Южная Франция. По Пиренеям к океану. Страна басков, замки катаров, крепости Вобана.

[Ninochka]

Резюме: будете в Камарге, не откажите себе в удовольствии совершить конную прогулку по заповеднику, это здорово!

Ирочка, шикарная прогулка! По национальному парку, на лошади, потрясающе, что-то нереальное и незабываемое!
Но в первый раз, во так раз, сесть и поехать? Я бы упала еще до того как лошадь перешла на рысь. Или это только со стороны кажется так сложно и страшно?

[Irsen Ira]

Я бы упала еще до того как лошадь перешла на рысь.

Да, я бы, наверное, тоже, при всем моем авантюризме, на лошадь залезть побоялась-бы. И, может быть, упала бы еще до того, как забралась на нее.
Представляю, как это интересно, и не беда, что фото не разрешали делать. Впечатления важней!
А Нюаж-Облако просто прелесть, такой красавец и обаяшка!

Ира, а фламинго вы не видели? Ведь в Камарг едут еще и любоваться на фламинго. Или в это время года их там нет?
И еще хотелось бы узнать: эти белые лошади в дикой природе там встречаются, или они все уже одомашнены?

[fialka2580]

Или это только со стороны кажется так сложно и страшно?

Нина, это совсем не страшно, было бы желание.
Но, разумеется, правильная посадка вырабатывается со временем, что есть то есть. Среди нашей групы, как я поняла, было достаточно много человек, которые занимаются конным спортом (насколько я вообще могла понимать). И это были в основном подростки и молодые люди. Для всех остальных эта верховая прогулка, видимо, тоже не была первой.

[fialka2580]

Представляю, как это интересно, и не беда, что фото не разрешали делать. Впечатления важней!

Ира, не то чтобы не разрешили, просто я в этот момент держала поводья одной рукой и пыталась на ходу делать фото, за это и делали замечания. Сами сопровождающие потом по просьбам фотографировали некоторых на личные телефоны, но во время остановок.

Ира, а фламинго вы не видели? Ведь в Камарг едут еще и любоваться на фламинго. Или в это время года их там нет?

Про фламинго будет дальше. Остановка в Сент-Мари-де-ла-Мер планировалась и из-за парка Пон де Го.

И еще хотелось бы узнать: эти белые лошади в дикой природе там встречаются, или они все уже одомашнены?

Да, встречаются. Табуны видели, когда ехали по Камаргу.

[Irsen Ira]

Про фламинго будет дальше.

С нетерпением буду ждать, т.к. сама хотела посетить эти заповедники, но так и не смогла выделить на них время.

Табуны видели, когда ехали по Камаргу.

Здорово!

[Kolenfed]

Ирина, как интересно про лошадей!!! Я в Камарге видела их только далеко в зарослях. Но уж кататься бы точно не решилась. Меня в свое время укусила за запястья лошадь, когда я пыталась ее хлебом накормить, теперь их боюсь.
И городок курортный просто прелесть!!!

[JamKit]

Вы что, первый раз верхом? Ну, да...

С ума сойти можно! Вот так просто взять и сесть на лошадь и поехать! Рукоплещу!

[Scarlet-Cet]

fialka2580,

Ирина, спасибо за продолжение отчета. Я опять всех догоняю.

Но в первый раз, во так раз, сесть и поехать? Я бы упала еще до того как лошадь перешла на рысь. Или это только со стороны кажется так сложно и страшно?

Так как моя дочка занималась конным спортом, то по ее рассказам знаю, что лошадь это не просто. Никогда бы не поехала...Даже и мысли бы не возникло.
У приятельницы дочка упала с лошади - травма позвоночника. Так что, лошади, это не так все просто. И одно дело на манеже, другое дело в природе. И вы же не знаете какая лошадь вам достанется, а они каждая со своим характером.

[fialka2580]

Ирина, как интересно про лошадей!!! Я в Камарге видела их только далеко в зарослях. Но уж кататься бы точно не решилась.

Я-то как раз давно об этом мечтала. Но дома вечно нет времени ни на что. А тут тебе и катание на лошади, и прогулка по Камаргу, как можно было от такого отазаться. Осталась по уши довольна.

Меня в свое время укусила за запястья лошадь, когда я пыталась ее хлебом накормить, теперь их боюсь.

Надо же, даже никогда не задумывалась, что общение с лощадьми может быть столь опасно. Я их с детсва обожаю.

И городок курортный просто прелесть!!!

Лена, сам городок скучноват. Наверное, только в период цыганских праздников там веселей.
Море совсем не тёплое, по крайней мере в наш приезд таким было. Да и не стоит забывать про мистраль в этих местах.
Но вот Камарг... Именно ради него стоит сюда приехать на несколько дней. Того времени, что мы тут провели, катастрофически мало.

[fialka2580]

У приятельницы дочка упала с лошади - травма позвоночника. Так что, лошади, это не так все просто. И одно дело на манеже, другое дело в природе.

Ужасно!

Да, лошади могут быть и с норовом. Но у меня рядом с ними чувство предусмотрительности притупляется.

[Scarlet-Cet]

Да, лошади могут быть и с норовом.

Ирина, дело и не в норове. Дочка ехала на лошади уже в конюшню, кто-то где-то чем-то громыхнул...лошадь как дернется в сторону, дочь не ожидала, да как плюхнется в лужу с этой лошади...А лошадка у нее высокая была.

А в другой раз эта дурочка, которая лошадь, в лесу взбрыкнула, сбросила ее и ускакала....Хотя это ее лошадь была.
Она ее и чистила и занималась с ней...

Я сто раз перекрестилась, когда ее продали. Я не отговариваю, просто знаю не по наслышке, что это за создания.

Это хорошо в конюшню придти, угостить морковкой и по мордочке погладить, а поедь кататься и не обрадуешься.

А кусаться да, мой внук пошел тоже лошадку кормить, а она как цапнет его за палец, кровищи было и слез тоже.

Хорошо, что у Вас все вышло замечательно. Дай Бог, чтобы всегда так было.

[Irsen Ira]

Но вот Камарг... Именно ради него стоит сюда приехать на несколько дней.

