Отзывы и рассказы из поездок по маршруту "Нескольким странам Южной Америки за раз". О другом здесь просьба не писать - для этого есть форумы по странам
Путешествие заняло более двух недель и происходило по маршруту (без стыковочных городов) Москва – Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Куско - остров Бальтра – остров Изабелла - остров Сан-Кристобаль – Лима – Москва. Путешествовал один. Отчет пишу в том числе себе на память, поэтому будет приличное количество собственных фото основных достопримечательностей, которые уже есть в интернет в сотнях хороших ракурсов и описаний. Но еще я склоняюсь к экономии и счету денег, поэтому надеюсь, что опыт по логистике и информация по ценам в отчете будут полезны кому-то из будущих путешественников. Все цены пересчитывались по имеющимся на время покупок круглым единым курсам 65 рублей/доллар США (валюта Эквадора – доллар США) и 20 рублей/соль (валюта Перу – соль или новый соль). Это мой первый отчет. Поэтому, модераторы, проинформируйте, если что надо исправить.
1. Покупка авиабилетов и подготовка.
1.1. Авиабилеты. Самое дорогое для бюджетной поездки из России в Южную Америку это авиабилеты. Самым удобным городом прибытия и убытия, исходя из запланированных мною трех ключевых точек посещения, была столица Перу Лима. Билеты Москва-Лима-Москва можно ловить следующим образом: -Постоянным мониторингом спецпредложений от авиакомпаний KLM и AirFrance (спецпредложения в Южную Америку выставляют совместно с похожими ценами). Эти спецпредложения бывали несколько раз в год с продолжительностью продажи от нескольких дней до пары недель. Стоимость билета по спецпредложениям была 50-65 тыс рублей. -Авиакомпания Iberia продает перелеты в Южную Америку с датами вылета на несколько месяцев вперед, значительно дешевле своей текущей цены билета. Цены на будущие перелеты периодически прыгают вверх, но большую часть года они примерно одинаково снижены. В итоге у Iberia и был за много месяцев заранее куплен билет Москва-Мадрид-Лима-Мадрид-Москва примерно за 57 тыс рублей. - Уже после возвращения обнаружилась мелкая испанская авиакомпания Plus ultra lineas aereas, которая летает всего по 3 аэропортам – Мадрид, Лима, Сантьяго. Ее цены на перелет Мадрид-Лима при покупках заранее были точно не выше цен Iberia на этот сегмент, плюс дешево можно было лететь и в одну сторону, а не только при условии туда-обратно. Летает вроде бы из терминала 1 Мадрида, куда прилетают из Москвы, например, Аэрофлот и Turkish Airlines. Совпадение терминалов может быть важно, так как при перелете разными авиакомпаниями для российских граждан возникает визовый вопрос при пересадке в Мадриде, на чем надеюсь поподробнее остановится в дальнейшем. В самой Южной Америке проблему представляет перелет на Галапагосы и обратно. Советую сразу готовиться к цене не ниже 400 долларов (26тыс рублей) при покупках заранее. Смотря цены на авиабилеты внутри Южной Америки, понимаешь, насколько у нас в населенной части большого Евразийского региона хорошая ситуация с ценами на транспорт. На похожие расстояния можно летать за несколько тысяч рублей. В Южной Америке же дождаться каких-то действительно выгодных спецпредложений не реально. Скорее, если не будешь выгадывать, то заплатишь просто баснословные деньги. На внутренние перелеты билеты были куплены у авиакомпании Latam.com по маршруту Лима-Куско и Куско – Остров Бальтра – Остров Сан-Кристобаль - Лима. При покупке билетов на Галапагосы у Latam надо пробовать разные даты и время, а также ставить отличные друг от друга аэропорты прилета и отлета на островах. Разные аэропорты на разных островах это не плохо, так как обычно и посещают несколько островов, передвигаясь между ними на лодках. Цены при пробах могут заметно меняться, но ниже определенной планки не упадут. Вот эту планку и желательно найти. Все мои билеты стоили 520 евро (около 36 тыс рублей). Еще для перелетов на Галапагосы есть компания avianca.com, но ее цены все время были хуже. Необходимо учитывать, что перелеты и переезды внутри Южной Америки долгие, регулярный транспорт сравнительно нечастый, а при игре с ценами возможно придется дополнительно пожертвовать временем. Поэтому для неторопливого туриста желательно иметь побольше дней на пребывание в Южной Америке, стоимость бюджетного проживания там не очень большая. Моя изначальная ошибка при взятии билетов Москва-Лима-Москва была в том, что внутри Южной Америки планировал передвигаться также быстро и удобно, как в Евразийском регионе, а надо было брать билеты с пребыванием на 2-3 дня дольше, чтобы успеть все желательное к посещению без спешки.
1.2.Карты, навигатор, фото и связь. Езжу со старым смартфоном Nokia N8, который имеет хорошие подробные собственные off-line карты Евразийского региона. При подключенных мобильных данных стабильно точно показывалось местоположение и, таким образом, в прошлые поездки вопрос с навигатором бывал решен. Но выяснилось, что собственные карты по Южной Америке у Nokia очень плохи (только крупный масштаб). Наверное, потому, что свою продукцию они в Южную Америку не продавали. В итоге по Галапагосам и Перу были найдены бесплатные off-line карты проекта openstreetmap.org, которые на момент поездки заметно превосходили по детализации карты Google. Правда Google быстро развивается и за прошедшие полгода дорисовал, например, на Галапагосах заметное число новых объектов. Чтобы читать карты openstreetmap.org, было установлено бесплатное приложение mgmaps.com, которое работает в том числе и под Symbian. Карты местности, по которой предполагается передвижение пешком, скачаны с детализацией 30 метров, кроме Агуас-Кальентаса, который скачан с детализацией 20 метров. Вся округа этих мест и районы передвижения при длительных переездах скачаны с детализацией 300 метров. Меньше 30 метров масштаба скачивать не советую, так как в принципе все основные объекты есть, данные уже получились в несколько гигабайт и формировались приличное количество часов. В дальнейшем я часто на объекты буду ссылаться как на координаты. Например: -0.92698 , -89.61144. Для тех, кто не пользуется, - если эти координаты вбить в поисковые строки openstreetmap.org или http://www.google.ru/maps/, то на карте показывается местоположение объекта. Перед поездкой на навигаторе в mgmaps в Favorites были расставлены все ключевые объекты – забронированные отели проживания, остановки общественного транспорта, рекомендуемые едальни, пляжи, вьюпоинты планируемые к посещению и т.д. Недостаток mgmaps в том, что там нет поиска по адресу. В том числе поэтому карты местности, если планировать много ходить пешком, надо некоторое время поизучать заранее – иметь в голове план города, ключевые улицы, объекты вокруг отелей проживания. Все фото-видео в поездке снималось на этот же телефон Nokia N8. Для нормальной работы навигатора на моем смартфоне нужны мобильные данные. В пределах нескольких мегабайт в день. Но так как у российской большой тройки операторов цены на роуминг в Южной Америке даже одного мегабайта запредельные, то пришлось искать других провайдеров. В итоге для всей Южной Америки еще в Москве была куплена sim-карта у провайдера goodline.ru c тарифом Good-интернет, и дополнительно для использования в Перу планировалось купить sim-карту у местного провайдера claro.com.pe. У этих провайдеров кроме мобильного интернета звонки с смс внутри стран Южной Америки и с Россией (которые могли потребоваться) были также дешевле большой тройки. По Goodline могу сразу сказать, что если планируете тратить очень мало мегабайт мобильных данных как я, то лучше остаться на помегабайтной оплате, а не подключать 1$-пакеты – их невозможно отключить, пока не будут списаны все деньги. На Claro еще планируется остановиться дальше в отчете. Wifi везде в отелях был нормальный, поэтому интернет через мобильные данные кроме форс-мажоров был не нужен.
1.3. Испанский язык. На форуме неоднократно писалось, что Южная Америка – это не Испания и по-английски в Южной Америке говорят очень не многие. Это нашло подтверждение и в моей поездке. Рассчитывать на понимание английского следует только в аэропортах. В отелях на английский следует рассчитывать не более, чем у 30-50% персонала, зачастую он очень слабый. В бюджетных едальнях, магазинах и среди водителей это уже исключение, если кто-то изъясняется по-английски. Поэтому пришлось перед поездкой немного заняться с нуля испанским. Выписал из словаря и попытался выучить около 150 слов и выражений исходя из прошлого опыта, что обычно требуется для туриста. Это - числительные, названия любимых заказываемых блюд и напитков, очень часто используемые глаголы (есть, пить, идти и т. д.), цвета, обращения, местоимения, вопросительные слова, мало-много-вправо-влево, улица, река и другие. Ключевые выражения: Я не понимаю по-испански - No entiendo español; Мне надо … - NecesIto ...; Какая цена? – qué prEcio?; Где находится…? - DOnde estA...? и другие. Кроме этого на youtube есть бесплатный курс испанского с Дмитрием Петровым с нуля https://www.youtube.com/watch?v=jZJdeNtNVdo. Всего 16 уроков, можно посмотреть, сколько получиться. У меня получилось посмотреть только первые два. Из них стали понятны структура предложений, правила чтения и произношения слов, добавилась ключевая лексика. Дополнительно надо отметить, что мой английский тоже не блеск. Письменный текст понимаю практически весь, но в нормальной устной речи понимаю не более 50% с первого раза. Говорю тоже медленно и коряво.
1.4. Другие необходимые вещи. Простой переходник на узкую розетку с плоскими штырьками для подзарядки телефона. Крем против солнца и репеллент против насекомых были куплены тоже в Москве, так как доступность и цены в Южной Америке были неизвестны. Долларовая карта Тинькофф-банка – можно снимать любую валюту в любых банкоматах мира без комиссии. Добавлялось менее 0,75% к официальному перуанскому центробанковскому курсу соля к доллару при снятии солей. Карта еще одного банка для страховки и наличные доллары, в том числе мелкие, с собой. Визы в Перу, Эквадор, да и почти во всю Южную Америку для граждан России не требуются.
1.5. Отели. Проживание. Все отели бронировались на booking.com заранее. Отели дешевые в ценовом диапазоне 15-35$ (1000-2300 рублей) за сутки, но все с одиночным проживанием с собственной ванной комнатой. Единственную комнату в квартире пришлось забронировать на ..ru тоже заранее для короткой ночевки в несколько часов возле аэропорта Лимы, так как дешевых отелей рядом с аэропортом найти на booking.com на тот день не удалось.
2. Куско и Мачу-Пикчу.
2.1. Лима – первое знакомство. В Лиму самолет прилетел 22.11.2016 в 19-15. Кормили в самолете Iberia несколько раз довольно неплохо, поэтому ужин не требовался. Перед тем, как идти ночевать, планировалось в аэропорту снять соли в банкомате и купить сим-карту Claro. Закуток с банкоматами различных банков находится в середине второго этажа аэропорта. Мне было известно, что часть банков выдает деньги по чужим картам с комиссией согласно таблице:
Банк Лимит Комиссия, соль Interbank 400 14,5 Scotiabank ≥900 0 Banco de la Nacion 400 0 Banco de Crédito del Perú 700 13,5
К сожалению, актуальность таблицы не знаю, но я выбрал либо Scotiabank, либо Banco de la Nacion и снял без комиссии. Потом зарегистрировался на рейс Latam, который должен был вылетать через 9 часов, и сдал багаж. Довольно удобно сдать багаж на рейс заранее и идти или ехать ночевать в город налегке, компания Latam это допускает. А вот купить симкарту Claro в аэропорту оказалось невозможно. Мне объяснили, что теперь они продаются только в специализированных центрах этого оператора, а в аэропорту на стойках Claro они только пополняют баланс. Раньше по отзывам на форуме это было возможно, но видимо законы ужесточили. Правда в середине маршрута, когда опять летел через Лиму, обнаружил, что в зале прилета до прохождения таможни есть стойка, на которой симкарты Claro “сдаются в аренду”. Но я не знаю, стоит ли с этим связываться, и какие у них цены по сравнению с тарифами оператора. Ближайший к аэропорту пункт подключения и продаж симкарт удалось обнаружить на большом местном крытом рынке, около входа в него со стороны Avenida Tomas Valle -12.01827, -77.10101 . Но в 21 час вечера пункт уже не работал. На этом рынке купил литровый пакет персикового сока-нектара Gloria за 3 соля (60 рублей). В России его аналог стоит рублей 50. Так как этот литровый нектар Gloria покупал во всех населенных пунктах ЮА, в которых побывал, то далее буду приводит цены на него в переводе на рубли, чтобы было понимание масштаба цен в разных городах ЮА. Идти от аэропорта до места моего ночлега (комнаты в частной квартире в районе Кальяо) было минут 15-20. В районе 21-23 часов жизнь в городе была еще в разгаре – снували туда-сюда люди, по улице Tomas Valle помимо автомобилей и мотоциклов ехали кучи автобусов и маршруток, работали всякие мелкие магазинчики, правда большинство уже за решеткой. Нашел многоквартирный 5-х этажный дом, хозяйка по-английски практически не говорила, но как пользоваться инвентарем как-то объяснила. Когда узнала, что мне уходить в 4 ночи, показала как самому открыть и закрыть за собой. Еще раз (первый раз во время переписки в . с ее взрослой дочерью) было выражено удивление, что я не езжу на такси, а хожу пешком. Но я специально снимал близко от аэропорта и сдавал багаж, чтобы не ездить на такси. В районе полуночи в этом жилом спальном районе во дворе все еще стоял галдеж. Напоминал он собой галдеж в спальном районе российского провинциального города, когда теплой летней ночью собирается большая подвыпившая компания молодежи. Перед сном я проверил по онлайн табло аэропорта свой вылет. Это очень желательно делать, так как рейсы постоянно на немного переносят. Мой сдвинули минут на десять раньше. Потом долго просыпался и удалось выйти из дома только за 50 минут до отлета самолета Лима-Куско. Но главное, что регистрация давно пройдена, перелет внутренний и не требует паспортного контроля, но идти пришлось быстро. Весь шум на улице в районе 4-5 часов утра уже стих. Во дворах были только одиночные непонятные личности и на углу одного из перекрестков стояли 2 путаны. Они окликнули меня, но я только ускорил шаг. До гейта отлета добрался не позже, чем за 25 минут до вылета. Гейт был наполнен туристами, в основном студенческого возраста из стран Запада. После подхода к гейту через несколько минут началась посадка.
2.2. Куско 23.11.2016. Город Куско находится между горных хребтов на высоте около 3500 метров над уровнем моря. Это столица инкского государства, также город был центром большого региона и после испанского завоевания. Имеет большое количество достопримечательностей, имеется много прекрасных видов на город с разных боковых возвышенностей. Город также используется как отправная точка, чтобы добраться до Мачу-Пикчу.
Кориканча (-13.52038, -71.97557, ее посещение стоит 15 соль или 300 рублей):
Улицы города:
Одна из хороших видовых точек на севере города чуть пониже входа в Sacsayhuaman ( -13.511417, -71.97917):
Рядом с ней находится еще один известный вьюпойнт на небольшой площади возле церкви San Cristobal (-13.51345, -71.97976):
На эту площадь, да и на других холмы над городом Куско, здорово приходить к вечеру и дожидаться полного заката:
Ел в рекомендованной на форуме кафешке Egos, которая находится на улице Santa Catalina Angosta. Если на эту улицу свернуть с улицы Maruri, то кафешка по левой стороне с координатами -13.5185, - 71.97657. Туристов там почти не наблюдалось. Суп, рыба с рисом с зеленью и компот стоят в пределах 200-300 рублей. Чая и сока нет, спиртного вроде тоже. Суп не понравился, но и без него еды достаточно, и есть еще несколько нормально выглядящих мясных и куриных блюд, а также всякие пирожные. Правда, когда я вернулся в Куско еще через несколько дней, то понял, что видимо еще более дешево и сердито можно есть на местном центральном большом рынке по адресу -13.52107, -71.98248. Там куча стоек, поэтому можно выбрать понравившуюся. Есть отдельные стойки со свежими соками, а в Egos приходится пить только компот. Выглядит один из общепитовских рядов так:
Проблема с рынком может быть в том, что он рано закрывается. Я там был часов в 16-17 и уже торговцы показывали признаки постепенного сворачивания. Фрукты в городе дешевле всего покупал с лотков-тележек, стоящих вдоль дорог. Правда, в самом центре города их не видел. Видел, например, где-то в районе улиц Trinitarias и Pera (-13.522696, -71.980779), где идет бойкая уличная торговля:
Упомяну, что литровый нектар Gloria в Куско стоит 4 соля (80 рублей). Когда прилетел, после выхода из аэропорта свернул направо на Avenida Velasco Astete и пошел по ней на запад. Вскоре дошел до остановки общественного транспорта и там сел в проходящий мимо автобус, на борте которого было написано название улицы Maruri. Это улица в центре города, в пешей доступности от которой находится множество отелей. По навигатору в автобусе смотрел, чтобы сойти максимально близко от своего отеля. Проезд стоит около 20 рублей, расплачиваются с кондуктором (обычно это молодой парнишка) при выходе. Симку Claro в аэропорте Куско купить нельзя, также как и в аэропорту Лимы. В аэропортах Перу есть очень полезные стойки информации iPeru, где говорят по-английски. Там вас могут проконсультировать по маршрутам общественного транспорта, дать карту, ответить на вопросы по адресам магазинов. На этой стойке мне и сказали адрес офиса Сlaro в центре Куско, где можно подключится. Он находится на пересечении Avenida el Sol и Avenida Garcilaso -13.52305, -71.97395. Менеджер Claro немного говорил по-английски и удалось объяснить ему, что нужен дешевый тариф с маленьким количеством мегабайт мобильных данных ежедневно. Выяснилось, что очень дешевый тариф, который я заранее приглядел на испаноязычном сайте claro.com.pe не подходит, так как срок действия пакета с достаточным количеством мегабайт всего несколько дней. Но в итоге удалось подобрать приемлемый тариф рублей за 500-600 на весь срок в несколько недель, который включал в себя также звонки и смс, хотя менеджер и пытался убедить меня, что мне нужно больше мегабайт за большие деньги. Правда потом выяснилось, что в Россию смс с этой симки не доходят, так что видимо надо было подключать что-то дополнительно. Менеджеру о том, что планирую как-то связываться с Россией, я не сказал. Но зато в Эквадоре эта симка тоже работала на прием-передачу мобильных данных, делая навигатор работоспособным и не особо уменьшая баланс. Еще, по связи следует учесть, что многие старые сотовые телефоны, которые прекрасно работают в России и Европе, в Южной Америке сеть не ловят.
2.3. Дорога в Агуас-Кальентес. Под древнем городом Мачу-Пикчу (МП) находится единственный современный городок - Агуас-Кальентес (АК, другое название - Мачу-Пикчу пуэбло) для остановки туристов. Вариант дороги в Агуас-Кальентес на поезде perurail.com был давно отклонен из-за его дороговизны. Билет туда-обратно стоил более 150$ (более 10000 рублей). При этом поезд едет не из/в самого Куско, а от ж/д станции Poroy, до которой надо добираться на такси. (К слову сейчас на сайте perurail.com объявление, что уже и прямые поезда Порой-Агуас-Кальентес до конца апреля 2017 не ходят, а ходят только Ollantaytambo- Агуас-Кальентес, а значит приличную часть пути пока по любому придется проехать автомобильным транспортом.) Поэтому был выбран вариант добираться до Hidroelectrica (-13.1746, -72.56005) из Куско на маршрутке, а от Гидроэлектрики часа 2-2,5 пешком до АК. Основную часть багажа оставил в отеле в Куско, в который планировал вернуться и провести в Куско еще один день. Надо понимать, что когда-то лет десять назад это был довольно экзотический маршрут, но сейчас он обыденный. Ежедневно по нему двигаются сотни людей. Трансфер на маршрутку Cusco-Hidroelectrica-Cusco продают, наверное, во всех турагентствах Куско. С возвратом как на следующий день, так и через день и несколько дней. Можно покупать также комбинированные туры: трансфер + отель в АК+билет на МП+ гид по МП. Поэтому, в некотором роде являются пережитком прошлого описанные в интернете варианты пути из Куско в Гидроэлектрику с пересадкой в Санта-Марии или даже с двумя пересадками в Санта-Марии и Санта-Терезе. Вряд ли рационально рассматривать варианты с пересадкой, если только специально не планировать длительные остановки в этих маленьких поселках. Актуальная базовая цена трансфера Cusco-Hidroelectrica-Cusco – 80 соль (1600 рублей), ее называют в большинстве турагентств. Я покупал его в своем отеле и сторговал до 70 соль (1400 рублей). Потом в городе в турагентстве (-13.51623, -71.97659), которое находится в самом начале по левой стороне Calle Triunfo, если идти по направлению к Plaza de Armas, мне сами предложили этот трансфер за 55 соль. Маршрутки отправляются где-то в 8 утра от Plaza San Francisco (-13.51805, -71.98161). Работник турагентства до этого ходит по отелям и забирает с собой пассажиров. Самостоятельно приходить на площадь в надежде уехать вряд ли стоит, наша маршрутка заполнилась полностью приведенными туристами. Дорога на маршрутке по серпантину гор долгая - более 5 часов в одну сторону. Но виды из окна великолепные:
Но где-то через 2,5-3 часа дороги произошло то, о чем ранее читал. Меня начала медленно настигать тошнота. Причина скорее всего в том, что в середине пути начался очень извилистый серпантин с поворотами каждые 10 секунд. Называется извилистый серпантин прикольно – это часть Панамериканского шоссе. Тошнота пришла не только ко мне. Два молодых гиперактивных немца сзади, которые громко болтали всю дорогу, как-то неожиданно притихли. А потом девочка попросила у матери пакет, чтобы вырваться. У взрослых людей до рвоты не дошло, но я, например, ожидал это от себя в любой момент. Поэтому в качестве совета - надо брать в этот путь обязательно рвотные пакеты, не есть много перед поездкой, а также на обратном пути мне смягчали состояние леденцы из коки, которые взял на ресепшн отеля. Ну и вода с собой должна быть, но вода (или соки-нектары, кока-кола в моем случае) это практически необходимая часть поклажи там везде. Несколько полегчало только через час. Возможно потому, что стало меньше виляния, и мы въехали на знаменательный участок пути, который называется дорогой смерти. Это участок в горах между Санта-Марией (-13.0063, -72.6342) и Санта-Терезой (-13.1301, -72.5941) и чуть дальше. Дорог смерти не так уж мало в мире и в Южной Америке. Называются они так обычно по одной причине – на них погибло много людей. Наша знаменита узкой горной дорогой без ограждения с отвесными обрывами в 100-300 метров и рекой внизу. С дороги регулярно падают вниз транспортные средства. Из крупных последняя авария произошла в 2013 году, когда с обрыва упал грузовик, переделанный под автобус. Как говорят обычно в случаях авиакатастроф – все пассажиры и члены экипажа погибли (около 50 человек). Об этой аварии можно посмотреть здесь (впечатлительным не смотреть): https://www.youtube.com/watch?v=xOFwv031CyQ . Дорогу периодически перетекали мелкие горные ручейки, на которых естественно можно поскользнуться колесом и съехать не туда. Самые опасные участки нормально сфотографировать тяжело – землю внизу просто не видно. Вот пара фото:
Фото сделаны через стекло окна движущейся, слегка покачивающейся от постоянных поворотов маршрутки. Хорошо хоть водители на этой дороге никуда не торопятся, едут так, что главное - доехать. Периодически мы съезжаем вниз к реке, и кажется, что острые ощущения с поездкой над пропастью закончились. Но вот через 10 минут река опять сильно внизу. В маршрутке были ремни, и я даже пристегнулся, хотя понятно, что при падении в пропасть никакой ремень не спасет – он только от столкновений на дороге и экстренных торможений. Наконец около 13-30 мы доехали до Гидроэлектрики. По приезду и выходу из маршрутки я бы рекомендовал сразу использовать репеллент, а не ждать кусают или не кусают тут комары. Я подождал и в итоге получил несколько укусов, которые потом опухли и долго проходили. Хотя люди пишут, что кого-то не кусали. А в целом репеллент с собой строго обязателен – если комары есть, они тут кусают как следуют, и спасения от них нет. Когда я шел, мимо меня практически пронесся местный парень, постоянно отмахиваясь и чешась, его было жалко. Также в пути надо использовать солнцезащитный крем – все таки это почти экватор. Начинать движение в АК надо вдоль рельс на восток. После того, как пройдете торговый ряд, начинающийся от остановки маршрутки и расположенный слева от рельс по ходу движения, надо не пропустить не очень заметный поворот в гору направо вверх. Он расположен примерно в (-13.1749, -72.55875). Если пропустить этот поворот, то придется долго петлять в районе Гидроэлектрики, идя рядом с рельсами. Поворот срезает. Поднимаясь по горе, пересекая по пути один раз железную дорогу, надо выйти на примерную точку (-13.17579, -72.55746), от которой уже спокойно идти вдоль рельс на восток и на север. Я поворот пропустил, а дальше все подобные срезающие повороты были непроходимы. Пришлось петлять. Виды по пешему пути в АК не менее живописные, чем в маршрутке:
В середине пути кажется, что идешь вдоль рельс где-то в знакомой средней полосе России:
Но появляющиеся горы напоминают, что это не так:
Следующий момент, где надо определиться с путем, - это железнодорожная станция, где несколько параллельных рельс: -13.16124, -72.53616 . Если нет желания идти через 2 темных туннеля, то после прохождения этой станции можно спуститься вниз к реке Урубамба. Спускаешься на дорогу, по которой автобусы едут из АК в город МП, и идешь по ней в АК. Но недостаток этой дороги в том, что если сухая погода, то эта дорога очень пыльная, и постоянно проезжающие автобусы поднимают эту взвесь на пешеходов. Я пошел вдоль рельсов через темные туннели:
В АК поселился в отеле, из номера которого была постоянно слышна протекающая внизу горная река. Звук изнутри помещения несколько похож на звук, когда в Москве идет очень сильный дождь. Но тут этот шум никогда не стихает - очень круто. Завтра – целый день на Мачу-Пикчу.
