Южная Франция. По Пиренеям к океану. Страна басков, замки катаров, крепости Вобана.

[Tanipers]

Какой необычный и красивый парк!

[fialka2580]

Так получилось, что на прибрежный городок Коллиур (Collioure) у нас было немного времени: только вечер и утро. Он и в маршрут-то совсем не вписывался. Но любопытство посмотреть этот "приют художников" перевесило здравый смысл. К тому же у меня было желание заехать в Перпиньян ради дворца королей Майорки.

Отелей дешёвых в Коллиуре нет, особенно если нужен отель с парковкой. Поэтому был забронирован отнюдь не бюджетный вариант - Hotel Madeloc
https://sp.booking.com/hotel/fr/madelo ... &#tab-main

Стоимость трёхместного номера на момент бронирования составляла 140 евро, плюс платная парковка.

Но отель хорош.













Из номера есть выход на собственную террасу, которая, в свою очередь, выходит в уютный внутренний двор.







В стоимость проживания входит и пользование бассейном и террасой с шезлонгами. Увы, из-за короткого пребывания этой эта опция оказалась нам недоступна.









Парковка у отеля в трёх вариантах:
- за 10 евро у здания
- за 15 - в подземном паркинге
- за 20 - в отдельном гаражном боксе.

Нас вполне устроил первый вариант.

[fialka2580]

Коллиур - колоритный южный городок так называемого "пурпурного побережья Франции".

От отеля к набережной ведёт улочка, с одной стороны поросшая агавой и цветущими кактусами.





















В самом центре городка расположена тихая маленькая бухта, по которой мы с удовольствием прогулялись в лучах заходящего солнца.





















Коллиур, в прошлом рыбацкая деревушка, славится своими анчоусами. Нам хоть и не довелось их попробовать, всё же в местном ресторанчике заказали рыбные блюда.

[fialka2580]

Коллиур находится почти на границе с Испанией, и он часто переходил от одного государства другому. Ранее он даже считался континентальной частью Балеарских островов. В нем больше иберийского, чем французского, и даже названия в основном испанские.

Поселение на этом месте было основано финикийцами за 600 лет до нашей эры. В удобную гавань с двумя бухтами заходили греческие и римские суда, много столетий служил он торговым портом.
Римляне властвовали здесь с 120 года до н. э., а в 418 году сюда пришли вестготы. Город играл для вестготов важную стратегическую и торговую роль.
Первое письменное упоминание Коллиура относится к 673 году, когда войско вестготского короля Уамбы осадило крепость Коколибери, чтобы подавить мятеж.









В начале VIII в. государство вестготов пало под натиском арабов. Коллиур подвергся разрушению и был отстроен заново при графах Барселоны в X веке. В XII веке король Арагонский и граф Барселоны предпринял большие работы в замке, в городе и порте. Порт и замок служили морскими воротами в Перпиньян.







При Людовике XIV, Вобан сильно изменяет город, который становится крепостью. Древний рыболовецкий и торговый порт превращается в военный.
Были разрушены около 150 жилых домов и церковь, людям предложили переселиться в соседний Port-Vendres. Но не все жители покинули город и работы в Коллиуре продолжались уже при правлении Людовика XV.
Вокруг города были построены укрепления, которые до сих пор сохранились, возведён форт. Все трудности и расстройства в городе начались во время революции и в начале девятнадцатого века (засухи, эпидемии, взрыв порохового погреба …).













В глубине бухты, странно контрастируя с жизнерадостной деревней, возвышается массивное здание крепости из серого камня и кирпичных зубцов. Её называют Королевским замком.



Этот замок, защищающий вход в залив, был построен на развалинах римских построек по приказу королей Мальорки в качестве летней резиденции королевского двора. Возведенный в 7 веке, в первый раз замок перестраивается в 13 веке. Королевский дворец был построен в 1242-1280 годах по образцу итальянских ренессансных резиденций. Хотя иногда его история связывается с тамплиерами и госпитальерами, на самом деле они владели другим замком в том же городе. С 15 века это уже не королевское обиталище, а крепость-гарнизон. В 1490-е укрепляются все фрагменты стен. Работы активизируются с 16 века по инициативе Карла V. Его сын Филипп II, еще будучи принцем, инспектирует северные укрепления своей страны, в том числе и этот замок.



В 17 веке форт укрепляется, чтобы соответствовать требованиям современной фортификации и артиллерийской науки. В 1659 году после подписания Пиренейского мира город окончательно перешел во владение французов и форт был передан армии. В 1939 году замок был превращен в тюрьму, с окончанием гражданской войны в Испании став первым дисциплинарным лагерем для беженцев.
В настоящее время он принадлежит городу, и в его залах устраивают выставки современных художников.
Под ним расположена разветвлённая сеть подземных коммуникаций, которые до сих пор используются военными.





На северном краю бухты расположена известная церковь Богоматери Ангелов (Notre-Dame-des-Anges), построенная в 1684 году в стилях барокко и классицизм. Она узнаваема по средневековой колокольне, ранее использовавшейся в качестве маяка. Когда порт перестали использовать по назначению, маяк был переделан под колокольню.









Над Коллиуром возвышается на горе форт Святого Эльма (Le Fort Saint Elme), построенный в 1538 - 1552 годах испанским королем Карлом V. В 1913 году крепость была продана с аукциона в частные руки, и сейчас она принадлежит владельцу местных виноградников.
Форт Сен-Эльм был построен в виде шестиконечной звезды со стенами восьмиметровой толщины, окружившей цилиндрическую башню IX века.



Ниже находится одна из самых старых в Руссильоне мельниц. Построена в 1340 году и функционировала почти до конца 19-го века. Сейчас её используют для производства оливкового масла.

[fialka2580]

Начиная с ХIХ столетия, когда художники стали практиковать пленэрную живопись и изучать влияние дневного света на цвет, пространство под открытым небом приобрело иной статус. Оно стало средой, в которой создается произведение искусства. Благодаря чему возникают такие течения, как импрессионизм и фовизм.

Одним из первых художников, которые отметили уникальные световые и цветовые качества городской среды Коллиура, явился Поль Синьяк. В 1887 году Синьяк побывал в Коллиуре и написал там серию работ. Коллиур стал своего рода экспериментальной площадкой под открытым небом для художников.









Вслед за Синьяком, позже на несколько лет, в Коллиур прибывают Дерен и Матисс. Их работы, созданные в городе, появляются на Осеннем салоне 1905 года.

Для Матисса яркие краски юга соотносились с его пониманием цвета как основного средства выразительности. В Коллиуре он пишет серию работ, посвящённых городу.



















Работы художников, в разное время творивших в Коллиуре, создали ему репутацию изысканного города художников, что привлекло туристов со всего мира. Начинает развиваться инфраструктура по обслуживанию туристов, строятся гостиницы, рестораны.





