Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Дошли до ворот Бросари (1 век (Porta Borsari), которые служили въездными воротами. Еще один памятник древнеримской архитектуры, построенный в I веке в качестве военной заставы на юге города. представляющие собой фасад несохранившегося здания казармы гарнизона, охранявшего главный вход в город: с древних времен Верона была важным пунктом в транспортной системе северо-восточной Италии. В ней сходились четыре основные дороги, одна из которых, Виа Постумиа, проходила сквозь ворота Борсари.
На архитраве ворот – латинская надпись, свидетельствующая о реконструкциях крепостного комплекса Вероны, проведенных в 265 году. В те времена они назывались воротами Юпитера из-за их близости к античному храму Юпитера. В средние века ворота были посвящены святому Зенону, а позже приняли нынешнее название – Борсари, в честь гвардейского отряда, который занимался сбором налогов. Архитектура ворот реализует один из древнейших типов подобных сооружений – «италико». Они являются одним из прототипов военных конструкций, которые римляне строили на территории Галлии и в испанских провинциях.
Первоначально ворота представляли собой прямоугольное здание с двумя фасадами. В настоящее время остался только внешний по отношению к крепостной стене фасад. Он выложен из белого известняка. Между двух фасадов находился внутренний двор, часть фундамента которого замурована в прилегающем дворце Серенелли-Бенчолини. По бокам от ворот возвышались две башни, которые позволяли контролировать въезд и выезд, осуществляемый через ворота.
Церковь Сан Джованни ин форо (Chiesa di San Giovanni in Foro). При возможности я почти всегда захожу в церкви, но так как во многих царит полумрак, то фотографирую я не всегда.
Площадь трав (пьяцца Эрбе) находится на территории, где в древнеримскую эпоху располагался форум. Называется так потому что на ней продавали травы и фрукты в древние времена. Площадь имеет вытянутую форму, здесь много исторических построек Вероны
Это небольшая готическая колонка с эдикулой, установленная в 1401 году и содержащая герб миланской семьи Висконти, которая в то время правила Вероной. В нише можно увидеть рельефное изображение фигур Богоматери и святых Христофора и Петра Мученика. Здесь же башня Ламберти, на которой находится смотровая площадка. Попасть на вершину можно по ступенькам за 2 евро или на лифте за 3 евро (368 ступеней). Торре дель Ламберти встроенная в Дом Коммуны XII века. Она была построена в 1172 году, веронской семьёй Ламберти от которой и получила свой название, в романском стиле. В мае 1403 года в нее попала молния, которая разрушила верхнюю часть башни. Починить башню удалось лишь во второй половине века, причем реконструкция сделала ее выше первоначальной постройки. В настоящее время высота башни составляет 84 метра, что делает ее самым высоким строением в Вероне (на втором месте - колокольня собора. Большие часы были установлены на башне в 1779 году.
В башни было также установлено два колокола Регно и Марангона.; маленький колокол отбивал часы и возвещал о пожаре, а звон большого собирал людей на собрания и оповещал о приближении неприятеля. Колокол Ренго весит 4215 кг, и является вторым колоколом в Венето по размерам. Больше него только Колокол Кафедрального Собора Вероны, который весит 4566кг. На третьем месте в районе Венето — главный Колокол Сан Марко в Венеции (вес 3625кг). Колокол Марангона вместе с двумя малыми колоколами находится ниже Ренго, в звоннице основания восьмиугольной верхушки Башни Ламберти.
Купеческий дом (Domus Mercatorum) Первое строение на этом месте было возведено в 1210 году и предназначалось для гильдий торговцев и ремесленников. Первоначальное сооружение было деревянным, но уже в 1301 году могущественный веронский вельможа Альберто делла Скала приказал перестроить здание в камне и пристроить к нему арки на первом этаже, и была пристроена лоджия на арках, а при реставрации здания в XIX веке на его кровле появились гибеллинские зубцы. Те самые «кремлевские») Сегодня здесь находится Народный Банк Вероны.
Фонтан "Богоматери Вероны". Название фонтан получил сразу после создания в эпоху Скалиджеров, потому что был посвящён Вероне. Фонтан "Богоматери Вероны", созданный в 1368 году с использованием древнеримской статуи, которая находилась на этом месте с 1 века нашей эры. Во времена правления Кансиньорио Делла Скала в 1368 году фонтан открыт на главной площади города, когда в Верону провели новый водопровод из источников Лори с холмов Авезы за 15 км от центра города. Единственным возможным автором такого фонтана в XIV веке мог быть Джованни ди Риджино — скульптор, известный нам по многим работам в Вероне. Бассейн фонтана выполнен из мрамора итальянским скульптором Б. Кампионе. Это один из самых известных архитектурных памятников города, достояние эпохи Скалигеров Постамент, на котором стоит статуя, окружают восемь скульптур, из масок которых вытекает вода.