Ира, хотелось бы узнать, вход в парк платный если просто гулять пешком? И вообще, реально ли пешком там что-то увидеть интересное, может специальные маршруты какие-то существуют?

знаю не по наслышке, что это за создания.

Я думаю, в таких местах, где лошади массово катают туристов, животные очень хорошо обучены, так что, скорее всего, риск близок к нулю. Лошадки, конечно, выбираются самые спокойные, а неуравновешенные и непредсказуемые сразу отбраковываются.
Если честно, я бы тоже хотела так прокатиться, но, скорее всего, испугалась бы своей неумелости.

[fialka2580]

День пятнадцатый, четвёртое июня, суббота.

Маршрут дня.



Получив каждый своё удовольствие, прощаемся с Сент-Мари-де-ла-Мер и едем в орнитологический парк Пон де Го (Parc Ornithologique du Pont De Gau).



Рядом с парком есть бесплатная парковка, но я бы не назвала её большой. Когда мы покидали парк, то она была вся полностью заполнена, так что в сезон, возможно, могут быть проблемы.

При покупке билетов (стоимость для взрослого 7 евро), со мной произошла досадная оплошность. Положив фотосумку на небольшой выступ у кассы, я стала рассчитываться. Не успела я и глазом моргнуть, как сумка полетела вниз и упала стороной, где лежал объектив-длиннофокусник. После падения стабилизатор в объективе приказал долго жить, и это в тот момент, когда объектив был так нужен!

Настроение было моментально испорчено, но что делать... Пришлось снимать птиц тем что было, ладно хоть камера осталась цела.

Небольшое отступление. Во время последней поездки, состоявшейся совсем недавно, умудрилась уронить и разбить о каменную мостовую Сантьяго Компостелы второй объектив этой камеры. Нужно было срочно найти замену. Но объектива для моей камеры в большом торговом центре Эль Корте Инглес не нашлось, поэтому купила новую камеру. А случись всё это в какой-либо деревне, вообще бы осталась без возможности съёмки.

Итак, парк. Вместе с билетом вам выдают небольшую схемку расположения маршрутов в парке.



Их всего два: короткий (2,6 км) и длинный (4,3 км).

Света с Леной прогулялись по короткому маршруту, я же решила освоить оба.

Стервятник с очень важным видом.







Аистиное семейство.









Что можно сказать по поводу маршрутов.

Короткий маршрут самый зрелищный, именно на нём можно наблюдать за фламинго с наиболее близкого расстояния, именно здесь основные места обитания и других птиц.





Раньше как-то и не задумывалась, где цапли вьют себе гнёзда. Оказывается, на ветвях деревьев.











Длинный маршрут оказался совершенно не интересным. Многие заводи по нему были пересохшими, и это в начале июня-то! Наверное, поэтому здесь почти не было птиц, изредка попадались серые и белые цапли, пеганки и другие утиные. Один разок увидела выдру. Но большую часть маршрута я шла вдоль высохшего канала с растрескавшейся почвой, где птицам делать нечего.

Вполне допускаю, что в определённые периоды года здесь может быть всё совсем иначе. Но в тот день этот маршрут меня разочаровал.





Добыча пропитания - дело насущное. Большую часть времени можно наблюдать фламинго именно за этим занятием.



Тихий час в лагере.





История парка Пон де Го - это, прежде всего, история одной семьи.

В конце Второй мировой войны Андре Ламуру осуществляет свою мечту. Он покупает участок земли в Камарге, чтобы разводить на нём птиц и демонстрировать их посетителям.







На этой территории он строит каналы, пускает по ним воду и устанавливает вольеры с местными видами птиц. Для тех лет это была своего рода инновация: появился зоопарк под открытым небом. Так в 1949 году был создан парк Пон-де-Го.









Но когда в 1972 году его сын, Рене Ламуру, принимает эстафету семейного дела от своего отца, то перед ним предстаёт морально и технически устаревший парк, который не согласуется ни со временем, ни со стремлениями Рене.

Таким образом, Рене решает преобразовать парк и превращает его в орнитологический заповедник, в котором птицы живут на свободе.

Он разбирает вольеры и создает условия, благоприятные для создания многочисленных колоний птиц, восстанавливая среду обитания каждого вида. Затем, Рене решает изменить использование охотничьих болот, запретив охоту на них и вскоре заболоченные области меняются. Он высаживает тысячи деревьев, создаёт ландшафтные островки и пешеходные маршруты, где все организовано в соответствии с потребностями птиц. В парке появляется гидротехническая система, позволяющая сохранить биотопы, такие как тростниковые заросли, соляные болота и газоны.

























Со временем в парке появились новые дорожки и тематические информационные панели. На сегодня протяжённость пешеходных троп составляет семь километров. В 1989 году для наблюдения за птицами была построена первая обсерватория, откуда можно наблюдать за птицами с расстояния в несколько метров, при этом не провоцируя их взлёт.







В 50-х годах болота посещали только несколько видов птиц; сегодня их насчитывется более двухсот тридцати. Так шаг за шагом зоопарк превратился в орнитологический парк.

Вне зависимости от времени года птицы находят в парке пищу в достаточном количестве и, следовательно, вполне могут здесь зимовать. Поэтому в течение всего года здесь можно наблюдать за розовыми фламинго, серыми и белыми цаплями, аистами, утками-мандаринками, чирками, крачками, чайками, шилоклювками, воробьиными, хищными птицами...





Кроме того с марта по май через парк осуществляют добрачную миграцию многие виды птиц, возвращающиеся на север для гнездования. Здесь они восстанавливают силы и накапливают достаточно жира для продолжения перелёта.

Те птицы, которые зимуют в парке, отправляются на север в феврале-марте. Главным образом это утки, гуси, журавли, хищные виды птиц, а также редкие птицы, такие как крошечный ремез (небольшая птичка отряда воробьиных).

И всё же, зима - это особенное время в парке, поскольку в это время розовая окраска фламинго становится наиболее яркой, ведь именно в этот период они проводят свои «свадебные парады».

Пега́нка, или атайка - крупная водоплавающая птица семейства утиных.







В парке провели часа три-четыре, хотя за птицами можно наблюдать бесконечно.

