Кампания (Неаполь — Поццуоли — Искья — Помпеи — Геркуланум — Сорренто — Амальфийское побережье — Амальфи — Тропа Богов — Пертоза — Казерта) + Тиволи

[tolius]

ПОМПЕИ

Испив с утра отличного капучино, мы покинули наше временное пристанище в Поццуоли. Путь наш лежал в сторону Сорренто. Планы были следующие: заехать по пути сначала в Геркуланум, потом в Помпеи, а уж затем отправиться по побережью Соррентийского полуострова с его восхитительной панорамой Неаполитанского залива непосредственно в Сорренто, посещение которого было запланировано на завтра.

Чтобы не отвлекаться на настройку навигатора, я с утра вбил в него адрес нашего отеля в Сорренто как конечную точку маршрута и сразу же две промежуточные остановки: зоны раскопок Геркуланума и Помпей. Платная автострада оказалась достаточно свободной, так что поездка на максимально разрешённой скорости была осуществлена без каких-либо проблем. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что мы подъезжаем к Помпеям. Ведь первой точкой остановки планировался Геркуланум, что логично, если посмотреть на карту и его (Геркуланума) западное расположение относительно Везувия. Помпеи же были с другой стороны горы — на юго-востоке, недалеко от поворота на Соррентийский полуостров. Мне почему-то последовательность Неаполь—Геркуланум—Помпеи—Сорренто казалась настолько очевидной, что я и предположить не мог, что используемая мною впервые функция гарминовского Навигона по добавлению промежуточных целей воспримет мои действия буквально: что добавляю, то и есть следующая по очерёдности цель, все же уже добавленные цели переносятся назад (или наоборот, даже не знаю / не помню). Ну хотя бы показал, предупредил как-то, что ли. Больше я этой функцией никогда в жизни не пользовался!

Помпеи, значит, Помпеи. Заняв последнее свободное место на платной парковке с востока от древних Помпей, мы направились к зоне раскопок. Недалеко от древнеримского города находится экстерриториальное папское владение — церковь Девы Марии Розария.

Так совпало, что во время нашего визита здесь проходил отмечаемый дважды в год праздник в честь Девы Марии Святого Розария. Этот праздник привлекает десятки тысяч паломников. Вся площадь перед папской базиликой была заполнена людьми, многочисленные телевизионщики транслировали это событие в прямом эфире, а на помосте находились епископы во главе с самим главой Конгрегации по делам духовенства Римской курии кардинал-префектом Беньямино Стеллой, который и проводил мессу.

В музей под открытым небом можно попасть в трёх местах: два входа с юго-западной стороны около железнодорожной станции «Pompei Scavi — Villa Dei Misteri» и один вход с юго-восточной стороны около амфитеатра, им-то мы и воспользовались.

Кроме ArteCard Campania, упоминаемой ранее, доступны также следующие билеты: однодневный билет для посещения только Помпей (аналогично для Геркуланума) — €11 и билет, дающий право в течении 3-х дней посетить 5 мест (Помпеи, Геркуланум, Оплонтис, Стабии и Боскореале), связанных с извержением Везувия, — €20. Гражданам Евросоюза моложе 18 лет предоставляется бесплатный билет, а молодёжь ЕС от 18 до 25 получает 50% дисконт. Мы выбрали билет на 5 мест. Понятно, что вряд ли кому-то захочется посетить 5 однотипных мест подряд. В наши планы входило посещение лишь двух самых знаменитых: Помпей и Геркуланума. Но, возможно, найдутся энтузиасты и очень сильные любители истории Древнего Рима, которым это покажется интересным.

Нашу ознакомительную программу мы начали с юго-востока, а поэтому первым, что встретилось, были амфитеатр и Большая Палестра (площадка в 200 соток, использовавшаяся молодёжью для занятий спортом).

Амфитеатр был, к сожалению, закрыт. А ведь именно здесь за 20 лет до извержения вулкана во время гладиаторских боёв местные болельщики что-то не поделили с приезжими из соседнего городка. Всё, как обычно, началось с выкриков и насмешек, а закончилось киданием камней и резнёй. И закончилось плачевно для приезжих из Нукерии. Это дело даже разбиралось в Сенате Рима, где постановили: зрелища на ближайшие 10 лет в Помпеях запретить, а зачинщиков выслать из города.

