-
Ты из Каталонии, нет? - поинтересовался гарсон, опуская на стол тарелку яичницы-болтуньи с белыми грибами.
-
Вроде того, - ответил я. Акцент у меня определённо не каталонский, но вдаваться в подробности не хотелось. В конце концов, называют же кастильцы каталонцев "поляками", а те тоже откуда-то оттуда, с северо-востока.
-
Готов поспорить, - в голосе официанта зазвучала нотка гордости человека, причастного к чему-то исключительному, -
что ты сотню раз проезжал мимо там, внизу, по А-2 в Мадрид и обратно, но подняться сюда решил только сегодня.Он попал в точку. Возможно, не сотню, но я давно сбился со счёта, сколько раз, проезжая мимо из Мадрида в Барселону и обратно, провожал глазами на 150-м километре от столицы белый указатель развилки с надписью крупными буквами "SORIA - LOGROÑO" и более мелкими - "Medinaceli". Указатель промелькивал за окном и забывался до следующего раза, хотя, прокрутив в голове факты, можно было бы заподозрить, что мимо я еду напрасно. Что за арабским названием, ставшим частью фамилии известной христианской династии, здесь, среди пересечённой местности на старом римском тракте из Мериды в Сарагосу, да к тому же практически на точке схождения трёх границ - двух Кастилий и Арагона - скрывается нечто большее, чем уездный полустанок. Большее, чем заурядный пятачок с горсткой жилых домов на 500 душ да парой-тройкой гостиниц и заведений общепита системы "У Клементия", где ночуют и столоваются проезжие дальнобойщики.
Мединасели - деревня "двухъядерная". Внизу, у подножья холма с плоской вершиной находится её основное ядро, тот самый полустанок с современной инфраструктурой окрест. На холме же, двумястами метрами выше, расположились старые кварталы того, чем на протяжении полутора тысяч лет жаждали обладать абсолютно все претенденты на власть над этими землями.
Первыми жажду обладания испытали римские легионеры, с переменным успехом, но последовательным стремлением подминавшие под себя кельтиберов по всей Иберии. Кельтиберский
Occilis (Окилис), как называли Мединасели в её домавританской жизни, помимо живописных видов сверху привлекал месторождениями железа и серебра по соседству с собой. Серебра в них тогда было прилично. В частности, по случаю сдачи города римским пришельцам аборигены уплатили штрафными почти тонну этого драгметалла.
Кроме металлов долина реки Халон оказалась богатой на залежи соли. Когда римляне их обнаружили, это было примерно как открыть месторождение золота – соль тогда служила основным пищевым консервантом и высоко ценилась.
Рядом с возвышенностью-"табуреткой", на которой восседал
Окилис (с кельтского это так и переводится - возвышенность, холм), проходила упомянутая дорога стратегического значения из Мериды в Сарагосу. Эти километры дороги, как и остальные 85 тысяч километров, проложенные римлянами по всей Империи, кое-где и теперь вызвали бы зависть: три слоя основания из щебня, песка и подобия бетона, плюс один слой покрытия в виде брусчатки из плоского камня. Востребованность подобных капитальных дорог была соответствующая, и контроль над движением по ним служил неплохой прибавкой в бюджет - почти как доход от дальнобойщиков для современной "нижней" Мединасели. Для того, чтобы все издали видели, кто в доме хозяин, была необходима монументальная архитектурная композиция, и ко второму веку новой эры она была возведена.
Романская арка до сих пор служит местным символом, и из сохранившихся в Испании это единственная о трёх "пролётах", они же входы-выходы. Все остальные испано-романские экземпляры снабжены только одним, центральным. Утилитарная функция пропускного пункта долгое время оставалась невостребованной, ибо римляне строили не калитку в обрамлении камней, чтобы всяк сквозь неё шастал, а арку Триумфальную (вдумайтесь в это слово, оно совсем не шаблонное). От арки по обе стороны отходили стены общей длиной почти два с половиной километра, полностью замыкавшие город внутри себя. Первоначальное назначение сооружения было преимущественно пропагандистским, оно было призвано внушать уважение - и, надо сказать, неплохо справляется с этой задачей и сейчас.
