Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Дошли до ворот Бросари (1 век (Porta Borsari), которые служили въездными воротами. Еще один памятник древнеримской архитектуры, построенный в I веке в качестве военной заставы на юге города. представляющие собой фасад несохранившегося здания казармы гарнизона, охранявшего главный вход в город: с древних времен Верона была важным пунктом в транспортной системе северо-восточной Италии. В ней сходились четыре основные дороги, одна из которых, Виа Постумиа, проходила сквозь ворота Борсари.
На архитраве ворот – латинская надпись, свидетельствующая о реконструкциях крепостного комплекса Вероны, проведенных в 265 году. В те времена они назывались воротами Юпитера из-за их близости к античному храму Юпитера. В средние века ворота были посвящены святому Зенону, а позже приняли нынешнее название – Борсари, в честь гвардейского отряда, который занимался сбором налогов. Архитектура ворот реализует один из древнейших типов подобных сооружений – «италико». Они являются одним из прототипов военных конструкций, которые римляне строили на территории Галлии и в испанских провинциях.
Первоначально ворота представляли собой прямоугольное здание с двумя фасадами. В настоящее время остался только внешний по отношению к крепостной стене фасад. Он выложен из белого известняка. Между двух фасадов находился внутренний двор, часть фундамента которого замурована в прилегающем дворце Серенелли-Бенчолини. По бокам от ворот возвышались две башни, которые позволяли контролировать въезд и выезд, осуществляемый через ворота.
Церковь Сан Джованни ин форо (Chiesa di San Giovanni in Foro). При возможности я почти всегда захожу в церкви, но так как во многих царит полумрак, то фотографирую я не всегда.
Площадь трав (пьяцца Эрбе) находится на территории, где в древнеримскую эпоху располагался форум. Называется так потому что на ней продавали травы и фрукты в древние времена. Площадь имеет вытянутую форму, здесь много исторических построек Вероны
Это небольшая готическая колонка с эдикулой, установленная в 1401 году и содержащая герб миланской семьи Висконти, которая в то время правила Вероной. В нише можно увидеть рельефное изображение фигур Богоматери и святых Христофора и Петра Мученика. Здесь же башня Ламберти, на которой находится смотровая площадка. Попасть на вершину можно по ступенькам за 2 евро или на лифте за 3 евро (368 ступеней). Торре дель Ламберти встроенная в Дом Коммуны XII века. Она была построена в 1172 году, веронской семьёй Ламберти от которой и получила свой название, в романском стиле. В мае 1403 года в нее попала молния, которая разрушила верхнюю часть башни. Починить башню удалось лишь во второй половине века, причем реконструкция сделала ее выше первоначальной постройки. В настоящее время высота башни составляет 84 метра, что делает ее самым высоким строением в Вероне (на втором месте - колокольня собора. Большие часы были установлены на башне в 1779 году.
В башни было также установлено два колокола Регно и Марангона.; маленький колокол отбивал часы и возвещал о пожаре, а звон большого собирал людей на собрания и оповещал о приближении неприятеля. Колокол Ренго весит 4215 кг, и является вторым колоколом в Венето по размерам. Больше него только Колокол Кафедрального Собора Вероны, который весит 4566кг. На третьем месте в районе Венето — главный Колокол Сан Марко в Венеции (вес 3625кг). Колокол Марангона вместе с двумя малыми колоколами находится ниже Ренго, в звоннице основания восьмиугольной верхушки Башни Ламберти.
Купеческий дом (Domus Mercatorum) Первое строение на этом месте было возведено в 1210 году и предназначалось для гильдий торговцев и ремесленников. Первоначальное сооружение было деревянным, но уже в 1301 году могущественный веронский вельможа Альберто делла Скала приказал перестроить здание в камне и пристроить к нему арки на первом этаже, и была пристроена лоджия на арках, а при реставрации здания в XIX веке на его кровле появились гибеллинские зубцы. Те самые «кремлевские») Сегодня здесь находится Народный Банк Вероны.
Фонтан "Богоматери Вероны". Название фонтан получил сразу после создания в эпоху Скалиджеров, потому что был посвящён Вероне. Фонтан "Богоматери Вероны", созданный в 1368 году с использованием древнеримской статуи, которая находилась на этом месте с 1 века нашей эры. Во времена правления Кансиньорио Делла Скала в 1368 году фонтан открыт на главной площади города, когда в Верону провели новый водопровод из источников Лори с холмов Авезы за 15 км от центра города. Единственным возможным автором такого фонтана в XIV веке мог быть Джованни ди Риджино — скульптор, известный нам по многим работам в Вероне. Бассейн фонтана выполнен из мрамора итальянским скульптором Б. Кампионе. Это один из самых известных архитектурных памятников города, достояние эпохи Скалигеров Постамент, на котором стоит статуя, окружают восемь скульптур, из масок которых вытекает вода.
Предполагают, что фонтан на этом месте уже был в древности, и его украшала эта же статуя. Женская скульптура на фонтане сделана из ценного греческого мрамора парио и её датируют I веком н.э. Статуя с римского форума Вероны, которой скульптор приделал новую голову и руки, видимо их уже не было к XIV веку. Джованни ди Риджино создал новые руки и голову с короной, а в руки дал ленту из бронзы с хвалебной надписью городу EST IVSTI LATRIX VRBS HAEC ET LAUDIS AMATRIX ("Этот город, носитель истины, достоин похвалы"). Большая чаша фонтана была найдена в районе Кафедрального Собора, где были римские термы города, и наверняка служила ещё и в термах, её датируют II веком. В середине чаши установлен пьедестал для статуи, на котором восемь барельефов в виде масок: четыре больших и четыре маленьких. Существует примета, согласно которой туристы, посетившие Верону, бросают в фонтан монетку. Считается, что это принесет удачу в бизнесе. Корни этого обычая исходят из тех времен, когда рядом со знаменитым фонтаном купцами заключалось множество сделок. Мы тоже бросили))
Эдикула «Берлина» (уменьшит. от лат. aedis дом, храм, часовня), буквально означает небольшой дом или храм. В римской архитектуре эдикулы располагались в общественных сооружениях, таких как триумфальные арки, городские ворота, храмы В настоящее время эдикулы встречаются в надгробиях на католических кладбищах. Наиболее известной является эдикула (в православии Кувуклия), расположенная внутри храма Гроба Господня в Иерусалиме. Эдикула — крытый павильон XIII века под названием «Берлина», использовавшийся когда-то для торжественного вступления в должность каждого нового правителя Вероны. Здесь также выставлялись на всеобщее обозрение отрубленные головы преступников. Цепь с открывающимся кольцом позволяла контролировать размер фашины - то есть вязанке хвороста, которым торговали на площади. На колоннах эдикулы были также отмерены местные единицы длины, а на ступеньках сделаны выемки определённого размера, позволяющие контролировать размеры строительных материалов, продаваемых здесь на рынке.
Практически невозможно сфотографировать без людей….
Дальше идем по адресу Виа Каппело,21. По легенде, которая стала известна всему миру благодаря Шекспиру, именно тут проживала семья Дель Капелло, они же Капулетти. Дом со стороны дворика над входом отмечен мраморным изваянием в виде шляпки, это герб семьи Дель Капелло, в переводе "капелло" означает " шляпа". Он был построен в 13 веке, а семья Капеллетти поселилась в нем в 14 веке и пребывала здесь как минимум до конца 15 века. Согласно архивным документам, в 1667 году Каппелло продали часть строения с ныне несуществующей башней семье Риззарди. С тех пор здание сменило множество хозяев. Есть также сведения о том, что постройка использовалась какое-то время в качестве постоялого двора. Таким увидел легендарный Дом Джульетты английский писатель Чарльз Диккенс, посетив в 1844 году Верону: "Я отправился осмотреть старинный дворец Капулетти. Теперь это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней. Сад отгорожен стеной, и на его месте построены дома. Ничто не напоминает здесь о прежних его обитателях, и кухонную дверь украшала весьма несентиментальная дама. Но легенды о вражде двух семей ещё живы..."
Дальнейшая история Дома Джульетты, вплоть до XX столетия, ничем не примечательна. Строение медленно приходило в упадок, пока в 1907 году с аукциона хозяева не продали его городским властям, пожелавшим устроить в нем музей. Работы по восстановлению начались не сразу, до 1936 года дом оставался в плачевном состоянии. Однако новая волна интереса к шекспировскому сюжету, возникшая после выхода на экраны кинофильма «Ромео и Джульетта» Джорджа Кьюкора, заставила власти взяться за реставрацию с удвоенной энергией.