Ох уж эти ограждения… Ну вот зачем, если вы решили куда-то кого-то не пускать, делать это так неэстетично?

Рядом с амфитеатром раньше находился виноградник (сейчас тоже), который сначала интерпретировали как рынок по продаже скота из-за большого количества найденных тут костей животных, но потом при более поздних раскопках всё же обнаружили типичные элементы виноградника. Поблизости располагался пиршественный зал, предназначенный, по всей видимости, для зрителей соседнего амфитеатра.

[tolius]

Наверное, я не буду углубляться в описание каждой фотографии, каждого строения. Кому интересно погрузиться в историю, могут более подробно всё посмотреть на официальном сайте, где представлены как карты-схемы, так и подробное описание чуть ли не каждого строения (на русском): https://pompeiisites.org/wp-content/uploads/Pompeii_RU.pdf

Я же ограничусь только фотографиями и краткими комментариями.

Да, эти ограждения здесь повсюду. Как заявляет администрация, это всё из-за того, что сейчас ведутся реставрационные работы. Надо заметить, что если раньше все силы бросались на раскопки, то с 60-х годов прошлого века (а особенно после землетрясения 1980 года) эти работы приостановлены и все усилия прилагаются только на то, чтобы сохранить уже откопанное. Как мы видим, в этом неравном бою реставраторов против требующих восстановления строений вот уже на протяжении нескольких десятилетий побеждают последние, причём безоговорочно. Неоткопанной осталась примерно пятая часть древнеримского города.

[tolius]

Бродя по нескончаемым улочкам, начинаешь понимать, что город огромный. Вроде на карте и небольшой, но это только по длине и ширине. А ходить-то приходится змейкой. Тут при желании можно провести целый день. У нас такого желания не было, тем более, что с каждой новой улочкой дома начинают казаться похожими друг на друга. Поэтому-то и нужна карта, указывающая на знаковые места, — она у нас, к счастью, была.

На последнем фото запечатлён термополий — древнеримский трактир, где прилавок выходил на улицу и каждый желающий мог выбрать понравившееся блюдо. Приготовление осуществлялось обычно во внутреннем помещении, а уже готовая еда помещалась в эти сосуды и постоянно снизу подогревалась. Питались здесь в основном путешественники и низшие сословия: рабы, вольноотпущенные, носильщики, ремесленники, рабочие. Как правило, у них были настолько маленькие дома или квартиры, что там просто не помещалась кухня, вот и приходилось питаться в заведениях общепита. Ели обычно стоя. Для тех, кто побогаче, помимо стандартных бобов, гороха и чечевицы могли подать приготовленное на гриле мясо. Иногда имелось закрытое помещение с обслуживанием.

А вот и Стабианские Термы. Здесь был бассейн, раздевалки и ванны. Мужское отделение побольше и побогаче украшено, нежели женское.

Перемещаясь по улочкам древнего города, невозможно не восхищаться их дорогами — гладкие камни, подобранные друг к другу, да ещё и уложенные так, чтобы вода из центра дороги стекала к её краям. Дороги, конечно, хорошие, но перемещаться всё же нужно в обуви с толстой подошвой! Тут же имеются и переходы через проезжую часть: прямоугольные камни, уложенные параллельно тротуару. С одной стороны, колёса повозки без проблем проедут между камнями, а с другой — пешеходам удобно переходить дорогу, не запачкавшись в отходах жизнедеятельности движущей силы тех времён. Транспорт тогда хоть и был экологичным и не таким токсичным, как теперь, но всё же он не был безотходным.

Вот он прародитель современной «зебры» — первое, что приходит на ум. После увиденного я был на 100% уверен, что этот конструктивный элемент и послужил прообразом современного нерегулируемого пешеходного перехода. Но нет, официального подтверждения этому я не нашёл. Современная «зебра» была разработана и опробована англичанами сразу после Второй мировой. Из нескольких предложенных вариантов в итоге был выбран нынешний как наиболее заметный. Но есть у меня подозрение, что человек, предложивший этот вариант, когда-то всё-таки бывал в Помпеях.