Предполагают, что фонтан на этом месте уже был в древности, и его украшала эта же статуя. Женская скульптура на фонтане сделана из ценного греческого мрамора парио и её датируют I веком н.э. Статуя с римского форума Вероны, которой скульптор приделал новую голову и руки, видимо их уже не было к XIV веку. Джованни ди Риджино создал новые руки и голову с короной, а в руки дал ленту из бронзы с хвалебной надписью городу EST IVSTI LATRIX VRBS HAEC ET LAUDIS AMATRIX ("Этот город, носитель истины, достоин похвалы"). Большая чаша фонтана была найдена в районе Кафедрального Собора, где были римские термы города, и наверняка служила ещё и в термах, её датируют II веком. В середине чаши установлен пьедестал для статуи, на котором восемь барельефов в виде масок: четыре больших и четыре маленьких. Существует примета, согласно которой туристы, посетившие Верону, бросают в фонтан монетку. Считается, что это принесет удачу в бизнесе. Корни этого обычая исходят из тех времен, когда рядом со знаменитым фонтаном купцами заключалось множество сделок. Мы тоже бросили))
Эдикула «Берлина» (уменьшит. от лат. aedis дом, храм, часовня), буквально означает небольшой дом или храм. В римской архитектуре эдикулы располагались в общественных сооружениях, таких как триумфальные арки, городские ворота, храмы В настоящее время эдикулы встречаются в надгробиях на католических кладбищах. Наиболее известной является эдикула (в православии Кувуклия), расположенная внутри храма Гроба Господня в Иерусалиме. Эдикула — крытый павильон XIII века под названием «Берлина», использовавшийся когда-то для торжественного вступления в должность каждого нового правителя Вероны. Здесь также выставлялись на всеобщее обозрение отрубленные головы преступников. Цепь с открывающимся кольцом позволяла контролировать размер фашины - то есть вязанке хвороста, которым торговали на площади. На колоннах эдикулы были также отмерены местные единицы длины, а на ступеньках сделаны выемки определённого размера, позволяющие контролировать размеры строительных материалов, продаваемых здесь на рынке.
Практически невозможно сфотографировать без людей….
Дальше идем по адресу Виа Каппело,21. По легенде, которая стала известна всему миру благодаря Шекспиру, именно тут проживала семья Дель Капелло, они же Капулетти. Дом со стороны дворика над входом отмечен мраморным изваянием в виде шляпки, это герб семьи Дель Капелло, в переводе "капелло" означает " шляпа". Он был построен в 13 веке, а семья Капеллетти поселилась в нем в 14 веке и пребывала здесь как минимум до конца 15 века. Согласно архивным документам, в 1667 году Каппелло продали часть строения с ныне несуществующей башней семье Риззарди. С тех пор здание сменило множество хозяев. Есть также сведения о том, что постройка использовалась какое-то время в качестве постоялого двора. Таким увидел легендарный Дом Джульетты английский писатель Чарльз Диккенс, посетив в 1844 году Верону: "Я отправился осмотреть старинный дворец Капулетти. Теперь это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней. Сад отгорожен стеной, и на его месте построены дома. Ничто не напоминает здесь о прежних его обитателях, и кухонную дверь украшала весьма несентиментальная дама. Но легенды о вражде двух семей ещё живы..."
Дальнейшая история Дома Джульетты, вплоть до XX столетия, ничем не примечательна. Строение медленно приходило в упадок, пока в 1907 году с аукциона хозяева не продали его городским властям, пожелавшим устроить в нем музей. Работы по восстановлению начались не сразу, до 1936 года дом оставался в плачевном состоянии. Однако новая волна интереса к шекспировскому сюжету, возникшая после выхода на экраны кинофильма «Ромео и Джульетта» Джорджа Кьюкора, заставила власти взяться за реставрацию с удвоенной энергией.
Здание отремонтировали и придали ему соответствующий истории юных влюбленных романтический вид. Входная арка приобрела готические черты, окна второго этажа оформили в виде трилистников. Внутренний дворик декорировали в духе кинофильма Кьюкора: поставили колонну в садике, выстроили кирпичную стену на заднем плане. Внутренние помещения также украсили в соответствии с интерьерной модой XIV столетия: старинными фресками, керамикой, мебелью.