Здание отремонтировали и придали ему соответствующий истории юных влюбленных романтический вид. Входная арка приобрела готические черты, окна второго этажа оформили в виде трилистников. Внутренний дворик декорировали в духе кинофильма Кьюкора: поставили колонну в садике, выстроили кирпичную стену на заднем плане. Внутренние помещения также украсили в соответствии с интерьерной модой XIV столетия: старинными фресками, керамикой, мебелью.
В 1972-м тут появился еще один интересный объект – статуя, изображающая Джульетту. Постепенно появилось поверье, что прикосновение к груди девушки гарантирует счастье в отношениях. Дважды в истории дом прошел через серьезную реставрацию – в 1970-м и 1990-м. Тогда же сюда были помещены фрески, созданы орнаменты, которые помогают поддерживать внутри атмосферу XIV века. С 1997-го дом Джульетты - это музей, где можно найти различные шедевры, посвящённые пьесе.
Сфотографировать Джульетту в одиночестве еле удалось, и это только благодаря тому, что вечером меньше народу.
Какие же замечательные эти земляные столбы Ренона! Аж прямо сразу туда захотелось. Да и вообще все места прекрасны! Надо срочно ваять план по Северной Италии.
Да, Наташа, слушать про ваши приключения было интересно, а читать подробности - еще интереснее. Ваше опоздание на самолет я могу сравнить только с нашим попаданием в забастовку Трениталии - тоже хорошая "школа выживания" и отличное "боевое крещение". До сих пор не могу поверить, что какие-то "несчастные" 2 недели так сильно отличают ваше путешествие по Доломитам от нашего. Как, оказывается, нам безумно повезло - жара в Доломитах в середине мая - это, по-моему, просто нонсенс и этот самый нонсенс достался нам. А ты хорошо пишешь - подробно, с эмоциями. Я даже наяву, не говоря уже про "во сне" возвращаюсь туда, в Южный Тироль, и почти не закрывая глаза, вижу "зубья" Гейслера, "тюльпан" Сассолунго, "мордочку носорога" Шлерна. Да, нам повезло - уже были открыты и канатка на Альпе ди Сьюзи, и фуникулер на Рашьезу, и даже растаял снег на тропе Адольфа Мункеля, но ведь и ваши впечатления от совсем короткого пребывания в Доломитах такие яркие и очень эмоциональные, правда? А желание туда вернуться бывает, наверное, у всех. Просто невозможно увидеть эти горы и не мечтать вернуться...
tolius писал(а) 01 июн 2017, 00:16:Какие же замечательные эти земляные столбы Ренона! Аж прямо сразу туда захотелось. Да и вообще все места прекрасны! Надо срочно ваять план по Северной Италии.
К ним еще поближе подойти можно, нам дождь помешал, пришлось свернуться и пойти назад.
якутка писал(а) 01 июн 2017, 15:40:Да, Наташа, слушать про ваши приключения было интересно, а читать подробности - еще интереснее. Ваше опоздание на самолет я могу сравнить только с нашим попаданием в забастовку Трениталии - тоже хорошая "школа выживания" и отличное "боевое крещение". До сих пор не могу поверить, что какие-то "несчастные" 2 недели так сильно отличают ваше путешествие по Доломитам от нашего. Как, оказывается, нам безумно повезло - жара в Доломитах в середине мая - это, по-моему, просто нонсенс и этот самый нонсенс достался нам. А ты хорошо пишешь - подробно, с эмоциями. Я даже наяву, не говоря уже про "во сне" возвращаюсь туда, в Южный Тироль, и почти не закрывая глаза, вижу "зубья" Гейслера, "тюльпан" Сассолунго, "мордочку носорога" Шлерна. Да, нам повезло - уже были открыты и канатка на Альпе ди Сьюзи, и фуникулер на Рашьезу, и даже растаял снег на тропе Адольфа Мункеля, но ведь и ваши впечатления от совсем короткого пребывания в Доломитах такие яркие и очень эмоциональные, правда? А желание туда вернуться бывает, наверное, у всех. Просто невозможно увидеть эти горы и не мечтать вернуться...
Да, у вас тоже экстрим еще тот был))) Сейчас вспомнила - вы вообще чудом до места добрались)
Погодка подкачала у нас, поэтому следующий раз Доломиты будут или в июне или в сентябре (то что будут я даже не сомневаюсь))
На Альпе Сьюзи мы хотели подняться на автобусе, но туман помешал.
Мне понравилось всё - я вообще люблю Италию и поэтому уже одно это слово вызывает положительные эмоции. А уж такие горы не могут оставить равнодушными)).
Дом Маццанти, стены которого украшены старинными фресками. В эпоху Ренессанса роспись домов в Вероне была настолько популярна, что его даже называли "разукрашенный город". Фрески эти 16 века, представляют аллегории: "Невежество", "Жадность", "Любовь" , "Умеренность" и композиция «Борьба гигантов».. Авторство приписывают Альберто Cavalli (1530)
На самом деле этот дом представляет собой несколько средневековых домов, объединённых расписным фасадом. На первом этаже под арками располагались торговые лавки. Третий этаж объединяет длинный балкон, проходящий через весь фасад. Первоначально на стены домов наносилась краска лишь для того, чтобы защитить постройку от непогоды, но со временем роспись превратилась в важный декоративный элемент зданий. Известно, что в 13 веке верхняя часть дома использовалась Скалигерами как зернохранилище, а в нижней части были открыты торговые лавки. В 16 веке дом перешел к семье Маццанти. Именно в это время фасад получил свой нынешний облик В ходе истории Вероны домом Маццанти владели несколько благородных и мощных семей.
Он был местом важных событий для города, таким как убийство Mastino делла Скала. Вначале дом принадлежал семье делла Скала. В нижней части дворца расположены колодцы, ими можно было пользоваться, не покидая дом. Колодцы работают и сейчас. Лестница с железными рельсами, что позволяло опустить ведро прямо из дома и набрать воды. Мы обошли этот дом и вот что увидели…
Дворец Маффеи На этом месте были Лоджия и портики, принадлежавшие городу, и в начале XVII века они были проданы семье Маффей. В 1626 году братья Маркантонио и Роландино Маффей подали прошение Городскому Совету о постройке дома. Никаких документальных свидетельств не сохранилось до 1653 года. Судя по всему строительство было приостановлено из-за эпидемии чумы в городе и её последствий в 1630 году. Роландино Маффей в 1653 году подтверждает, что «несколько комнат пригодны для жилья, но необходимо соединить их с остальной частью дома». 15 февраля 1663 года следующий документ, касающийся этого дворца: прошение о подключении к городской системе водоснабжения. В 1713 году путешественник Фолькамер писал: «В Вероне на главной площади, называемой Эрбе, все видят великолепный Дворец графов Маффей. На его плоской крыше расположена терасса с прекрасным садом, с клумбами, цветами и деревьями. Я видел своими собственными глазами этот сад во время пребывания в Италии с 1660 года». После постройки Дворца последующие владельцы Маффей, конечно же, продолжали украшение и расширение своего дома. В 1696 году Николо Маффей купил за 2 тысячи дукатов дом рядом, перестроил его, присоединив к основному зданию. Внизу новой постройки расположены боттеги-лавки, наверху – аппартаменты владельца. Автор проекта Дворца Маффей нам неизвестен. Шипион Маффей, из одной ветвей рода Маффей, изучал архивы семьи в XVIII веке и утверждал, что проект привезён из Рима. Связи семьи Маффей со знаменитой римской семьёй Урбе косвенно подтверждаются. Архитектура здания отличается от всех построек Вероны того времени, использован элемент повторяющихся модулей, которые создают сценографический эффект фасада, выходящего на площадь Эрбе. Такой помпезный фасад Дворца в стиле барокко подчёркивал великолепие и могущество семьи Маффей. Наверху балюстрада и статуи шести богов с Олимпа. Минерва, Нептун, Апполон, Венера и Юпитер сделаны из местного камня, а статуя Геракла из ослепительно белого мрамора. Единственная статуя создана из древнего мрамора, найденного под фундаментом при постройке здания. Пьедестал из мрамора парио (остров в Эгейском Море) стал статуей Геракла.
Около дворца Маффеи стоит мраморная колонна святого Марка. На этой колонне установлен символ Венецианской республики - мраморный крылатый лев. Поскольку Верона в 1505 г. вошла в состав Венецианской республики, на главной площади, разумеется, был установлен символ метрополии - Лев Святого Марка. Произошло это в 1523 году. Крылатый лев с открытой книгой был спроектирован Микеле Леони. Человек с такой фамилией просто обязан был спроектировать крылатого льва) Согласно наблюдениям историков, открытая книга свидетельствовала о мирном положении в городах. К сожалению, при падении Венецианской республики, в 1797 году оригинальная скульптура была разрушена. Поэтому, в 1866 году колонну украсили новым львом.