Матисс проживал в отеле Тамплиеры. И, как говорят, из-за отсутствия денег за проживание порой расплачивался своими картинами. Так что теперь отель является обладателем небольшой коллекции картин художника.



На побережье и главной набережной города установлены рамки наподобие картинных, в которых, если встать на специальную ступеньку, виден тот или иной знаменитый вид города.











Вдоль променада на набережной города расположены около 20 репродукций Дерена и Матисса с изображениями картин, созданных в Коллиуре.

А эта живописная улочка называется улица художников. На ней расположены небольшие магазины-галереи.























Вот эта картина нам особенно приглянулась, она напомнила нам нашу троицу.



Наверное, я провела бы в этом городе ещё день, но не более. И только лишний раз убедилась в том, что пляжный отдых - это не для меня.

[JamKit]

Коллиур (Collioure)

Ира! Я просто влюбилась в Коллиур на твоих фотографиях! Больше всего понравились закатные виды! Спасибо огромное!
Пошла смотреть, как бы мне его пристроить в поездку в Окситанию

[Irsen Ira]

Коллиур

Очень симпатичный городок. Весь такой солнечный, яркий и позитивный. А я вот о нем даже не слышала, хотя очень люблю места, так или иначе связанные с творчеством художников. Так интересно бывает смотреть на те места, которые запечатлены на чьих-то полотнах.

[Ninochka]

Коллиур (Collioure)

Какой колоритный городок, смешение стилей, эпох, цветов. Влюбилась в него безоговорочно! С огромным удовольствием включу его в маршрут при первой же возможности.

Наверное, я провела бы в этом городе ещё день, но не более. И только лишний раз убедилась в том, что пляжный отдых - это не для меня.

Один в один мое мнение. Пляжный - не мой вид отдыха. Ходить, смотреть, наслаждаться видами и архитектурой - вот это мне гораздо ближе.

[JamKit]

Один в один мое мнение. Пляжный - не мой вид отдыха. Ходить, смотреть, наслаждаться видами и архитектурой - вот это мне гораздо ближе.

И мое

[Irsen Ira]

Один в один мое мнение. Пляжный - не мой вид отдыха. Ходить, смотреть, наслаждаться видами и архитектурой - вот это мне гораздо ближе.

И я полностью разделяю такое мнение -- вот иногда думаю, может сделать в середине путешествия паузу денька на 2-3 где-нибудь в курортном местечке, отдохнуть от дорог, порелаксировать, а потом как подумаю -- а что мы там будем делать столько времени, просто на пляже лежать? Да ни за что... Вокруг ведь столько интересного!

[fialka2580]

Я просто влюбилась в Коллиур на твоих фотографиях! Больше всего понравились закатные виды! Пошла смотреть, как бы мне его пристроить в поездку в Окситанию

Лена, ты в Тулузе будешь базироваться?

Я бы с удовольствием съездила туда на пару дней. Жаль, что не удалось вписать её в маршрут, хотя я пыталась, и даже бронировала там номер.

[fialka2580]

лишний раз убедилась в том, что пляжный отдых - это не для меня.

Один в один мое мнение.

И мое

И я полностью разделяю такое мнение

Как, оказывается, мы похожи! Приятно видеть единомышленников.

Хотя, наверно, на форуме любители пляжного отдыха и не тусуются, у них другие интересы...

[fialka2580]

День четырнадцатый, 3 июня, пятница.

Маршрут этого дня.



Из Коллиура мы снова возвращались в горы. Но прежде я хотела заехать в Перпиньян. Осматривать весь город времени не было, но было желание посетить дворец королей Майорки.
Заранее была забита в навигатор большая открытая парковка в непосредственной близости от дворца, дабы не тратить время зря.
И вот ведь незадача! Эта парковка по какой-то причине была вся перетянута ленточками и огорожена. И все соседние к замку улицы были под завязку забиты припаркованными машинами.
Мы тщетно пытались найти хоть какое-нибудь местечко, исколесили всё вокруг, сделав по одним и тем же улицам ни один круг. Даже заехали в какой-то район, в котором если и нашлось бы место для машины, я вряд ли рискнула её здесь оставить: кругом грязь и какие-то стрёмные личности восточной наружности.

В итоге, потеряв около часа времени, мы покинули Перпиньян.

Горж-де-Галамю (Les Gorges de Galamus) стал нашей следующей целью.

Ущелье Галамю находится в Стране Катаров, на границе департаментов Од (Aude) и Восточные Пиренеи, между муниципалитетами Сен-Поль-де-Фенуйе (Saint-Paul-de-Fenouillet) и Кюбьер-сюр-Синобль (Cubières-sur-Cinoble).
Из Перпиньяна до Галамю можно добраться по дороге D117, свернуть на дорогу D7 в деревне Сен-Поль-де-Фенуйе в направлении ущелья (указатель имеется). Дорога от Перпиньяна займёт около часа. И где-то на полпути мы заехали в одну из виноделен, чтобы купить домой (и не только) лангедокского вина.

Перед ущельем есть парковка, на которой лучше оставить машину и прогуляться пешком - дорога не предназначена для проезда двух машин, и, в случае встречи, придётся кому-то пятиться до ближайшей площадки разъезда.



Читала, что люди в таких ситуациях теряли до трёх часов времени.
По этой же причине в высокий сезон дорога становится односторонней. Боюсь ошибиться, но, по-моему, запрещают проезд с северной стороны (от деревни Кюбьер-сюр-Синобль).

Кроме того, есть ограничения по высоте. Например, кемпер здесь точно не проедет, так как скалы, порой, нависают очень низко, да и туннели невысоки.

Дорога была построена в конце XIX-ого века, высекалась в скале рабочими, спускаемыми на верёвках. Строилась она, в первую очередь, по экономическим причинам: чтобы улучшить товарообмен на ярмарках, проводимых в Сен-Поль-де-Фенуйе, между многочисленными деревнями Корбьера. А во-вторых, чтобы ответить на вызов, который это ущелье, как край света, бросало человеку.

Дорога была завершена в 1892 году туннелем у въезда в ущелье стороны Сен-Поль-де-Фенуйе. Технический подвиг был увековечен поэтом Saint-Paulais Léonce Rives, чьё четверостишие на окситанском языке выгравировано над туннелем.









Ущелье очень живописное. Впечатляют его крутые "стены".







В глубине узкого и крутого ущелья течёт бурный поток реки Agly.
Agly или "река орлов" пробила себе путь в известняковой породе. Она питается от многочисленных источников, иногда даже тёплых (27°C), которые находятся вдоль всего ущелья.

