БЛЕСК И НИЩЕТА ПАНАМЫ
Маршрут: Панама – Коста Рика – Никарагуа
Полёт из Боготы в Панама-сити длится три часа с авиакомпанией Копа (Copa). Билет был куплен ещё дома в пределах 10000 руб. в оба конца. Полноценное и оперативное обслуживание на борту приятно порадовало. В Панаме гуляет доллар, поэтому при посадке в аэропорту Токумен не надо думать об обмене валюты, такая приятная мелочь. Вышла из аэропорта и направо до конца, а потом по тротуару вдоль сетчатой ограды аэропорта на выход с его территории. Нет, если конечно вам надо такси, то ходить никуда не нужно. Такси подойдёт за вами к самому выходу, даже не одно. Это мне требовался автобус за доллар, который отвезёт меня на центральный автовокзал Альбрук, а дальше будет видно. Оказалось, что автобус был нужен ещё многим кроме меня и я шла вместе с потоком людей, который вывел меня к остановке. Что бы ехать в город, а не наоборот, нужно пересечь проезжую часть, что я и сделала. До Альбрука ходят два вида автобусов, одни требуют оплату картой, которую в аэропорту не продают и не заряжают поездками, а вторые берут оплату в деньгах - $1.25 (efectivo). Я это знала, но распознать нужный мне денежный автобус помогли люди с остановки. Ведь и те и другие похожи, как две капли воды, они комфортны и кондиционированы одинаково, только лишь по каким-то неуловимым признакам панамцы их различают.
Погода меня баловала. Обычной панамской жары и в помине не было. С серого неба слегка накрапывало, а под кондиционером в автобусе даже оказалось приятно прохладно. Сдачу за билет водитель автобуса выдал разменной монетой бальбоа, но их все называют центами. Хотя интересно не это. Интересно то, что на монетах не указан их номинал, то есть циферок нет! Прописью тоже не прописано ни одной цифры! На монетах изображены президенты с их резиденциями, герои Панамского канала, известные колонисты, ставшие тоже теперь героями. Благодаря этим картинкам люди отличают стоимость монет!
Поэтому я всякий раз спрашивала у панамцев, сколько мелочи имею в своей сумке. Вот такая незадача. На фото изображены одни и те же монеты с обеих сторон. Только один раз попалась старая монета с цифрой пять, но они уже почти вышли из оборота. И еще один момент. Например, монета в 10 центов (бальбоа) имеет несколько видов и размеров. Поди там у них, разберись!
Когда доехала до автовокзала, то просто ахнула! Это было круче аэропорта! Таких автовокзалов я ещё не видела.
Огромные залы с купольными потолками сияли в свете, винтовые широкие лестницы соединяли два этажа здания. Людской поток по всем направлениям пребывал в каком-то неуёмном и бессмысленном движении. На один из этажей (кажется второй) автобусы прибывают, а с другого (кажется первый) отправляются. Здесь мне нужно было приобрести автобусную карту и зарядить её на нужное число поездок. В Панама сити принята карточная оплата в городских автобусах. Все знают, что язык до Киева доведёт, поэтому два скромных окошечка по продаже карт легко нашла на втором этаже, там же их и заряжают. Сама карта стоит $2, а цена поездок зависит от маршрута; есть и 25 бальбоа, есть и 35.
Ну, всё! В Панаму!
***
Автовокзал Альбрук имеет несколько выходов по обе стороны, а вдоль них протянулись автобусные площадки. По одну сторону транспорт уходит по стране и в другие государства Центральной Америки, а по другую городские автобусы отправляются по своим маршрутам. С первого момента мне показалось всё непонятным и запутанным, поэтому я постоянно задавала вопросы служащим, пока сама не вникла в систему автовокзала. Мне предстояло ехать в исторический центр Панамы, что бы обустроиться там на несколько дней. Как правило, отели, хостелы и интересные места всегда располагаются вокруг таких центров во всех без исключения городах Латинской Америки, ну, ещё рядом с автовокзалами.
Вышла я к длинному ряду остановок, а автобусы идут и идут друг за другом. Ни на одном из них не было написано Каско Вехо (Casco vejo), так назывался исторический центр Панамы. Когда обратилась к продавцу лотереи подсказать нужный мне автобус, то тот как-то сразу заволновался и стал оглядываться по сторонам. Оказалось, что он искал мне попутчика, что бы не отправлять одну в транспорте. Я была поражена и попросила не искать мне попутчика. Продавец заявил, что ехать мне предстоит на улицу 5 мая (Cinco de mayo), а это страшное и криминальное место. Там нужно сойти и ещё с километр идти до Каско Вехо. Воры и грабители не дремлют! Поэтому одной туда нельзя.