В 1972-м тут появился еще один интересный объект – статуя, изображающая Джульетту. Постепенно появилось поверье, что прикосновение к груди девушки гарантирует счастье в отношениях. Дважды в истории дом прошел через серьезную реставрацию – в 1970-м и 1990-м. Тогда же сюда были помещены фрески, созданы орнаменты, которые помогают поддерживать внутри атмосферу XIV века. С 1997-го дом Джульетты - это музей, где можно найти различные шедевры, посвящённые пьесе.
Сфотографировать Джульетту в одиночестве еле удалось, и это только благодаря тому, что вечером меньше народу.
Какие же замечательные эти земляные столбы Ренона! Аж прямо сразу туда захотелось. Да и вообще все места прекрасны! Надо срочно ваять план по Северной Италии.
Да, Наташа, слушать про ваши приключения было интересно, а читать подробности - еще интереснее. Ваше опоздание на самолет я могу сравнить только с нашим попаданием в забастовку Трениталии - тоже хорошая "школа выживания" и отличное "боевое крещение". До сих пор не могу поверить, что какие-то "несчастные" 2 недели так сильно отличают ваше путешествие по Доломитам от нашего. Как, оказывается, нам безумно повезло - жара в Доломитах в середине мая - это, по-моему, просто нонсенс и этот самый нонсенс достался нам. А ты хорошо пишешь - подробно, с эмоциями. Я даже наяву, не говоря уже про "во сне" возвращаюсь туда, в Южный Тироль, и почти не закрывая глаза, вижу "зубья" Гейслера, "тюльпан" Сассолунго, "мордочку носорога" Шлерна. Да, нам повезло - уже были открыты и канатка на Альпе ди Сьюзи, и фуникулер на Рашьезу, и даже растаял снег на тропе Адольфа Мункеля, но ведь и ваши впечатления от совсем короткого пребывания в Доломитах такие яркие и очень эмоциональные, правда? А желание туда вернуться бывает, наверное, у всех. Просто невозможно увидеть эти горы и не мечтать вернуться...
tolius писал(а) 01 июн 2017, 00:16:Какие же замечательные эти земляные столбы Ренона! Аж прямо сразу туда захотелось. Да и вообще все места прекрасны! Надо срочно ваять план по Северной Италии.
К ним еще поближе подойти можно, нам дождь помешал, пришлось свернуться и пойти назад.
якутка писал(а) 01 июн 2017, 15:40:Да, Наташа, слушать про ваши приключения было интересно, а читать подробности - еще интереснее. Ваше опоздание на самолет я могу сравнить только с нашим попаданием в забастовку Трениталии - тоже хорошая "школа выживания" и отличное "боевое крещение". До сих пор не могу поверить, что какие-то "несчастные" 2 недели так сильно отличают ваше путешествие по Доломитам от нашего. Как, оказывается, нам безумно повезло - жара в Доломитах в середине мая - это, по-моему, просто нонсенс и этот самый нонсенс достался нам. А ты хорошо пишешь - подробно, с эмоциями. Я даже наяву, не говоря уже про "во сне" возвращаюсь туда, в Южный Тироль, и почти не закрывая глаза, вижу "зубья" Гейслера, "тюльпан" Сассолунго, "мордочку носорога" Шлерна. Да, нам повезло - уже были открыты и канатка на Альпе ди Сьюзи, и фуникулер на Рашьезу, и даже растаял снег на тропе Адольфа Мункеля, но ведь и ваши впечатления от совсем короткого пребывания в Доломитах такие яркие и очень эмоциональные, правда? А желание туда вернуться бывает, наверное, у всех. Просто невозможно увидеть эти горы и не мечтать вернуться...
Да, у вас тоже экстрим еще тот был))) Сейчас вспомнила - вы вообще чудом до места добрались)
Погодка подкачала у нас, поэтому следующий раз Доломиты будут или в июне или в сентябре (то что будут я даже не сомневаюсь))
На Альпе Сьюзи мы хотели подняться на автобусе, но туман помешал.
Мне понравилось всё - я вообще люблю Италию и поэтому уже одно это слово вызывает положительные эмоции. А уж такие горы не могут оставить равнодушными)).