Арка делла Коста, т.е арка с ребром. Такое странное название ей дано не случайно, ведь в арке висит самая настоящая китовая кость.
А далее видим следующую арку, которая называется Volto della Trottura (Свод пыток), где во времена средневековья висели разные устрашающие инструменты для пыток
Дальше мы направились к аркам Скалигеров. Арки Скалигеров – это монументальный могильный комплекс. Они созданы в готическом стиле, и являются надгробиями правителей Средних веков. Все они - представители рода Скалигеров. Теперь пришло самое время рассказать про этих самых «цепных веронских псов»…
Почему псы, потому что в переводе с итальянского у них «собачьи имена» (Мастино, Кангранде – большая собака), и мало того, шлемы у них были в форме собачьей головы. Скалигеров приятным семейством не назовёшь. Они были сказочно богаты, щедры к тем, кого любили, но при этом страдали неврозами и были склонны к братоубийству. К музам относились с аристократическим безразличием, и все же, как ни странно, Данте посвятил Кангранде свой «Рай», чем и прославил этого правителя. Говорят, он посылал ему главы из своей поэмы по мере их написания. Представить себе лорда-воителя в виде литературного критика и покровителя почти невозможно, тем более что, как рассказывают, когда Данте приглашали в Верону, он часто становился объектом розыгрышей. Шуты и актеры, недовольные тем, что поэт смотрел на них свысока, послали однажды маленького мальчика под стол, и он складывал к ногам Данте кости, которые сами они во время обеда швыряли на пол. Когда стол отодвинули, Кангранде, картинно изумившись, сказал, что и не знал, что поэт так любит мясо, на это Данте будто бы ответил: «Милорд, вы не увидели бы здесь так много костей, если бы я был собакой».
Если эти истории верны, то вряд ли поэт мог быть счастлив в такой компании. Многие годы литературные критики спорили - а сейчас эти споры возобновились - относительно подлинности послания Данте Кангранде, в котором он превозносит «выдающуюся славу Вашего Величества» и упоминает великолепие двора Скалигеров, которому сам был свидетелем, и оказанное ему там гостеприимство.
Начало возвышению династии Скалигеров положил Мастино I - подеста с 1259, избранный в 1260 году «капитаном народа». Когда в 1262 году Главный Совет коммуны Вероны отказался избрать его на должность подеста, Мастино совершил переворот, и установил пожизненную синьорию в городе, что фактически означало установление в Вероне тирании. В 1277 году группа аристократов, недовольных правлением Мастино I, организовали против него заговор, закончившийся убийством правителя. В 1277–1301 годах в Вероне правил его младший брат, Альберто I. На время его правления приходятся войны с графами Сан-Бонифачо, которых поддерживали правители Феррары из династии Эсте. После смерти Альберто I правили трое его детей, Бартоломео, Альбойно и Кангранде. Династия Скалигеров - время расцвета Вероны, время жестокого и деспотичного правления семьи Скалигеров (Scaligeri, della Scala - Скалиджери или делла Скала - и на их гербе гордо возвышается лестница - ) в XIII–XIV вв. На щите видны пять перекладин лестницы -scala. Такую же лестницу можно увидеть и в плетении чугунной ограды- она соединяет звенья решетки вокруг надгробий .
Арка Кангранде I, точнее, ее копия. В настоящее время оригинал гробницы находится в музее Кастельвеккио, а над входом в церковь установлена копия. Представляет собой она пристройку, похожую на башню. Захороненный здесь правитель предполагается наиболее влиятельным из рода. Достопримечательность считают образцом скульптуры 14 века. Кангранде I (1311–1329)-наиболее выдающийся из Скалигеров, с 1308 правивший совместно со старшим братом Альбоином, а в 1311-28 самостоятельно, Он, кажется, первым из семьи носил шлем в форме собачьей головы. Императора Генрих VII дал ему титул имперского викария; Своё имя – Кангранде («большой пёс») он получил в честь дяди - основателя династии, который тоже носил «собачье» имя Мастино («Мастифф»). В 1318 стал главой гибеллинской лиги в Ломбардии. Подчинил своей власти, помимо Вероны, Падую, Виченцу, Тревизо, Фельтре, Беллуно. Он прославился как полководец и правитель, покровительствовавший Данте, Петрарке и Джотто. Эта арка находится непосредственно над входом в церковь в Санта Мария Антика и является ярким примером итальянской скульптуры XIV столетия. Кангранде I дважды изображён на ней: лежащий, объятый вечным сном и на вершине надгробия сидящим на лошади как участник турнира.
Вторая арка стала последним прибежищем для Мастино II. Декор ее составляют скульптуры святых и ангелов, а правитель изображен в полной боевой готовности - в доспехах. Что интересно, строить эту арку начали при жизни того, кто нашел под ней вечный покой. Экспансия Скалигеров встревожила соседние города-государства, и в 1337 году против Вероны сформировался союз, состоявший из Флоренции, Венеции, Феррары, Милана. В ходё трёхлетней войны (1337–1339) Мастино II был разгромлен, и его владения уменьшились до Вероны и Виченцы.
После смерти Мастино II в 1351 году его потомки увлеклись братоубийственной резнёй. В 1359 году сын Мастино II Кансиньорио убил сначала своего старшего брата, правителя Вероны Кангранде II (1351–1359), а затем и младшего брата, Паоло Альбойно.
После смерти Кансиньорио в 1375 году его незаконнорожденные дети Антонио и Бартоломео также не поделили власть, и в 1381 году Антонио убил своего брата. Мастино называли "рыцарем без лица". При жизни он отличался скверным характером. Нервно относился к покушениям (даже мнимым) на свою власть. Убил как-то дядю-епископа на почве подозрительности.
Статуя самого Мастино и его коня на памятнике вся закована в латы, и лицо закрыто забралом. Потому и "без лица". Дочка Мастино, Беатриче, была выдана замуж за миланского герцога, в честь этого события построили церковь, церковь со временем обветшала, и на ее месте построили театр. Ла Скала, как нетрудно догадаться.
Арка Кансиньорио, созданная в 1375 году. Сам правитель запечатлен на вершине сооружения. К сожалению, арки не ценились на протяжении их существования. В 16 веке они были полностью заброшены, а реставрацию осуществили лишь в 1893 году. Сегодня это одна из важнейших точек туристической Вероны. Надгробие шестиугольной формы поддерживается витыми колоннами. Грани украшены скульптурой, рельефами. Декор третьей арки — самый богатый и пышный из всех: ее украшают статуи святых воинов, колонны из красного мрамора и барельефы со сценами из Евангелия. Венчает сооружение конная статуя самого Кансиньорио.
Рядом с этим монументами расположены скромные захоронения остальных представителей рода Скалигеров: Мастино I, Альбоино, Бартоломео, Альберто I и Кангранде II. Всё имеет свой конец, и престиж правящей династии Скалигеров постепенно падал. Когда в 1387 году против Антонио выступил правитель Милана Джан Галеаццо Висконти, тот остался без всякой поддержки, горожане покинули его. 19 октября 1387 года в Верону вошли миланцы. В 1390 году сын Антонио, Кан Франческо пытался возвратить власть Скалигеров в Вероне, но безуспешно. Более удачливым оказался сын Кангранде II по имени Гульельмо. 17 апреля 1404 года при поддержке горожан он изгнал миланцев из Вероны. Однако через одиннадцать дней он был изгнан из Вероны и убит. После этого город перешёл во владение падуанского семейства Каррара. Память о владычестве семейства Скалигеров в Вероне сохраняют «Арки Скалигеров»
Кстати, веронцы считают, что в каждом из них течет кровь Скалигеров и зовут себя собачьи дети (мы конечно сразу перефразировали – сукины дети))
Вечерело. Дошли до Арены ди Верона. Народу тьма, да еще ярмарка на площади. Потолкались немного и пошли домой…
Вот они, ворота «Порта Нуово» по имени которых и назван один из вокзалов Вероны… От Арены всего 15 минут ходьбы…
Церковь напротив вокзала, сам вокзал в кадр не попал…
Идём мы значит, уставшие, но счастливые домой. Проходим как раз мимо церкви, а там место такое глухое можно сказать, но нас то четверо – нас самих бояться нужно)) Кстати, остановка автобусов Фликсбус, с правой стороны церкви (если стоять к ней лицом). На этой самой остановке стоит одинокий автобус и два мужика в нём ковыряются. Тут один отделяется и к нам… На чистом русском языке – Девчонки, речь родную услышал, помогите. Кто нибудь из вас говорит по итальянски, автобус сломался, надо авто сервис вызвать…
- Я немного говорю по итальянски, но не до такой степени, что бы по телефону объяснить что автобус сломался…. – отвечаю…
Тут смотрю мужик идет (правда не итальянской наружности, но меня это не останавливает)) Я к нему – Синьор, скузи….