Арку Мединасели, что любопытно, можно увидеть по всей Испании. Она служит пиктограммой
дорожных указателей на археологические достопримечательности.
При мусульманах пришел второй период расцвета Мединасели, слегка запущенной между двумя великими эпохами оккупации полуострова. К середине X века по мере развития ситуации на мавританско-христианских фронтах назрела необходимость реорганизации так называемой
"Средней Марки", оборонительного рубежа с главным опорным пунктом в Толедо. Основной узел обороны переехал таким образом из могучего Толедо в маленькую Мединасели, известную тогда как
Мадинат Салим.
К салям-алейкуму сие название никакого отношения не имеет и означало бы на арабском "надёжный (защищённый, невредимый) город", если бы не тот факт, что восстановлением и заселением города после набега на него мавританского полководца Тарика занимался наместник последнего, Салим-ибн-Варамал. Судя по всему, он скромно назвал восстановленное поселение в честь себя... заодно и занятная игра слов получилась.
По случаю перенесения оборонительной штаб-квартиры в Мединасели там достроили
цитадель-алькасабу и отремонтировали пострадавшие стены.
Ту тысячелетнюю алькасабу постигли последовательные разрушения и восстановления, и теперь это полуразваленная-полуотреставрированная крепость, внутри которой покоится городское кладбище.
Наличие кладбища на её территории в некоторой степени символично. Очень вероятно, что непобедимый "молот Аллаха", великий
Аль-Мансур, гонявший христиан от Средней до Верхней Марки (со столицей в Сарагосе) и дальше, был похоронен в алькасабе или где-то совсем рядом. Могилу, правда, до сих пор не нашли, но ищут. Будучи главным военным опорным пунктом мусульман у границы вдоль реки Дуэро, Мединасели служила Аль-Мансуру базой для его походов на север.
Кончина
Альмансора, как его называют испанцы, через некоторое время была довольно успешно использована христианской пропагандистской машиной для поднятия боевого духа воинства, несколько надломленного непобедимостью неприятеля. Запустили легенду, будто бы по дороге из Риохи мавританский вождь вступил в сражение у деревни Калатаньясóр, был тяжело ранен и умер. Согласно хронике Кастилии Лукаса-де-Туи (письменный труд от 1238 года), в день смерти Альмансора некий кордовский рыбак выкрикивал на берегу Гвадалквивира:
"en Calatañazor perdió Almanzor el atambor" - в Калатаньясоре Альмансор
(зарыл войны топор) лишился куражу, радости. В слове
atambor опечатки нет, хотя теперь в силу эволюции языка оно стало синонимом "tambor" (барабан), и чаще пишут последнее. Профукал, стало быть, Аль-Мансур, свой именной барабан. А может, пяльцы для вышивания - кому какое значение больше нравится. Само по себе это бессмыслица, вроде "Карл у Клары украл кораллы", зато загадочно звучит и даёт повод попридумывать свои собственные толкования.
Басня эта, равно как и сражение при Калата... ну вы поняли - выдумка от первого до последнего слова. Аль-Мансур, одолеваемый на склоне лет болезнями, отошёл в мир иной глубочайшим по представлениям современников стариком, на 65-м году жизни. Так и не поверженный в бою, хотя легенда, конечно, красивая. Надо сказать, полководца в Испании чтут, несмотря на его принадлежность к лагерю бывших супостатов. Не считая серии скульптурных изваяний в разных городах и весях, его имя носят многочисленные улицы и площади, а также самая высокая, доминирующая горная вершина центральной Кордильеры. Что тоже весьма и весьма символично.
Арабские врата (Puerta Árabe), они же поселковые (Puerta de la Villa). Один из четырёх входов в город, перестроенный во времена мавров, откуда и название. Поскольку в городе свободного места было маловато, с наружной стороны раньше существовал участок, отведённый под уличный рынок для заезжих торговцев. Нынешний внешний вид ворота приобрели к XIV веку.