Дом Маццанти, стены которого украшены старинными фресками. В эпоху Ренессанса роспись домов в Вероне была настолько популярна, что его даже называли "разукрашенный город". Фрески эти 16 века, представляют аллегории: "Невежество", "Жадность", "Любовь" , "Умеренность" и композиция «Борьба гигантов».. Авторство приписывают Альберто Cavalli (1530)
На самом деле этот дом представляет собой несколько средневековых домов, объединённых расписным фасадом. На первом этаже под арками располагались торговые лавки. Третий этаж объединяет длинный балкон, проходящий через весь фасад. Первоначально на стены домов наносилась краска лишь для того, чтобы защитить постройку от непогоды, но со временем роспись превратилась в важный декоративный элемент зданий. Известно, что в 13 веке верхняя часть дома использовалась Скалигерами как зернохранилище, а в нижней части были открыты торговые лавки. В 16 веке дом перешел к семье Маццанти. Именно в это время фасад получил свой нынешний облик В ходе истории Вероны домом Маццанти владели несколько благородных и мощных семей.
Он был местом важных событий для города, таким как убийство Mastino делла Скала. Вначале дом принадлежал семье делла Скала. В нижней части дворца расположены колодцы, ими можно было пользоваться, не покидая дом. Колодцы работают и сейчас. Лестница с железными рельсами, что позволяло опустить ведро прямо из дома и набрать воды. Мы обошли этот дом и вот что увидели…
Дворец Маффеи На этом месте были Лоджия и портики, принадлежавшие городу, и в начале XVII века они были проданы семье Маффей. В 1626 году братья Маркантонио и Роландино Маффей подали прошение Городскому Совету о постройке дома. Никаких документальных свидетельств не сохранилось до 1653 года. Судя по всему строительство было приостановлено из-за эпидемии чумы в городе и её последствий в 1630 году. Роландино Маффей в 1653 году подтверждает, что «несколько комнат пригодны для жилья, но необходимо соединить их с остальной частью дома». 15 февраля 1663 года следующий документ, касающийся этого дворца: прошение о подключении к городской системе водоснабжения. В 1713 году путешественник Фолькамер писал: «В Вероне на главной площади, называемой Эрбе, все видят великолепный Дворец графов Маффей. На его плоской крыше расположена терасса с прекрасным садом, с клумбами, цветами и деревьями. Я видел своими собственными глазами этот сад во время пребывания в Италии с 1660 года». После постройки Дворца последующие владельцы Маффей, конечно же, продолжали украшение и расширение своего дома. В 1696 году Николо Маффей купил за 2 тысячи дукатов дом рядом, перестроил его, присоединив к основному зданию. Внизу новой постройки расположены боттеги-лавки, наверху – аппартаменты владельца. Автор проекта Дворца Маффей нам неизвестен. Шипион Маффей, из одной ветвей рода Маффей, изучал архивы семьи в XVIII веке и утверждал, что проект привезён из Рима. Связи семьи Маффей со знаменитой римской семьёй Урбе косвенно подтверждаются. Архитектура здания отличается от всех построек Вероны того времени, использован элемент повторяющихся модулей, которые создают сценографический эффект фасада, выходящего на площадь Эрбе. Такой помпезный фасад Дворца в стиле барокко подчёркивал великолепие и могущество семьи Маффей. Наверху балюстрада и статуи шести богов с Олимпа. Минерва, Нептун, Апполон, Венера и Юпитер сделаны из местного камня, а статуя Геракла из ослепительно белого мрамора. Единственная статуя создана из древнего мрамора, найденного под фундаментом при постройке здания. Пьедестал из мрамора парио (остров в Эгейском Море) стал статуей Геракла.
Около дворца Маффеи стоит мраморная колонна святого Марка. На этой колонне установлен символ Венецианской республики - мраморный крылатый лев. Поскольку Верона в 1505 г. вошла в состав Венецианской республики, на главной площади, разумеется, был установлен символ метрополии - Лев Святого Марка. Произошло это в 1523 году. Крылатый лев с открытой книгой был спроектирован Микеле Леони. Человек с такой фамилией просто обязан был спроектировать крылатого льва) Согласно наблюдениям историков, открытая книга свидетельствовала о мирном положении в городах. К сожалению, при падении Венецианской республики, в 1797 году оригинальная скульптура была разрушена. Поэтому, в 1866 году колонну украсили новым львом.
Арка делла Коста, т.е арка с ребром. Такое странное название ей дано не случайно, ведь в арке висит самая настоящая китовая кость.
