоциацию красивых деревень ничего раньше не слышала. Теперь буду знать и использовать при составлении маршрутов.

Может она так и не называется, но смысл тот же.

[fialka2580]

Арагонские пейзажи сменились каталонскими, не менее прекрасными.

Coll de Montllobar.









Coll de Faidella.







Coll de Boixols.









Эта живописная дорога заняла немало времени, так что в Сео-де-Уржель мы приехали уже очень поздно - около девяти вечера.



Сео-де-Уржель (Seo de Urgel, каталанское название — Ла-Сеу-д’Уржель, испанское — Сео-де-Урхель) расположен в долине реки Серге, со всех сторон окруженной Пиренеями. Городок известен как «испанские ворота в Андорру» и прозван так местными жителями из-за непосредственной близости с этим государством.

В таком красивом здании размещается местная полиция.







Сео-де-Уржель - один из древнейших городов Каталонии. В VI в. он стал резиден­цией епископа, затем - столицей графства Уржель. В Средние века
Ла-Сеу-д'Уржель считался важным торговым городом и активно застраивался.
Уржельское епископство было одним из самых больших по площади епархий христианской Испании. В период 914—1122 годов епископскую кафедру Урхеля занимали только лица, связанные родственными узами со знатными каталонскими семьями (графов Урхеля, виконтов Конфлана и графов Пальярса). Два епископа, управлявшие Урхельской епархией в XI—XII веках — Эрменгол и От были причислены Римско-католической церковью к лику святых.

Резиденция епископа.





На стене резиденции епископа - герб Андорры.











В начале XIII века Урхельская епархия серьёзно пострадала в ходе Альбигойских войн. В это время урхельские епископы выступали как одни из самых активных сторонников монархии в Каталонии, противопоставляя власть королей Арагона притязаниям местных феодалов на владения епархии.
С XIV века начался постепенный упадок власти епископов Урхеля. Проведённая в Испании в 1592 году секуляризация монастырей и образование в 1593 году епархии Сольсона, созданной, в основном, за счёт земель, выделенных из Урхельского епископства, значительно ограничило влияние епископов Урхеля на события в Каталонии. В XVII веке епархия значительно пострадала от Каталанской революции и последующей французской оккупации. По Пиренейскому миру 1659 года Урхельская епархия лишилась почти всех своих приходов к северу от Пиренеев, сохранив их только в окрестностях города Льивии.
В первой половине XIX века, после полной отмены в Испании феодальной системы, епископы Урхеля потеряли все свои светские владения, кроме Андорры, где они разделяли власть с правителями Франции.

[fialka2580]

Главной достопримечательностью города является кафедральный собор Санта-Мария-де-Уржель, ради которого и затевалось посещение этого города. Но в связи с поздним приездом, внутрь попасть, разумеется не довелось.

Фото собор из интернета.



Храм стоит на месте более ранней церкви, относящейся к 839 году. Он был основан в 1116 году епископом Эрменголом Урхельским и является одним из старейших соборов Каталонии. Между 1175 и 1183 годами достройкой собора занимался итальянский строитель Рамон Ломбард, который внес в строительство новых примыкающих зданий элементы итальянского влияния 12 века. На протяжении веков собор был подвержен многим изменениям и модификациям до тех пор, пока в начале 20 века с помощью реставрационных работ не был доведен до своего первозданного вида в романском стиле.











Главный фасад собора из красновато-серого камня контрастирует с другими частями его фасада. Он фланкирован двумя прямоугольными башнями. Северная башня известна как башня Сан-Сальвадор, а южная - как башня Сан-Хусто.





По обе стороны от арочного входа находятся три пары больших львов, расположенных на трёх уровнях. Два горельефа изображают львов, пожирающих людей (в романской символике хищный лев, пожирающий человека отождествляется с грехом, словно бы "пожирающим" душу).







Главным сокровищем Санта-Мария-де-Уржель является Епархиальный музей. Он имеет великолепную коллекцию предметов искусства и ценных реликвий, охватывающих 10-18 века. Среди них особого внимания достойна иллюстрированная рукопись монаха Биатуса с подробной историей Апокалипсиса, датируемая 10 веком.

Рядом с обителью кафедрального собора находится монументальная церковь 11 века Сан-Мигель (также известная, как Сан-Пере) с прекрасной настенной живописью в романском стиле.





Фото из интернета.



Окружающие собор улицы, особенно улица Каноников (Carrer dels Canonges) и Главная улица (Carrer Major), очаровывают фасадами дворцов XIII-XIX вв. и аркадами портиков.







































Улочка Льямбард (Carrer de Ramón Llambard) ведет мимо очаровательного маленького парка Кади (Parc del Cadí) к Дворцу Епископа Уржелля-Принца Андорры (Palau Bisbal). Из парка открываются виды на долину и Пиренеи.







