По Марокко в спокойном темпе.

[успевающий987]

Пустыня молчала...

Впрочем, еще пару лет назад Марокко тоже меня не звало.
Но так получилось, что замена экипажа была в Агадире, а иногда так бывает, что мы прилетаем на замену, а пароход еще не пришел и мы живем пару дней в отеле и есть возможность посмотреть город. Вообщем заглянул я на марокканскую ветку форума и понял, что страна достойна отдельного путешествия. Вот тут, наверное, Марокко и позвало меня.
Прикинул по быстрому (тогда еще по-быстрому) план путешествия. И решил сэкономить на перелете, и при обратной замене экипажа просто попросить компанию взять мне билет на две недели позже, а самому поездить это время по стране.

Но... оказалось не все так просто. Виза у меня была рабочая, а не туристическая. Накладывать одну визу на другую нельзя.
Агент сказал, езжай домой в Украину, делай туристическую визу и, Добро пожаловать в Марокко.

А я не очень люблю возиться с бумагами, да и мне надо было ехать в Киев в посольство за визой... Вообщем, с надеждой на то, что возможно Королевство Марокко отменит визы для граждан Украины, я отложил эту поездку. Но периодически заглядывал на марокканскую ветку форума, читал все новые отчеты, смотрел фото. И вот, в какой-то момент, пустыня позвала меня очень настойчиво.

Отмена виз не светила в ближайшие пару лет. А страна и пустыня звали меня все сильнее и сильнее.
После Португалии решил точно: на следующий год Марокко.
Хочешь увидеть эту страну - значит езжай туда. Делай визу и - езжай.
Не так уж и тяжело сделать визу. Всего лишь пару раз смотаться в Киев. За одно и Киев посмотреть.
Наметил даты, купил билеты, сделал визу, купил шемаг.
К Марокко готов.

Перечитал отчеты на форуме. Купил путеводитель Lonely Planet Morocco. Выбрал самое интересное для меня. Хотелось и больше, но Тафраут (красный город) ни как не вписывался в маршрут, а вычеркивать ради него что-то из уже намеченного не хотелось.

А когда уже были забронированы хостелы и отели, расписан весь маршрут и транспорт, то в список стал проситься Мулай Идрис. Только из-за одного вида на этот город с террасы. Но этот вид меня очень сильно звал.
Было решено, что если будет время, то обязательно посетить этот город из Феса.

Маршрут получился такой: Касабланка (прилет) - Фес - Шавен - Фес (с выездом в Мекнес и Мулай Идрис) - Мерзуга (начало Сахары) - Тинерхир (ущелье Тодра) - Уарзазат ( ксар Айт-Бен-Хадду) - Марракеш (с поездкой к каскадам Узуд) - Эс-Сувейра - Касабланка (1 день и вылет домой).

Время путешествия.
В Марокко 16 полных дней с 7 апреля по 24 апреля.
От двери до двери с 6 апреля по 25 апреля 2017 года.

Погода.
Было сухо. Но не жарко. Одевался в рубашку с длинным рукавом, чтобы защитить себя от солнца. Шемаг на голову и лицо.(Очень пригодился). Кроссовки. Очки от солнца пригодились в Сахаре и на всех дневных автобусных переездах, а так же в Эс-Сувейре. Рано утром куртка пригодилась в Шавене и Эс-Сувейре.

Бюджет.
Только в Марокко, без авиа билетов, было потрачено - 800 евро. Здесь все: проживание в хостелах, отелях и гостевых домах; питание, посещение достопримечательностей, общественный транспорт, такси, хелперы.
Авиа билеты Киев - Касабланка - Киев - 365 долларов. Без акций и льгот за 3 месяца до вылета.

Жилье.
Бронировал на Booking.com за 3 месяца до путешествия. Подробнее в отчете.

Транспорт.
Попробовал весь. Поезда, автобусы, такси. Подробнее в отчете. Заранее ничего не бронировал. Покупал билеты на месте за 1-2 дня до отъезда.

Фото.
Это даже не хобби. В фотоаппарате использую только две кнопки-On\Off, ну и фото. Но просто чтобы легче читалось буду стараться вставлять фотографии по теме.

Информация.
Lonely Planet Morocco, Красный гид Марракеш, Форум Винского Марокканская ветка и все отчеты на ней за прошедшие 3 года, карты Гугл.

Стиль отчета.
Это именно отчет, написанный в виде дневника в хронологическом порядке, от дня приезда в Марокко до дня возвращения домой. От рассвета до заката. Филологического образования у меня нет. Люблю читать художественную литературу, в школе за сочинения получал четверки. Постараюсь дать побольше практической информации, проверенной лично на месте.

Присядем на дорожку...
С Богом в дальний путь.

[Rabia]

По прошествию 2 месяцев вернулась сюда чтоб закончить свой отчет и вот увидела Ваш.. с удовольствием вас почитаю))

[успевающий987]

7 апреля. Пятница. Прибытие в Касабланку. Переезд в Фес.

Прибыл в Касабланку по расписанию в 13.10.
Паспортный контроль прошел за 20 минут, работали все кабинки.
Перешел из терминала 2 в терминал 1 (можно сказать, что это одно целое), поменял деньги.
Обменники находятся в терминале 1, с обоих сторон от спуска на перрон электрички. Курс в них отличается, но не сильно. Я поменял сразу 300 евро по 10,42 за 1 евро. Позже, в городах, обратил внимание, что там курс был почти такой же. Иногда даже гораздо ниже, но это, наверное из-за изменнений курса в целом. Самый высокий курс видел в одном обменнике в Марракеше на Джемаа аль-Фна, 10,52 за евро. Так что отличается он не существенно. Самое главное не менять в обменнике до выхода из зоны получения багажа, там был самый низкий курс - 10,11.


Взял билет в кассе перед перронами сразу до Феса. Как раз успел на поезд отправляющийся в 14.00. Аэропорт Мухамед Пятый - Фес - 159 дерхам, второй класс. Пересадка на Casa Voyagers, но билет единый, в нем указано, где сделать пересадку.

Все переезды я планировал дома на сайтах http://www.supratours.ma/en/ - автобусы
http://www.ctm.ma/ - автобусы
http://www.oncf.ma/Pages/Accueil.aspx - поезда

Билеты покупал на месте обычно за 1-2 дня предварительно. И обычно автобусы были полные. Но за 2 дня билеты были всегда.

Вагоны как в Европе. Немножко грязней, но не на много.
В электричках на короткой дистанции туалетов не видел. В поезде на Фес туалет был. Грязный, но пользоваться им было можно. В автобусах туалетов не было, но остановки для такой надобности как правило каждые 2-3 часа.


От аэропорта проехал одну остановку, там вышли те кому в Марракеш, а на второй (Casa Voyagers) выходят те кому в Фес. Тут же надо перейти на соседнюю платформу, т.к. поезд уже там стоит. На форуме писали, что это надо сделать по подземному переходу. Но в моем случае все просто перешли через пути, и никто не делал замечаний.

Так как была пятница, вагон был полный. Но в каждом купе было по 1-2 свободных мест. Куда я и втиснулся.
- Ас-саляму алейкум,- поздоровался я со всеми.
- Уа-алейкум ас-салям,- ответили все хором.
Закинул рюкзак на полку и стал смотреть в окошко. Пейзажи особо взгляд не радовали. Промзоны, стройки, пыль. Потом пошли зеленые поля, проехали Рабат и Сале, стало поинтересней, но на этом отрезке пути ничего необычного нету. Так что можно даже поспать, главное свою остановку не проехать.
В Фес прибыл в 19.00.
Прошел через здание вокзала, поразившее своей чистотой. Не обратил внимание на таксистов пасущихся на вокзале, перешел дорогу и прямо напротив вокзала остановил такси. Их в Фесе больше чем других машин.





-Bab Boujloud. И по счетчику,- сказал я заученную на французском фразу.
На что водитель мне показал рукой на счетчик, мол садись, поехали. Забегая вперед, скажу, что фесские таксисты оставили хорошее впечатление. Вокзальные таксисты не в счет. Счетчик включали всегда и сердечно благодарили за 2-3 дирхама оставленных сверху.
От вокзала до Голубых ворот медины по счетчику 12 дирхам. Я дал 15 и мы оба были довольны.
Никаких приставал возле Голубых ворот я не увидел.



Вошел в древний Фес через Голубые ворота, Bab Boujloud, как я и хотел. Хотя эти ворота совсем не древние, а самые молодые, точнее вставка в стены города в 1913 году, начало 20 века. А вот выглядят очень даже красиво. С одной стороны они голубые, а с обратной зеленые. Это фото я сделал позднее с террасы ресторанчика.



Сразу от Голубых ворот начинаются две главных улицы медины, идущие парралельно друг другу и в конце соединяющиеся. Talaa Kebira и Talaa Seghira. Мой хостел находился в одном из переулков отходящих от Talaa Kebira. Поэтому от Голубых ворот чуть влево и я вышел на нужную мне улицу. Народу много. Пару раз подошли дети-хелперы, но я отказался от их помощи. Я хотел подойти к своему хостелу максимально ближе, а там уже попросить помощь.
Так я и сделал. Оказалось, что я до него почти дошел. Там оставалось только свернуть в переулок. И даже указатель был нарисован на стене. Но все таки сам, в первый раз, я бы его не нашел. Просто, в моем мозгу, тогда еще не могло уложиться то, что это может быть входом в гостиницу, пусть и хостел.





Этот хелпер денег с меня не взял. Сказал, что тут работают его друзья. И предложил показать мне хороший ресторанчик с террасой после того как я заселюсь.
Я согласился, так как устал и искать что то самостоятельно не хотел. Покушал свой первый таджин с черносливом и видом на ночной Фес, послушал музыкантов гнау. Шум, гам, просто стуки, вообщем мне эта музыка не понравилась. Ужин из таджина и мятного чая обошелся в 85 дерхам. Потом я узнал, что это было дорого и, что можно то же самое кушать дешевле.
Выйдя из ресторанчика, я вспомнил, что мне надо еще купить билет на завтра в Шавен (Шефшауэн). Я понятия не имел где автовокзал. И поэтому согласился на помощь уже ставшего моим хелпера. По информации от сайтов марокканских перевозчиков я знал, что в Шавен идут только автобусы СТМ. Одна из станций где-то в городе, но оказалось, что и от главного автовокзала отходят туда автобусы. А главный автовокзал почти напротив медины.
Вот он. Фото сделано три дня спустя. На верху крепость Borj Nord.



Билетов на автобусы СТМ на завтра уже не было. Подошли к общей кассе. Там билеты были. Взял билет на завтра на 7.00. утра за 55 дерхам на автобус компании попроще. У СТМ этот же билет стоил 75 дх. Вообще, по автостанциям Марокко ходят личности подозрительной наружности и что-то выкрикивают и просто подходят к Вам и спрашивают куда вам надо ехать. Их бояться не стоит. Это обыкновенные зазывалы и свою копейку они получают от водителя или компании. Вы им ничего не должны платить. Это не касается зазывал на остановках такси, там мелкое жулье. Об этом я еще напишу.
Купив билет, я договорился со своим хелпером, что через два дня я вернусь в Фес и он мне покажет интересные места. Английский он толком не знал, мне это и не надо было. Мне надо было только, что бы он показывал, а рассказывать мне ничего не нужно было. Все самое интересное я уже прочитал на форуме и путеводителях. Осталось только посмотреть. Я очень надеялся, что этот хелпер станет моим Прабакером (роман "Шантарам"), но время показало, что он обыкновенный лентяй.

Договорились встретиться через 3 дня, договорились по цене, он просил 150 дх. за день, сторговались без труда на 100 дх. А за сегодняшние услуги он попросил 10 дх., вполне демократично.
В хостеле, а это был риад по форме своей постройки, т.е. внутренний дворик-колодец с комнатами по кругу и окнами внутрь, нас было 3 человека в четырехместной комнате. Я, аргентинец, кореец. Кореец уже три месяца в путешествии и еще три впереди. Вот чем мне нравятся хостелы, так тем, что можно встретить интереснейших людей-путешественников.

[успевающий987]

8 апреля. Суббота. Переезд Фес - Шавен. Шавен, он же Шефшауен.

Проснулся в 5.30. Тихонечко вынес свои вещи в коридор и собрался там. Сразу на автовокзал. По пути прогулялся по еще спящему Фесу.
На автовокзале, в кассе СТМ купил билет на обратную дорогу из Шавена в Фес. Так вот, несмотря на то, что брал билет предварительно за 2 суток, свободных мест оставалось только два.
Автобус в пути 4,5 часа. Автобус СТМ делает одну остановку на пол часа для еды и туалета. Автобусы попроще длительных остановок не делают, но зато по пути останавливаются почти возле каждого столба подбирая попутчиков. В результате оба находятся в пути 4,5 часа.

До Уаззана дорога не интересная. Можно спокойно спать. А вот после Уаззана, примерно за полтора часа до Шавена, начинаются высокие горы, живописные долины с пальмирами, дорога начинает вилять серпантином. Есть что посмотреть и чем полюбоваться.
В Шавен прибыли а 11.00. Так как город сравнительно не большой я решил такси не брать, а идти до медины пешком. Так что про адекватность таксистов в Шавене ничего не могу сказать. Лонели Планет пишет, что машины там без счетчиков и тариф, как правило, 10 дх.

Я вышел с автостанции и пешком пошел к медине по карте, распечатанной из Гугл. Дорога там резко поднимается в гору. И если вы в не молодом возрасте или имеете большой багаж, то конечно же стоит взять такси.
Я же минут за 30 дошел до медины. А там немного заплутал, т.к. зашел не в медину, а начал обходить ее слева, почему то подумав, что так ближе к моему отелю. Вообщем, сам я так и не нашел мой отель и поэтому обратился за помощью к прохожим. Тут же со стороны ко мне подскочил мужичек обкуренного вида и предложил свои услуги. Я сразу решил уточнить стоимость.

-Сколько дашь, всему буду рад.
-Давай точнее.
-На кофе дашь и будет хорошо.
-Это 10 дх.
-Да.

Так как медина совсем не большая, то через 2 минуты мы пришли. Я заплатил обещанные 10 дх. и мы оба остались довольны.
Dar Antonio, заказывал на Букинге. 30 евро за две ночи одноместный номер с общими удобствами. Не большой риад. Уже позже спросил у местных, в чем же разница между риадом и даром. Ответили, что почти одно и то же, только риад побольше и покруче.

Вход в Медину. Не синие ворота, они всегда закрыты, а слева от них каменные, аркоподобные ворота в глубине.



Заселился. И исследовать город. Я выделил на этот город двое суток. Возможно этого много и суток вполне достаточно, но мне никуда не хотелось торопиться. Я хотел здесь просто гулять без погони за достопримечательностями и галочками в тетрадь. Что можно сказать и про все остальные пункты этого путешествия. Я в отпуске, я отдыхаю.

Шавен.
Цитата из Википедии.

Годом основания города считается 1471, когда Моула Али-бен-Мусса-бен-Рашид-эль-Алами, прибывший в Марокко из Андалузии эмир, строит на месте небольшого берберского поселения мечеть и крепость для защиты северного Марокко от португальцев. Сильнейший импульс к развитию Шавена придал Альгамбрский эдикт от 1492 года, повелевавший маврам-мусульманам и иудеям покинуть Испанию. Прибывшие и осевшие в большом количестве здесь испанские мусульмане и евреи сформировали внешний вид марокканского города по образцам своей родины, Андалузии. В связи с тем, что в течение столетий город был объявлен священным местом и посещение его иноверцам было запрещено под страхом смерти, Шавен сохранил в неприкосновенности свой средневековый облик.

Вот тут я так и не понял. Почему он был объявлен "священным местом", какие святыни находились или находятся здесь? И почему тогда здесь жили евреи? Хотя, возможно, запрет касался только христиан во избежание появления в городе пятой колонны. Евреи там угрозу не представляли, а вот христиане как раз могли стать пятой колонной в постоянных конфликтах с Португалией и Испанией.