А далее видим следующую арку, которая называется Volto della Trottura (Свод пыток), где во времена средневековья висели разные устрашающие инструменты для пыток
Дальше мы направились к аркам Скалигеров. Арки Скалигеров – это монументальный могильный комплекс. Они созданы в готическом стиле, и являются надгробиями правителей Средних веков. Все они - представители рода Скалигеров. Теперь пришло самое время рассказать про этих самых «цепных веронских псов»…
Почему псы, потому что в переводе с итальянского у них «собачьи имена» (Мастино, Кангранде – большая собака), и мало того, шлемы у них были в форме собачьей головы. Скалигеров приятным семейством не назовёшь. Они были сказочно богаты, щедры к тем, кого любили, но при этом страдали неврозами и были склонны к братоубийству. К музам относились с аристократическим безразличием, и все же, как ни странно, Данте посвятил Кангранде свой «Рай», чем и прославил этого правителя. Говорят, он посылал ему главы из своей поэмы по мере их написания. Представить себе лорда-воителя в виде литературного критика и покровителя почти невозможно, тем более что, как рассказывают, когда Данте приглашали в Верону, он часто становился объектом розыгрышей. Шуты и актеры, недовольные тем, что поэт смотрел на них свысока, послали однажды маленького мальчика под стол, и он складывал к ногам Данте кости, которые сами они во время обеда швыряли на пол. Когда стол отодвинули, Кангранде, картинно изумившись, сказал, что и не знал, что поэт так любит мясо, на это Данте будто бы ответил: «Милорд, вы не увидели бы здесь так много костей, если бы я был собакой».
Если эти истории верны, то вряд ли поэт мог быть счастлив в такой компании. Многие годы литературные критики спорили - а сейчас эти споры возобновились - относительно подлинности послания Данте Кангранде, в котором он превозносит «выдающуюся славу Вашего Величества» и упоминает великолепие двора Скалигеров, которому сам был свидетелем, и оказанное ему там гостеприимство.
Начало возвышению династии Скалигеров положил Мастино I - подеста с 1259, избранный в 1260 году «капитаном народа». Когда в 1262 году Главный Совет коммуны Вероны отказался избрать его на должность подеста, Мастино совершил переворот, и установил пожизненную синьорию в городе, что фактически означало установление в Вероне тирании. В 1277 году группа аристократов, недовольных правлением Мастино I, организовали против него заговор, закончившийся убийством правителя. В 1277–1301 годах в Вероне правил его младший брат, Альберто I. На время его правления приходятся войны с графами Сан-Бонифачо, которых поддерживали правители Феррары из династии Эсте. После смерти Альберто I правили трое его детей, Бартоломео, Альбойно и Кангранде. Династия Скалигеров - время расцвета Вероны, время жестокого и деспотичного правления семьи Скалигеров (Scaligeri, della Scala - Скалиджери или делла Скала - и на их гербе гордо возвышается лестница - ) в XIII–XIV вв. На щите видны пять перекладин лестницы -scala. Такую же лестницу можно увидеть и в плетении чугунной ограды- она соединяет звенья решетки вокруг надгробий .
Арка Кангранде I, точнее, ее копия. В настоящее время оригинал гробницы находится в музее Кастельвеккио, а над входом в церковь установлена копия. Представляет собой она пристройку, похожую на башню. Захороненный здесь правитель предполагается наиболее влиятельным из рода. Достопримечательность считают образцом скульптуры 14 века. Кангранде I (1311–1329)-наиболее выдающийся из Скалигеров, с 1308 правивший совместно со старшим братом Альбоином, а в 1311-28 самостоятельно, Он, кажется, первым из семьи носил шлем в форме собачьей головы. Императора Генрих VII дал ему титул имперского викария; Своё имя – Кангранде («большой пёс») он получил в честь дяди - основателя династии, который тоже носил «собачье» имя Мастино («Мастифф»). В 1318 стал главой гибеллинской лиги в Ломбардии. Подчинил своей власти, помимо Вероны, Падую, Виченцу, Тревизо, Фельтре, Беллуно. Он прославился как полководец и правитель, покровительствовавший Данте, Петрарке и Джотто. Эта арка находится непосредственно над входом в церковь в Санта Мария Антика и является ярким примером итальянской скульптуры XIV столетия. Кангранде I дважды изображён на ней: лежащий, объятый вечным сном и на вершине надгробия сидящим на лошади как участник турнира.
Вторая арка стала последним прибежищем для Мастино II. Декор ее составляют скульптуры святых и ангелов, а правитель изображен в полной боевой готовности - в доспехах. Что интересно, строить эту арку начали при жизни того, кто нашел под ней вечный покой. Экспансия Скалигеров встревожила соседние города-государства, и в 1337 году против Вероны сформировался союз, состоявший из Флоренции, Венеции, Феррары, Милана. В ходё трёхлетней войны (1337–1339) Мастино II был разгромлен, и его владения уменьшились до Вероны и Виченцы.