Местная мэрия (Casa de la Ciutat) расположилась напротив кафедрального собора — в церкви Санта Эулалия и Сант Николас (XI в.) и строениях бывшего средневекового Госпиталя.







Понимая, что в Андорре мы будем уже поздней ночью, когда всё будет закрыто, поужинали в одном из ресторанчиков, познакомившись с местной кухней.

[fialka2580]

Аринсаль я выбрала из-за его чудесного месторасположения недалеко от испанской границы, собираясь утром совершить небольшую поездку к панорамной площадке. Но оценив на месте планы на этот день, решила оставить эту затею.

Отель, в котором мы останавливались, оказался в целом не плохим. Но спальное место для третьего человека в трёхместном номере было просто ужасным.











В соседнем отеле можно было за дополнительную плату воспользоваться спа-услугами.



Городок очень симпатичный, дома выстроены в типичном для Андорры стиле.













Составила для себя некоторое представление об этой стране. Высокие горы с шапками снега, которые я безумно люблю, романские церкви и старинные полуразрушенные замки - всего этого здесь предостаточно. И мои любимые перевалы...

Один из них был у нас по пути во Францию.









Непосредственно на перевале, на такой высоте! есть сразу две заправки.



Заправились здесь до полного бака: совсем скоро бензин будет по совершенно другой цене. А заодно и прогулялись по высокогорному Андоррскому перевалу.

[Актриса ТЮЗа]

Надо же, чуть границу переехали, а уже такие разные пейзажи!

В таком красивом здании размещается местная полиция.

В такое здание полиции, наверное, веселее шагается при аресте!

Городок в Андорре очарователен, такие дома прелестные, ухожено всё - даже и не подумала бы заехать туда, если б не увидела здесь! Спасибо!

[fialka2580]

Городок в Андорре очарователен, такие дома прелестные, ухожено всё - даже и не подумала бы заехать туда, если б не увидела здесь!

А я люблю по гугл-картам с жёлтым человечком погулять, или, по крайней мере, там же фото посмотреть, чтобы понять, нужно мне в это место или нет.
Конечно, не всегда ожидания оправдываются, но в большинстве своём эти фотографии очень помогают.

[Ninochka]

А я люблю по гугл-картам с жёлтым человечком погулять, или, по крайней мере, там же фото посмотреть, чтобы понять, нужно мне в это место или нет.
Конечно, не всегда ожидания оправдываются, но в большинстве своём эти фотографии очень помогают.

Я тоже всегда так поступаю. Эти фото помогают определиться с выбором посещения мест, которые не популярны у массовых туристов.

[fialka2580]

День тринадцатый, второе июня, четверг.

Маршрут этого дня.



Позади половина пути, и скоро нас ожидает расставание с прекрасными Пиренеями.

Покинув высокогорную Андорру, мы спустились в долины Франции.







И вскоре, после городка Бур-Мадам (Bourg-Madame), совершенно очумевшие от цветущих маково-васильковых полей, сделали остановку.













На полпути из Сайагуза в Ла Кабанас попали в небольшую пробку. Причины пробки вскоре стали понятны: на небольшой площадке на дороге стояла машина полиции. Все машины задерживались рядом с ней не более чем на полминуты.

Как я и думала, нашему экипажу было велено отъехать в сторону. И началась тщательная проверка всего и вся... Вот уже второй раз попадаю на такой аттракцион во Франции!

Пока я показывала содержимое багажника, между Леной и женщиной-полицейским происходил некий диалог, о котором мне поведали позже.

На вопрос откуда и когда вы прибыли во Францию, она, ни на минуту не задумываясь, сказала фразу, которая повергла полицейских в лёгкий шок:
- Мы прилетели в Биарриц...
Дальнейший диалог, по всей видимости, не внёс ясности, и посовещавшись между собой, они решили отпустить этих странных русских, не забыв при этом проверить всё содержимое дамских сумок!

На дороге N116, примерно посередине пути между Фонпедруз (Fontpédrouse) и Тюес-Антр-Валь (Thuès-Entre-Valls) есть панорамная площадка с видом на мост Сэжурне (Pont Séjourné), который является участком высокогорной железной дороги.







В 1903 году в городке Вильфранш-де-Конфлан была открыта железная дорога. Жёлто-красный поезд Сердань (Cerdagne), раскрашенный в цвета каталонского флага и ласково называемый "Канарейка", соединяет Вильфранш-де-Конфлан (Villefranche-de-Conflent, 427 м) и Латур-де-Кароль (Latour-de-Carol, 1232 м). Дорога протянулась на 63 км в длину, а перепад высот составляет более 1200 метров. Станция Bolquère является самой высокогорной станцией во Франции (1593 м).