2.4. Восхождение на Мачу-Пикчу 25.11.2016. Билет в город МП с подъемом на гору МП был куплен заранее электронно на сайте http://www.machupicchu.gob.pe/ . Купить можно как просто посещение города МП, так и с дополнительным подъемом на одну из гор: гору Вайну-Пикчу или гору МП. Стоит билет около 3тыс рублей, за горы небольшая прибавка. Обычно билеты с подъемом на гору Вайну-Пикчу быстро кончаются, поэтому их желательно покупать заранее за несколько месяцев. Простые билеты без гор кончаются значительно позже. А вот билеты с подъемом на гору МП во время моего мониторинга сайта все время были, в том числе и на завтрашний день (не очень понятный феномен). Для электронной оплаты билетов подходила только карта Visa. АК находится примерно 2000 метров над уровнем моря, город МП 2400 метров, гора Вайну-Пикчу 2750 метров, гора МП – 3050 метров. Из АК со станции (-13.15502, -72.52516) ходят автобусы вверх до города МП. Стоит автобус негуманно – 12$ (800 рублей) в одну сторону. Поэтому я решил и до города МП подниматься пешком. Тропа подъема есть на картах openstreetmap.org . По пути указатели. Прежде чем переходит к описанию подъема, напомню о необходимых для посещения МП вещах. Репеллент, солнцезащитный крем, пончо от дождя, питье на весь период посещения, не скользящая обувь, если планировать подниматься на горы. Принимать пищу вверху запрещено, но так как за долгое время есть начинает очень хотеться, то многие приносят с собой и еду. Если нет гида, то надо иметь с собой навигатор или, на худой конец, карту с названиями объектов комплекса. Объектов много, внешне назначение их малопонятно, они похожи, указателей мало. Без навигации осмысленного детального осмотра не получится – это не музей. Я всю поклажу нес с собой в сумке через плечо, так как от рюкзака потеет спина.
Стандартная дорога на подъем от АК выглядит так:
Но есть и экзотические участки:
Людей идет немного, занимает путь от АК до входа в город МП до полутора часов. Перед входом в город МП расположен серьезный КПП. У меня было некоторое опасение по поводу проверки билета, так как поздно заметил, что кроме электронной распечатки билета требуется еще паспорт и банковская карта, с которой билет оплачивается. Паспорт был, а карта осталась в Москве. Но все обошлось, и карту не просили показать. Внутри я сразу же направился к пункту начала восхождения на гору МП (-13.16666, -72.54429), так как время впуска моей 2 очереди поднимающихся - от 9 до 10 часов, а было уже 20 минут одиннадцатого. Меня пустили, но сказали, что в 12 часов с вершины горы начнут выгонять, а внизу обратно надо быть не позже 14. Далее фотки с подъема на гору МП:
Вид на город МП и горы Вайну-Пикчу (в центре) и Путукуси (справа):
По составу поднимающихся на гору в мой день могу сказать, что это в основном люди в возрастном диапазоне 18-45 лет. Детей не видел вообще, а более старший по виду возраст иногда попадался. Определенно был не мал процент азиатов, в том числе среди поднимающихся от АК до города МП. А если быть еще точнее, то азиаток. Так получилось, что с одной из них мы постоянно друг друга обгоняли на второй половине подъема на гору МП. Похожа она была на китаянку, но потом я услышал ее переговоры с кем-то из ее группы. Она рэкала, как это обычно делают люди с родным английским. Лицо у нее было решительное, показывающее однозначный настрой добраться до вершины горы. К сожалению, сфотографировать лицо в таком виде не удалось, получилось только так:
В конце я все же спросил у нее, кто ты – китаянка или американка? Ответила, что живет в столичном округе США, а по происхождению из Таиланда. А так все, кого немного обогнал (а заходил я последним) в итоге до вершины горы добрались. В качестве совета мог бы сказать, что не надо пытаться подняться на гору нахрапам. Надо идти в своем темпе, не быстро, часто отдыхать, фотографировать, употреблять жидкое. Не устраивать ни с кем игру в догонялки. Я налепил лейкопластырь на подошвы обычных туфель, но он очень быстро отвалился. Но так как дождя и сырости в первой половине моего дня не было (очень повезло), то ничего не скользило. Определенную проблему создает, что два потока поднимающихся и спускающихся идут навстречу друг другу, а дорога местами узковата. Поэтому лучше всего идти либо очень рано, либо одним из последних, чтобы хотя бы в одну сторону не иметь встречного потока. Далее виды с вершины горы:
Пошел спускаться:
Всего подъем и спуск на гору МП занял у меня ровно 3 часа, но лучше планировать 3,5-4. А дальше пошел в город МП и понаделал кучу фото, несколько из которых ниже:
Знаменитые террасы инков:
По МП стоит сказать еще некоторые вещи. Посещение храма Луны и Gran Caverna (-13.15159, -72.54628) возможно только по билетам, включающим поднятие на гору Вайну-Пикчу. Вход на все эти объекты в одном месте -13.161541, -72.545754 . И там калитка с замком, поэтому не стоит надеяться пройти бесплатно в нерабочее время:
Маршрут до храма Луны и обратно оценивается в 4 часа. Я планировал там побывать, но не знал всю эту информацию. А она означала, что мне там побывать невозможно. Начало пути к Inca Bridge (Puente Inca) -13.17053, -72.54389 находится возле пункта контроля подъема на гору МП -13.16617, -72.54532. Путь к Inca Bridge занимает в пределах получаса, и если планировать туда сходить, то лучше не откладывать это на потом. Объект находится в высокой части города, и мне в конце дня было лень заново туда подниматься из центра города МП, а посещать его следовало сразу после спуска с горы МП. В целом место под названием Мачу-Пикчу производит впечатление. Но в первую очередь, я бы связал это с его потрясающей фотогеничностью. Постройки и террасы на фоне отвесных гор, тумана и зелени – непривычное обычному человеческому глазу красивейшее сочетание. Можно потратить уйму времени, ходя и фотографируя. Вблизи никакая кладка и постройки меня сильно не впечатлили. Если сравнивать с древними эллинскими городами на западе Турции (Эфес, Приена), то там больше разноплановых сооружений понятного назначения, да и подревнее они. Но по общей фотогеничности МП на порядок их превосходит. Современные потомки инков тоже, видимо, прилагали и прилагают руку к расширению и реконструкции города МП:
Но в МП, на первый взгляд, все довольно скромно делается руками людей. Турки, например, не стесняются пригонять в свои древние города тяжелую строительную технику и подъемные краны. Около 17 часов (комплекс МП открыт с 6 до 17) я пошел к выходу и в АК опять двинулся пешком. Таким образом, 25.11.2016 пешком вверх было пройдено около 1 км с последующим спуском вниз.
Последний раз редактировалось mamzh 10 июн 2018, 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Признаюсь, в моих изначальных планах было повторное посещение МП в день отъезда из АК, но уже без билета. Но после тяжелой поездки на маршрутке Куско-Гидроэлектрика более 5 часов и последующей ходьбе Гидроэлектирка-АК около 2 часов, я понял, что в день такой поездки посещение МП крайне не желательно. Поэтому я также советую при использовании маршрутки возвращаться в Куско из АК не на следующий день после приезда, а через день. Хотя большинство уезжает на следующий день, имея в нем и посещение МП в бодром темпе, и тяжелый путь обратно маршруткой. Я в принципе за предыдущий полный день большинство желательных вещей в МП посмотрел, и особого смысла проделывать долгий и трудный путь на МП второй раз и не было. Но на случай, если кто-то все-таки захочет сэкономить 3000 рублей на билет и вспомнить детство, изложу, как можно попытаться попасть в комплекс МП без билета. На пешем пути в МП два КПП. Первый КПП находится на мосту через Урубамбу по координатам (-13.16165, -72.53618). Тут достаточно показать распечатку электронного билет на свою фамилию, которую можно сделать в фоторедакторе. Я, например, просто исправил дату со своего же билета предыдущего дня. Валидность билета на этом КПП не проверяется. Если такой распечатки нет, то можно попытаться проехать через мост на автобусе из АК за 12$. Пишут, что вдоль очереди на автобус ходят контролеры и проверяют билеты в комплекс МП. Но им можно сказать, что билет увезли друзья, которые дожидаются вверху. Второй КПП на входе в комплекс МП (-13.164789, -72.543578) уже гораздо серьезнее. Тут билет будет проверен на валидность, и подделки не пройдут. Этот КПП надо обойти справа. Читал в интернет, что если подниматься от АК пешком (в случае приезда вверх на автобусе надо чуть спуститься по этой же дороге), то при прохождении в районе линии с координатами (-13.16384, -72.54252) – (-13.16496, -72.5429) надо справа высматривать калитку из прутьев. Эту калитку я видел, она заперта и сильно заросла растительностью. Калитку надо перелезть и дальше карабкаться по заросшему склону в направлении террас под домиками с соломенными крышами (на фото ниже эти террасы отделяет от посещаемого комплекса белая натянутая веревка):
В интернет встречал, что люди начинали взбираться не через калитку (так как не могли ее найти), а где-то рядом. Главное, чтобы был путь вверх, а после калитки раньше была слабо заросшая тропа. На карте это выглядит так:
На фото местности сверху путь обхода КПП выглядит так:
Несмотря на то, что план смотрится не таким сложным, в реальности могут подстерегать проблемы. Например, склон, по которому предстоит карабкаться:
Как видно, часть склона на правой стороне фото вообще отвесная, а вот по левой стороне фото и надо как-то пробраться. Это не смотрится безопасно, ведь с горы можно и навернуться со смертельным исходом. Вторая проблема в том, что предстоит преодолеть густую растительность (нужна одежда, полностью покрывающая тело) и человек в итоге вылезет вверх грязный и, возможно, поколотый. Третья проблема – при таком проходе не получится попасть на горы МП или Вайну-Пикчу. И, наконец, четвертая проблема в том, что на территории комплекса много служащих в серой униформе. И если не удастся вылезти незаметно для них, то нарушитель будет выпровожен за территорию, а билет в МП наверху купить невозможно, только через возвращение в АК. Но все же было бы интересно, если бы отписался кто-то, кто недавно так проходил без билета или будет проходить. Все истории прохода, о которых читал в интернет, происходили приличное число лет назад.
2.6. Агуас-Кальентес и обратный путь в Куско.
Более менее недорого за 200-300 рублей можно поесть на 2 этаже крытого продуктового рынка, находящегося в середине Calle Antisuyo (-13.15456, -72.52565). Там несколько стоек-прилавков аналогично стойкам на фото рынка в Куско. Я обычно брал жаренную рыбу (труча – горная нежирная форель) с рисом. На стойке, где дают рыбу, наливают только компот, и если хочется сока или чая, потом надо идти на другие стойки. Я не ходил. В других едальнях АК цены было значительно выше. Из фруктов дешево можно купить очень вкусное свежее манго. До России такое просто не доезжает. Покупал у человека, торгующего из пластикового ведра на ж/д мосту через реку, по 10-15 рублей штука. На первом этаже крытого продуктового рынка они были дороже, а другие фрукты там были в принципе не дешевы. Литровый пакет нектара Gloria в супермаркете стоит 5 соль (100 рублей). В последний день в АК 26.11.2016, который оказался практически свободный, сходил с утра на горячие источники (вход -13.15309, -72.52263). Цена посещения 20 соль (400 рублей). Источники находятся не в природных водоемах, а это выложенные плиткой несколько очень маленьких искусственных бассейнов под открытым небом, в которые из трубы течет вода. Температура воды во всех немного разнится. Проблема с источниками в том, что оптимально по времени отмокать в этих бассейнах после спуска с МП или после прихода пешком из Гидроэлектрики, то есть в 15-19 часов. Ну так в это время туда и идет основной поток людей, в том числе местные после трудового дня, и все бассейны переполнены. С утра народу много не было, но оказаться совершенно одному надолго в бассейне все равно было проблематично. Поляк, который был со мной в одном бассейне, высказал подозрение, что вода тут может быть искусственно нагретой. В интернете по этим источникам разные отзывы, в том числе отрицательные, в основном из-за большого количества народа. Я ничего утверждать не хочу, но чувствуешь себя после них довольно неплохо. Далее несколько фото из АК:
Примерно в 12-30 вышел из АК по направлению к Гидроэлектрике. Основная масса маршруток уезжает из Гидроэлектрики около 15 часов, людей собирают на месте в 14-30. Туристов собирается несколько сотен, для поиска своей маршрутки из множества можно обратиться к разводящим, ходящими туда-сюда с бумажными списками пассажиров (у каждого свои). Надо сохранить квитанцию от турагентства об оплате трансфера, а также запомнить, какие ориентиры на обратную дорогу говорили при продаже билета (у меня было имя водителя и оранжевая лента на запястье у пассажира). Много имен туристов разводящие начинают выкрикивать, когда сами их ищут. Но иностранные имена они коверкают, и свое имя, если не повезет, можно не понять, а в письменном списке найдешь себя почти наверняка. В маршрутке мое внимание сразу же привлекла молодая семейная пара с девочкой лет 2. Подумал, что тут взрослый-то не знает, сможет ли доехать без рвоты, а маленького ребенка везти на таком виде транспорта тем более не следовало бы. Отдельного места они ей тоже не взяли, всю дорогу она возилась либо между их ног на заднем сидении, либо на их четырех коленях. Из какой страны эти оригиналы мне понять не удалось, говорили на испанском и еще каком-то языке. Но свою голову людям не поставишь, будем считать, что родители могут позволить себе только бюджетное путешествие, поезд для них дорог, в то же время и ребенка не с кем оставить. В итоге девочка пустилась в плач сразу же с началом извилистых поворотов и плакала с редкими перерывами до остановки в середине пути, несмотря на постоянное успокаивание матерью. А я понял, что мне напоминает этот серпантин. Он напоминает ощущения от медленно крутящейся карусели в детстве. Дополнительно к этому выявилось еще одно открытие. Судя по всему, дверь неплотно прилагала к обшивке машины, а вначале, да и потом местами, дорога была очень пыльная. И после встреч с другими машинами, в салон поступало приличное количество дорожной пыли. Особенно плохо было пассажирам возле двери. Часть людей наложили себе на лицо подручную ткань. Несмотря на все, путь обратно я перенес легче, чем туда. И кроме пары леденцов из коки, которые были у меня в этот раз, ключевую роль сыграло то, что водитель в середине пути, которая также являлась серединой самого извилистого участка, сделал длительную остановку. По пути Куско-Гидроэлектрика водитель тоже делал остановки, но, какого-то лешего, обе в первой трети пути. Судя по всему, чтобы самому поесть и получить комиссию за купивших еду туристов. По логике вещей же и точно против укачивания, остановки следует делать в середине дороги, но водители останавливаются, где сами решат. Правда сейчас водитель на остановке тоже отыграл. Все уже давно сходили в туалет, отошли от укачивания, кто хотел - поел в кафе. Прошло уже сильно больше 30 минут, а водитель продолжал веселую беседу со своими знакомыми на этой стоянке-мойке-кафе. На остановке же между тем стояло до десятка маршруток, часть с включенными моторами. Поэтому воздух там был не гуд. Спросить, когда поедем, и отойти прилично в сторону я боялся. Уже спросил один раз у другого водителя, и поехали мы абсолютно не по его ответу. Пришлось находиться около маршрутки и внутри нее и вдыхать выхлопные газы. Кроме того, ведь оставалось ехать еще часа 3, смеркалось, дорога горная, вроде же это не развлекательная прогулка, а трансфер, – сделали дело и надо бы ехать. Помимо меня, еще немецкая пара средних лет с удивлением взирали на этот бардак. Остальные же пассажиры маршрутки, судя по их испанскому языку почти все латиноамериканцы, на первый взгляд воспринимали действо как само собой разумеющееся. В итоге остановка заняла больше часа. Хорошо, что маленький ребенок всю вторую половину дороги проспал. Далее я обратил внимание, что спереди постоянно разговаривали двое, и через предложение в речи слышно слово “claro”. Мне интересно было понять, что оно означает, тем более и остальные часто его употребляли, и сотовый оператор так называется. Из словаря сделал вывод, что это скорее всего аналог русских “угу”, “ясно”. В Куско на площадь Сан-Франциско приехали между 21 и 22 часами.
2.7. Куско 27.11.2016.
На Куско остался почти целый день, и можно было как следуют прогуляться по городу и посмотреть его красоты дополнительно к осмотренным в прошлый раз. Кафедральный собор (-13.51619, -71.97787):
Plaza de Armas (-13.51672, -71.97882):
По всему центру города временно расставлены творения какого-то китайского скульптора:
На следующем фото стою на улице Santa Clara. Впереди красивые ворота (-13.51918, -71.98123). В них видна церковь San Pedro (-13.52077, -71.98352):
Прошел по улице Santa Clara вперед и зашел в ворота:
Сходил на примыкающие друг к другу улицы Hathunrumiyoq (-13.51593, -71.97612) и Inca Roq’a (-13.5163, -71.97584), где сохранилась знаменитая полигональная кладка:
Что могу сказать по поводу этой полигональной кладки. Многие ее описывают чуть ли ни как волшебство. Но если она такая гениальная, то почему ее почти не осталось? Пара улиц в городе, да часть старых памятников. Да, была, видимо, давно придумана хорошая по тем временам технология, которую сейчас полностью повторить не могут. Но так сейчас вместо этого других хороших технологий в разных сферах полно. А со всеми человекокладками Время пока прекрасно справлялось, превращая их в груды развалин. И оставшееся тоже добивает:
В конце дня пошел еще на одну видовую точку на востоке города на улице Kiskapata – Mirador de San Blas (-13.51387, -71.97414):
К сожалению, встретить закат тут не получится, пора ехать в аэропорт. Для этого вышел на автобусную остановку, находящуюся на пересечении Avenida Tullumayo и улицы Arcopunco (-13.51982, -71.97339). Когда останавливается автобус, то кондуктор выкрикивает ключевые улицы и пункты, по которым тот идет. Также пункты маршрута написаны на борту автобуса краской. Нам нужен пункт - aeropuerto . Это слово я и говорил кондукторам в останавливающихся автобусах, так как понять, что они выкрикивают скороговоркой, не всегда возможно, автобус быстро уезжает, а пункты маршрута на борту автобуса могли устареть. Когда очередной кондуктор в ответ сказал “si”, я зашел в этот автобус. По навигатору смотрел путь, чтобы не пропустить выход. Небольшая неожиданная проблема оказалась в том, что возле аэропорта никто кроме меня не выходил, а автобус к тому времени набился. Пришлось продираться с сумкой к выходу. Пишут, что на такси ездить недорого – рублей 200, но я в Куско такси не использовал. В целом Куско понравился. Город имеет стиль, не мал, со спускающимися и поднимающимися улочками, видовыми точками по периметру. В центре постоянно проходят какие-то праздники. Город кишит туристами со всего мира, Южной Америки и самого Перу. По-моему, Куско не следует рассматривать только как перевалочный пункт для поездки в МП и Священную долину, а желательно отвести на него, как минимум, 2 дня, а лучше 3. Я, например, полностью отказался от Священной долины в пользу Куско. Куско находится на высоте примерно 3500 метров над уровнем море, поэтому могут проявляться симптомы горной болезни – отдышка и тахикардия. В качестве борьбы с этим я уменьшил скорость своей ходьбы по сравнению с обычной, никуда не бежал и не торопился. В случае отдышки и усталости присаживался. Регулярно пил чай из коки, говорят, что он тоже помогает. Вкус его не очень, но возможно потому, что там питьевая вода кажется хуже нашей. В Куско интересный для туриста из средней полосы России климат. Температура скачет от плюс 6-10 градусов Цельсия ночью и утром до тепла и даже жары в середине дня. Надо постоянно думать о дожде. Он может приняться и пройти очень быстро, что мне привычно, но может и целый день приниматься, что у нас бывает редко. Помнить о том, что когда выходит солнце – надо намазаться солнцезащитным кремом, иначе обгоришь. Это диковинно, так как всего несколько часов назад ты поеживался от холода или прятался от дождя. В течение дня приходится постоянно переодеваться, часть одежды, пончо от дождя или зонт носить с собой. Ложки дегтя для туриста, впрочем, в Куско тоже были. Самая заметная из них – в городе постоянно натыкаешься на места, где воняет нечистотами. Причину этого изначально определил как отсутствие общественных туалетов. Но потом, по-моему, прямо на одной из центральных улиц Canta Clara увидел, как струйка канализации течет из древней стены. Поэтому к отсутствию туалетов, возможно, добавляется проблема плохого состоянии канализации и тяжелой ее замены, так как в городе куча памятников. В любом случае, проблему следует решать, имидж города она портит.
Последний раз редактировалось mamzh 10 июн 2018, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
3.1. Santa-Cruz by boat (на Санта-Крус на лодке) 28.11.2016.
Из Перу вылетел по одному билету LATAM с кучей остановок Куско-Лима-Кито-Гуаякиль-Остров Бальтра. Как я знаю, все самолеты, которые летят на Галапагосы, летят через эквадорский Гуаякиль. И в аэропорте Кито, скорее всего, ваш рейс, который в билете часто записан как Кито-Остров Бальтра, на табло будет стоять как летящий в Гуаякиль. Надо ориентироваться на номер своего рейса и время. В Гуаякиле те, кто летит на Галапагосы, из самолета не выходят.
Багаж в Перу оформляют только до Кито, так как там надо проходить таможню. При прибытии в Кито на таможне мою сумку как следует перетряхнули и забрали из нее все съестное растительного происхождения: изюм, финики, персики. Ввозить продукты питания в Эквадор нельзя. Первый раз с таким встречаюсь. Оставили шоколад. Штраф за провоз запрещенного не брали.
Для летящих на Галапагосы надо идти и платить за “миграционное оформление” – 20$ (1300 рублей). В отдельной будке в аэропорту Кито продаются анкеты, которые следует заполнять и сдавать при въезде. За их покупку и платишь деньги. Я подошел и подал 100$ сотруднице средних лет в форме. Она быстро дала сдачу 20$ и стала готовить для меня бумаги. Я держу эту сдачу 20$ в руке, не убираю. Пытаюсь сказать ей - посмотрите, вы, видимо, дали мне мало сдачи. Она мельком взглянула непонимающе. Потом отдает мне бумаги. Может быть, я и был похож на совсем бестолкового иностранца, не знающего толком даже английский, но слова twenty и eighty я на слух в состоянии различить. Также на анкете была крупно написана ее стоимость - 20$. Поэтому уже с нотками скандала я начал говорить, сколько дал ей, сколько она дала в ответ сдачи и что должна она мне 60$. Тут она быстро согласилась – ой случайно ошиблась с раннего утра - и вернула недостающее. В ее нечаянную ошибку не верю. Воспринимаю это так, что при въезде в Эквадор меня сразу же попытался обсчитать государственный чиновник, надеясь, что я запутаюсь в их многочисленных поборах. Поэтому с ними нужно внимание.
Далее надо идти в отдельное помещение, где проверяют, не везете ли вы что-либо запрещенное уже, конкретно, на Галапагосах. Запрещено для ввоза то, что на Галапагосах может начать расти или размножаться и вытеснить традиционных обитателей. В первую очередь, опять же запрещены продукты питания растительного происхождения. После проверки замки сумки обвязывают жгутом. Теперь можно идти и регистрироваться на рейс.
Приземляемся на остров Бальтра:
После приземления происходит проверка документов, сдача заполненных анкет и оплата сбора за въезд в национальный парк Галапагосы - 100$ (6500 рублей). Чиновники сидят двойками. Первый занимается документами, а второй прямо так сразу и говорит: “Сто баксов”.
Остров Бальтра – это чисто аэропортовый остров. После выхода из аэропорта практически все намереваются сесть на бесплатный автобус и доехать до переправы. Переправа находится на самом юге острова Бальтра –(0.48347, -90.27736). Оттуда на лодке за несколько минут переправляются на остров Санта-Крус.
После получения багажа я вышел и увидел возле здания аэропорта 5-8 больших автобусов, возле которых толпились люди. Я пошел вдоль них, определяя, в какой сесть. Ко мне обратилась местная представительная женщина с примерно таким вопросом: “Do you need Santa-Cruz by boat?” Я ответил ей – “да”. Мне ведь надо именно переправиться на остров Санта-Крус на лодке. Тогда она указала: вот ваш автобус, багаж ставьте в это место (там уже стояло много сумок), вот вам анкета – надо заполнить. Вокруг автобуса все заполняли эту анкету, и я тоже начал ее заполнять. Кроме всего прочего в ней надо было указать свою страховую кампанию, ее координаты, контакты родственника в случае несчастного случая с человеком. “Ух ты, как тут все серьезно!” - подумал я. Что-то не похоже на Южную Америку по предыдущему опыту в Перу. Но потом подумал – все-таки это не Перу, а Эквадор. Нам ведь сейчас и переплывать с багажом тихоокеанский пролив, и ехать на автобусе по Санта-Крусу немало. А может, эти данные будут использоваться и весь период пребывания туриста на Галапагосах. Заполнил анкету названием своей русской страховой компании и все другие данные. Показываю на всякий случай анкету женщине. Она смотрит и говорит – окей, Россия, все верно заполнено, садитесь в автобус, багаж повезем отдельно. Сажусь, хотя это и удивительно, что багаж едет отдельно, даже не в днище нашего автобуса. Ехать ведь недалеко, и что-то я не читал в отчетах о таком. Мы поехали, других русских в автобусе не слышал. Включил навигатор, чтобы контролировать куда едем. Но он все никак не мог определить местоположение. За несколько минут мы приехали. Первая половина автобуса пересела в открытые лодки, вмещающие человек по 10, остальные остались ждать. Мы с ветерком и брызгами поплыли, оплату за лодку у нас не брали.