Когда ехали по Камаргу, сделали остановку неподалёку от стада быков. Но ближе подходить к ним я не решилась, довольствовалась кадрами, сделанными издали.

[fialka2580]

Ира, хотелось бы узнать, вход в парк платный если просто гулять пешком? И вообще, реально ли пешком там что-то увидеть интересное, может специальные маршруты какие-то существуют?

По заповеднику можно погулять бесплатно. Можно и на велосипеде поехать, по таким просторам это, пожалуй, будет правильнее, нежели пешком.

На целый день было бы здорово.
Я думаю, не один табун лошадей можно встретить во время такой прогулки. А уж птиц всевозможных... Но расстояния там, конечно, не маленькие. Мне самой такой прогулки не хватило.

[Ninochka]

Ирочка, какая досада, остаться без объектива в самый нужный момент. Представляю твое состояние. А теперь еще и с фотоаппаратом аналогичные проблемы. Прямо напасть какая-то. Это ведь в поездке и дополнительные расходы и потерянное врем.

И не смотря на это фото получились красивые, фламинго такие грациозные!

Я уже давно собираюсь посетить парк, но все ка-то не получается.
Первый раз вижу, хотя допускаю, что я плохо смотрела, подробное описание, что и как устроено в парке. Ира, спасибо за рассказ.

[Irsen Ira]

На целый день было бы здорово. Я думаю, не один табун лошадей можно встретить во время такой прогулки. А уж птиц всевозможных... Но расстояния там, конечно, не маленькие. Мне самой такой прогулки не хватило.

Ирочка, спасибо за ценнейшие советы и подробное описание парка. Теперь у меня в голове нарисовалась более ясное представление. В прошлую поездку по тем местам, как раз, одной из причин, по которой я отказалась от посещения Камарга, был недостаток конкретной информации, в виду чего я не могла понять, сколько времени закладывать на этот визит, да и вообще, имеет ли он смысл, читала у кого-то, что можно часами бродить в поисках птиц и лошадей, да так никого и не увидеть. Теперь мне понятно, что туда нужно в обязательном порядке и не экономить на времени. Очень понравилась ваша прогулка!

[JamKit]

орнитологический парк Пон де Го

Ирочка! Присоединяюсь к восторгам и благодарностям! Чудесное место! Спасибо за показ и рассказ!

[fialka2580]

Я уже давно собираюсь посетить парк, но все ка-то не получается.

Нина, по себе знаю, что сложно попасть второй раз в одни и те же места, когда вокруг столько не охваченного. И всё же, от всей души желаю, чтобы ваша встреча с парком когда-нибудь состоялась.

Уверена, что фото птиц в исполнении Сергея будут бесподобны, а мы с удовольствием посмотрим на них в твоём, Нина, отчёте.

[fialka2580]

Теперь у меня в голове нарисовалась более ясное представление. В прошлую поездку по тем местам, как раз, одной из причин, по которой я отказалась от посещения Камарга, был недостаток конкретной информации, в виду чего я не могла понять, сколько времени закладывать на этот визит, да и вообще, имеет ли он смысл, читала у кого-то, что можно часами бродить в поисках птиц и лошадей, да так никого и не увидеть. Теперь мне понятно, что туда нужно в обязательном порядке и не экономить на времени.

Ира, как я рада, что ты сделала такой вывод!

Камарг действительно заслуживает внимания, и не такого поверхностного, как было у меня.

[Irsen Ira]

и не такого поверхностного, как было у меня.

Вот уж нет... с этим я не соглашусь, визит получился совсем не поверхностный.. Ира, ты столько всего успела там осуществить, и оба маршрута прошла, и даже на лошади проехалась , столько разных животных нам показала.
А ощущение "недогулянности" часто остается от полюбившихся мест тут уж ничего не поделать...

[fialka2580]

С посещения Камарга мы начали знакомство с регионом Франции Прованс-Альпы-Лазурный берег. И на этот день была запланирована столицы департамента Воклюз - Авиньон, который я уже давно горела желанием увидеть. Но в результате затянувшихся прогулок по Камаргу, встречи с этим городом не случилось и в этот раз, решили сразу ехать в Ле Бо-де-Прованс.





Деревня Ле Бо-де-Прованс, основанная в средние века, претерпевшая изменения в эпоху Возрождения, воспетая такими поэтами Прованса, как Мистраль, Доде, Паньоль, изображённая на картинах Поля Сезанна и Ван Гога, уже долгое время пользуется большой популярностью у туристов со всего мира.

К этому времени я уже повидала много очаровательных средневековых французских деревень, и, хотя, Ле Бо не вызвала у меня каких-то особых эмоций, одноимённый огромный средневековый замок (скорее его руины) произвёл сильное впечатление.

У подножия деревни есть большое количество парковочных мест, часть которых расположена вдоль дороги, серпантином опоясывающей холм, вершину которого венчают остатки средневековой крепости.







Так как мы подъехали к Ле Бо часа за два до закрытия замка (а, соответственно, к окончанию платного времени на парковке), то я не стала терять время на поиск терминала оплаты, и мы прямиком отправились в замок, оставив на потом осмотр самой деревни.

Жаль, конечно, что не удалось посетить мультимедийное шоу "Карьер-де-Люмьер", зато смогли уделить больше внимания самому замку.

Замок и карьер находятся совсем близко друг от друга, и можно купить комбинированный билет на посещение шоу, замка и музея Ива Брайера (18.00 €).
В июле и августе карьер открыт с 9.30 до 19.30, в апреле, мае, июне, сентябре и октябре - до 19.00, в остальные месяцы - с 10.00 до 18.00.

Вся актуальная информация - на официальном сайте http://carrieres-lumieres.com/fr/prepar ... s-et-acces.

На территории замка работает музей под открытым небом, представляющий древние осадные орудия, и летом проходят спектакли на тему Средневековья.
Стоимость посещения замка - 10.50 €.
Официальный сайт - http://www.chateau-baux-provence.com/fr ... ite/tarifs.
Понравился способ подачи информации в виде красочных стендов с изображениями, показывающими что и как было устроено в замке в те давние времена.



















По легенде деревня была основана Бальтазаром, одним из трёх волхвов, когда тот останавливался здесь по пути в Вифлеем.