[tolius]

Пройдя практически весь город с востока на запад, мы в конце концов подошли к Форуму — месту, где были сконцентрированы основные административные здания Помпей. Среди прочего здесь располагались храм Юпитера и две мемориальные арки по его бокам: одна, посвящённая сыну Тиберия, а вторая, по всей видимости, Калигуле (сразу после смерти императора она была снесена).

На последнем фото можно лицезреть оригинальные латинские буквы — красивый ровный шрифт, уже тогда с засечками.

На месте бывшего рынка овощей и фруктов, располагавшегося на западной стороне Форума, сейчас размещён склад местных артефактов, насчитывающий около 9.000 различных экспонатов.

Конечно, в первую очередь обращаешь внимание на изваяния погибших людей и животных. При раскопках было обнаружено, что на месте тел жертв извержения образовались пустоты с костями внутри. Заливая эти пустоты гипсом, удалось реконструировать посмертные позы несчастных свидетелей катаклизма. Всего погибло около 2.000 человек из примерно 20.000, живших в этом городе. Кстати, современные Помпеи, находящиеся по соседству с руинами, насчитывают не намного больше жителей!

[tolius]

Далее мы направились к северо-западным кварталам разрушенного города. Чего тут только нет: вот знаменитая надпись CAVE CANEM (“осторожно собака”), настолько популярная, что это изображение встречается по всей Кампании (магнитики, вывески, плитка и т.п.), вот неоконченная роспись в доме Октавия Квартио (ошибочно называемого домом Лорея Тибуртина из-за найденного здесь лозунга с призывом голосовать за последнего), вот оригинальное изображение на фонтане с питьевой водой, а вот и знаменитая мозаика II века до н.э., изображающая изменившую ход истории битву между Александром Македонским и персидским царём Дарием III.

На последнем фото представлена расположенная во дворе дома очень богатого человека (один дом занимает 30 соток) копия знаменитой статуи танцующего Сатира или Фавна. Оригинал, как это водится во всей Кампании, можно найти в Национальном археологическом музее Неаполя. Вот была бы эта статуя не такой маленькой, могли бы и оставить на законном месте. Хотя… оригинал представленной выше мозаики битвы Македонского с персами умудрились же перенести всё в тот же музей.

Кроме амфитеатра в городе имелись ещё два театра поменьше: Большой Театр и Малый Театр.

Самый шикарный некрополь («город мёртвых») расположен у Нуцерийских Ворот. Здесь можно найти разной степени помпезности гробницы, статуи умерших, погребальные камеры, надгробия и т.п.

[tolius]

Вот и вернулись мы к месту, откуда начинали.

Что можно сказать о Помпеях? Эта достопримечательность вызывает противоречивые эмоции у посетителей. Как я уже говорил о Неаполе — что он делит людей на две группы: те, кто им восхищаются, и те, кого он не впечатляет, если не сказать большего, — всё то же самое, может, даже немного более выраженно, справедливо и по отношению к Помпеям. Кто-то восторгается, а кто-то говорит, что это груда камней, ничего интересного.

Выделю для начала некоторые моменты, которые могут негативно влиять на восприятие этой достопримечательности. Во-первых, это огромная территория, где придётся походить. И не дай Бог у вас обувь с тонкой подошвой. Римские дороги, конечно, ровные, но это всё же не асфальт. По тротуару ходить удобнее, но не везде это возможно. Во-вторых, здесь множество различных неэстетичных ограждений и загородок. Иногда ты наметишь себе путь к очередному строению, а потом узнаёшь, что вот по этой улочке пройти не удастся, приходится возвращаться и сворачивать на другую, соседнюю. Также здесь обязательно надо иметь карту с пометками основных целевых точек. Без хорошей карты будет трудно сориентироваться, и вы наверняка пропустите парочку интересных мест. Ещё надо не забывать, что Помпеи — всемирно известная достопримечательность. Поэтому здесь достаточно много туристов со всего света. Американцы, японцы, китайцы — вряд ли вы их увидите в таком количестве где-то ещё в Кампании. Разве много из них знает, к примеру, о Казерте или Пертозе? Всё-таки Помпеи — достаточно пропиаренное место. Нам, например, достаточно часто встречались группы англоговорящих посетителей (скорее всего американцы), много детей. Не стоит питать иллюзий и по отношению к обстановке в домах: извержение достаточно сильно повредило все строения (практически все крыши были проломлены под весом падающего пепла — город засыпало многометровым слоем). В связи с тем, что в ранние годы туристы забирали некоторые предметы с собой на память, многие артефакты были впоследствии перемещены или в Национальный археологический музей Неаполя, или на склад, который сейчас находится на Форуме. Знаковые же предметы заменили копиями (к счастью, посетители об этом вряд ли догадаются). Поэтому не стоит здесь ожидать дворцов с их великолепными интерьерами. Ну и не надо переться сюда в жару: перемещаться в теньке вам вряд ли удастся.