Через некоторое время вижу, что приближаемся мы к большому белоснежному тихоокеанскому лайнеру в несколько этажей. Пристаем к нему и поднимаемся на борт. Нас встречают команда корабля в белых накрахмаленных рубашках во главе с капитаном и подают нам апельсиновый сок и влажные полотенца (вытереть пот с лица) со словами “Welcome on board” (Добро пожаловать на борт). Тут я уже точно чувствую, что это какая-то ошибка. Никак такого не должно было произойти, что капитан большого корабля подает мне апельсиновый сок. Все еще не теряя надежду, что все идет правильно, думаю: “А может это на острове Санта-Крус такая пристань оригинальная, в виде большого корабля, отслужившего свое?” Тогда где-то с другой стороны корабля должен быть выход на землю. Пошел вглубь, но там начались каюты. Тогда окончательно понял, что попал не туда, и вернулся. Там у входа на корабль была и женщина, которая всем руководила. Я ей сказал: “Это какая-то ошибка, мне нужен остров Санта-Крус, а не корабль”. Тут она тоже поняла, что это ошибка.
Как оказалось, это была большая круизная группа. Круиз должен идти с заходом в определенные точки острова Санта-Крус и других островов. Читал о таких круизах, когда готовился к поездке на Галапагосы. Стоили они неподъемных для меня денег (несколько тысяч долларов). А назывался этот конкретный круиз “Santa-Cruz by boat”. Несколько русских тоже должны были оказаться на его борту, видимо прибывавших другим самолетом. Отсюда и возникли все недоразумения. В аэропорту надо было сесть в другие автобусы.
В итоге мне следует отправляться обратно в аэропорт. Но багажа нет, он еще не прибыл на корабль. Меня все равно сажают в лодку, и мы с двумя матросами плывем обратно. Смотрю на навигатор - наконец он определил местоположение. Правильно - вместо того, чтобы находиться на юге от острова Бальтра, мы находимся на северо-западе от него. Подплываем к берегу, как раз пришла грузовая машина, полная багажных сумок. Водитель таинственным образом, ничего у меня не спрашивая, сразу вынимает из этой груды мою сумку. Сажусь в кабину, жду, когда весь багаж сгрузят в лодки. Потом водитель вместе со мной будет возвращаться в аэропорт. Думаю – а ведь все бесплатные автобусы из аэропорта уже уехали к переправе на юге Бальтры. Скорее всего и в Санта-Крусе относительно дешевый автобус уехал на юг в город Пуэрта-Айора. Поэтому мне надо будет сейчас везде пользоваться дорогим такси. Или ждать следующего прибывающего на Бальтру авиарейса, что чревато потерей большого количества времени, которого итак мало.
Но опасения были напрасны. Когда грузовая машина приехала в аэропорт, то из него выходили люди уже со следующего авиарейса. На этот раз сел в правильный бесплатный автобус без всяких анкет и багажом с собой. На пристани пересел в лодку примерно за 1$. На северной пристани на острове Санта-Крус сел в автобус. Если не ошибаюсь, стоил он 2$. Автобус доехал до города Пуэрто-Айора минут за 40. Остановку в городе, к счастью, автобус сделал не на удаленном терминале (-0.73771, -90.32412), а на пересечении Av. Baltra и Isla Dunkan (-0.74269, -90.31654). Там мне и было удобно выйти.
Сделаю небольшое техническое отступление – так как в Южной Америке и особенно на Галапагосах часть улиц абсолютно по-разному называются в картах openstreetmap.org и Google, то я указываю название улиц из openstreetmap.org. В большинстве случаев все равно привожу координаты. По ним и на картах Google видно, о чем идет речь.
По приезду кроме заселения в отель, мне надо было сделать определенные дела.
В первую очередь, купить билет на лодку на завтра на утро, чтобы переплыть на остров Изабелла. Сводная информация касательно лодок между островами будет далее. Во-вторых, надо было поесть. Едят на Санта-Крусе обычно на двух улицах: Charles Darwin (-0.74678, -90.31265) и Charles Binford (-0.74592, -90.31446). Проезжая улица Charles Binford с наступлением темноты заставляется столиками и выглядит так:
Улица Charles Binford считается дешевле прибрежной улицы Charles Darwin. Об этом мне сказали в отеле. По факту цены на обеих улицах не малы. Сносно поесть стоит от 10$ (от 650 рублей). Если планируешь поесть хорошо или отлично, то приведенную цену следует увеличить вплоть до нескольких раз. Во второй свой приезд на остров Санта-Крус нашел неплохое кафе “Oasis food” (-0.74282, -90.3164), расположенное на правой стороне, если идти к океану, Av. Baltra. В нем можно было хорошо поесть за цену в пределах 10$.
В-третьих, запланировал сходить на пляж Тортуга-Бей (Playa Tortuga -0.762, -90.3377). Но пеший маршрут туда из Пуэрто-Айоры можно начать не позже 17 часов, потом не пускают. Я не успел.
3.2. Остров Изабелла, туннели, 29.11.2016.
Лодка прибыла на остров Изабелла с Санта-Круса между 9 и 10 часами. На пристани Изабеллы (-0.96301, -90.95893) новый побор – так называемый сбор за въезд в муниципальный порт острова Изабеллы. Сейчас с иностранцев 10$ (650 рублей). Выглядит этот мелкий доморощенный рэкет под присмотром полиции вот так:
Следует также учесть, что банкоматов на Изабелле нет. Деньги можно снять только на Санта-Крусе и Сан-Кристобале.
Мой отель находился минутах в 15 ходьбы от пристани, пошел пешком. Виды по пути:
Кстати, мне так и не удалось найти во дворе, где расположена прачечная на последнем фото, ни одного работника. Заходил в этот двор раза 2-3 в разное время.
По пути к отелю находится офис туроператора Rosedelco (-0.95726, -90.96391). У них я собирался покупать некоторые туры, находясь на острове Изабелла. Решил, не теряя времени, зайти и узнать, что почем и наличие мест. В первую очередь, интересовал дневной тур под названием “Туннели” (The tunnels). Сразу был огорошен – цена 90$. Я говорю: “Читал, что цены 65-70$”. Мне они казались большими, планировал еще торговаться. Менеджер – белый приятный молодой человек, говорящий по-английски, – сказал, что такие цены были несколько лет назад и с той поры уже повышались несколько раз. А с декабря 2016 года планируется очередное повышение до 100$ за человека. Он сказал, что, может быть, мне стоит предпочесть более скромный тур со снорклингом - Tintoreras, который стоит менее 50$. Но я специально ехал на Галапагосы за Туннелями и Tintoreras предпочитать не желал. Тогда он сказал, что через 2 часа у них отбывает дополнительная группа на The tunnels (основные группы отбывают с утра). Осталось 2 свободных места, и я могу поехать за 85$. Я сказал, что 5$ - это очень маленькая скидка, давайте договоримся до бОльшей. Он ответил, что он только менеджер, скидывать больше не вправе и пригласил владелицу. Ее жилой дом сообщается с офисом. Владелица сказала, что я не найду этот тур дешевле нигде в городе, больше она не скинет, и удалилась. С удивлением, что им лучше оставить непроданными несколько мест, чем еще немного скинуть цену, я стал раздумывать. Насчет того, что подобные цены теперь кругом в городе, они были убедительны. Идти сверять цены в городе, честно говоря, не было никакого желания, так как времени на островах не много. Ехать в этот тур все равно планировал. В итоге согласился ехать через 2 часа за 85$.
После заключения сделки уже облегченно перекинулись с менеджером несколькими фразами. Он узнал откуда я, и в ответ сказал “О, Россия, - Достоевский”. Услышать фамилию Федора Михайловича вместо другой фамилии, набившей оскомину, на этом краю земли было приятно. Это несколько сгладило недовольство конской ценой. Но потом в отеле понял, что все же совершил ошибку. После транспортировки на лодке Санта-Крус – Изабелла более 2 часов я не чувствовал себя огурчиком. Хотелось поесть и как следует отдохнуть. Поэтому следовало брать тур на завтра за 90$, скидка на сегодня все равно была копеечная.
В последующие дни на Изабелле для успокоения совести спросил цены на этот тур в других местах. Действительно, везде были названы цены выше 90$. То есть едущим туда сейчас надо готовиться к 100$ с человека за The tunnels.
Решил перед туром попробовать, наконец, блюдо южноамериканской кухни под названием севИче (seviche или sebiche). Это практически сырая рыба в соусе с гарниром. Несмотря на то, что люблю рыбу (нежирную) и морепродукты, это блюдо не впечатлило. Впоследствии съел еще севиче из осьминога в приличном заведении (вроде бы с названием ресторан) в аэропорте Кито. Тоже восторгов нет. Но, читая восторженные отзывы о севиче, не теряю надежду, что может быть мои два севиче были просто не очень хорошо приготовлены. И когда-нибудь я съем очень вкусное севиче.
Для тура Rosedelco были выбраны не случайно. Читал хорошие отзывы о них. Один из плюсов - они снимают фото и видео поездки. Потом весь материал можно в офисе переписать себе на флешку. Поэтому далее бОльшая часть фото будет от гида, в том числе все подводные снимки.
Вкратце тур состоит из поездки на яхте в район мыса Cape Rosa (-1.0484, -91.1549). Там два снорклинга и посещение своеобразной местности около берега, которую трудно описать словами. Все с возвратом занимает около 5-6,5 часов.
Вначале в офисе Rosedelco подбираются гидрокостюм и ласты для не имеющих собственных. Как неоднократно писали люди, ездящие в этот тур, гидрокостюм нужен обязательно. Вода там не тепленькая. Чтобы увидеть много, снорклинг нужен долгий. Без гидрокостюма человек быстро замерзнет. Я и в гидрокостюме после часа снорклинга стал немного промерзать. Маски с трубками для снорклинга находились на яхте. Тут бы мне хотелось сказать, что лучше иметь собственную маску с трубкой или арендовать ее в другом месте на Изабелле и промыть заранее в отеле. Все-таки маска идет на лицо, а трубка крепко в рот. Непонятно, как их дезинфицируют после предыдущих туристов, если все остается на яхте. Может быть, просто споласкивают в воде океана. У меня своей маски не было, полученную на яхте маску с трубкой слегка промыл в океанской воде.
Команда яхты состояла из 3 человек, включая гида. Туристов было человек 12. По пути к мысу высматриваем всякую живность в океане. Тормозим и слегка меняем курс, если кто-то появляется. Удалось поймать на фото крупного белого ската во время его выныривания (второй скат в отдалении):
Вот этой катушкой с крючком гид и помощник капитана ловили на пути рыбу (в итоге что-то поймали):
Приплыли на место - Cape Rosa. К нам сразу же направился катер, и с него сошли на яхту два человека. Как я понял, из Министерства охраны окружающей среды. Они проверили документы у команды. Зарабатывать на туристах позволено только авторизованным лицам. Свою личную яхту без найма местных сюда пригнать нельзя.
А дальше туристы с гидом спустились с яхты в воду и поплыли на основной снорклинг. Кроме гидрокостюмов, все были в спасательных жилетах, которые держали на воде. Снорклинг происходит на относительно мелкой местности, которая напоминает собой длинные извилистые коридоры без крыши на дне океана. Периодически можно коснуться дна ногой или подержаться за выступающий из воды камень. Эту местность облюбовали для своего обитания многие живые существа. В прозрачной воде тучи разноцветных рыбок и других мелких водных. У меня это был первый в жизни снорклинг, и на рыбок смотрел зачаровано. Но большинство туристов сюда приехали все же посмотреть на обитателей океана покрупнее, которых мы вскоре и обнаружили. Вдруг под собой увидел сноровисто рулящую гигантскую морскую черепаху (человек на следующей фотографии я):
Черепаха в окружении рыбок:
Другая черепаха:
Потом мы начали охоту за скатами:
Далее гид фотографирует морского конька. Признаться, я его не видел. Видимо отстал и засмотрелся на кого-то другого. Сливается с растительностью:
Далее поплыли смотреть на акул. Читал в отзывах о посещении Туннелей несколько лет назад, что гид размещал туристов соответственно, подплывал к акульему логову, вспугивал акул, и они проносились мимо туристов. Потом люди плыли к другому логову и делали то же самое. Если подумать, то это вряд ли идет на пользу акульему здоровью. Так как групп там за день приезжает не мало, то получается, что акул шугали по несколько раз на дню в собственном жилище. И так без конца. Не думаю, что пристанищ акул в этом месте бесконечно много. Сейчас нам акул показывали по-другому. Туристу надо было снять спасательный жилет, который держал на воде, и гид, объяснив куда смотреть, окунал этого туриста под воду и держал под водой. Несколько акул лежат в расщелине под скалой. В выход из этой расщелины и смотрит турист. Правда не знаю, может быть это только нам так показывали акул, а другие организации продолжают показывать по старинке вспугиванием.
Снять нормально логово гиду не удалось, наверное, из-за освещенности. Но он сфотографировал отдельных акул. Плывущая:
Лежащая:
Когда гид подозвал меня, чтобы окунуть под воду, я не до конца осознавал, что там должен увидеть. Но слово shark понял. Из расщелины под водой на меня немигающим взглядом смотрели 4 или 5 акул. Размеры отличались, но очень больших среди них не было. Может быть, некоторые были меньше метра и некоторые больше метра. В глазах акул как бы читался немой вопрос без признаков агрессии: “Ну и зачем, дебИлушка, ты сюда заглядываешь?” Через пару секунд гид вытащил обратно. Я отдышался, гид спросил – “Еще хочешь?”. Я ответил: “Конечно хочу”.
По опасности акул – не знаю. Но, наверное, если бы они периодически прокусывали людям конечности, то этот тур как-нибудь перестроили давно. Поэтому, будем считать, что этот вид акул не опасен для человека. Хотя люди с рассечениями бояться снорклить.
Поплыли назад. Опять гигантские черепахи:
Наблюдать за ними можно бесконечно.
Гид снимает нас, своих подопечных туристов. Видно насколько прозрачна вода в тот день:
Гид снимает туристов, находясь под водой:
На фотографиях не до конца видно, что там все дно в разноцветных рыбках и других мелких обитателях и выглядит живущим. Крупные обитатели – это лишь одни из обитателей этого места.
Снорклинг занял около часа. После него я практически вывалился на палубу яхты и понял, что очень устал. На яхте мы, не снимая гидрокостюмов, передохнули в пределах получаса, нам дали поесть что-то типа пирожного и жидкое. Потом раздали по неочищенному апельсину с отрезанной верхушкой. Один из туристов спросил, как предполагается его есть. Член команды объяснил, что сначала надо выдавливать руками внутрь апельсина сок, потихоньку выпивать его. А после, при желании, разломать и съесть оставшуюся мякоть внутри.
Когда направились на второй снорклинг, не мог решить, что делать. Сил нет, но хочется. В итоге собрался и поплыл. Гид в воде сказал: “Плывем в этот раз медленно, но не отстаем, держимся группой, так как желательно все успеть посмотреть”. Поплыли в направлении небольших скал, выступающих не больше метра из воды. По пути, как обычно, любуемся в маске дном. Суть да дело, смотрю - группа уплыла далеко вперед. Пытаюсь ее догнать, гребу изо всех сил, но они не приближаются. Тут слышу, что мне свистят с нашего корабля. Корабль подплыл поближе, и этот свист означает - возвращайся обратно, раз не тянешь. И я поплыл к яхте.
На яхте нас таких относительных неудачников оказалось трое. Маленькая девочка – ее хватило только на первый снорклинг минут на 10-15. Женщина поцарапала ногу о камень в кровь. И я. Как уже писал, изначально чувствовал себя несколько подуставшим после переезда между островами. Надо было ехать в этот тур завтра. На следующий день встретил в городе русскую семью, которая вместе со мной приплыла на Изабеллу. Потом они тоже ехали по моему маршруту на Галапагосах, но с небольшим опережением. Они правильно поехали на тур The tunnels на следующий день после прибытия на Изабеллу, и то сказали, что чертовски устали. Поэтому рассчитывайте свои силы, особенно, если вы не мастер спорта по плаванию (а я до этого дня последний раз плавал более трех лет назад).
Судя по фото гида, под водой никого нового они не увидели. Но некоторые старые знакомые были. Возле скал фотографировались с пингвином и другими птицами. Также на скалах было несколько морских котиков. Второй снорклинг продолжался меньше – около получаса. Часть людей сами стали возвращаться.
На палубе после снятия гидрокостюма один из моряков облил меня приятной водой из шланга – типа душа. Дали полотенце. Потом нам выдали обед – вареную океанскую рыбу с гарниром. Оставалась последняя ключевая точка маршрута.
Так как Галапагосы являются вулканическими островами, то там много таких образований как туннели. Они образуются, когда верхняя часть текущей вулканической лавы уже застыла, а под ней все еще продолжает течь жидкая лава. В итоге могут возникать своеобразные природные арки разных видов. На местность с множеством таких арок в воде мы и высадились:
Тут можно встретить почитаемую на Галапагосах птицу – олуша с голубыми лапками:
На фото видно, что гид по одежде стилизован под олуша. Гид, конечно, молодец. Знает, где наиболее вероятно в этих местах под водой можно встретить крупных обитателей. Плывет с группой на снорклинге в качестве ведущего, рассказывает, помогает, окунает под воду и вытаскивает туристов, некоторых по несколько раз. При этом снимает фото и видео происходящего.
Еще птица:
По этим аркам можно спокойно ходить, не боясь их проломить и упасть в воду. Как объяснил гид, этот вулканический камень настолько тверд, что для опасности разрушения арки требуется вес на порядок более веса человека.
Никаких особых физических усилий для посещения арок не требуется. Поэтому и относительные неудачники с яхты все были здесь. Жаль, что территория там довольно мала по площади.
Попрохаживались и постояли в этом прекрасном месте где-то полчаса и поплыли назад в город. Проплыли мимо пингвина:
По пути у людей лица были довольные, как у слонов. После прибытия на пристань по отелям развезли на автобусе.
Последний раз редактировалось mamzh 10 июн 2018, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Стоит поподробнее остановиться на еде. В отзывах 2- летней давности читал, что люди ели за 4-5$. Пройдя по главной улице с кафешками (-0.95712, -90.96668), понял, что, видимо, имелось в виду так называемое “Меню дня”. Состав его с ценой обычно крупно написан на доске на входе в заведение. Только теперь оно стоит 5-8$. Все, что давалось по прайсу бумажного меню, стоило значительно дороже. Почитал состав “меню дня” в паре кафе. Его основу составляла… яичница. Друзья мои, я и на родине стараюсь не злоупотреблять яичницей. В Перу ел ее пару раз, когда скромный завтрак был включен в стоимость номера. Но заказывать ее самостоятельно за осязаемые деньги не стал бы. Меню дня не на основе яичницы тоже нигде не устраивало. Все же я приехал на Тихоокеанские Острова. И хочу pulpo, а не pollo! Или хотя бы кушать рыбу.
Поэтому дешево питаться не получилось. Практически каждый прием пищи обходился от 10$ до 20$ (от 650 до 1300 рублей). Это относится не только к Изабелле, но и к Санта-Крусу и Сан-Кристобалю. Один раз нашел где-то в глубинах городах Пуэрто-Вильямиль простое кафе для местных, где поел на основе рыбного блюда за цену около 6$. Но надо понимать, что выбор в этих кафе уж очень скуден. Выяснять без испанского, что у них еще есть, тяжело. К тому на Галапагосах многие в разной степени на раслабоне, и сильно упражняться с посетителем не горят желанием.
Чаще всего на Изабелле ел в кафе на перекрестке главной едальной улицы и улицы 16 de Marzo. На юго-восточном углу этого перекрестка (-0.957309, -90.966886). Заказывал все время осьминога (pulpo) с разными гарнирами. Там его готовят хорошо. Только чая уж больно мало наливают – около 0.2 мл в порции. В последний день слегка испортил с парнем-официантом отношения. Вижу, что у них тоже появилась табличка с меню дня. И там один из пунктов в самом низу - осьминог. Я заказал все по меню дня с осьминогом плюс чай. После трапезы официант, как обычно, посчитал все отдельно по бумажному меню близко к 15$. Я ему показываю на эту табличку – должно быть около 8$. Он не согласен, но так как по-английски говорит только несколько слов, то приглашает своего знакомого в качестве переводчика. Знакомый, как я понял, начал ему объяснять, что раз написано на табличке, то надо считать по-моему. Официант объясняет, что просто забыли стереть, и осьминог никогда столько не стоил. В итоге знакомый выражает недовольство, что его сделали не переводчиком, а модератором, и уходит. Официант говорит, что надо посоветоваться с кем-то внутри кафе. Потом возвращается и соглашается посчитать по-моему. Осьминога с доски стирать не торопился.
Надо отметить, что в меню у многих есть осьминог, но практически нигде нет кальмаров. Причину не знаю. Рыба на Галапагосах нормальная, но очень вкусной ее бы не назвал. Несколько мясистая она, как следует вскормленная океаном. Люблю тощее.
В супермаркетах все дорого. Литровый нектар Gloria на всех островах стоит 2$ (130 рублей). Я думал, что может дешевле что-нибудь есть из напитков. Но женщина в одном из магазинов сказала, что это самое “экономико”. Кока-кола, которую брал для разнообразия, не дешевле. Единственная возможность что-то купить подешевле – это несколько товаров на входе в супермаркет с табличкой “oferta”. Цены на эти товары снижены по сравнению с обычными ценами на десятки процентов, на что-то раза в два. Срок годности везде был нормальный. Так смог купить несколько литров Gloria по 1$ за штуку.
Из новых для себя фруктов попробовал pepino. Он там самый недорогой из фруктов. Это желтый сочный плод в форме большого желудя раза в 2-3 больше среднего яблока.
3.4. Остров Изабелла, Стена плача 30.11.2016.
В этот солнечный день пошел по единственному, наверно, длинному пешему маршруту, возможному из города Пуэрто-Вильямиль. Важно, что его можно проходить без гида. Это путь к Стене Плача - Muro de las Lagrimas (-0.9645, -91.01351). Он составляет километров 8 в одну сторону. По пути встречаешь разных обитателей живой природы непосредственно в живой природе, пляжи, знаменательные природные образования на местности, а также видовые точки (viewpoints). Повороты на знаменательные природные образования обозначены указателями.
Можно было идти по дороге от отеля, а можно прямо по пляжу. Я пошел по пляжу:
Ну вот сразу и главные обитатели Галапагосов - игуаны. Ради того, чтобы посмотреть на этих уникальных сейчас для нашего мира созданий, мы сюда и приезжаем:
А следующая игуана на фоне вулканического камня. Окраска игуан напоминает окраску вулканического камня, на котором они зачастую и находятся на берегу. У некоторых особей даже белые разводы на теле имеются, имитирующие птичий помет на черном камне. Это заставляет предположить, что когда-то, а может быть и сейчас, им угрожал какой-то хищник. И эволюция дала преимущество особям с маскировочной окраской:
Практически дракон:
Пеликан подпускает к себе очень близко, а не улетает при начале приближения человека, как мы привыкли:
Одна из развилок этого пешего маршрута:
Одна из достопримечательностей на пути – Los Tunos (-0.95937, -90.9891):
Туннельное образование, подобное увиденным ранее в туре:
Игуана совсем близко:
Крупная игуана в брачном периоде на фоне ящерицы:
По такой жаре уже пора и окунуться в океан. Основным пляжем для купания на Изабелле можно считать песчаный La Playita (-0.95902, -90.98685). Я его только что прошел. Он настолько маленький, что всего четыре человека, расположившихся там, создавали ощущение, что пляж занят.
Надо сказать, что при планировании маршрута одним из ключевых источников подготовки был отчет kate341 Галопом по Америкам или в Латину за ребенком))) (спасибо ей за отчет). В нем прочитал, как kate341 хорошо искупалась в районе El Estero (-0.96018, -90.99391).
Решил искупаться там же. С дороги сворачиваешь на тропу в мангровые заросли и выходишь на небольшую поляну, где есть даже заброшенная беседка. Никого не было, что здорово. Волны были небольшие, так как тут образуется что-то вида мини-бухты. Но только в океан заходишь не по песочному пляжу, а по твердому литому черному вулканическому камню. Ранее я с таких берегов в воду не заходил. Поплавал неплохо и пошел на выход. Но что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Через бухту прорвалась одна из волн чуть повыше и сбила меня с ног. Приземляясь на дно, я ободрал до крови обе руки и ногу о твердейший литой камень.
Так как потом купался и на других подобных пляжах, то теперь могу сказать, что было сделано не так. На этих пляжах по литому камню надо заходить в океан и выходить не по прямой вперед, как привыкли на песчано-галечных пляжах, а выискивая по дну путь с максимально плавным спуском или плавным подъемом. Второе – стараться избегать на пути вкрапленных выступающих вверх валунов, которые надо облезать с использованием рук. Третье – не делать резких движений руками и ногами во время захода-выхода. Не факт, что первые два пункта удастся осуществить полностью на каждом пляже, но следованием им точно снизит риск ободраться.
