Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Перед группой гейзеров, входящих в систему Grand Geyser, туристов поджидали скамейки, как в амфитеатре. Гейзеры Turban, Vent, Rift и West Triplet все были связаны под землей каналами, и невысоко извергались по очереди.
Но главным у них был расположенный поодаль «папочка» - Grand Geyser (Большой), с непредсказуемым характером; последний раз извергался 4 месяца назад. Он не выпускает равномерный фонтан, как Old Faithful, а извергается спазмами, как бы откашливая воду на высоту около 60 метров.
Эта часть парка была щедро удобрена бизоньими кучками, даже на мостках. Сами производители удобрений на глаза показывались неохотно, лишь мелькали темными тенями в жидком лесу. Медведи тоже захаживают на Гейзеровый холм, подтверждением чему были свежие отпечатки лап на сером песке.
По правой стороне показался Beauty pool. “Красивый водоем” – один из самых ярких водоемов на Гейзеровом холме. Центр у них всех обычно темно-синий, а потом цвета радиально расходятся к зеленому, желтому, оранжевому и красному.
Извержение гейзера невозможно без наличия вертикальных или наклонных трещин в земле, резервуаров, заполняемых грунтовыми водами. А горячий источник, в отличие от гейзера, находится в непрерывном действии. Происходит это как раз из-за отсутствия подземных полостей. Вода нагревается и по тектоническим трещинам равномерно поднимается на поверхность, без всплесков и извержений.
Следующий за ним гейзер “Giant” внушал. “Великан” был открыт во время исследовательской экспедиции Уошберна в 1870 году. Извержения нерегулярные, длятся около часа, причем вода выбрасывается на высоту до 75 метров. Даже когда не извергается, “Великан” ревет, пыхтит, брызгается, и является одним из самых горячих на Гейзеровом холме, с температурой воды 95°C. Также впечатляет его конус, высотой около 4 метров, поврежденный с одной стороны.
Большинство людей думает, что вода, извергаемая гейзерами – подземная. Это не совсем так. На самом деле подземная вода – это, по сути, вода от талых и дождевых вод. Она попадает в гидротермальную систему, движется по подземным водоносным слоям. В процессе движения вода нагревается от магмы и выходит на поверхность в виде гейзера или горячего источника. Этот путь может занимать несколько сотен лет, поэтому и принято называть эту «выдержанную» воду подземной.
Различают четыре стадии работы гейзера: излив, фонтанирование, парение и восстановление уровня воды в канале. У каждого гейзера эти стадии занимают разное время – несколько минут или часов, в зависимости от размеров гейзера, формы и его расположения в земле. Определить, что вскоре над землей появится струя воды, сложно. Нужно знать характер конкретного гейзера, чтобы предсказать, что вскоре начнется извержение.
Например, для гейзера Великан не существует способа распознать, перерастет ли очередной всплеск в извержение. А вот за 10–15 секунд перед извержением гейзера Щель раздается шум воды.
На повороте тропы нас поджидал сюрреалистического вида гейзер Grotto. Название “Грот” для этого гейзера вполне можно заменить на “Физиономия лешего” Необычная форма обусловлена наплывами кремнистого туфа (гейзерита) на останки деревьев. Извергается примерно раз в 8 часов, выбрасывая каждую минуту около 600 литров воды на высоту трех метров.
Видео: Grotto Geyser в действии:
Когда гейзер Грот только готовится извергаться, вперед выступают два его компаньона. Слева гейзер North Grotto Fountain (иногда его называют Rocket) извергается в виде классического правильного конуса, а рядом расположившийся малыш South Grotto Fountain только подчеркивает высоту своего соседа. Извержение длится 1-2 часа. Все эти гейзеры связаны под землей в одну систему.
И вот, через несколько минут появилась она, Morning Glory. Впервые побывав в парке Йеллоустоун в 2004-м году, мы больше всего были поражены цветом горячего источника “Утренняя звезда” (или менее романтичная версия перевода – “Вьюнок”).
Теперь же, увы, он постепенно теряет свой небесно-голубой цвет. А всё потому, что туристы бросали в источник разные предметы “на память” и почти забили его всякой ерундой. Носки, пляжные полотенца, 76 носовых платков, $86.27 в виде одноцентовиков, $8.10 другими монетами, и даже кресло (!) (но как, Карл?). В общей сложности, 112 разнообразных предметов было вытащено из Morning Glory.
Температура воды в водоеме падает, благодаря чему желто-оранжевые прохладолюбивые микроорганизмы изрядно расширили границы своего ареала. Звезда уже немного не та, какой она нам запомнилась больше 10 лет назад.
Туристы вообще такой народ, с которым не соскучишься. Спросите любого рейнджера парка. Вот только несколько примеров _реальных_ вопросов, которые они слышат чуть ли не каждый день:
– А гейзер Old Faithful ночью извергается? – Куда вы деваете на ночь животных? Где у вас стоят клетки для бизонов? – Как включаются гейзеры? Где у них кнопка?
«Утренняя звезда» была самой дальней точкой на маршруте, после которой пора было разворачиваться назад. Проходя мимо Grotto, застали его мощное извержение. Пара он напустил столько, что оказались будто бы в бане. Очки и объективы тут же запотели, да и запашок, прямо скажем, не из приятных.
Впереди с хлопком взвилась струя метров на 60 – это гейзер Grand решил перетянуть внимание на себя. Народ даже зааплодировал, настолько получилось эффектное зрелище.
Завершив круг по Гейзеровому холму, мы оказались внутри гостиницы Old Faithful Inn, где можно было перекусить в ресторане. Отель отличает многоэтажный бревенчатый вестибюль, окруженный длинными крыльями с номерами для гостей. А также, там расположен массивный камин (25 метров в высоту!), отделанный камнем, и очень-очень хороший магазин сувениров, где практически всё «сделано в США».