В 1906 году, на конференции в Альхесирасе, было принято решение о распространении испанского протектората на север Марокко. После франко-испанского соглашения от 27 ноября 1912 года испанские войска вступили в Шавен, открыв его таким образом для внешнего мира. В то время в городе проживала большая колония евреев-сефардов, говоривших на своём языке.

Во время Рифской войны в 1924 году город был эвакуирован из-за угрозы применения против него химического оружия (горчичного газа). В ноябре 1925 года Шавен подвергся бомбардировке со стороны французской эскадрильи Escadrille Cheériffian. Когда об этой военной акции стало известно в Париже, французское правительство отозвало эту эскадрилью из Марокко.

В 1956 году, когда была провозглашена независимость Марокко, Шавен был последним городом в Испанском Марокко, где был спущен испанский флаг. В настоящее время в этом городе, как и во многих других этой бывшей испанской колонии, многие жители владеют испанским языком, а сам Шавен весьма часто посещается испанскими туристами. Среди пользующихся среди иностранцев спросом первые места занимают такие товары, как конопля и козий сыр.

Коноплю не попробовал, хотя предлагают часто и дешево. А вот сыр попробовал, но ничего особенного в его вкусе не почувствовал. Давали в ресторанчиках в комплексном завтраке. Что-то пастообразное.

В настоящее время в городе проживает порядка 40 тысяч человек. На основных туристических улицах медины народу целые толпы, но стоит отойти на соседние, параллельные улицы и вы окажетесь там в полном одиночестве. А дома там такие же голубые, переулки еще более колоритные. В городе нету каких то достопримечательностей из разряда маст си. Достопримечательностью является сам город, весь, целиком. Каждый из этих домов не представляет из себя никакого интереса, обычная коробка. Но когда они собраны в единое целое, то это создает прекрасный архитектурный ансамбль.

Название переводиться как "вершины гор" или "пики" или "посмотри на вершины". Согласно Лонели Планет город приобрел свой голубой цвет только в 1930-х годах, когда вдруг его жители начали красить свои дома в голубой и другие оттенки синего.

Я попал в Шавен на субботу и воскресенье. Людей было очень много. Особенно марокканцев из других регионов страны, а так же школьников приехавших на выходные. Один раз даже не мог дождаться завтрак в ресторанчике, делал отказ и переходил в соседний. И так поменял два ресторанчика. Но это в центре, на площади Uta el-Hammam. Просто на завтрак там открыто только три ресторанчика, а к обеду открываются все и их много, так что на обед и ужин мест всем хватает. Даже на террасах полно свободных мест.


Вид с террасы на площадь Uta el-Hammam и на Великую мечеть, Grand Mosquee, 15 век, построена сыном основателя города Али бен Рашидом.



Покушать здесь у меня получалось в пределах 50-60 дх. Таджин, чай. Завтрак 30 дх. - чай, жареные яйца, маслины, сыр. И, забегая вперед скажу, что в Шавене мне кухня понравилась больше всего. Цены здесь тоже были чуть ниже других городов. Даже кожаная сумка примерно такая же как в Фесе и Марракеше здесь стоила чуть дешевле. Натуральное мыло 2-2,5 евро, так же как везде. Шавен мне запомнился как самый демократичный город в отношении цен. А вне стен медины есть большой продуктовый рынок, там были самые дешевые цены на фрукты во всем Марокко. Или, может, здесь еще не начали делить цены на "для своих" и "для туристов". Потому что у меня сложилось мнение, что в Марракеше именно так обстоит дело.

Посетил крепость-касбу. 10 дх. Можно посмотреть. Но если один день на город, то лучше не тратить на нее время. Ничего особенного и интересного. Для галочки. Этнографический музей и галерея-выставка больше не входят в билет для крепости. Ну, разве что виды со стен крепости.







Бродил по улицам. Здесь медина простая, через час уже начинаешь прекрасно ориентироваться и можешь показывать дорогу другим путешественникам. Найти что-то конкретно еще не можешь, но выйти из медины на главную площадь уже легко. Да и здесь просто ориентироваться. Медина построена террасами на подножии холма, а главная площадь и выход из медины внизу.













Поднялся на верх города, к крепостной стене, закрывающей город с севера. Обошел там все ворота. Потом вышел из медины через восточные ворота Bab el-Ansar, ведущие к так называемым водопадам Ras el-Maa. Оказалось, что это не водопады, а речка с совсем маленькими каскадами, где любят брызгаться дети и местные женщины приносят вещи для стирки в реке. Для них там построены навесы с железо-бетонными чанами и досками для стирки по обеим сторонам реки.



Поднялся к Испанской мечети. Хорошая смотровая на весь город. Сама мечеть ничего особенного. Построена испанцами в 1920-х годах, но по назначению никогда не использовалась. Недавно ее реставрировали и есть планы открыть там культурный центр. Что под этим подразумевается не понятно.
Мечеть на вершине холма.





После полудня солнце тут светит прямо в объектив, поэтому есть смысл приходить сюда с утра.
Решил лечь спать пораньше, что бы начать осмотр города пораньше с утра, до наплыва туристов.

[успевающий987]

9 апреля. Воскресенье. Шавен.

Проснулся до азана. Но когда начался призыв к молитве то, я думаю, проснулись все. Мечеть совсем рядом, улочки узкие, слышимость четкая.
Вышел гулять. Было еще абсолютно темно и абсолютно никого. Красота. Класс. Город без толпы, освещенный фонарями, просто сказочный.









Погуляв по городу решил идти к рассвету к Испанской мечети. Дорога туда хорошо освещена, поэтому можно смело идти встречать рассвет (солнце будет из-за горы, т.е. за спиной) или закат ( солнце в объектив). Туда поднимался еще в темноте.
Уж, извините за качество фото.



А когда подошел к мечети, то как раз рассвело. Там был только я и фотограф с крутой техникой и штативом. Он долго настраивал технику, а потом ждал какой-то волшебный момент, что бы сделать одно, но грандиозное фото.
Я же щелкал во все стороны.



Спустился в город. Уже было светло, но людей не было. Пользуясь моментом сфотографировал места к которым днем просто не подойти.
Например, вот этот переулок. Это фото есть в каждом отчете. Днем к этому месту стоит очередь. Хотя есть еще несколько подобных мест на верхних улицах.



Мне понравилась вот эта улица с аркой.





Вот на эту площадь туристы не доходят. а она очень красивая.







Позавтракал в ресторанчике в центре. Основные достопримечательности медины, можно сказать даже все улицы я обошел, поэтому решил пойти погулять за город подальше от толпы. LP предлагает маршрут в горы, в сторону горы Jebel el-Kelaa.

Я решил идти в ту сторону, а там будет видно. Вышел из медины через верхние ворота Bab el-Mahrouk. И по дороге влево, в сторону кемпинга, он там один. Там же начало национального парка Talassemtane.
Я пошел по дороге, кемпинг остался слева. Пройдя пару километров по дороге я вышел к огромной мусорной свалке. В мусоре копошились подозрительные личности, паслись худющие овцы, а поперек дороги сидела стая бродячих собак. Над всем этим, в небе, парили падальщики-стервятники. Красиво парили. Если не смотреть на свалку, а только на небо, то выглядело это красиво. Наверное, так выглядит полет кондоров в каньоне Колка...Я туда поеду. Обязательно поеду...
Идти через собачью стаю я не решился. Поэтому повернул назад, вспомнив, что проходил поворот в небольшой лес и в гору. Согласно LP та дорога вела к вершине Tissimlane. К самой высокой горе, которая находится над Шавеном, и которую видно из любой точки города. Эта гора самая левая из тех, что стоят над городом. Туда с основной трассы поворачивает грунтовка и туда можно поехать и на машине. Там находится самая высокая смотровая над городом и вид от туда гораздо лучше чем от мечети. И если возле мечети толпы такие, что не всегда есть место, что бы сделать фото, то здесь был только я и еще местный обкуренный, мелкий наркодиллер-продавец. Который уговаривал меня купить у него большой шарик гашиша или гайки всего за 10 дх.

Вот такая дорога идет на смотровую.



Смотровая.



Вид на Шавен.



-Всего 10 дх. И такой большой шарик. И это не проблема в Марокко даже если полиция у тебя его найдет, - врал он мне.
Официально, употребление конопли и производных в Марокко запрещено. И если на своих полиция закрывает глаза, то у иностранца могут быть проблемы. Так что лучше не связываться.

Парню было скучно. Возможно, я был первым кто сюда сегодня пришел. И ему очень хотелось поговорить. Он рассказывал о себе, о стране на смеси нескольких языков, периодически переспрашивая, не передумал ли я купить у него такой прекрасный шар.
Вообщем, расслабиться, постоять и посмотреть на город, впитать в себя этот вид в тишине, он мне не дал.
Я решил пойти дальше в горы, но не по дороге, а по тропе уходящей в сторону. Но пройдя по ней метров 300 увидел по обеим сторонам ущелья два домика-халабуды из картона, досок и пластика. Вспомнил, что в двух отчетах читал, что их встречали тут местные ребята и настоятельно рекомендовали не гулять тут. Дальше в горах выращивают канаплю и можно случайно выйти на плантацию. Бить не будут, но такие встречи напрягают. А виды там красивые.



Решил вернуться назад. Спускался не по дороге по которой пришел, а по короткой тропе через лесок-посадку, которая вывела почти прямо к воротам Шавена. Там тоже отдыхали ребята, друзья, того что был наверху. Но они мне предложили не только травку, но и услуги проводников в горах. Я отказался. А вообще эти личности в Шавене и в остальном Марокко мне попадались совершенно безобидные и не навязчивые. Предложили, получили отказ, пожелали мне "Добро пожаловать в Марокко".

Обошел медину вдоль верхних стен, вышел к речке и вошел в медину через восточные ворота Bab el-Ansar.

[успевающий987]

Просто гулял по медине.
Пекарня, которая тут работает чуть ли не с основания города, о чем говорит мемориальная доска.



На одной из туристических улиц увидел над дверью маленькую рекламу. Фото в доме - 5 дх. Там же и лоток со всякими туристическими безделушками. Хозяин приукрасил свой двор и пускает фотографироваться. Если вы сами, то фотографирует он. С человека 5 дх, фотографий можно несколько. Все культурно, без дурацкого "сколько не жалко", все довольны.



Погулял и по современной части.



Можно подвести итоги по Шавену.
Город очень понравился. Вокруг красивейшие горы. Если вы едите в Марокко и знаете, что это 1 раз и больше вы туда вряд ли вернетесь, то Шавен нужно включить в обязательную программу. И даже не из-за синего цвета. Просто, тут хорошо. Хороший туристический городок. Здешние марокканцы не приставучие. Еда не дорогая и вкусная. Суп-хариара или овощной кремовый - 15 дх, чай или кофе - 10 Дх, таджин - 50-60 дх. Расчет за еду не с официантом, а на кассе, чаевые приветствуются в ящичек, благодарят сердечно. Вода бутилированная 1,5 л.-6дх., из фонтанчиков и кранов местные пьют, но туристам не рекомендуют.
Только отношение к фотографированию, причем не в упор, а даже если человек попадает в зону съемки, здесь было самым негативным, как правило у женщин.
На осмотр хватает одного светового дня. Но я доволен, что запланировал на него именно два дня. Я мог себе позволить осмотреть практически все улицы, обойти вокруг всю медину, и даже подняться на самую высокую гору над городом, не на вершину, но почти. Встретить рассвет и закат.
И городок довольно чистый и без запахов.

[успевающий987]

10 апреля. Понедельник. Шавен. Переезд в Фес. Фес.

С утра еще раз погулял по темным улицам. Спокойно позавтракал, т.к. народу заметно поубавилось. Официанты буквально затягивали завтракать именно в их ресторанчики. И пешком пошел на автостанцию.

В Марокко надо приходить на автостанцию за 30 минут до отправления автобуса минимум. Во-первых, если он проходящий, то он может прийти и раньше, и будет ли он ждать назначенное время не понятно. С этим я не разобрался, но людей по списку проданных билетов там проверяют перед отправлением, так что думаю ждать будут. Во-вторых, на автобусы Супратурс и СТМ перед посадкой нужно зарегистрировать багаж и стоит это дополнительных 5 дх, зарегистрировать и оплатить свой багаж заранее, при покупке билета нельзя, только перед отправлением за 30-60 минут. Вам выдадут квитанцию и еще одну квитанцию наклеют на багаж. Как в самолете. Потом по прибытию на станцию назначения в маленьких городках вы получите багаж по предъявлению квитанции прямо возле автобуса, а в больших городах надо будет зайти в здание станции и ожидать там выдачу как в аэропорту только без движущейся дорожки.

В автокомпаниях попроще вы просто отдаете багаж при посадке водителю и ему же оплачиваете 5 дх, так же и забираете обратно. Тут без квитанций, все на доверии.
В Шавене автобусы СТМ пользуются главной автостанцией, а стоянка Супратурс и их офис находятся в 100 метрах от автостанции.
В этот раз я ехал на СТМ.
Автобус опоздал на 15 минут и отошел от станции с опозданием на 20 минут. В пути было несколько остановок в разных городках на высадку и посадку по 2-3 минуты и одна остановка на пол часа на туалет и покушать.
Еда в таких местах свежая и вкусная. Мясо ( кусочками или кефта-фарш-котлетки) жарящиеся при вас на гриле, свежие овощи и свежий хлеб разогретый на гриле. Все вкусно. Только чистота тарелок вызывала сомнения, т.к. их мыли (читай просто мочили) в ведре стоящим тут же. Вернее, бросали туда использованные тарелки, а спустя какое то время доставали и использовали по новой. Сначала я как то не хотел так питаться. А потом понаблюдал, что водители автобусов едят там же и из этих же тарелок, и тоже стал кушать. И именно такая еда была самой вкусной в Марокко. С пылу, с жару, свежая, пахучая. Вилки и ложки я предварительно дезинфицировал в горячем чае, заказанном там же, который я потом и выпивал. А тарелка, я думаю, дезинфицировалась горячей едой.

За 16 дней путешествия кишечник заурчал с покалыванием 2 раза. Причем 1 раз от сладких не мытых фиников на базаре, а второй раз я даже не помню от чего. В обоих разах ситуацию нормализовали 5 таблеток активированного угля. На всякий случай, я брал с собой таблетки и посильнее, но они не пригодились.

А местные в основном едят руками и кусочками хлеба. Но я так кушать так и не научился. Руки дезинфицировал перед едой обычным дез.спреем из супермаркета, т.к. не везде была возможность помыть руки.

Автобус в пути время нагнал и в Фес мы прибыли по расписанию в 15.00. на автостанцию СТМ, что в новом городе. Там тоже стояли хитрые таксисты, но их надо просто обойти и через 50 метров уже ловить порядочных таксистов. Всего за 11 дх по счетчику до Голубых ворот. Заплатил 15, водитель был очень благодарен и сначала хотел дать сдачу. Так что в Марокко полно порядочных людей, впрочем как и везде хватает всяких.

Вот теперь, Улыбнись, ты в Фесе по-насоящему. Не проездом.



Если в Фесе у меня портилось настроение, то я всегда вспоминал этот борд. Очень помогало.
Цитата из Википедии

Фес[2][3] (араб. فاس‎, Фас[4]; фр. Fès) — старейший из четырёх имперских городов Марокко, крупнейший на севере Африки центр исламской культуры и образования. Население Феса, согласно переписи населения 2004 года составляет 946 815 человек. Это 4-й по величине город Марокко после Касабланки, Рабата и Марракеша.

Поселение на восточном берегу реки Фес было основано ок. 789 г. Идрисом I, на противоположной стороне реки — 20 лет спустя его сыном Идрисом II, который сделал Фес столицей государства Идрисидов (государства Фес). Альморавиды в XI веке объединили обе части города, а при Альмохадах в конце XII века Фес стал одним из крупнейших (если не самым крупным) городом всего исламского мира. В середине XIV века Мариниды восстановили Фес в качестве столицы Марокко и украсили его новыми зданиями.