После смерти Мастино II в 1351 году его потомки увлеклись братоубийственной резнёй. В 1359 году сын Мастино II Кансиньорио убил сначала своего старшего брата, правителя Вероны Кангранде II (1351–1359), а затем и младшего брата, Паоло Альбойно.
После смерти Кансиньорио в 1375 году его незаконнорожденные дети Антонио и Бартоломео также не поделили власть, и в 1381 году Антонио убил своего брата. Мастино называли "рыцарем без лица". При жизни он отличался скверным характером. Нервно относился к покушениям (даже мнимым) на свою власть. Убил как-то дядю-епископа на почве подозрительности.
Статуя самого Мастино и его коня на памятнике вся закована в латы, и лицо закрыто забралом. Потому и "без лица". Дочка Мастино, Беатриче, была выдана замуж за миланского герцога, в честь этого события построили церковь, церковь со временем обветшала, и на ее месте построили театр. Ла Скала, как нетрудно догадаться.
Арка Кансиньорио, созданная в 1375 году. Сам правитель запечатлен на вершине сооружения. К сожалению, арки не ценились на протяжении их существования. В 16 веке они были полностью заброшены, а реставрацию осуществили лишь в 1893 году. Сегодня это одна из важнейших точек туристической Вероны. Надгробие шестиугольной формы поддерживается витыми колоннами. Грани украшены скульптурой, рельефами. Декор третьей арки — самый богатый и пышный из всех: ее украшают статуи святых воинов, колонны из красного мрамора и барельефы со сценами из Евангелия. Венчает сооружение конная статуя самого Кансиньорио.
Рядом с этим монументами расположены скромные захоронения остальных представителей рода Скалигеров: Мастино I, Альбоино, Бартоломео, Альберто I и Кангранде II. Всё имеет свой конец, и престиж правящей династии Скалигеров постепенно падал. Когда в 1387 году против Антонио выступил правитель Милана Джан Галеаццо Висконти, тот остался без всякой поддержки, горожане покинули его. 19 октября 1387 года в Верону вошли миланцы. В 1390 году сын Антонио, Кан Франческо пытался возвратить власть Скалигеров в Вероне, но безуспешно. Более удачливым оказался сын Кангранде II по имени Гульельмо. 17 апреля 1404 года при поддержке горожан он изгнал миланцев из Вероны. Однако через одиннадцать дней он был изгнан из Вероны и убит. После этого город перешёл во владение падуанского семейства Каррара. Память о владычестве семейства Скалигеров в Вероне сохраняют «Арки Скалигеров»
Кстати, веронцы считают, что в каждом из них течет кровь Скалигеров и зовут себя собачьи дети (мы конечно сразу перефразировали – сукины дети))
Вечерело. Дошли до Арены ди Верона. Народу тьма, да еще ярмарка на площади. Потолкались немного и пошли домой…
Вот они, ворота «Порта Нуово» по имени которых и назван один из вокзалов Вероны… От Арены всего 15 минут ходьбы…
Церковь напротив вокзала, сам вокзал в кадр не попал…
Идём мы значит, уставшие, но счастливые домой. Проходим как раз мимо церкви, а там место такое глухое можно сказать, но нас то четверо – нас самих бояться нужно)) Кстати, остановка автобусов Фликсбус, с правой стороны церкви (если стоять к ней лицом). На этой самой остановке стоит одинокий автобус и два мужика в нём ковыряются. Тут один отделяется и к нам… На чистом русском языке – Девчонки, речь родную услышал, помогите. Кто нибудь из вас говорит по итальянски, автобус сломался, надо авто сервис вызвать…
- Я немного говорю по итальянски, но не до такой степени, что бы по телефону объяснить что автобус сломался…. – отвечаю…
Тут смотрю мужик идет (правда не итальянской наружности, но меня это не останавливает)) Я к нему – Синьор, скузи….
Мужик на ходу бросает – Ай донт спик итальяно…
Я к мужикам – Он не говорит по итальянски…
Мужик поворачивается и с прибалтийским акцентом говорит – Зато я говорю по русски…
Поляк оказался, но тоже в Вероне первый день и ни автосервиса, ни языка итальянского не знает…
А ребята на автобусе – с украинскими номерами… Не знай уж как они вышли из положения, мы пошли дальше, но утром автобуса на этом месте не было, или все таки вызвали автосервис или сами починили)
Можно немножко добавить? Про вот эту римскую волчицу на стене дома нам гид рассказала, что это вроде как мы сейчас магниты на холодильник привозим. А вот хозяин этого дома был в Риме и привёз на память такой "магнитик".