Построенная в начале века, железнодорожная линия жёлтого поезда (Le Petit Train Jaune) связала каталонское высокогорье с остальной частью департамента. Первые работы, предпринятые в 1903 году, позволили соединить в 1910 году Вильфранш-де-Конфлан с Мон-Луи. В 1927 году линия была завершена, достигнув Латур-де-Кароль (Latour-de-Carol). В настоящее поезд курсирует по первоначальному маршруту по самым живописным высокогорным плато, его услугами пользуются туристы.

Строительство этой дороги потребовало строительства 650 сооружений, среди которых 19 туннелей и два замечательных моста: виадук Сэжурне (Pont Séjourné), парящий на высоте 65 метров над рекой Тет (Têt) с шестнадцатью гранитными арками и стальной мост Жислар (Gisclard) над пропастью в 80 м.

Так выглядел Мост Сэжурне (pont Séjourné) во время строительства приблизительно в 1906 году. Этот мост был разработан Полом Сэжурне и был построен в период с 1903 по 1910 год.



Так выглядел Мост Сэжурне (Pont Séjourné) после строительства приблизительно в 1911 году.



Мост Жисклар (Pont Gisclard) был открыт в 1909 году. В 2009 году ему исполнилось 100 лет. Это единственный оставшийся в эксплуатации висячий железнодорожный мост во Франции. Так выглядел Мост Жисклар (Pont Gisclard) незадолго до Первой мировой войны.



В мае 1909 года при испытании "Желтого поезда" рядом с этим мостом произошла авария, в которой погиб создатель моста инженер Альберт Жисклар и еще несколько человек.





Было принято решение назвать мост именем создателя - Pont Gisclard.









Линия функционирует в течение всего года, а маленький желтый поезд обслуживает 22 станции.

Во время летнего сезона великолепное путешествие на желтом поезде можно осуществить в открытом вагоне.

Вот его расписание http://www.tourisme-pyreneesorientales. ... 113205.pdf

[fialka2580]

Деревня Вильфранш-де-Конфлан (Villefranche-de-Conflent) приютилась в узкой долине, окруженной каменными стенами, у подножия горы Канигу (Canigou), которая считается одной из главных символов Каталонии.





Французская Каталония, она же исторически графство Руссильон, она же административно департамент Восточные Пиренеи, — самый маленький по территории и самый дальний от столицы (Монпелье) департамент в регионе Лангедок-Руссильон.

При Хайме I Завоевателе, короле Арагона и графе Барселоны сильная, богатая, просвещенная Каталония диктовала свою волю половине Средиземноморья. Перед своей смертью в 1276-м Хайме I разделил владения между двумя сыновьями: младшему, Хайме II, достались Балеары и нынешние земли Франции: графства Руссильон и Сердань. Королевство Майорки со столицей в Перпиньяне просуществовало семьдесят лет: в середине XIV столетия оно вошло в состав Арагона, а в начале XVII, после женитьбы Фердинанда Арагонского на Изабелле Кастильской — в состав объединенной Испании. В 1640-м каталонцы взбунтовались, провозгласили республику и попросили защиты у французского короля. Еще два десятка лет спустя очередная франко-испанская война завершилась разделом Каталонии: Франции отошли когдатошнее графство Руссильон и северная часть графства Сердань — как раз территория нынешнего департамента Восточные Пиренеи.

Столетия, в течение которых здешние земли были приграничьем, многократно переходя от французов к испанцам и обратно, наложили на них свой отпечаток. Вдоль новой границы французы построили или модернизировали мощные форты — многие из них спроектировал знаменитый военный инженер Себастьен Вобан, определивший в своем XVII веке принципы фортификации на три с половиной столетия вперед.

Ворота Испании.









Построена деревня Вильфранш-де-Конфлан графом Сердани по имени Гийом Реймонд в 11 веке на важном стратегическом месте слиянии трех рек: Тет, Кади и Ротьи для защиты от набегов мавров.

















Одновременно со строительством города было получено и епископское обязательное разрешение на строительство церкви Святого Якоба (Saint-Jacques). В 1095 году город получил название Вила-Франка — место свободной торговли.
Но со смертью в 1117 году графа Бернара наследственная линия Сердани угасла, после чего владения унаследовал граф Барселоны Раймон Беренгер III. После этого графство Конфлан было преобразовано в округ Конфлан молодого каталонского царства.













Можно смело утверждать, построенный в благоприятном месте город под охраной крепостных стен Вилафранка, а также налоговые льготы, способствовали развитию ремесла и торговли, в городе селились ткачи, кожевники, каменщики и конечно многочисленные купцы, предлагавшие свои товары по всему иберийскому полуострову.















В 1374 году замок Вилафранка был осажден доблестными войсками короля Хайме III, сына последнего короля Майорки, но взять город король так и не смог.