Фес состоит из трёх частей:

Фес эль-Бали — старая медина, окружённая средневековой стеной — одна из крупнейших пешеходных зон в мире. Числится среди памятников Всемирного наследия с 1981 года.
Фес-Дждид — вторая медина, основанная в XIII веке Маринидами. Этот квартал изобилует памятниками эпохи Маринидов, включая дворец эмира и облицованный полихромной плиткой минарет. В этом же районе расположено древнее Фесское гетто, большая часть жителей которого в последние десятилетия выехала в Израиль.
Новый Фес заложен в 1916 году маршалом Юбером Лиотеем в соответствии с принципами европейского градостроительства. После подписания в 1912 году Фесского договора Марокко на полвека стало французским протекторатом.

И растопырив пальцы я вошел в медину. Я ведь многое уже здесь знал. Я ведь уже был здесь два дня назад. К своему хостелу шел уже как завсегдатай.
Заселился. В этот раз я был с тремя девченками. Итальянка и две азиатки.
Время позволяло успеть посетить медресе Bou Inania. Совсем рядом с хостелом. 20 дх. Открыто 9.00.-18.00. На осмотр хватает 15 минут. Для осмотра доступен только внутренний двор. В когда-то жилые комнаты учащихся не пускают.
Медресе было построено султаном из династии Меринидов Bou Inan в 1350-1357 гг. Путеводитель советует обратить внимание на минарет. Так как у меня это было первое медресе, то немножко интересно. Фанатом арабских узоров я не являюсь. Так что если вы до Феса уже посмотрите несколько медресе, и вдруг не хватит времени осмотреть это, то можно не расстраиваться.







Пора было покушать. Выбор пал на рекламируемый LP "Le Kasbah". Зря я их послушал. Вид с террасы действительно интересный на Голубые ворота и на крыши домов. Но таджин мне дали разогретый, причем сама посудина была абсолютно холодная, а еда еле теплая, а внутри так вообще холодная. Больше я туда не ходил.

Весь вечер просто гулял. Прошел обе центральных улицы Talaa Kebira и Talaa Seghira. Немного стал разбираться в указателях с направлениями маршрутов. Дошел до главной достопримечательности Феса мечети и университета Kairaouine. Старейшего университета в мире. Но вот главная достопримечательность, а зайти внутрь не мусульманам нельзя. Заглянуть можно, можно сфотографировать от первой ступеньки (так охранник сказал), но дальше нельзя. Правда, я на следующий день все таки получил фотографии двора. Я об этом напишу.
А снаружи сфотографировать Kairaouine не получается из-за узости улиц и застройки впритык к нему. Двери и те с трудом помещаются на фото.
Еще можно его сфотографировать со смотровых от крепости Borj Nord, от дорогого отеля Les Mérinides, от руин гробниц Меринидов. Но больше остальных мест мне понравилась смотровая пониже вышеперечисленных, она и ближе от медины и вид от туда на зеленые крыши Kairaouine гораздо лучше. Про нее тоже чуть позже.

Гораздо больше Kairaouine мне понравилась мечеть Мулай Идриса Второго (сына Мулай Идриса, основателя Феса и Марокканской государственности). В нее тоже зайти не получится, но у нее очень красивые двери. Фото не выкладываю, из-за освещения и движения вокруг оно получилось размазанным.

Гуляя по Talaa Kebira, возле одного из переулков, местные дикие гиды предложили сводить меня посмотреть на красильни. Идти к красильням я собирался завтра. Но уточнил у них, те ли это красильни. Лонели Планет пишет, что в Фесе около 70(!) красилен, а мне хотелось бы посмотреть на самую знаменитую Chaouwara Tanneries.
-Забудь. Она на реконструкции,- врал мне дикий гид. Она уже работает. С другой стороны, а чего бы мне не посмотреть еще на одну.
-Сколько это стоит?
-Сколько дашь, для тебя, гостя моей страны. Вот я тебе расскажу столько интересного, покажу еще больше... И ты сам решишь сколько мне заплатить.
-Или скажи мне реальную цену, или я пошел дальше.
-50 дх.
-Билет в медресе стоит всего 20. Так это исторический объект, музей. 30дх или я ухожу.
Тут он начал разыгрывать возмущенную невинность и бескорыстие.
-Ладно. Вообще бесплатно. Не надо мне твои деньги. Вот пошли посмотришь и сам решишь, стоит ли это 30, 40 или 50 дх. А мне твои деньги не нужны и теперь я вообще с тебя денег не возьму. Пошли, - махнул он головой обиженно и возмущенно. Умеют они это. Главное на это не вестись.
-Бесплатно мне не надо. 30 и все. Или я пошел дальше, тем более я в эту красильню вообще не собирался.
Вообщем договорились.
Повел он меня интересными и колоритными переулками. И я остался доволен. Рассказывал он не много. Минут 10-15. А что там можно рассказывать. Да и из путеводителя и форума я уже почти все знал.
Здесь вычиняют, там чистят, там вымачивают, там сушат. Индиго, шафран, голубиный помет, ослиная моча.
К стати, обещанного сверхвонючего запаха я там не почувствовал. Ни там, ни в знаменитых красильнях, ни в Марракеше. Слабый специфический запах, но не такой что бы нос затыкать и ветку мяты туда засовывать. Запах выхлопных газов мопедов в Марракеше оказался куда сильнее, вот там резало и нос, и глаза, впрочем об этом впереди. А тут даже разочаровался от отсутствия ожидаемого запаха. А само место интересное.





Но гораздо больше мне понравилось идти туда и обратно по этим улицам. Именно такие улицы и были главной хотелкой в Марокко. Как в кино тут пахнет приключениями.



Заплатил я ему 40 дх. Просто, что бы удерживать как то цену. Он просил 50, я обещал 30, договорились на 30, мне понравилось, я заплатил 40. Все справедливо. Позже узнал, что это красильня Ain Azliten.
А прямо на Talaa Kebira, в одном из дворов, есть такое место, связанное с красильнями и это бесплатно. Здесь кожу не красят, не знаю что здесь с ней делают. Но место тоже колоритное.



Возле хостела встретился со своим завтрашним диким гидом. Уточнили все детали и пожелали друг другу "Спокойной ночи".

[успевающий987]

11 апреля. Вторник. Фес.

-Hi. How are you? Where are you from? Welcome to Morocco! - эту фразу одним предложением можно сделать девизом этого дня. Я ее слышал буквально каждую минуту, на каждом углу и почти в каждом переулке. Так часто я ее больше нигде в Марокко не слышал. Даже в Марракеше она звучала гораздо реже, просто хелперы там гораздо менее доброжелательные чем в Фесе.

С рассветом вышел из хостела, что бы пройтись по еще безлюдным улицам. Вот еще закрытые двери медресе Бу-Инанья.


А в 9.00. встретился со своим гидом. Сразу обговорили условия.
100 дх. за экскурсию по городу до 17.00. На деле она закончилась уже в 11.00.
И, что очень важно для дикого гида: он идет впереди, а я в 20 метрах взади. Идти рядом с ним нельзя, т.к. в Фесе полиция сильно борется с такими "гидами". В Медине работает 152 полицейских в штатском, которые ищут вот таких "гидов". Эту цифру мне назвал мой "гид".
Получается он был просто проводником, я ему говорил куда меня вести, но показывал дорогу. Причем шел он очень быстро. Через несколько минут я его догнал и сказал, что бегать я не собираюсь, и что бы он оборачивался и смотрел где я, т.к. я хочу много чего смотреть по пути, а не только бегать от объекта к объекту.

В первую очередь пошли в красильни Chaouwara. Самые известные.Как я уже говорил, обещанного запаха там не было. Провел он меня туда довольно быстро. Туристов там еще не было. Сначала поднялись на одну террасу, там с меня денег не просили. Потом я попросил поближе. Пошли в магазин, где мне открыли громадное окно и уже подробно рассказали про процесс покраски и выделки кожи. Очень уговаривали что-то купить, но я отказался. Поэтому попросили за рассказ 30 дх., заплатил. Вниз к чанам не спускался, в это время там выводили ослов нагруженных шкурами и не хотелось измазаться в узком проходе.





Как видите, все отреставрировано и довольно чисто. Очень отличается от тех фото, что есть на форуме до реставрации.

Потом мы сходили в медресе Аль-Аттарин. Очень сильно похоже на Бу-Инанья, но вот чем то оно мне понравилось гораздо больше. Даже не могу сказать чем. Понравилось и все.
На такси за 10 дх, подъехали к новой медине (Фес эль-Дждид). Хотя там рядом и можно было пешком пройтись. Но "гид" стал ныть, что очень устал.

Новая она по отношению к старой, а вообще она построена в 13 веке. Эта медина была построена одним из султанов из династии Меринидов и заселена сирийскими солдатами наемниками, а в 14 веке очередной султан пригласил туда евреев с обещанием своей защиты в обмен на их лояльность по отношению к нему. Это всех устроило и туда переехало много еврейских семей. В данный момент в этом районе нет ни одного еврея, а во всем Фесе осталось порядка 200 евреев. Остальные переехали в Израиль.
Но остались дома в которых жили евреи с балконами не похожими на балконы в арабских домах.
А так же в этом районе находится султанский, а ныне королевский дворец. Площадь 80 га. Закрыт для осмотра. Можно фотографировать только эти ворота.



Больше в новой медине и Меллахе вроде ничего особенного нет. Можно еще посетить за 10-20 дх. бывшую синагогу (18-19 век), но я туда и не собирался.

Между старой и новой мединами находится очень красивый парк Bou Jeloud Gardens. И хотя я к таким местам отношусь довольно спокойно, но тут мне очень понравилось. Отличное место отдохнуть от толпы медин. Вход бесплатный.





Так как гид все таки мусульманин, то попросил его зайти в мечеть-университет Аль-Карауин и сделать фото внутреннего двора.
Википедия.

Аль-Карауи́н (ал-Карауиййин, араб. جامعة القرويين‎, фр. Université Al-Karaouine[1]) — университет в городе Фес (Марокко). Основан Фатимой аль-Фихри в 859 году, является одним из духовных и образовательных центров исламского мира. Из стен университета вышел ряд учёных, философов и богословов, оказавших значительное влияние на развитие мусульманской и мировой культуры.

Составителями Книги рекордов Гиннесса признаётся «старейшим в мире постоянно действующим высшим учебным заведением»[2][3]. Однако, в отличие от европейской традиции, старинные арабские «университеты» до недавнего времени не выдавали дипломов от имени заведения: упор делался на обучении у индивидуальных наставников. Только в 1947 году Аль-Карауин стал университетом в европейском понимании.

В 859 году на средства переселившейся из Туниса купеческой семьи аль-Фихри в Фесе была основана мечеть, стремительно превратившаяся в центр духовного образования. Благодаря покровительству марокканских султанов университет постоянно расширялся, охватывая всё новые области знания. Помимо богословия изучались также грамматика, риторика, логика, медицина, математика, астрономия, химия, история, география и музыка.

В Средние века Аль-Карауин сыграл огромную роль в развитии культурных связей христианской Европы и мусульманского Востока. С университетом были связаны такие учёные и философы, как Ибн Араби, Ибн Хальдун, Аль-Идриси, Маймонид, Лев Африканский. В Аль-Карауин предположительно изучал математику папа римский Сильвестр II.

Зашли в пекарню.



Дальше гид мне стал не нужен. То, что я боялся, что не найду. он мне показал. Смысл ориентации в медине Феса я понял. Хотелось гулять самостоятельно. Заплатил ему 100 дх. и к общей радости расстались.
Советовать или не советовать брать гида в Фесе не буду. Каждый решает сам в зависимости от наличия времени. С начала мне казалось, что я там ничего сам не найду. Но погуляв с ним два часа, увидев самое главное из своей обязательной программы, поняв примерно как тут ориентироваться и не имея больше объектов возле которых нужно было поставить галочку, я понял, что теперь мне он не нужен. И в то же время я доволен, что взял его на эти два часа.
Оставшиеся пол дня гулял сам. В Фесе помогайки ко мне так, что б сильно не цеплялись. Ограничивалось фразой:
-Hi. How are you? Where are you from? Welcome to Morocco!
Некоторые еще добавляли: "What are you looking for?"
Смеялись и расходились.

В первую очередь сходил пешком к крепости Borj Nord. Она доминирует над мединой и видно ото всюду. Построена в 16 веке султаном Ахмедом аль-Мансуром для того чтобы в случае беспорядков контролировать город.


В саму крепость не заходил. Ходил туда только ради смотровой. Медину от туда видно хорошо в целом, но детали медины просматриваются плохо. Но от туда увидел гораздо лучшую смотровую. Совсем близко к медине и в то же время возвышающуюся над ней. Взял такси и за 10 дх. подъехал к воротам Bab Guissa. От них, если встать спиной к ним, повернуть влево, в гору по ступенькам и подниматься. Ступеньки закончатся и дальше идти по тропинке и вы окажетесь навершине холма. Там же старое кладбище, почти заброшенное и там же сушат кожу. Вот от туда самый лучший вид на зеленые крыши Аль-Карауин.
Фото у меня скромное. Но в реальности вид от туда получше чем от крепости или от руин гробниц Меринидов.



Вошел в ворота Bab Guissa и от них прошел весь синий маршрут, который заканчивается возле красильни Chaouwara. Там меня уже знали, предлагали еще раз зайти, но я отказался.
В Фесе почти возле каждых ворот есть карта медины с намеченными тематическими маршрутами. Сады, стены и ворота, мечети и медресе, ремесла. Каждый имеет свой цвет. Указатели такого же цвета развешены по всей медине. Так что с помощью этих указателей и спрашивая дорогу у продавцов в магазине или кафешках, куда зайдете пить чай или для туалета, дорогу в Фесе найти если не легко, то и не так уж трудно. В отличие от Марракеша, где указателей мало, а в некоторых местах замазаны краской. Сложилось мнение. что фесская власть и жители стараются для туристов гораздо больше чем марракешцы.

Гулял по лабиринтам Феса, подальше от толпы. Вот тут я отдыхал.







Периодически эти улочки выводили меня к основным артериям медины, но я снова возвращался на них. Вот тогда я понял, что заблудиться тут как в лабиринте невозможно, пусть не выйдешь куда хочешь, но выйдешь либо к воротам медины либо на улицу с людским потоком, а там уже можно сориентироваться или спросить дорогу. В самом крайнем случае взять помогайку за 10-20 дх., только цену оговаривать заранее, что бы не выслушивать "возмущенную и обманутую невинность" как у меня получилось в Марракеше, но об этом позже.



Гуляя таким образом вышел из медины от куда то с боку. Дорога с активным движением. Чистый ресторанчик только с местными. Я там и покушал вкусную, свежую еду. Цены как и в медине, но чище и вкуснее гораздо. Потом пошел гулять по району и оказалось, что это рядом с воротами и мечетью R"cif. Которая из-за своей зеленой крыши была в списке "обязательно", но про которую не знал мой "гид". Я это место нашел сам.





Ну и обязательное фото осла из Феса. Это как кошки из Стамбула.



Итоги по Фесу.
Что бы посмотреть все самое важное и погулять по лабиринтам не торопясь достаточно одного полного дня. Начать с 8-9 утра и до 20.00. Тогда, конечно лучше остаться здесь переночевать и утором двигаться дальше согласно своей программе.
Город достоин внесения его в обязательную программу по Марокко. Мое мнение, тут, именно тут настоящий Марокко. Тут душа страны, ведь именно здесь зарождались все движения за права и независимость.
Больше всего понравилось, просто перечислю без рейтинга: медресе эл-Аттарин, вид на зеленые крыши Аль-Карауин от холма над мединой, зеленые крыши мечети R"cif, просто гулять по лабиринту и никуда не торопиться, и улыбаться, ведь я в Фесе.

Не скажу, что здесь грязно. Основные улицы это базар, а на базарах почти везде не сильно чисто. Но утром дворники убирают и мусор вывозят. Крыс не видел. Запаха средневековья (мочи, шаурмы) плюс газы от мотороллеров в Фесе не чувствовал. Медина действительно пешеходная плюс ручные тележки и ослы.
Тут я выпил самый вкусный кофе в Марокко. Больше я такой нигде не нашел. В колоритном месте на два столика. Сижу пью, вдруг стена отодвигается, а там дым столбом и тааакой кумар стоит.
-Что это?- спросил я бармена.
-Там курят,- прошептал он и подмигнул.
А кофе был марокканский, "Сахара". В заводской упаковке, но я такой нигде не нашел.