А в заключение скажу, что Помпеи мне лично очень понравились. :roll: Все перечисленные выше негативные моменты перечёркиваются одним — атмосферой античного города. Где ещё вы сможете увидеть крупный древнеримский город таким, каким он был в I веке? Здесь нету каких-то современных строений, которые бы портили вид. Ты действительно перемещаешься по законсервированному городу, по его многовековым дорогам. Никаких тебе перестроек, смешений совершенно разных стилей. Тут ты видишь город ровно таким, каким он был 24 августа 79 года. И грозный Везувий на том же месте. Вот здание Муниципалитета, вот очередной храм, вот здесь жил очень богатый человек, а там находился публичный дом. Вот тут казарма гладиаторов, здесь люди ели, сюда ходили на театральные представления, а вот тут, у ворот города, хоронили. Если вам это не интересно, ну не приезжайте вы сюда, пожалуйста! Поднимитесь лучше на Везувий.

[Olegso]

Браво за рассказ и за фото.

[Кинель]

Прибавить нечего. Убрала бы только минусы для посещения Помпей, пусть едут все. Будучи в тех местах, нельзя это пропустить.Перед апрельской поездкой в Италию ( в том числе в Неаполь) по ТК Культура была неделя Италии. Открывало неделю интервью посла Италии в России. Его спросили, какое место в Италии , кроме Вашей родной и любимой Тосканы, непременно нужно посетить. Он, не задумываясь, ответил: Помпеи. Это их "Пушкин- наше всё". Счастлива, что осуществила свою давнюю мечту. Если будет возможность, побываю еще.
Спасибо за Ваши впечатления.

[tolius]

Браво за рассказ и за фото.

Спасибо за Ваши впечатления

Спасибо за комментарии!

Убрала бы только минусы для посещения Помпей, пусть едут все. Будучи в тех местах, нельзя это пропустить.

Ну тут, как говорится, меньше народу — больше кислороду...
Хотя что бы кто ни говорил, вряд ли кто-то, будучи в тех краях, пропустит эту всемирно известную достопримечательность, внесённую (вместе с Геркуланумом) в список ЮНЕСКО под номером 829. Я же скорее пытаюсь сказать, что не стоит иметь завышенных ожиданий. Вот ожидаешь, например, заселиться в пентхаус 5-звёздочного отеля, а оказываешься в обычном номере 2-звёздочного отеля — не айс. А ожидал бы заночевать на вокзале с бомжами, а в итоге оказался всё в том же 2-звёздочном отеле — совсем другое дело! Хотя что поменялось, вроде один и тот же отель? По себе знаю: завышенные ожидания — злейший враг. Вот и стараюсь показать как плюсы, так и минусы.

[tolius]

Счастлива, что осуществила свою давнюю мечту. Если будет возможность, побываю еще.

А это, кстати, неплохая идея. Ведь там на Форуме периодически меняют экспонаты, доступные взору посетителей. Могут и что-то, бывшее на реставрации, открыть. Да и вот, например, в 2016 году прямо в археологической зоне Помпей разместили экспозицию польского скульптора Игора Миторая (мы эту экспозицию не застали). А уже в 2017 году обещают её деинсталлировать (а может, и убрали уже?). Так что всё течёт, всё меняется.