Мужик на ходу бросает – Ай донт спик итальяно…
Я к мужикам – Он не говорит по итальянски…
Мужик поворачивается и с прибалтийским акцентом говорит – Зато я говорю по русски…
Поляк оказался, но тоже в Вероне первый день и ни автосервиса, ни языка итальянского не знает…
А ребята на автобусе – с украинскими номерами… Не знай уж как они вышли из положения, мы пошли дальше, но утром автобуса на этом месте не было, или все таки вызвали автосервис или сами починили)
Можно немножко добавить? Про вот эту римскую волчицу на стене дома нам гид рассказала, что это вроде как мы сейчас магниты на холодильник привозим. А вот хозяин этого дома был в Риме и привёз на память такой "магнитик".
Наташа, у тебя такие обстоятельные рассказы о городах и достопримечательностях получаются, что читателям темы, соберущимся поехать в Италию, никаких путеводителей не надо. Чувствуется серьёзная подготовка, молодец! И юмор твой удивительно хорош! Не, это не "подхалимаж", это по-дружески...
IreneN писал(а) 01 июн 2017, 22:02:Можно немножко добавить? Про вот эту римскую волчицу на стене дома нам гид рассказала, что это вроде как мы сейчас магниты на холодильник привозим. А вот хозяин этого дома был в Риме и привёз на память такой "магнитик".
Конечно можно! Такие подробности очень интересны. Я, например и не знала этого.
якутка писал(а) 03 июн 2017, 08:05:Наташа, у тебя такие обстоятельные рассказы о городах и достопримечательностях получаются, что читателям темы, соберущимся поехать в Италию, никаких путеводителей не надо. Чувствуется серьёзная подготовка, молодец! И юмор твой удивительно хорош! Не, это не "подхалимаж", это по-дружески...
Оля, спасибо! Я ведь и сама перечитывать буду, поэтому так подробно и пишу) А про юмор - да если бы не чувство юмора - мы бы в Белграде не выжили)))
Утром ранний подъем, завтрак и в 6.30-6.45 мы уже идем на вокзал. В самых первых планах Флоренции не было, но на совещании в Москве (когда я приезжала делать визу) мы единогласно решили – Флоренции быть!!! Интерес помимо туристического был и чисто меркантильный – во Флоренции (как отпечаталось в моей памяти еще с первой поездки) огромный рынок, где продают всякие кожаные вещицы, типа сумок, ремней, курток и так далее))) Билеты я купила сразу по приезду из Москвы, всё в том же феврале. Изначально смотрела Трениталию с её скоростными Фречпоездами (тариф 40 евро), за 2.5 месяца можно было купить за 15.90 евро (в одну сторону). Не помню почему я полезла на сайт Италотрено и там выяснила, что так же заранее можно купить билет за 10 евро (в одну сторону) и если Фречи приходят на второстепенный вокзал Флоренции, то скоростные поезда Италотрено приходят на главный вокзал Санта Мария Новелла. Единственное, что меня немного огорчало, то что обратный билет предлагался только на 20.54 (были еще на 16.54, но это уж совсем рано) и прибывали в Верону мы в 22.23. Я понимала, что до 9 вечера мы не просто физически не сможем ходить по Флоренции, но я подумала и решила – будем сидеть на лавочке))) Так что билеты туда-обратно вышли нам в 20 евро.
Когда мы уже возвращались обратно, Оксана предложила – А давайте еще раз во Флоренцию сгоняем? (не всё еще докупили))). На что я ей просто ответила – Давайте, но это будет стоить примерно 80 евро)) – Ой, нет не надо, я передумала – пошла она на попятную))
Так вот, билеты туда, у нас были на 7.17 утра. Рановато, но зато во Флоренции мы были уже в 9 часов. Загружались в поезд мы без приключений, ехали тоже, поезд комфортабельный, с мягкими креслами, с фай-фаем, табло информационное правда показывало только скорость и время, но нам всё понравилось. Правда примерно минут 30-40 перед Флоренцией мы ехали по тоннелям, в окно особо не посмотришь. Вот такой красавец-поезд нас мчал со скоростью 300 км/ч.
Приехали во Флоренцию и сразу пошли к ближайшей кьезе - Santa Maria Novella (13 век). Главный фасад церкви смотрит на большую площадь Piazza Santa Maria Novella.
Разноцветный мрамор - плод фантазии архитектора Альберти (15-й век).
Но она оказалось еще закрыта и мы сразу перешли ко второму пункту нашей культурной программы…. Узкими флорентийскими улочками….
…к самой старой церкви Флоренции San Lorenzo (piazza San Lorenzo), основанной в конце 4-го века. В 11-м и 15-м столетиях церковь основательно перестроили, правда, фасад её так и остался не облицованным. Эта базилика стала усыпальницей могущественного рода Медичи. Несколько лет жизни работам в этом храме посвятил Микеланджело.
Касса находится там где народ толпится…
Будете смеяться, она тоже оказалась закрыта. Но касса уже работала, и мы купив билеты (6 евро с носа) отправились на базар, он то уже вовсю работал (надо же было где то подождать)). Ровно 5 лет назад я первый раз была во Флоренции, за это время на рынке появилось много продавцов-китайцев… и для них все русские – Наташи (прям как в Турции). Когда мне первый раз вслед крикнули – Наташа!!! - я аж вздрогнула)))
Минут через 30, усилием воли, мы заставили себя вернуться к культурному времяпровождению…
Базилика была построена в 393-м году по приказу миланского архиепископа Святого Амброджио в честь святого Лаврентия и первого флорентийского архиепископа Святого Зиновия. Мощи Святого Зиновия на протяжении трех столетий с IV по VII века находились в стенах базилики, и именно тогда Сан-Лоренцо являлась Кафедральным собором Флоренции. В XI веке произошла первая значительная реконструкция здания: построенная в стиле Ренессанса церковь, в 1059-м году была обновлена в романском стиле.
В 1418-м году несколько состоятельных горожан Флоренции, в числе которых был первый из рода Медичи Джованни де Биггиде Медичи, решают вложить свои деньги в строительство новой церкви. Самое значительное финансовое вложение было сделано именно Джованни Медичи, который хотел таким образом закрепить за собой высокий статус и войти в высшие слои общества.
Первым автором нового проекта базилики Сан-Лоренцо стал известнейший итальянский архитектор Филиппо Брунеллески. Однако смерть Джованни де Медичи в 1429-м году не позволила закончить едва начавшееся строительство. После его похорон работы по возобновлению Сан-Лоренцо были продолжены лишь в 1441-м году под руководством Козимо Медичи, который на должность архитектора приглашает нового специалиста Микелоццо де Бартоломео. Козимо де Медичи, более известный в истории, как Козимо Старший, был захоронен в подземной крипте Сан-Лоренцо, под ее центральным алтарем. Именно с тех пор базилика Святого Лаврентия становится местом погребения всех членов этого флорентийского семейства.
Фасад церкви Сан-Лоренцо так и не был реконструирован, впрочем, и по сей день он остается незавершенным. Как утверждают историки, причиной незаконченных строительных работ стало разногласие между римским папой Львом X Медичи и Микеланджело. По задумке Микеланджело фасад церкви должен был быть облицован каррарским мрамором, который добывали в горах Средней Италии, тогда как Лев Х был не согласен с этим и хотел украсить фасад камнем из каменоломен Пьетрасанты.
Базилика Сан-Лоренцо также знаменита известными картинами в ее интерьере: «Благовещение Мартелли» работы Филиппо Липпи 1445 год.
«Рождество со святыми Юлианом и Франциском» Раффаэлино дель Гарбо, «Обручение Богоматери» Россо Фьорентино, а также фрески с изображением сцен из жизни Святого Лаврентия работы Бронзино.
Купол Старой Ризницы украшает уникальная фреска с изображением солнца и звезд на небе, известных на тот момент.
Не буду утомлять вас подробными внутренностями базилики, фотографий у меня не так то много получилось, сомневаюсь, что читатели горят желанием почитать исторические факты из интернета. Да и убранство достаточно скромное….