В так называемой войне жнецов, строптивые каталонцы сами обратились за помощью к французскому королю и в июле 1654 года французские войска вошли в Вилафранкa, после чего Людовика XIV занял часть испанской земли.

Позже был подписан мирный договор по которому Каталонию разделили на Южную и Северную; в настоящее время Северная Каталония относится к французскому департаменту Восточные Пиренеи. Вилафранка превратился в Вильфранш — в пограничный город между Францией и Испанией.

[fialka2580]

Церковь Сен-Жан (Saint-Jacques) была построена в 12 веке.Она имеет два придела.





В готический период здание церкви удлинили, сделав боковые часовни, а также добавив нынешнюю башню на северо-западном углу. Позже её немного переделал маршал Вобан во время своих работ по укреплению города.

Небольшой портал украшен резными капителями из розового мрамора с изображениями животных, что типично для романского искусства этого региона.



















Viguerie.



Viguerie, или багария — это историческая административная единица третьего уровня в Каталонии, несколько меньше современной провинции. Здание багарии расположено на rue Saint-Jean, на углу рядом с площадью перед церковью. Теперь здесь находится городской муниципалитет. Здание датируется 12 веком.

Башня или Беффруа (beffroi) с пирамидальным верхом, датируется 1623 годом.

[fialka2580]

После того как город стал французской территорией, им вплотную занялся знаменитый архитектор военных фортификационных сооружений — господин Вобан. И первое, что он сделал снес старые крепостные стены замка. В 1681 году он построил рядом с городом небольшой дозорный форт Либерия и реконструировал средневековый Вилафранка в грозное сооружение согласно современной технике ведения военных действий, дополнительно насыпал валы, возвел мощную стену вокруг города, построил казармы, больницы, сторожевые башни, пороховые склады. Тогда же снесли и жемчужину старого города — францисканский монастырь. Город стал членом сети основных сооружений Вобана «Железного пояса» защиты Франции.



























Уже при Людовике XVI, в 1783 году возвели большие ворота из розового мрамора и подъемный мост. Часть рабочих механизмов можно увидеть и сейчас.















Госпиталь Вильфранш (L’hôpital de Villefranche) был основан в 1225 году Pons de Sarabeu.

[fialka2580]

Внутри крепостных стен средневекового города было всего две улицы – Святого Иоанна и Святого Иакова, а дома, стоявшие на них, были построены из местного розового мрамора. Особо бурным строительство здесь было в XIII столетии. Из-за недостатка места дома в Вильфранш-де-Конфлан строились высокими – до трёх этажей. На первых располагались мастерские, магазины и заведения средневекового «общепита», а в верхних этажах располагались жилые комнаты. Некоторые такие дома строились с внутренними двориками-патио.











































Вобан предложил построить форт на вершине холма, откуда можно было бы издалека наблюдать приближение врага, независимо от того, из какой долины он бы направлялся. Это позволяло избежать неожиданного появления врага у ворот города.









В XIX веке по приказу Наполеона III построили подземный переход «в тысячу шагов» (на самом деле 775 шагов), который связывает город с Фортом Либерия: отправная точка на римском мосту Сен-Пьер.





















В замке XVII века, построенного Вобаном, и укреплённым Наполеоном III, сохранились тюремные помещения, оборонительные галереи, пушки. При Людовике XIV в форте держали женщин, обвинённых в отравлениях, и теперь здесь реконструированы камеры, где в цепях томятся восковые узницы.



Благодаря наследию Вобана Вильфранш-де-Конфлан был взят под охрану ЮНЕСКО как часть Всемирного наследия. Коммуна также входит в ассоциацию «Самые красивые деревни Франции».

[fialka2580]

Аббатство Сен Мартен дю Канигу наряду с замками катаров было одним из основополагающих пунктов моего маршрута ещё в самом начале его планирования.
Забегая вперёд, скажу, что ожидания мои оправдались на все сто. Меня покорило и его уединённое расположение на вершине горы среди потрясающих пейзажей, и его атмосфера полного уединения, и потрясающая романская архитектура.

При планировании экскурсии в аббатство необходимо учитывать некоторые моменты.

- Экскурсии начинаются в указанное время и длятся около 1 часа.
- Проводятся только на французском языке. Но в сувенирном магазине, где продаются билеты, можно взять план экскурсии и краткую информацию на 12 языках, среди которых есть и русский.
- При посещении аббатства необходимо соблюдать дресс-код.

Стоимость взрослого билета: 6 €.

Часы работы:



В январе аббатство закрыто.

Экскурсия проводится пять раз в день (семь раз в высокий сезон) по расписанию в сопровождении экскурсовода - аббата или аббатисы.

Для индивидуальных туристов бронирование времени экскурсии не требуется, но необходимо прибыть минут за 10-15 к сувенирному магазинчику, где продают билеты.