Постоянные читатели наших отчетов, наверное, знают, как мы относимся к так называемым “gift shops” или хламо-лавкам со штампованными пылесборниками. Честно говоря, и в местный сувенирный мы заглянули по чистой случайности, и буквально пропали среди отлично сделанных, полезных (сумочка в виде бизона!) и вкусных (варенье из черники!) вещей.
Вообще, это здание является ярким примером «золотого века» архитектуры в деревенском стиле, известном как “National park service rustic”. Конкретно этот отель – один из немногих бревенчатых, которые до сих пор сохранились в США, хотя построен был в 1903-1904 годах. С обедом в отеле нам не повезло, так как ресторан закрылся на перерыв в 2:30. Посоветовали кафетерий в Old Faithful Lodge, расположенный совсем рядом, и с отличными панорамными окнами на сам Old Faithful. В кафетерии устроены «станции» со специализацией: kid corner, pizza, Mediterranean, vegan… и т.д. На каждой три-четыре блюда на выбор, средняя цена $10-13 за порцию. Еда самая обычная, неплохая, но без изюминки. Однако, вид всё компенсирует.
Посмотрев на извержение «Старого служаки» еще раз, мы были готовы продолжить путешествие. Буквально через дорогу от Гейзерова холма находилось следующее скопление гейзеров под названием Black sand basin (см. карту вначале). «Чернопесочным» его прозвали сами туристы из-за вулканического обсидианового песка, который покрывает почву. Здесь не так много активных гейзеров, зато разноцветные источники заставят постоянно держать палец на спусковой кнопке камеры.
Да и сама Firehole river очень живописна. Охваченная паром, как будто в огне, она получила свое название во время первых исследовательских экспедиций. По всей своей длине река окружена геотермальными элементами, которые сбрасывают в неё свою воду.
Из-за этого температура воды в реке довольно высока – около 30 градусов Цельсия, причем в ней содержатся такие токсичные элементы, как ртуть, мышьяк и сурьма в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации. Несмотря на это, в Огненной реке отлично себя чувствует и размножается коричневая и радужная форель, привлекающая как любителей спортивной рыбалки, так и медведей, и хищных птиц.
Известно, что выводящие птенцов скопы могут улетать до 14 км от гнезда в поисках пищи для детей. Не исключено, что мы заметили именно такую, да и сезон был подходящий.
В течение первых 50-60 лет существования парка, на территории Black sand basin находился источник «Носовой платок» (Handkerchief pool) – один из трех самых известных на тот момент диковинок Йеллоустоуна (наряду с OF и MG – тест на внимательность Посетителям предлагалось бросить в источник свой носовой платок, посмотреть, как конвекционные потоки опускают его в глубину, кружат, а затем возвращают на поверхность «постиранным». На сегодняшний день бросать что-либо в гейзеры и водоемы запрещено, да и Handkerchief pool уже не «стирает», т.к. в конце концов его таки забили всякой дрянью.
Еще в здешней системе находился красивый источник Sunset lake. При размерах 45 на 60 метров озеро мелкое, но с красивой окантовкой в виде желто-оранжевых колоний бактерий и водорослей. Оно даже иногда извергается, но без какого-либо четкого расписания. А вдруг вам повезет? Одно дело – компактные гейзеры, а тут аж целое озеро.
5 км на север, и вот мы уже в следующем гейзеровом бассейне, который называется «Бисквит» (Biscuit). «Бисквитами» прозвали наплывы гейзерита по краям Сапфирового источника. Землетрясение 1959 года уничтожило кондитерские изделия, но название закрепилось.
Температура воды в источнике - 93-94 градусов Цельсия, размеры 5,5 на 9 метров. Название он получил из-за кристально чистого цвета воды, напоминающего восточные сапфиры. С 1968 года “Сапфир” перестал функционировать как настоящий гейзер, оставаясь сегодня просто красивым голубым водоемом, яростно кипящим время от времени.
Два соседних водоема, Black Diamond Pool и Black Opal pool, хоть и считаются горячими источниками, но по сути это гейзеры. Извержения нерегулярны и непредсказуемы, высота фонтана достигает 9 метров. Отличаются они и молочно-голубым оттенком воды, что не так часто встречается.
Следующий гейзеровый бассейн Midway (Срединный) писатель Р. Киплинг, посетивший Йеллоустоун в 1889 году, назвал “Пол акра ада”. Краски здесь особенно насыщены красными и оранжевыми пигментами. А “ответственна” за такую раскраску одна маленькая, но очень активная грамотрицательная палочковидная экстремально термофильная бактерия рода Thermus – Thermus aquaticus (лат.).
Обитающие в горячих источниках и гейзерах парка при температурах выше 55 °C, Thermus aquaticus помогают ученым – их термостабильные ферменты используются как инструменты в молекулярно-генетических исследованиях.
Несмотря на отсутствие сколько-нибудь заметных гейзеров, в Midway находятся сразу два самых больших горячих источника парка. Прежде всего это дымящаяся яма Excelsior (латинское слово, означающее «всё выше»). До конца 19-го века Эксельсиор был активным гейзером, который извергался регулярно. А потом взорвался, причем этот момент был зафиксирован фотографом – возможно единственная фотография подобного рода из тех времен.
Eruption, 1888 by F. Jay Haynes:
Сегодня Excelsior дымит и изливает около 15-17 тысяч литров 93-градусной воды в минуту в Огненную реку.
И на закуску – самая главная приманка для фотографов в Йеллоустоуне, как и было обещано раньше – Большой Призматический источник. При 110 метрах в диаметре и 37 метрах глубины, он является самым большим на территории США и третьим по величине в мире.
Бактерии, а вслед за ними и весь Гранд Призматик, меняют окраску по сезонам: летом они оранжево-красные, зимой темно-зеленые. Живое жмется к берегам и мелководью: там вода остывает до 40–50°C. В центре источника, где температура доходит до 70°C, вода стерильна.