[fialka2580]

В давние времена эта территория была приграничной, открытой различным вторжениям. Поэтому вестготы в целях обороны построили здесь укреплённые замки и военные башни. В то же время религия завоёвывала земли мирным путём, создавая множество эрмитажей (скитов), некоторые из которых в последствии стали приоратами или церквями. Один из этих старейших скитов ещё существует, это - Святой-Антуан де Галамю (Saint-Antoine de Galamus).



С парковки скит почти не заметен.





Заметьте, строения прикреплены к каменистому склону ущелья.



К скиту от маленькой часовни спускается каменистая тропа и идёт через заросли какого-то кустарника. Но можно пройти и по дороге, а рядом с указателем спуститься к скиту.







Это место в ущелье Галамю было, по всей видимости, первым населённым пунктом в Сен-Поле.

Пещеры Галамю, начиная с VII-го столетия, были убежищем для отшельников, которые жили здесь в молитве и воздержании. Они поместили скит под защиту святого Антония Великого, покровителя отшельников, патриарха пустынных монахов.







В скале скрыта удивительная часовня. В XV-ом веке францисканцы, которые поселились здесь, создали из скита место паломничества.
В 1782 году Сен-Поль-де-Фенуйе подвергается страшной эпидемии " Suette" (так называемая английская потовая лихорадка).
Болезнь эта была сродни гриппу, она не имела предвестников и убивала больных в течение пяти-шести часов.
Эта эпидемия стала причиной 14 смертей в деревне, и обеспокоенное население отправилось за защитой к Сен-Антуан де Галамю. И вот тут происходит чудо - эпидемия тотчас же останавливается. В благодарность за это божественное вмешательство была построена часовня в большом гроте. Согласно легенде, огромный платан, растущий во впадине, был посажен после этих событий 200 лет назад.

Этот скит состоит из трёх пещер.
Самая большая таит в себе часовню. Рядом с алтарём - каменная скульптура, изображающая святого отшельника с его верным спутником у ног.











Второе небольшое помещение, прилегающее к часовне, служит ей, образно говоря, вестибюлем.



Наконец, третья пещера образует ротонду, в центре которой находится бассейн, наполненный кристально чистой водой из хранилища.



Когда-то, когда женщины желали стать матерями, они отправлялись в паломничество в Сен-Антуан де Галамю.



Им нужно было дёрнуть шнур колокольчика, чтобы их желание сбылось.



Скульптурная группа, вырезанная из дерева скульптором G.A. Grouiller, называется "Христос и человечество".

Работа представляет следующий сюжет: В день вознесения Иисус Христос возвращается к отцу. На Земле человечество может отныне надеяться (стоящий персонаж), однако некоторые остаются слепы к этой надежде (сидящий персонаж).











Фото ущелья 1905 года.

[JamKit]

Лена, ты в Тулузе будешь базироваться?

Ира, я хотела в основном в Тулузе, и на пару дней переехать в Альби - для самого Альби и Gaillac и Cordes-sur-Ciel. Но это пока мечты, скорее всего, уже для следующего года.

Хотя, наверно, на форуме любители пляжного отдыха и не тусуются

Тусуются, тусуются. Просто ты с ними не пересекаешься. Даже в европейском разделе их очень много - в Италии, Испании, Греции и т.д. Так что на самом деле их здесь много.

В скале скрыта удивительная часовня.

Действительно удивительная! Очень интересно читать твои отчеты, много нового узнаешь. Спасибо!

[Scarlet-Cet]

fialka2580,

Ирина, спасибо большое за интересный рассказ, природные красоты и очаровательные деревушки. Во многих этих местах я никогда не буду и как хорошо, что есть возможность путешествовать вместе с Вами.

[Tanipers]

Ира, спасибо за Коллиур. Несколько лет назад этот городок "запал" мне в душу. И очень часто я вспоминала о нем с мечтой остановиться на несколько дней как раз на пляжный отдых и использовать в качестве отправной точки для радиальных поездок . Но понимаю, что этого никогда не будет. Ведь столько еще мест в которых никогда не была.

Очень понравилось ущелье. Вот о нем я ничего не знала и с удовольствием записываю в хотелки.

[Актриса ТЮЗа]

Ирина, какая прелесть эта улочка художников! И Колиур я себе записала как чудесное место для отдыха, благодаря Вашему рассказу!
Спасибо!
Причем меня в нем привлекает и наличие пляжа, здесь мы с Вами расходимся в

Наверное, я провела бы в этом городе ещё день, но не более. И только лишний раз убедилась в том, что пляжный отдых - это не для меня.

, я бы у того бассейна или на бережке повалялась пару дней, в перерывах между этим:

Ходить, смотреть, наслаждаться видами и архитектурой - вот это мне гораздо ближе.

[fialka2580]

Ира, я хотела в основном в Тулузе, и на пару дней переехать в Альби - для самого Альби и Gaillac и Cordes-sur-Ciel. Но это пока мечты, скорее всего, уже для следующего года.

Да, из Тулузы путь не близкий. Посмотрела, самый удобный и быстрый, на мой взгляд, это автобусом на Барселону до Перпиньяна, а оттуда - на региональной электричке до Коллиура, 4,5 часа по времени. Тогда, только если с остановкой на ночь ехать.

Лена, мы все планируем загодя. Меня вот уже почти соблазнили на следующий год Аргентиной. Ставлю её в график. И это не считая планов на Англию-Шотландию, после твоего отчёта.

[fialka2580]

fialka2580Во многих этих местах я никогда не буду и как хорошо, что есть возможность путешествовать вместе с Вами.

Ирочка, очень рада Вашему вниманию.

Я так же считаю, что везде успеть невозможно, и здорово, что у нас есть возможность совершать хотя бы виртуальные путешествия с авторами отчётов.

[fialka2580]

Несколько лет назад этот городок "запал" мне в душу. И очень часто я вспоминала о нем с мечтой остановиться на несколько дней как раз на пляжный отдых и использовать в качестве отправной точки для радиальных поездок . Но понимаю, что этого никогда не будет. Ведь столько еще мест в которых никогда не была.

Таня, вы уже бывали в Коллиуре? И всё же я не была бы столь категорична в том, что встреча с этими местами никогда не случиться, особенно если городок "запал в душу". Как показывает практика, наши планы порой претерпевают самые неожиданные изменения, и кто знает, куда нас может занести в следующий раз?

[fialka2580]

И Колиур я себе записала как чудесное место для отдыха, благодаря Вашему рассказу! Причем меня в нем привлекает и наличие пляжа, здесь мы с Вами расходимся в том, что пляжный отдых - это не для меня

Вы знаете, я в 12 году совершила путешествие в Хорватию с целью пляжного отдыха. И даже проживала всего лишь в трёх! местах, что мне не свойственно. Но за 2 недели лишь один день целиком посвятила пляжам.
И это была поездка на катере на пляжи одного небольшого островка, с посещением в середине дня города Башка на острове КРК. А все остальное время я наслаждалась культурно-историческими и природными красотами Хорватии, совершая выезды как по побережью, так и вглубь страны. И страна мне очень понравилась, и её пляжи (особенно на Макарской ривьере).
Но, несмотря ни на что, любителем пляжного отдыха я так и не стала.