Несмотря на то, что найденые при раскопках на плато следы обитания датируются 6000 г. до н. э, название Les Baux впервые упоминается лишь в X-м веке. «Бо» в названии деревни в переводе с провансальского означает скала, мыс, возвышенное место.













Военный бастион Средневековья, выполнявший с одной стороны функцию защиты, а с другой - наблюдательного пункта за окрестностями, одна из самых старых феодальных крепостей Европы.

Изначально принадлежавшее Пону Юному (Pons Le Jeune), дворянину, близкому к архиепископу Арля, владение после подписания в 1156 году мирной хартии с графами Прованса из Барселонского дома перешло в руки Гуго де Бо.

Расширяя сферу своего влияния в ущерб церкви Арля, и охватив при этом семьдесят девять городов, местечек и деревень, называемых землями Боссанов (terres Baussenques), дом де Бо оставался владельцем этих земель в течение пятисот лет.

















Гордость и мятежный дух семьи де Бо сделали её легендой истории Прованса. Уже один из первых провансальских историков Жан де Нострдам посвятил немало страниц своего труда прославлению этого рода. В XIX веке Фредерик Мистраль в благородной попытке возродить язык и спасти от забвения самобытную культуру своего народа, обратился к славным страницам прошлого родной земли, и воздал хвалу дому де Бо в своей поэме Calendau.

Как гласят седой старины преданья,

Их предок был высокого званья:

Волхв Балтазар, чей потомок дальний

Из земли эфиопской отправился вновь,

Воткнуть на высотах Альпилл свой посох

И посеять на их каменистых откосах

Душистые травы и горячую кровь

С тех самых пор в их гербе сияет

Звезда Рождества, шестнадцать лучей

С тех пор они по просторам края

Двигались в бой, весь в крови поднимая

Свой стяг боевой, и с дороги сметая

Врагов — и баронов и королей,

С тех пор их девиз: «A l’asard, Bautezar!»

В червленом поле щита серебряная шестнадцатиконечная звезда (намек на Вифлеемскую звезду).



В тринадцатом веке, сеньор де Бо построил на скале донжон, но его жилище было настолько неудобным и холодным (попробуйте прогреть столь толстые стены), что он предпочитал проводить больше времени на охоте, турнирах и войнах.















Его потомки занимались улучшением жилищных условий замка, вплоть до последней представительницы рода Аликс де Бо. Надо отметить, что уюту она уделяла большое внимание. Так, после её смерти, во время инвентаризации в 1426 году, были обнаружены ковры и гобелены с исторической тематикой.

В пятнадцатом веке, в эпоху трубадуров, куртуазной любви и сладкой жизни, земли Боссанов перешли во владение графов Прованса из дома Валуа-Анжу, и оставались в их собственности до тех пор, пока Прованс не вошёл в состав Франции при Людовике XI.













Король Франции относился с недоверием к крепости, одновременно столь мощной и так далеко расположенной от его двора. Из-за страха, что она попадёт в руки врагов, в том числе противников его власти в Провансе, он приказал в 1483 году разрушить её.

Тем не менее, из-за старинного рода и его славного прошлого, земли Боссанов были включены в число «прилегающих земель» в королевстве Франция, не имели другого сеньора, кроме короля, не зависели от графства Прованса и сохранили все свои обычаи, привилегии и прерогативы.
















 
В эпоху Возрождения Бернардино де Бо, а затем и коннетабль Анн де Монморанси, восстанавливают и перестраивают замок, и возводят элегантные особняки, используя камень из каменных карьеров неподалёку.

Во времена религиозных войн глава города Ле Бо, Клод де Манвилль принимает в деревне протестантских беженцев со всего региона.













В 1631 году королевское решение распоряжаться парламентом Прованса вызвало в Экс-ан-Прованс восстание, которое было подавлено принцем Конде. Некоторые из мятежников бежали и нашли убежище в Ле Бо. В результате город был осажден войсками Ришелье, и, в 1633 году, после этих сражений, крепость была вновь разрушена.

Права на сеньорию Бо в 1642 году были подарены Людовиком XIII Эркюлю Гримальди в благодарность за его политику, благоприятную для короны Франции, хотя административно сеньория оставалась в составе Франции. Эркюль Гримальди, в свою очередь, передал своим потомкам титул маркиза Бо, текущим владельцем которого является принц Монако Альберт.













После революции маркграфство было присоединено к Франции. Население стало постепенно покидать деревню, и к концу девятнадцатого века оставалось не более 400 жителей.

Но у Ле Бо появилась новая страница в истории. В 1821 году геологи обнаружили здесь красную породу, богатую глиноземом, которую назвали бокситом.

После второй мировой войны, с открытием Раймоном Тюйе (Raymond Thuillier) знаменитого четырехзвёздочного отеля-ресторана "Oustau de Baumanière", в котором останавливались великие мира сего, деревня становиться необычайно популярной.











В 1966 году коммуна была объявлена историческим памятником под защитой Министерства Культуры Франции. А в 1988 году она вошла в ассоциацию самых красивых деревень.

Прогулявшись по Ле Бо, вечер завершили ужином в одном из местных ресторанчиков.

[Ninochka]

Ирочка, очаровательная деревенька и впечатляющий замок. С удовольствием прогулялась по его развалинам, погрузившись в странички истории.

Как красиво на некоторых фото скромно выглядывает радуга!

[fialka2580]

Как красиво на некоторых фото скромно выглядывает радуга!

Нина, надо же, ты её разглядела.
Когда мы приехали в Ле Бо, начался дождь. Но вскоре он перестал и выглянуло солнышко, подарив нам радугу и сделав ещё более яркими краски Прованса.

[fialka2580]

Из Ле Бо мы отправились в место нашего двухдневного проживания - деревушку Бонньё.

Наш отель-ресторан Panoramique César был расположен почти в центре деревни, так что парковаться пришлось сначала на расположенной на приличном удалении от него общественной парковке, а потом, при обнаружении свободного места, удалось переставить машину поближе.

Комнаты в отеле-ресторане достаточно простые, но в номере есть террасса (такие номера за доплату) с шикарным видом на долину Люберона и деревню Лакост.