[успевающий987]

12 апреля. Среда. Фес. Мулай Идрис. Мекнес.

Так как Фес я посмотрел за день, и у меня был свободный день из запланированных двух дней, было решено ехать в Мулай Идрис и увидеть тот самый вид, который так сильно меня впечатлил в других отчетах.
В 6.30. был на автостанции напротив медины. Начал в кассах спрашивать ближайший автобус на Мекнес. Так как в Мулай Идрис из Феса можно добраться на автобусе или поезде, но только через Мекнес. Я решил ехать на автобусе, т.к. автовокзал ближе. Но на автовокзале я никак не мог купить билет, в кассах говорили, что билетов нет, иди на перроны и ищи сам, там что-то должно быть на Мекнес.
Походил, поспрашивал, в итоге какой-то мужичек из помогаек совершенно бесплатно показал мне на автобус, стоящий немного в стороне.
-Да. Мекнес. Оплата мне. 5 минут и едем,- объяснил водитель.
Время немного затянулось, автобус заполнился на половину и в 7.00. выехали. При этом автобус обступили по 3 человека с каждой стороны какие-то местные мужики, которые бежали с разных сторон автобуса и что-то кричали. И еще один периодически запрыгивал в автобус и выпрыгивал обратно. Все они и водитель что-то кричали. Со стороны это было очень забавно наблюдать. Для полноты картины в их руках не хватало факелов.
Это продолжалось наверное пару километров. Потом те, что бежали вокруг отстали, а тот, что был в автобусе остался и продолжал орать из открытых дверей. Я то понял, что они добирали клиентов, но вот зачем вокруг бежали еще 6 человек не понятно.
Выехав из Феса это цирк закончился.

В Мекнес приехали в 8.10., т.е. в пути 70 минут. Поезд идет так же. Только автобус стоит 20 дх, а поезд 23 дх.
В Мекнесе автобус сделал остановку где-то в городе. не на станции. Я сказал, что мне нужна медина Мекнеса и мне ответили, что бы я выходил на этой остановке.
Район был современный и чистый. Много сетевых отелей. В одном из них я и позавтракал за 28 (30)дх. Хороший комплексный завтрак с жареными яйцами и сыром и т.д.
Времени было полно и я решил идти до медины пешком. Когда я дошел до стен медины, то оказалось, что надо все-таки брать такси, т.к. автостанция от куда идут автобусы в Мулай Идрис с другой стороны медины. Информацию я черпал из Лонели Планет.

Приехал на автостанцию. Оказалось, что автобусы в Мулай Идрис больше не ходят. Так мне сказали в кассе. Посоветовали выходить к таксистам перед станцией и узнавать у них.
Там никто ничего не знал. Тогда я стал ходить по станции такси и грандтакси и орать как зазывалы: Мулай Идрис, Мулай Идрис, Мулай Идрис.
Тут ко мне подошли пару таксистов и объяснили, что грандтакси туда не ходят и предложили мне такси почти по официальной цене (15 дх за место), только вот пассажиров туда нету и поэтому мне придется заплатить за 6 мест, т.е. 90 дх. в одну сторону.

Разговор происходил перед машиной. Таксисты уперлись задницами в капоты и не видели, что все это время из пассажирского салона мне отрицательно махала пальцем молодая мусульманка в платке.
Ну вот везде есть прекрасные люди. И я стараюсь всегда вспоминать именно таких когда думаю о какой-то стране. Именно такие лицо страны.

Таксистов выслушал, обещал подумать и решил походить по окрестностям в надежде найти более приемлемый результат. За 18 евро, я уже узнал, я смогу поехать в любой момент.

Вот тут меня и окликнула эта женщина и подозвала к себе. И объяснила, что бы я сел на местный автобус до остановки ( не помню, забыл записать) всего за 3 дх. А вот от туда и идут настоящие грандтакси всего за 10 дх с человека в Мулай Идрис.
Таксисты как начали на нее орать по своему. Но она тоже не промах, за словом в карман не полезла. Отвечала бесстрашно, с достоинством и на повышенных тонах. Я же ничего не мог сказать, т.к. ничего не понимал.
Одно успокаивало. Там свою женщину в платке не обидят. Дальше эмоционального выхлопа в словах, причем без оскорблений, дело не дойдет.
От всей души поблагодарил ее, даже руку к груди приложил и поклонился, что бы хоть как то выразить глубину своей благодарности. И теперь Марокко для меня это лицо этой женщины, а приставалы, торгаши обманщики, таксисты обманщики это то, что со времен надо просто забыть и оно обязательно забудется.
К стати эта женщина не единственная кто помог когда это было нужно, но просто это запомнилось наиболее ярко. Это стало как "Улыбнись, ты в Фесе".

Вообщем, сделал как она посоветовала и оказалось, что я вернулся туда от куда начал сегодняшний маршрут по Мекнесу. То есть туда, где вышел из автобуса. Получалось, что два часа потратил зря. Потом вспомнил про женщину и понял, что совсем не зря. а для того чтобы увидеть Лицо настоящего Марокко. Так я хочу думать.

Побродил по округе и ничего не нашел. Были пару стоянок такси, но там мне говорили то же что и предыдущие таксисты.
Вышел на дорогу и проголосовал.
-На остановку грандтакси на Мулай Идрис.
Таксист показал рукой садись. Поехали. Счетчик не включил.
-Включите, пожалуйста, счетчик, - сказал я выученную на французском фразу.
-Зачем? 5 дх. дашь?
-Дам.
Оказалось, что это в 100 метрах. Как мне и объясняла та женщина. Просто я не нашел конкретное место.

Поэтому совет тем, кто соберется в Мулай Идрис через Мекнес. Просто остановите в Мекнесе такси и скажите, что вам надо грандтакси на Мулай Идрис. Мекнес не большой. Где бы не остановили это не будет дороже 15 дх.

А грандтакси в Мулай Идрис стоит всего 10 дх. Загружается быстро, я был вторым, а через 5 минут машина уже заполнилась.
И что приятно удивило, это то что старые мерседесы почти везде по Марокко меняют на новые Дачи с салоном 1 возле водителя, трое во втором ряду и двое в третьем. Больше никаких двух пассажиров на переднем и четверых на заднем сиденье почти нигде нет. Вернее еще есть, но ооочень редко.

Может еще кто-то не знает про грандтакси. Это легковая машина, такси, но которая ездит по маршруту, как правило в соседние города на дистанцию до 100 км. Оплата фиксированная на каждом маршруте. Само собой оплата зависит от длинны маршрута. Отправляется по мере заполнения. Должно быть 6 пассажиров. Но если сильно торопитесь, то можете заплатить за незанятые места и водитель поедет.
Раньше были старые Мерседесы, при мне почти везде большинство этих такси были Дачи. Цена за проезд на них чуть-чуть дороже автобуса.
И в Марокко, не смотря на то что мусульманская страна, в автобусах и поездах можно садиться рядом с представителями противоположного пола. Про спальные салоны в поездах не знаю. Но подсаживаться на свободное сиденье можно, билеты продают без уточнения пола.

В Мулай Идрис доехали примерно за пол часа. Город очень красиво смотрится еще с дороги при подъезде к нему. На автостанции сразу прицепился мужик помогайка, но я ему сказал, что не надо за мной идти и денег все равно не дам. Через пару кварталов он отстал. В любом случае надо было идти наверх. Из отчетов я видел, что смотровая над городом. А уже где-то повыше я и думал взять провожатого. Лонели Планет советует брать проводника, т.к. самостоятельно найти террасу смотровую в первый раз сложно. Город построен террасами и поэтому на карте что-то понять сложно. И еще Лонели Планет пишет, что такой проводник стоит не дороже 30 дх. На это я и рассчитывал.
Поднимаетесь по таким улицам-террасам, на одной из них вас обязательно кто-то встретит.





Меня встретил молодой парень весь модный и в черных очках. Я сразу стал уточнять цену. Как всегда басня про сколько дашь и про вообще бесплатно, но ты сам решишь.
-Я уже решил. Знаю тут не далеко... 10 дх устраивает?- я уже знал, что в любом случае потом будет повышение цены, поэтому решил оставить себе фору.
Но он согласился.

Не мусульмане едут в Мулай Идрис ради вида с террасы на город и зеленые крыши двух мечетей-мавзолеев. Мечеть-мавзолей Мулая Идриса Первого, основателя Феса и можно сказать государства Марокко. И второй мавзолей с большим куполом-крышей его жены.

Мулай Идрис наиболее почитаемый святой Марокко, праправнук пророка Мухаммада. Мулай Идрис бежал в северную Африку в 786 году, где нашел убежище у берберов и куда принес ислам, где на месте небольшого берберского поселения недалеко от Волюбилиса основал город, который стал первой столицей будущего Марокко ( это и есть город Мулай Идрис), а впоследствии основал еще и Фес. А вот его сын Мулай Идрис Второй перенес столицу в Фес.

До середины 20 века вход в город не мусульманам был запрещен, а после снятия этого запрета еще несколько лет сохранялся запрет на остановку на ночь для не мусульман. Сейчас оба запрета сняты. Только в августе-сентябре в период празднования праздника посвященного Мулай Идрису здесь огромный поток мусульманских паломников, а также место могут посетить высокопоставленные лица государства включая короля. Поэтому это надо учесть путешествующим по Марокко в это время года.

Среди марокканцев считается, что пять паломничевств в Мулай Идрис приравниваются к одному паломничеству в Мекку. И уж каждый марокканец должен совершить паломничество в этот город.

Вид на город открывается с двух террас, которые так и называются: верхняя и нижняя. Вид с обоих почти одинаковый, только с нижней ближе, но в то же время широта обзора на нижней ограничивается двумя домами по бокам террасы. Вообщем посетить стоит обе.
Вот ради этого вида я и приехал в этот город и благодаря этому еще и Мекнес потом немножко посмотрел, хотя изначально в Мекнес не собирался.



И этот вид оставил у меня одно из самых больших впечатлений в Марокко. Прочно заняв свое место в обязательной пятерке.
На террасах я провел минут двадцать. Любовался, впитывал в свою память. Гида попросил не торопить меня. Он мне пообещал показать еще круглый минарет. Куда мы и отправились после обеих террас. Сам бы я искал долго.



Сам минарет построен 1939 году, но стал достопримечательностью благодаря своей необычной для Марокко форме. И еще он красивый. Посмотрели снизу и я спросил про возможность посмотреть на него в полный рост. Гид меня не совсем понял и повел опять разными улицами, а потом крышами и привел вот сюда. Где я увидел, что минарет вырастает вроде как из крыши. И принадлежит он не мечети, а медресе. Вокруг больше ничего исторически интересного не было, дома коробки.



От туда мы спустились на главную площадь перед мавзолеем Мулай Идриса.
Протянул 20 дх, знал все равно попросит больше, поэтому опять же оставил фору.
Он попросил добавить, т.к. ведь сводил еще к минарету.
Добавил 5 дх. Сказав, что договаривались на 10.
В этот раз он согласился, на том и расстались.

Я посмотрел мечеть на столько на сколько это было возможно. Т.е. только от главного входа, там барьер, предупреждающий о запрете прохода дальше для не мусульман. Но фоткать можно сколько угодно. Из-за плотной застройки вокруг посмотреть на мечеть со стороны не получится. Даже на стены с боку не получится.
К стати, по поводу запретов на посещение мечетей в Марокко. Это придумали французы во время протектората. Просто ради избежания провокаций. А марокканцы после получения независимости решили этот запрет сохранить.



Улицы, непосредственно вокруг мечети. Это я пытался увидеть боковые стены и вид со стороны.







Очень понравилась центральная площадь с совсем не приставучими продавцами и приятными кафешками. Здесь можно отдохнуть после суетни и толп Феса.

[успевающий987]

На осмотр Мулай Идриса в очень спокойном темпе хватило меньше 2 часов.
Вернулся на автостанцию, там все рядом, и через пять минут на грандтакси поехали в Мекнес. В Мекнесе был в час дня.
Чуть больше часа потратил на осмотр ворот медины и ближайших достопримечательностей. К своему удивлению мне Мекнес понравился, по крайней мере при возможности можно выделить на этот город 1,5-2 часа.

Мекне́с — один из четырёх имперских городов Марокко, медина в ЮНЕСКО. Конечно он уступает Фесу и Марракешу, но все же...

Википедия.

Поселение на месте города возникло лишь в VIII веке под названием Касба, что значит крепость. Племя берберов назвало город Микнаса и поселилось там в X веке. Город стал расти вокруг альморавидской крепости Такарарт.

В 1673 г. Мекнес стал столицей Исмаила ибн Шерифа, который застроил его пышными чертогами, принёсшими городу славу «марокканского Версаля».[2] После смерти правителя в 1727 г. город потерял столичные функции.

В 1911 г. Мекнес заняли соединения французской армии. Для поселения европейцев был построен особый район, отделённый рекой от исторической части города.

Основные достопримечательности Мекнеса построены в правление Исмаила ибн Шерифа. К их числу относится массивная городская стена с квадратными башнями и девятью богато орнаментированными воротами. Царская конюшня Руа — одна из самых больших в мире, рассчитана на размещение 12000 жеребцов. Также успехом среди туристов пользуются сады, для орошения которых устроено водохранилище площадью 4 га.

Так как я путешествовал с Лонели Планет, то про конюшни я забыл, т.к. в путеводителе про них не сказано. Поэтому просто быстро пробежал по основным достопримечательностям вокруг главных ворот медины, а точнее имперского города.
Bab el-Mansour - самые большие из имперских ворот Марокко. Можно сказать самые величественные.



Обратите внимание на колонны по краям. Их привезли из древнего римского Волюбилиса.



Проход через ворота закрыт, но в самом проходе иногда устраивают выставки-продажи изделий местных мастеров. Так было и в этот раз: поделки, сувениры из дерева. А вход в имперский город слева от ворот. Сначала пройти через одни ворота и стены, потом через другие. между ними шло масштабное строительство и реконструкция.
Обратил внимание, что в Марокко почти везде идет стройка и масштабная реконструкция. Создалось впечатление, что король действительно очень старается для блага своей страны и привлечения туристов.
Пройдя через две стены увидел королевский гольф клуб. Вход на посмотреть свободный. Зашел на три минуты. Территория довольно большая, как и положено с машинками для игроков.



Там же рядом бывшая подземная тюрьма, как ее преподают для привлечения посетителей, ведь в бывшее зернохранилище пойдет гораздо меньше посетителей. Сказал об этом на кассе при покупке билета (10 дх), мужик заулыбался и сказал, что сначала это было зернохранилище, а потом его превратили в тюрьму. В любом случае интересное подземелье.
На фото в большом доме ничего нету, я даже разочаровался, типа "и это все?", но мне показали, что подземелье с права от дома в углу. На осмотр 15-30 минут.



Фото со вспышкой. На самом деле там темно.



Сейчас пишу отчет, заглядываю в Лонели Планет и узнаю, что можно было бы выделить на этот город и побольше времени, может часа 4-5. Но перед путешествием я вообще не вносил Мекнес в список, только как промежуточную точку между Фесом и Мулай Идрисом. Хотя если вспомнить, что я утром прогулял по этому городу 2 часа, то можно было бы и в моем случае увидеть гораздо больше, если бы меня изначально хоть что-то заинтересовало в этом городе. Но читая отчеты не увидел на то время ничего, вроде бы интересного. Ну, да и ладно. В любом случае Мекнес в мой ТОП-5 Марокко не вошел.

От ворот доехал до ж.д. вокзала на такси за 11 (13)дх. Поезд на Фес каждый час. Было свободное время даже покушать в ресторанчике возле вокзала.
В Фесе вернулся в свой хостел, забрал вещи и на такси снова на ж.д. вокзал, так как напротив него находится офис и остановка автобуса Супратурс. На который я взял билет предварительно на Мерзугу, т.е. в пустыню. Оставил вещи в офисе, тут разрешают, в некоторых местах разрешают не раньше как за час.
Было свободное время и потому погулял по Новому Фесу. Очень приятный, и даже опрятный центр города. За одно и покушал, т.к. впереди было 9 часов ночной дороги.