А если Вы любите совмещать эти два вида отдыха, то Вам здесь очень понравится. У меня будет ещё два места на побережье, одно из которых очень колоритное. Правда от Пиренеев оно всё же несколько удалено.

[fialka2580]

Керибюс (Château de Quéribus).



И вот мы снова в стране катаров. И замок Керибюс стал завершающим аккордом поездки по Пиренеям. Керибюс - ёще один «сын Каркассона», последняя цитадель катаров, разгром которых был официально закреплен в летописях историками именно после его сдачи.



Расположение замка на неприступной отвесной скале, у подножия которой простирается долина Руссильон, впечатляет. Вероятно поэтому его название, в переводе с французского означающее «самшитовая скала», неслучайно.



Начинаем подъём к замку. Он не такой крутой, как например, к шато Монсегюр, но всё же в жаркую погоду доставит некоторые трудности. А этот день выдался достаточно жарким. Не забывайте про воду!





Может когда-то эти склоны и были покрыты только самшитом, раз скала получила такое название, но сейчас здесь много и других растений. Например, атласский кедр. В этом я не совсем уверена, хотя молодая поросль очень похожа. Наверное, Лена может подсказать. Фото, правда, сделаны на планшет, но, что есть.













Когда-то эти земли принадлежали арагонскому королевству, в которое входила и современная Каталония.
Как и любой другой замок того времени, Керибюс был построен как оборонительное сооружение – каструм – военный лагерь, в обязанности которого входил обзор прилегающей долины и защита крепости и окрестной территории от набегов завоевателей.
Согласно историческим источникам 1021 года, первым владельцем замка был граф Бесалу, который правил одним из богатейших графств Испании того времени – Фенуейд. Сто лет спустя замок перешёл во владения короля Барселоны Рамона Беренгера III, который, став виконтом Фенуйеда, принимает наследование графством Бесалу.











В 1162 году правителю королевства Арагона удалось объединить разрозненные графства Каталонии, чтобы противостоять нападениям кордобского халифата, захватившего к этому времени всю западную часть Испании. В этих условиях замок Керибюс становится неприступной крепостью, оборонявшей подходы к графству Барселона со стороны северной части Пиренейских гор.

Когда спустя десятилетие, благодаря успешным военным кампаниям, к Арагонскому королевству присоединяется графство Руссильон, замок утрачивает своё стратегическое значение. В конце XII века виконтство Фенуйед передаётся тогдашним правителем Арагонского королевства Педро II Католиком под управлением виконта Нарбонны.







После капитуляции Монсегюра пик Керибюс, вознёсшийся на высоту 728 метров, остался последним неприступным убежищем еретиков. Там они могли останавливаться во время своих странствий – кто на время, а кто и навсегда. В это время владельцем Керибюс становится яростный защитник религиозного учения катаров - Шаберу де Барбера по прозвищу Lleo de combat («Лев битвы»). Здесь укрывается и служит один из «совершенных» катаров (то есть их священник) Бенуа де Терм.
Замок был взят его раскаявшимся племянником Оливье де Термом, который возглавлял войска Людовика Святого в 1255-м. Правда, благодаря ему многих защитников Керибюса пощадили.

Керибюс держался из всех альбигойских крепостей дольше всех, наверное, из-за своей уединённости. Это узкий искривленный замок, повторяющий рельеф скалы, на которой он возведен, с обилием бойниц и амбразур. Толщина его стен местами превышает пять метров.

[Tanipers]

Таня, вы уже бывали в Коллиуре?

Да, в 2012 мы отдыхали в Испании в Тосса-де-Мар, тогда еще с туроператором по пляжному отдыху. Но я абсолютно не могу проводить целый день на пляже. Мной была составлена очень насыщенная программа поездок, в том числе и по Франции. Мои тогда взвыли от переизбытка впечатлений. Но это был переломный момент. Больше уже никто пляжный отдых в чистом виде не воспринимает.

И всё же я не была бы столь категорична в том, что встреча с этими местами никогда не случиться,

Да, если честно, я не оставляю надежды туда еще вернуться.

И даже проживала всего лишь в трёх! местах,

А мы предпочитаем два, максимум три места проживания (не считая города прилета-вылета) и совершаем радиальные поездки.

[fialka2580]

Подписанный в 1258 году договор разделил границы Франции и Арагонского королевства. Граница прошла на юге, недалеко от Корбьера вблизи крепости Керибюс. С тех пор Керибюс становится одним «пяти сыновей Каркассона», наряду с замками Пейрепертюз, Агилар, Пюилоран и Терм.

На протяжении всей эпохи средневековья королевства Испания и Франция делили земли, постоянно организовывая военные походы друг на друга. В результате этих бесконечных войн в 1473 году крепость Керибюс снова была подвергнута осаде со стороны арагонских войск и перешла во владение Испании. Арагонское королевство владело крепостью Керибюс около двух столетий.















В 1659 году между Францией и Испанией был подписан Пиренейский мир, который снова расширил границы французского королевства на юг, и крепость Керибюс снова оказалась во владении сопредельного государства. Замок, конечно, утратил свое стратегическое значение, хотя в его стенах еще несколько десятков лет стоял гарнизон.
Как не печально, но после того, как территорию Керибюс покинул военный гарнизон, замок постепенно стал разрушаться, а его обитателями частенько становились отъявленные разбойники.

Разрушение крепости продолжалось до 1907 года, пока правительство Франции, воздав должное истории и значению замка, внесло его в список исторического наследия. Первые реставрационные работы в замке начались в 1951 году. В частности, проводились масштабные работы по восстановлению донжона, а также фасада самого замка. Более полноценная и детальная реставрация замка началась в 1998 году. Работы проводились вплоть до 2002 года. В результате титанического труда крепость Керибюс приобрела свой первоначальный вид.



Многогранная башня замка знаменита своим залом в стиле готического примитива.





Свод этого зала поддерживает мощная колонна, выполненная в форме распустившейся пальмы.

















Панорамы сверху на Пиренеи, конечно, шикарные. Немного лишь мешает дымка. А если присмотреться, то можно увидеть шато Пейрепертюз, расположенный практически напротив.





Здесь тоже на горизонте виднеется какая-то башня.



А у подножия скалы раскинулась деревушка Кюкюньян, прославленная в произведении "Письма с мельницы" известным французским писателем Альфонсом Доде.







Спускаясь, бросаем прощальный на шато и покидаем этот дивный край катаров.



Кюкюньян смотреть не стали, просто сделали дежурное фото на спуске в долину. Если бы неожиданно в маршруте не возник Коллиур, то здесь предполагалась ночёвка.