В том же XIV веке королевской милостью назначаются первые графья Мединасели, потомки бургундской династии по фамилии Де ла Серда, а столетием позже Католические короли подняли статус Мединасели до герцогства. Герцоги мединасельские до тех пор в буквальном смысле этого слова прозябали в алькасабе. Отапливать её в суровые северокастильские зимы было накладно, а традиционный и эффективный тепловой "бутерброд" каменных крестьянских домов (на нижнем этаже скот, на среднем жилые помещения, на верхнем - зерно и солома) в крепости не соорудить, поэтому было принято волевое решение возвести в центре Мединасели отдельный особняк строгого облика. На фото он слева.
Plaza Mayor с того же ракурса около 100 лет назадНынешние герцоги Мединасели, вероятно, памятуя о том, как мёрзли основатели их рода, обосновались на югах, в Андалусии (им принадлежит знаменитый севильский Дом Пилата), и особняк в Мединасели, или как его называют,
Герцогский дворец (Palacio Ducal) их интересует мало. Вследствие этого изнутри он пришёл в запустение, и теперь в нём устраивают выставки современного искусства.
Тем не менее, его внутренний дворик по-прежнему напоминает о былом родовом величии.
Кроме современных малохудожественных инсталляций во дворце можно увидеть настоящую, не новодельную
романскую мозаику. Одна из них - IV века, тематически посвящена богине Церере и обнаружена при обновлении покрытия главной площади. Копнули-то всего на метр, а там такое. Другая - II века, с улицы Сан-Хиль бывшего еврейского квартала, найдена на аналогичной глубине. Что тут скажешь, Древний Рим буквально выпирает из-под земли Мединасели.
Любопытный факт, раз уж зашла речь. У герцогов Мединасели была и сохраняется особая привилегия: ни один чужой фамильный герб не может быть помещён напротив их герба. По этой причине здание музея Тиссен в Мадриде, бывший дворец герцогов вильяэрмосских, выходило своим основным фасадом на второстепенную улочку Соррилья, а не на главную Сан-Херóнимо, где ровно напротив некогда располагалась недвижимость герцогов Мединасели, успевших отстроиться первыми.
Напротив Герцогского дворца в Мединасели никаких гербов нет, зато есть бар "El Foro" с приветливым хозяином и террасой, засев на которой приятно глотнуть кофию или чего покрепче с видом на архитектурные красоты.
Другое примечательное и, возможно, старейшее здание на Plaza Mayor - хлебная (точнее, зерновая) биржа,
Альóндига (Alhóndiga). На верхнем этаже заседали градоначальники, на нижнем заключали торговые сделки, а заднюю часть здания занимали помещения тюрьмы, о чём напоминает маленькая площадь и переулок "Тюремные" (de la Carcel). Практически дом три-в-одном.
Колоннада наземного этажа.
По другую сторону площади под вывеской "Aula arqueológica" находится
музей истории города, довольно любопытный.
Примерно так выглядела Мединасели при римлянах.
А так - специально обученный каменщик, умело выкладывающий мозаику на главной площади.
При первых герцогах в Мединасели было аж 12 церквей, не считая четырёх монастырей и двух скитов, но настолько бедных, что в некоторых из них детей крестили в железном чане, не имея средств на божескую каменную купель. Такое правителей никак не устраивало, поэтому они подали соответствующий запрос выше и получили разрешение снести бóльшую часть этой многочисленной рухляди и выстроить вместо неё отдельную
церковь - одну на всех, но большую и соборную, с барочным главным алтарём.
Как и ряд других построек, колокольню её украшает герцогский герб.
На улицах кое-где можно встретить вот такие обелиски, они отмечают места, где стояли те, прежние церкви.
Одна из уцелевших -
церковь богомольца Хулиана-де-Сан-Агустин. Очень светлая и симпатичная внутри.