В 20.30. выехали в Мерзугу. По пути была остановка на пол часа на покушать и туалет.
Есть хотелось сильно, но сначала боялся кушать вареный нут, политый отваром от этого нута. Просто из-за посуды, моющейся тут же в одном ведре.
Потом посмотрел на местных, на водителя, вспомнил про активированный уголь и еще таблетки посильней, вздохнул и попросил и мне налить чашечку этого отвара. Мне ее еще щедро посыпали паприкой, солью и молотым тмином. Было очень вкусно. И уголь не понадобился.

К стати о молотом тмине. Я не знал, что это тмин. Просто видел, что им посыпают почти все, особенно жареные яйца. Сама приправа мне очень понравилась. Спросил название, сказали "камон". Решил купить домой перед отъездом.
Но предварительно поинтересовался ценой в Уарзазате на рынке.
Лавочник сказал: 150 дх. за 100 гр. Т.е. 15 евро.
Повторю, я не знал, что это молотый тмин.
В любом случае решил купить перед отъездом.
А в Марракеше спросил у хозяйки моего гестхауса про цену в Марракеше. Она ответила...5 дх.!!!
Т.е. лавочник увеличил цену в 30 раз.
Сказал хозяйке об этом, она сама очень удивилась такой наглости. Но и подтвердила, что местные покупают в совсем других не туристических местах. Например, в Марракеше, в Меллахе, на рынке специй, вы местных не увидите, там только туристы.

А камон я купил уже в Касабланке, на центральном рынке у приятного дедушки, с ценами на каждом мешке и банке, за 8 дх. У него и узнал, что это какой-то сорт тмина. Он мне показал несколько видов молотого, а потом говорит: А вот не молотый.
Вот тут я и увидел, что это тмин.

[успевающий987]

13 апреля. Четверг. Мерзуга.

Именно эти строки о первой половине дня я писал сидя на высокой дюне с тетрадкой и ручкой в самом начале Сахары. Вокруг песок. Горячий песок. Вдали видно окончание дюн и начало страшной каменистой пустыни почти черного цвета. От края Мерзуги, через арку, я дошел сюда примерно
за час. До начала песка дорога довольно пыльная, особенно когда проедет автомобиль, а их довольно много. Дело в том, что я попал сюда на музыкальный фестиваль, проходящий в 1 км от Мерзуги возле начала песчаных дюн. Сам фестиваль вечером, но днем сооружали сцену, шли приготовления и машины госали туда-сюда.
Пришлось обмотать лицо шемагом для защиты не только от солнца, но и от пыли. Очень доволен, что купил эту вещь. Она идеальна. Защищает от солнца, пыли, жары и холода. Может защитить голову, лицо, уши, шею. Завязывать учился в интернете, в ю-тюбе.



В Мерзугу автобус прибыл в 5.00. утра. Я переписывался со своим отелем, забронированным на Букинге, по поводу встречи меня. Обещали, что встретят. Но никто меня не встретил. Хотя нескольких человек из автобуса встречали на джипах. Остальные расположились в кафе, расположенном тут же, на последней остановке и специально открытым для нас в столь ранний час. Предложили чай. Но хотелось побыстрее в отель, бросить вещи и идти к первым дюнам встречать рассвет.

Сначала попытался сам найти свой отель. Но ничего из этого не вышло. Потом позвонил. Извинились и сказали, что сейчас за мной придут. Прождал еще 10 минут, начало светать и решил снова попытаться найти его. В этот раз почти нашел, встретил старенькую бабушку, согбенную пополам, она почти уже не разгибалась в пояснице, и вот она меня и провела до моего отеля. Пусть она будет здорова и счастлива.
Там было рядом, но самостоятельно найти в первый раз тяжело.







Уже когда подошел к отелю, вот только в это время, за мной выезжал на велике мужик.



Это единственный указател к нему, уже перед входом. Неужели раньше нельзя его было поставить. А сам отельчик с внешнего вида выглядит интересно. Под крепость-касбу сделан. А вот с чистотой в душевых тяжеловато. Но и по цене хорошо. 9 евро за одноместный номер с туалетом и душем. Правда я пожил за день в двух номерах, так в обоих смыв в туалете не работал. Когда я об этом сказал, то хозяин показал мне общий туалет. В котором смывать нужно было тоже ведром. О чем я позже написал в отзыве на Букинге.




Огромный плюс этого места, это то, что пустыня начинается сразу за задними воротами. Но эту часть дюн я отложил на вечер. А сначала я пошел к самой высокой дюне видневшейся из этой части Мерзуги. Где я и написал эти строки.

Вид с крыши отеля. И восход который я успел увидеть уже только с крыши.







И еще плюс то, что не смотря на то, что я приехал в 6.30. дали временную комнату и не взяли дополнительную оплату. Правда, свою комнату я смог получить уже только в 20.00. Дело шло уже к скандалу, хозяин говорил, мол зачем тебе туалет и душ, ведь они есть во дворе. Зачем тогда я деньги платил за свой туалет и душ, отвечал я. Вообщем разобрались только к вечеру.
Поездку на верблюде с ночевкой в пустыне, с берберскими танцами и музыкой я не брал, т.к. не особо и хотел. Решение этого вопроса оставлял уже на Мерзугу. Прибыв сюда, посмотрев со стороны на организованные группы и песчаные лагеря я решил отказаться от этого.

Позавтракал в отеле за дополнительные 20 или 30 дх, и пошел в центр к арке-выходу-входу из Мерзуги в пустыню.



Вдали виднеется самая высокая дюна из тех что видно в округе. На нее я и решил взобраться.
Теперь немного по Мерзуге. В самой деревне делать нечего. Сюда едут ради дюн эрга Шебби. Erg Chebbi.
Википедия.

Эрг Шебби — эрг (территория, покрытая песчаными дюнами) на юго-востоке Марокко, единственный эрг в Сахаре на территории Марокко. Протяжённость 22 км с севера на юг и 5 км с запада на восток. Южный край эрга расположен рядом с деревней Мерзуга, которая служит локальным туристическим центром, и примерно в 40 км юго-восточнее Эрфуда, вблизи границы с Алжиром. Высота дюн достигает 150 метров. Дюны имеют оранжевый цвет и популярны среди туристов. Эрг расположен посреди плоской каменистой пустыни. Песок находится в постоянном движении.

Я видел на фото в других отчетах арку в виде трех верблюдов, самца, самки и верблюжонка. Так вот ее не мог найти. И уже на следующий день, когда уезжал от сюда, то увидел эту арку в совсем другой части Мерзуги. И у меня сложилось мнение (мое мнение, не истина), что Мерзуга состоит как бы из двух частей. В одной жил я, тут мало отелей и большинство народа местные. В кафе, где кушал я туристов было не много.
А вот во второй части как раз отелей будет побольше. И основная часть пассажиров автобуса подсела именно там. И там я и увидел из окна арку из верблюдов.
Не знаю как с количеством туристов на дюнах во второй части, но я по дюнам гулял самостоятельно. Лежал на горячем песке и смотрел вдаль. А во второй части на одной из высоких дюн расположена большая касба (так выглядит она из далека). Но при рассмотрении объекта в бинокль, я прочитал на самой дюне надпись камнями "Restaurant".
Понятно, значит народу там и без меня хватает.



Вот начался песочек. Тут все истоптано и изъезжено джипами и квадрациклами. Я же мечтал увидеть не тронутый песок. По крайней мере, что бы он так выглядел.



Подхожу к дюне. Фото не передает ее реальную высоту. Для масштаба на ней видно двух людей, можно сравнить.
Поднимаясь на нее я отдыхал 5 раз. Уставая не только от высоты, но и от того, что идти по песку оказалось довольно тяжело. Ноги увязают выше чем по счиколотку. Но зато спускаться очень легко и быстро. Песок не дает возможности через чур разогнаться на спуске и упасть.



Это я лег при подъеме и сфотографировал, что бы хоть примерно показать угол подъема.



Поднялся. За мной шли ребята, вот и попросил их сфотографировать меня.



Ребята сразу же спустились обратно, а я сам гулял по гребням дюн.





Увидел сверху и лагеря, куда идут экскурсии на верблюдах. И даже в бинокль все подробно рассмотрел. Эти экскурсии скорей всего ходят кругами. Потому что не понятно где можно ходить 2-3 и более часов. Вот они, палатки. Видно несколко таких лагерей-стоянок. Я сюда дошел вместе с подъемом на гору примерно за час. А они едут на верблюдах несколько часов. За долго до горизонта песок заканчивается и начинаются камни и равнина. Ходить тут несколько часов негде. Разве что по кругу. Так что далеко, далеко в пустыню никто на самом деле не уходит.





А вот сидеть на вершине дюны и смотреть далеко, далеко в даль очень интересно. И совсем не жарко. Песок горячий. Но наверху дует довольно свежий ветерок. Попытался сравнить с другим безграничным видом, морем, океаном, и без особых сомнений, отдал победу воде, морю, океану.
В Марокко заметил как сильно наличие воды, даже просто озера или реки, оживляет пейзаж. Не только с точки зрения жизни природы, но и с эстетической точки, просто становится на много красивее.

На прогулку от Мерзуги к дюнам и назад у меня ушло 3,5 часа. Обедать я вернулся в Мерзугу. Цены тут не отличаются от предыдущих городов на моем маршруте. И что бы поставить точку по вопросу еды в моем путешествии скажу, что почти везде цены в пунктах питания одного уровня почти одинаковые. Исключение составили Касабланка и водопады-каскады Узуд, там все дороже в два раза.

Вернулся в отель. Узнал, что моя комната не готова и решил идти в пустыню что за дверьми отеля. Больше ходить тут некуда. Поэтому хоть пустыней надо было насытиться.





Вот так, наверное, выглядит настоящая пустыня там, где заканчивается песок. Один раз летел над Сахарой ясным днем и тогда еще обратил внимание, что большая часть совсем не желтая и не оранжевая, а черно-коричневая и даже с горами.



Ушел подальше от поселка по песочку и долго-долго лежал на песке прогревая все внутренности. Не раздеваясь ( песок днем очень горячий) и не забывая периодически переварачиваться, что бы не протушиться внутри, а только прогреться.



Снова вернулся в поселок. Прошелся по пыльным улицам. Сидел в кафе наблюдал за жителями. Многие одеты по национальному в голубые халаты и голубые шарфы-чалмы, даже молодежь. Причем, далеко не все ради туристического бизнеса.
Готовясь к поездке прочитал, что берберов в процентном отношении меньше в Марокко чем арабов. 40 на 60. Но вот мне попадались одни берберы. Сложилось мнение, что вся обслуга, водители, хелперы, это как раз берберы, а арабы это управление. Поэтому арабы мне и встречались гораздо реже, а точнее в Касабланке и аэропорту.

Вечером решил все же пойти спать в пустыню. Хозяин отеля сказал, что двери на ночь не закрывает. В 21.00. взял спальный мешок и ушел метров на 300-500 в дюны. Но из-за того, что в Мерзуге был фестиваль мне не пришлось насладиться ни тишиной (музыка громыхала на много километров вокруг), ни звездным небом (прожектора освещали все вокруг, включая небо). Знаете, когда несколько прожекторов светят в небо и перекрещивают между собой линии света.
Песок уже в 21.00. был очень холодным. Но в самой пустыне еще было тепло. Как там ночью я так и не узнал, т.к. в 23.00.вернулся в отель. Принял душ.
Утром, зайдя в душевую увидел, что вся она в песке. Это смылось с меня вечером. Но из-за воды видно не было. За ночь вода высохла и утром весь пол был покрыт песком.
Сейчас я дома. Но песок из красовок сыпется до сих пор.
-Песок Сахары, - гордо говорю я.

[успевающий987]

14 апреля. Пятница. Переезд Мерзуга - Тинерхир - ущелье Тодра.

Подъем в 5.30. Посмотрел на рассвет над пустыней, но не на восход.
Позавтракал в забегаловке напротив канторы Супратурас и в 8.00. выехали. Основная масса пассажиров подсела на второй остановке в Мерзуге. Я покупал свой билет еще в Шавене, тогда я купил первый билет. Сегодня автобус был полный уже в Мерзуге. Основная масса пассажиров ехали Уарзазат и Марракеш. Со мной в Тинерхире вышло буквально пару человек. Тинерхир, Тингир, Тингхир. Даже в марокканском варианте латиницей пишется двумя способами: Tinerhir, Tinghir. Но это одно и то же.

Дорога в основном однообразная, но все же были два или три места с красивейшими долинами-ущельями с зелеными пальмирами раскинувшимися внизу. Так что можно и не спать по дороге, а крутить головой в разные стороны. А вот городки по пути были пыльными и не запоминающимися.

В Тинерхир автобус прибыл в 12.30., хотя по расписанию должен был прибыть в 12.55. Вот интересно, стоял он в этом случае тут пол часа или нет. Поэтому я и писал в начале отчета, что лучше приходить на станцию пораньше минут за 45.

Прошелся по станции и ничего не нашел идущего на Тодру. Микроавтобусов не было, грандтакси не было.
Ко мне подошел таксист, скорее всего араб, т.к. был одет во все белое по арабски. Да и выглядел довольно важно. Машина была белого цвета в отличнейшем состоянии. Предложил довести меня за 50 дх. Я сначала отказался. Водитель меня не уговаривал.
Отошел в сторонку и задумался сколько времени я потрачу на ходьбу до базара ( согласно Лонели Планет от туда есть транспорт на ущелье), потом пока найду нужный мне транспорт, потерю времени, а ведь уже полдень миновал. А водитель запросил не такую уж и большую плату за 15-20 км. Зато через 20 минут буду на месте. И я вернулся к такси.
Оказалось его корешу надо было ехать в ту сторону и они искали попутчика, что бы окупить дорогу. К стати, бензин в Марокко стоит почти евро за литр, т.е. как и у нас, а вот проезд на такси если по счетчику гораздо дешевле чем у нас. И не думаю, что у нас я бы заплатил меньше 120 гривен за такси за 20 км.
Быстро и со всеми удобствами доехал до самого узкого места ущелья Тодра, там я забронировал отель через Букинг. Дорога по пути интересная, серпантин в гору, красивые долины внизу. Только успевай крутить головой. Были пару смотровых площадок, это тем кто на своей машине. Видел и тех кто шел с рюкзаками по дороге.

Отельчик Etoile des Gorges. Огромнейший плюс это расположение в самом лучшем и узком месте ущелья. Вид из окон на миллион. Сам отель правда на твердую семерочку. Но горячей воды, света и вай-фая днем нету. Но так во всем ущелье. Все это подается с 19.30. по 24.00. и утром вроде с 7.30. до 9.30., тут не точно, т.к. я уехал в 8.00. на следующий день. Есть свой ресторанчик, но покушать там не получилось, т.к. произошел неприятный эпизод с хозяином.

Заселился. Сразу заказал покушать, т.к. время обеда и я собирался идти гулять до темноты. Сел за стол, принесли покушать таджин, чай, хлеб. Пока еда остывала решил проверить почту (забыл, что без света вай-фая нету). Оставил еду на столе, сам зашел в помещение на рецепшен, что бы посмотреть пароль. Пока набирал пароль подъехала организованная группа на автобусе. Их гид свои группы привозит сюда на обед. Я возвращаюсь на веранду к своему столу, а там нет ни еды, ни тетради, ни путеводителя. Смотрю, хозяин все это занес в помещение возле рецепшена, там тоже есть столы и там как правило завтракают.
Что за ерунда?
Тут хозяин подходит: так и так, приехала группа, их гид сюда возит своих туристов, пересядь вот сюда. Вообщем поставил именно перед фактом. И пошел обслуживать туристов.