Шато Керибюс...



Вскоре, после Тюшана, на горизонте возник ещё один "сын Каркассона" - шато Агиллар. Его посещение оставляю на будущее...



Что это - плантации инжира?



Последним замком, который нам повстречался в Пиренеях, был возвышающийся над деревушкой Дюрба́н-Корбье́р (Durban-Corbières) замок XI века. Он находился в собственности семьи сеньоров Дюрбан более 600 лет.

[fialka2580]

А мы предпочитаем два, максимум три места проживания (не считая города прилета-вылета) и совершаем радиальные поездки.

Вот в этой фразе "не считая города прилета-вылета" содержится главное отличие поездок на авто непосредственно от порога до порога, от тех, которые совершаются на арендованной машине, особенно, если путешествие дальнее.

[Kolenfed]

Ирина, сколько же пиренейских красот Вы нам показали!!! Огромное Вам спасибо. Я обычно из Франции возвращаюсь через Хаку, а тут оказывается столько рядом всего нехоженного. И вот про парк " дымоходов" я и не слышала, теперь надо обязательно съездить!!!
Отдельное спасибо за Коллиур! Я сама никак не могла уехать из этого городка, по его улочкам хотелось бродить бесконечно. А в море там, мы от его красот вообще забыли окунуться.
Кстати, с Перпиньяном - это просто как у Вас история: я три раза заезжала в этот город и так и не смогла попасть во дворец- один тоже не смогли найти парковку, второй - был по непонятной причине закрыт сам дворец, а третий раз - попали на забастовку такси и в город даже въехать не смогли. Больше и не пытаюсь - значит не очень то и надо.
Жду продолжения!!!

[JamKit]

Например, атласский кедр.

Думаю, что ты абсолютно права!

[fialka2580]

Я обычно из Франции возвращаюсь через Хаку, а тут оказывается столько рядом всего нехоженного.

Лена, значит, Вы хорошо знаете Хаку?

У меня к Вам вопрос.
Я должна приехать в Хаку около шести вечера (по крайней мере буду очень стараться). Цитадель посещается только с гидом, как я поняла. Должна работать в день приезда до 19 часов, соответственно, последнее посещение часов в шесть?

Не нашла инфу, до которого часа открыт собор Святого Петра. Хотелось бы попасть внутрь.

Если придётся выбирать между посещением кафедрала и цитаделью, что на Ваш вгляд никак нельзя пропустить?

Утреннее посещение исключено, после осмотра Хаки я еду дальше.

[Nikoshina]

Добрый день!

А отчет уже закончен или будет продолжение?

[fialka2580]

Добрый день!

А отчет уже закончен или будет продолжение?

Здравствуйте. Большое спасибо за внимание.
Отчёт не закончен. Сейчас нахожусь в отпуске в своих любимых Пиренеях, как только вернусь - продолжу.

[AndreWho]

Хорошего отдыха! Далеко не в последнюю очередь благодаря вашему отчету стартую в субботу в каталонские Пиренеи

[Kolenfed]

Не нашла инфу, до которого часа открыт собор Святого Петра. Хотелось бы попасть внутрь.
Если придётся выбирать между посещением кафедрала и цитаделью, что на Ваш вгляд никак нельзя пропустить?

Ирина, извините, что не ответила сразу Вам - сама уехала в путешествие и вот только сейчас увидела ваш вопрос. Я, честно говоря, в соборе в Хаке не была, но по моему в Испании все соборы закрываются часов в 6 или 7 вечера, если вообще открыты вечером, потому что во многих есть только утренняя служба и после 14-00 на дверях уже замок.
Вам- как любителю катарских замков, цитадель обязательно понравится!!!
Хорошего отдыха и новых путешествий!!!

[fialka2580]

Я, честно говоря, в соборе в Хаке не была, но по моему в Испании все соборы закрываются часов в 6 или 7 вечера, если вообще открыты вечером, потому что во многих есть только утренняя служба и после 14-00 на дверях уже замок.
Вам- как любителю катарских замков, цитадель обязательно понравится!!!
Хорошего отдыха и новых путешествий!!!

Лена, здравствуйте. В цитадель мы не попали. А собор работает до 20.00. Он прекрасен! Но, к моему великому сожалению, музей собора (со старинными фресками) закрыли перед моим носом - в 18.45.
Сам город очень понравился.

А отдых уже близится к завершению... У нас сегодня последняя ночь в Испании и дорога домой.

[fialka2580]

Хорошего отдыха! Далеко не в последнюю очередь благодаря вашему отчету стартую в субботу в каталонские Пиренеи

Удачи Вам!

[fialka2580]

Дальше наш путь лежал в Камарг – край белой соли, черных быков, белых лошадей и розовых фламинго.

Загадочный заповедник Камарг уютен по-провансальски. Это большая, частично заболоченная территория в устье Роны, испещрённая сетью каналов.

В прибрежной части Камарга присутствует городишко Эг-Морт, обнесенный длиннющей крепостной стеной.

У этой самой стены есть несколько довольно больших парковок. Но, несмотря на это, мы с огромным трудом в этот вечерний час нашли свободное местечко на одной из них.











Эг-Морт практически не изменился до нынешнего времени, и, несмотря на свой солидный возраст – семь столетий – хорошо сохранился.

Ещё в 102 года до н. э. на этих землях располагались древнеримские поселения, основал которые Мариус Кайус. Позже, в V веке на развалинах поселения возникло бенедиктинское аббатство Псалмодии, с отошедшими к нему болотистыми территориями в дельте Роны. Название местности впервые упоминается в X веке и происходит от римлян – «Ayga Mortas» — «Мёртвая вода», что объясняется присутствием богатых солончаков.

В XIII веке, в конце крестовых походов, наступил новый период в истории этих мест: Франции нужен был собственный порт в Средиземном море, обеспечивающий короне военное и торговое присутствие, но Марсель принадлежал Священной Римской империи, а король Арагона был владельцем Монпелье.

[Ninochka]

Ирочка, вижу, Вы вернулись из поездки и снова с нами , Как хорошо, а то мы начали скучать.
Пожалуйста в двух словах напишите, как съездили.

[fialka2580]

Людовик IX, предводитель седьмого и восьмого Крестовых походов, приобретя земли монахов-бенедиктинцев, начинает возведение порта. За три года, с 1240 по 1242, был проделан большой объём работ: для осушения болот прорыты каналы, подготовлены площадки для зданий и городских стен, построен канал, обеспечивший судоходство из Эг-Морт в Средиземное море.



Башня Луи, известная ныне как башня Констанца (башня Постоянства), стала основным укреплений крепости. Она представляет собой мощный цилиндрической формы, донжон, располагающийся изолированно от крепостных стен, связь с которым осуществлялась специальным мостом. Возведена башня в 1242 году, диаметр её – 22 метра, столько же составляет высота от земли до террасы. Через 12 лет был надстроен маяк, имеющий в высоту 33 метра, толщина стен башни – 6 метров.