Тут я вскрикнула от счастья, что я знаю эту улицу! Я вспомнила её название! Я была там 26 лет назад! Я всё знаю! Счастье не умещалось внутри меня от нахлынувших воспоминаний счастливой молодости, когда я, ещё живя в Никарагуа, приезжала со своей никарагуанской свекровью на ту самую улицу за вещами для её магазина в Сан Маркосе, где провела несколько лет своей жизни. Мне стало удивительно хорошо, словно время повернулось вспять. Мне хотелось скорее пройтись по Синко де майё, как будто там моя молодость осталась в ожидании.
Продавец лотереи удивлённо созерцал моё возбуждённое состояние и совсем не понимал, о каких 26 годах я говорю, в каком Никарагуа я жила и почему вдруг столько эмоций. Как я могла объяснить, что целая вечность прошла с того давнего времени и сейчас я вернулась сюда снова. Ведь этого в двух словах не расскажешь.
Тут подошёл нужный автобус и продавец лотереи повёл меня ко входу. Там он передал меня на попечительство дородной негритянки с воздушной причёской и успокоился от чувства исполненного долга, а мы поехали. Негритянка с пышными формами слегка любопытничала, я с удовольствием поддерживала беседу. Третья остановка от Альбрука была моей, но ехали достаточно долго по пустырям и мимо небоскрёбов, которые казались завидными только издалека. При ближайшем рассмотрении неприятно отметила, что территория вокруг этих гигантских строений замусорена, а сами они интересными не были. После ухоженной и прибранной Колумбии смотреть на этот поднебоскрёбный бардак совсем не хотелось. Я верила в Каско Вехо, там должно быть прилично.
Мы вышли с попутчицей из автобуса и она привела меня на улицу Пятого Мая. Я её узнала сразу. Девушка предупредила о крайней опасности воровства или грабежа в этих местах и указала направление к Историческому центру Панама Сити. Честно сказать за всё моё путешествие я устала от бесконечных предупреждений об опасности, но откуда людям было знать, что их континент научил меня многому ещё в былые времена, и всех потенциальных преступников я вычисляла сходу.
В общем, пошла я по самой середине широкой и оживлённой улицы вверх. Она представляла из себя торговый проспект. Стеклянные витрины больших магазинов мешались с уличными фруктовыми палатками. Музыка, громкие объявления о скидках и громыхание тележек с мороженым по уличной плитке сливались в монотонный городской шум. Благо машины не клаксонили, проезжая часть здесь не предусмотрена. В глаза бросалась негритянское население города, которое в Панаме считается обычным делом. Здесь в самом узком месте Центральной Америки берега двух океанов, Тихого и Атлантического, столь близки, что с населённого во времена работорговли берега Атлантики невольниками из Африки (конец 18 века), негроидная раса распространилась до тихоокеанского побережья. Поэтому население маленькой страны Панама на 10% состоит из чистокровных африканцев и встретить их можно на берегах двух океанов в то время, как в других странах Центральной и Южной Америк потомки африканцев всё таки привязаны к Карибскому побережью.
Но это всё цветочки, а ягодками для меня стали меднокожие индейцы Панамы куна-яла, кстати, чистокровных индейцев в стране тоже 10%. Они передвигались по городу и не обращали на меня внимание, а я их рассматривала во все глаза. На женских ногах и руках красовались высокие и широкие бисерные браслеты. Одежда с названием мопас, украшенная ручной аппликацией на разноцветных и кричащих тканях, принадлежала только женщинам. Мужчины куна по городу расхаживали в одежде цивилизованного общества. Все женщины этого племени имели в носовой перегородке металлические кольца. Семейные пары делали покупки в супермаркетах и как-то по-деловому относились к сему занятию, но особенно много женщин этого народа встречала в магазинах тканей, где слепящие взор тканевые рулоны выставлялись почти на тротуар, что бы куна мимо не прошли. Фотоаппараты они видят каким-то вторым зрением и всегда вовремя отворачивались от объектива, только лишь издалека я могла сделать съёмку.
Как-то незаметно под разные мысли я вошла в парк с баньянами и красивой церковью.
Все скамеечки были заняты сомнительным людом, спокойно наблюдавшим за потасовкой на брусчатке прямо на пути моего следования. Несколько мужчин остервенело колотили друг друга под ободряющие возгласы толпы. Я встала, дабы драку было не обойти и уже направилась под защиту церкви, но тут увидела вывеску «Отель Каракас». Я вбежала туда за решётчатые двери и подумала, что вот она моя первая опасность. А дальше что? Устроилась в этом отеле, оказался скромный, но чистый ($12), а всё наверное потому, что находился в криминальном парке. Там на ресепшен познакомилась с никарагуанкой, которая вызвалась в тот же вечер показать мне исторический город, набережную залива и городской парк на берегу. На вечернюю прогулку в первый день я бы одна не решилась, а тут такая удача и мы пошли гулять.