Меня это сильно задело. Какое-то время я переваривал в голове произошедшее. Значит я быдло с рюкзаком, а они организованные туристы и ими он дорожит. А меня можно посадить и "на коврик возле двери". Настроение и аппетит пропали. Подошел к стойке рецепшена, стою, жду. Подходит хозяин.
- Я хочу рассчитаться за отель сразу. Мне надо уходить гулять. За еду я тоже рассчитаюсь, не переживай, но есть я не буду.
Он стал понимать что произошло. Но спросил:
-Почему?
Я объяснил что произошло и что мне не понравилось. Добавив, что я повар и никогда бы так не поступил по отношению к человеку, которого я уже начал обслуживать.
Он извинился, вопрос с деньгами отложили на вечер, а сейчас он торопился работать.

С не сильно хорошим настроением я вышел гулять по ущелью. Пытаясь себя успокоить как в кино "От заката до рассвета", когда священник пытается успокоить Джорджа Клуни словами (цитата не точная, пытаюсь передать смысл):
-Ты что такой неудачник?.. Полиция штата перекрыла границу, все на ушах пытаясь тебя поймать, но ты пересек границу и сбежал. И теперь
ты обращаешь внимание на быдло взявшееся за твое плечо. Ты что такой неудачник?
Помните это диалог в первой половине фильма в баре?

Минут двадцать пытался привезти себя снова в хорошее настроение.
-Ты что, такой неудачник, что какой-то невоспитанный ... смог тебе испортить настроение в ущелье Тодра? В таком красивом месте? Сколько людей мечтает путешествовать, увидеть дальние страны. А ты тут. В Марокко. В далекой стране где заходит солнце. Уже проехал пол страны сам, без гидов. Расслабься.

Поначалу не отпускало. Казалось, что в ущелье слишком много организованных. Хотя, сейчас смотрю на фото и вижу, что народу там было не так уж и много. Пару автобусов.
Успокоился только когда ушел с асфальтированной дороги на пастушечно-ослиную тропу ведущую в горы. Вот там стало спокойно и хорошо.

Само ущелье очень впечатляет. Меня оно стало впечатлять уже вечером, когда там никого не было. А эти фото еще дневные.



По середине бежит речка, которая делает пейзаж более живым и впечатляющим.







Прошел самое узкое место ущелья, оно тянется метров 300, и решил идти дальше по асфальту.




Прошел может 1 км, дальше ничего, что было бы красивее ущелья не было, Лонели Планет тоже ни о чем не писал и я вернулся назад до узкого места, но уже не входил в него, а свернул на тропинку. О ней пишет и Лонели Планет как о начале интересного трекового маршрута и дает небольшую карту. Хотя карта там не сильно подробная. Просто одна тропа. Другой там нет. Не маркированная. Это пастушечно-ослиная тропа. В начале довольно утоптанная и кажется, что если идти по ней, то не заблудишься. Но потом она начинает прерываться, петлять. Я несколько раз ее терял, приходилось карабкаться по камням, чтобы снова ее найти.

Поворот направо на тропинку перед ущельем. Сначала будут ступеньки, подняться по ним, потом тропа.



Вид с тропинки на дорогу по которой только что гулял.







Если соберетесь сюда, то обязательно возьмите воду, защиту для головы и лица, чтобы не обгореть. И какую-нибудь кофту или даже курточку, т.к. если тут задержитесь до вечера, то еще до заката на верху уже было прохладно. Об этом предупреждает и Лонели Планет.



Когда я поднимался, то видел, что впереди, метрах в 500, шли четыре человека. Один из них был в белой джеллабе. Местная одежда с капюшоном. Я думал, что это туристы с проводником-местным. И старался не терять их из виду. А в 500 метрах позади шла местная женщина с чем-то привязанным к спине и с ней три осла. Она периодически останавливалась. Впрочем, я тоже часто останавливался.

Согласно карты, мне казалось, что надо подняться наверх и там совсем рядом будет деревня,от куда уже по асфальту я вернусь к отелю. Но оказалось, что наверху только верх. И нужная тропа там пропала. Была какая то тропа, но она шла куда то дальше в горы, а не вниз. А по времени пора бы спуститься вниз, т.к. скоро должен был начаться закат. И совсем не хотелось тут остаться на ночь. Т.к. для себя я решил, что в темноте не буду искать тропу и спуск что бы не упасть. Надеялся на проводника, что был впереди в джеллабе.
Но это оказались 4 китайца (2 девченки и 2 парня). Просто один из них был в джеллабе. Заметил, что китайцы любят маскарад. Одного, например, видел в Шавене в джеллабе да и еще и в феске. На него все местные оборачивались. Китаец в феске.

Эти китайцы как и я тоже заблудились. Но у них был навигатор в смартфонах, правда они толком не понимали куда он показывает эти тропы. А я не понимал ничего на своей карте из путеводителя. Женщина с ослами изчезла из поля зрения.
Ну, хоть сфотографировали друг друга.



После небольшого совещания решили перейти вершину и идти вниз. Сверху было видно тропу, но до нее пришлось попрыгать по камням. Встретили ту женщину, что шла позади. Она как то нас опередила. Оказалось, что на спине у нее был привязан ребенок. Как ей, наверное, было тяжело подниматься. Она дошла до небольшого пяточка в горах, где стояли два строения типа сараев, но без крыши и небольшой загон для ослов.
Улыбалась мне. Она довольно молодая, может 30 лет.
Она что, тут живет под открытым небом с ребенком?

Знаками спросил про дорогу вниз. Знаками показала продолжайте идти дальше.
Я помнил, что можно вернуться обратно по той же тропинке, но это было бы не интересно. Этот вариант я отложил как самый крайний.

Если присмотритесь, то на фото видно китайцев.



Вот мы вышли к еще одной стоянке пастуха. На фото видно шатер, маленькие загоны и какие-то норы или сараи вырытые в земле. Тут был один мужик и двое детей лет по 5, одетые в лахмотья. Может это семья той женщины? Вокруг паслись малюсенькие козлята.
Знаками спросили про дорогу. Продолжайте дальше, так же ответили.
Дети очень эмоционально махнули руками прямо и вниз. Потом протянули руки с 10 дх в них. Но мы ничего им не дали.



Перешли еще одну вершину возле этого пастушьего стойбища и увидели внизу поселок.



Внизу мы тропу видели. А вот где она на верху не понятно. Вот тут выручили каменные пирамидки туры. Они хоть и не показывали направление, но их было видно за несколько метров и можно было идти от одного к другому. Так я наконец-то дошел до четкой и понятной тропы, а там уже по ней было все понятно.







Но именно тут не оказалось выхода в деревню по тропинке. Тропинка закончилась перед домами. Но мне разрешил мужик, работающий как раз на террасе своего дома, пройти через его крышу, спуститься по лестнице во двор (оказалось кафе, но за услугу ничего не просили покупать), за двором оказалась речка, перешел через мостик, потом между огородами и вот вышел перед ущельем. На всю дорогу по горам вокруг ущелья 4 часа. Море эмоций.
И прочное место в ТОП-5 Марокко. Как само ущелье, так и сам треккинг. По эмоциям треккинг оказался сильнее самого ущелья.



Голодныыый. Я же так и не пообедал. Зашел в гостиницу напротив своей гостиницы и заказал плотный ужин из хариры, таджина, чая и апельсин. Сказали, что будет готово через полтора часа.
-Готовьте. А я погуляю и к вам вернусь вовремя.
Согласились. Предоплату не требовали. Вечером в ущелье людей очень мало.

Цитата из Вики.риск.

Ущелье Тодра (Gorges du Todra, Todra gorge) расположено в восточной оконечности Высокого Атласа (High Atlas), почти на границе с пустыней.
Это известный среди французских и испанских скалолазов район и не зря. Широкое русло реки прорезает отвесные скалы высотой метров в 200-300, встречаются участки с нависаниями.
Основная часть ущелья имеет протяжённость около 1 километра, по обеим стенам пробито великое множество скалолазных дорожек и маршрутов. Остальные сектора разбросаны по более далёким стенам.
Работа здесь проведена огромная: на данный момент освоено 29 секторов, представлены дорожки любой сложности от 5 до 8, но скорее район рассчитан на средний уровень лазанья.

Район не только интересен в скалолазном и альпинистском плане, там очень красиво!
Многие туристы приезжают поглазеть на это чудо природы. При этом, скалолазы для них — часть этого чуда, не удивляйтесь когда вас будут снимать, на вас будут глазеть часами, задавать вопросы и восхищаться вашим «героизмом»;)!

Скалолазов видел, но не фотографировал и не глазел на них снизу. Просто мне было бы не приятно на их месте. Посмотрел и пошел дальше.





Тут среди подростков и детей популярно какое то не понятное разводилово,а может и не разводилово. Но выглядит так. Почему я решил, что это разводилово? Потому что это присходит на каждом шагу.
Подходят подростки. Показывают несколько монет в евро. Спрашивают сколько это. И потом просят поменять на местные деньги. И так каждые 20 метров. Я сначала отвечал, но не менял. Потом перестал обращать на это внимание.

Плотно поужинал на 100 дх. Вернулся в свой отель. Хозяин взял оплату за жилье. но за обед, который я не ел оплату не взял. Очень извинялся. Просил поужинать бесплатно в знак его извинения. Но я отказался. Сказал, что все хорошо. Но кушать не хочу.
Погулял по уже темному ущелью. Сюда надо с ночевкой. Тишина и только шум речки.

[успевающий987]

15 апреля. Суббота. Тинерхир. Переезд Тинерхир - Уарзазат.

Проснулся в 5.00. Света нет. Даже в туалет с фонариком. Хорошо есть свой.
Как только начало светать вышел в ущелье. Хорошо, что выбрал именно этот отель. Погулял, насладился красотой этого места.
В 8.00. вышел из отеля с вещами. Как выбираться от сюда не знал вообще. Решил останавливать все машины подряд.
Но уже второй машиной был маршрутный автобусик типа рафика. Который шел по своему маршруту из какой то деревни ущелья в Тинерхир. Как раз на автостанцию.
Так значит есть общественный транспорт из ущелья Тодра на автостанцию. Только как он ходит я не выяснил. Возможно по расписанию, возможно утром и вечером. Но вчера в обед на автостанции было пусто. А сегодня утром полно маршруток. Только маршруты всех на лобовом стекле написаны только на арабском. Надо переспрашивать.
Проезд мне обошелся в 10 дх. Хотя на самом деле он вроде стоит 7 дх. Но водитель не сильно стремился дать сдачу, а потом сказал, что от туда где я сел стоит как раз 10 дх. Спорить за 3 дх не было желания.

На автостанцию я приехал еще до 9.00. Автобус на Уарзазат в 13.00. Времени полно. Офиса Супратурс на этой автостанции нет. Но мне разрешили оставить рюкзак в другой конторке и денег за это не просили. Бросил рюкзак и пошел гулять по Тинерхиру.
Маленький городок. Есть даже руины касбы, но для посещения закрыты. Осмотр снаружи и ничего особо интересного. Центральные улицы чистенькие, а второстепенные пыльные, но не скажу, что прямо уж грязные. Зелени почти нет. Много современной постройки под восточный колорит. Строится большая мечеть.





Площадь перед базаром и старая мечеть.



Погулял по центральной улице и по второстепенным паралельным. Покушал и к 12.00. вернулся на станцию. Сегодня автобус подошел по расписанию. Багаж сдавал и оплачивал водителю.

Дорога Тинерхир - Уарзазат почти 5 часов. Была одна остановка на покушать. Виды из окна: были деревни, касбы, пальмиры. По крайней мере если не спать, то и скучно это время не будет.

В Уарзазате я бронировал отель Мармар. Обычный городской отель. Оплата была в дерхамах. Пересчет с евро по невыгодному курсу, потеря 3 евро при оплате за жилье 36 евро. Это единственное место где попросили оплатить именно в дерхамах. Во всех остальных отелях я оплачивал как мне угодно, при чем если платил в дерхамах то пересчитывали по выгодному курсу 1:10.
Одноместный номер с удобствами и завтраком на две ночи 36 евро + невыгодный пересчет 3 евро. Завтрак очень скудный (хлеб, ап.сок, масло, джем воняющий плейсенью, чай или кофе - 1 чашка). Но до обеда протянуть можно. Удобное расположение к станции-офису Супратурс, но далеко от СТМ и центра города. Пешком минут 40.

На карте мне казалось, что городок маленький. Но для пешего осмотра он оказался не таким уж маленьким. Он длинный, вытянутый. Улица Мухамеда Пятого тянется через весь город.

Дешевое такси. Проезд фиксированный 5 дх, в пределах города. О чем меня предупредили в отеле при заселении. И только после 22.00. проезд стоит 6 дх, опять же фиксированный. За город не ездят, т.е. на студию Атлас или касбу Айт-Бен-Хадду не ездят. Даже за деньги. Счетчиков нет. Для этих целей есть другие такси на станциях грандтакси по договорной цене. Хотя должны быть грандтакси в поселок возле Айт-Бен-Хадду, там не маленький поселок. Но официального общественного транспорта я туда не нашел. Ездил за 250 дх. после небольшого торга., об этом напишу ниже.

Лонели Планет пишет, что в Уарзазате, рядом с базаром есть автоматическая прачечная самообслуживания. У меня уже скопились вещи на стирку. Но по указанному адресу прачечная есть, но не автоматическая. А сдаешь вещи и завтра забираешь. Мне это не понравилось. И сама прачечная тоже. Древняя. Стирку отложил до более удобного случая. А в отеле услуги прачечной не было.
Прошелся по городу, понял, что он вытянутый. Увидел, что довольно современный. Ему всего-то 100 лет. Ну не тронул он меня совсем. Действительно, сюда стоит приехать только ради касбы Айт-Бен-Хадду. Ну и когда посмотрите ее, то раз уж здесь то стоит посетить студию Атлас и жилую касбу (именно жилую касбу), что возле касбы Таурирт. А вот на Таурирт не стоит тратить ни время, ни 20 дх.(мое мнение).
Подробный осмотр этих объектов будет завтра.

Википедия.

Варзаза́т[1] (араб. ورزازات‎, бербер. ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ / Warzazat) — город в Марокко в области Сус-Масса-Драа, административный центр одноимённой провинции. Население около 38 тыс. человек.

Название города происходит от берберской фразы «без шума» или «без путаницы».

Город Варзазат был некогда всего лишь небольшим пропускным пунктом, который посещали африканские торговцы на пути в Европу. В колониальный период Варзазат был значительно расширен.

На окраине города находится цитадель (касба) Таурирт (تاوريرت), принадлежащая роду Эль-Хаузи. Сейчас касба открыта для входа посетителей.

В 1928 году на месте поселения был основан город по инициативе французской колониальной администрации. В городе дислоцировался Иностранный Легион.

Ныне в городе размещена одна из крупнейших киностудий в мире — Atlas Studios[en]. С участием этой студии снимались многие известные фильмы: «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»», «Лоуренс Аравийский», «Гладиатор», «Александр», «Человек, который хотел стать королём»

В 2016 году неподалёку от города Варзазат король Марокко Мохаммед VI открыл первую секцию «Нур 1» солнечной станции «Уарзазат», которая вырабатывает 160 мегаватт энергии, а после подключения секций «Нур 2» и «Нур 3» станет крупнейшей в мире и сможет производить 580 мегаватт электроэнергии

[Barbariska17]

Ой, как я за Вас рада!
Как будто сама снова туда съездила, просмотрев отчёт!

[успевающий987]

Ой, как я за Вас рада!
Как будто сама снова туда съездила, просмотрев отчёт!

Спасибо. Я Ваш отчет читал перед своим путешествием. Вы молодец, смелая. Особенно понравились вот эти строки.

Страх страхом, а любопытство взяло верх. Именно то, что сгубило кошку. Идём. Подворотни. Ларьки. Продуктовый рынок. Местное кафе. Вот это и есть "прекрасное" место? Кафе с трансляцией футбольных матчей полностью забитое мужчинами разных возрастов. Ни одной женщины среди 50 человек. Я почувствовала себя мышью в окружении толпы котов. Поднимаемся по узкой лестнице на второй этаж и заходим в вип-зал. Маленькая комнатушка, обставленная дешевыми чёрными диванами, так же заполнена мужчинами и дымом от кальяна и гашиша. Пытаюсь не бояться. Принесли очень приятный кальян за 70 дх и мы продолжили нашу светскую беседу о футболе, образовании, женщинах, исламе, короле Марокко, его семье и других вещах. Играет берберская музыка, к которой я неравнодушна, мужчины курят кальян, крутят джоинты и играют в карты.