В моей ситуации впереди был валун и перед ним очень неровное дно. Я собирался облезать валун сбоку, но в этот момент волна просто слегка пододвинула меня вперед к валуну на неустойчивое неровное дно, и этого было достаточно, чтобы упасть и как следует ободраться о твердое.
Но после отдыха путь был продолжен. Гигантский кактус – одно из доминирующих растений на этой земле:
Дорога по вулканическому острову исконного черного цвета:
Следом фото с видовой точки, находящейся на небольшой горе (-0.96315, -91.00752):
На фото видно, что практически вся растительность выжжена экваториальным солнцем в белый цвет. Люди внизу едут по маршруту на велосипедах. Велосипеды можно поискать в аренду.
На этой точке обнаружил, что частично обжегся на солнце. Я мазался через каждые 3-4 часа мощным солнцезащитным кремом, но это помогло не до конца. До сильной красноты обгорели руки на стыке с рубашкой с коротким рукавом, ноги на стыке с шортами, ноги возле обуви. То есть там, где не домазал кремом. Таким образом, при нахождении под экваториальным солнцем в течении не менее 2 часов в этот день не помогли кепка, белая одежда и солнцезащитный крем, намазанный не тотально.
Наконец дошел до Стены Плача. Строили ее арестанты в середине 20 века. Тогда остров был, по сути, тюрьмой. Цель строительства – занять арестантов работой на солнцепеке. Вид на стену сверху:
Потом я вскарабкался еще на одну видовую точку (-0.96841, -91.01257). Фото с нее:
В другой стороне вулканы, на которые собираюсь ехать завтра:
А главное – широко видно океан:
На самом деле, последние 3 фото не отражают всю силу этого места. Вокруг острова виден безбрежный океан. Его шум слегка доносится сюда. Вдали лежит малюсенький город, пятна лагун. В глубине острова через десятки километров видны возвышенности вулканов. Мне очень понравилось на этой возвышенности. Уходить не хотел, так как понимал, что мне тут не бывать еще много лет, а вероятно и никогда. В итоге покинул возвышенность уже в серьезных сумерках.
Надо упомянуть, что если идешь по этому маршруту из города, то проходишь через КПП (-0.9582, -90.9874) со смотрителем. КПП в некотором отдалении от города возле пляжа La Playita. При нем есть туалет для туристов. Пускают через КПП, наверное, до 17-18. Но так как дорога с многочисленными ответвлениями занимает большую территорию, то внутри после официального закрытия никого не ищут и не выгоняют. Но на вечернее посещение этот путь не рассчитан, поэтому никаких фонарей вдоль дороги ни до КПП, ни после нет.
В начале пути назад в город наступила темнота. Но на небе одновременно появились звезды. Навигатор работал хорошо, подтверждая, что по широкой дороге иду правильно, не сворачиваю на неверные развилки. Океан шумел справа, слева были джунгли из кактусов и других растений. Какое-то время надо мной парила большая птица, либо от любопытства, либо заподозрив во мне добычу. Подумал было, что могу ведь наступить на змею, так как под ногами ничего не видно. Или встретить другого неожиданного обитателя острова. Но рассудил, что опасения эти беспочвенны, так как ни змеям, ни другим хищникам люди не дали бы тут прижиться. Они ведь угрожают исконным видам, а те в национальном парке под охраной. А вот кого из животных хотел бы встретить по пути, так как это диких сухопутных черепах. Всю дорогу до Стены Слез выглядывал их по сторонам. Но никого не было. Это не удивительно, так как их осталось всего несколько сотен. Но я думал, что, может быть, днем черепахи держатся вдали от дороги, так как их пугают люди, а ночью будут тут ползти свободнее. Но надежды были напрасны – никаких подозрительных шорохов.
Вспомнил, что читал, что к ночи тут наступают океанские приливы. А дорога в некоторых местах была очень близка к океану. Подумал, что если дорогу где-то зальет, то придется как-то пролазить слева через джунгли с кактусами. Но вся дорога до города была сухой.
Уже при подходе к городу понял, что со здоровьем что-то не ладно. Еле-еле смог поесть в кафе и купить продукты в супермаркете. Потом лег в кровать в отеле. По симптомам диагноз не понятен – вирус, отравление или солнечный удар. Но одно было понятно, что в таком состоянии на вулканы, предполагающие идти пешком туда-обратно более 15 километров, я поехать завтра не смогу.
Тур на вулкан Sierra Negra был куплен в Rosedelco еще вчера. Он, как и несколько лет назад, стоил 35$. Скидывать что-либо с цены в туроператоре отказались. Посмотрел квитанцию. В ней было написано примерно следующее – при последующем отказе от поездки турфирма возвращает уплаченное за минусом 10$, но для этого надо обратиться как минимум за 6 часов до поездки в рабочее время. Рабочее время сегодня уже закончилось, а тур завтра начинается в 7 часов утра.
3.5. Остров Изабелла, вулканы 01.12.2016.
Ночью вставал и пил горячий чай в качестве лечения. Никаких таблеток не было. В середине ночи, наконец, заснул. Ранним утром проснулся и понял, что состояние заметно улучшилось. Ноги ходят, остались только несколько чумная голова и слабость. Судя по всему, причина была в том же солнечном ожоге, соединенном с перегревом. Солнечный ожог, кстати, потом лечил смазыванием солнцезащитным кремом. В инструкции крема было, что он и ожоги лечит. Несмотря на довольно пугающую внешнюю картину обгорелостей в первые дней 5, быстро стало понятно, что крем хорошо помогает.
По-новому встал вопрос, ехать или не ехать сегодня на вулканы. С одной стороны, идти пешком более 15 километров, возможно частично по солнцу. А мне ведь в ближайшие 4 дня надо иметь силы для 2 перемещений между островами на лодке и длительного перелета. А если это только временное облегчение, и слягу окончательно после сегодняшнего тура? Ведь помощи ждать неоткуда, я тут один. Может лучше вместо вулканов сходить в центр по разведению черепах - Centro de crianza Arnaldo Tupiza Chamaidan (-0.94725, -90.97385)? Он находится в пределах 30 минут пешего хода от города. Ведь основной вулкан – Sierra Negra (-0.8139, -91.1349)- не самый впечатляющий вулкан в мире, давно потухший.
С другой стороны, вулкана вживую никогда не видел. Этот вулкан со вторым по величине кратером в мире. И в поездках постоянно случаются какие-то нестыковки со здоровьем. Если их все перележивать в кровати, то можно половину срока каждой поездки лежать в кровати. Вроде бы раз несут ноги – надо ехать.
В общем, определить, ехать или не ехать, я не мог. Решил довериться воле Случая. Я должен был начать тур в 7 часов утра в офисе Rosedelco. Решил прийти чуть раньше и сказать, что приболел. И если мне вернут больше 50% от оплаченной стоимости, то не ехать. Если не вернут, то ехать. Но Случай сделал иначе. Раньше 7 часов в дверь моего отельного номера постучали водитель автобуса вместе с владелицей Rosedelco. Они решили не ждать меня в офисе. Водитель торопил, так как собирал туристов по разным отелям города и начинал отсюда. У двери номера инициировать переговоры с владелицей, вернет она деньги или нет, с учетом того, что мы оба не очень хорошо говорим по-английски, было не к месту. Надо было либо ехать, либо говорить, что не еду, а потом проводить переговоры. И я поехал.
К вулкану ехали на таком автобусе:
Можно сказать, что ехали с ветерком. Но если в жару обратно, возможно, ветерок был уместен, то с утра на Галапагосах несколько прохладно. Поэтому мне пронизывающий холодный ветерок с утра был неприятен. В качестве совета рекомендовал бы брать в этот автобус плащевую одежду, например, пончо от дождя.
Маршрут начинается в точке (-0.83679, -91.09044). Отсюда есть и альтернативный пеший маршрут – на прииски по добыче серы. Основные характеристики обоих и карта на стенде в отправной точке:
Минут через 40 дошли до кромки впалого кратера вулкана Sierra Negra и пошли вдоль нее дальше на север:
Такие желтые птички часто встречаются на Изабелле:
По пути прошли мимо беседки, возле которой останавливаются лошади (-0.78988, -91.097704). Можно нанять лошадь и ехать до беседки на ней. После беседки только пешком:
Потом остановились на лавочке (-0.7882, -91.09805). Дальше надо было идти ко второму вулкану этого комплекса - Volcán Chico (-0.7755, -91.10188). Но гид склонил нас идти не по маршруту к Вулкану Чико, который есть на картах openstreetmap.org, а по новому маршруту с тропой на северо-запад от лавочки. Сказал, что оттуда можно будет сделать фото Вулкана Чико красивее. Особо красивых фото у меня не получилось, хотя пейзажи внизу там действительно похожи на инопланетные:
На этом фото вверху слева – треугольник океана, вдающегося в сушу острова.
В конечной точке маршрута мы сели с северного края (-0.783041, -91.112309) кратера вулкана Sierra Negra и гид начал рассказывать про вулканы и Галапагосы:
Отсюда также виден океан и приличная часть острова. Экскурсия была на английском языке. Я слушал в пол-уха, так как понимал немногое. Помню, гид повторял, что детеныши черепах умирают. А на Галапагосах уже 10 месяцев не было дождей, и это большое бедствие.
Отдельно хотелось бы сравнить туристов на Галапагосах и Мачу-Пикчу. На Галапагосах в среднем туристы явно более обеспеченные и степенные. Абсолютно превалируют страны Запада. Другие страны попадаются, но мало. Туристов-эквадорцев не много. Средний возраст туристов тоже несколько выше на Галапагосах. На Мачу-Пикчу же и в Куско демократизм. Ощущение, что туда помимо прочих приезжает юная туристическая голытьба со всей Южной Америки. На Мачу-Пикчу очень много перуанских туристов и перуанских детей.
Небольшое недоразумение на экскурсии было в том, что я так и не понял, как выглядит вулкан Чико. Спросил у англо-говорящей пары, думая, что просто пропустил объяснение гида. Оказалось, они тоже не знали, где вулкан Чико. Уточнили у гида, он показал куда-то вдаль на инопланетный ландшафт. Но потом с другого места вроде бы показал в другую точку. У меня вообще возникло подозрение, что он не повел нас на вулкан Чико, потому что трое туристов торопились отплыть на дневной лодке с Изабеллы в этот день. Поэтому, так и не знаю: а был ли Сhico в этом моем походе?
Тур перенес неплохо. Но во многом это заслуга хорошей погоды в тот день. То, что нам повезло с погодой, отметил и гид. К тому времени я уже понял, что такое хорошая погода на Галапагосах. Это когда небо целый день плотно затянуто тучами. При такой погоде можно совершать какую-то деятельность, не опасаясь, что тебя сожжет солнцем. Солнце пару раз как-нибудь из-за туч выглянет, а океан в прибрежной полосе к 14-15 часам все равно как-то нагреется. Что позволяет в нем к вечеру купаться. Утром океан холодный и для купания неприятный.
В целом тур не напрягает, так как группа сильно растягивается по пути, и никто не вынуждает слушать чужую болтовню. Но, на мой взгляд, 35$ за него слишком много. На точку начала маршрута вполне можно приехать на такси и пройти по маршруту самому. Проход на дорогу к вулканам бесплатен, и КПП на входе нет. Находились на вулканах вместе с нашей группой еще не менее 3 растянутых групп. На картах openstreetmap.org маршрут есть, да и развилка для раздумья появилась только в конце пути возле вулкана Чико. Вулкан Sierra Negra уже давно потух и опасным не является (хотя Chico считается маленьким действующим вулканом). Единственное, такси туда-обратно с учетом цен на Изабелле вряд ли будет дешевле 35$. Ехать около 40 минут в одну сторону. Поэтому самим имеет смысл ехать на такси от 3 человек. И договариваться об обратной дороге сразу. Откровенно караулящих таксистов на выходе с вулкана я не заметил, на стоянке стояло не более 2-3 каких-то машин.
По приезду обратно в город купил билет на лодку на завтра на утро Изабелла-Санта-Крус. Ранее спрашивал цену на этот билет в Rosedelco (30$). Менеджер, испугавшись, что я опять начну жестоко торговаться, упреждающе воскликнул, что скинуть цену на этот билет они точно не могут, иначе им грозит большой штраф. Но я уже итак догадывался, что за понижение цены на Галапагосах могут оштрафовать продавца. Хорошо, если не убить. А “Министерство охраны окружающей среды” в том числе охраняет среду от новых конкурентов.
Надо было скупаться в океане после похода. А так как сил идти далеко не было, решил скупаться на пляже, расположенном прямо на выходе из своего отеля (-0.958051, -90.964022). Ранее не купался на нем, потому что никого купающимся там не видел. Только к вечеру приходили двое местных влюбленных и немного окунались. Плюс на приколе постоянно был в прямой видимости большой грузовой корабль, и в воде было немало водорослей. Но пляж был нормальный - песчаный. Подумал, зачем я хожу по острову, выискиваю каменюки на входе в океан на свою голову, вместо того, чтобы пользоваться тем, что лежит под носом. И нормально искупался (с водорослями вполне можно было справиться):
Под вечер сходил на еще одну местную достопримечательность - Concha Perla (-0.96219, -90.95735). Находится около пристани минутах в 15 ходьбы от города. Работает с 6 до 18. Малюсенькая пристань не более 25 кв м, до которой идешь через мангровые заросли по деревянному мостку. Вода в бухте хороша для снорклинга. Там увидел своего первого на Галапагосах морского котика (или морского льва):
Поздно вечером осознал, что уезжать с Изабеллы, не смотря ни на что, абсолютно не хочется. Остров подкупает своей относительной пустынностью на фоне шумящего Тихого Океана. Субъективно мне кажется, что океан в темноте шумит громче и тревожнее, чем днем. Кинул в него монетку, вроде бы даже нашел отечественную. Жить бы, конечно, тут не смог, но несколько недель провел бы с удовольствием. В то же время меня не могло не радовать, что не слег по болезни, могу перемещаться и смотреть другие острова.
3.6. Отели на Галапагосах и в Перу.
Мои отели и хостелы на всем протяжении пути, как упоминал вначале, были из самого дешевого ценового диапазона 15-35$ за ночь. Везде одноместный (или двухместный с одноместным размещением) номер с собственной ванной комнатой. Максимум 3 звезды, но в основном вообще без звезд.
Валютой отеля на booking.com в отелях Перу тоже был доллар США. И везде в Перу за отели я платил не соли, а доллары по распечатке из booking. Правда, в паре отелей просили платить в долларах без сдачи. Если нет без сдачи, то тогда планировали пересчитать сумму платежа в соли по курсу и запрашивать платеж в солях. Что, конечно, нежелательно, так как чревато спором по поводу величины курса.
Можно отметить, что в целом везде был доброжелательный персонал. Оставить вещи после чек-аута на часы (и даже на дни при последующем возвращении) никто не отказывал. Все мои разумные просьбы исполнялись. Во всех отелях был нормальный Wi-Fi.
Где завтрак был включен в стоимость номера, то он был довольно скромен. Обычно что-то из набора –хлеб, коржики, масло, яичница, джем, 1 фрукт, чай, сыр, сок. Но это и предполагалось. Цена номера соответствовала именно такому континентальному завтраку.
Как обычно, после центрального водоснабжения экзотикой являлся душ. Для получения в душах воды нужной температуры надо проводить опыты или опрашивать персонал/владельцев. Устройства водонагревателей в разных отелях постоянно отличаются. Где-то в принципе теплую воду не отрегулируешь – можно получить только одну заданную температуру. Где-то для получения горячей воды надо все постоянно ремонтировать. Где-то кран в душе при прикосновении голой рукой бьет током. В самом распространенном варианте надо вначале довольно сильно включить горячий кран и подождать. Когда пойдет кипяток, не убавляя горячую, пытаться разбавить ее с помощью холодного крана. Но душ – это решаемо и терпимо, и на других континентах все часто так же.
Что для меня стало откровением, то это, так называемая, приватность в номерах. Она была никакая. В своем первом отеле думал, что просто не повезло с номером или отелем. Но потом понял, что, наверное, все дешевые отели в Перу и Эквадоре, а может даже и недешевые и во всей Южной Америке сконструированы подобным образом.
“Фишки” были следующие. Одна или несколько стеклянных стен в номере с тонким одинарным стеклом. Стекло может быть как прозрачное, так и относительное непрозрачное. Внизу стеклянной стены обычно была пластиковая панель. На такую стену внутри помещения вешается занавеска, как плотная, так и едва прикрывающая стекло.
Широкие, специально сделанные, щели над входными дверями в номера. В итоге прекрасно слышно, о чем говорят в номере напротив – как в соседней комнате.
Широкое вентиляционное окно сверху в туалетной комнате выходит в некую вентиляционную шахту и туда же выходят широкие окна из других туалетов номеров рядом. Поэтому прекрасно слышно, что делается в туалетах соседних номеров.
Стеклянная стена номера с открывающимся окном могла граничить с хозяйской кухней или общей комнатой для завтрака. Туалетная стеклянная стена или туалетное вентиляционное окно могли выходить на отельный коридор, где проходят все постояльцы.
Много было номеров без окон на улицу. Тогда в них было окно, которое выходило на вентиляционную шахту или даже некий вентиляционный колодец внутри здания. Но туда же, например, выходили все окна других подобных номеров на всех этажах.
Когда я бывал в Европе или Азии, то тоже селился в дешевых отелях. Но там вышеуказанных “фишек” что-то не припоминаю. Тут же во всех до одного отелях была хотя бы одна из “фишек”. При этом на booking.com особо эти недостатки не полоскали, многие отели имеют высокий рейтинг.
Поэтому и не указываю тут отели, где жил, и не рекомендую их. Может все-таки и в Южной Америке есть отели с соблюдением приватности. Но если кого заинтересует, то могу сообщить координаты своих отелей.
Но на отеле, в котором жил на Изабелле, хотел бы остановиться. Отель расположен прямо на пляже, и в моем номере постоянно был слышен океан. Океан от меня был не виден, виден он был из номера подороже. Но сразу же при выходе из двери номера океан появлялся перед глазами и, пройдя 40 метров, в него можно было зайти. Но бесценна уже сама возможность засыпать и просыпаться под шум океана.
Номер тоже, конечно, имел указанные выше “фишки”. Но они несколько смягчались, потому что Изабелла довольно пустынный остров, а в этом маленьком отеле жило не более 5-6 человек одновременно. Было некоторое непонимание с оплатой (показалось, что взяли больше денег, чем надо по бронированию). Но, похоже, бронирование оговорено без включенного НДС, а они НДС платят и накидывают сверху (ну или не платят, и все же обжулили меня слегка).
Последний раз редактировалось mamzh 10 июн 2018, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
На утренней лодке прибыл на Санта-Крус. Был всего 1 день на осмотр достопримечательностей этого острова.
Эквадорский политик по имени (не фамилии) Ленин. Позиционирован на агитационном плакате симпатично-представительным и заботящимся об отечестве:
Рыбный рынок на улице Charles Darwin (-0.74355, -90.31221) можно определить еще при подходе, потому что в небе над ним кружат большие птицы. Далее фото с рынка, это неплохой аттракцион:
Единственная проблема с этим маленьким рынком – это рынок без торговли. За те 20 минут, которые я там был, никто ничего не купил и не похоже, чтобы кто-то активно что-то продавал. Люди подходят, смотрят, фотографируют. Рыбаки причаливают на лодках с рыбой, чтобы рассортировать ее и куда-то увезти. Птицы пытаются вырвать кусочек, морской котик к моему подходу уже наелся. Наверное, когда-то на этом месте действительно был рынок, но сейчас остались пристань и аттракцион для туристов. Хотя читал, что отдельные сделки купли-продажи здесь происходят.
Далее двинулся на станцию разведения черепах имени Чарльза Дарвина (на восточной окраине города Puerto Ayora -0.74196, -90.30418). Часы входа 7:30-12:30 и 14-17, посещение бесплатно. Станция большая по размеру, много различных сооружений. Чтобы увидеть живых черепах, надо прилично пройти по ее территории. Вот дошел:
Самые большие старые черепахи находятся в самом дальнем углу станции (-0.74068, -90.30256):
Весят больше центнера. В основном лежат на передних лапах, чтобы сделать шаг, вначале им надо совершить силовое отжимание вверх. При ходьбе хрустят и ломаются ветки под их ногами. Запах около вольера с большими черепахами похож на запах около мест содержания других больших животных – коров, лошадей. Очень желательно снимать их и их передвижения на видео, фото слишком многое упускает.
А далее тоже исследуемый обитатель станции, который похож на желтую игуану:
На самом деле, это не игуана, а отдельный вид – конолоф. В отличии от игуаны, которая большую часть жизни проводит в воде, конолоф все время проводит на земле. Живет в земляной норе (на фото она сзади). Является уязвимым видом.
Интересный памятник:
Панцири черепах:
Игуана на фоне 4 кораблей:
Крабы на камнях:
Крабы есть как красные, так и черные, сливающиеся по цвету с вулканическим камнем. За движением крабов интересно наблюдать. Проблема в том, что они постоянно пытаются скрыться за камень.
А далее вышел на площадку для разведения игуан. Они там располагались прямо клубками:
Посмотрев на игуан, поехал на объект под названием - Las Grietas (-0.75739, -90.31503). Чтобы до него добраться, надо сесть в лодку на пристани (на той же, с которой отправляются и прибывают лодки между островами -0.74783, -90.31258). Стоит лодка в одну сторону в пределах 1$, ехать пару минут. Но так как в этот день еще не купался, то после прибытия лодки решил вначале искупаться на пляже по пути - Playa de los Alemanes (-0.75294, -90.31135). Пляж песчаный, находится в бухте, поэтому волн практически нет. Сразу же увидел контраст с малонаселенной Изабеллой – тут весь пляж был плотно заполнен людьми. Кроме этого к нему причаливали с боков какие-то лодки с моторами и туристические каноэ, которые можно нанять. Быстро скупался в океане и поспешил к Las Grietas. Но попасть не получилось, так как пускают туда сейчас до 17 часов. Осталось дойти еще минуты 3, но даже одним глазком не дали глянуть, служащий безапелляционно развернул меня обратно. По пути удалось только сфотографировать озеро, в котором добывают соль (Laguna Salinera, -0.75453, -90.31345):
На следующее утро был на пристани Санта-Круса в ожидании лодки до последнего пункта в моей галапагосской программе - острова Сан-Кристобаль:
3.8. Галапагосы. Перемещения между островами.
Регулярные пассажирские лодки между 3 основными островами Галапагосского архипелага (Изабелла, Санта-Крус, Сан-Кристобаль) ходят только дважды в день. В зависимости от связанной пары островов и направления время отправления немного разнится. Утренняя лодка отправляется в 6 или в 7 часов. Дневная лодка в 14 или в 15 часов. Время в пути от 2 до 3 часов. Прямого лодочного сообщения между островами Изабелла и Сан-Кристобаль нет. Только путем покупки двух билетов через остров Санта-Крус. Стоили все билеты в мое посещение одинаково – 30$ (2000 рублей) за один билет. Продаются билеты в турагентствах. Советуют их покупать как можно раньше, так как они кончаются. Я покупал билеты в первой половине дня накануне дня отъезда, все время билет находился. На пристань советуют приходить за полчаса до отправления. Перед КПП обычно стоят люди со списками пассажиров. Надо найти менеджера от своей лодки и обменять билет на жетон с названием лодки. С этим жетоном уже проходить через КПП на пристань и становиться в очередь с соответствующими жетонами и направлением. С пристани на регулярную лодку и с регулярной лодки на пристань пассажиров с багажом доставляют отдельные люди на своих маленьких лодках. Якобы регулярной лодке подходить на пристань не с руки. За этот придуманный бизнес собирают в пределах 1$ с человека. Не видел этого “бизнеса” только на Сан-Кристобале, там регулярная лодка спокойно пристает на обычную пристань.
Изнутри во время движения лодка выглядит так:
По технике безопасности полагается надевать спасательные жилеты, находясь в лодке. Некоторые это не делают, так как в жилетах несколько неудобно и может быть жарковато. Но лучше надеть, хотя бы не застегивая, так как при переворачивании лодки, идущей на скорости, человек сразу окажется в холодной воде посредине океана. И в этот момент найти жилет будет проблематично.
Для экзотики один раз прокатиться на регулярной пассажирской лодке стоит. Но если планировать к посещению все три острова, то прокатиться на ней придется раза три. В целом этот вид общественного транспорта, на мой взгляд, заметно уступает по удобству самолету, поезду и хорошему автобусу. После поездки всегда чувствовалась усталость.
В лодке за 2-3 часа слегка укачивает, пусть и значительно меньше, чем в маршрутке Куско - Агуас-Кальентес. Рвоту у других людей за 3 моих поездки в лодках не видел, но у некоторых был бледный вид. У самого до заметной тошноты не доходило. Все же нужно брать с собой рвотные пакеты, хотя на части лодок есть свои. Туалет на лодках есть, но воспользоваться им из-за качки практически невозможно. На палубе ощутим запах выхлопных газов, несмотря на ветерок от движения. Один раз из трех наша лодка была загружена большим количеством пассажиров, и часть пассажирского багажа разместили прямо в середине пола на пассажирской палубе, тем самым оставив мало пространства для ног.
Я садился все время вглубь лодки, где практически не было ветра. Но были желающие сесть и на корму (сзади) лодки, где во время движения в достатке ветерок и брызги.
Кроме лодок, между островами можно перемещаться на местном самолете. Подробностями не интересовался, так как цены на него в разы выше.
Последний раз редактировалось mamzh 10 июн 2018, 15:23, всего редактировалось 2 раз(а).
3.9. Остров Сан-Кристобаль. Пеший путь на север от города. 03.12.2016.