[tolius]

ГЕРКУЛАНУМ

Геркуланум — ещё один город, уничтоженный тем же извержением. Геркуланум был значительно меньше Помпей (около 4.000 жителей). Он располагался у самого моря, окружённый крепостной стеной. 24 августа 79 года ветер дул в сторону Помпей и Стабий, поэтому они и были уничтожены в первую очередь. Туда же пришёлся и основной выброс вулканического пепла. Геркулануму (как и Оплонтису) повезло больше: многие жители смогли спастись. Но, как это всегда бывает, нашлись и те, которые подумали, что пронесёт, и отказались уходить из города — таких в итоге оказалось примерно 300 человек. Не пронесло: часов через 20 после начала извержения, глубокой ночью эрупционная колонна (фонтан лавы, камней и пепла), достигавшая высоты 30 км, обвалилась из-за резкого падения тяги, вытолкнув из недр вулкана раскалённый воздух с пеплом, который и достиг Геркуланума. Последующие осадки мелкого пепла заполнили весь город, законсервировав его надолго. Разрушений при этом было гораздо меньше, чем в Помпеях, а горячие осадки испарили всю имеющуюся влагу. Это обеспечило великолепную сохранность данного места: потом даже находили целыми свитки, хлеб, вино и другие предметы.

Откопанный Геркуланум представляет собой большую квадратную яму, окружённую современными постройками, нависающими над ней. Обнаружили этот город случайно: в начале XVIII века местный крестьянин решил выкопать колодец и наткнулся на мраморные обломки. О находке сообщили герцогу, который выкупил прилегающие участки и начал раскопки. К сожалению, методы, которые он использовал, принесли больше вреда, чем пользы. Выкопанные же артефакты он раздаривал своим знакомым, естественно, даже не помечая, откуда что было взято. Очень сильно пострадал театр Геркуланума примерно на 2.500 мест; к сожалению, сейчас от когда-то богато декорированного сооружения мало что осталось из-за непрофессиональных раскопок и разграбления. Раскопки с переменным успехов проходили до наших дней, пока постройки современного Эрколано позволяли это делать. На сегодняшний день часть древнего города по-прежнему остаётся скрытой под нынешними домами.

Попасть в зону раскопок с юго-западной стороны можно либо по мосту, либо через туннель.

[tolius]

В целом Геркуланум был городом побогаче, чем Помпеи. Здесь были роскошные виллы с террасами, загородные термы, и даже нашли хорошо сохранившуюся античную библиотеку, содержащую 1.800 свитков папирусов с текстами на греческом.

В отличие от Помпей, обойти весь Геркуланум не составляет труда.

[tolius]

Со стороны моря к городу примыкают загородные термы. Рядом скорее всего жил проконсул Марк Ноний Бальб. На террасе поблизости стоит мраморный жертвенник и статуя Бальба, реконструированная из обломков.

Самым трагичным местом Геркуланума является часть города, примыкавшая когда-то к морю (из-за вулканических осадков современное Тирренское море отодвинулось от данного места на несколько сотен метров). Здесь находились 12 ангаров для лодок, в этих помещениях и нашли впоследствии большинство скелетов погибших.

Мне Геркуланум понравился немного меньше, чем Помпеи. Всё портят нависающие современные строения, не позволяющие погрузиться в атмосферу древнего города. Практически в любой точке Геркуланума стоит поднять голову, как эти строения попадают в поле зрения. Но для тех, кто не любит много ходить, и выбирает между Помпеями и Геркуланумом, я бы определённо рекомендовал последний — здесь всё компактно. При этом многие вещи сохранились гораздо лучше, да и туристов поменьше, но все равно достаточно.

[Пандитка]

Интересно. Там, в этих ангарах вот прямо так до сих пор разбросаны скелеты?

[tolius]

Интересно. Там, в этих ангарах вот прямо так до сих пор разбросаны скелеты?

На самом деле это не скелеты, а их слепки. Вблизи сфоткать я их не смог, поскольку проход к ним был закрыт. Была у меня, конечно, мысль перепрыгнуть ту невысокую калитку, чтобы поснимать всё поближе, — тем более никаких сотрудников рядом не наблюдалось. Но в итоге решил этого не делать.

Хорошее качество исполнения объясняется, видимо, тем, что это место было найдено не так давно — лет 35 назад. Это уже далеко не те методы первых раскопок Эммануэля Мориса Лотарингского, герцога д’Эльбёф — тут подход был совсем иным. Все кости были тщательно извлечены и исследованы. По их химическому составу были получены новые представления о питании и здоровье людей в те времена. По костям женщин удалось вычислить количество детей, которых каждая из них родила. В отличие от Помпей, в Геркулануме не получилось сделать слепки предсмертных поз людей, поскольку раскалённый до 500 °C воздух полностью сжёг все тела (смерть, естественно, была практически мгновенной). И лишь потом все останки были укрыты медленно оседавшим пеплом.