Из Аринсаля мы выехали около восьми утра, чтобы успеть к экскурсии в 11 часов. Но, когда стало понятно, что к этому времени мы совершенно точно не успеем, решила поменять местами аббатство и Вильфранш-де-Конфлан, перенеся время посещения аббатства на 14 часов.

На окраине деревни есть бесплатная парковка, которая и была забита в моём навигаторе.





От парковки нужно минут пять-семь идти до места, от которого начинается подъём к аббатству, а по пути можно рассмотреть утопающую в цветах деревушку.







Несколько парковочных мест есть вдоль дороги, но на них, я думаю, в сезон особо рассчитывать не стоит.









Деревня Кастей (Casteil) впервые упоминается в 885 году как каструм Вернетум (castrum Vernetum). Своим именем она обязана факту, согласно которому в девятом веке на холме с видом на деревню был построен замок Верне (Vernet).













На протяжении многих веков, вплоть до восемнадцатого века, Верне и Кастей составляли единую общину жителей, зависимую от аббатства Сен-Мартен-дю-Канигу. Затем две деревни были разделены, одна продолжала процветать благодаря её термальным ресурсам, а другая - прозябала на земле, малопригодной для сельского хозяйства. Население неуклонно снижалось, достигнув минимума (52 человека) в 1852 году. Но позже ситуация изменилась, и сейчас, согласно последней переписи, в деревне проживает 134 жителя.

[fialka2580]

Дорога к аббатству не легка. Подъём пешком занимает от 25 минут до 1 часа. Расстояние составляет 1600 метров, а набор высоты - 300 метров.







При желании (отсутствии сил, времени, или просто кому-то лениво...) можно подняться из деревни на машине.

Пока поднимались, мимо нас пару раз туда-обратно проехали небольшие джипы.





Узкая асфальтированная дорога приводит к часовне Святого Мартина Ле Вьё, которая была первой приходской церковью деревни Кастей.







Эта однонефная часовня была построена в одиннадцатом веке и затем восстановлена в 1978 г.









И вот, наконец, мы достигаем аббатства, которое находится на высоте 1055 метров.









Когда покупали билеты, подошла и монахиня, которая должна была проводить экскурсию. Кроме нас собралось ещё человек семь.

Так как до начала экскурсии оставалось ещё немного времени, решили дойти до часовни Сен-Бенуа.









С площадки, где находится часовня, открываются виды на горные вершины и долину, на фоне зелени которой прекрасно смотрятся красные черепичные крыши Верне-ле-Бэн.











Горы постепенно начинает затягивать облаками, но среди них вдалеке замечаю башню Гоа. До неё можно совершить пешую прогулку от аббатства, длительностью 2,5 часа.





Фото с сайта монастыря.



И снова грот, и статуя Девы Марии в нём...

[fialka2580]

Пора возвращаться к аббатству...



Наш экскурсовод - монахиня, сестра Мари Анж.



Аббатство посвящено Мартину Турскому — епископу Тура, одному из самых почитаемых во Франции святых.



Святитель Мартин родился в начале IV века в Паннонии. С ранней юности, почти с детства он мечтал о монашестве, имея перед собой героический пример для подражания в лице преподобного Антония Великого. Однако Мартин рос в нехристианской семье, и отец настоял на его военной карьере. Именно тогда святой и попал в Галлию, где нёс службу офицера. Ещё будучи военачальником, однажды зимой он разорвал свой плащ и отдал его половину совершенно раздетому человеку. Благочестивая традиция отождествляет этого нищего с Христом.
Когда представилась возможность оставить армию, Мартин удалился в пустынь Лигуже (Ligugé), что вблизи Пуатье, где вскоре вокруг него возник небольшой монастырь, ставший, по слову автора жития, рассадником монашеского делания в Галлии (монастырь существует поныне). Мартин распространял на Западе традиции восточного, египетского монашества, во всём следуя преподобному Антонию.

«Святой Мартин делится плащом с нищим», картина Эль Греко.

[fialka2580]

История аббатства Сен-Мартен-дю-Канигу начинается 12 июня 1005 года. Именно в этот день граф Сердани и Конфлана Вифред II (Guifré II), правнук последнего графа Барселоны, Вифреда I Волосатого, и его жена Guisla передают церкви святого Мартина в собственность участок земли, расположенный на склоне Канигу (территория Верне). Эта церковь до наших дней не сохранилась.

14 июля 1007 года они осуществляют новый дар, сопровождая его конкретным условием: "чтобы в этом месте был воздвигнут монастырь в честь Господа Иисуса Христа, чтобы монахи жили в нём в соответствии с наставлениями отца святого Бенедикта, и, чтобы они следовали воле Папы Римского, епископа Эльна и короля Франков, и служили всемогущему Богу всю свою жизнь."