Вот в эту деревушку мы и отправились утром следующего дня.

День шестнадцатый, 5 июня, воскресенье. Маршрут дня.



Приехав в Лакост, надо оставить машину внизу деревни и пешком подниматься на холм.























Деревушка Лакост очень красива и самобытна. Живописные каменные улочки, вьющиеся змейкой все выше и выше по склону холма, притягивают своей красотой и покоем.





















Оригинальные каменные ворота, ведущие в город, носят название La Portail de la Garde – «Караульные ворота».



Пройдя через эти старинные ворота, надо продолжить подниматься на холм по уходящей вверх каменной улочке. Вдоль этой улочки выстроилось много красивых старинных домиков, а атмосфера такая, как будто время остановилось много веков назад, еще в эпоху Средневековья. 













Больше всего Лакост известен сейчас благодаря замку, а точнее руинам на самой вершине холма, которые от него остались. Это один из замков маркиза Донасьена Альфонса Франсуа де Сада, имя которого навеки утвердилось как символ чудовищной извращенности и стало синонимом наивысшей степени проявления жестокости — как физической, так и моральной. В свое время и имя его, и произведения были преданы проклятию, а потом на долгие годы и вовсе забыты.

















В наши дни оно вышло из забвения, и отношение к личности маркиза де Сада стало постепенно меняться, тем более что многие исследователи творчества скандально известного писателя приходят к выводу, что его сделали «козлом отпущения» за собственные грехи те, кто был ему близок по классу и по духу. Он обожал веселую жизнь и женщин, любил хорошо выпить и закусить — в общем, был типичным представителем своего безнравственного времени. Он делал то же самое, что и другие аристократы, разве только держал себя более вызывающе по отношению к церкви и нормам христианской морали.





































Сегодня замок маркиза лежит в руинах: от него остались только полуразрушенная башня да мрачная серая стена, которые производят впечатление удручающее, хотя именно здесь маркиз чувствовал себя всемогущим, недосягаемым и защищенным от всяких бед. В свое время именно в этом замке де Сад прселился с актрисой Ла Бовуазьен, с которой они придумали вызывающую акцию. Они решили поселиться в Провансе, объявив себя мужем и женой: здесь никто не видел законную маркизу де Сад, и это обстоятельство на какое-то время обеспечило безопасность их спектаклю.
Замок Лакост стоял в угрюмом месте среди скал, вблизи него не было никакой зелени, никакого укрытия от палящего солнца, лишь в деревне кое-где виднелись тутовые, оливковые и миндальные деревья. Два с лишним месяца «молодые супруги» принимали поздравления и восторги знати Прованса: по вечерам они давали приемы, устраивали спектакли, а под утро предавались самым изощренным любовным утехам. На один из таких приемов маркиз пригласил своего дядю-аббата, который, увидев и осознав происходящее, пришел в ужас и ярость. Он сообщил обо всем теще маркиза, и обычное хладнокровие после такого известия изменило ей. Президентша Монтрель ясно увидела всю нерадостную перспективу супружеской жизни своей старшей дочери...

К замку вела только одна дорога, потому к нему нельзя было подкрасться незаметно. И маркизу казалось, что отсюда он правит миром и властвует над всеми.











В декабре 1792 года, когда маркиз находился в Париже, замок был захвачен взбунтовавшимися крестьянами. Охрана разбежалась, и потому крестьяне разграбили все, что только можно было разграбить. Позднее маркиз де Сад продал то, что осталось от замка, но очень неудачно. Впоследствии этот участок ходил по рукам, его делили и продавали по частям, а перед Второй мировой войной местный учитель английского языка взялся восстановить замок, скупил все разрозненные участки и приступил к реставрации. Но так как денег у него было недостаточно, он восстановил только часть стены, использовав при этом дешевый материал.

В 2003 году замок маркиза купил модельер Пьер Карден. Новый владелец замка организовал в Лакосте ежегодный летний фестиваль культуры, связанный с музыкой и театром, в дополнение к литературной премии де Сада «За свободу мысли» с наградой в виде кожаного хлыста. 

И каждый год в Лакосте собирается элитная тусовка. А за всем происходящим приглядывает и сам маркиз: рядом с замком 18 июля 2008 г был открыт памятник маркизу.





Создание памятника было доверено русскому скульптору Александру Бурганову. Скрестив руки, маркиз де Сад стоит в позе «либертена», независимый и свободный... а на его голову надета клетка из стальных прутьев, через нее он вынужден смотреть на этот мир.

В центре композиции перед замком раскинула свои объятия огромная скульптура «Welcome», призывающая к добру и единству в хаосе нашего сложного времени.



А это памятник «Arbe de la vie» (Древо жизни), автор Ettoro Greco, бронза. 2010.



Ну а мы, бросив последний взгляд на деревню, отправляемся дальше.

[Ninochka]

Ирочка, узнаю тот Лакост, который так понравился нам. Светлые узкие, каменные улочки, домики, зелень, тишина и уют! Спасибо за прогулку по полюбившимся местам!

[fialka2580]

Ирочка, узнаю тот Лакост, который так понравился нам. Светлые узкие, каменные улочки, домики, зелень, тишина и уют! Спасибо за прогулку по полюбившимся местам!

Нина, я тоже была от него в восторге. Пожалуй, Лакост для меня оказался самой колоритной из увиденных провансальских деревушек.

[Ninochka]

Пожалуй, Лакост для меня оказался самой колоритной из увиденных провансальских деревушек.

Ира, неужели колоритней Moustiers ?

[fialka2580]

Менерб (Ménerbes) - городок художников и писателей, очаровывает с первых шагов по нему.

Оставляем машину на большой бесплатной парковке в нижней части деревни.















Построенный на гребне скалы, он напоминает корабль, дрейфующий в океане виноградных лоз. Его часто называют «vaisseau phantome» (корабль-призрак) По легенде это прозвище дал Менербу Нострадамус. Городок мал, но это красивейшее место, и здесь множество ресторанов, кафе, магазинов, гостиниц и галерей.