Поэтому перейдем к капелле Медичи…. Стоимость билета - 8 евро. Является частью комплекса базилики Сан Лоренцо и вход в неё находится позади церкви…
Сначала мы попадаем в крипту Медичи, где покоятся 49 не самых известных представителей знаменитой семьи. Многие из них оказались здесь в 1791 году по указанию великого герцога Фердинанда III Медичи: несчастные останки сваливали, «не заботясь о приличиях и о том, чтобы как-то отделить их друг от друга». Тела были эксгумированы лишь в 1857 году и перезахоронены в нынешнем порядке. Здесь же хранятся сокровища и предметы искусства эпохи Ренессанса и Барокко, принадлежавшие членам семьи Медичи. Все фото сделанные в крипте я удалила, ничего путного не получилось… Второе помещение Капеллы Медичи — Часовня Принцев, самое дорогое из архитектурных сооружений, построенных по заказу Медичи. Средства на ее благоустройство выделялись 140 лет, до 1743 года, когда династия Медичи уже пресеклась. Мавзолей восьмигранной формы, со вторым по величине куполом во Флоренции, символизирует славу и богатство семьи Медичи. Это единственное сооружение в Европе, оформленное мозаикой из разнообразных сортов мрамора, кораллов и полудрагоценных камней, привезенных из Богемии, Испании, Франции и Греции.
В огромном внутреннем помещении располагаются гробницы шести великих герцогов Тосканских, статуи Фердинанда I и Козимо II, алтарь и резные полы (доделывали с 1929 по 1962 годы) – и все это почти трехсотлетний плод труда резчиков по камню, скульпторов и живописцев.
В центре Часовни Принцев должна была находиться частица Гроба Господня, однако все попытки семьи Медичи приобрести эту реликвию оказались тщетны.
Из Часовни Принцев коридор ведет в Новую Ризницу, один из самых значимых проектов Микеланджело-скульптора и Микеланджело-архитектора. Три стены небольшого, но высокого помещения, увенчанного кессонированным куполом с круглым отверстием в центре, занимают гробницы, а у четвертой стены перед нишей расположен скромный, по элегантный алтарь: священник, читающий заупокойные молитвы, должен находиться за алтарем, спиной к стене и лицом к гробницам. Слева и справа от алтаря у стен стоят саркофаги двух Медичи: герцога Джулиано Немурского и герцога Лоренцо Урбинского. Именно они были первыми из рода Медичи, получившими герцогские титулы, а во времена феодальной реакции это было гораздо важнее реального исторического значения того или другого лица.
Над саркофагами в высоких и неглубоких нишах помещены фигуры, условно обозначающие герцогов Медичи. И Джулиано и Лоренцо носили звание папских полководцев, и потому Микеланджело изобразил их в доспехах античных военачальников. Они как бы сидят на триумфальных колесницах: Джулиано — с непокрытой головой и жезлом в руках
Лоренцо — в шлеме, со шкатулкой под локтем.
Перед нишами стоят саркофаги на высоких подставках. Овальные линии их крышек украшены аллегорическими фигурами времен суток, по две на каждом: перед Джулиано — «Ночь» и «День», перед Лоренцо — «Утро» и «Вечер». Тревога и скорбь выражены в этих фигурах, которыми Микеланджело хотел указать на быстротечность времени. Томительно засыпает «Вечер», с усилием и нехотя пробуждается женская фигура «Утра», мучительно бодрствует «День». А художественный смысл «Ночи» стихотворно раскрыл сам Микеланджело:
Отрадно спать, отрадней камнем быть, О, в этот век, преступный и постыдный, Не жить, не чувствовать — удел завидный. Прошу, молчи, не смей меня будить.
Напротив алтаря в нише, обрамленной темными колоннами — простой прямоугольный, лишенный каких-либо украшений, саркофаг с прахом Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано. На крышке саркофага находятся фигуры: сидящей «Мадонны Медичи с младенцем» в центре, Святого Космы и Святого Дамиана (небесных покровителей Медичи) — по бокам. Мадонна – ключевой образ: к ней обращены взгляды святых, на нее взирают герцоги из своих ниш.
Что еще можно добавить о Медичи, покровителях «одинокого как палач» гения Микеланджело? Медичи впервые в истории попытались объединить православную и католическую церкви — и вполне успешно! Они считали, что христианство не должно быть разделено, поскольку это ослабляет христианские государства перед натиском уже тогда вторгавшихся в Европу мусульманских войск. Медичи провели во Флоренции в 1439—1441 годах объединительный Собор, на котором было достигнуто соглашение об объединении церквей. Правда, оно так и не наступило до сих пор. Но Собор имел и реальный результат: делегация из Москвы, приглашённая Козимо Медичи, вывезла в Россию рецепт скандинавского напитка, который впоследствии после нескольких усовершенствований в очистке стал известен как «русская водка».
А мы всё таки возвращаемся к базилике Санта Мария Новелла, но по дороге попалась еще одна незапланированная кьеза. Открыта. Поэтому заглянули… Церковь Санти-Микеле э Гаэтано (chiesa dei Santi Michele e Gaetano), называемая также Сан-Гаэтано (San Gaetano)
Её строительство на месте прежней церкви началось в 1604 году под руководством Маттэо Нигетти (Matteo Nigetti), а освящение в честь святого Гаэтана Тиенского (Gaetano di Thiene), основателя ордена театинцев (Chierici regolari teatini), состоялось в 1649 году.
Как и во многих других храмах Флоренции, в церкви Санти-Микеле-э-Гаэтано находится большое количество ценных произведений искусства.
Вокруг столпов на мраморных черепахах при Козимо I устраивались гонки в колесницах – Palio dei Cocchi.
Церковь Санта Мария Новелла была спроектирована и построена монахами-доминиканцам. На месте старого святилища Х века под названием Санта Мария деле Вине в 1246 году был заложен новый храм Флоренции — Санта Мария Новелла. Полностью работы по возведению церкви закончились во второй половине XIV века. Украшенный мрамором фасад церкви работы Леона Баттиста Альберти появился в 1456–1470 годах.
Билет – 5 евро. Уже в середине XIV века Санта-Мария-Новелла упоминается в великом литературном произведении. Во время вошедшей в историю страшной чумы 1348 года именно под этими сводами, как утверждает Боккаччо, встретились несколько приятных дам и молодых людей – героев бессмертного «Декамерона».
Самое грандиозное произведение в Санта-Мария-Новелла – это центральная капелла Торнабуони, расписанная мастерской – боттегой - Доменико Гирландайо в 1485 – 1490 гг. Стены капеллы покрыты фресками жизнеописания Богоматери с одной стороны и святого Иоанна Крестителя с другой. все витражи этой капеллы сохранились до нашего времени еще с 1492-го года.
Росписи капеллы сделаны по заказу Джованни Торнабуони, дяди Лоренцо Великолепного, и среди многочисленных фигур можно найти портреты членов семьи заказчика, известных людей Флоренции, друзей Гирландайо, членов Платоновской Академии при Лоренцо Великолепном, и автопортрет самого автора. В создании этих фресок принимал участие молодой Микеланджело, который некоторое время учился у Гирландайо. Упоминания о процессе создания этих фресок есть в замечательной книге Ирвинга Стоуна «Муки и радости», посвященной жизни Микеланджело.
Базилика не подвергалась нападениям и разграблению, именно благодаря этому современные флорентинцы и гости города могут увидеть все великолепие внутреннего интерьера, нетронутые витражи и огромное количество капелл, над которыми трудились самые гениальные мастера. В огромном списке людей, внесших вклад в строительство и украшение Базилики Санта-Мария-Новелла, можно встретить и имя великого Микеланджело
В наши дни доминиканский храм предстает перед посетителем практически в том же виде, что и в конце 16-го века.
В «Капелле Барди» незабываемые впечатления подарит великолепная картина под название «Мадонна и роза», написанная Вазари а на стенах фрески Спинелло Аретино, вторая половина XIV века…
Капелла Строцци-ди-Мантова расписана в середине XIV века Нардо ди Кьоне картинами Страшного Суда, Рая и Ада, в соответствии со структурой Божественной Комедии Данте…
Алтарь «Христос Освободитель, Богоматерь и святые» в капелле создан в 1357 году его знаменитыми братом Андреа Орканья.
Одна из главных ценностей церкви – Распятие работы Джотто, относимое к раннему периоду его творчества, ориентировочно к 1290 - 1300 году. Одно из первых произведений, где художник отходит от византийского канона и Христос обретает живые человеческие черты, даже слишком натуралистичные по мнению современников.
Переходим в Клуатр Мертвых, где расположены могилы и погребальные капеллы многих знатных семей Флоренции 14 века, а также более поздние. В интернете пишут, что этот Клуатр закрыт для посещения, но это не правда. Клуатр открыт для всех желающих.