Представив размеры Grand Prismatic Spring становится понятно, что фотографировать его нужно с высоты. Иначе получится вот так:
Вовсе не обязательно заказывать вертолет или запускать фото-дрона (их таки запретили использовать во всех национальных парках США; хотя это не остановило одного немецкого туриста). Но слегка попотеть придется – лучший вид на Град Призматик открывается с тропы “Fairy Falls” (описание тропы >>). Тропа начинается, не доезжая бассейна Midway (если ехать с юга, парковка у Rabbit creek).
То есть, сначала можно съездить в Midway, посмотреть на Grand Prismatic с низкого уровня, а потом вернуться назад, пройти по тропе, и оценить источник с высоты во всей красе. А можно наоборот, сначала сверху, потом снизу, как удобнее по маршруту.
Тропу Fairy Falls не нужно проходить до конца, достаточно одолеть первые 1100 метров. По левой стороне будет холм, поросший лесом. Вот нам туда Точные координаты места, где надо забраться на холм: 44°31'25.1"N 110°50'19.4"W Примерно 5 минут карабкаться – и вот он, вид, которого не получишь снизу.
За эти переходы цветов, напоминающие школьный опыт по физике – возникновение радуги при пропускании света через стеклянную призму, – Большой Призматический источник и получил свое название.
Если с собой есть термос с чаем и какой-нибудь перекус, то можно разместиться на стволах поваленных деревьев (а их там множество), и устроить пикник с обалденным видом. Посмотреть на GP сверху – обязательный номер программы при посещении Йеллоустоуна; вряд ли увидишь что-либо подобное где-то еще.
Через полчаса мы вновь были на парковке, отвлёкшись по пути лишь на бизона, меланхолично жевавшего весенние цветы на берегу Огненной реки. Машина находилась под охраной большого черного ворона, который за свои услуги заработал несколько крошек печенья.
Понятное дело, гейзеров на этот день нам хватило с головой. Количество “горячих точек” в парке оценивается примерно в 10 тысяч. В рамках научного исследования, которое завершилось в 2011 году, было установлено, что на территории Йеллоустоуна извергалось 1283 гейзера, 465 из которых активны в течение усредненного года.
Мы проехали еще чуть дальше по дороге по ответвлению Firehole Lake drive (односторонняя), где находился огромный конус гейзера Great Fountain. Он дымился, вмешивая свой пар в нависшие над головой тучи. Вдруг как загремело, загрохотало, и шарахнула молния, чуть ли не в его кратер. Погода стремительно испортилась, пошел дождь, который так удачно избегал нас в течение дня.
В районе Old Faithful заглянули в небольшой продовольственный магазин, купили всякой нужной мелочи, и поехали отдыхать в гостиницу. Спать нужно было лечь пораньше, так как подъем был запланирован на 4 утра ради фотосафари.
Обещают к лету (этому или следующему) сделать официальную обзорную площадку на том холме. Мне понравилось, как они обозвали тропы, проложенные туристами - social trails А вообще, приятно удивил подход властей: могли нафиг всё закрыть, а они вон, увидев, откуда людям интереснее наблюдать за GP, затеяли масштабный проект.
Часть 5-я. Маршрут: Йеллоустоун – фотосафари – гейзеровый бассейн West Thumb.
– медвежий фанат – выше Ниагары – кулинарный эксперимент
За неделю прибытия в Йеллоустоун, мы заказали фотосафари с гидом от компании Xanterra, через которую в парке организуется практически всё, от поиска жилья до развлечений. Заказывали прямо у них на сайте, заплатив по $90 на брата.
Передвигаться по парку предполагалось на винтажном желтом автобусе 1937-го года выпуска (White Motor Company, Model 706), с деревянными дверьми (просьба гида: “пожалуйста, не хлопайте сильно!”) и откидывающейся брезентовой крышей. Внутри три ряда скамеек, где спокойно размещается человек 20. Если погода позволяет, можно встать прямо на скамейки и фотографировать живность с высоты крыши, увеличивая свои шансы на хорошие кадры.
В 30-х годах прошлого века компания “White” выпустила 500 таких автобусов специально для перевозки пассажиров в национальных парках западных Штатов. Сейчас в Йеллоустоуне работает восемь штук. У всех современная начинка при сохраненном историческом экстерьере. Они, несомненно, очень привлекают внимание туристов, которые частенько просят гида-водителя запечатлеть их на фоне желтой диковинки. И для этого не обязательно быть пассажиром или участвовать в туре.
Каково же было наше удивление, когда рано утром, подъехав к месту сбора в фойе гостницы “Lake Hotel” (23 мили от Grant Village), узнали, что из 16 заявленных на тур человек, явилось только двое. Мы! Ранний подъем в 4 утра не всем оказался по плечу в отпуске.
Экскурсия тут же приобрела статус “индивидуальной”. И надо отдать должное и компании, и гиду, что никаких дополнительных сборов с нас не брали, и фотосафари, само собой, не отменяли. Настоящий профессиональный американский сервис – такой, каким он должен быть в идеале. В конце экскурсии, мы конечно, не поскупились на чаевые, и надо сказать, было за что.
Гидом (он же водитель) в тот раз оказался профессиональный фотограф-пейзажист Даг Хилборн. Раньше он работал в рекламной индустрии, объездил много стран, бывал даже в Антарктиде. Вооруженный микрофоном, кофе и коробкой с пончиками (“- Разве мы не счастливчики? Покупал на всех, а теперь всё это достанется нам троим!”), Даг оказал неоценимую помощь при съемке, и вообще был настоящим кладезем полезных фото-советов.
Даг знал, где словить рассветное солнышко на мосту Fishing bridge; держал в уме те самые 10 минут, в течение которых видна радуга у подножия водопада Lower Falls; подсказал, как правильно запечатлеть бизонов, чтобы не пропадал крошечный блик в их глазах под густыми бровями; и в дополнение ко всему, Даг был помешан на медведях.