Наташа, у тебя такие обстоятельные рассказы о городах и достопримечательностях получаются, что читателям темы, соберущимся поехать в Италию, никаких путеводителей не надо. Чувствуется серьёзная подготовка, молодец! И юмор твой удивительно хорош! Не, это не "подхалимаж", это по-дружески...
IreneN писал(а) 01 июн 2017, 22:02:Можно немножко добавить? Про вот эту римскую волчицу на стене дома нам гид рассказала, что это вроде как мы сейчас магниты на холодильник привозим. А вот хозяин этого дома был в Риме и привёз на память такой "магнитик".
Конечно можно! Такие подробности очень интересны. Я, например и не знала этого.
якутка писал(а) 03 июн 2017, 08:05:Наташа, у тебя такие обстоятельные рассказы о городах и достопримечательностях получаются, что читателям темы, соберущимся поехать в Италию, никаких путеводителей не надо. Чувствуется серьёзная подготовка, молодец! И юмор твой удивительно хорош! Не, это не "подхалимаж", это по-дружески...
Оля, спасибо! Я ведь и сама перечитывать буду, поэтому так подробно и пишу) А про юмор - да если бы не чувство юмора - мы бы в Белграде не выжили)))
Утром ранний подъем, завтрак и в 6.30-6.45 мы уже идем на вокзал. В самых первых планах Флоренции не было, но на совещании в Москве (когда я приезжала делать визу) мы единогласно решили – Флоренции быть!!! Интерес помимо туристического был и чисто меркантильный – во Флоренции (как отпечаталось в моей памяти еще с первой поездки) огромный рынок, где продают всякие кожаные вещицы, типа сумок, ремней, курток и так далее))) Билеты я купила сразу по приезду из Москвы, всё в том же феврале. Изначально смотрела Трениталию с её скоростными Фречпоездами (тариф 40 евро), за 2.5 месяца можно было купить за 15.90 евро (в одну сторону). Не помню почему я полезла на сайт Италотрено и там выяснила, что так же заранее можно купить билет за 10 евро (в одну сторону) и если Фречи приходят на второстепенный вокзал Флоренции, то скоростные поезда Италотрено приходят на главный вокзал Санта Мария Новелла. Единственное, что меня немного огорчало, то что обратный билет предлагался только на 20.54 (были еще на 16.54, но это уж совсем рано) и прибывали в Верону мы в 22.23. Я понимала, что до 9 вечера мы не просто физически не сможем ходить по Флоренции, но я подумала и решила – будем сидеть на лавочке))) Так что билеты туда-обратно вышли нам в 20 евро.
Когда мы уже возвращались обратно, Оксана предложила – А давайте еще раз во Флоренцию сгоняем? (не всё еще докупили))). На что я ей просто ответила – Давайте, но это будет стоить примерно 80 евро)) – Ой, нет не надо, я передумала – пошла она на попятную))
Так вот, билеты туда, у нас были на 7.17 утра. Рановато, но зато во Флоренции мы были уже в 9 часов. Загружались в поезд мы без приключений, ехали тоже, поезд комфортабельный, с мягкими креслами, с фай-фаем, табло информационное правда показывало только скорость и время, но нам всё понравилось. Правда примерно минут 30-40 перед Флоренцией мы ехали по тоннелям, в окно особо не посмотришь. Вот такой красавец-поезд нас мчал со скоростью 300 км/ч.
Приехали во Флоренцию и сразу пошли к ближайшей кьезе - Santa Maria Novella (13 век). Главный фасад церкви смотрит на большую площадь Piazza Santa Maria Novella.
Разноцветный мрамор - плод фантазии архитектора Альберти (15-й век).
Но она оказалось еще закрыта и мы сразу перешли ко второму пункту нашей культурной программы…. Узкими флорентийскими улочками….
…к самой старой церкви Флоренции San Lorenzo (piazza San Lorenzo), основанной в конце 4-го века. В 11-м и 15-м столетиях церковь основательно перестроили, правда, фасад её так и остался не облицованным. Эта базилика стала усыпальницей могущественного рода Медичи. Несколько лет жизни работам в этом храме посвятил Микеланджело.