Я вас наверное утомила культурными подробностями – но мы и на самом деле долго бродили и в церкви и по дворикам, так здорово было ходить не оглядываясь на время…
Ну вот – план по окультуриванию на сегодня выполнен, наверное, даже перевыполнен и если дальше злоупотребить осмотром церквей, то в голове всё перепутается, и не дай Бог у нас разовьется «синдром Стендаля»)) Поэтому в церкви мы больше не заходили, будем любоваться пейзажами. Для этой цели, от вокзала (он же совсем рядом) садимся на автобус 13 (билет покупали у водителя, 2 евро, если мне не изменяет память) и едем на одну из известнейших смотровых площадок Флоренции.
Площадь Микеланджело была построена в 1869 году, в то время Флоренция была столицей объединенной Италии, и поэтому здесь осуществлялось сразу несколько грандиозных градостроительных проектов, чтобы подчеркнуть ее столичный статус. Площадь украсили очередной копией Давида Микеланджело, на это раз бронзовой, а в Лоджии, выходящей на площадь, планировалось устроить музей его произведений.
Самые знаменитые виды Флоренции растиражированные в интернете – отсюда….
Тут вам и Санта Мария дель Фьори…
И Понте Векьо….
Погода нас в этот день баловала – было +23, а на солнце и того больше. В Вероне уезжая утром было +12…. Пришлось весь день таскать куртки….
На этот купол я обязательно когда нибудь попаду… Но не в этот раз… На этот собор надо выделять полный день…
Вернемся к статуе Давида (точнее копии знаменитой статуи)…. У подножия высокого беломраморного постамента стоят еще четыре копии лучших скульптур знаменитого художника — аллегории из мемориальной часовни Медичи во флорентийской базилике Сан-Лоренцо. Стоит отметить, что в отличие от оригиналов все двойники, установленные на площади, полностью сделаны из бронзы. В свое время для того, чтобы доставить статую на площадь потребовалось 45 быков.
Ну и раз уж мы забрались так высоко, надо обязательно посетить церковь Сан Миниато… Находится она чуть выше пьяцца Микеланджело….
Базилика была заложена на месте смерти первого флорентийского святого мученика – паломника Миньято (Миниаса). C IV века на холме существовала маленькая часовня св. Петра. В XI веке вместо старого святилища решено было возвести грандиозную церковь.
Миниато (Минас) был первым флорентийским святым — по легенде, армянского происхождения. Сначала он был богат, черств и расточителен, а потом одумался и удалился в пещеру, где и жил до того момента, когда император Деций не решил предать святого мученической смерти. Дикие звери отказались разрывать Миниато на куски, а огонь гас, и тогда святому отрубили голову. Согласно житию, после казни мученик поднял голову и отправился умирать в родную пещеру. Впоследствии, приблизительно в IV веке, там воздвигли часовню, а в 1018 году епископ Гильдебранд решил воздвигнуть здесь церковь, которая долгое время считалась самой красивой в городе. Отсюда открываются не менее (а может даже и более) захватывающие виды на Флоренцию….
К сожалению, время было обеденное, и базилика была закрыта. В плане осмотр был и несмотря на перенасыщение церквями, я бы с удовольствием зашла. Придется еще раз ехать)
Это же наш русский человек во Флоренции Николай Демидов (правда на мой подслеповатый взгляд там женщина))) но на памятнике действительно написано Демидов)) , а памятник работы лучшего скульптора Италии 19-го века Бартолини. Демидов работал здесь дипломатом, но при этом много сделал для города. Например, устроил в здании на площади, которая теперь носит его имя, приют для престарелых сирот.
Понте Веккьо - самый старый мост города: он был построен в 1345 году. Правда, в те времена, он был сделан из дерева. Понте Веккьо много раз смывало наводнениями, он неоднократно выстраивался заново, а в XV столетие, из – за сильного запаха, в этой местности, подальше от административных дворцов и знатных вилл, перенесли всевозможные мясные лавки. До 1333-го года на этом месте уже был деревянный мост, который снесло мощным наводнением. За последующие 12 лет возвели новый, каменный. Сначала дома на мосту облюбовали мясники и кожевники. Первым было очень удобно сбрасывать в реку отходы, а вторым вода была нужна для вымачивания шкур. Вонь распространялась по всей округе! Поскольку продавцов мяса очень много, а особой протяженностью Понте Веккьо не отличался, его вынужденно стали расширять: торговцы возводили свои лавочки таким образом, что стали выпирать и торчать над мостом на несколько метров, можно сказать практически висели над водой. Именно таким можно увидеть мост и сейчас, только вот лавочки совсем иные…
Наконец, в конце 16-го века специальным указом всех мясников и кожевников переселили в другие места, а мост целиком и полностью отдали ювелирам. И по сей день Понте Веккио - сплошное ювелирное царство. Над жилыми домами Понте Веккио проходит коридор, созданный Вазари для того, чтобы Козимо I Медичи мог проходить из Палаццо Веккьо во дворец Питти, а перед войной, специально к приезду Гитлера, в центральной части коридора Муссолини приказал сделать смотровую площадку с большими окнами.
А в реку в 1966 году наводнение смыло все золото из магазинов на мосту. Его искали. По слухам не нашли ничего Это единственный старый мост Флоренции, переживший войну, и один из немногих сохранившихся европейских мостов, полностью застроенных жилыми домами.
Прошли и мы по старому мосту… Удовольствие сомнительное – толпы народу, туристы, карманники (я так думаю) и кругом золото/золото….
На пьяцца Синьории отчего перекрыт доступ с лоджии Ланци… Но так даже и лучше, туристов нет)))
Время обеденное – зашли в кафе…
И мимо главного собора Флоренции идем к вокзалу…
В принципе фотографии на этом закончились, так как оставшееся время мы посвятили рынку. Часов в 7 пришли опять на площадь Санта Мария Новелла. Сил уже не было ни физических, ни моральных. Я так и предполагала, что уезжать в 9 вечера будет мучительно. Но просто сели на лавочке и тупо смотрели на фасад красавицы- базилики. Может это и были симптомы "синдрома Стендаля"?
Так как до поезда еще было далеко, единственное, что мы попытались сделать, это найти старинную аптеку, но тщетно. Как мы не осматривались, найти не смогли. Сейчас прочитала - аптека (Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella). Для того чтобы туда попасть, надо выйти из церкви, пересечь площадь, свернуть направо на улицу Скала (via della Scala) и найти дом №16. Еще во времена Данте монастырские травники изготовляли здесь настойки, которыми лечили пациентов больницы Сан-Паоло. Рецепты их прославились настолько, что заказы стали поступать со всех концов света (китайский император, например, выписывал у доминиканцев розовую воду). В старинном зале с резными шкафами, расписным потолком и перегонными кубами по углам до сих пор торгуют этими самыми настойками, а также лосьонами и т.д и т.п. Теперь уже в следующий раз…
Вот такой выдался коасивый и спокойный денек, несмотря на наш общий девиз «Ни дня без приключений!»
Поезд со скоростью 300 км/ч домчал нас до Вероны и в 11 вечера выпив по дежурному бокалу вина и рассмотрев все покупки, довольные мы легли спать.
Утром, по традиции ранний подъем, завтрак и выдвигаемся на вокзал. Сегодня мы едем в Падую. Этот город стоял обязательным пунктом в моем плане, хотя билеты я заранее и не покупала. Но зато еще дома была куплена Падовакард. Дающая право бесплатного проезда на городском транспорте и бесплатный вход в основные музеи (не во все), стоимость карты 16 евро. Период действия – 2 дня. Но даже за один день и при условии посещении Капеллы Скравиньи она отбивается практически полностью. Ведь вход туда стоит 13 евро.
При покупке Падовакард, я сразу купила бронь на посещение Капеллы за 1 евро. Так как Капелла находится в 10 минутах ходьбы от вокзала логично было купить бронь на посещение на 9-10 часов утра (группы запускают по 25 человек). Но то ли суббота тому виной, на это время система не давала мне забронировать 4-х человек и я недолго думая, купила бронь на 18.00 часов вечера. Тоже получилось очень удобно – потом можно сразу уехать в Верону.
Билеты на электричку мы купили накануне вечером по приезду из Флоренции, что бы утром не метаться по вокзалу. Тем более, что едем мы региональной электричкой и на билете нет времени. Можно уехать на любой электричке, предварительно конечно провалидировав билет в желтом ящике. Стоимость – 7,10 евро в одну сторону.