Но начали мы всё же с пейзажей. Остановились за мостом Fishing bridge, там, где река Yellowstone river вытекает из одноименного озера, и берет курс на север, к Большому каньону Йеллоустоуна. Рассветное солнце только-только начало пробиваться через ночную дымку, выявляя мягкий контраст в силуэтах деревьев.
Даг рассказал, что под мостом живет бобер, который каждый вечер в 7 часов выходит на берег. Хоть часы по нему проверяй! Иногда прилетает стая пеликанов, но всё реже. А потому, что в озере расплодилась большая форель, которая сожрала мелкую. Этой мелкой питались и звери, и птицы, ну а за большой надо лазать на глубину, что не каждому животному под силу. Но тем не менее, места эти очень «медвежьи», даже в здешнем кемпинге запрещено стоять с палаткой, только в домах-на-колесах в целях безопасности.
По одной из проселочных дорог мы забрались на холм на северном берегу озера Йеллоустоун. Место называется Lake Butte Overlook (вершина на 2544 м). С верхней точки отлично просматривается и озеро, и горные пики Electric и Mount Washburn, и даже вершины в соседнем национальном парке Grand Teton.
Внизу виднелись остовы сгоревших деревьев – следы грандиозного пожара 88-го года. Столько лет прошло, а природа всё еще до конца не восстановилась. Даг рассказал, что из-за пожара много лосей мигрировало южнее, в Гранд Тетон, поэтому в Йеллоустоуне их не так часто встретишь.
Здесь же мы опять стали свидетелями явления под названием «Брокенский фантом». Это тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Тень может казаться очень большой, и иногда окружена цветными кольцами – глорией. Разноцветные кольца появляются, когда солнечный свет отражается от облаков, состоящих из капель воды одинакового размера. Эффект обусловлен дифракцией света. Призрак может и шевелиться (иногда совершенно неожиданно) из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке.
Я написала «опять», потому что уже сталкивались с подобным явлением на гавайском острове Мауи, в окрестностях вулкана Халеакала. Ну а изначально явление приобрело известность благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы и доступность малых высот позволяют наблюдать его особенно часто.
Увлеченные рассматриванием облаков, мы вдруг услышали непонятный звук - за ближайшими ёлками будто кто мешок с водой перекатывает: бултых-тых-тых-тых, бултых-тых-тых-тых. Пригляделись – ба, да это же Dusky grouse, aka Голубой тетерев, исполняющий брачную песню.
Эта североамериканская птица семейства фазановых широко распространена в лесах Скалистых гор. Самец поет и на дереве, и на земле, но располагается скрытно. Во время пения по бокам шеи как бы распускаются два ярких цветка. Это вздуваются пузырями два шейных мешка – участки голой кожи по бокам. К весне они приобретают пигментацию, окрашиваясь в ярко-красный цвет.
Пигментированные участки кожи эластичны и раздуваются под действием резко расширяющегося пищевода, когда птица плотно закрывает клюв и перекачивает в него воздух из легких. Песня исполняется при плотно закрытом клюве, и длится три секунды.
Подъехала другая группа, человек из семи. Даг указал им на тетерева (гиды делятся друг с другом – где и кого видели), после чего мы поехали обратно с горы. На одну из веток ненадолго приземлился золотой шилоклювый дятел, но мысли нашего гида уже всецело поглотили медведи.
На примете у Дага было пара мест, где он видел накануне медведя. Медведи в Йеллоустоуне передвигаются кругами, с радиусом 20 км за день. Поэтому, в принципе, не так сложно предсказать, где он окажется. И точно: прямо там, где и думал наш многоопытный гид, мы увидели его. Медведа.
Уже много лет прошло с тех пор, как мы снимали медведей на Аляске. Но адреналин при виде их в дикой природе по-прежнему зашкаливает. Поэтому, я вполне могу понять Дага, который, завидев медведя, еле успел выключить мотор, и как ошпаренный выскочил из салона с биноклем.
Здесь уже сидел наблюдатель, но не фотограф, а просто дядечка в камуфляже и с телескопом – работник парка, составляющий карту передвижения мохнатых. Разговорились. За последние 150 лет в парке Йеллоустоун было зафиксировано 5 нападений медведей на людей со смертельным исходом. Последний такой случай произошел в 2011 году, когда медведь напал на семейную пару в “диком” кемпинге в лесу. Мужчина тогда погиб.
Вспомнился старый циничный анекдот, как два охотника убегали от медведя, и один из них остановился, чтобы зашнуровать кроссовки. Другой же впопыхах спрашивает: “Неужели ты и вправду думаешь, что теперь ты будешь бежать быстрее медведя?” На что получил ответ: ” Мне не надо бежать быстрее медведя, мне надо бежать лишь быстрее тебя”.
По словам ученого, медведи в Йеллоустоуне глупее, чем на Аляске или в Йосемите – на деревья за подвешенной едой еще не научились залезать, не говоря уже о том, чтобы открыть противомедвежий контейнер.
Старожилы сайта, наверное, помнят ту фотку, где мы сидим в Денали в самодельном кемпинге в обнимку с медвежьим контейнером. Вот что я тогда написала: “Схема лагеря всегда должна представлять из себя равнобедренный треугольник со стороной 30 метров. В первой вершине ставится палатка, во второй можно готовить, а в третьей хранить еду и пахучие (для медведя) предметы, как то зубную пасту, мыло и т.д.
Для этих целей выдали бочкообразный медведеустойчивый контейнер, куда надо было сложить всю снедь. Закрывался он тремя шурупами сверху, медведь такой контейнер в жизни не откроет. По крайней мере, не должен.”
Не знаю, каковы были обстоятельства того случая с нападением медведя, но даже несмотря на слова специалистов, я бы всё-таки запаслась противомедвежьим контейнером для кемпинга в Йеллоустоуне.
Сафари только началось, а самых главных его участников – медведей – мы уже увидели. Поэтому, никуда не торопясь, поехали просто куда глаза глядят в поисках чего-нибудь интересного.