Таким образом, неподалёку от монастыря Сен-Мишель-де-Кукса был возведён новый монастырь. 13 ноября 1009 брат Вифреда II, аббат монастыря Сен-Мишель-де-Кукса Олиба, освятил в честь Святого Мартина, епископа и исповедника Святой Девы Марии и святого архангела Михаила, церковь, построенную в горах и названную монастырь-дю-Канигу, священником которой был Склуа (Sclua)." Этот Склуа стал первым аббатом Сен-Мартена, он поддерживал тесные связи с графом. Они вместе решали, какие здания будут построены на территории монастыря.

В 1025 году граф передаёт аббатству Сен-Мартен городок Вернеде (Vernèdes), сегодня - Верне-ле-Бен, а также Касфабр (Casefabre).

Затем граф сам становится монахом и вступает в сообщество, которое создал. По преданию в скале аббатства он высек для себя могилу, в которой был похоронен 31 июля 1050 года.

Монастырь Сен-Мартен-дю-Канигу разительно отличался от соседнего Сен-Мишель-де-Кукса. В бедном, отдалённом монастыре, жизнь была очень сурова. Монахам приходилось проходить большие расстояния, чтобы достичь пахотных земель. Да и земли, которыми они владели, были не богаты. Потому и уровень дохода монастыря был невелик.

13 ноября 1009 состоялось освящение церкви Святого Мартина, при котором присутствовали многие известные личности той эпохи. В 1011 году Папа Сергий IV издал буллу, в которой объявил монастырь каноническим учреждением.

В XI веке был построен первый внутренний двор, своды которого сходились в форме колыбели. От второго внутреннего дворика, покрытого крышей и украшенного колоннами и мраморными капителями, осталось только три террасы. На месте постройки, которая стояла на краю пропасти, был посажен сад с ароматическими травами. С того времени часть дворика открыта наружу.









За различными, кажущимися светскими мотивами капителей, часто скрываются духовные значения.



Не всегда возможно разгадать, какой смысл вложили в эти мотивы скульпторы. Поэтому большинство из интерпретаций остаются только предположением.















Образ ада с аллюзией о Танталовых муках.







Крылатые овны, которые закрывают свои уста в напоминание о правиле монашеского молчания.







"Танец Соломеи" (блудницы, совратившей царя Ирода) - отображение одного из семи смертных грехов.



Литургическая служба или процессия.





Три надгробные плиты были укреплены в каменные арки. Раньше они находились в крипте, над могилами отцов-аббатов в XIII и XIV веках.







На одном из столбов - едва различимое изображение Святого Мартина и нищего.

[fialka2580]

Вскоре у монастыря возникла проблема реликвии. Для аббатства было важно обладать мощами святых. Но эти реликвии не так-то легко приобрести, особенно когда владельцы не желают с ними расставаться даже за большие деньги. И аббат монастыря принимает решение добыть реликвию силой. Это может показаться странным, но посылать вооружённых людей для завоевания мощей был в те времена отнюдь не редким явлением, даже в религиозном мире.

Граф Вифред II вооружает людей, которые вместе с монахами отправляются в Тулузу и приносят из церкви Сен-Сернен мощи Святого Годрика (St. Gaudérique).

В 1007 году папа Сергий IV предоставляет аббатству широкие привилегии, среди них - полная независимость Сен-Мартена от других монастырей. Но, спустя 100 лет, в 1114 году, граф Бернар-Гийом де Сердань, передаёт права на Сен-Мартен аббатству Лаграсс, забыв при этом о привилегии неотчуждаемости. Несмотря на протесты каталонских монахов, преемник этого графа, Раймон Беренгер, подтверждает дарение, назвав аббата Лаграсса "аббатом монастыря Святого Мартина". Это право сохранялось до 1159 года, когда монахам Святого Мартина удалось выбрать аббата из Риполя. Однако, теперь запротестовал аббат Лаграсса. Потребовались годы переговоров между епископами Эльна, Нарбонна, аббатами трёх действующих монастырей и графом Сердани, для того, чтобы монахи Сен-Мартена вернули себе право избирать своего аббата.
Потерпев поражение в этом споре, аббат Лаграсса организовал карательную экспедицию, желая разгромить монастырь-дю-Канигу. Во время этих событий один монах был убит.

Крипта монастыря, состоящая из трёх проходов с крестовым сводом, покоящимся на шести колоннах, была построена к началу 1000-го года.





Она посвящена Пресвятой Деве Марии.



Эта нижняя церковь служила местом захоронения нескольких аббатов монастыря.







От верхнего внутреннего дворика на месте прежних крытых галерей осталось только три террасы.



Верхняя церковь представляет собой трёхнефную базилику, увенчанную сводами в форме четверти сферы.



Из-за расположения двух церквей одна над другой и сочетания колонн и каменных сводов аббатство представляет собой исключительный памятник первого романского искусства.