Гарнизон, обороняющий крепость, размещался во внутренних помещениях. В казематах, под первым этажом, находились хранилища для воды, продовольствия, оружия. Часовня Святого Луи, пекарня и темницы находились рядом. Позднее башня играла роль тюрьмы и темницы использовались по назначению.

Крепостные стены начали возводить в 1248 году. Работами руководили архитекторы Гульельмо Бокканегра и Никола Коминелли – генуэзцы, но завершено было строительство в начале XIV века, при Филлиппе III Смелои и Филиппе IV Красивом. Трёхметровой толщины стены имели в высоту 11 метров и общую протяжённость 1640 метров. Защищена была крепость двадцатью мощными башнями и десятью охраняемыми воротами.



















Отсюда в 1248 году Людовик начал седьмой Крестовый поход, направленный на Египет и закончившийся поражением французских крестоносцев: при осаде Мансурье они были разбиты сарацинами.

На центральной площади Эг-Морт стоит памятник Людовику Святому, король изображен молодым — таким, каким строил город.











Готический собор Нотр Дам де Саблон считается архитектурной жемчужиной региона.





Точная дата возведения собора неизвестна, ее относят ко второй половине XIII века, когда обитель была построена на месте скромной часовни Богородицы. Последующие века стали худшими в истории храма - несколько раз он подвергался пожарам, часть его была разрушена, во времена Французской революции он был преобразован в казарму, а затем - в склад соли.













Восстановление обители началось лишь в середине XX века, с 1964 по 1967 год, хотя во владение церкви храм вернулся еще в 1804 году. По окончании работ храму вернули его прежнее великолепие, также были установлены три десятка удивительных витражей, а в одной из башен были встроены часы.

В Эг-Морте, процветающем до середины XIV века, насчитывалось почти пятнадцать тысяч жителей. Его население имело королевские привилегии, освобождалось от налогов, в том числе и на соль. Но в конце XIV столетия город стал приходить в упадок, каналы, соединявшие город морем, затянуло илом и песком. После присоединения Прованса к Франции в 1481 году, Эг-Морт утратил своё значение торгового и военного порта, уступив первенство Марсельской гавани.











При Филиппе IV Красивом крепость Эг-Морт служила тюрьмой, в которой находилось в заточении сорок пять рыцарей – тамплиеров.

В период Столетней войны, бургундцы, использовав предательство внутри крепости, захватили город. Королевские войска, отбив Эг-Морт, устроили расправу над бургундским гарнизоном, а трупы убитых сбросили в одну из башен, засыпав доверху солью. С того времени башню называют Бургундской.







С 1575 по 1622 годы Эг-Морт был одной из восьми крепостей, которыми владели протестанты. Через 50 лет, после того, как Людовик XIV в 1685 году отменил Нантский эдикт Генриха IV, Эг-Морт превратился в тюрьму для протестантов. Многие годы и десятилетия здесь томились гугеноты, не признававшие католичество.

Две наиболее известные истории: первая говорит о том, что в 1703 году Авраам Майзель с шестнадцатью сокамерниками сумели, расшатав и вынув камень в бойнице, бежать; вторая рассказывает, что в 1715 году, превратив крепость в тюрьму для женщин – гугеноток, делали попытки оказывать давление на их близких – мужей, отцов, братьев. Узница Мари Дюран, пробыв в заключении тридцать восемь лет (с 19-и летнего возраста) так и не приняла католичество. Стена камеры до сих пор хранит слово «register» — «выстоять», нацарапанное чем-то металлическим. Утверждают, что эту надпись оставила Мари.

Войны, осады и другие потрясения обошли городок стороной, он как бы «замер», и единственной отраслью хозяйства осталось солеварение. Сейчас это производство достигло огромных масштабов – из Эг-Морта на рынок выводится 90% французской соли.

Много времени на осмотр города не потребуется, достаточно пары часов. Но вот пройтись по его крепостным стенам, очень советую. Нам, увы, эта опция оказалась недоступной.

[fialka2580]

Ирочка, вижу, Вы вернулись из поездки и снова с нами , Как хорошо, а то мы начали скучать.
Пожалуйста в двух словах напишите, как съездили.

Ниночка, спасибо!

Если в двух словах - "хочу обратно".

Испания - эта та страна, которая завоевала моё сердце. Ни одна поездка из множества последних за полгода не доставила мне столько удовольствия, как эта.

[Ninochka]

Ни одна поездка из множества последних за полгода не доставила мне столько удовольствия, как эта.

Ирочка, только похоже, рассказ об местах, покоривших Ваше сердце ждать нам придется очень долго?! Я так понимаю, после окончания этого отчета будет Германия?

[НатальяL]

Здравствуйте, Ирина! Я вот только собираюсь осуществить свою мечту всей жизни - поехать в автопутешествие по Европе на своей машинке! Надеюсь, что не единственное)) А Вы, как я понимаю, бывалый путешественник! Особенно мне понравилось, что Вы в своих поездках посещаете столько разных мест. Не боясь отклонятся от проложенных туристами маршрутов. В связи с этим у меня к Вам есть пара вопросов, которые давно меня волнуют. Во-первых, как Вы строите будущие поездки, решаете - куда заедете, прокладываете маршрут к этим местам? Я понимаю, что прошу многого, но мне хотя бы направление - с чего начать в плане планирования? И второе, что меня очень волнует - в населенных пунктах Вы тоже на своей машине перемещаетесь или пешком/общественным транспортом? Спасибо!))

[fialka2580]

Ирочка, только похоже, рассказ об местах, покоривших Ваше сердце ждать нам придется очень долго?! Я так понимаю, после окончания этого отчета будет Германия?

Нина, я очень извиняюсь, что так затянула с отчётами.
Но последние месяцы работа отнимает всё свободное время, нет даже возможности толком подготовиться к поездкам.

Но я очень стараюсь...

[fialka2580]

В городок Сент-Мари-де-ла-Мер мы добрались с опозданием по времени заселения.

Покрутились у закрытых дверей отеля "Голубой дельфин" и принялись звонить на указанный в брони номер.





На том конце провода сначала раздался мужской голос.
Я назвалась. В ответ после нескольких фраз, сказанных по-французски, вдруг отчётливо зазвучала русская речь.

Танюша, жена хозяина отеля, встретила нас как родных. Заселила, дала ЦУ и удалилась к семейному очагу.

Номер в отеле достаточно простой, при этом имеется лоджия (это на первом-то этаже), где можно посидеть вечерком с бокальчиком вина.