Плавно огибая озеро Йеллоустоун (кстати, крупнейшее пресноводное озеро Северной Америки, расположенное на высоте более 2000 метров), заметили на берегу забавную зверушку – мармота. Он только что проснулся, зевал и потягивался, и на машину не реагировал вообще. Как и вчерашний, встреченный на тропе Observation point, этот относился к виду Желтобрюхих мармотов.
Конечной точкой фотосафари Даг объявил водопад Lower Falls в Большом каньоне, до которого было 26 километров. Дорога проходила практически параллельно с рекой Yellowstone, давая возможность полюбоваться долиной Hayden Valley.
Эта древняя субальпийская долина раньше была дном озера Йеллоустоун, когда оно еще страдало гигантоманией. Назвали долину в честь одного из первых геологов, исследовавших районы северо-западного Вайоминга.
В 1871 году экспедиция под руководством Фердинанда Хэйдена стала первой, которую финансировали из федерального бюджета (им досталось 40 тысяч долларов). Его записи и находки сыграли важную роль в том, чтобы убедить Конгресс США в необходимости создания национального парка Йеллоустоун.
Кроме Хэйдена, в экспедиции принимали участие Уильям Джексон – известный фотограф и ветеран Гражданской войны, и Томас Моран – американский художник, специализирующийся на пейзажах Дикого Запада. Созданные ими фотографии и картины вызвали общенациональный интерес, и наряду с материалами Хэйдена повлияли на решение Конгресса.
Рисунки Т. Морана:
За 150 лет долина Хэйдена не сильно поменялась. Она по-прежнему болотистая и не сильно поросла деревьями. 13 тысяч лет назад здесь прошел ледник, оставивший после себя валунные глины, через которые вода не может легко просачиваться в почву.
Но инфраструктура, конечно, улучшилась. Прежде всего, параллельно течению реки проложили отличную дорогу с многочисленными смотровыми площадками. Правда, на дороге всего по одной полосе в каждую сторону, что нередко вызывает пробки. И не только автомобильные, но и… медвежьи.
Это когда машины начинают останавливаться не потому, что увидели медведя, а потому что увидели машину, люди из которой увидели другую машину, люди из которой увидели третью машину, люди из которой где-то там предположительно увидели нечто похожее на медведя За считанные минуты может образоваться реальный затор.
И ладно бы рядом с дорогой шел медведь, так нет же – он обычно пробирается по холмам где-то в километре. И не знает эта маленькая мохнатая точечка, какой коллапс способна вызвать на дороге в Йеллоустоуне. А может знает и хихикает.
Во время остановок наш гид всё чаще поглядывал на солнце, и в конце концов заявил, что, если мы хотим сделать канонический снимок водопада Lower Falls с радугой, который нередко можно встретить в фотоальбомах о Йеллоустоуне, нужно поторапливаться.
Всё дело в тщательно спланированной стратегии. Напротив водопада располагается три смотровых площадки. Начинать надо с верхней ровно в 9:45 утра, через 4 минуты переместиться на среднюю, и еще через три – на нижнюю боковую. Таким образом, вы всё время будете следовать за радугой, и не потеряете её в течении 10 минут. После этого она исчезает. Поляризационный фильтр обязателен.
Вообще водопадов в каньоне два. Если двигаться с юга, как мы, то сначала проезжаешь Верхний, а затем через полкилометра по течению – Нижний. Максимальный поток воды можно увидеть поздней весной, когда тает снег на вершинах гор.
Высота Нижнего водопада – 94 метра, что почти в два раза выше Ниагары. Но Ниагара шире: 800 метров против всего лишь 22-х у Lower Falls. Так что тут еще вопрос, как их сравнивать, да и нужно ли вообще… Лучше просто наблюдать за красивыми явлениями природы.
Для этих целей построено сразу несколько смотровых площадок: Inspiration Point, Grandview, Lookout, Artists Point. Кроме того, есть довольно крутая тропа Uncle Tom trail, по которой можно спуститься к подножию водопада. Но это только для тех, кто находится в отличной физической форме (о чем предупреждает табличка), так как подниматься наверх из каньона будет очень и очень нелегко.
Каньон, где расположились водопады, называют Гранд каньоном Йеллоустоуна. Его длина составляет 39 км, а сам он представляет собой классическую V-образную форму, что свидетельствует об эрозии речного типа (работала река, а не ледник).
Цвета на стенах каньона также являются результатом гидротермальных изменений. Риолит (вулканический аналог гранита) в каньоне содержит множество различных соединений железа. Под воздействием внешней среды произошло изменение цвета камней. По сути, каньон ржавеет. Розоватые и желтые оттенки как раз отражают присутствие железа в толще скалы, а не серы, как думают многие.
На обзорных точках всегда полно туристов, в любое время суток. Очень много азиатов, которые приезжают большими группами на огромных туристических автобусах из Калифорнии и Сиэтла. Минус – галдят, шумят, беспардонно лезут во все щели. Плюс – очень быстро исчезают обратно в автобусы, нащелкав себя на фоне чего-либо. Им пофиг на радуги и блики, поэтому всё это остается вам Раньше роль азиатов исполняли немцы, которые куда-то пропали в последние годы, по словам рейнджеров. Многие выявляли желание сфотографироваться на фоне «нашего» желтого автомобиля. Даг с удовольствием помогал всем желающим, не высказывая и тени недовольства. Дождавшись, пока мы, наконец, «отлипли» от водопадов, гид взял обратный курс на гостиницу.
По пути, на одной из смотровых площадок в долине, увидели скопление людей с телескопами. Оказалось, что неподалеку находится волчья нора, откуда периодически выходит волчица с тремя щенятами. Волки в парке появились не сами, их лет 20 назад переселили сюда люди в рамках специальной программы по разведению волков в дикой природе. Противников у программы хватает. Волков винят в гибели молодых оленей по весне (до 40% популяции), и до 20% гибели взрослых особей осенью. В сентябре олени перестают активно питаться, много дерутся, и к ноябрю физически истощаются. Вот тут-то на них начинают охотиться медведи и волки. Выживают самые сильные, чтобы весной дать потомство. И цикл вновь повторяется.