В середине 14 века начались военные действия между Арагоном и королевством Майорка. Хайме III, король Майорки, пришёл в Конфлан с небольшой армией и захватил несколько крепостей. Под горячую руку попал и монастырь Сен-Мартен, в виду его укреплённого положения. Хайме III напав на аббатство, разграбил его, а монахов увёл в плен.
Но на этом несчастия монастыря не закончились. После изгнания Хайме III, монастырь был снова разграблен, но на этот раз арагонцами, - Педро IV ошибочно полагал, что аббат добровольно открыл двери войску королевства Майорка.

После всех этих злоключений, в 1428 году страшное землетрясение вызвало обрушение оборонительной башни и большей части жилищ, что ухудшило и без того плачевное состояние аббатства. Земли, которыми владел монастырь, не приносили достаточного дохода, и начать восстановительные работы было попросту не на что.

Массивная квадратная колокольня, построенная в 1026 году, украшена парными оконными проёмами, пилястрами и каменными арками. На первом этаже находится часовня, посвящённая Архангелу Михаилу. После землетрясения её каменная крыша была заменена зубчатой террасой.



Благодаря упорству аббата Жана Скерда, который своим примером воодушевил монахов и вернул им уверенность в свои силы, монастырь был поднят из руин. Кроме того, вера монахов в Святого Годрика помогала им творить чудеса. Этот святой считается покровителем каталонских земледельцев и "патроном небесных шлюзов". К нему обращаются, чтобы вызвать дождь. В иконографии обычно его изображают с инструментом земледельца (например, лопатой) и колосьями пшеницы, иногда в сопровождении упряжки волов.







Навес у колокольни укрывает две могилы, высеченные в скале. Одна могила принадлежит графу Вифреду, а вторая, возможно, была предназначена для графини.



Монастырь Сен-Мартен стал настоящим религиозным центром. Его монахов неоднократно посылали поднимать веру в другие монастыри. Но в XVII-ом веке, жизнь монахов стала особенно трудна.

4 сентября 1779 года один из монахов пишет письмо Папе, в котором сообщает, что осталось их всего пятеро, старых и немощных; и просит разрешения покинуть аббатство.
7 декабря 1783 года община Сен-Мартен-дю-Канигу была распущена. Мощи святого Годрика перевезли в Перпиньян, останки Вифреда II спустили в церковь деревни Кастей (в 1793 году они будут разбросаны солдатами Ricardos). Община окончательно распалась.

Во время революции аббатство было конфисковано. Монастырь медленно разрушался и растаскивался местными жителями. Более столетия никто не слышал его колоколов, побуждающих души к молитве.

И только в конце XIX века каталонский священник и поэт Жасинт (Джасинт) Вердагер-и-Сантало (Jacint Verdaguer i Santaló) своей эпической поэмой «Каниго» вырвал монастырь из забвения.



В начале XX века руины Сен-Мартен-дю-Канигу приобретает епископ Перпиньяна Жуль де Карсалад дю Пон (Jules Louis Marie de Carsalade du Pont) и занимается восстановлением монастыря. Уже в 1902 году предпринимаются первые шаги по восстановлению церкви. Но работы растягиваются на долгих 30 лет, практически до самой смерти понтифика в 1932 году.

В 1952 году отец Бернар де Шабан (Bernard de Chabannes), бенедиктинский монах, покидает своё родное аббатство En Calcat и поселяется в Сен-Мартене почти на сорок лет. Он продолжает духовные традиции своего предшественника, совмещая работу по восстановлению аббатства и восстановлению духовной жизни в монастыре.

После того как в 1988 году епископ Перпиньяна и Эльна, Жан Шаббер (Jean Chabbert) поручает аббатство общине Блаженств, отец де Шабан принимает первых членов этой общины. Он проводит с ними три года, прежде чем удалиться в своё родное аббатство.

В настоящее время именно община Блаженств осуществляет работу по управлению аббатством. Кроме своей духовной миссии она обслуживает визиты и занимается эксплуатацией зданий. В 2005 году членов общины насчитывалось 17 человек. В основном это миряне, но среди них есть священослужители и монахини. Живут они на средства от продажи билетов и продуктов, которые сами и производят.

Мари Анж старалась говорить медленно, чтобы было понятно и нам. И что-то я понимала и даже пыталась переводить Лене и Свете. Но мои познания языка всё же далеки от того, чтобы понять все те интересные истории и юмор, которым сопровождала свой рассказ монахиня.

После посещения аббатства я сделала над собой ещё одно усилие, чтобы подняться на смотровую площадку, расположенную над обителью. Виды, открывающиеся с неё на монастырь того стоили.

[JamKit]

Ирочка, до чего же здорово гулять с вами по чудесным долинам, вершинам, горам и городам!