Но рассиживаться особо не стали, решили совершить вечерний променад по небольшому курортному городку. Вероятно, в сезон, здесь кипит жизнь, а тем летним вечером гуляя по городской набережной, мы просто наслаждались тишиной, которую нарушал лишь шум волн, бьющихся о берег.





Вечер завершили в единственно работающем ресторанчике. Но кухня что-то не впечатлила, даже фото не осталось.



Ещё немного фото вечернего городка.

[fialka2580]

Основной целью остановки в Сент-Мари-де-ла-Мер было посещение орнитологического парка Пон-де-Го, а кроме того, у меня было желание совершить прогулку верхом на лошади по Камаргу.

Утром оставив спящих девчонок в номере, отправилась на знакомство с городком.















Название города связано с именем Святых Марий, и, в частности, с именем Марии Магдалины.

О том, что сталось с Марией Магдалиной после вознесения Христа, существуют две версии – греческая и латинская.

Согласно греческим авторам VII века, вместе с апостолом Иоанном и Богоматерью она поселилась в Эфесе, где скончалась и была погребена. В 869 г. византийский император Лев Философ повелел перенести нетленные мощи святой Марии Магдалины из Эфеса в Константинополь, в церковь святого Лазаря. Полагают, что во время крестовых походов они были перевезены в Рим, где и покоились в храме святого Иоанна Латеранского. Позднее этот храм был освящен во имя святой равноапостольной Марии Магдалины.











По другой – латинской – версии  во время гонения на христиан — Мария Магдалина, Мария Саломия, Мария Иаковлева, Марфа, Лазарь и Максимилиан (ставший 72-м апостолом), спасаясь от преследований, добрались морем на юг Франции, в Прованс, где их выбросило на  берег в устье Роны, недалеко от Арля , в местечке, которое сейчас называется Сент-Мари-де-ла-Мер.













Путешественники разделились. Марфа проповедовала слово Божие на берегах Роны. А в те времена на этих берегах обитало чудовище — полурыба-полузверь, которое скрывалось то в густых зарослях деревьев, то в зеленоватой воде — и пожирало всякого, кто неосторожно приближался к нему, будь то человек или зверь. Бедные местные жители выяснили, что если Тараск сожрет за один присест восьмерых человек, то в течение последующих полугода он совершенно безопасен. И установили очередность на выплату этого кошмарного оброка. Марфа добровольно присоединилась к такой «восьмерке» и бестрепетно направилась прямо в пасть чудовищу. Она вошла в теплую воду Роны и показала Тараску большой деревянный крест. Злобный зверь моментально присмирел и дал святой обвязать свою шею ленточкой, за которую она и привела Тараска в город.









Мария Магдалина пошла проповедовать в Марсель, в подтверждение этой версии в музее Клюни хранится картина XV столетия, которую приписывают королю Рене из Прованса – «Святая Мария Магдалина проповедует Слово Божие в Марселе». Затем  Мария поселилась  в «гроте уединения» среди скалистых обрывистых утесов, неподалеку от селения Сент-Бом. Здесь она проповедовала учение Иисуса Христа и скончалась.

[fialka2580]

Раз в год 24 мая городок Сен-Мари-де-ла-Мер просыпается от нашествия цыган, потому что в этот день здесь отмечают праздник: День святой Сары ‒ покровительницы цыган. Существует старая легенда, по которой приплывших из Палестины христианок встретила на берегу предводительница местных цыган по имени Сара. Кто же она такая и почему именно она стала святой и покровительницей цыган?





Родом она из Египта, в своё время она была женой Понтия Пилата. Но после того как она приняла христианство высокопоставленный супруг отверг её. Она стала предводительницей кочевого племени. Однажды она увидела сон, в котором ей явился ангел и сообщил, что она должна стать прислужницей двух Марий.

Она их отыскала и пошла им во служение ‒ так и оказалась вместе с ними на корабле, услышав проповедь будущих святых, Сара и сама приняла христианство, и крестила своих соплеменников. Постепенно в истинную веру обратились и другие цыгане. 

















Цыгане стали совершать паломничества в Сент-Мари-де-ла-Мер не позднее, чем с XVI века. Дни их паломничества – это дни свадеб и крещений, музыки, танцев и страстных религиозных обрядов. После мессы 24 мая раки святых спускают с верхней часовни к алтарю, где верующие протягивают руки, чтобы коснуться их.
Затем цыгане несут статую Чёрной Сары к морю. На другой день в деревянной лодке тот же путь совершают статуи обеих Марий, которых сопровождают gardiens в полной ковбойской одежде Камарга, жители Арля в национальных костюмах и зрители. С рыбацкой лодки епископ благословляет море, Камарг, паломников и цыган, после чего вся процессия под звон колоколов, звуки гитар и тамбурин и песни возвращается в церковь. Во второй половине дня раки вновь поднимают в их часовню.











Во время Великой французской революции грабители вытряхнули на пол храма святые мощи, а местные жители их собрали и укрыли у себя по домам, а когда революция закончилась ‒ вернули останки в храм. С тех пор мощи и хранятся под потолком и лишь раз в несколько лет они отправляются в Лурд.

Во время испанской инквизиции в XVI веке из Испании начались массовые изгнания евреев и цыган. И цыгане эти осели в Камарге.

[fialka2580]

В связи с этим у меня к Вам есть пара вопросов, которые давно меня волнуют. Во-первых, как Вы строите будущие поездки, решаете - куда заедете, прокладываете маршрут к этим местам? Я понимаю, что прошу многого, но мне хотя бы направление - с чего начать в плане планирования? И второе, что меня очень волнует - в населенных пунктах Вы тоже на своей машине перемещаетесь или пешком/общественным транспортом? Спасибо!))

Здравствуйте, Наталья.

Желаю Вам, чтобы ваши мечты осуществились. Лично для меня путешествие на авто - лучший вид путешествия.

Для начала Вы должны определиться с тем, какое направление интересно именно Вам, выбрать, так сказать, основную цель путешествия. Все остановки по пути к намеченной цели будете присматривать в процессе планирования маршрута, и, уверяю Вас, выбрать из множества будет непросто.

Что касается перемещения в населённых пунктах, то обычно у меня остановки в небольших городах-деревнях, и я перемещаюсь по ним пешком. Кроме того, если город более-менее крупный, например, Лимож, Сантьяго-Компостела, Леон, то я бронирую отели в центре города ради экономии времени. ОТ пользовалась только в совсем крупных городах, таких как Рим, Мадрид и Лиссабон, но это были короткие поездки на выходные самолётом.
Так что если Вы планируете посещать крупные города, то, скорее всего, удобнее будет воспользоваться ОТ. В Лиссабоне, например, я попала в вечернюю пробку на прокатном авто, и едва не опоздала к закрытию ренткарной конторы.

Будут вопросы, спрашивайте. Помогу, чем смогу.

[НатальяL]

Ирина, спасибо за ответ!))