Горячий источник “Пасть дракона” (“Dragon Mouth spring”):
Забравшись на очередной холм, гид поделился своей мечтой: хочет построить здесь дом, чтобы иметь возможность наблюдать за медведями. Будто откликаясь на его слова, где-то в полукилометре от нас зашевелились кусты, и из них к ручью выкатилась довольно упитанная медвежья туша. Даг завопил от радости, настроил подзорную трубу, и еще долго разглядывал мохнатого, пока тот не ушел. Вот он, истинный фанатизм в хорошем смысле слова!
Даг привез нас обратно к гостинице, где мы тепло с ним попрощались, пообещав, что если еще раз отправимся на сафари в Йеллоустоуне, то только с ним. Настоящий профессионал без тени высокомерия и снобизма, который – увы! – слишком часто встречается среди так называемых “фото-гуру”.
Через 20 миль мы вновь оказались в окрестностях нашей гостиницы. Время было обеденное, так что как нельзя лучше в план вписалась местная столовая, Grant Village dining room. Форель с овощами, паста с котлетами, местное пиво, и вот уже вернулись силы.
Так как часть нашей группы, включая дочку, на фотосафари не ездила, решено было еще раз прокатиться до водопадов, посмотреть всё то, что нам показывал гид. И здесь настала очередь бизонов, которые рано утром где-то спали и не лезли на глаза.
Чувствуют они себя в парке настоящими хозяевами, нередко ходят прямо посреди проезжей части. Хочешь сигналь, хочешь не сигналь, но бизоны абсолютно наплевательски относятся к окружающим машинам.
А уж если рядом с самкой есть малыши, то выходить из машины опасно для жизни. Также, как и медведи, они вызывают пробки, только “бизоньи”.
От одиноких бизонов-самцов тоже лучше держаться подальше, не подходить ближе чем на 30 метров; по весне они не совсем в своем уме. Каждый год в парке фиксируют до 5 несчастных случаев по вине бизонов, даже со смертельным исходом. Бегают бизоны довольно быстро, развивая скорость около 55 км/ч.
Бизонов не очень удобно фотографировать, несмотря на то, что они далеко не такие вертлявые как птички. Всё дело в… бровях. Как известно любому фотографу-анималисту, половина успеха хорошего кадра – в крохотном блике в глазу у животного. Есть блик – есть кадр, нет – фигня получится.
У бизонов настолько густые и нависающие брови, что даже при удачном освещении чуть повернет голову, и всё, блик ушел в тень. Остается компенсировать либо необычным сюжетом, либо интересной композицией.
Весят бизоны около тонны (!), но известны случаи, когда масса самцов достигала 1270 кг. Представьте, как такая туша на вас несется, мало не покажется. Степные бизоны, или “баффало”, как их называли индейцы, питаются в основном травой, до 25 кг в день. Зимой едят то, что раскопают в снегу, в основном травяную ветошь. Шерсть бизона очень густая и обеспечивает мощную теплоизоляцию. Снег на ней даже не тает, чему мы были свидетелями, когда путешествовали по Йеллоустону в первый раз.
Европейские переселенцы нанесли колоссальный ущерб популяции бизонов, сумев уничтожить миллионы животных всего за 150 лет, после чего их осталось лишь несколько сотен особей. На всём континенте есть лишь одно место, где, начиная с доисторических времён, бизоны жили постоянно. Это национальный парк Yellowstone. Сейчас на его территории обитает около 5 тысяч бизонов.
Самка вынашивает одного теленка около 9 месяцев, двойни у бизонов крайне редки. Родившийся детеныш питается молоком, жирность которого достигает 12%. Молодые бизоны очень игривы, и постоянно резвятся в свое удовольствие под присмотром взрослых особей.
Мы были несказанно рады, что удалось увидеть бизоний молодняк. В другое время года вряд ли бы это удалось.
Машин на дороге явно прибавилось; что же будет на водопадах… И точно, толпы, толпы, толпы, через которые приходилось просачиваться, активно работая локтями. Нижний водопад при резком дневном свете уже не производил того утреннего волшебного впечатления, зато склоны каньона особенно ярко сверкали насыщенными красками.
Так что совет тут простой: для полного погружения и охвата столь красивого места, приезжать лучше несколько раз, в разное время суток.
Не спеша, вернулись в Grant Village, и так как солнце еще было высоко, решили «закрасить» еще один гейзеровый бассейн под названием West Thumb. Тем более, что находился он буквально за углом от гостиницы, прямо на берегу озера Йеллоустоун.
Если внимательно рассмотреть силуэт озера на карте, то отдаленно он напоминает человеческую пятерню, повернутую вниз, с отставленным большим пальцем. Вот он-то и есть West Thumb geyser basin.
Это один из самых маленьких гейзеровых бассейнов парка, но в то же время наиболее удивительный, так как гейзеры в нем расположены не на холмах или в чистом поле, а прямо на берегу озера, а некоторые даже в нём самом.
По окружности бассейна проложены мостки; начинать маршрут лучше по часовой стрелке, а управиться можно минут за 40, даже останавливаясь для фото у каждой красивой лужи.
Одним из первых по левой стороне показывается Abyss Pool – водоем «Бездна». Это самый глубокий из всех источников Йеллоустоуна, хотя и не самый горячий. Как и «Утренняя звезда» на Гейзеровом холме, «Бездна» стала объектом вандализма со стороны туристов, которые бросали в её воды разнообразные предметы, и тем самым затруднили циркуляцию воды.
Напротив «Бездны» расположился водоем “Black pool”, который совсем не черный, а вполне себе небесно-голубой, да еще с красивой яркой окантовкой. До начала 90-х годов водоем был достаточно прохладным, когда в нем жили темно-оранжевые цианобактерии. В сочетании с голубой водой, бассейн тогда казался темно-зеленым, почти черным.