Говорят также, что слепок костей из лодочной камеры №10 можно найти в Национальном археологическом музее Неаполя.

[Пандитка]

Благодарю и знаете, у меня часто тоже такое бывает. Из любознательности и ради интересных снимков да, порой готова перепрыгнуть через любой барьер Однако здравый смысл в большинстве случаев побеждает. Полагаю, это в духе каждого настоящего путешественника:-) Жду с нетерпением продолжения!

[tolius]

СОРРЕНТО

Попрощавшись с Геркуланумом, мы направились в сторону нашей конечной цели на сегодня, в Сорренто. Навигатор почему-то повёл нас по дороге, проходящей параллельно основной магистрали. Видимо, посчитал, что бессмысленно делать крюк, чтобы выехать на магистраль, когда можно было просто проехать почти по прямой каких-то 15 км по разным городкам на побережье Неаполитанского залива. У поворота же на Соррентийский полуостров с той магистрали все равно пришлось бы съезжать на дорогу, по которой он нас и направил. Городки плавно переходили один в другой без явных признаков границ между ними. Со временем мы поняли, что оптимистичные прогнозы навигатора не имеют никакой связи с реальностью. Дело близилось к вечеру, а поэтому трафик только увеличивался. Все дороги побережья превратились в одну большущую пробку.

Здесь мы смогли воочию наблюдать все прелести вождения в Кампании. Сначала казалось, что это сплошной хаос: плотный поток машин, среди которых опасно лавируют многочисленные мотоциклы и мотороллеры. При этом последние объезжают машины в основном по линии, разделяющей противоположные потоки. А надо заметить, что свободного пространства там совсем немного. Достаточно часто припаркованные авто мешают настолько, что вынуждают машины заезжать на разделительную линию, не оставляя совсем никакого места для мотоциклистов. Такое броуновское движение происходит постоянно. Но надо отдать должное мотоциклистам — они с лёгкостью просчитывают дальнейшие действия водителей обоих направлений и мастерски выбирают тот короткий промежуток, когда могут без особых проблем обогнать очередную машину. Точность их расчётов составляет доли секунды! Это единственный вид транспорта, который там хоть как-то может работать.

Что касается правил дорожного движения, то они в тех краях полностью игнорируются. Правила уступать транспортному средству, движущемуся по главной дороге, не существует. Оно и не может существовать, потому что тогда невозможно было бы выехать со второстепенной дороги никогда. Но не надо думать, что здесь царит сплошной хаос: тут действуют правила, но другие, негласные. Одно из них заключается в том, что, подъезжая к перекрёстку (неважно со стороны главной или второстепенной дороги), ты должен уступить по одной машине с каждого направления и затем, не обращая ни на кого внимания, проехать в нужном направлении.

Среди мотоциклистов тоже существуют какие-то свои правила. Например, мы были свидетелями, как один мотоциклист обогнал попутное авто, но при этом своими действиями помешал другому мотоциклисту, нарушив, по всей видимости, одно из негласных правил. За рулём мотоцикла-нарушителя находился пацан лет 12-ти от силы (он ещё и вёз на заднем сидении пацанёнка лет 10-ти) и, видимо, в силу неопытности, чего-то не рассчитал и вынудил другого мотоциклиста резко оттормаживаться и прятаться в небольшой карман между попутными авто. Через некоторое время пострадавший догнал нарушителя и ударил его. Не выдержав этого, подросток вместе с мотоциклом и пассажиром упал, чудом увернувшись от встречного транспорта. ^^ После этого состоялся короткий и явно нелитературный разговор между мотоциклистами. Подросток признал свою вину и, виновато поднявшись, продолжил свой путь. Полиции на этих дорогах мы не наблюдали.