Приехав в Падую, мы сразу нашли информационный центр на вокзале (находится в левом крыле вокзала, если стоять к нему спиной), там обменяли нашу интернет- распечатку на 4 карты, получили путеводитель и объяснения работницы этого самого центра. Вот опять она со мной упорно пыталась говорить по-английски, но я упрямо её перебивала – Говорите по-итальянски, только медленно!!!! Получив свою порцию разъяснений, довольные, мы пошли завоевывать Падову))
Падуя, хоть городок и небольшой, но в нем находятся одни из самых больших достояний итальянской истории. Здесь творил великий Джотто, делали свои открытия Коперник и Галлилей, Николай Кузанский и Франциск Скорина и многие другие…
В Капеллу Скравиньи мы пока не заходим и можно было бы доехать в центр на трамвае (тем более, что проезд по Падовакард бесплатный), но рядом с Капеллой находится церковь Отшельников (Chiesa degli Eremitani) с росписями Андреа Мантенья, туда то мы и направляемся.
Это один их самых древних христианских храмов Падуи, возведенный в 13 веке в честь святых Филиппа и Джакомо. Здание получило известность благодаря тому, что его кровлю спроектировал Фра Джованни Эремитани, создатель крыши Палаццо делла Раджоне. Церковь сильно пострадала во время бомбардировки 11 марта 1944 года. И была восстановлена.
Жил-был в Падуе такой нотариус Антонио Оветари, который умирая, оставил в завещании приличную сумму (700 дукатов) на то, чтобы в церкви была создана семейная часовня. Занялась часовней его вдова. В 1448 году она приглашает группу художников, среди которых были уже пожилые и опытные Джованни д'Алеманья и Антонио Виварина, а также молодые Николо Пиццоло и Андреа Мантенья. Мантенья было всего семнадцать лет, но ему уже прочили будущее великого художника и доверяли выполнение серьезных заказов. В 1449 году Пиццоло и Мантенья разругалась в пух и прах из-за денег, Мантенья бросил работу и уехал в Феррару.
В 1450 году умер д'Алеманья, а в 1451 году отказался от работы Виварина. Зато вернулся Мантенья и был готов продолжить работу. Но теперь закончились деньги. Работы все таки были возобновлены в 1453 году, но в это время был убит Пиццоло. Мантенья остался главной "звездой" проекта, завершенного наконец в 1457 году. В конечном итоге дело дошло до суда - вдова подала на Мантенья в суд - вместо двенадцати апостолов в сцене Вознесения Богородицы он изобразил только восемь. В качестве независимых экспертов выступили художники Пьетро да Милано и Джованни Сторлато, которые объяснили недостачу апостолов не злым умыслом юного художника, а простым отсутствием места на стене. Мантенья был оправдан. Кстати, после этого в 1457-1459 годах он расписал алтарь в Сан-Дзено в Вероне.
При бомбардировке фрески капеллы Оветари тоже сильно пострадали. Сохранились довоенные снимки с низким разрешением, по которым было сложно порой распознать мелкие детали. И только современные компьютерные технологии позволили в 2006 году завершить реставрацию - утраченные части нанесли на стену в черно-белой гамме. В результате можно увидеть весь замысел художника. Цветная – сохранившая часть фресок, серая – утраченная с найденными крохотными кусочками росписей.
Фрески алтаря кисти Гварьенто д'Арпо, ученика и последователя Джотто, сохранилась лишь на одной из двух стен.
Планов на город очень много и для того чтобы не терять время и побыстрее оказаться на следующем объекте решаем воспользоваться трамваем. Остановка в 2х минутах ходьбы от церкви Эремитани. Падовакард надо провалидировать, но мы так и не поняли как это сделать – то ли просто приложить карту, то ли куда засунуть, в общем проехали зайцами, благо ехать недалеко.
Падую называют городом трех "без": город, где "кафе без дверей", "луг без травы" и "святой без имени». Вот на этот самый «луг без травы» мы и приехали….
Prato della Valle переводится, как "луг в долине" – одна из самых больших площадей не только Италии, но и Европы, (88 620 кв.м) Термин "valle" ("vallis") означает "низменность", "болотистое место", "долина". При римлянах тут было Марсово поле, где устраивались военные игры и состязания. Затем место называли "рыночная долина" ("valle del mercato") и использовали для проведения ярмарок. Название "Прато делла Валле" (Pratum vallis) впервые упоминается в двенадцатом веке. В период правления Савойской династии площадь носила официальное название - площадь Витторио Эммануэле Второго, но в обиходе называлась по-старому. Кроме рынков, на площади разыгрывались костюмированные представления, гонки на колесницах и так далее.
В 1767 году, после ожесточенной борьбы, Прато перешел из собственности монастыря Санта Джустина в руки городской администрации. Главной задачей архитектора Андреа Меммо было совместить удобство проведения коммерческих мероприятий (выставок, ярмарок) и возможность прогулок для населения. Работы начались в 1775 году. На площадь завезли более 10000 повозок земли, чтобы выровнять рельеф и сделать выше центральную часть площади. Был вырыт канал эллиптической формы для сбора дождевой воды. В 1793 году умер Андреа Меммо, а работам не было видно конца. Фонтан в центре площади тоже был в планах Меммо, но открыт только в 1926 году.
Некий Антонио да Мула (или Амулео) владел дворцом на Прато делла Валле. В нем располагалось учебное заведение для мальчиков из знатных венецианских семей. В 1822 году дворец сгорел. Администрация города решила выстроить на его месте новое здание с крытой галереей (лоджей), в котором располагались бы кафе, театр, игорное заведение, танцевальный зал. Но потом было принято решение использовать помещение в военных целях. В 1860 году из нескольких проектов был выбран проект. В здании в неоготическом стиле с двойными галереями, с элементами средневековой архитектуры, с 1906 по 1989 годы располагалось Главное управление пожарными частями города. Сейчас там располагается отделение муниципальной полиции и другие учреждения.
Мы были в Падуе в субботу и на площади (точнее вокруг неё) расположилась то ли ярмарка, то ли рынок. А может у них вообще каждый день здесь рынок? Вид, конечно, испортили, я даже немного расстроилась….
Мы по рынку тоже прошлись, здесь и обувь и одежда – но всё в основном китайское… Даже торговцы попадаются китайские..
Вдоль канала установили 88 статуй выдающихся людей, связанных с Падуей. До наших дней сохранилось лишь 78 статуй. Есть статуя архитектора.
Базилика святой Джустины была построена на месте захоронения мученицы Джустины(Юстины), которая была убита в 4 веке во время гонений на христиан. Ее мощи покоятся в базилике. Церковь неоднократно перестраивалась, но фасад, как и у многих итальянских церквей, так и остался незаконченным. Храм славится своими колоколами, имеющими необычно чистое звучание.
В шестом веке префект Венанцио Опильоне приказал построить декорированный мрамором и мозаиками храм на месте захоронения Святой Джустины Падуанской, христианки, замученной в 304 году при императоре Максимилиане. Со временем базилика стала важной частью бенедиктинского монастыря. В 11-12 веках, при постройке монастыря и осушении болотистой местности вокруг, были эксгумированы тела почитаемых ныне святых, которых когда-то хоронили тайно, рядом с языческими могилами, дабы не допустить осквернения тел умерших. Мощи, которые сейчас хранятся в базилике, принадлежат в том числе Святой Джустине, апостолу Матфию, евангелисту Луке, Просдочимо Падуанскому (первому епископу Падуи) и так далее.
В 1117 году церковь практически рухнула во время землетрясения. Восстанавливали ее в спешке, продолжая использовать для проведения месс то, что осталось. В 1501 году началась масштабная реконструкция. Новый амбициозный проект, сложности с фундаментом (местность была болотистая и изобиловала пустотами) привели к тому, что подрядные организации часто менялись, а само строительство растянулось на сотню лет. Наконец, 14 марта 1606 года базилика была торжественно освящена. Во времена Наполеона монахов изгнали, более трех четвертей произведений искусства, принадлежавших монастырю, были отправлены во Францию или проданы. Алтарь Святого Луки передали в пинакотеку Брера. С 1810 по 1812 года храм был закрыт, епископ Франческо Шипионе делал все для спасения базилики от разрушения. В бывшем монастыре был размещен военный госпиталь, а впоследствии казармы, которые находятся там и по сей день, что отнюдь не способствует сохранению исторического и культурного памятника, который вновь пострадал от землетрясения в 2012 году.
Сейчас архитектурный комплекс принадлежит государству. Базилика считается одной из самых больших церквей Италии - 118,5 метров в длину (седьмое место среди итальянских церквей) и 82 метра в ширину. В украшении храма в разные годы принимали участие Паоло Веронезе, Себастьяно Риччи, семейство Корбарелли, знаменитое своими каменными инкрустациями.