Затем, вулканическая активность под озером вызвала нагрев воды, температура стала слишком высокой для комфортного существования бактерий, и они все того-с, вымерли. Цвет источника остался ярко-голубым, но название так и не поменяли.
Вообще, не стоит недооценивать таких малюток. Цианобактерии, по общепринятой версии, явились «творцами» современной кислородсодержащей атмосферы на планете, что привело к «кислородной катастрофе» - глобальному изменению состава атмосферы Земли, произошедшему около 2,4 млрд лет назад. В свою очередь, оно привело к последующей перестройке биосферы и глобальному оледенению.
В настоящее время цианобактерии стоят в начале большей части пищевых цепей, и производят значительную часть кислорода (вклад точно не определен: наиболее вероятные оценки колеблются от 20 % до 40 %).
Самый необычный гейзер из бассейна West Thumb находится прямо в озере. Fishing Cone, или «Рыболовный конус» - подводный гейзер. Вернее, раньше он был гейзером, а теперь считается просто горячим источником, так как не извергался уже несколько десятилетий.
Название отражает забавный способ рыбачить. Лет 150 назад местные рыбаки ловили на озере форель Cutthroat trout (лосось Кларка), после чего, не снимая рыбу с крючка, опускали её в Fishing Cone. Вкусный обед или ужин был готов через несколько минут. Такая своеобразная природная «кастрюля».
Подобный кулинарный трюк вскоре стал широко известен. В течение многих лет, рейнджер парка по фамилии Норрис демонстрировал процесс туристам. Один из журналов начала 20-го века сообщал, что посещение парка не будет полным без подобного опыта, а туристы часто фотографировались на краю Fishing Cone, одетые в поварские колпаки и фартуки. Сегодня это развлечение полностью запрещено.
Тропинка бежала по берегу озера. Средняя его глубина оценена в 43 метра, а максимальная – 122 м. В последние годы отмечены существенные поднятия дна, что свидетельствует о тектонической активности региона.
Земля в West Thumb значительно отличалась от других гейзеровых бассейнов. Она была покрыта мхом, зарослями можжевельника, розмарина, и даже более высокими деревьями.
Это, несомненно, привлекало живность. Стаи казарок (канадских гусей) бродили вокруг, а потом показались и олени American Elk. По словам рейнджеров, оленихи с детьми – частые гости в West Thumb.
Береговая линия в этом месте имеет подозрительно похожие на кратер контуры. Подводный рельеф West Thumb лежит значительно глубже, чем остальная часть озера Йеллоустоун. Только мощный взрыв мог образовать этот бассейн, из чего делают вывод, что по сути – это кратер в кратере. Сплошные диковинки, даже для тех, кто уже в какой-то степени привык к гейзерам.
Настала пора возвращаться. Мы замкнули кольцо по тропинке, и минут через 10 уже были в гостинице. День, начавшийся аж в 4 утра, подходил к концу. Сил хватило лишь на то, чтобы по-быстрому перекусить, чем было, и скорее спать.
Ну вот, наконец, и заключительная часть подоспела.
Окончание. Маршрут: Йеллоустоун – дорога до Мамонтовых террас – гейзеры Норриса – «Банки с красками» - дорога в Денвер – возвращение домой.
- бактерии на мамонте - от фарфора до хлорофилла - банки с красками
Если днем раньше мы вскочили в 4 утра из-за сафари, то в это утро валялись до упора, выехав из Grant Village в сторону Мамонтовых террас где-то около 10. Путь предстоял неблизкий, 112 км в одну сторону, прямо до верхней точки «восьмерки».
За поселением Madison, дорога резко завернула на восток, и побежала параллельно с рекой Gibbon river. Вспомнили, что где-то здесь должен быть и одноименный водопад – поздней осенью мы его видели, закованным в лёд. Ну а весной другое дело: Gibbon falls красиво разливался по камням, обрушиваясь на них сеточкой брызг с высоты 26 метров.
Впервые водопад описал в 1872 году уже знакомый по предыдущей главе фотограф Уильям Джексон. Короткая остановка (у водопада есть большая парковка), и снова в путь, мимо бассейна Норриса, оставленного на обратную дорогу, и прямиком через каньон Золотые ворота.
Когда-то мы здесь пообщались с полицией, и облегчили свой карман на $80. На этот раз денежки остались при нас «И опыт – сын ошибок трудных…» (с) (Наше Всё).
Красивую дугу виадука перестраивали уже раз пять или шесть, заменяя деревянные балочные конструкции бетонными. Вот Киплингу, посетившему Йеллоустоун в конце 19-го века, пришлось несладко. Он оставил записи, описывая тот ужас, который испытал, проезжая через Золотые ворота по хлипким, шатающимся доскам. Ну а сейчас всё проще; несколько минут, и мы вынырнули с другой стороны каньона, прямо у Мамонтовых террас.
Mammoth Hot Springs – это большой комплекс горячих источников на травертиновом холме в исторической части Йеллоустуона – когда-то здесь располагался военный форт.
Холм «натекал» в течение тысяч лет, а по составу представляет собой отложения карбоната кальция – более 2 тонн струится по террасам ежедневно в виде раствора. Мамонтовы источники находятся вне Йеллоустоуновской кальдеры, но их питает та же вулканическая система. Из-за дальности от энергетического центра, вода здесь немного прохладнее, всего каких-то 80 Цельсиев.
Термофилы на террасах процветают в прямом смысле, окрашивая белоснежный травертин в оранжевые, красноватые и коричневые оттенки.
Некоторые террасы стоят сухие. Из-за постоянной геотермальной активности, шахты-отверстия, изливающие воду на поверхность, часто меняют свое местоположение. На сегодняшний день они отошли от террасы Минервы, но кто знает, может через пару-тройку лет здесь будет город-сад красивый водопад.