Даже не просто молодец. Герой.

[Barbariska17]

Какой уж там герой))
Мне вот интересно, Вы еще раз туда хотите поехать или считаете, что достаточно?

[успевающий987]

Мне вот интересно, Вы еще раз туда хотите поехать или считаете, что достаточно?

Не хочу только потому, что то, что я хотел посмотреть то я увидел. И хорошо посмотрел на это и впитал в свою память. Не могу сказать, что мне понравилась страна, но скажу, что мне очень понравилось путешествие. Вот как то так. Страна, конечно напрягает, но она интересная. И, как уже писали несколько человек, нужно время, что бы марокканские впечатления проявились. Что бы понять, так какие же впечатления остались после этой страны. Вот у меня все нехорошее начало затираться, вернее оно стало превращаться в эдакую достопримечательность этой страны. Без них (наглых
маракешских таксистов, навязчивых гидов, уличных проводников) Марокко было бы, наверное, не Марокко. Сейчас я это вспоминаю и рассказываю дома с улыбкой и слушающие только смеются.
Если Вы не только просмотрели отчет, но и читали, то должны были заметить, что я пытаюсь составить свой ТОП-5. Так вот не получается. Уже этих ТОПов вроде больше. А к окончанию отчета будет точно больше. Мне понравилось все. Все города, где я был были интересны. Да, Уарзазат не интересный, но ведь рядом с ним Айт-Бен-Хадду. А Мулай Идрис, только один вид чего стоит. Мерзуга никакая, но там Сахара и т.д.

[успевающий987]

16 апреля. Воскресенье. Пасха. Уарзазат и окрестности.

С утра на стоянке грандтакси, что на одной улице с моим отелем, договорился ехать в касбу (ксар) Айт-Бен-Хадду. Пришлось поторговаться минут 5. не больше. Просили 300 дх. туда и назад с ожиданием 2 часа. Я предлагал 200 дх. с ожиданием 3 часа. Сошлись на 230 дх. если водитель будет меня ждать 2 часа или 250 дх. если мне там понравится и ему придется ждать 3 часа. Причем торг шел не с водителем, а с главным распределителем среди них, после торга он уже подозвал водителя и объяснил ему условия договора. Сам водитель ни слова не говорил по английски. Но оказался очень хорошим человеком. Я просил только подвезти меня к касбе, а он по пути остановился на двух смотровых, нигде не торопил, на обратном пути высадил в городе где я просил.

Выехали в 8.00.
Одна из смотровых на касбу из далека.



Айт-Бен-Хадду. Изначально одно из мест ради которых и состоялось это путешествие. Мне всегда хотелось воочию увидеть города пустынь как в фильмах про древний восток.
Помните в "Мумии" Рика О"Конела:
-Хамунаптра, господа. Снова я здесь.
Вид крепости как в восточной сказке.

Уже готовясь к путешествию стал разбираться, так что же это касба или ксар?

Касба́ или Казба́ (араб. قصبة‎) в первоначальном значении — арабское название для цитадели.

Название касба принято прежде всего в странах Магриба. Замки и крепости исторических городов (например в Алжире или Сусе) называются казбами. Особенно в Алжире это название было перенесено на весь старый город, который в 1992 ЮНЕСКО был объявлен всемирным наследием.

В Марокко под касбой понимают ограниченное стенами крепостное сооружение внутри Медины (старого города); часто это была резиденция губернатора или короля во время посещения города (Танжер, Шефшауен, Фес, Марракеш). В казбе обычно жили семьи высокопоставленных чиновников и военных.

Кроме того в Марокко название «касба» используется также для крепостных сооружений вне городов, особенно в горах Атласа (Булауан, Бени-Меллаль). Они были построены по приказу правителей (особенно Мулай Исмаил ибн Шериф) для контроля берегов и тыла со своими всегда неспокойными племенами берберов.

В конце XIX века название «касба» было перенесено на крепостные сооружения, созданные из глины. Они были построены по приказу берберских князей на юге Марокко (Телуе, Скура, Таурирт). Нередко понятие «касба» применяют к жилыми крепостям (тигремт) берберов, но их военное использование стояло далеко на заднем плане.

А теперь про ксар.

Ксар (араб. قصر‎, каср, по-берберски агрем) — тип укреплённой берберской деревни, состоящей из пристроенных друг к другу (часто на склоне горы) домов, так что снаружи ксар выглядит как крепость, окружённая стеной. Одна из главных форм берберской архитектуры. Внутри ксара, как правило, находятся также и общественные сооружения — зернохранилища, мечети, бани, магазины. Жилище внутри ксара называется горфа (фр. ghorfa). Ксары строятся из самана, реже — из камня и самана. Ксары распространены в сахарских оазисах Магриба и на южных склонах Атласа. Наибольшая концентрация ксаров — в оазисах долины реки Дра в юго-восточном Марокко.

Следуя из этих цитат, можно сделать вывод, что Айт-Бен-Хадду все-таки ксар.
Этот ксар находится примерно в 25 км от Уарзазата. В самом ксаре сейчас живет, в смысле как в своем доме, пару семей, а может и не семей, а просто несколько человек. Почти все бывшие жильцы переехали в поселок напротив, через речку. И этот поселок не очень маленький, поэтому должен быть туда общественный транспорт из Уарзазата. Но я его не нашел. Правда, не особо и старался. К середине путешествия я понял, что расходы у меня меньше чем были запланированы изначально и поэтому я мог позволить себе взять здесь такси.

Таксист высадил меня в жилом поселке в 8.40. Но договорились, что 3 часа будет считаться до 12.00.
Прошел через поселок поперек, там не заблудишься, и вышел через кафе к речке. Речка почти пересохшая, поэтому я ее перешел не прибегая к помощи моста. И вошел в ксар через ворота, что с правой стороны. Забегая вперед скажу, что вход через ворота возле моста менее интересный.



На следующем фото видно три входа. Первый с самого левого края фото, если присмотритесь то увидите кусочек моста, после моста вход. Второй посередине. Третий справа.



Я вошел через третий. При входе висит объявление, что посещение стоит 10 дх, но ни кассы, ни продавца я не увидел. Поэтому вошел бесплатно. Уже позже, обойдя весь ксар и все ворота, увидел, что билеты продавали только на вторых воротах, а возле моста тоже был свободный проход.



Википедия.

Айт-Бен-Хадду (берберский: Ath Benhadu, араб. آيت بن حدّو‎) — ксар (укреплённый город) в южном Марокко, в 29 километрах к северо-западу от Варзазата. С 1987 года под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Айт-Бен-Хадду расположен на левом берегу реки Варзазат на склоне холма. Долина реки проходит по пустыне; река начинается на южных склонах Высокого Атласа и в дальнейшем теряется в песках в Сахаре. Вдоль неё пролегал караванный путь из Марракеша через Загору в Тимбукту. Ксар возник предположительно в XI веке для охраны караванного пути[1]. После уменьшения важности транссахарской торговли пришёл в упадок, население постепенно переселялось в новую деревню на противоположном (правом) берегу реки. К 1990-м годам ксар находился в руинированном состоянии, в нём жили всего десять семей. В последние годы ведётся реставрация, предполагается превратить ксар в туристический центр и разместить в нём художественные галереи.

Ксар Айт-Бен-Хадду является одним из наиболее типичных примеров традиционной марокканской глинобитной архитектуры, распространённой в предсахарской области, южнее Высокого Атласа. Все жилища ксара построены из красно-коричневой глины. Дома с плоскими крышами располагаются на склоне холма террасами, улицы идут горизонтально и соединяются арками и узкими проходами. В ксар имеется четыре входа, два бесплатных (крайний слева и крайний справа) и два платных. Бесплатные входы ведут через ворота в стене, в то время как платные проходят через жилища и принадлежат двум семьям; в одном из входов расположен музей.

Очень настараживают строчки

предполагается превратить ксар в туристический центр и разместить в нём художественные галереи.

так что есть смысл поторопиться сюда. Пока все выглядит довольно реалистично и аутентично. А по-поводу

Бесплатные входы ведут через ворота в стене, в то время как платные проходят через жилища и принадлежат двум семьям; в одном из входов расположен музей.

скажу, что тот что у моста, то да - бесплатный, просто вход через проход в стене и ни чем не запоминается. Второй, что посередине выглядит красиво, там берут 10 дх, но я не заметил, что бы он проходил через жилье. Он проходил через внутренний двор, а потом выводил на узкие улицы с сувенирными товарами. Третий, через который вошел я бесплатно, но где есть объявление об оплате, выводит через двор в интересное помещение, напоминающее скорее музей под жилье, чем настоящее жилье. Так как я приехал еще до 9 утра, то там никого не было и я там все комнаты осмотрел бесплатно. Гидов перед входом тоже еще не было. Позже их появится довольно много. Причем, некоторые ловят своих клиентов еще в поселке, где я оставил свое такси. Одеты под местный колорит, в белые и голубые халаты и шарфы-чалмы на головах.

Вышел на внутренние улицы. Сувенирные лавки начинали работать. Есть магниты с касбой. Спросил цену. Ответили:
-100 (сто!!!) дх.
Таким продавцам охота только покрутить у виска. Нормальным таких не назовешь. Некоторые пишут, что арабы великие мастера торговли. Я не могу с этим согласиться. Услышав подобную цену пропадает всякое желание торговаться. Они просто пугают покупателей. Само собой я просто пошел дальше.
-Стой. Скажи свою цену.
Я даже не обернулся.





Ксар построен террасами. Гуляя по узким улочкам вышел к одной из дверей, где "добродушная" женщина сказала: заходи, заходи, сюда можно.
Что-то в моей памяти мелькнуло из отчетов, но я решил войти. Все-таки интересно. Вообщем побродил по комнатам, построенным на нескольких этажах, точнее на каждом этаже по комнате, на одном из них был не большой курятник и загончик для двух овец. Комнатки чистенькие, с ковриками и подушками. Вышел на крышу-террасу, посмотрел на округу, посмотрел на фотки Рассела Кроу. Само собой он пил чай именно здесь, а если мне кто-то скажет, что он пил чай в другом месте, то там врут, а здесь говорят правду. При этом женщина сама смеялась. Ну хоть с юмором. Подошел к двери на выход, а она на замке.
-Деньги давай. Это мой дом.
-Сколько?- разговор с улыбками. Мы оба все понимали.
-100 дх.
-Чегооо? Вся касба - 10 дх. Вся!
Смеемся.
-Короче. 10 дх за осмотр твоего дома. И согласен купить у тебя магнит за 20 дх. Всего 30 дх. И открывай дверь.
Попыталась она еще поднять цену на магнит, но сошлись на моих условиях.
В процессе прогулки по ксару набрел еще на одно подобное место, но туда уже не заходил.





Поднялся на самый верх. Виды от туда на окрестности красивые. Стою, любуюсь. Слышу разговор на русском языке. Смотрю на террасе уже перед верхушкой холма идут двое в вышиванках. Присмотрелся внимательно, что бы вышиванку с косовороткой не перепутать, ведь все-таки по-русски говорят.
Да. Вышиванка. Наши. Бандеровцы. Свои.
-Слава Украине!-кричу сверху.
Поднимают головы. Недоуменно смотрят. Явно не ожидали тут это услышать. Приходят в себя. Отвечают:
-Героям Слава...-пару мгновений тишина, а потом,- Христос воскрес!
-Во истину воскресе,- ответил я по церковнословянски.
Посмеялись.
Попросил у них разрешение сфотографироваться с ними.
-Дома мне ж никто не поверит, что встретил украинцев в вышиванках почти в пустыне.
Сфотографировались.
Оказались киевляне, пакетная группа. Очень удивились, что я путешествую сам.
-Телефон посольства в Рабате у вас есть? - спросили меня и предложили продиктовать.
-Есть. Киевстар прислал сразу по прибытию в Марокко.- ответил я. О том, что я это смс сразу удалил не сказал.



-Ну что, на самом верху побывали. Пошли обратно,- услышал я их разговор. В этом вся суть пакетных туров. Побывали, галочку поставили, пошли обратно. Пожелали друг другу интересного Марокко и расстались.
Я еще долго там стоял и смотрел по сторонам.







А я обошел все доступные улочки и заглянул в каждую доступную башню. В некоторых башнях есть возможность подняться наверх.
На территории ксара есть действующая мечеть, скромная снаружи, вход внутрь для не мусульман не разрешен.
Очень понравилось. Но все же, почему то не было того восторга, который я ожидал. Я думал, что именно это место вызовет наибольший восторг в Марокко. Но оказалось, что есть места в этой стране поинтересней. Где действительно было чувство "ух-ты" и "вау". А здесь было интересно, очень интересно, место обязательное к посещению, ведь подобное только в Марокко и Алжире. Но вот дух не захватило, не появилось чувство: "Я здесь, я добрался и сюда". Просто, ожидал чего-то большего.









На осмотр всего ксара, чашку кофе с террасы кафе с противоположного берега речки и видом на ксар у меня ушло 2 часа и 50 минут.
Попросил водителя высадить меня в центре Уарзазата возле станции СТМ, где я купил билет на завтра в Марракеш. Заплатил водителю 250 дх. Пообедал. И так как было полно времени решил посетить студию "Атлас". И сам не ожидая этого ( в планах посещения этого места не было) остался очень доволен этим решением.

[успевающий987]

На студию "Атлас" я доехал на зеленом городском автобусе №01. Именно так на нем написано 01. Проезд 3 дх. Оплата при входе кондуктору. Автобус идет через весь центр по Мухамеда Пятого и дальше за город и проезжает мимо студии. Предварительно нужно предупредить водителя, т.к. остановка за 50 метров до места от куда можно увидеть студию. Т.е. есть вероятность проехать мимо. По пути автобус делает не большой объездной круг и заезжает на местный сельский рынок, где автобус забивается под завязку деревенскими жителями, возвращающимися домой с рынка. За этим тоже интересно понаблюдать со стороны.

Вход на студию 50 дх. Для местных дешевле. Вроде есть скидки для всех студентов ( не точно). Раньше писали, что посещение только в составе группы с гидом. Возможно что-то изменилось, но когда был я, то если хочешь без гида, то пожалуйста. Ходи сам, осматривай что хочешь, никто никого не навязывал. Если с гидом, то экскурсии на английском, французском, арабском. Я осматривал самостоятельно, спокойно, внимательно.

Декорации довольно реалистично выглядят если не трогать руками и не заглядывать с другой стороны. На ощупь и постукивание сразу слышно внутреннюю пустоту, пенопласт, фанеру. Но вот если не трогать, то очень интересно, особенно когда гуляешь сам. Даже появляется ощущение как будто и в самом деле оказался на тех самых древних улицах. Наиболее реалестично выглядят именно декорации средневековых улиц.





Колесницы из "Гладиатора".



Декорации к фильму про Тибет. Сначала входная дверь была закрыта. Но рядом есть лестница на второй этаж, а там дверь без замка, куда я и вошел. Тут меня заметили и несильно грозно закричали: Ты что? Спускайся, тут опасно. Это все еле держится.
Колонны из фанеры. Внутри пустота.



Средневековые бутафорские улицы. Мне там было очень интересно. Никого не было. Гулял сам.





Очень понравилась эта площадь.



Обратная сторона этих улиц.



Декорации к фильмам про Египет.







Почти во все помещения декораций можно заходить внутрь.
Ноев ковчег.



Обошел всю студию. Зашел даже в подсобный двор для животных -участников фильмов. Лошади, овцы, домашняя птица, верблюды. Все в вольерах. Дошел до самого последнего вольера, а там большие ротвейлеры. Тут мне показалось, что двери у них не сильно крепкие и я поспешил от туда уйти. Правда, собаки не гавкали и агрессии не проявляли.



В пустыне за студией видна крепость. Выглядит очень романтично, именно как в фильмах. Само собой пошел и туда. Расстояние примерно 1 км.