Менерб впервые появляется в летописях 1081 года под названием Menerba - небольшой провансальской деревни, имя которой было дано в честь Минервы, римской богини поэзии, медицины, мудрости, торговли и ремесел. Античная деревня располагалась на римской дороге виа Домиция (Via Domitia), которая связывала Иберию с Римом через римскую провинцию Прованс.









Деревня окончательно сформировалась в средневековый период. Построенная на массивной скале, защищенная цитаделью и крепостными стенами, она казалась неприступной. Доступ в укреплённую деревню обеспечивали двое ворот - Сен-Савёр и Нотр-Дам. Поэтому на гербе Менерба изображены два ключа - символы ворот.



Самый трудный, но в то же время, самый славный час в истории Менерба пробил в XVI веке во время религиозных войн. Эта католическая деревня, столь дорогая для Папы Пия V, была захвачена врасплох полуторасотенной армией гугенотов с помощью одного из местных священников.

После этого последовала осада деревни армией католиков во главе с Анри д'Ангулемом, десятикратно превышающей силы протестантов. Несмотря на это, осада длилась невообразимые пять лет, с 1573 по 1578 год, до тех пор, пока жители деревни, страдающие от нехватки питьевой воды и постоянных нападений, не открыли ворота и не капитулировали. Согласно местным легендам, гугеноты использовали подземные ходы, по которым они добирались до близлежащих деревень для пополнения припасов.

























Красота этого городка пленила многих знаменитых людей, которые, перебравшись в Менерб, творили среди провансальских пейзажей.





Многие из тех, кто посещает Прованс, наверняка знакомы с творчеством Питера Мейла, английского писателя, всемирную известность которому принесла серия книг, посвящённых жизни в Провансе. Свои восторги перед французской природой, и особенно перед французской кухней, он взял за правило излагать в форме легкого незатейливого повествования. В книге «Год в Провансе» Питер Мейл описал год своей жизни в Менербе. Позже был написан роман "Хороший год", по которому режиссер Ридли Скотт снял фильм с Расселом Кроу в главной роли. И роман, и фильм, конечно, про "прекрасность" провансальской жизни. После выхода произведений Питера Мейла, сделавших отличную рекламу провансальской деревушке, она стала пользоваться популярностью у туристов. 

Пока мы поднимались по улочкам городка, на одной из них появился раритетный авто. Я схватилась за камеру, но не успела толком сфокусироваться. Фото вышло смазанным, и было бы отправлено в корзину, но в какой-то момент у меня промелькнула мысль: а вдруг этот джентельмен за рулём и есть Питер Мейл?... Ведь сейчас он снова живёт в Провансе, только уже не в Менербе, а в расположенном неподалёку Лурмарене.



Но не только произведения Питера Мейла превратили городок в притягательный магнит. Десятилетия до того, как мир увидел его книгу «Год в Провансе», Менерб был известен как резиденция Доры Маар - легендарного кино-фотографа и музы Пабло Пикассо. Сам Пикассо жил некоторое время в Менербе, как и его коллеги Николас де Сталь и Джо Даунинг.

Настоящее имя Доры Маар — Теодора Генриетта Маркович (1907—1997). Она была дочерью хорватского архитектора и француженки, выросла в Буэнос-Айресе, где проектировал здания ее отец. В 1926 году Дора вернулась во Францию. Сблизившись с французскими сюрреалистами и выбрав себе псевдоним Дора Маар, она стала «музой» этого авангардистского движения.

Автопортрет, 1935 год.



Гордая, чувственная, презирающая условности, Дора Маар была звездой парижской художественной богемы. В 1935 году в кафе «Две макаки» произошла её встреча с 53-летним Пабло Пикассо, который в это время переживал творческий кризис и уже полгода не работал. Дора Маар помогла художнику выйти из тупика, выведя его на новые пути в творчестве, подтолкнув к авангардистскому движению и политическим темам. Она учила живописца технике фотографии, а сама — под влиянием Пикассо — начала заниматься живописью.

Дора Маар по сути изобрела новый жанр — репортаж о рождении произведения искусства. В 1937 году она проследила в своих фотографиях историю создания полотна, которому было суждено стать всемирно известным, — «Герники», позволив, таким образом, заглянуть в творческую лабораторию великого художника. И эту её заслугу в искусстве трудно переоценить.

Дора никогда не позировала Пикассо, и все же он написал множество её портретов — графических, классических и кубистских, в шляпе, с зелеными ногтями, в образе химеры. Самый известный из них — «Рыдающая женщина», который, по мнению критиков, символизирует страдания Испании под фашистским игом.

В 1944 году Пикассо приобрел для Доры дом в Менербе.







Вот что пишет об этом Роланд Пенроуз:

«В августе 1945 года Пикассо сумел, наконец, сбежать на некоторое время из Парижа. Он возвратился к Средиземному морю, впервые после того как шесть лет назад покинул Антиб. В Гольф-Жуане он нашел маленькую гостиницу с видом на порт, целиком удовлетворявшую его привычкам, и в очередной раз получил возможность наслаждаться здешним солнцем и пляжами. Отсюда он провел экспедицию в глубь страны, чтобы посетить один старинный дом в провансальской деревне Менерб, который сразу же поразил его воображение. Кто-то из парижских друзей показал ему фотографию этого сооружения, встроенного в оборонительные валы небольшого городка. Здание стояло, возвышаясь над террасами виноградных лоз и оливковых деревьев, — стояло, словно бы всматриваясь куда-то вдаль через долину Дюранса. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедить Пикассо обменять какой-то из своих недавних натюрмортов на это имение, и, едва только сделка была оформлена, а все бумаги подписаны, он вручил его Доре Маар в качестве подарка…»

Расцветшая во время войны любовь Пикассо и Доры Маар не выдержала испытания миром. Их роман продолжался семь лет, и это была история изломанной, надрывной любви. Дора была неистова в чувствах и в творчестве. Она обладала необузданным темпераментом и хрупкой психикой. Пикассо же принято называть «священным монстром», но похоже, что в человеческих отношениях он был просто чудовищем. Некоторые говорили о живописце: «Если Пикассо и гений, то — гений зла».