Над алтарем висит картина "Мучения святой Юстины". Святая Джустина изображена с мечом, пронзающим ее грудь. А над мученицей - пальмовая ветвь (символ победы мученика над смертью). Под алтарем покоятся мощи святой.
В базилике находятся мощи святого апостола и евангелиста Луки. Над престолом, где покоятся его останки, находится икона Божией Матери, которую написал сам евангелист Лука.
Коридор Мучеников был построен в 1564 году на руинах старой средневековой церкви. Он соединяет новую базилику шестнадцатого века с часовней Святого Просдочимо.
В 1997 году епископ падуанский Антонио Маттиаццо решил собрать комиссию из 14 экспертов для всестороннего изучения мощей Святого Луки. В 1354 году император Карл Четвертый, ехавший то ли в Милан на коронацию, то ли уже оттуда, решил открыть саркофаг, забрать оттуда череп святого и отвезти в Прагу. Эксперты по шейным позвонкам и с помощью различных анализов установили, что череп и скелет принадлежат одному человеку. Естественно, на них не написано, что это тот самый Лука, но останки принадлежат мужчине, умершему в весьма преклонном возрасте (по преданию, Лука дожил примерно до 84 лет) и датируются примерно началом первого тысячелетия.
В этом решетчатом ящике хранится свинцовый саркофаг, в котором мощи пролежали не одно столетие.
Вход в часовню Святого Просдочимо предваряют расписанные фресками стены. Так же великолепно расписан потолок самой часовни.
К следующей достопримечательности Падуи идти недалеко…
Воооот…. Уже видно…. Basilica di Sant'Antonio di Padova. Базилика Святого Антония Падуанского…
Родившийся в Лиссабоне Антоний, ставший францисканским монахом и прозванный впоследствии Падуанским - самый популярный Святой в Падуе (он считается её Небесным покровителем - как, кстати, и Лиссабона). Здесь его называют просто Святой - зачем упоминать имя, когда и так понятно, о ком идёт речь ?! Площадь перед Базиликой - Пьяцца-дель-Санто, улица, ведущая к ней - Виа-дель-Санто. Да и саму церковь часто называют просто Базиликой Святого, а Падую - городом "Святого без имени" (вот вам и второе «без»)). Последние годы своей короткой жизни (он умер всего в 35 лет) Антоний провёл в Падуе и здесь же скончался. Всего через год (в 1232-ом) после смерти он был канонизирован, и падуанцы практически сразу начали строительство Базилики, в которую через 30 лет были перенесены мощи Святого. Падуанцы называют Святого Антония "Отцом науки, Светом Италии, Учителем жизни, Солнцем Падуи".
По Латеранским соглашениям, подписанным 11 февраля 1929 года, базилика является собственностью и территорией Ватикана. Так что мы сегодня в двух государствах побываем….Падуанцы в обиходе называют ее просто "Санто". Это одна из самых больших и посещаемых церквей в мире (ок. 6,5 мллионов паломников в год). При этом она не является кафедральным собором города (дуомо). По преданию на этом месте когда-то стоял храм Юноны, в котором, по версии Тита Ливия падуанцы хранили свои военные трофеи. В средние века это был пригород, здесь стояла небольшая церковь Санта Мария Матер Домини. Тут провел чуть больше года Святой Антоний (между 1229 и 1231 годами), основавший неподалеку францисканский монастырь. Когда Антоний умер 13 июня 1231 года недалеко от Арчеллы в северной части Падуи, его останки были привезены в эту церковь и похоронены в ней, согласно его завещанию. Вскоре тут резко повысилась концентрация чудес, в связи чем возросло и количество паломников, прибывавших даже из-за Альп. Менее чем через год после смерти, 30 мая 1232 года папа Григорий Девятый объявил Антония Святым. Понятно, что надо было и церковь строить новую, соответствующую статусу и более вместительную. Древняя церковь образовала ядро, вокруг которого строился новый храм, и находится по сей день в часовне Мадонна Мора. Строительство базилики продолжалось до 1310 года. Но до пятнадцатого века вносились различные изменения и доработки, особенно после пожара и последующего обрушения колокольни в 1394 году. В течение всего двадцатого века шли работы по обновлению фресок боковых приделов, которые практически разрушились за несколько столетий от воздействия окружающей среды. 29 мая 2012 года базилика пострадала от землетрясения. Осыпалось более 3000 кв.м. штукатурки с фресками. Все фрагменты были тщательно собраны, а оставшиеся на стенах и потолке подверглись тщательному контролю и укреплению, чтобы избежать в дальнейшем падения на посетителей.
Фернанду де Бульойнш родился в Лиссабоне 15 августа 1195 года. Предполагается, что его отец был потомком одного из командиров первого крестового похода Готфрида Бульонского. Мальчик рос живым и бойким, папа думал, что тот пойдет по его стопам и станет военным. Но Фернанду немного подрос и ушел в монастырь. Через некоторое время юноше там стало тесно и скучно, и он решил стать странствующим монахом. Гибель отца в битве с маврами в 1212 году, а также мученическая смерть в Марокко пяти знакомых Фернанду монахов-францисканцев, окончательно укрепили юношу в мысли, что нет ничего прекраснее, чем смерть за веру. Он принял монашеское имя Антоний и отправился с приятелем в Марокко проповедовать мусульманам христианство. Тяжелая болезнь, настигшая Антония в Африке и вынудила его повернуть обратно в Европу. Корабль, на котором больной Антоний возвращался в Лиссабон, попал в шторм и был прибит к берегам Сицилии. Антоний увидел в этом знак и решил остаться в Италии. Родной город он больше никогда не видел. С Сицилии Антоний отправился на север Италии. Познакомился лично с Франциском Ассизским, много проповедовал, преподавал в Болонском университете, обращал уговорами еретиков в христианство, да и вообще славился своим ораторским искусством и зычным красивым голосом. Папа Григорий Девятый предложил ему хорошую должность в римской курии, но Антоний отказался и уехал в Падую, где провел последний год жизни.
Так как фотографировать в базилике запрещено, то у меня всего несколько контрабандных фото. Вдалеке саркофаг в котором находятся останки Святого Антония. К нему стоит очередь. Люди касаются задней мраморной стенки ладонью и молча читают короткую молитву.
Капелла Мощей (или капелла Сокровищ) была построена в конце семнадцатого века на месте капеллы Святого Франциска и украшена в роскошном стиле барокко. В трех нишах хранятся десятки драгоценных реликвий - подношения базилике и Святому Антонию в знак благодарности после исполнения того, что просилось в молитвах: золотые и серебряные, инкрустированные драгоценными камнями курильницы, потиры, реликварии, чаши и так далее.
Здесь же в капелле, хранятся нижняя челюсть Святого Антония, его язык, голосовые связки, палец, волосы (Интересно что тогда осталось в саркофаге?); палец Святого Лаврентия; кусок одежды Святого Бернардино; камень, служивший Святому Антонио подушкой, как велела традиция монахов-францисканцев; земля Палестины и так далее. Сокровищ было бы еще больше, если бы базилику периодически не грабили. Самые серьезные потери сокровищница понесла в 1405 году, когда Падую завоевала Венеция, и в 1797 году, когда сюда пришли войска революционной Франции.
Народные легенды связывают со святым Антонием Падуанским много чудес. "Рыбы выпрыгивали на берег во время его проповедей. Голодная лошадь отказалась от корма и преклонила перед ним колени. Разбитый стакан стал целым после его молитвы. Приросла оторванная нога, приложенная к телу пострадавшего святым. После смерти жадного богача святой предсказал, что сердце скряги будет найдено среди принадлежавших ему сокровищ, так и произошло". Во время перенесения гроба во вновь построенный собор святой Бонавентура обнаружил, что тело святого Антония истлело, но сохранился его язык, сохранивший вид и цвет, который теперь хранится в специальном реликварии рядом с мощами в соборе. И в наши дни в церковь святого Антония стремятся попасть паломники и туристы, чтобы приложиться к мощам святого. Святой Антоний — святой непростой, достаточно сказать, что это самый почитаемый святой в Италии, покровитель бедняков, детей и путников, автор молитвы, позволяющей находить потерянные вещи. В гимне, сочинённом в честь святого сразу же после его смерти, есть слова: "Если ты просишь чуда, то сразу же отступают смерть, заблуждения и несчастья. Больные выздоравливают, море успокаивается, цепи рвутся. Желания молодых и старых исполняются: они вновь обретают движение конечностей, находят утерянные вещи. Исчезает опасность, проходит нищета…" Все его приверженцы единодушны и абсолютно уверены в том, что Антоний является святым, творящим чудеса. На моих глазах пожилой мужчина, приложив руку к саркофагу, что то шептал и плакал практически навзрыд.