[JamKit]

fialka2580, Ирина! С возвращением! И с продолжением рассказа! Мы скучали

[fialka2580]

fialka2580, Ирина! С возвращением! И с продолжением рассказа! Мы скучали

Леночка, спасибо.

Пишу...

[fialka2580]

Одним из символов Камарга, наряду с дикими чёрными быками, являются полудикие светло-серые лошади камаргу. Это одна из древнейших пород лошадей во всем мире. Как самостоятельная порода, камаргу была признана в 1968 году, но на самом деле ее история уходит корнями вглубь веков, в доисторические времена.

Камаргу – не самые красивые внешне, некрупные лошади, тем не менее, очень сильные и выносливые. Жеребята рождаются темно-гнедыми или рыжими, многие – с белой лысиной на лбу. К 5-7 месяцам они линяют и становятся светло-серыми (практически белыми).

Ряд историков считает, что у камаргских лошадей сарацинское или восточное происхождение. Причина подобных заключений – множество армий, прошедших по территории Франции: арабы, греки, римляне. По предположениям, под седлами всадников находились исключительно жеребцы. Поэтому, если помесь и имела место быть, она отразилась на экстерьере местных лошадей.

Альтернативная версия – Камаргу происходят от лошади “solutre”, которая уже вымерла. Она жила неподалеку от моря, в болотах – ее останки были обнаружены в юго-восточном регионе Франции. Это было около 50 000 лет назад, в палеолите. И “solutre”, и камаргу имеют один и тот же скелет, одинаковый рост. Поэтому, вполне можно допустить, что камаргская порода не содержит примесей иностранной крови и они действительно происходят от лошадей “solutre” с тем же внешним видом.

Пасутся лошади камаргу небольшими дикими табунами, поэтому размножение в данной породе полудикое. В возрасте 1 года жеребятам наносят клеймо на левое бедро. В возрасте 3-4 лет камаргу вновь отлавливают, чтобы сделать домашними. Постепенно они привыкают к людям и ставятся под седло. И лишь тогда камаргу становятся настоящими верховыми лошадьми.
Впрочем, так происходит не со всеми представителями породы, большинство лошадей камаргу продолжает жить свободными табунами в болотах и на лугах.

Камаргские лошади всегда были неотъемлемой составляющей жизни и быта местного населения. Пастухи-гардьены часто использовали представителей данной породы для работы со стадами боевых быков, выращиваемых в этой местности.

В 1928 году был основан национальный парк Камарг для защиты лошадей от негативного воздействия урбанизации. Огромная территория Камарга – лагуна Этан де Вакар – объявлена природной резервацией, и сейчас можно познакомиться с ней, скача верхом на лошадях камаргу.

Ещё дома при подготовке к поездке я решила совершить конную прогулку по Камаргу.
Но мой опыт наездницы был близок к нулю. Когда-то, в школьные годы работая в летнем трудовом лагере (кто-нибудь ещё помнит такие?) в подшефном совхозе, я украдкой с подругой бегала на совхозную конюшню в свободное от работы время. Там мы (по собственному желанию разумеется) вкалывали по полной программе, не гнушаясь самой грязной работы, и всё ради того, чтобы как приз получить возможность прокатиться верхом без седла несколько кругов по совхозному загону.

Особо распросить о том, как проходят верховые прогулки по Камаргу, мне было не у кого. Решила, что разберусь на месте.

Света с Леной в тот день решили сходить на пляж и устроить себе тюлений отдых.





Я же, нагулявшись по городку, неожиданно вышла к одной такой "променадной станции".



В этот момент я была не совсем правильно одета для конных прогулок: на мне были шорты и футболка. Решила для начала подойти и узнать что к чему.

Оказалось, что на данный момент уже набралась первая на сегодня группа и она вот-вот стартует в двухчасовую прогулку. В моих планах значилась лишь прогулка на час. Лишнего времени у меня не было, впрочем как и уверенности, что прогулка будет для меня не сложной. Времени сходить переодеться у меня уже тоже не было.

Стоимость двухчасовой прогулки - 20 евро. Камеру взять с собой не разрешили, да и все вещи пришлось оставить в "камере хранения".

Всё, по коням!



Группу сопровождали две женщины, одна из которых проводила инструктаж на французском, а вторая - на итальянском. Как вы понимаете, я мало что поняла из него...

Одна из них, помогая мне сесть в седло, смерила меня взглядом с ног до головы, и задала вопрос (смысл его я просто уловила): "Вы так собираетесь ехать?!".
Получив удвердительный ответ, она покачала головой, но более ничего не сказала.

И мы пошли. Вернее, пошли лошади, цепочкой друг за дружкой.

В принципе управлять лошадью, пардон, конём (у меня был именно мальчик по имени Облако (Nuage)), было не сложно. Но мой Ньюаж всё время норовил ухватить попадавшиеся на пути кусты, чему я, вообщем-то, не сильно препятствовала.

Мы всё дальше уходили вглубь заповедника. То с одной, то с другой стороны возникали небольшие водоёмы, по которым расхаживали различные пернатые, особенно много было цапель. В одном месте мы прошли достаточно близко от стада быков. Периодически я выуживала из кармана старенькую Нокиа и пыталась сделать на неё какие-то кадры, но вышло кое-как. А вот замечания за эти действия я пару раз схлопотала.

Потом сопровождавшие всех остановили и задали вопрос: есть ли среди вас кавальеры? Таковых оказалось человек пять. Их отдельной группой отвели на достаточно большое расстояние, где они по очереди с шага переходили на рысь.

Потом все заняли свои места и двинулись дальше. В какой-то момент (может по многочисленным просьбам, а может так и было задумано), на рысь должны были перейти все. Наставники вкратце объяснили и показали как поднять лошадь в рысь, и как при этом нужно сидеть и что делать с поводьями.

Всем всё понятно? Всем! Ну или почти всем...

Вообщем, пошли. А потом перешли на рысь. И вот тут я поняла, как же всё не просто!

Одна из наставниц заметив, что меня колбасит в седле, всех остановила.

Вы что, первый раз верхом?

Ну, да...

Она ещё раз начала мне объяснять и показывать, как нужно сидеть и держать поводья. И у меня получилось, о чудо!

Так рысью мы пробежали около километра, а уже ближе к городу снова перешли на шаг.

И, наверное, эта прогулка стала одним из самых запоминающихся моментов поездки лично для меня.

Надо отметить, что в начале прогулки с группой идёт фоторгаф и делает фото на память. После её окончания это фото, напечатанное на фотобумаге и помещённое в рамку с надписью Камарг (плюс негатив) предлагают за 10 евро, если не ошибаюсь. Разумеется, я его взяла.

Резюме: будете в Камарге, не откажите себе в удовольствии совершить конную прогулку по заповеднику, это здорово!

Мой Ньюаж.