Самое странное здание в городе,
Beaterio de San Román. До середины XVI века это была приходская церковь, а далее из неё сделали религиозную обитель для набожных состоятельных дам. Назвать её монастырём вряд ли возможно, так как дамы, хоть и жили коммуной и называли своё пристанище beaterio (женская монашеская община), каких-то особых ограничений в этой связи не практиковали и затворническую жизнь не вели. Скорее это напоминало женский сельский клуб по интересам.
Кто и с какой целью его построил изначально, не вполне ясно. Восточные мотивы в архитектуре, ориентация здания по сторонам света и факт его нахождения в бывшем еврейском квартале наталкивают на мысль о иудейском храме. Вполне возможно, что когда-то здесь была синагога.
Мединасели - практически деревня особняков. Что ни строение, то могучая домина.
А также деревня флюгеров на них.
Кто-то с выдумкой подошёл к внешнему оформлению своего жилья.
Желаете приобрести в собственность личный особняк с фамильным гербом (правда, чужим)? А пожалуйста!
В 1528 году герцоги от щедрот подарили монахиням-клариссинкам два строения с огородом, колодцем, цистерной-альхибе для воды и птичьим двором, и в Мединасели появился
монастырь Санта Исабель.
Монахини, как водится, пекут сладости (особенно славятся
роскильяс), ими и зарабатывают. Воспользовавшись окошком со звонком можно прикупить монастырской продукции.
А у ей внутре - художественная галерея, и она там не одна такая. С искусством и в целом с богемой в Мединасели, Небесном Городе - Ciudad del Cielo, по выражению поэта Херардо Диего, всё в порядке. Кстати, эта версия названия тоже имеет право на жизнь: в некоторых источниках Мединасели фигурирует как Coelium или Coelum - небо, небеса.
Где-то на улицах растут яблони и вишни, а на "небесах" - гранаты.
Мединасели нынешняя, конечно, далеко не та Мединасели XVI века, из которого родом её основные гражданские и религиозные памятники. "Ту" её замечательно описал фламандский аристократ Антуан-де-Лален, в 1502 году сопровождавший кортеж Филиппа "Красивого" по пути в Арагон. Перевод мой, манера изложения и пунктуация сохранены.
"В субботу 15-го эрцгерцог и супруга его прошли пешком четыре лье по отвратительной дороге и разместились в Мединасели, последнем посёлке Кастилии в направлении Арагона, грязном и скверно мощёном: пристанище премерзком и промозглом. СтоИт он настолько высоко, что жители хорошо знают, откуда задувают ветра зимою, и он плохо снабжаем провиантом и дровами. Тамошний герцог, лишь семнадцати годов от роду, коего поддерживали лакеи, ибо ногами его овладел недуг от ношения по моде нашей коротких шаравонов, прибыл на встречу с эрцгерцогом в сопровождении почти сотни всадников, и после реверансов вошли они вместе в посёлок на холме, и была там крепость. И поселились эрцгерцог и эрцгерцогиня во дворце герцога на Рыночной площади, для этой страны довольно благопристойном. В воскресенье устроил герцог бой быков..."
Нетрудно видеть, что за описанной герром Лаленом "средневековой аутентикой" подчас далеко ехать не требуется.
Мединасели - одна из 35 деревень по всей стране, включённых к настоящему моменту в официальный перечень "Самые красивые деревни Испании", и во всей провинции Сория она такая одна. Обособленный уголок старой Кастилии, которому досталась торговая слава от римлян, уличная планировка от мусульман и гастрономический фундамент от христиан. Вкупе с монументальным наследием каждой из трёх великих цивилизаций.
P.S.: Это также одно из немногих мест вне провинций восточного побережья и единственное в северной Кастилии, где на местном празднике, старейшем в Испании по своей тематике (впервые описан в 1559 году), можно увидеть забеги от быка с горящими рогами. Вернее, с горящими шарами, надетыми на прикрепляемый к рогам каркас. Праздник уходит корнями в кельтиберские традиции, проводится ежегодно в ночь с 12 на 13 ноября на Plaza Mayor и называется Toro Jubilo.