Прибыв на лодке на Сан-Кристобаль, сразу увидел на пристани плавающего морского котика и множество крабов на камнях:
Потом стало понятно, что морские котики на этом острове очень распространены. Например, пройдя чуть далее, натыкаешься на колонию более десятка котиков, двое из которых на фото:
В этот день решил сходить пешком на север от города-столицы Галапагосских островов Puerto Baquerizo Moreno. Цель – обойти в этом направлении максимальное количество мест, интересных к посещению. Первый пункт на пути – пляж Playa Mann (-0.89561, -89.60938). Он небольшой и расположен в 10 минутах ходьбы от центра города. Пляж песчаный с вкраплениями вулканического камня. Уникален тем, что он совместный – для людей и котиков. Люди и котики на нем лежат на берегу и плавают совместно без всяких разделительных линий:
Я тоже поплавал на этом пляже. Однозначно рекомендую к посещению. Тут фото с резвящимися животными не очень информативно, приходить надо с устройствами, снимающими видео.
Далее на север тоже был совместный песчаный пляж для людей и котиков - Playa Punta Carola (-0.89023, -89.61214). Правда на нем количество котиков заметно превосходило количество людей:
Следом пошел по пешеходному маршруту по дорожкам вида:
Стоит дойти до памятника Чарльзу Дарвину с основными обитателями Галапагосов - игуаной, гигантской черепахой и морским котиком (-0.88803, -89.60868), несмотря на то, что он есть, видимо, во всех отчетах с Сан-Кристобаля:
Фото с площадки рядом с памятником:
Далее забираюсь еще выше:
Делаю привал на вершине горы с хорошим видом. К этой точке (-0.888841, -89.607193) мощеная дорожка закончилась и перешла в тропы:
Конечная желательная цель на сегодня для меня стояла – дойти до пляжа Baquerizo (-0.88291, -89.59802). После него на картах уже нет троп. Направляясь на пляж Baquerizo, на последнем фото надо спуститься с горы на видимый песчаный пляж и идти далее вдоль берега. Всего около 2 километров с этой точки на горе. Дело осложнялось тем, что вечерело, и скоро должно было стать темно. Но я решил пойти и попробовать проскочить до темноты. По пути на пляж Baquerizo стоят стрелки-указатели, как далее на правой стороне фото. Слева можно заметить игуану:
Дорога тяжелая. Гора, камни, песок, растительность на пути. Среди растительности по сторонам традиционно много гигантских кактусов, у одного из них даже стояла какая-то табличка:
Надо было до полной темноты вернуться и взобраться обратно на гору, так как на горе начиналась хорошая дорога обратно в город (ранее было фото), по которой можно идти и по темноте. Остаться в ночи под горой в противоположной стороне от города нельзя, так как на том тяжелом пути по темноте можно было и покалечиться. Это не равнинная широкая дорога на Изабелле на всем протяжении к Стене Слез, которую я легко прошел в ночи с навигатором. Дедлайн темноты на Галапагосах в мое посещение был 18-30. Это время глубоких сумерек, и где-то минут через 10-15 после него наступала полная темнота. Не дойдя минут 10 до пляжа Baquerizo, понял, что не успеваю. Пришлось поворачивать обратно, видя на песке несколько старых следов людей, которые шли и, надеюсь, дошли до этого пляжа.
На гору карабкался уже в глубоких сумерках. Когда добрался до вершины, решил передохнуть и как следует вытряхнуть из обуви песок. На обратном пути на левой ноге было постоянное ощущение, что в обувь забивается песок, хотя периодически его вытряхивал. Снял туфлю и вижу следующую картину. Колючка гигантского кактуса проткнула снизу подошву толщиной где-то 1,5 см и вышла вверх на пару миллиметров. Этот конец колючки расковырял до крови мою левую стопу, создавая ощущение постоянного песка в туфле. А в глубоких сумерках по пути заметить колючку в туфле было трудновато. Еле вынул колючку из подошвы зубами и пошел по хорошей дороге спускаться с другой стороны горы в город.
На окраине города возле Playa Mann ко мне неожиданная кинулась тощая кошка:
Она жалобно мяукала и терлась об ноги. Явно просила поесть. Но у меня не было с собой для нее никакой еды. Я ведь сам тут чужак. Если бы кошка могла дойти до едален, то организовал бы ей какую-нибудь еду, так же, как и себе. Но ведь она не дойдет, идти минут 15. И, действительно, прошли с ней метров сорок, и кошка обреченно побрела обратно. Не знаю, дожила ли она до написания этого отчета.
Я же пошел в город. Ночные пляжи в городской черте были завалены засыпающими котиками. Например, вот один из пляжей (-0.89988, -89.60952):
От такого изобилия даже грешным делом подумал, какие они на вкус. Но а далее уже традиционная картина – котик, отдыхающий на лавке, которая и для людей тоже:
После ужина пошел в отель спать. Рядом с отелем через дорогу была расположена большая дискотека. В отельный номер оттуда доносилась музыка, и ощущалась легкая вибрация. При этом время показывало около 12 часов ночи. Но я так устал в этот день, что все равно заснул. Проснулся в 2-30 ночи от того, что слегка подергивала проколотая левая ступня. Музыка и вибрация от дискотеки были в абсолютно том же режиме. Но в 3 часа ночи музыка смолкла. И народ начал расходиться и разъезжаться с гоготом, громкими шагами и ревом моторов. Судя по голосам, там значительной части посетителей было лет по 50, то есть это не чисто молодежная дискотека. Если кого заинтересует, то примерное местонахождение - (-0.90061, -89.60733). На крыше большой зеленый светящийся цветок, поэтому ее не пропустить. 3.10. Остров Сан-Кристобаль. Еда.
Питание на Сан-Кристобале в целом можно описать в тех же терминах, что и на других островах (ранее было в пункте 3.3.). Понравился рис с морепродуктами, который можно заказать в круглой будке-кафе по примерному местонахождению (-0.89908, -89.60945). Круглая будка там одна отдельно стоящая. Но стоила большая полная тарелка недешево - вместе с соком и чаевыми около 17$.
Из более менее доступных по цене экзотических фруктов покупал папайю (рублей 100-150 за килограмм). Дешевый на Галапагосах pepino к тому времени уже надоел. Преимущество папайи в том, что она очень сытная. Достаточно съесть одну с утра, и голод утолен на несколько часов вперед. Это важно при дороговизне на еду на Галапагосах.
Еще у меня была идея фикс – купить в Эквадоре эквадорские бананы. Готов был спорить, что эквадорские бананы будут тут не дешевле, чем эквадорские бананы на другом конце земли в Москве. Но найти на Сан-Кристобале их в продаже не удалось. Может вообще не завозят, либо завозят очень мало. Много продается растения, которое внешне выглядит как связки больших и мелких зеленых бананов. Но при попытке купить связку больших мне объяснили, что это не зеленоватые бананы, а какой-то овощ, из которого делают масло и другое. Правда, когда в другом магазине я покупал связку “мелких зеленых бананов”, мне никто ничего не сказал. А по приходу в отель “бананы” аналогично оказались чем-то овощного типа, несъедобным без готовки.
3.11. Остров Сан-Кристобаль. Пляж La Loberia. 04.12.2016.
В этот свой последний день на Галапагосах пошел на юг от города на пляж La Loberia (-0.92657, -89.61231). Идти от центра города где-то километра 3-4. Можно и на такси доехать. По дороге проходишь карьер с добычей полезных ископаемых:
Дорога к океану:
Пляж опять же совместный для людей и котиков. Он маленький и каменистый:
Надо быть осторожным при заходе и выходе из воды, чтобы не ободраться. Зато в мини-бухте, защищающей от волн, в прозрачной воде плавает много рыбок, видных невооруженным глазом уже у самого берега. Повторюсь – фото на этих пляжах с котиками во многом ни о чем. Надо снимать видео, которое показывает, как дети котиков резвятся, взрослые особи переговариваются, в развалку передвигаются и быстро плавают с нырками. И все это промеж людей разных возрастов. На пляже La Loberia понравилось, хотя Playa Mann в целом кажется удобнее.
Потом вернулся пешком в отель. Из отеля доехал за несколько минут до аэропорта на такси, вызванном хозяином отеля, за 1$. При подлете к столице Эквадора Кито днем советую по возможности садиться у окна самолета, так как виды внизу прекрасные:
Я услышал, как ребенок на сидении сзади меня, смотря в окно, что-то воскликнул по-испански. Слово verde из его фразы я знал. 3.12. Выводы по посещенным Галапагосским островам.
В том, какие острова больше понравились, оригинальным не буду. Изабелла и Сан-Кристобаль лучше Санта-Круса. Решить, что лучше Изабелла или Сан-Кристобаль, не могу. Очень желательно посетить оба острова, каждый хорош по-своему. Если надо было выбрать строго или/или на несколько недель, то выбрал бы Изабеллу, как менее населенную и на которой больше чувствуется огромный океан вокруг.
Для себя условно разделил острова по наиболее часто встреченным обитателям. Изабелла – это остров игуан, Сан-Кристобаль – остров морских котиков, ну а Санта-Крус, соответственно, - остров гигантских сухопутных черепах и людей. Санта-Крус оказался черепашьим, потому что я посетил там станцию разведения имени Чарльза Дарвина. Но свои станции есть и на других островах. На Изабелле это уже упоминаемый Centro de crianza Arnaldo Tupiza Chamaidan (-0.94725, -90.97385), на Сан-Кристобале - Galapaguero de Cerro Negro (-0.91359, -89.43681). До Galapaguero de Cerro Negro из города можно только доехать, также не гарантирую, что указал местоположение точно.
Для нормального неторопливого осмотра островов нужно: на Изабеллу от 4 дней, на Сан-Кристобаль от 3 дней. Санта-Крус по остаточному принципу, но его все равно практически невозможно не посетить из-за логистики. Поэтому желательно на Санта-Крус от двух полных дней, чтобы успеть посетить ключевые достопримечательности, часть из которых я не посетил из-за нехватки времени.
Кроме описанных в моем отчете активностей возможно еще много экскурсий на яхтах – к другим малым островам, к разным оконечностям основных островов. Внутри островов есть лагуны, туннели, питомники, горы и т.д. Экскурсии на яхтах, как правило, недешевы, и цены в долларах растут.
Минус островов в том, что протяженность потенциальных пеших маршрутов довольно мала. Свободно без гида ходить по всей немаленькой территории островов тяжело и небезопасно из-за рельефа и колючей растительности, а в настоящее время и вовсе запрещено. Взять машину в аренду и поездить тоже не имеет особого смысла. Общая протяженность автомобильных дорог на каждом острове не длинная. Не знаю, есть ли там вообще такой сервис, или только такси.
Другой непростой вопрос на Галапагосах связан с жестоким экваториальным солнцем. Если с 11 до 15 часов солнце не затянуто как следует тучами, то лучше в этот период на открытой местности надолго не появляться. Местных в это время на улице особо не видно. Иначе можно получить проблемы, описанные в моем отчете. Но у туриста, как правило, мало времени, у него запланировано куда-то идти. Если пережидать солнце, то успеешь еще меньше. Возможным выходом является вставать очень рано и рано начинать активности, а потенциальную жару где-то пережидать-перележивать. Или приезжать на длительный срок.
3.13. Некоторые моменты экономики Эквадора, влияющие на туризм.
В этом пункте будет минимум практической информации и много рассуждений, поэтому его чтение можно пропустить.
Галапагосы, конечно, очень впечатлили, но и обошлись очень дорого. При том, что во всем мире из-за укрепления доллара долларовые цены в среднем падали в последние годы, на Галапагосах долларовые цены заметно выросли. Добираться туда не дешево, плюс поборы за въезд составляют более 100$. В результате Галапагосы превратились в некоторой степени в курорт для богатых. Для самих Галапагосов это вряд ли является проблемой, так как тут исповедуется уникальная концепция – жители и туристы сосуществуют вместе с живыми существами в дикой природе. А эта концепция не позволяет принимать много туристов. Животные в дикой природе в условиях нашествия людей будут исчезать. Есть мнения, что количество туристов на Галапагосах в последние десятилетия увеличилось слишком сильно. Вымирают сухопутные гигантские черепахи в дикой природе, причину чего тоже отчасти приписывают развитию туризма. Их популяцию восстанавливают в питомниках, но понятно, что это уже не то.
Поэтому, не смотря за конкуренцию в мире за туриста, есть вероятность, что Галапагосы и дальше будут двигаться к повышению цен и, соответственно, сюда смогут приехать только богатые. Когда я узнавал цены на островах, то вел диалог про себя: “Мы цены все повышаем и повышаем, а вы все равно претесь и претесь сюда” – “Так премся потому, что место уникальное на земле”. Из-за стоимости выбрал Галапагосы из других потенциальных туристических мест в Южной Америке, скрипя зубами. Задал себе вопрос, насколько еще должны повыситься цены, чтобы отсечь от посещения островов жадин, подобных мне. Ответ на него такой, что последним бастионом являются относительно недорогие отели. Сейчас дешевый отель можно снять за 20-35$ в сутки. Если бы минимальная цена была от 60$ в сутки, то на Галапагосы я бы не поехал. Увеличить минимальную цену можно, например, повышением налогов. Думаю, долларовое повышение цен на отели отсекло бы заметный процент туристов.
В континентальном Эквадоре не был, но предполагаю, что общий уровень цен и зарплат там заметно ниже, чем на Галапагосах. Ориентируюсь на официальные экономические показатели в сравнении с Россией. На Галапагосах цены выше из-за обилия богатых туристов, необходимости дальнего завоза большей части продуктов, плохих условий для ведения сельского хозяйства, запрета на выращивание чужеродных c/х культур на островах. Также влияет местный монополизм. Можно сказать, что эквадорские Галапагосы это некий аналог российского Севера.
Интересным фактом является то, что независимая, не карликовая страна использует в качестве валюты доллар США. Так было не всегда, до 2000 года у Эквадора была своя валюта. В начале 2000-х годов большинство стран Южной Америки оказались в мощном экономическом кризисе. Он сопровождался девальвацией местных валют. В кризисе тогда оказался и Эквадор. В один из моментов было осознано, что из-за страха эквадорцев в дальнейшей девальвации местной валюты, более 70% накоплений и расчетов в стране делаются в долларе США. Люди и предприятия получали зарплату и выручку в местной валюте и все, что не требовалось на ближайшие текущие нужды, меняли на доллары США (привет Белоруси). В этих условиях государство решило не делать вид, что у страны имеется собственная валюта. У Эквадора был стабильный набор товар для экспорта, остались какие-то долларовые резервы у государства, денежное обращение внутри страны по факту уже было в значительной степени долларовым, страна не очень большая. Тогда в 2000 году доллар США и стал национальной валютой Эквадора.
Дороговизна Галапагосов сейчас относительно других туристических направлений отчасти объясняется долларом США в качестве национальной валюты. Но когда страна с относительно слабой экономикой долго имеет в качестве национальной сильную валюту, то ничем хорошим это обычно не заканчивается. Точнее обычно это заканчивается долговым кризисом с масштабным падением ВВП. Но пока на протяжении 17 лет с долларом США эта беда Эквадор не коснулась. Серьезных экономических кризисов в стране за этот период не было, при том, что было несколько серьезных политических кризисов. Рост экономики Эквадора с 2000 года в среднем был выше, чем в России, хотя и с более низкой начальной базы.
За этим долларовым экспериментом любопытно будет понаблюдать и дальше. Может быть, масштабного экономического кризиса не было, потому что изначально в 2000 году долларовые цены в Эквадоре были низки, сам доллар США далее постепенно ослаблялся к корзине мировых валют, а цена нефти, от которой сильно зависит Эквадор, росла в долларах. Перелом произошел не так давно – доллар усилился, нефть упала. Но, возможно, Эквадор покажет, что подобная небольшая страна с экспортным потенциалом может и с сильной валютой долго жить. Поживем-увидим, в экономике и истории никогда нельзя быть уверенным в будущем на основе прошлых примеров.
Последний раз редактировалось mamzh 10 июн 2018, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
MSC Fantasia Lirica Poesia Musica Armonia Splendida Sinfonia NCL Norvegian Spirit COSTA Classica NeoRomantica Fortuna NeoClassica NeoRiviera Mediterranea Fascinosa Victoria Deliziosa Pacifica CUNARD Queen Elizabeth RCL Voyager of the seas HAL Zaandam P&O Pacific Dawn
4.1. Лима, 05.12.2016. Районы Barranco, Chorrillos. Прыгающий монах. Набережная, Центр.
Стараюсь, чтобы в каждой моей поездке был какой-нибудь большой город. Желательно – мегаполис. Лиму заприметил уже давно, когда увидел фотографии с высокой красивой тихоокеанской набережной. В разных местах ее высота меняется от 5 до 20 этажа обычного дома. По карте понял, что набережная и довольно длинная в придачу - километров 15 в городской черте. Это здорово – целый день можно провести только на прогулке по ней.
В Лиме сейчас проживает около 10 млн. человек. Во всем Перу живет чуть более 30 млн. человек. То есть в столице оказалась треть населения страны приличных размеров. Как обычно бывает в мегаполисах, Лиме присущ контраст между богатством и бедностью. Также в огромную Лиму стекается много шпаны со всей страны. У любого из них может оказаться огнестрельное оружие. Поэтому безопасным городом Лима не считается.
Для того чтобы в мегаполисе была более-менее нормальная транспортная ситуация, необходимо вложить очень много денег, не разворовав при строительстве значительную их часть. Наверное, десятки миллиардов долларов, а в каких-то городах и сотни миллиардов. В транспортную систему перуанской столицы эти деньги вложены не были.
В целом безопасными зажиточными районами считаются Miraflores (-12.1207, -77.0312), Barranco (-12.1412, -77.0226), San Isidro (-12.0989, -77.0416). Окраины города считаются не очень безопасными. У района Barranco репутация такая, что там много гламура и хипстеров. В этом районе и был мною забронирован отель. Прилетал в Лиму в районе полуночи и был вынужден заказать такси через отель за 20$. По прилету таможенник выловил в моей сумке одинокую грушу и со словами “provisión prohibido” отправил ее в мусорное ведро. Я перевел это, как “провизия запрещена”, хотя в сумке была и другая провизия (нефруктовая).
Следующий день начал с прогулки по Barranco. Знаю, что считается плохим тоном сравнивать посещенные города с другими, но не могу удержаться, чтобы далее регулярно не проводить параллели Лимы с Москвой. Глаз сразу же цепляется за то, что в российских городах уже приличное количество лет запрещено:
Вспомнил, что когда принималось решение о запрете игорного бизнеса в России, мне оно казалось неоднозначным в отношении казино. Часть казино имели имя и историю, старались позиционировать себя больше как место отдыха, а не игры. Но сейчас думаю, что запрет был правильным. Не стоило оставлять под носом обычных людей заведения, в которых, чем больше играет человек, тем увереннее исчезает вероятность суммарного его выигрыша. И в казино, и на одноруких бандитах-автоматах проводятся простые игры с отрицательным матожиданием для игрока. Только смошенничав, можно обыграть организаторов игр в долгую. Для почитателей Игры в России сейчас оставлены в законной плоскости букмекеры, биржа и форекс. Считаю, что во всех этих областях профессиональный игрок может честно выигрывать в долгосрочной перспективе. При этом в них можно постоянно повышать свою квалификацию и увеличивать вероятность выигрыша. А не тупо продолжать жать кнопку на игровом автомате, уменьшая вероятность своего выигрыша. Не запретили в России вместе с казино и игровыми автоматами только одного с ними поля ягоду – лотерею. Значительное количество лотерей исторически проводят окологосударственные структуры, поэтому их и оставили.
Потихоньку иду в направлении набережной. Фото по пути:
На последней фотографии видны железные решетчатые двери в магазин. С наступлением темноты часть магазинов закрывают эти двери и торгуют через решетку. Дохожу до парка - Parque Federico Villareal (-12.14858, -77.0227):
Прям Рим!
Вот и вышел на набережную. Фото (-12.15018, -77.02419) не с верхней точки, а уже почти спустился вниз:
Люди омывают ноги в океане:
Далее пошел вдоль набережной на юг через районы Barranco и Chorrillos в направлении ресторана “Прыгающий монах”:
Набережная более круто выглядит, когда идешь по верху возвышенности вдоль нее. Но в некоторых местах путь по верху для простых смертных не находится. Судя по всему, там построили дорогое жилье с видом на океан с проходом только для жильцов. На последнем фото как раз такой участок пути. На холм-возвышенность на всем протяжении натянута сетка, чтобы с него не падали камни вниз на дорогу, поэтому такой странный вид. Дошел до границы районов:
Это аналог московского щита “Добро пожаловать в ЮВАО”. Если планировать идти до ресторана “Прыгающий монах”, то тут (-12.15867, -77.02522) надо подняться вверх и продолжать движение по набережной на юг. Что я и сделал:
Видно, как вдоль города протянулась высокая набережная. Внизу под возвышенностью оживленная проезжая часть. На юге города есть песчаные пляжи. Хотя пишут, что в океане возле Лимы холодноватая вода и волны, но народу там купается очень много. Я никаких попыток скупаться не делал, все же приехал с Галапагосов. Место, с которого сделано последнее фото (-12.16709, -77.029246), довольно безлюдное, так как тут уже окраина города. Поэтому, если нет желания идти по этой дороге, то после подъема в Chorrillos надо ловить такие маленькие такси:
Часть из них едет к ресторану. А вот и ресторан “Прыгающий монах” (“Salto del Fraile” -12.17051, -77.03629):
Чтобы посмотреть на прыгающего монаха, не обязательно заходить в ресторан. В нем конские цены. Монах прыгает с арочного моста по центру фото. Прыгает довольно редко. Я провел возле ресторана около 30 минут и уже подумал, что сейчас никто не прыгает. Но монах-каскадер появился. Впрочем, там и без монаха есть на что посмотреть. Ресторан можно обойти справа, пройти по мосту и выйти на камни вплотную к океану:
Скалы вдаются в воду, поэтому океан тут бушует во всей красе. Высокие волны, брызги залетают на камни. Местные специально приезжают на эти камни фотографироваться.
Дорога вдоль набережной на юг около этого ресторана еще не кончается. Но время не безгранично, надо уже поесть, потом поехать посмотреть центр города пока светло, а вечером успеть на Фонтаны. Иду к Метрополитано. Поесть решил в районе Chorrillos, рассудив, что на окраинном районе должно быть дешевле, чем в центре. С Avenida Malecón Miguel Grau свернул на Avenida Defensores del Morro и пошел по ее правой стороне. Через 450 метров свернул направо в некий объект. В нем небольшие стойки-кафе расположены в ряд по обе стороны пути. Ел в последнем кафе по правой стороне (-12.16961, -77.02428). После него поворот налево тоже к стойкам-кафе. Заказал суп и рыбное блюдо. Суп, как и обычно в Перу, был так себе, а вот рыбное блюдо было хорошее и в приличном количестве. Но самое интересное было, когда хозяин принес jugo.
Когда учил минимум испанских слов при подготовке к поездке, думал, что jugo переводится как сок. Но, по факту, в Южной Америке под названием jugo подают любой напиток кроме чая, кофе и алкогольных. В лучшем случае это пакетированный нектар, но чаще компот. Был даже какой-то разбавленный водой сладкий порошок. А тут принесли то, что я бы и хотел видеть под названием jugo – свежий сок какого-то вкусного фрукта или фруктов. И принесли не чашечку в 250мл, а около 1 литра и 2 чашки, чтобы удобно было понемногу пить. Спросил у хозяина, что за вкусные фрукты. Из того, что разобрал, – лимонелла.
За все вместе с чаевыми заплатил около 8 соль (160 рублей). Почувствовал себя человеком, а не нищебродом с рублями. Как будто на дворе снова относительно благополучные для российского туриста времена 1:30, и нахожусь где-то в дешевой Азии, где меня вкусно накормили и напоили.
Далее вышел на местный рынок с фруктами (-12.16868, -77.02211):
Купил маленькие персики не дороже 3 соль (60 рублей) за кг. Продавщица выдала какую-то тираду по-испански. Я интерпретировал ее так, что она не ожидала сегодня утром, что что-то сможет продать гринго. Дошел до станции Метрополитано Teran (-12.16864, -77.01862) и поехал в центр. Вышел на станции Central (-12.05769, -77.03598):
Станция Central - это лимский “Охотный ряд”. Иду к главным площадям:
Площадь San Martín (-12.05171, -77.03477) или, как ее назвал, “Белая площадь”:
Далее опять фото центральных улиц:
В Лиме много людей ходят с желтыми конвертами, как человек на последнем фото. Я так и не понял - или это курьеры, или конверт используется, чтобы прикрывать лицо от солнца периодически. Вышел на главную площадь Лимы - Plaza de Armas (-12.04603, -77.0304). Белый конус слева – это елка, ведь скоро новый год:
На одной из сторон площади Кафедральный собор:
Тут можно присесть прямо на ступеньках, перекусить из запасов, обозревая площадь:
Вышел к реке Rimac, и, не переходя через мостик, повернул налево:
Лима, в отличии от других посещенных в поездке мест, не избалована иностранными туристами. Даже в центре их практически не видно. Под иностранными туристами подразумеваю не испаноязычных и не смуглых. Жителей других стран Латинской Америки я, конечно, внешне от местных не отличал. На этом фоне чувствую, что на моем грингофейсе задерживаются гораздо больше взглядов, чем обычно. Не сказать, что это очень приятно. Но вскоре наступает темнота, и все приходит в норму.