Касса находится там где народ толпится…
Будете смеяться, она тоже оказалась закрыта. Но касса уже работала, и мы купив билеты (6 евро с носа) отправились на базар, он то уже вовсю работал (надо же было где то подождать)). Ровно 5 лет назад я первый раз была во Флоренции, за это время на рынке появилось много продавцов-китайцев… и для них все русские – Наташи (прям как в Турции). Когда мне первый раз вслед крикнули – Наташа!!! - я аж вздрогнула)))
Минут через 30, усилием воли, мы заставили себя вернуться к культурному времяпровождению…
Базилика была построена в 393-м году по приказу миланского архиепископа Святого Амброджио в честь святого Лаврентия и первого флорентийского архиепископа Святого Зиновия. Мощи Святого Зиновия на протяжении трех столетий с IV по VII века находились в стенах базилики, и именно тогда Сан-Лоренцо являлась Кафедральным собором Флоренции. В XI веке произошла первая значительная реконструкция здания: построенная в стиле Ренессанса церковь, в 1059-м году была обновлена в романском стиле.
В 1418-м году несколько состоятельных горожан Флоренции, в числе которых был первый из рода Медичи Джованни де Биггиде Медичи, решают вложить свои деньги в строительство новой церкви. Самое значительное финансовое вложение было сделано именно Джованни Медичи, который хотел таким образом закрепить за собой высокий статус и войти в высшие слои общества.
Первым автором нового проекта базилики Сан-Лоренцо стал известнейший итальянский архитектор Филиппо Брунеллески. Однако смерть Джованни де Медичи в 1429-м году не позволила закончить едва начавшееся строительство. После его похорон работы по возобновлению Сан-Лоренцо были продолжены лишь в 1441-м году под руководством Козимо Медичи, который на должность архитектора приглашает нового специалиста Микелоццо де Бартоломео. Козимо де Медичи, более известный в истории, как Козимо Старший, был захоронен в подземной крипте Сан-Лоренцо, под ее центральным алтарем. Именно с тех пор базилика Святого Лаврентия становится местом погребения всех членов этого флорентийского семейства.
Фасад церкви Сан-Лоренцо так и не был реконструирован, впрочем, и по сей день он остается незавершенным. Как утверждают историки, причиной незаконченных строительных работ стало разногласие между римским папой Львом X Медичи и Микеланджело. По задумке Микеланджело фасад церкви должен был быть облицован каррарским мрамором, который добывали в горах Средней Италии, тогда как Лев Х был не согласен с этим и хотел украсить фасад камнем из каменоломен Пьетрасанты.
Базилика Сан-Лоренцо также знаменита известными картинами в ее интерьере: «Благовещение Мартелли» работы Филиппо Липпи 1445 год.
«Рождество со святыми Юлианом и Франциском» Раффаэлино дель Гарбо, «Обручение Богоматери» Россо Фьорентино, а также фрески с изображением сцен из жизни Святого Лаврентия работы Бронзино.
Купол Старой Ризницы украшает уникальная фреска с изображением солнца и звезд на небе, известных на тот момент.
Не буду утомлять вас подробными внутренностями базилики, фотографий у меня не так то много получилось, сомневаюсь, что читатели горят желанием почитать исторические факты из интернета. Да и убранство достаточно скромное….
Поэтому перейдем к капелле Медичи…. Стоимость билета - 8 евро. Является частью комплекса базилики Сан Лоренцо и вход в неё находится позади церкви…
Сначала мы попадаем в крипту Медичи, где покоятся 49 не самых известных представителей знаменитой семьи. Многие из них оказались здесь в 1791 году по указанию великого герцога Фердинанда III Медичи: несчастные останки сваливали, «не заботясь о приличиях и о том, чтобы как-то отделить их друг от друга». Тела были эксгумированы лишь в 1857 году и перезахоронены в нынешнем порядке. Здесь же хранятся сокровища и предметы искусства эпохи Ренессанса и Барокко, принадлежавшие членам семьи Медичи. Все фото сделанные в крипте я удалила, ничего путного не получилось… Второе помещение Капеллы Медичи — Часовня Принцев, самое дорогое из архитектурных сооружений, построенных по заказу Медичи. Средства на ее благоустройство выделялись 140 лет, до 1743 года, когда династия Медичи уже пресеклась. Мавзолей восьмигранной формы, со вторым по величине куполом во Флоренции, символизирует славу и богатство семьи Медичи. Это единственное сооружение в Европе, оформленное мозаикой из разнообразных сортов мрамора, кораллов и полудрагоценных камней, привезенных из Богемии, Испании, Франции и Греции.
В огромном внутреннем помещении располагаются гробницы шести великих герцогов Тосканских, статуи Фердинанда I и Козимо II, алтарь и резные полы (доделывали с 1929 по 1962 годы) – и все это почти трехсотлетний плод труда резчиков по камню, скульпторов и живописцев.