Для страстной Доры разрыв с Пикассо стал катастрофой. Дора попала в парижскую психиатрическую лечебницу святой Анны, где ее лечили электрошоками. Вызволил её оттуда и вывел из кризиса давний приятель, известный психоаналитик Жак Лакан. После этого Дора абсолютно замкнулась в себе, став для многих символом женщины, жизнь которой разбита любовью к жестокому гению Пикассо. Позже, когда Дора вернулась к живописи, её стиль коренным образом изменился: теперь из-под её кисти выходили лиричные виды берегов Сены и пейзажи Люберона.

Пережив на четверть века того, кто, по словам Андре Бретона, был «безумной любовью» её жизни, Дора Маар скончалась в июле 1997 года в 90-летнем возрасте в одиночестве и в бедности. А примерно через год её портрет «Рыдающая женщина» был продан на аукционе за 37 миллионов франков.

Рыдающая женщина, 1937 год.



Подлинный масштаб самобытного художника Доры Маар, которую некоторые считали лишь любовницей Пабло Пикассо, стал ясен лишь после смерти, когда открылся доступ к её архивам и коллекциям. Только тогда многие узнали, что Дора Маар принесла свой оригинальный талант на алтарь любви и незаслуженно осталась в тени всепожирающего гения Пикассо.

Дом в Менербе принадлежал Доре до самой её смерти, а потом был преобразован в «дом творчества» Хьюстонского Музея изобразительных искусств. Его довольно бережно, не нарушая внешнего облика и особо не нарушая интерьеров, реконструировали и превратили в некое убежище для писателей, ученых и художников, приезжающих сюда на несколько месяцев по Программе для стипендиатов Фонда Брауна (Brown Foundation Fellows Program at the Dora Maar House).

Рядом с домом Доры Маар находится миниатюрный парк, созданный в память о франкско-американском художнике Джо Даунинге.









Он родился в Хорс Кейве, штате Кентукки (Horse Cave, Kentucky) в 1925 году. Был участником Второй мировой войны. В 1950 году Джо Даунинг переехал во Францию, где жил и работал между Парижем и Менербом.

В здании 15-го века до 1977 года размещалась ратуша. Наверху часовой башни 17-го века установлена кованая колокольня —  campanile. Такие «кампанилы» — характерная особенность Прованса .









Памятник Французской Революции... Первый раз такой встречаю.



Пока гуляли, "Питер" уже вернулся.





Отель Астье де Монфокон (L'Hôtel d'Astier de Montfaucon). Это красивое здание принадлежит муниципалитету с 1752 года. В 19 веке в нём размещался хоспис, а в 20 веке - школа для мальчиков. Сегодня в здании находится дом трюфеля и вин Люберона.



На площади перед церковью Святого Луки собирались консулы и старшины. Она была перестроена в 16-м веке на фундаменте церкви Сен-Совёр.







С каждого из двух бельведеров открывается великолепный вид: с одной стороны - на долину Кавалон, горы Воклюз и Ванту, на каменные карьеры и Гранд Люберон - с другой.



































Но пора прощаться с Менербом и отправляться в царство охры.

[fialka2580]

Ира, неужели колоритней Moustiers ?

Для меня - да.
Хотя Мутье-Сент-Мари безусловно хороша. Но её мы смотрели уже спустя несколько дней, на пути в Альпы. Так что она у меня стоит особняком.

[JamKit]

Менерб (Ménerbes)

Очень понравился! А еще с большим интересом прочитала про Дору Маар, ничего про это раньше не слышала - спасибо за новые знания!

[Актриса ТЮЗа]

Ирина, огромное спасибо за продолжение отчета! Столько всего в нем уместилось интересного, наглядного и полезного, что можно обойтись без путеводителя!
Читаю, "гуляю", рассматриваю и любуюсь с большим удовольствием! Супер!

[fialka2580]

Для продолжения знакомства с Провансом приезжаем в колоритную розово-оранжевую деревню Руссийон.







Одной из самых запоминающихся достопримечательностей Руссийона является охристый карьер, расположенный рядом с деревней. Этот карьер был одним из самых значительных месторождений охры в мире. Но с течением времени натуральная охра перестала использоваться и заброшенный карьер превратили в парк.





В парке есть две разных тропы: одна короткая (30 минут) и одна длинная (60 минут).









Цветовая гамма бело-оранжево-красных пород необычна, а причудливые образования любопытной формы только добавляют зрелищности. Потрясающий контраст создают зелёный цвет сосен и голубое небо на фоне красных скал.











По научной теории много миллионов лет назад Люберон находился на дне древнего океана. Цвет породы был обусловлен минералом goethite (гётит), названным в честь немецкого писателя Гёте, который был страстным минералогом, но почему он вызывает так много различных оттенков, неизвестно. Во всяком случае, такова официальная версия.



Легенда гораздо интереснее.
В средние века молодая девушка по имени Сермонда была замужем за Раймоном д'Авиньоном, который был сеньором Руссийона. Раймон проводил большую часть своего времени на охоте. Досуг Сермонды во время столь длительных отсутсвий мужа скрашивал местный трубадур. Поэтому не было ничего удивительного в том, что через какое-то время Сермонда и трубадур полюбили друг друга. Когда Раймон узнал об этом, он, объятый ревностью, убил трубадура, вырезал у него сердце и приказал приготовить его на ужин Сермонде. Когда Сермонда узнала о том, каким страшным блюдом накормил ее супруг, она бросилась с вершины Руссийона, а её кровь окрасила окрестные скалы в красный цвет.



Дорожка через этот парк называется "Охристая тропа" (Sentier des Ocres). Прогулка не занимает много времени, но очень впечатляет, и стоит совсем не много (2,50 евро).

Вдоль тропы стоят различные информационные стенды, рассказывающие о геологии и флоре, произрастающей в этой необычной природной среде.

Посетив парк, отправляемся в Руссийон. По пути к нему есть бельведер, откуда открываются изумительные виды на городок.







Руссийон, который располагается между Любероном и горами Воклюза, - настоящая палитра ярких цветов с фасадами домов, окрашенных в цвета своего теплого ландшафта.

Этой красотой Руссийон обязан своему сокровищу - охре. Она здесь везде, и именно благодаря ей деревня является одной из самых красивых деревень Франции и наиболее посещаемой в Любероне после Горда.