Больше всего времени мы потеряли там, где магистраль, параллельно которой мы ехали, и наша дорога соединялись, чтобы дальше перейти в единственную автостраду, ведущую к Сорренто. На полуострове, к сожалению, платных дорог нет, а поэтому движение по узкой извилистой дороге продолжалось до самого Сорренто. При этом, правда, пробка немного рассеивалась со временем (по всей видимости, часть машин сворачивала в целевые городки на побережье). Что я могу сказать: не отправляйтесь на Соррентийский полуостров в пятницу вечером. Мы на этом потеряли много часов, о вечерней прогулке по городу уже можно было и не заикаться.

При бронировании отеля в Сорренто у меня был выбор из двух подходящих по всем параметрам: один отель находился в самом Сорренто на одной из многочисленных улочек города, а второй в горах, в тихой обстановке, окружённый садом из фруктовых деревьев. При этом с гор открывался красивый вид на город и залив. И хоть от второго было сложнее добираться до интересующих нас достопримечательностей Сорренто, я предпочёл всё же его. И это, наверно, было ошибкой. Во-первых, время окончания заселения неумолимо приближалось. А во-вторых, мы не могли найти этот отель. Навигатор в горах работал с перебоями. А в том месте, где он сказал повернуть налево, ничего кроме горы не наблюдалось. Пропустив же нужный поворот, было достаточно трудно вернуться обратно в плотном потоке да на узких улочках. Навигатор перекладывал маршрут, но точность геолокации в горах оставляла желать лучшего, а поэтому мы постоянно по каким-то серпантинам заезжали не туда. Время заселения подошло к концу. Остановившись в очередном тупике, я позвонил в отель, и там согласились подождать дольше положенного. Проблема же добраться туда оставалась.

Навигатор проложил очередной маршрут, и мы поехали. Сначала нас вывело на дорогу шириной в одну машину. Вскоре же эта дорога и вовсе начала сужаться. А после того, как мы проехали поворот в какой-то отель, она вообще превратилась в совсем уж узкое полотно. До выезда на дорогу покрупнее, ведущую непосредственно к нашему отелю, оставался какой-то один километр. Ну ладно, ни встречных, ни попутных машин на нашем пути нет — решили ехать. Через несколько сот метров дорога продолжила сужаться… Тут-то я понял, что Ford Fiesta — это огромная машина. С одной стороны был обрыв без какого-либо ограждения, с другой — скала. Что ж делать, ну не ехать же обратно задним ходом. В какой-то момент пришлось сложить правое зеркало, уже упиравшееся в гору. Но дальше стало только хуже: левое колесо уже не только заезжало на бетонное основание у края дороги, но и начинало частично свисать над обрывом. Гора же не позволяла взять правее. В такой ситуации даже и двери не откроешь ни с какой стороны. Ну точнее, открыть со стороны обрыва, конечно, можно, да толку? Тем временем вечерело…

Так и хочется в этом месте закончить главу. И пусть читатель гадает, выбрались мы или нет? Но нет, мы не такие, мы продолжим.

Кое-как добрались до Т-образного поворота. Налево был путь в наш отель, а направо — метров десять дороги и водопад в её конце. Поворот был очень узкий, никаких скруглений предусмотрено не было, а поэтому проехать там было проблематично. Тут навстречу вышел местный велосипедист. Он не знал ни слова по-английски, у нас аналогично было с итальянским. Но всё же он как-то умудрился объяснить, что эта дорога для мотоциклистов и даже если мы умудримся здесь повернуть (в чём он сомневается), то дальше все равно не проедем, поскольку там при выезде такой уклон, что машина просто сядет на днище.

Получается, надо было ехать обратно. Но задним ходом в полумраке это было бы самоубийством. Разворот же на Т-образном перекрёстке предстоял непростой (если вообще возможный). До отеля оставалось совсем ничего, поэтому я решил сходить туда пешком и заселиться. После того как я вернулся, было уже темно, хоть глаз выколи. Разворот занял где-то полчаса и потребовал большого количества итераций. Успешность дела решали даже не сантиметры, а миллиметры. Обратный путь по этой дороге оказался гораздо сложнее, поскольку в этот раз я сидел со стороны горы и не мог, высунув голову из окна, наблюдать за обрывом. Дорога же постоянно петляла, и на этих поворотах надо было и от горы увернуться, и в обрыв не свалиться. В кромешной тьме по бокам помогала только подсветка мобильником. В конце концов мы выбрались из этой ловушки.