Короткая улица Prolongacion Tacna (-12.042893, -77.031614), на которую я свернул, является развлекательной улицей. На ней выступают музыканты, юмористы и актеры. Продают еду с лотков. В общем, в чем-то (но только в чем-то) похожа на Старый Арбат в Москве:
Пошел на светящийся на заднем плане на последней фото мост:
Дорога стоит в обе стороны. А мне ведь завтра примерно в это время ехать в аэропорт, правда не здесь. Вернулся на ночную Plaza de Armas:
В конце дня планировал сходить на Фонтаны в Parque de la Reserva (-12.0704, -77.03334). От Plaza de Armas путь пешком не быстрый - больше 3 километров. Пошел по центральным улицам - Jirón de la Unión (-12.05322, -77.03601), Avenida Paseo de la República (-12.06196, -77.03477). Это был тяжелейший путь. Много уличной торговли. Товар разложен на асфальте и сильно суживает пешеходную часть. Несколько раз чуть не наступил на этот товар и не упал. Один раз все же прошелся по чему-то. Периодически надо было переходить дорогу на перекрестках. Но на дорогах пробки. На зеленый свет пешеходам сплошь и рядом потоком едут машины, как бы под предлогом, что на их зеленый тоже ехали машины по перпендикулярной улице. С горем пополам дошел до парка и сразу понял, что что-то не так. Комплекс был темный, не было слышно никакого шума воды. Понять, в чем дело, не мог. Парк был закрыт, расписания работы на входе не имеется. Перед отъездом в Южную Америку смотрел в интернет, что выходного в этот день нет. Охранницы на входе не знали ни слова по-английски, не хотели и не могли ничего мне толком объяснить. Понял только - mañana, то есть приходите завтра. Но завтра вечером я уезжаю и поэтому не успеваю на представления, которые проходят только по вечерам. А это ключевая часть программы. И вообще вечерами фонтаны подсвечены, и поэтому выглядят лучше. Получается, что я почему-то лишился просмотра одной из основных достопримечательностей Лимы. Потом в отеле посмотрел в интернет. Действительно, пока доехал до Лимы, выходной день передвинули на понедельник. Очень жаль.
Далее пошел по центральным жилым районам Лимы в свой район Барранко. Ранее читал мнение, что с наступлением темноты Лима – это “город во власти банд”. Но нигде на пути подобной картины не наблюдал. В целом все было похоже на жилые районы российских городов – люди выгуливали собак, прогуливались парочки, куда-то по делам шли одиночки. Работали небольшие магазины – часть за решетками, но часть без решеток. Людей было значительно меньше, чем в московских спальных районах в это время, но так в Лиме и застройка невысокая. Не сказать, что я чувствовал себя во время пути в безопасности, но человек инстинктивно в незнакомом месте в темноте чувствует себя настороженно.
Пешком до отеля дойти не хватило сил, подъехал несколько остановок на Метрополитано. В лобби отеля несколько англоязычных туристов знакомились и вели традиционный разговор – кто ты по жизни и куда путь держишь. Я в таких разговорах практически никогда не участвую, частично из-за незнания языка, частично из-за нежелания. Возможно, это и неправильно, что в путешествиях не знакомлюсь с новыми людьми, но каждому свое.
В номере устроился спокойно на кровати и начал составлять план на завтрашний день. И тут громко дала о себе знать пораненная на Галапагосах левая стопа. Надо сказать, что она побаливала постоянно. Ходил так, чтобы не наступать на больное место, то есть все последнее время слегка прихрамывал. Но сейчас, после того, как нога оказалась в покое, стопа начала и дергать, и вертеть, и крутить. Стало понятно, что очень желательно показать ногу врачу. Чтобы врач посмотрел, наверное, промыл, продезинфицировал, сделал повязку. Среди обязательных вещей в начале текста я не упомянул про медицинскую страховку. Но она у меня, конечно, была. Хотя для въезда в безвизовые страны Южной Америки страховка не является обязательной, но стоит поучиться на ошибках других людей, которые, въехав без страховки, попали на тысячи и даже десятки тысяч долларов в качестве платы за лечение для иностранцев. У меня была страховка от Сбербанк-страхования, так как в их договоре не нашел исключений из покрытия ни для снорклинга, ни для любительского восхождения на горы, ни для транспортных лодок. В договорах других рассмотренных страховых компаний все было не так однозначно.
Стал раздумывать, обращаться ли завтра в последний день пребывания в Южной Америке по страховке или нет. Вполне возможно, что на это уйдет целый день. А поможет ли в принципе врач на скорую руку с учетом того, что прошло уже 3 дня с момента раны? С большой вероятностью придется вначале самому платить, а потом возмещать, а наличных мало. В общем, обращаться к врачу ужасно не хотелось, хотя и был страх получить серьезные проблемы по приезду домой. Еще раз внимательно посмотреть на рану. Вроде и не опухло сильно вокруг. Непонятно, чему там так сильно болеть. Может быть, внутри раны остался отломившийся кончик от кактусовой колючки? Решил к врачу не обращаться, а сам обработать рану. Взял пинцет и начал им поиск инородных тел в ране. Конца кактусовой колючки не нашел, но вынул некоторое количество песчинок. Потом промыл под душем низ стопы. Было больно и неудобно. Дело осложнялось тем, что при прикосновении голой рукой к душевому крану било током. На завтра решил дополнительно использовать единственный медикамент, который у меня был, - лейкопластырь. Заклеить им рану, так как ходил без носков, и на стопу попадало много пыли-песка с улицы. А в носках в Лиме долго ходить невозможно, так как ноги сжарятся.
Последний раз редактировалось mamzh 10 июн 2018, 14:56, всего редактировалось 2 раз(а).
4.2. Лима, 06.12.2016. Музей золота и оружия. Район Miraflores. Набережная.
С утра решил съездить в музей золота и оружия. Museo de Oro del Peru, адрес - Jr Alonso de Molina 1100, (-12.10846, -76.96626). http://www.museoroperu.com.pe . Работает ежедневно с 10-30 до 18. Взрослый билет стоит 33 соля (660 рублей). Музей находится на окраине Лимы на отшибе, поэтому добираться туда общественным транспортом или пешком долго. Из Барранко поехал на такси за 12 соль (240 рублей). Хотя официальное название – Музей Золота, но экспозиций примерно поровну. Один этаж выделен под золотые изделия, второй этаж выделен под так называемое оружие со всего мира (Armas del Mundo). Фотографировать нельзя.
Золотая коллекция весьма любопытна и обширна. Чашки, ложки, инструменты, украшения, приспособления и т.д. Абсолютное большинство предметов найдено при раскопках в регионе Lambayeque в Перу. Первый раз услышал об этом регионе и связанных с ним культурах. Они датируются вокруг 1000-го года нашей эры, то есть далеко до испанцев. Изделия смотрятся не новыми. Видно, что из чашек пили, украшения надевали, инструментом пользовались, ну или все это долго лежало в земле под давлением. Золото тусклое, почти все изделия изготовлены грубым ремесленным способом.
Также на золотом этаже представлено несколько черепов людей старых времен. В Южной Америке любой музей считается не полноценным, если не имеет человеческих черепов или скелетов.
Бросился в глаза отдельный стенд с различными ювелирными золотыми вещами типа изысканных шкатулок и часов. Сразу подумал – это не Перу. Так и есть – изделия из Европы. Зачем они здесь? Напрашивается мысль – пока одни народы лаптем щи хлебали, ювелиры у других народов делали искусные вещи.
Оружейный этаж впечатления не произвел. Экспозиция большая, но выглядит так, как будто множество наследников отставных майоров и полковников передавали в музей наградные прадедушкины пистолеты и клинки. У кого сохранились военные кители в хорошем состоянии, то и их тоже передавали. На каком-то складе было найдено множество старых лошадиных шпор, и все они были принесены в музей. Это разбавлено некоторыми другими вещами, которые удалось найти. Современного оружия (макетов самолетов, ракет, гранатометов и т.д.) там нет. Самое мощное оружие, которое заметил, - автомат Калашникова. Написано, что его использовал по назначению Фидель Кастро, который умер 10 дней назад.
В целом музей золота и оружия любопытно посетить. Но в случае недостатка времени в Лиме этим музеем можно и пожертвовать.
Далее встал вопрос куда ехать – на набережную в районе Мирафлорес или на Фонтаны. Я успевал без спешки только что-то одно, потом надо было ехать в аэропорт. Против езды на набережную выступало то, что вчера полдня я уже был на набережной в районах Barranco и Chorrillos . Надо бы и что-то новое посмотреть. Против фонтанов выступало то, что днем - это неполноценные фонтаны. Нет представлений и подсветки. В раздумьях шел по району в направлении центра города:
На остановке общественного транспорта сел на автобус зеленых и красных цветов с наличием буквы S в номере. Из отчетов по Лиме знал, что этот автобус едет в аэропорт, который расположен в противоположном конце города. Едет через центральную часть города, в которой находились оба интересующих меня объекта. В автобусе решил, что пусть Случай решит, куда сейчас поеду. Точный маршрут автобуса я не знал. Если он поедет близко к фонтанам, то сойду там. Если склонится к набережной Мирафлореса, то выйду там. На карте видно, что других вариантов его движения нет. По навигатору отслеживаю, где едем.
После того, как решил так, начал колебаться. Зачем тебе опять набережная? Фонтаны и днем хороши. Но автобус все увереннее демонстрировал намерение приблизиться к набережной. Ну что же, подумал я. Ты ехал в Лиму, в первую очередь, за Набережной. Вот и будет тебе набережная. Много Набережной.
Вышел из автобуса где-то на стыке районов Miraflores и San Isidro, дошел до океана (-12.11321, -77.04965) и пошел по набережной района Мирафлорес на юг в направлении своего отеля в Барранко:
Набережная тут отличается тем, что по склонам высажены фиолетовые цветочки. Может потому и Miraflores? Далее фото по пути:
На последней фотографии вдалеке в тумане виден район Chorrillos. Вчера я был там и оттуда тоже фотографировал места, где нахожусь сейчас.
Верх набережной в районе Мирафлорес пешеходный на всем протяжении. Тут можно заниматься спортом, есть места для выгула собак. На дороге возле пешеходной части набережной мало машин. Оживленный трафик далеко внизу. Среди встречаемых людей заметно выше процент белых лиц, чем в целом по Лиме. В Перу живет небольшой процент белых. В среднем белые богаче смуглых, и селятся в более дорогих районах. Также на набережной Мирафлореса немало туристов.
Дошел до знаменитого Парка Любви - Parque del Amor (-12.12686, -77.03649):
В масштабах длины набережной, он оказался очень маленьким. Пошел дальше на юг:
Несколько раз слышал мнение, что в Лиме туристу делать особо нечего. Но по мне, посмотреть на эту потрясную Тихоокеанскую Набережную стоит чего угодно. Есть ли еще в каком-нибудь городе мира что-то похожее? Если бы можно было ее перенести в Москву, то думаю, что у меня поубавилось мыслей, что из Москвы следует уехать. Не знаю, как теперь любоваться неплохими речными набережными российских городов. Ведь они будут казаться детскими, и ты знаешь, что где-то есть настоящая взрослая набережная. Хотя и понимаю, что такое примыкание города к океану кроме плюсов имеет и свои минусы.
Опять человек с желтым конвертом:
Дошел до стыка районов Miraflores и Barranco: Странно было увидеть здесь здание “брежневской” архитектуры. Поближе: Ну вот и все. Надо идти вглубь района поесть, забрать на ресепшен отеля сумку с вещами и ехать в аэропорт для отлета на родину.
4.3. Лима. Аэропорт.
Так как время было относительно непозднее (18-20 часов), пусть и темное, и работал Метрополитано, то в аэропорт планировал ехать на общественном транспорте. Сесть в Барранко на станции Метрополитано Balta (-12.1394, -77.01781) и доехать до станции Tomas Valle (-12.0071, -77.05387). С этой остановки выходишь на Plaza Norte (до аэропорта на Метрополитано доехать не возможно). Еще по прилету в Лиму на стойке информации iPeru в аэропорту мне подсказали, что с Plaza Norte можно уехать в аэропорт на красном автобусе с номером CR-71 и, скорее всего, еще на каких-то маршрутках. Большую часть маршрута (около 15 км) я должен был ехать на Метрополитано, который идет по выделенной линии и тормозит только на светофорах и остановках. Это важно с учетом пробок в Лиме. Меньшую часть (около 5 км) я должен был ехать на обычном автобусе.
В Метрополитано есть 3 основных маршрута с номерами A, В, С. Всю линию Метрополитано проезжают “A” и “В”. Их путь немного расходится в центре города, в остальном они едут по одинаковому маршруту. “C” едет из Barranco только до центра города. Кроме того, по выделенной линии Метрополитано ездит много неосновных автобусов. Они пересекаются с Метрополитано только в части своего пути, а часть пути едут по обычной дороге. Неосновные маршруты очень запутаны, и хорошо понятны только постоянным своим пассажирам.
Оценочно путь до аэропорта должен у меня занять около 1 часа 20 минут. Вышел из отеля за 3 часа до отлета самолета. Сесть мне надо либо на автобус с номером “A”, либо на автобус с номером “В”. Нашел на станции Метрополитано выход с номером “B” и сел в подошедший автобус. Уже через несколько остановок заподозрил, что что-то не так. На остановках в автобус заходило очень мало людей, несмотря на то, что он не был битком. Остальные оставались ждать дальше на перроне. Вчера я уже ездил на автобусе “B” и видел, как в него набитый пытались утрамбоваться практически все. Вскоре понял, в чем дело. Так как выходов в автобусы на станциях Метрополитано всего несколько, то некоторые автобусы с разными номерами должны отправляться с одного выхода. Но на выходе написан только базовый номер. Таким образом, я скорее всего еду на автобусе “С”, а люди на перроне не заходят в него, так как им надо ехать дальше, чем станция Central. Надо было кроме номера на выходе обращать внимание и на номер подошедшего автобуса. Ничего, доеду до станции Central, а там пересяду на “A” или “B”. По навигатору контролирую, что с выделенной линии Метрополитано мы не сворачиваем, а то ведь мог сесть и на какой-то неосновной маршрут.
Почти весь путь автобус едет по поверхности, но в районе станции Central заезжает под землю. У Central сложная система развязок, туда также прибывают другие местные и междугородние автобусы, много подземных переходов с выходами к разным достопримечательностям центра Лимы. Пропетляв под землей в тоннелях, мой автобус остановился, и водитель объявил конечную остановку. Это, действительно, был автобус “С”. Пройдя чуть дальше по ходу движения, я опять увидел выход на автобус с номером “B”. На этот раз внимательно проверил, что подошедший автобус имеет тоже номер “B”, и сел в него.
Проехав некоторое время, подумал, что скоро должны подъехать к Plaza Norte. Надо контролировать путь на навигаторе, чтобы не пропустить свой выход. Посмотрел в навигатор, но он показывал какую-то ерунду. Перезагрузил смартфон. Навигатор продолжал показывать ерунду. Как будто я не в районе площади Norte на севере города, а где-то ближе к югу города и при этом медленно движусь на юг. А-A-A!!! Это не навигатор показывает ерунду, а я действительно по линии Метрополитано еду на юг. Как это может быть? Быстро понял, что мой первый автобус “C”, пропетляв в районе Central, развернулся в обратную сторону и только потом высадил пассажиров. Двинулся на выход, до отлета самолета осталось 2 часа 15 минут.
Что делать? Надо вылезать из этой системы Метрополитано и срочно ловить такси в аэропорт. Но я прекрасно уже видел, что вся Лима в пробках. Сообразил, что оптимально сейчас все же доехать на Метрополитано без пробок до Plaza Norte, а уже там в 5 км от аэропорта ловить такси, а не намеченный изначально автобус. Пошел искать выход на автобусы “A” или “В” с другой стороны платформы. На этой остановке платформа оказалась неожиданно длинной, искомых выходов на посадку до самого конца не было видно. Что это? А-A-A!!! Ко всем 3 входам в необходимый мне автобус стояли очереди метров по 40-50 каждая. Просто толпа людей. А не очень большие автобусы Метрополитано сюда уже подходят битом. Все, с Метрополитано ничего не получится.
Выхожу из системы Метрополитано и иду на дорогу ловить такси. Первые несколько таксистов отказываются, так как для легального въезда в аэропорт нужно специальное разрешение, которое есть только у некоторых. Район аэропорта Callao (-12.0227, -77.1093) не является районом Лимы, а имеет статус отдельного города-спутника с ограничениями на въезд для таксистов. Наконец, соглашается водитель на потрепанной старой машине. Наверняка разрешения у него тоже нет, но по типажу понятно, что он это переживет. Цена 40 соль (800 рублей). Итого пока я продвинулся к аэропорту менее чем на 5 км из необходимых изначально 20 км. Сейчас нахожусь где-то на севере района Мирафлорес. Времени до отлета самолета в момент начала движения такси осталось 2 часа.
За сколько времени по Москве можно проехать 15 км на такси? Наверное, в среднем за 30-40 минут. Как раз будет достаточно, чтобы успеть на регистрацию в моем случае. Но это Лима. Дорожная сеть Лимы состоит из ключевых улиц, по которым едут автобусы, маршрутки, грузовики, автобусы Метрополитано и большинство легковых автомобилей. И параллельной им сети узких улиц. Ключевые улицы широкие, многополосные, но они все равно не справляются с потоком и часто стоят в пробках на перекрестках. Узкие улицы – это всего 1 или 2 полосы. Сразу стал понятен стиль водителя – ехать по узким улицам, максимально избегая ключевых улиц. Но ехали мы очень медленно. Во-первых, на второстепенных улицах тоже хватает машин, и местами возникали заторы и мини-пробки. Во-вторых, по обочинам второстепенных улиц припарковано множество автомобилей, и это мешает разогнаться. В- третьих, постоянные повороты и светофоры. Периодически мы выезжали на главные улицы, и водитель разгонялся, но при первой возможности сворачивал на боковые проезды и продолжал ползти. Я уже было разозлился, зачем он это делает – тянет время. Но потом подумал, что, наверное, человек знает дорожную ситуацию в своем городе, и тянуть время он абсолютно не заинтересован. Ведь мы с ним договорились о фиксированной оплате. В итоге на нервах, но быстро, пролетели полчаса. До отлета самолета оставалось 1,5 часа, а мы проползли несколько меньше половины нашего 15-км пути до аэропорта.
Стало понятно, что если так будет продолжаться и дальше, и мы нигде не встанем в настоящую пробку, то я должен прибыть в зал регистрации в аэропорту где-то за 45-50 минут до отлета самолета. И, таким образом, с трудом успеть на регистрацию на рейс. Электронной регистрацией ранее не озадачивался, потому что все равно собирался сдавать багаж. Но в текущих обстоятельствах я мог совсем чуть-чуть опоздать на регистрацию. В этом случае придется слезно просить зарегистрировать меня без багажа. Благо габариты и вес сумки позволяют взять ее в ручную кладь. Но в сумке было несколько запрещенных к провозу в ручной клади предметов, и сейчас я собирал их в одно место и мысленно с ними прощался.
При въезде в район Callao водитель жестами попросил убрать смартфон с глаз долой, так как проезжающие мотоциклисты могут разбить окно, засунуть руку в машину и выхватить его. Но как же его уберешь, когда от оставшегося расстояния на навигаторе зависит мой сегодняшний отлет. В самом конце пути нам повезло с несколькими незагруженными улицами, на которых получилось разогнаться. Когда до отлета самолета оставался 1 час, водитель уже ехал возле аэропортовой территории, прикидывая где меня удобнее высадить. На подъезд к самому входу в аэропорт у него, конечно, не было разрешения. Но и не надо. Я видел, что на подъезде шлагбаумы и очередь из машин. Ногами быстрее добегу.
В зал аэропорта я вбежал, когда до отлета самолета оставалось ровно 52 минуты. Самолет улетает в 21 час с копейками. Надо сказать несколько слов о самом аэропорте. Хотя Лима по населению сопоставима с Москвой, но имеет всего один пассажирский аэропорт. Несмотря на то, что по размерам он несколько меньше аэропорта Домодедово, взлетное пространство в аэропорту Лимы умудряются еще делить с военными. Все это говорит о том, что граждане Перу летают не много. Неудивительно, при текущем соотношении цен на билеты и доходов. Так получилось, что к этому времени я уже два раза улетал из аэропорта Лимы и два раза прилетал в него. Поэтому знал там основные пути движения. После регистрации до гейтов вылета можно дойти за 15 минут. На этом пути на контроле безопасности никогда не видел очереди. На паспортном контроле тоже никогда народ не скапливался. Наверное, благодаря тому, что у Перу почти ни с кем нет виз. А если все делать быстро, то при наличии регистрации на рейс и за 10 минут можно добежать на посадку. Зал регистрации располагается сразу на входе в аэропорт на первом этаже. Поэтому было похоже, что я должен все успеть.
Сразу огляделся в поисках табло, чтобы определить, на каких стойках проходит регистрация на мой рейс. Но там было только табло с номерами гейтов на вылет. Но ничего – вся полоса стоек регистрации метров 120. Правую половину из них занимает перевозчик, базирующий в аэропорту, LATAM. Левую половину – все остальные. Быстро иду по левой половине, выглядывая красные цвета Iberia. Но их нет. Подхожу к девушке-сотруднице аэропорта и спрашиваю, где регистрирует Iberia. Он показывает куда-то в самый конец LATAM-овской половины. Бегу туда, но там ни сном, ни духом, и говорят, что тут регистрирует только LATAM. Возвращаюсь к девушке, она спрашивает - какой рейс. Я говорю – Мадрид. Она говорит – а регистрация на ваш рейс закончилась, вы опоздали. Я говорю – у меня нет багажа, ведь я успеваю на посадку, где найти сотрудников Iberia? Она говорит, что на этом первом этаже регистрации их нет. Говорит про какой-то телефон на втором этаже, по которому мне надо позвонить. Бегу к эскалатору на второй этаж. По пути думаю - какой еще телефон? Может не правильно понял по-английски? Ранее видел на втором этаже офисы авиакомпаний, наверное, там и надо искать офис Iberia.
Поднимаюсь на второй этаж и бегло начинаю проход по коридору в поисках офиса Iberia, но не вижу его. Ко мне сразу обращается мужчина с бейджиком – что вы ищите? Я говорю – офис Иберии. Он говорит – их офис уже закрыт. Спрашивает, какой мой рейс. Отвечаю. Он говорит – вы опоздали, регистрация заканчивается за час до отлета. Но у вас есть возможность поменять время вылета в билете или заменить билет. Почему-то говорит, что сделать это могут 2 авиакомпании - Iberia и Delta. Я знаю, что мой билет невозвратный, и говорю об этом. Он говорит, что все равно можно попытаться что-то сделать, но сейчас офис Иберии уже закрыт. Дергает какую-то ручку двери без подписи. Дверь не открывается. Говорит, что с Иберией можно разбираться только завтра с утра. Сейчас можно попытаться заменить билет в компании Delta. Выражает желание проводить меня в компанию Delta. Я был в полном расстройстве и согласился.
Он ведет меня вниз на первый этаж, а далее на выход из здания аэропорта. Я уточняю – вы ведете меня в компанию Delta? Он говорит – да, она не в здании аэропорта. Направляется к наземному переходу через дорогу вдоль аэропорта (-12.02371, -77.10522). Я понимаю, что это подозрительно, что он уводит меня вдаль от аэропорта вечером в небезопасном городе. Останавливаюсь и спрашиваю, кто вы есть. Он показывает бейджик – я Хосе, сотрудник аэропорта. Я уже не верю ему. Говорю, ладно пойдемте, но денег на покупку или обмен билета у меня все равно нет. Он говорит, что можно что-то придумать, например, платить кредитной картой. По дороге из разговора понимаю, что под заменой билета в Delta он скорее подразумевает покупку нового билета. В итоге приходим в большой офисный центр напротив аэропорта Centro Aereo Comercial (-12.02314, -77.10455). Как и следовало ожидать, пришли мы не в офис авиакомпании Delta, а в некое турагентство. Хосе передал меня менеджеру и с пожеланием удачи удалился.
Менеджер сразу выяснил, что мой билет невозвратный и что американской визы у меня нет. Начал просмотр чего-то на своем компьютере и через некоторое время сказал – могу вам только предложить купить новый билет до Москвы с вылетом через 6 часов стоимостью 1900$. Я сказал, что такой билет я покупать не буду. Он спросил, когда мне надо лететь. Я ответил, что мне нужен билет как можно дешевле, а время вылета не так важно. Менеджер что-то долго искал на своем компьютере и, наконец, выдал, что есть вариант с вылетом через 2 дня с 2 пересадками стоимостью 1400$. Это все равно было в 1,5 раза дороже, чем мой билет туда-обратно, купленный за несколько месяцев. Я сказал, что чтобы купить такой билет, мне надо подумать, а также разобраться с наличием денег. Он сказал, что они будут работать сегодня еще час, или мне следует приходить завтра с утра. Я вышел от них и пошел обратно в аэропорт.
В первую очередь, вернулся на второй этаж аэропорта и внимательно поискал офис Иберии. Во множестве офисов других авиакомпаний Иберии не было. Сказал себе, что надо успокоиться. Объективно ситуация такая, что мой самолет уже улетел, и я попал на большие бабки. Все, что могу сейчас сделать, это минимизировать потери. И для этого не нужны никакие турагентства. Я на родине никогда не пользовался турагентствами для покупок себе авиабилетов. Зачем они мне тем более в Перу? Для покупок билетов самое главное, что нужно, это Интернет. У меня есть определенная гибкость в том, что не требуется срочно вылетать на родину. В паспорте тоже поставили въезд на целых 30 дней. Стоимость 1 дня жизни в Лиме относительна невелика. Громадных денег стоит именно авиабилет назад. Но можно попытаться поиграть ближайшими датами вылета, с целью снизить стоимость.