совершенно очумевшие от цветущих маково-васильковых полей

Вот тут я тоже очумела! Красота потрясающая!

Аббатство Сен Мартен дю Канигу

Великолепное аббатство! Спасибо за экскурсию!

Очень похож на ясень (fraxinus).

Меня этот вопрос волновал целых две недели . И все-таки это ясень, теперь уверена. Ясень вечнозеленый (Fraxinus griffithii).

[Ninochka]

Дорога к аббатству не легка.

Зато какие виды по дороге! Когда вокруг такая красота, трудности практически не замечаешь.

Аббатство Сен Мартен дю Канигу

Потрясающее аббатство! Ира, в очередной раз восхищаюсь нестандартностью маршрута. Столько новых мест для себе открываю и каждое новое интересней другого.

[Актриса ТЮЗа]

Маково-васильковые поля - умопомрачительной красоты! Очень здорово!

После посещения аббатства я сделала над собой ещё одно усилие, чтобы подняться на смотровую площадку, расположенную над обителью.

Не зря было сделано усилие - вид роскошный! Спасибо!

[fialka2580]

Очень похож на ясень (fraxinus).

Меня этот вопрос волновал целых две недели . И все-таки это ясень, теперь уверена. Ясень вечнозеленый (Fraxinus griffithii).

Удивительно, даже и не представляла что ясень бывает вечнозелёным.

Теперь, Лена, обязательно пристану к тебе с вопросом о тех растениях, что уже как-то спрашивала. Мы всё искали эдельвейсы в Альпах, но вряд ли это были они.

[fialka2580]

Ира, в очередной раз восхищаюсь нестандартностью маршрута. Столько новых мест для себе открываю и каждое новое интересней другого.

Нина, скоро будет Прованс и Альпы. И если в Альпах я тоже пыталась забраться в какие-нибудь неизведанные деревушки, то по Провансу был стандартный, многим знакомый маршрут, в том числе по тем местам, где недавно гуляли вы с Сергеем.

[fialka2580]

Менее чем в часе езды от аббатства Сен-Мартен-дю-Канигу есть совершенно замечательное место - небольшой парк Иль-сюр-Тет (Les Orgues d’Ille-sur-Têt).



Рядом с парком есть бесплатная парковка. Здесь же находится билетная касса и сувенирный магазин.

Часы работы:



До парка от парковки идти примерно 15 минут.

Мы приехали немного поздно - часа за полтора до закрытия парка. Но так как он небольшой, времени на его осмотр нам хватило. Хотя лучше закладывать не менее двух часов (время на осмотр плюс дорога от парковки и обратно.





Сильные дожди за счёт эрозии за многие века превратили холм из песчаника в вертикальные столбы, наподобие трубок органа, достигающие в высоту 12 метров.









Вокруг цвели какие-то кустарники с ярко-жёлтыми цветками, прекрасно дополняя композицию с бело-желтовато-полосатыми столбами из песчаника.





Эти горные образования также именуют «дымоходами», или «hoodoos».







Слово «Orgues» с французского означает «орган», по аналогии с трубками, используемыми для этого музыкального инструмента.







Скалистые образования Les Orgues d’Ille-sur-Têt неуклонно разрушаются с каждым новым дождём. И рано или поздно, они попросту исчезнут. Потому не стоит упускать возможность увидеть этот уникальный уголок природы своими глазами. Мы успели .









На обратном пути, уже не торопясь, осматривали дорожку к парку и то, что вдоль неё. А тут - загончики для пони и какие-то фантазийные скульптурные произведения.















Пока шли назад, выглянуло солнце.





Я метнулась обратно к парку, и не без труда, но смогла попасть на его уже закрываемую территорию ради пары кадров скальных образований в солнечном свете.

[Irsen Ira]

Les Orgues d’Ille-sur-Têt неуклонно разрушаются с каждым новым дождём.

Я тоже об этом читала, причем разрушения прогрессируют очень быстро. Как обидно, если такой природной красоты не будет существовать.
К сожалению, в природе все непостоянно. Недавно вот красивейшая природная арка на Мальте обрушилась.

[JamKit]

парк Иль-сюр-Тет (Les Orgues d’Ille-sur-Têt)

Какая красота!

[fialka2580]

Недавно вот красивейшая природная арка на Мальте обрушилась.

Ира, я пока, к сожалению, на Мальте не была, но про обрушение Лазурного окна слышала. Жаль, конечно.

Значит, эту достопримечательность я уже не увижу... Но везде, всё равно успеть не возможно.

[Irsen Ira]

Ира, я пока, к сожалению, на Мальте не была, но про обрушение Лазурного окна слышала. Жаль, конечно.

Значит, эту достопримечательность я уже не увижу...

Я тоже не была... что-ж, будем созерцать ее на форумах, благодаря которым можно путешествовать виртуально.