Машин на дорогах уже практически не было, а поэтому на черепашьей скорости мы подъехали к тому повороту, который не смогли обнаружить в самом начале. Оказалось, что проблема была в том, что поворот был не под 90 градусов, как нарисовано, а под 170, и уже потом, через десяток метров, становился перпендикулярным основной дороге. С той стороны, откуда мы ехали с самого начала, загороженный растительностью, он был абсолютно не виден.

К полуночи мы всё-таки доехали до отеля.

[tolius]

Утром в отеле царили спокойствие и умиротворение. Здесь можно было прогуляться по лимонно-апельсиновому саду. На земле возле деревьев валялись созревшие плоды, из которых тут же с помощью соковыжималки можно было приготовить фреш. С террасы открывались замечательные панорамы Сорренто.

До центра города можно было добраться как на машине или автобусе, так и пешком. Мы предпочли последний вариант и, отыскав нужную тропу, отправились в путь. В месте, где тропа превратилась в серпантинную лестницу, находилась небольшая церквушка. По мере спуска нам попадались пронумерованные рисунки, изображавшие мучения Христа. Я представляю тех, кто поднимается из города на эту верхотуру, особенно если это происходит в жару. И когда на очередном повороте тебя, казалось бы, покидают последние силы, ты видишь картинки, как бы говорящие: «а думаешь, Иисусу было легче, когда его прибивали к кресту, тыкали копьём и издевались?».

[tolius]

Сорренто — город, давший название всему полуострову. Хорошая транспортная доступность (здесь находится конечная железнодорожная станция полуострова, до которой можно добраться из Неаполя) и пропиаренность данного места сделали своё дело: с конца XIX века Сорренто является мировым курортом. Город расположен на обрывистом плато на высоте примерно 50 метров над уровнем моря. У самого моря (над обрывом) размещены многочисленные отели.

В Сорренто в разное время проживали бессчётные знаменитости. В частности, с 1924 года здесь снимал виллу «временно выехавший из СССР» М. Горький. Деньги на проживание «пролетарского писателя» и его окружения в размере примерно 1.000 долларов (что по тем временам было немало) СССР нехотя, но выделял. При этом писатель, которого по политическим причинам не желали видеть в СССР, в соответствии с подписанным договором не имел право нигде публиковаться, кроме как в Госиздате и Торгпредстве. Вскоре после того, как Горький отпраздновал своё 60-летие, товарищ Сталин пригласил его на родину. Писателя пышно встретили и организовали пятинедельную ознакомительную поездку по стране, где пытались показать, что в стране «жить стало лучше, жить стало веселее». Алексей Максимович (сокращённо Максим) с этим, конечно, согласился, но осень и зиму всё же предпочитал проводить в Сорренто. Так продолжалось до 1932 года, пока Сталин в очередной раз не пообещал Горькому, что продолжит и впредь отпускать того на время холодов в Сорренто. Пообещал, но дальше Крыма не отпустил. В 1936 г. 5-кратный номинант на Нобелевскую премию умер от пневмонии. Самый знаменитый портрет писателя в полный рост также был написан в Сорренто.

[tolius]

Судя по статуе бесполого ангела смерти, заявляющего, что только смерть бессмертна, Mors Immortalis особенно лютовал здесь во время Первой мировой.

Главная площадь города названа в честь родившегося в Сорренто итальянского поэта Торквато Тассо. У края площади установлен памятник покровителю Сорренто (а по совместительству и моряков) святому Антонию. В центре же круговой развязки композиция часто меняется, во время нашего приезда здесь находилась Lancia di luce 1985 (вроде как символизирует какие-то световые потоки).

Рядом с площадью находится Палаццо Веньеро, построенное в XIII веке в арабо-византийском стиле. А с самой площади открывается вид на улицу-ущелье с нависающими над ней домами по обе стороны. Пока мы ходили по площади, подъехал свадебный кортеж. Жених находился в старенькой Alfa Romeo Giulia с сиреной и полицейскими номерами. Сопровождали его полицейские, которые были при полном параде.

Сооружённый в XI веке Кафедральный собор Сорренто — здание, многократно перестраивавшееся то с целью расширения, то из-за последствий очередного землетрясения. Поэтому здесь можно обнаружить элементы разных стилей.