Попытался на своем смартфоне через мобильные данные запустить агрегаторы поиска билетов. Но ни один из них не работал корректно. Возможные причины - либо скорости мобильного интернета не хватало, либо броузер под Symbian просто не тянул навороченный интерфейс поисковых сайтов. Бесплатный WiFi в аэропорту не ловился. Никакого платного интернета в аэропорту тоже не смог обнаружить. Между тем, время двигалось к полуночи. По всему выходило, что эту ночь мне придется провести в аэропорту. Ехать ночью на такси в какой-то отель без подтвержденного бронирования было очень рискованно. К тому же главная область моих интересов сейчас – офисы авиакомпаний – находились именно здесь. Просто пока не работали.
Кстати потом ночью в аэропорту я все-таки понял, о каком телефоне говорила сотрудница аэропорта. Он висел на стене на втором этаже возле эскалатора. Рядом с аппаратом был бумажный список с номерами телефонов. В списке был, в том числе, и телефон Иберии. Это был мой последний шанс попасть на рейс. Но этот, пусть и призрачный, шанс у меня отобрал Хосе. Конечно, никаким сотрудником аэропорта он не был. Он был помогалой, пытающим заманить клиентов для своего турагентства. Таких помогал, а также валютных менял с рук и другой сомнительный элемент там пытаются выпроваживать из здания охранники аэропорта.
Тем временем мой смартфон разрядился почти до конца и следовало бы его зарядить. Обошел весь аэропорт, но в нем были буквально единицы розеток. Все они были плотно оккупированы людьми. Неужели придется идти в туалет и стоять там полчаса с сумкой на пути множества входящих-выходящих людей, заряжая смартфон? Очень не хотелось. Пока искал розетку, почувствовал какую-то странность. Вдруг понял, что последние несколько дней в это время я был уже в отеле, и тогда начинала сильно болеть и дергать левая стопа. А сейчас она практически не тревожит меня, кроме боли, если наступить на рану. Это значит, что предпринятые ранее меры по ее лечению дали результат. Очень хорошо, потому что если бы в этой ситуации еще и стопа заявила о себе, то могла добить меня окончательно.
Через час поисков нашел случайную розетку на первом этаже справа от входа в аэропорт. Она была за автоматами по продаже напитков и легких закусок и служила для их включения. Хорошо, что одно из нескольких гнезд было пусто. Рядом был туалет, но лучше стоять так возле туалета, чем в самом туалете. Стоял или сидел там на сумке, заряжая смартфон, и смотрел как люди делают покупки в автомате. Одна смуглая девушка купила 2 бутылки напитков и одну протянула мне. Наверное, такой у меня был жалкий вид. Я показал ей знаками, что у меня в сумке достаточно и еды, и воды. Но добрая девушка еще несколько раз уточнила, уверен ли я, что мне не нужен напиток.
Но напиток мне был не нужен, нужен был интернет, который ночью в аэропорту я получить не мог. Уже была глубокая ночь, и, с учетом волнений текущего дня, начало клонить в сон. Нашел на втором этаже закуток в стороне от проходов, где на голом полу расположились более десятка молодых западных бэкпекеров. Кроме них там дремало несколько местных средних лет. Тоже расположился там полулежа на своей сумке и попытался вздремнуть. Но это не сильно получилось, так как безопасным свое окружение не чувствовал.
Решил встать и пойти спросить на стойке информации iPeru на втором этаже, где можно найти интернет в аэропорту или возле аэропорта. Ведь без него билет не купить, отель нормально не забронировать. Девушка в iPeru спросила, для чего мне интернет. Я сказал, что для покупки авиабилета. Она неожиданно сказала, что в этом случае воспользоваться им можно прямо здесь за вторым свободным компьютером. Но только недолго, 10-15 минут. Я запустил Skyscanner и быстро нашел самый дешевый вариант в ближайшие дни. Он был с 3 пересадками Лима-Богота-Мадрид-Афины-Москва, вылет через 2 дня, стоил в пределах 800$. Но продавцом билета был один из посредников-агрегаторов, а не авиакомпания. И почему-то было написано, что вам нужна шенгенская виза. Шенгенской визы у меня не было. Но зачем виза, если я лечу транзитом через Европу в Москву? Европа - это ведь не США, где для любого транзита требуется виза. В Лиму летел через Мадрид, и никакой визы не требовали. Но покупать билет с припиской о визе было опасно. Рейс из Лимы выполняла авиакомпания Avianca, у них в аэропорту видел стойку продаж. Решил пойти и попытаться купить билет у живого человека в Avianca с уточнением по поводу визы, так как это похоже на какую-то ошибку. Девушке в iPeru к тому времени уже объяснил свою плачевную ситуацию, и она разрешила вернуться сюда в случае необходимости. В частности, чтобы забронировать через интернет отель.
Но продажная стойка Авианки ночью была закрыта. Охранник сказал, что она откроется только рано утром. Аэропорт Лимы является аэропортом базирования для компании LATAM. Поэтому из всех стоек продаж работали только они. Решил узнать у LATAM стоимость их билетов в Москву, ведь кроме себя они продают и партнеров. Билет уже на сегодня – 2700$. А через 2 дня? 1700$. Нет, это меня не устраивает. Спросил у продавца LATAM, где здесь стойка продаж или офис Iberia. Она ответила, что ничего из этого у Iberia в аэропорту Лимы нет. Есть только стойка регистрации на рейсы.
Про Iberia спросил, потому что не терял надежду встретиться с представителем этой авиакомпании с утра, объяснить ситуацию и получить новый билет с минимальной доплатой. Но понятно, что сделать они это могли только с неохотой. Билет на ближайшие даты в Москву в одну сторону у Iberia стоил далеко за 1000$. А если у них тут нет даже офиса, то со мною ведь просто не станут говорить, учитывая невозвратность билета и опоздание на регистрацию. Предложат позвонить куда-нибудь в Испанию, и на этом все кончится.
Поэтому сейчас был в раздумьях, покупать или нет у посредника-агрегатора билет за 800$. Он был невозвратным. После него следующие по стоимости билеты были дороже на несколько сотен долларов. К утру, когда я мог поговорить с продавцом Avianca и поискать сотрудников Iberia, эти билеты могли и закончиться. А подпись про визу - это ведь явная ошибка. Решил новый билет купить и опять пошел к девушке в iPeru на втором этаже.
Купил билет на деньги со страховочной карточки. Разговорился с девушкой. Кто где путешествовал. Она много путешествовала по своему континенту и неожиданно жила 2 месяца в Индии. Я сказал, что побаиваюсь Индию из-за грязи и нищеты. Еще девушка сказала, что по правилам в аэропорт Лимы надо прибывать за 3 часа до отлета своего самолета, а не за 50 минут. Я выразил свое неудовольствие и спросил, что предполагается тут так долго делать с учетом малости аэропорта и отсутствия очередей. Сказал, что о подобных правилах нигде в аэропортах Евразии не слышал. У нас надо прибывать за час, и регистрация заканчивается за 30-45 минут до отлета. Про себя подумал, что, с учетом количества моих перелетов в этой поездке, если в их латиноамериканские аэропорты надо прибывать не позже 3 часов до отлета, то у меня более 2/3 времени путешествия прошло бы или в аэропорту, или по дороге в аэропорт, или в самолете или во сне. У меня была с собой шоколадка из России специально для таких случаев, которую передал девушке за то, что сильно выручила меня с интернетом.
Понял, что мой новый рейс выполняют 2 авиакомпании. Лима-Богота-Мадрид летит колумбийская Avianca. Мадрид-Афины-Москва – греческая Aegean airlines. Долго ждал на почту подтверждения бронирования с кодами брони. Волновался, так как эти билеты были только у одного продавца. Подтверждения пришли, и везде было выделено – вам нужна шенгенская виза. Я подумал, что эти перестраховщики меня заколебали, так как никакая виза при транзите в Европе нужна. Но, на всякий случай, решил почитать на этом форуме про транзит в Европе. Также мне надо было забронировать отель на предстоящие сутки на booking.com. Заниматься этим я начал у девушки в iPeru, но потом осознал, что торчу у нее уже больше часа. Надо бы и совесть иметь. Речь изначально шла о 10-15 минутах и только купить билет. К тому же интернет там работал не очень хорошо, а через час вообще стал серьезно тормозить. Спросил у нее, где же все-таки можно платно воспользоваться хорошим интернетом желательно с принтером в окрестностях аэропорта. Она сказала, что такой интернет есть в кафе “Hamka”, которое расположено в отеле “Costa del Sol Ramada”.
Hotel Costa del Sol Ramada (-12.02308, -77.10712) расположен на аэропортовой территории сразу после выхода из аэропорта направо. Это большой, многоэтажный, дорогой отель. Пропустить его не возможно. Зашел в него и спросил у охраны, как пройти в кафе “Hamka”. Мне сказали, что оно откроется только утром, и спросили, зачем оно мне сейчас ночью. Я сказал, что исключительно из-за интернет. Тогда охранник сказал, что у них есть отельный интернет, но для его использования надо что-то купить в их баре, хотя бы воду. Меня это устраивало, подошел к барной стойке и спросил, сколько стоит самая дешевая вода. Мне ответили - 10 соль (200 рублей). Я спросил, нельзя ли подешевле. Мне ответили, что есть стеклянная неудобная бутылочка воды за 8 соль (160 рублей). Пришлось согласиться, так как уже увидел, что у них есть принтер и несколько свободных компьютеров.
Отель решил бронировать рядом с аэропортом, так как все мои проблемы завязаны именно тут, а из других частей города в аэропорт можно ехать непредсказуемое количество времени. Комнату в квартире возле аэропорта, которую снимал в самую первую ночь прилета в Лиму, решил повторно не арендовать. Все-таки в первую ночь мне надо было всего пару часов поспать, а сейчас полноценные сутки. Нужна своя ванная комната. К тому же текущая цена этой комнаты в квартире выросла до полноценного отельного номера. Нашел недорогой отель в Callao за 20$ в сутки и забронировал его с въездом сегодня в 9 часов утра.
Потом стал читать на форуме темы: Транзит через Испанию. Нужна ли виза? ; Мадрид, аэропорт Barajas (MAD): стыковки, терминалы, транзит и другие. Чем больше читал, тем больше мрачнел. Из Москвы в Лиму ведь я прилетел одной авиакомпанией с одной пересадкой в Мадриде без перехода в нем между терминалами. А сейчас у меня 2 разных авиакомпании с двумя отдельными кодами бронирования, 2 пересадки в Европе и переход между терминалами в Мадриде. По всему получалось, что с этими данными без шенгенской визы меня просто не посадят в самолет уже в Лиме. Мой новый билет же за 800$ был, как упоминалось, невозвратный. Все подтверждения бронирования и оплаты уже пришли.
Я был в полнейшем расстройстве, к тому же на нервах и без сна всю ночь. Подошел охранник отеля “Costa del Sol Ramada” и вежливо сказал, что надо бы что-то купить в баре, чтобы продолжать тут сидеть. Надо хотя бы раз в час что-то покупать. Я же сидел перед экраном монитора уже часа 2 с одной бутылочкой воды. Я ответил, что понял - уже ухожу. Распечатал бронь отеля и пошел в аэропорт. Купил на первом этаже в обменнике немного солей за доллары. Курс грабительский, но на маленькой сумме потери копеечные. И решил идти пешком в отель отсыпаться, а потом уже прорабатывать свою плачевную ситуацию с потерей уже второго дорогущего авиабилета в течение одних суток.
Вышел из аэропорта и был сразу атакован роем таксистов с предложением “недорого до города”. Это было очень чуднО. Ведь за ночь много раз входил-выходил из здания аэропорта, и никаких таксистов на выходе не было. Не было потому, что ночью не было рейсов. А сейчас утром аэропорт уже ожил и завертелся. Понял, что в глазах таксистов выгляжу только что прилетевшей белой сладкой жертвой. Говорю, что мне не надо, я пешком. Один особенно настойчив и не отстает. Говорит, как хорошо он отвезет меня в Мирафлорес и что-то старательно набирает на калькуляторе. Из любопытства смотрю, что набирает. Набирает цену*3. Говорит, что там за территорией аэропорта очень опасно, чтобы идти пешком. Я ему отвечаю, что он – опасен.
Расстояние от аэропорта до отеля по карте несколько недооценил. Пеший путь занял минут 50. Из-за наличия нелегкой сумки на плече пришлось делать остановки. Заселился в отель и проспал несколько часов. Проснувшись, на свежую голову опять начал читал форум и Timatic. В отеле был хороший WiFi и для чтения хватало смартфона. Понял, где локализована проблема в недавно купленном билете. Проблема была во внутри европейском перелете Мадрид-Афины. На внутри шенгенских перелетах нет паспортного контроля, поэтому на них просто не должны попасть люди без EC-документов (гражданство, вид на жительство) или без шенгенских виз. Что я мог сделать сейчас – поискать дополнительный билет напрямую из Мадрида в Москву. Желательно вылетающий из того же терминала в Мадриде - 4S и в те же сутки, что и рейс прилета Богота-Мадрид. Также следовало смириться, что лететь я мог только с ручной кладью, так как в Мадриде пересаживался на другую авиакомпанию. Прямой билет Мадрид-Москва мог стоить вполне вменяемых денег, так как основная цена во всех этих билетах идет за трансатлантический перелет Южная Америка-Европа.
Но вначале пошел перекусить в кафе и купить продукты на ближайшее время в гипермаркете Tottus (-11.99842, -77.11328), находящемся рядом с отелем:
В Tottus порадовало наличие вкусных свежих манго по цене всего 2 соль (40 рублей) за килограмм. Их выращивают в Перу. Литровый нектар Gloria стоил 3,5 соля (70 рублей). На фото можно разглядеть местность с простыми строениями без финтифлюшек. Это стык города-спутника Callao и района Лимы San Martín de Porres.
Пока ходил, приметил Интернет-салон на пути. В современной Лиме довольно часто встречаются эти давно подзабытые в Москве заведения. В них можно прийти и за фиксированную плату в час посидеть за компьютером, подключенным к интернет. Зашел в этот салон искать дополнительный билет Мадрид-Москва. Стоимость часа в интернет была около 1,5 соль (30 рублей). К удивлению, практически идеальный билет сразу нашелся. Прямой рейс, цена около 150$ (10000 рублей), вылет из терминала 4S Мадрида в те же сутки, что и прилет Богота-Мадрид Авианкой. Перевозчиком выступала наша старая знакомая – авиакомпания Иберия. Купил этот билет. Таким образом, был билет Лима-Богота-Мадрид(4S) от Авианки и Мадрид(4S)-Москва от Иберии. В такой ситуации без багажа шенгенская виза не нужна, потому что в Мадриде не надо никуда выходить из транзитной зоны прилета даже при пересадке с разных авиакомпаний. Но прочитал несколько страшных историй, что некоторые вредные сотрудники авиакомпаний, бывает, все равно отказывают в регистрации на рейс в Южной Америке в этой ситуации. И нет времени им что-то доказать. Чтобы минимизировать эту вероятность, решил зарегистрироваться на рейсы сейчас электронно, ведь все равно багажа нет.
На сайте Avianca ввел все свои данные, и он упорно запросил ввести данные моей шенгенской визы. Ну что же, ввел ерунду – все нули в номере, страна выдачи – Россия. Если что, то уже на входе в самолет придется доказывать с билетами и посадочными талонами, что виза мне не нужна. Осталось еще пройти электронную регистрацию и получить посадочный талон на рейс Мадрид-Москва. Но она была возможна за сутки. Надо было зарегистрироваться Мадрид-Москва завтра перед отлетом из Лимы и распечатать посадочный талон, чтобы иметь на руках все документы.
Таким образом, все дела на сегодня оказались сделаны. Следовало использовать ситуацию и ехать к вечеру на Фонтаны. Фонтаны расположены в Parque de la Reserva (-12.07074, -77.03315). Сайт - http://www.circuitomagicodelagua.com.pe . Открыты для посещения с 15 до 22-30. Выходной - понедельник. Вход – 4 соля (80 рублей). Время представлений – 19:15; 20:15; 21:30.
Решил добираться до парка на обычных автобусах-маршрутках. На какой-то из остановок общественного транспорта аэропортовой улицы Faucett (-12.0091, -77.1125) сел на автобус. Доехал до ее пересечения с Avenida República de Venezuela (-12.0626, -77.0972). По пути на перекрестке встали в пробку и стояли абсолютно без движения более 30 минут. Это еще раз показало, что в избегании ключевых улиц вчерашним таксистом были свои резоны. На улице República de Venezuela пересел на маршрутку и доехал до улицы Bolivia (-12.05599, -77.03898). Там вышел и минут за 20-25 дошел по облагороженному центру города до Parque de la Reserva. Главный фонтан находится не далеко от входа:
Для просмотра представления надо пройти на площадку перед длинным комплексом фонтанов (-12.07129, -77.03353):
Видел информацию, что за просмотр представления надо доплачивать какое-то количество солей. Я заплатил на входе в парк 4 соля и прошел к месту представления. Нигде дополнительно ничего не запрашивали. Продолжается представление 15-20 минут. Понравилось очень. Чтобы иметь понятие, можно поискать видео в youtube. Просмотрев там несколько роликов, понял, что репертуар периодически меняется. В мое посещение музыка была хороша. В роликах на youtube видно, что в некоторых предыдущих представлениях делался упор на народную перуанскую музыку. На мой взгляд, злоупотреблять ей не следовало, она слабовата для такого действа.
Этот же длинный комплекс фонтанов, но уже после представления:
Следующий уже интерактивный фонтан, под которым можно идти как в коридоре:
А дальше самый интерактивный фонтан парка:
Внутри него можно пытаться переходить на защищенные от воды участки во время перерывов в подаче струй. Но брызжут они неожиданно, чем и создают постоянную интригу.
По подземному переходу (-12.07233, -77.03516) можно перейти в другую часть парка со своими фонтанами:
Возвращаюсь к главному фонтану:
После фонтанов море восторгов. Идти обязательно, а если с детьми, то строго обязательно. Конечно, следует подгадывать под вечер и под представление. Если есть желание вставать внутрь интерактивных фонтанов, то надо одеваться соответствующим образом, так как капли летят и на защищенные места. Либо взять какую-то одежду на смену. Самый интерактивный фонтан периодически обдает полноценными струями невезучих. Я потратил на фонтаны 1,5 часа. Потратил бы и больше, если бы они не закрывались.
Обратно добирался по примерно тому же маршруту. Когда шел до улицы Bolivia пожурил себя, что детское развлечение – фонтаны – понравилось больше, чем вчерашний музей золота и оружия. Ну уж как есть, надо быть честным. Время двигалось к полуночи, и опять же на улицах Лимы не проглядывалась картина “город во власти банд”.
Маршрутка довезла меня только до пересечения улиц Tomas Valle и Paseo Japon, и пришлось более 30 минут идти пешком по длинной безлюдной улице Paseo Japon (-12.01631, -77.10276) в Callao:
Эта улица параллельна аэропортовой улице Faucett. Шел и думал, что получается очень странно. Всего две недели назад приехал в Южную Америку и в первую ночь жил где-то в глубине этих домов слева на фото. Сколько за эти 2 недели было разных перелетов, переходов, переездов и переплытий по огромной территории. И вот опять я в этом месте, где мне в общем никак не предполагалось находиться, тем более ночью. А находиться сейчас я должен дома. В Москве.
Последний раз редактировалось mamzh 10 июн 2018, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Это самый продвинутый вид транспорта. Сайт - http://www.metropolitano.com.pe . Состоит из длинных автобусов с тремя входами, идущих по выделенной линии. Тормозят только на светофорах и остановках. Проблема в том, что это выделенная линия проходит исключительно посередине города. Во множество мест на Метрополитано не добраться. Например, на нем не добраться в аэропорт. Другая проблема – для мегаполиса эти автобусы малы. На основных участках пути они часто идут битком, и влезть в них не возможно. Также следует знать, что автобусы Метрополитано – это не вагоны московского метро с широкими проходами между рядами. Проходы между рядами там неудобные узкие автобусные, поэтому с множеством туристических сумок стремиться на нем проехать не следует. Место для пары больших сумок может найтись только сзади, для этого надо сразу заходить в последний вход.
В Метрополитано есть 3 основных маршрута с номерами A, В, С. Всю линию Метрополитано от станции Matellini (-12.17879, -77.01003) до станции Naranjal (-11.98049, -77.05911) проезжают “A” и “В”. Их путь немного расходится в центре города, в остальном они едут по одинаковому маршруту. “C” едет из района Barranco только до центра города. Кроме того, по выделенной линии Метрополитано ездит много неосновных автобусов. Они пересекаются с Метрополитано только в части своего пути, а часть пути едут по обычной дороге. Неосновные маршруты очень запутаны, и хорошо понятны только постоянным своим пассажирам.
Официальное время работы с 5:30 до 23. Но на него следует ориентироваться только для ключевых маршрутов “A” и “В”, и то с запасом.
Для прохода через турникеты покупается бесконтактная карточка за 5 соль (100 рублей) и потом заряжается из расчета 2,5 соль (50 рублей) за одну поездку. То есть если планировать всего 4 поездки, то надо приготовить 5+2,5*4=15 соль. Карточка покупается и заряжается на станциях Метрополитано в автомате. Автомат сдачи не дает и все по-испански. Изначально я дал охраннику станции деньги и попросил купить мне карточку. Заряжал уже сам. Это очень легко – вставить в автомат карточку, опустить в гнездо деньги и нажать одну кнопку. Достаточно посмотреть, как зарядку сделает кто-то перед вами. Все происходящее с балансом карточки отражается на мониторе автомата.
Такси.
По опыту получается, что примерная стоимость такси от основных туристических районов Barranco и Miraflores до аэропорта от 40 до 75 соль (от 800 до 1500 рублей). Ехать соглашаются не все, так как для въезда в аэропорт нужно специальное разрешение. Надо отказываться ехать и ловить следующее такси, если водитель заламывает цену и есть время. Любопытно, что из 4 такси, которыми я пользовался, только один водитель ехал по навигатору. У остальных его не было. Но, наверное, без навигатора можно обойтись, если в нем нет хорошего сервиса по пробкам, а ты уже итак много лет проездил по городу.
Обычные автобусы и маршрутки.
Основной вид общественного транспорта в Лиме. Это целый зоопарк разномастных перевозчиков. Мне не удалось найти общую схему их движения. Не удалось найти схему даже только по ключевым автобусам. У местных тоже знание этих маршрутов очень ограничено. На стойках информации iPeru в аэропортах как-то находят маршруты ключевых автобусов. Значит, схема все же существует. Пишут, что этот вид транспорта ходит круглосуточно. Практически могу подтвердить, что в районе 0-1 ночи определенное количество автобусов-маршруток ездило (но заметно меньше, чем днем).
На бортах автобусов и больших маршруток написаны основные улицы движения. Есть кондуктор, который высовывается на остановках и скороговоркой выкрикивает улицы движения. На маленьких маршрутках либо что-то наклеено по маршруту, либо надо уточнять у водителя. Стоимость проезда колебалась около 1 соля (20 рублей). Правда я не ездил на них очень далеко, а движение в части из них зависит от расстояния. Кондуктору или водителю следует сказать, где вы собираетесь выходить. Плата чаще собирается после входа, но бывает и на выходе.
Из разведанных маршрутов больших автобусов в аэропорт. Красный автобус с номером CR-71 едет от Plaza Norte (-12.0071, -77.05387) в аэропорт. До Plaza Norte же можно доехать на Метрополитано. Жаль, откатать практически эту связку у меня не получилось. Большой красно-зеленый автобус с буквой S в номере едет через весь город, в том числе через район Miraflores, в аэропорт.
Вообще, может быть довольно интересным квестом (если знание испанского языка – микроскопическое), имея навигатор для контроля движения, доехать из одного удаленного места Лимы в другое на обычных автобусах-маршрутках с пересадками. Заранее не спрашивая ни у кого, как доехать. У меня так пару раз и получилось. Квест можно проходить с сильным облегчением – с использованием Метрополитано. Второе облегчение задачи – это прочитать далее написанное до конца пункта. Или не прочитать, чтобы было интереснее.
Опытным путем было выявлено следующее: -Автобусы-маршрутки идут преимущественно по главным широким проспектам: Avenida La Marina, Avenida Faucett, Avenida Tomas Valle и т.д. Лишь малая часть их пути проходит по улицам 2 и 3 величины. -если на автобусе написано название улицы, например La Marina, то это не свидетельствует однозначно, что он по ней едет. Он может, как ехать по ней, так и просто где-то пересекать ее. -садиться и пересаживаться на транспорт желательно на перекрестках главных проспектов, на больших транспортных узлах. Там, как правило, конечная остановка, и водитель или кондуктор зазывают пассажиров, у них можно уточнить детали маршрута. Обычные остановки автобусы-маршрутки часто просто проскакивают, либо притормаживают, и кондуктор непонятной скороговоркой быстро что-то прокричит. Стоя на обычной остановке, очень сложно успеть понять, идет ли маршрутка в нужном тебе направлении. - после захода следует внятно и однозначно сказать кондуктору, на какой улице собираешься выходить. Или, но это хуже, какой конечный объект назначения. В этом случае с большой вероятностью кондуктор сам выпроводит пассажира-иностранца из своего транспортного средства в правильном месте.
4.6. Лима. 08.12.2016. Отлет.