Эти террасы, как живые скульптуры – их вид зависит от угла наклона холма, и от объектов, встреченных водой по пути излива.
Удобнее всего Мамонтовы источники исследовать при помощи комбинации машина + ноги. Начать можно с Upper terrace drive, односторонней дороги-кольца (1,5 мили), которая плавной дугой огибает все интересные формации.
Выходить из машины можно и нужно, смотровые площадки раскиданы в ключевых местах. По правой стороне расположены террасы Минервы, Юпитера, Клеопатры. Часть из них сухие, по другим еле-еле текут ручьи, третьи облюбовали оранжевые микроорганизмы.
Но главная их колония сидит на холме под названием Orange Spring mound. Спереди он удивительно похож на физиономию мамонта, и я долгое время думала, что название всей местности Mammoth Hot springs произошло именно из-за этого сходства. Но нет, оригинальное название скалы всего лишь означает «Курган Оранжевого источника».
Курган, кстати, разрастается вширь, так что даже слегка пришлось отодвинуть от него дорогу.
А завершающая автотур «Терраса ангелов» запомнилась не только ярким цветом, но и останками деревьев, будто стерегущих этот кусочек земли.
Вернувшись на главную дорогу, заехали в кафетерий на повороте (много народа; еда без изысков), и вернулись ко второму кругу Мамонтовых источников под названием “Lower terrace area”.
На все те травертиновые ступеньки, что уже посмотрели сверху, теперь можно было полюбоваться с нижнего ракурса. Но первым делом мы обратили внимание не на них, а на… змею.
Один незадачливый турист из вида “селфи-палочный” так старался запечатлеть себя на её фоне, что уронил и палку, и камеру, и чуть было сам не прилег рядом со змеей, хорошо, что прохожие успели поймать вовремя. Как говорится, “Человек снова стал обезьяной, когда взял в руки палку для селфи”.
Змея относилась к виду «Бычьих» (Bullsnake) – очень больших, быстрых, и к счастью, неядовитых. Потом видели и вторую, и третью змею того же окраса. На мостки они не заползают, шныряют внизу по камням.
Терраса Palette ярко сверкала на солнце, ослепляя белизной маленьких дамбочек. Многие были с водой, видимо этот источник работал исправно.
Сверху над дамбами нависали сосульки из травертина, которые к тому же дымились. Горячие сосульки? Йеллоустоун продолжал удивлять.
Народу на мостках прибавилось, сказывалась близость к инфо-центру, и относительная доступность места. Весной Мамонтовые террасы показались абсолютно другими, и было интересно сравнить их в разные времена года.
Из верхней точки дороги-восьмерки мы взяли обратный курс, прямо на гейзеровый бассейн Норриса (34 км от Mammoth). Названный так в честь одного из первых рейнджеров парка, он обладает большим разнообразием горячих диковинок. А всё потому, что находится на стыке сразу нескольких разломов в земной коре. Здесь зафиксирована самая высокая температура в Йеллоустоуне всего лишь в трехстах метрах под поверхностью: 459°F (237°C). И всего несколько термальных источников в долине “работают” ниже точки кипения 92.8 градуса на этой высоте.
В общей сложности в долине Норриса проложено 3,6 км троп. Иногда они идут прямо по земле через сосновый лес, где земля “покрепче”, но чаще всего тропы проходят по мосткам, расположенным в полуметре от хрупкой поверхности. Характерный пример – Фарфоровая долина, где полностью открытая местность просто-таки набита сотнями шипящих геотермальных диковинок.
Но начали мы всё же с другого круга под названием Back Basin. Бродить по этой земле чревато – толщина её всего около 2 см, а под поверхностью бурлит кипяток. Водоем “Цистерна” (Cistern Spring) связан под землей с самым высоким активным гейзером мира – “Пароходом”. Когда “Пароход” извергается, то Цистерна полностью опустошается.
Этот источник очень продуктивен, откладывая кремнистый туф (гейзерит) со скоростью 12 мм в год. Для сравнения, знаменитый Old Faithful делает то же самое, только за столетие.
Источник “Цистерна” – причина гибели соснового леса в окрестностях. Кремнезем, находящийся в воде, медленно проникает в стволы деревьев через корневую систему, и просто-напросто “цементирует” их изнутри.
И только начнешь привыкать к гейзерам, не бросаться к каждой разноцветной (а оттого – очень фотогеничной!) луже, и обходить с закрытыми глазами бизоньи “подарочки”, оставленные на деревянных мостках, как парк огорошит тебя еще чем-нибудь этаким. Привык, говоришь, к гейзерам? А как на счет кислотных?
В отличие от большинства других гейзеровых бассейнов в парке, вода в долине Норриса кислая, с ph в районе 3.5 (ph чистой воды при 25 °C равен 7.0). Гейзер “Морской ёж” (Echinus Geyser) является крупнейшим из известных кислотных гейзеров. Вместо воды у него почти что уксус (ph в интервале от 3,3 до 3,6). Раньше Экинус радовал туристов регулярными извержениями примерно раз в час, выбрасывая свой уксус на высоту 12-18 метров. Но в последнее время он абсолютно непредсказуем, разве что заполнение бассейна до краев может косвенно указывать на возможное скорое извержение.
Кислотные гейзеры встречаются крайне редко, и большинство их на планете сконцентрировано именно в долине Норриса. И они пахнут! Сероводород в неслабой концентрации. Наша дочка, очень чувствительная к запахам, как и многие дети её возраста, постоянно ходила с прижатой к носу веткой можжевельника. Общественные туалеты в этом плане – детский лепет по сравнению с некоторыми местами Йеллоустоуна.
Следующий по пути Гейзер “Vixen” (Сварливая женщина, мегера) был так назван рейнджером Норрисом за вспыльчивый, фыркающий характер извержений. Может была у него на примете какая-нибудь злая и неприветливая родственница, этакая “старуха Баскервиль” – Фрейду нашлось бы где покопаться