Из далека романтично, но ближе и на ощупь тоже картон, фанера, пенопласт. Но большая.





Она же с другой стороны. Возможно две стороны использовали для разных фильмов или разных сюжетов.



Сквозь щели в воротах позаглядывал внутрь.Там тоже декорации типа амфитиатра. Стало интересно к какому фильму использовали эту крепость. Когда вернулся назад на студию, то увидел группу с гидом в берберском халате и чалме. Подошел и спросил об этом на английском.
-Я не говорю по русски, - ответил это мудило. Наверное, у меня ужасный акцент. А возможно, он учился у нас или в России. У нас марокканских студентов хватает.
-Я на английском у тебя спрашиваю. Вот мой билет. Я имею право на гида. Я могу задавать вопросы, потому что я купил билет.
Группа молча наблюдала.
-Это не наша крепость. Это другая студия. Там надо купить билет и туда возят на джипе.
Примерно в километре от "Атласа" есть еще одна киностудия. На этой же автодороге, но чуть дальше. Не проедите не заметив. Выглядит посовременней. Но туда я не ходил.
-Я туда уже сходил пешком. Ты можешь сказать в каком фильме снимали эту крепость и все.
-Иерусалим. И я не говорю по-русски,- зачем он добавил второе предложение?
Почему сразу не ответить? К чему этот цирк?

Список фильмов снятых на этой студии приводить не буду. Он есть в Википедии. Можно просто сказать, что почти все американские фильмы про пустыню, Египет, Афганистан, Израиль, другие планеты сняты на этой студии.

На спокойный осмотр всей студии с походом к крепости - 2,5 часа. Место достойно посещения.
Обратно вернулся так же на автобусе № 01. Сказал водителю, что мне нужна касба Таурирт. Он мне сказал где выйти и от туда я еще пешком шел минут 10.

Касба Таурирт находится в городе. Является местной достопримечательностью. Вроде тоже поучавствовала в нескольких фильмах. Красиво выглядит снаружи. А вот посещать ее внутри, на мой взгляд, не стоит. Жалко стало даже 20 потраченных дерхам и 15 минут времени. К осмотру доступен только внутренний маленький двор ( абсолютно не интересный) и две башни с винтовыми лестницами. Пару картинных выставок внутри. Выход на верх башень и террасы касбы закрыт. После Айт-Бен-Хадду тут просто скучно. А снаружи выглядит нормально. При наличии времени стоит прийти посмотреть снаружи. Да и сам проспект Мухамеда Пятого по которому сюда надо идти чистенький, аккуратненький, современный.





Вот касба с видом на задние стены. Задняя дверь закрыта.



Парадная сторона.



Вид с башни на улицу и музей кино (не посещал).



А вот слева от парадного вода в касбу, метрах в 10-20, находится вход в жилую касбу. Вот это место стоит посетить. Тут действительно все по-настоящему. Там люди живут. Она не большая. Даже если и немного заблудишься, то быстро сориентируешься и снова найдешь выход. Дикие гиды цепляются только при входе, но совсем не навязчиво. Сказал "нет" и все. Но разве что в след: "там очень запутано, заблудишься" и все.
А там запутано, но территория этой запутанности не большая. И при этом есть небольшой фактор "чета очкую я, Славик". От чего становится только интересней. Народ там бедный.





Гуляя там прошел через малюсенькую площадь, где местный парень предложил зайти к нему в маленький еврейский музей.
-Это бесплатно. Если понравится то заплатишь, если не понравится то не плати, - слова этой песни я уже не раз слышал в этой стране.
Но зашел. И мне понравилось прямо с порога. Решил расставить точки сразу.
-Мне уже понравилось. Сколько ты хочешь? Только реально.
-50.
-Это не реально. Рядом государственная касба за 20. Поэтому - 10.
-Хорошо. Заходи,- парню было просто скучно.
Но сразу от входа возникает чувство, что попал в какую то сокровищницу. Или пещеру с сокровищами. Маленькие помещения, но там всего много. Там просто интересно смотреть на все сразу, а не в отдельности. А тем кто любит рассматривать детали и экспонаты тут можно зависнуть на долго.





Само собой, Рассел Кроу тут тоже был. О чем свидетельствует его фото.
Тут несколько этажей с террасами и видами на касбу. Парень живет тут же. Сам он бербер, но ему интересна история евреев. Говорит, что раньше в Уарзазате было много евреев. Потом они эмигрировали. А все эти вещи он собирал по их бывшим домам. Говорит, это вещи берберских евреев. Такие тоже есть?
Если посетите эту касбу, то обязательно зайдите и сюда. Вы побываете в жилых комнатах касбы. Я думаю, любой местный в касбе покажет это место. Там все друг друга знают. Я парню пообещал написать о нем и что к нему потом пойдут целые потоки путешественников. Парень подает это место как синагогу-музей.
Виды с террас.





Потом погулял по касбе и вышел с задней стороны, что советуют сделать почти все, кто тут был. Мол, там пальмы, зелень и красивый вид на касбу с задней стороны.
Вот здесь немного воняло. В остальных местах вонючих запахов не было.





Хотел обойти сзади и выйти на улицу, но там оказалось все перегорожено. Пришлось вернуться и снова пройтись по столь интересным улочкам. Тут даже гостинница оказалась.



Вышел на проспект. Подошел к стоянке городского такси. Petit-taxi. То что здесь по 5 дх. Устал сегодня. Попросил подвести в центр к базару. Там сосредоточены основные ресторанчики-кафешки.
Подвез. Даю 5 дх. Начинает мне объяснять что-то, что это мало. Думаю, может сегодня воскресенье и тариф ночной. Даю еще 1 дх.
-Нет. Ты должен 25 дх.
-Чегооо?
-5 дх это если ты проголосуешь на улице на подсадку. А так как ты взял меня на стоянке, то тариф другой.
Парень начинает гнать и решает в свидетели позвать официанта из кафе. Что-то ему объясняет по своему, официант улыбается, потом говорит мне:
-Да. Ты должен 25 дх.
-Вызывай полицию. Я жду.... Чего ты смотришь? Вызывай полицию или я вызову.

Тут подошла местная женщина за такси. Разговор она не слышала, ей просто нужно было такси. Таксист повозводил руки к небу. И уехал с новой пассажиркой. В этот ресторанчик ( рекомендованный LP) я не пошел.
Покушал в соседнем.
Возвращаясь в отель зашел в магазин за водой. Посетителей не было, продавец скучал. Спросил у него про тарифы на такси. Он мне подтвердил то, что и сказали в отеле: По городу- 5дх, ночью после 22.00.-6 дх., в аэропорт отдельный тариф, вроде 100 дх. Никакой разницы где ты взял такси на стоянке или на подсадку нет. Подсадка разрешена. Парень говорил, что таксисты стали наглеть в связи с тем, что город становиться более туристическим. И тем, кто любит свою страну как он, неудобно перед гостями.

[успевающий987]

17 апреля. Понедельник. Переезд из Уарзазата в Марракеш.

Валяться в отеле до 11.00. желания не было. Поэтому сразу после завтрака пошел на станцию СТМ. По пути зашел в офис Супратурс и купил билет из Марракеша в Эс-Сувейру. Пешком дошел до СТМ, но у них оставить рюкзак не получилось. Сказали, что не больше чем за час, а то они могут перепутать багаж. Купил у них билет предварительно из Эс-Сувейры в Касабланку.
Зашел в кафешку напротив, покушал и там мне разрешили оставить рюкзак. Погулял по центру. Потом там же легко пообедал перед дорогой.
Выехали по расписанию. Думал, что сегодня день переезда и как бы будет потрачен впустую. А на деле оказалось, что сегодня я увидел самое интересное и впечатляющее в моем путешествии.

Перевал Тиз-н-Тичка.
Горный перевал расположен на хребте Высокий Атлас, чуть дальше середины пути из Уарзазата в Марракеш. Начинается, примерно, через 1,5 часа после Уарзазата и автобус едет петляя по серпантинам перевала примерно 2,5-3 часа. Заканчивается где-то за час до Марракеша. Высота 2260 метров над уровнем моря. Красота неописуемая, дух захватывает. Самый высокий горный перевал на севере Африки. Дорога через перевал была построена французскими военными в 1936 году.

Рекомендую выпить крепкий кофе перед дорогой, что бы не спать, а смотреть, смотреть, смотреть. А тем кто склонен к укачиванию принять предварительные меры в виде таблеток от укачивания или что -нибудь что вам помогает. У нас нескольких человек в автобусе тошнило в пакетики весь перевал, я боялся как бы не началась цепная реакция, т.к. пакетики они держали в руках перед собой. Поэтому уперся в окно и любовался. Самые восхитительные виды в этом путешествии. Самые сильные впечатления.

Решил не фотографировать. Все равно фото не передаст этой красоты. Тем более фото через окно и в движении. А меня отвлечет от нее. Я старался запомнить эти виды, впитать в свою память. Разноцветные горы, касбы внизу в ущельях. Серпантин дороги. Высота. Зелень. Это тяжело описать, тем более не имея филологического образования. Но это действительно самое сильное впечатление в этом путешествии.

В отчетах советовали покупать билет со стороны дверей автобуса. Подтверждаю, да. Только со стороны дверей. Если вы едите из Уарзазата в Марракеш. Постарайтесь взять билет предварительно. У меня автобус был полный. Рейс проходящий. Я когда зашел в автобус в Уарзазате, то на моем месте возле окна сидела уже бабушка. Сначала я сел рядом. Но потом собрался с духом и попросил ее поменяться, пытаясь жестами объяснить, что мне нужно место именно возле окна. Бабушка меня поняла, улыбнулась и поменялась. Не забыв спросить счастлив ли я? Ответил: да.
В последствии оказалось, что бабушке окно и не надо. На перевале она уперлась в переднее сиденье руками и головой, низко опустила голову, согнулась почти пополам и так и сидела до Марракеша.

До перевала тоже были природные красоты со стороны водителя, но их было не так много, и их можно было увидеть и через ряд сидений. Ради красот перевала садиться только со стороны двери. Самые главные красоты продолжаются в течение 2-2,5 часов. И не надоедает. Уже ради этого перевала стоит проехать на автобусе по маршруту Уарзазат - Марракеш.

В 17.30. прибыл в Марракеш. Сразу прошел мимо всех таксистов и пошел пешком в сторону медины. Но Марракеш это не Фес. Здесь порядочных таксистов мне не попалось. Я проголосовал через 100 метров, через 200, километр, никто не соглашался включить счетчик. Просили минимум 40 дх до медины. Но я тоже пошел на принцип. Я никуда не торопился.
И мне попалась машина с подсадкой, там уже были местные пассажиры и счетчик был включен. Правда подвез он меня только до Кутубии, хотя я сказал адрес и я знал, что можно почти доехать до моего отеля, хотя он и в медине. Там осталось бы пройти совсем чуть-чуть. Но водитель отказался ехать дальше. Дальше мне надо было искать отель самому.

Карта была,ориентиры знал. Сначала вышел на Джемаа аль-Фна. Там ни на что внимание не обращал. До темноты мне надо было найти свой отел-дар-риад. Он в середине медины, в закоулках. Просить помощь на Джемаа аль-Фна было рано. Решил подойти максимально близко. С площади вошел в лабиринты рынка. Сильно никто не цеплялся. Дорогу спрашивал у продавцов в лавках, они показывали.
Удивило, что медина Марракеша совсем не пешеходная. Там мопедов столько же сколько и людей. Из-за выхлопных газов дышать не чем. У меня стали слезиться глаза. Как здесь люди торгуют целый день. Заметил, что многие продавцы брызгают вокруг своих лавок воду, чтобы пыль и гарь хоть чуть-чуть осела.

-Прижмись к правой стороне,- кричат местные.
Потом я понял это правило. Надо идти и максимально прижиматься к правой стороне. По середине прутся мопеды. Дышать не чем. Вспомнил отчет savl1 и слова, что ему хотелось уже через час сбежать из этого города. Что он и сделал.
Но я решил попытаться понять этот город. Время у меня было. На Марракеш я выделял две ночевки плюс у меня был один запасной день в путешествии. Он мне не пригодился и поэтому я решил его оставить для Марракеша. И так у меня сегодняшний вечер и два полных дня, билеты в Эс-Сувейру на утро третьего дня.

До отеля почти дошел. Но дорогу спросил еще раз в магазинчике. Тут ко мне подскочил хелпер. Продавец сказал, что он честный и хороший, доверься ему, он покажет дорогу.
Спросил цену его услуги.
-Сколько дашь, нет проблем.
Торговаться сил не было, поэтому не подумав сказал:
-10 дх. тебя устроит?
-Конечно.

Оказалось, что идти оставалось 30 метров. Буквально 30 метров. Когда хозяевам отеля рассказал, то они спросили:
-Он взял деньги???- и очень этому возмущались.

Сразу узнал о возможности остаться тут на одну ночь больше. Проверили данные. Подтвердили, что можно. Оплатил и снова пошел на Джемаа аль-Фна. Хозяйка мне дала карту и нарисовала короткий путь. Это было ее ошибкой. Мне нужен был не короткий, а понятный.
Хотя она мне говорила, что это первый раз тяжело, а на самом деле все просто и надо идти по узким улочкам по прямой.
Для нее они возможно и выглядят прямыми, но у меня они все виляли. В середине дороги я потерял смысл того что она мне нарисовала на карте. На площадь я вышел, но совсем по другой дороге. Пытался идти по указателям, но они тоже показывают дорогу не понятно.
В Марракеше есть указатели, но направление они показывают только на Джема аль-Фна и еще на какой-то риад. Других я не видел. Причем некоторые указатели были замазаны краской или грязью. Все это напрягает. Появляется страх реально заблудиться в темноте вечером.
Вышел на площадь. Поел в ресторанчике там же. Не на лотках. В тот день хотелось побыстрей поесть и до темноты вернуться в риад.



Первое впечатление от площади: не понравилась. Напрягает. Цепляются. Понаблюдал со стороны, обошел по кругу и решил идти спать. Начало темнеть. Заблудился...

Ходил и высматривал ориентиры, которые старался запомнить идя на площадь. Почти пришел. Вижу ориентиры, знаю, что я рядом, но куда идти дальше не пойму. Спросил дорогу в малюсенькой продуктовой лавке. Там обычно знают всех в округе. Но тут же подскочил наглый хелпер и пообещал провести "за сколько дашь".
-Не надо меня провожать. Я знаю, что уже дошел. Покажи в какую сторону идти и все.
-Нет, нет, нет. Я проведу.
Спорить не хотелось. Я знал, что тут совсем близко. И решил, что дам 3 дх. Да, именно просто 3 дх. Потому что там надо было пройти может 50 метров, потому что он сказал "сколько дашь", потому что я его просил показать пальцем только сторону, а не идти со мной. Решение было принято и изменить его уже не мог даже я.

Но проводник решил заработать и повел меня кругами. Я его спрашивал куда мы идем. Нет проблем, нет проблем. Пришли через 5 минут. Говорю спасибо и даю 3 дх.
Морда у него была удивленная.
-Ты говорил, что всему будешь рад. Вот бери. Больше не дам. Мне деньги самому нужны. У меня осталось только на путешествие. Только на еду и проживание.
-Хорошо. Я подожду. Возьми карточку и пошли снимем деньги с карты, - парень попался грамотный и современный.
-У меня нету карты. Бери 3 дх. и иди. Больше я не дам.

Тут он стал стучать в дверь риада. Вышел хозяин. Сразу все понял. Сказал мне заходить. А сам остался поговорить с самозваным хелпером. Вернулся через 5 минут. Сказал, что все нормально.
Я спросил его, платил ли он деньги за меня и если да, то я ему сейчас все верну. Он ответил, что не платил, все хорошо, но было бы лучше не обращаться к этим проводникам. Я рассказал как было дело.

А потом долго сидел в комнате и изучал две карты раскладушки и одну в Лонели Планет. И нашел не самый короткий, но самый понятный для меня маршрут. И еще решил, что завтра сфотографирую каждый поворот и ориентир от отеля до площади. Проблема с ориентировкой была решена.
Спать.