В этот день отлета у меня было время, чтобы еще съездить в центр. Ехать решил по новому для себя пути. Обычным автобусом до станции Метрополитано Naranjal, а оттуда на автобусе Метрополитано в центр. Подъехал к Naranjal, на фото видны желтые автобусы Метрополитано:
Около этой станции метрополитано отвратительная дорога для пешеходов. Перекопана часть тротуара, одновременно на нем идет торговля. Зоны ремонтных работ приходится обходить по проезжей части, по которой едут автомобили:
Дошел до станции Метрополитано Naranjal (-11.98049, -77.05911). На московский язык это переводится, как конечная станция метро Речной вокзал. Стою в очереди на посадку:
Тут маленький ребенок сзади начинает боксировать мне в бедро одной рукой. Родительница, которая держала его за вторую руку, не препятствовала. Стоять долго не пришлось, так как это все же конечная остановка. Доехал до центра, картина сразу стала веселее. Plaza 2 de Mayo (-12.04678, -77.04264):
Прогулялся по центру, где-то пересекая уже знакомые места:
Хорошо поел в кафе в центре города. Решил себя побаловать напоследок рисом с морепродуктами. Надо отметить, что цены в кафе в разных районах Лимы не высокие. Можно хорошо поесть в зависимости от района и заказа за 8-25 соль (160-500 рублей). Высокие цены видел только в совсем пафосных туристических местах, типа ресторана “Прыгающий монах” и набережной Мирафлореса.
На Метрополитано вернулся на станцию Naranjal, прошел немного по дороге в направлении своего отеля. Это была ошибка – выше об этом написано в конце пункта 4.5. Тут стал ждать маршрутку, чтобы доехать до отеля и забрать сумку. А нужной маршрутки все нет и нет. Либо маршрутки проскакивают остановку уже набитые, либо их направления движения не мои, либо их направления не понятны. Так прождал довольно долго и уже стал нервничать. Один раз в аэропорт уже опоздал. Решил ловить такси, благо недалеко ехать. Но все пойманные таксисты отказывались ехать. Мне надо было в город-спутник Callao, а мы были в Лиме, и у них ограничение на въезд. Следующих пойманных таксистов просил на заезжать в Callao, а высадить меня на границе Лимы, потом там надо пройти всего чуть-чуть до отеля. Но ничего не удавалось. Таксисты не хотели ехать даже на границу, или не понимали меня. Наконец, на дороге появилась малюсенькая маршрутка с наклейкой “FAUCETT” на лобовом стекле. Это было то, что нужно.
Под полчаса времени я на этом потерял. Но изначально из отеля в аэропорт планировал подъехать на общественном транспорте, а теперь просто придется подъехать на такси. Должен все успеть. До отеля надо было зайти в знакомый интернет-салон, зарегистрироваться на рейс Мадрид-Москва и распечатать посадочный талон. Но когда я вышел из маршрутки и дошел до салона, оказалось что он закрыт. Почему – непонятно. Время было 15 часов с копейками. Это было очень неприятно, так как посадочный талон Мадрид-Москва был ключевым документом, могущим доказать сотрудникам Avianca в Лиме, что мне не нужна виза. Но еще оставался интернет отеля “Costa del Sol Ramada”, где тоже был принтер. Быстро пошел к своему отелю.
В отеле я еще утром сделал check-out и попросил оставить свою сумку. Хозяин отеля уточнил, во сколько ее заберу. Потом сказал, что у них не надо ее оставлять, а можно оставить у его знакомого в соседнем доме. Знакомый в соседнем доме был хозяином парикмахерской. Он записал, что сумку я заберу между 15 и 16 часами. Когда я зашел в парикмахерскую в этот промежуток времени, ее хозяина на месте не было. Парнишка-парикмахер, который в это время стриг клиента, с помощью знаков и испанских слов объяснил мне, что хозяин отошел поесть, а мою сумку запер в подсобном помещении. В него была железная дверь, и ключ был только у хозяина. Надо немного подождать, когда он вернется. Я присел в парикмахерской и прождал 10-15 минут. Хозяин не появился. Я знал, что возле парикмахерской находится 5-6 крупных кафе. Подумал, что, наверное, он есть в одном из них. Так как времени у меня не было, то решил пройти по кафе и найти хозяина. Он был белым, полным молодым человеком, скорее всего, даже иностранцем. Найти его в кафе не трудно. Быстро прошел все соседние кафе, но хозяина парикмахерской там не было. Вернулся обратно, надеясь, что пока ходил, хозяин пришел. Нет. Я знаками показал парнишке-парикмахеру, что времени совершенно нет, и показал ему на сотовый телефон. Он понял и позвонил хозяину. Сказал мне, что тот приедет через 5 минут. Но через 5 минут никто не приехал.
Время неумолимо таяло, и если я не уйду отсюда через 10-15 минут, то с большой вероятностью получу второе опоздание на рейс. Понял, что мне придется распрощаться со своей сумкой и ехать в аэропорт без нее. Прикинул, что стоимость вещей в сумке вряд ли превышает 200$ и не идет ни в какое сравнение со стоимостью нового билета. Некоторых вещей будет очень жалко, но моя заначка не бездонна, чтобы снова и снова покупать дорогущий билет на вылет из Южной Америки. Благо все документы, фотографии и остатки денег у меня были с собой. Но еще через 5 минут хозяин подъехал на машине. Я даже не понимал, как реагировать. Ведь человек безвозмездно делал доброе дело. Выдавил из себя “спасибо”, но не знаю, что в это время выражало мое лицо.
Схватил сумку и сразу же к дороге – ловить такси. Сел в первое. Стоимость 10 соль (200 рублей). Минут за 8 доехали до аэропорта, и я побежал к отелю Ramada. Хоть бы там был интернет, было не занято, работал принтер! Наверняка ведь будет какая-то бяка. Но все компьютеры были свободны. Занял сумкой свое прошлое место и пошел в бар покупать бутылочку воды за 8 соль. Я уже знаю правила. На удивление, все работало как часы. За 15 минут я зарегистрировался по целым двум билетам - Мадрид-Москва Иберией и Мадрид-Афины-Москва Aegean (на всякий случай). Принтер прекрасно печатал.
Таким образом, удалось все успеть, и до отлета оставалось чуть больше часа – уйма времени. Из запрещенных к провозу на борту предметов у меня был репеллент с остатками вещества и двое ножниц для ногтей в футляре. Репеллент отдал сотруднику аэропорта, а вот ножницы отдавать было жалко. Решил оставить, пусть конфискуют. Но контроль безопасности на посадку аэропорта Лимы моя сумка проехала без вопросов. Обычно иду на посадку в конце очереди, но тут решил идти в числе первых. Чтобы было время в случае вопросов с шенгенской визой все доказать-показать. Сотрудница Авианки на посадке, смотря паспорт и посадочный, спросила мой финальный пункт назначения. Ответил Мадрид-Москва. Она сказала – проходите. На этом всем.
Смотрю в окно улетающего самолета:
Ах, Лима, еле вырвался из твоих цепких лап!
Далее в самолете осознаю, что радоваться – рано. Ведь сейчас сел на рейс Лима-Богота. В Колумбию россиянам не нужна виза, поэтому и проверять на посадке в Лиме нечего. А вот из Колумбии будет рейс Богота-Мадрид, там и надо будет показать, что тебе не нужна виза. Ну, ничего, все документы для этого у меня на руках.
В Боготу приземлились по расписанию. Это было хорошо, так как время между рейсами составляло 1 час 20 минут. Потихоньку рулим к гейту прилета. Потом остановились. Смотрю в окно на большой аэропорт Боготы. Так продолжается некоторое время: немного едем – остановились – немного едем – остановились. На часах быстро прошли 15 минут, до отлета самолета Богота-Мадрид оставался 1 час 5 минут. Я не сильно волнуюсь, все-таки оба рейса осуществляет одна авиакомпания. Смотрю в окно. Круто, впереди нас так еще один самолет едет. Получается, тут очередь собралась из прибывших самолетов. Самолет впереди сворачивает к гейту. Мы следующие. До отлета самолета Богота-Мадрид остается 55 минут.
Потом я задался вопросом, а сколько обычно времени проходит от момента касания самолетом земли до открытия дверей в самолет? Может быть, всегда проходит так много времени, просто раньше я никуда не торопился? Но нет, в обоих замеренных потом случаях между этими 2 моментами прошло менее 15 минут.
Наконец, мы подрули к гейту. До отлета самолета Богота-Мадрид остается 50 минут. Но трап не подают. До отлета остается 45 минут.
И тут в ужасе осознаю, что осуществление рейсов Лима-Богота и Богота-Мадрид одной авиакомпанией Авианкой, в моем случае может не дать практически ничего. В случае опоздания пассажиров рейса Лима-Богота, самолет Богота-Мадрид вряд ли будет их ждать. Аэропорт Боготы большой. На вылет, наверняка, расписание с плотным потоком. Опоздавших пассажиров Авианка тогда должна везти следующими самолетами. Но я представил свой диалог с сотрудником Авианки по этому поводу: Я: “На какой рейс в Мадрид вы меня посадите?” Сотрудник Авианки: “Покажите ваши документы. Так, у вас, гражданина России, нет шенгенской визы.” Я: “Она мне не нужна, вот посадочный талон Мадрид-Москва.” Сотрудник Авианки: “Вы сами прекрасно понимаете, что к тому времени, как вы прилетите в Мадрид, ваш самолет Мадрид-Москва уже улетит.” Я: “Но я покупал этот билет под заявленное вами расписание. Вы виноваты, что я опаздываю и на тот рейс.” Сотрудник Авианки: “Вижу, при электронной регистрации у вас запрашивали данные визы, так как это обязательное требование для этого перелета. Вы указали, что ее имеете, и ввели несуществующие данные. Вы сообщили авиакомпании ложные сведения, и мы не обязаны вас дальше никуда перевозить. Добро пожаловать в Колумбию, тут вам не надо никаких виз!”
Об этом гипотетическом сценарии ранее я и не подозревал, но сейчас его вероятность становилась неожиданно большой.
Подали трап, но дверь не открывают. 40 минут до отлета самолета Богота-Мадрид. Люди, как обычно, уже давно стоят в проходе. Мое кресло далеко от выхода, и выйду я одним из последних.
Дверь в самолет открылась, когда до отлета самолета Богота-Мадрид оставалось меньше 40 минут. Таким образом, между касанием самолетом Лима-Богота колесом земли и открытием дверей прошло более 40 минут.
Иду с нелегкой сумкой в ручной клади на максимальной скорости по входным коридорам. Наконец, наш поток людей достигает сотрудников аэропорта. Сразу же обращаюсь к сотруднице – Мадрид, куда идти? Она показывает – вон испаноязычный дедушка, ему тоже на мадридский рейс, держитесь за ним. Испаноязычный дедушка быстро глянул на меня, сказал “Quickly!”, и ринулся вперед.
Но прошли мы всего несколько шагов, так как сразу был контроль безопасности. Вспоминаю, что в сумке у меня есть запрещенный предмет. Сейчас будет задержка с его изъятием, а испаноязычный дедушка ждать не будет. Готовлюсь быстро его вынуть сам. Надеюсь, что после этого всю сумку не будут досматривать. Но опять сумка спокойно проехала сканер без вопросов.
Быстро одевшись после контроля безопасности, идем с испаноязычным дедушкой по коридору аэропорта. По пути он быстро что-то уточняет у сотрудника. Начались гейты вылета. Дедушка сухощавый, невысокий, лет 60. Идет тоже с увесистой сумкой. Идет хорошо и быстро, с сумкой быстрее и не возможно. Иду за ним.
Знаю, какой номер нашего гейта вылета и выглядываю его тоже. Мы идем по какому-то узкому, с низким потолком, темному коридору. Периодически с него идут повороты на гейты вылета. Но нашего номера все нет. Давно уже не смотрю на время. Последний раз посмотрел, когда до отлета оставалось 25 минут. Зачем сейчас смотреть на время и лишний раз себя нервировать? Ничего ведь от этого не зависит.
Обычно в других аэропортах подобные узкие коридоры быстро заканчиваются или тупиком с гейтом вылетов, или широким холлом. Но в аэропорту Боготы, казалось, этот коридор бесконечен. Как будто какая-то сила не хочет, чтобы я улетел из Южной Америки. Или хочет, чтобы много раз покупал дорогие билеты на вылет.
Вдалеке засветился номер нашего гейта вылета. Подходим. Что тут? Стоят 2 очереди человек по 6-7 в каждой. Успели!
Что успели - это, конечно, прекрасно. Но сейчас в случае, если ко мне начнут приматываться с визой, то времени объяснять не будет. Самолет надо срочно отправлять. Поэтому они просто закроют дверь в самолет, а со мной продолжат объяснения в аэропорту при улетающем самолете. Смотрю, кто на проверке посадочных талонов. В одной очереди проверяет молодая женщина и одновременно руководит всем процессом. Во второй очереди - две девчушки. Перемещаюсь в очередь к девчушкам. Якобы там на одного человека меньше.
Сзади подбегают люди с топотом. Судя по всему, пассажиры с нашего же лимского рейса. Атмосфера всеобщего возбуждения и спешки. Девчушка смотрит в открытый мною паспорт, смотрит на посадочный талон. “Проходите”.
Таким образом, попал в самолет в Мадрид, ни разу не показав никаких документов на вылет из Мадрида и вводя при электронной регистрации на сайте Avianca данные несуществующей шенгенской визы. Я, конечно, все сделал для того, чтобы это получилось. Плюс обстоятельства благоприятствовали. Но насколько знаю, если Avianca привозит в ЕС человека без необходимых документов для нахождения в ЕС и не собирающегося никуда улетать, то ее штрафуют на тысячи долларов. А привезти она может кого-нибудь, называющего себя беженцем без достаточных на то оснований, или просто пофигиста, не озабоченного документами. Чтобы этого не случилось, документы на вылет из Мадрида им следовало все же на каком-то этапе у меня запросить. Если распечатанный посадочный, на мой взгляд, это все же излишество, то хотя бы билет Мадрид-Москва в электронном виде на экране смартфона.
Сижу в самолете. Двери в самолет пока не закрывают. Вдруг объявляют по-испански – такая-то фамилия вам необходимо что-то сделать. Думаю, сейчас Avianca, наконец, поймет, что я ввел данные несуществующей визы. И в следующем объявлении по-английски я услышу свою фамилию с необходимостью показать визу сотруднику авиакомпании. Но этого не произошло, и двери закрылись. Вылетели примерно по расписанию.
4.7. Мадрид. Аэропорт.
Летим над Испанией:
В аэропорту Мадрида сумка уже привычно проплыла сканер безопасности без дополнительных претензий.
В аэропорту меня интересовал один вопрос, по которому была противоречивая информация на форуме. А именно, можно ли россиянину без шенгенской визы прилетать и улетать отсюда из разных терминалов разными авиакомпаниями. Без багажа. Например, Богота-Мадрид, Мадрид-Москва, но с разными терминалами в Мадриде. Сейчас у меня терминал для этих перелетов один – 4S.
В аэропорте Мадрида было очень много времени. Попытался пройти из своего терминала 4S в терминалы 1 или 2. Но в итоге, идя по указателям, дошел до стеклянной двери, надпись на которой гласила: “Это путь в одну сторону. Зайдя сюда, вы не сможете вернуться”. Решил не искушать судьбу, так как итак хватало приключений.
Потом спросил на стойке информации аэропорта у чернокожей девушки, можно ли так сделать. Вопрос задавал на примере своего несостоявшегося билета Мадрид-Афины-Москва. Она сказала - конечно, можно. Это ведь транзит, и никаких шенгенских виз для него не нужно. Спросила, почему я не улетел по своему билету. Ответил, что думал, что сегмент Мадрид-Афины не возможен, и вынужден был купить другой билет. Но девушка уверенно утверждала, что половину Европы можно облететь без шенгенской визы, если это транзит. Я и сам был такой наивный еще пару дней назад, но я - не сотрудник аэропорта. Понял, что девушка не компетентна. Она уходила на обед и отправила меня продолжать задавать вопросы строгому седовласому мужчине.
Выслушав вопрос, седовласый мужчина уверенно перечеркнул сегмент Мадрид-Афины на моем листе, и сказал, что так нельзя. Попросил показать действующий мой посадочный талон Мадрид-Москва. Я спрашивал его, можно ли прилететь в 4S, а улететь из терминала 2 в Москву. Он перечеркнул терминал 2 на моем листке, и сказал, что в Москву из терминала 2 ничего не улетает. И вообще не морочьте мне голову – у вас весь прилет-отлет через 4S, так и следует летать в Москву без визы.
Таким образом, однозначный ответ на свой вопрос не получил. В транзитной зоне 4S есть какие-то стойки некоторых авиакомпаний, на которых написано, что сюда следует подходить транзитным пассажирам. Может быть, они переводят между терминалами? Но там было только несколько авиакомпаний. Точно помню, что были LATAM и Iberia.
Получается, что при покупке билетов без шенгенской визы разными авиакомпаниями надо все же планировать один терминал прилета-вылета в Мадриде. Разные терминалы следует покупать только при безвыходной ситуации, надеясь проскочить. Однозначного разъяснения по этому вопросу так и нет.
Ну а в Мадриде я не верил, что удалось прилететь, и радовался. И, несмотря на колоритных негров рядом, чувствовалось, что родина где-то рядом:
4.8. Москва-Домодедово.
Неожиданно был остановлен при проходе через таможню. Не помню, чтобы меня когда-то по прилету проверяли. Но раньше никогда и не ездил в Южную Америку. После прогона сумки через сканер предложили отойти и осмотреть сумку как следует. Таможенница-блондинка ведет себя очень уверенно, как будто что-то увидела на сканере. Спрашивает, сам ли собирал сумку. Отвечаю, что да, если кто-то чего-нибудь не подложил. Сам вспоминаю, что сумка в пути все время была при мне в ручной клади. Подложить незаметно что-то было не так легко. Лихорадочно вспоминаю, что вроде бы привез обратно то, что и увез из Москвы. Уже давно, не выезжая из Москвы, можно купить все в интересующих меня нишах. Поэтому ничего кроме бытовых мелочей в поездке не покупал. Таможенница методично все перетряхивает, но ничего не находит. Разочарованно отпускает меня. И я выхожу в московский мороз.
Уже потом понял, что, скорее всего, ее заинтересовало. Я купил на Галапагосах некий продукт, похожий на очищенные грецкие орехи в зеленом пакете. Но продукт оказался сладким на вкус. Поэтому почти не ел это, и привез с собой. На сканере, думаю, этот пакет сильно похож на пакет с засушенными листьями. А направление Латинской Америки считается наркоопасным. Поэтому прибывающих по нему стараются смотреть как следует.
Также хотел бы предостеречь. То, что в Южной Америке свободно потребляется, заваривается в виде чая, лежит на столах вместе с сахаром, в России может оказаться запрещенным к перевозке наркотиком. Кроме коки я пил в Южной Америке и чаи из других растений, названия которых впервые слышал. Никто не поручится, что в России за них не осудят. Уголовная ответственность за наркотики начинается от очень малых доз. Поэтому либо разбирайтесь отдельно в хитросплетениях российского уголовного законодательства, либо никакие продукты растительного происхождения из Южной Америки не привозите (включая пакетированный чай).
4.9. Iberia.
Оказавшись дома, подумывал написать претензию в эту авиакомпанию. На предмет того, что не был проинформирован заранее о закрытии регистрации в Лиме за час до отлета самолета. Если бы осознавал, что за час до отлета самолета сотрудники Iberia просто уйдут со стойки регистрации с концами и никого найти будет невозможно, то вел бы себя по-другому вечером 06 декабря. Когда ехал на такси в аэропорт Лимы, то за 1,5 часа до отлета уже было понятно, что приеду меньше чем за час. Мог, например, попытаться зарегистрироваться электронно на своем смартфоне. Сделать это было бы трудно с мобильным интернетом, но за полчаса попыток могло и получиться. Мог высматривать по пути интернет-салон, которых в Лиме много. Попросил бы водителя сделать остановку и за 10 минут прошел бы электронную регистрацию. Прибыли бы тогда в аэропорт за 40 минут до отлета, и с наличием регистрации легко бы успел к вылету.
По опыту же прошлых полетов Иберией думал, что регистрацию они закрывают не раньше, чем за 45 минут до отлета. Они меня не уведомляли, что в Лиме почему-то все иначе. Думал в претензии запросить у Iberia вернуть половину стоимости их билета, так как пролетел только половину пути.
Решил проверить, не проинформировали ли они меня все же когда-то об этом времени. Посмотрел, что вместе с электронным билетом Iberia присылала лист с некими Условиями. Там, кроме прочего, было несколько интернет-ссылок. Щелкнув по одной из них, можно было попасть на лимиты по закрытию регистрации. Короткие и средней дальности полеты закрываются за 45 минут, дальние полеты закрываются за 60 минут. Можно предположить, что рейс Лима-Мадрид относится к дальним рейсам, а не к средним.
Получается, юридически у Iberia все прикрыто. К тому же, они могут спросить: “А чем докажите, что вы пришли за 52 минуты до отлета самолета? Может быть, вы пришли за 15 минут”. Доказать нечем. Поэтому претензию писать не стал.
Но не юридически, на мой взгляд, со стороны сотрудников Иберии в Лиме выглядит все это не очень хорошо. Опаздывающие пассажиры, но без багажа, в аэропорту Лимы легко успевают на посадку, зарегистрировавшись за 40 минут. Скорее всего, и за 30 минут успеют. Тем более, опоздание зарегистрированного пассажира без багажа на посадку – это проблема пассажира. Уходящие же за час сотрудники Иберии должны прекрасно осознавать, что в том аэропорту найти их прибывшим позже пассажирам практически невозможно. А трансатлантические билеты Iberia продает за большие деньги. Можно бы как-нибудь оставлять на стойке регистрации хотя бы одного человека до 30-40 минут до отлета и регистрировать опоздавших, которые особых проблем авиакомпании не создадут.
5. Итоги.
По деньгам.
Всего поездка стоила 220000 рублей (3400$). Из них форс-мажорные расходы, связанные с опозданием на самолет и покупкой новых билетов - 60000 рублей (950$). 57000 рублей это билеты Москва-Мадрид-Лима-Мадрид-Москва Иберией. 31000 рублей – это перелет на Галапагосы из Перу и обратно. 5000 рублей – перелет Лима-Куско. Из оставшихся 67000 рублей 2/3 можно условно отнести к Галапагосам, остальное к Перу.
Если посчитать 3400$ по курсу старых времен 1:30, то получится вполне терпимая рублевая сумма для такой насыщенной поездки. По реальному же курсу рублевая сумма выглядит несколько пугающей.
Кто-то может сказать, что если бы я сел сразу от отеля в Лиме на такси 06.12.2016 и не пожалел какие-то 1500 рублей, то не потерял бы 60000 рублей. Но вариант общественного транспорта был дешевым, полезным и по времени сопоставимым с такси. Если бы все повторить, то опять бы поехал на метрополитано, но, конечно, внимательно бы смотрел на номер подошедшего автобуса.
По впечатлениям.
Выехал из России впервые за 3 года. Южноамериканский континент как следует по мне прошелся. Меня едва не вырвало в маршрутке Куско-Гидроэлектрика, был до больших красных пятен покусан комарами на пути от Гидроэлектрики, как следует ободрал конечности о вулканический камень на острове Изабелла, там же получил солнечный ожог с перегревом. На острове Сан-Кристобаль проткнул стопу колючкой от кактуса. В Лиме опоздал на самолет и попал на большие деньги. Да и со второй попытки улетел только с долей везения.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко говорил, что путешествия за границу вредят вашему здоровью. Все так и есть, но мы все равно будем путешествовать при возможности. До приезда домой все уже либо зажило, либо явно находилось в состоянии заживления.
Ногами пройдено по южноамериканской земле не сильно меньше 200 км. 25.11.2016 был пройден 1 км. вверх.
Но главное, в поездке были Горы и Океан, которых не хватает постоянному жителю Равнины. Были новое чудо света Мачу-Пикчу и стильный Куско. Были уникальные Галапагосы, где дикие существа вместе с людьми. Была Лима с ее Набережной, которую прошел на 2/3, и Фонтанами.
Последний раз редактировалось mamzh 10 июн 2018, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
В самом конце все расписал. 220000-60000 = 160000 рублей (2500$) без учета заново купленного билета. Но я стараюсь экономить довольно сильно, обычному человеку для оценки бюджета по такому же маршруту в этом году лучше набросить сверху еще процентов 10-20.
Читала с удовольствием, кое- что записывала, наслаждалась фотографиями, и, вдруг! Опоздать на трансатлантический рейс! Страшный, кошмарный сон! Прям распереживалась, как будто с вами пережила этот шок. А отчёт очень хороший, полезный и информативный. Спасибо вам!
Спасибо за хороший отчет и ценные советы, не сочтите за труд написать, какие у вас были отели на Галапагосах, в Лиме и в Куско. Мы туда собираемся в январе 2019 года. Прорабатываем маршрут.
Повторюсь еще раз по пункту 3.6. Несмотря на все плюсы по клиентоориентированности персонала и другие, во всех этих дешевых отелях конструктивная беда с приватностью в отдельных номерах. А следовательно, периодически хорошо слышно других обитателей отеля при нахождении у себя в закрытом номере. Для меня это заметный фактор неудобства. Лежать в номере на кровати и слушать океан можно было в Hospedaje Casa Soleil на острове Изабелла. Еще в отеле El Mistico Machupicchu в Агуас-Кальентес большим плюсом была горная речка, текущая прямо под окном. Ее постоянный равномерный шум неплохо заглушал антропогенные шумы внутри отеля.
Вчера в ночи читала ваш отчет, очень переживала за вас,когда вы опоздали на самолет. Отчет просто супер информативный, логичный,понятный,интересный. Спасибо вам огромное. Очень жаль,что так вышло с самолетом. Моя мечта побывать на Галапагосах, надеюсь,что осуществлю!