Городок расположился на гребне крутого красного утёса. В нём много красивых домов, в основном построенных около 300 лет назад.











Дома окрашены в различные оттенки оранжевого, розового и красного, что делает Руссийон совершенно уникальным среди деревень в регионе, а также очень фотогеничным. Глина и охра по-прежнему очень популярны за их большой срок службы в декоре фасадов, каменной кладке и изобразительных искусствах.

Руссийон не является ни деревней с богатой историей, ни шедевром архитектуры. Но с самых первых шагов по нему очаровывает его привлекательность, его простая и тёплая атмосфера.











Цвета фасадов придают деревне обворожительные черты живого художественного произведения.

Пройдя под сводчатым проходом колокольни, попадаешь в старую часть деревни, которая ведет к крепости, где ещё живет воспоминание о любви леди Сермонды.















Внутри крепостных укреплений находится церковь, посвящённая Михаилу Архангелу, покровителю города. Она была построена в конце XI - первой половине XII века. Фасад церкви в том виде, в котором он предстаёт перед нами сегодня, датируется XVII веком.







С бельведера у крепости открываются замечательные панорамные виды на долину Гранд-Люберона, склоны горы Ванту и плато Воклюз.









Многие художники приезжали в эти места: Жан Кокто, Жан Карзу и другие. Их привлекала цветовая палитра фасадов, и гармония, которую они излучают.

































В 1950-е годы известный американский социолог Лоуренс Уайли привёз свою семью в Руссийон и в течение года наблюдал за деревенской жизнью. В результате в 1957 году он написал книгу "Деревня в Воклюзе" в которой описал жизнь и взаимодействие жителей маленькой и очень сельской, как это тогда было, местности. Только название Руссийон в книге он изменил на Пейран.

Нам эта яркая, колоритная деревушка с живописными лабиринтами улиц и небольших площадей чрезвычайно понравилась. Она однозначно заслуживает внимания наряду с расположенным рядом парком.

[fialka2580]

Abbaye Notre-Dame de Sénanque.



Следующей нашей остановкой стало аббатство Нотр-Дам-де-Сенанк (L'Abbaye Notre-Dame de Sénanque), доминирующее на фотографиях Прованса в окружении лавандовых цветов.
К сожалению, в начале июня, лаванда ещё только-только зацветала, и нам не удалось увидеть эти поля во всей своей красе.





Но нам встретилось на подъезде к аббатству другое приятное поле, где мы устроили небольшую фотосессию.







В аббатстве есть большая бесплатная автостоянка, её координаты GPS: 43.931273, 5.188968.

Стоимость экскурсии 7.50 евро.

В распоряжении посетителей - листовка на 8 языках (французском, английском, немецком, голландском, итальянском, испанском, японском и китайском).
К сожалению листовку на русском языке в аббатстве не предлагают.

На фото расписание экскурсии в течение года, но нужно обязательно уточнять на сайте актуальную информацию перед посещением.
http://www.senanque.fr



Цистерцианское аббатство Сенанк было основано в 1148 году при епископе Кавайона. Оно появилось в небольшой долине, всего в нескольких минутах езды от Горда.









На протяжении веков L'Abbaye Notre-Dame de Sénanque предоставляло кров и средства к существованию набожной группе людей, которые придерживались его жесткой религиозной дисциплины.





На своем пике, в XIII и XIV веках, аббатство владело несколькими местными усадьбами, в том числе мельницами и зернохранилищами. Во время религиозных войн 16-го века, богатое аббатство было сожжено и разграблено гугенотами, и с этих пор оно начало приходить в упадок.





После Французской революции земли аббатства были национализированы, а аббатство продано частному лицу. В 1858 году цистерцианский орден снова вернулся в аббатсво, но только до 1908 года, когда ворота аббатства были закрыты еще раз, и колокола монастырской церкви замолчали.
В 1988 году небольшая группа цистерцианских монахов снова поселилась в аббатстве и восстановила здесь монашеский порядок.





Аббатство Сенанк остается одним из самых безупречных примеров ранней цистерцианской архитектуры. Хотя весь комплекс помещений до сих пор используется монахами, но, тем не менее, для экскурсий доступны дортуар, монастырская церковь, клуатр, скрипторий и зал капитула.

Дортуар первоначально вмещал тридцать монахов, которые спали на соломенных матрасах на полу, полностью одетыми. Это достаточно большое помещение, длина которого составляет тридцать метров. Дортуар покрыт цилиндрическим сводом, разделённым на три неравные части двумя арками.



План аббатства полностью организован с целью непрестанной молитвы монаха и общественной литургии. Таким образом, дортуар был построен в прямом продолжении трансепта церкви. Уже в два часа ночи монахи покидали его для первой службы в церкви. Точно так же, вечером, они возвращались в дортуар сразу после последнего богослужения.

Монастырская церковь построена в форме креста.



Она совершенно лишена какого-либо декора, так как ничто не должно было отвлекать монахов от молитвы и медитации. Во время службы занимали хоры, а мирские братья располагались в той части церкви, в которой сегодня стоят скамьи.



Церковь уникальна тем, что у нее нет главного портала на главном фасаде - еще одно соблюдение цистерцианских идеалов скромности и простоты.



Единственный нецистерский элемент церкви - готическая гробница сеньора Жоффруа из Венаска, датируемая 13 веком.

Клуатр представляет собой закрытый двор в центре аббатства, окружённый с четырёх сторон галереями, которые открываются на сад двенадцатью полукруглыми арками.













Он соединяет различные части монастыря, но прежде всего - это место для медитации и чтения. В декоре галерей также ощущается строгость. Капители колонн все разные, украшены растительными мотивами.







С южной галереи хорошо видна колокольня в типичном романском стиле.





В центре двора когда-то находился фонтан, он был разрушен во время религиозных войн.

Шофуар (Le chauffoir) (тёплая комната) служила в качестве мастерской, где монахи копировали рукописи.
Как указывает её название, комната была единственным обогреваемым помещением монастыря.



Шофуар представляет собой небольшой зал со сводчатыми сводами, опирающимися на прочную центральную колонну, капиталь которой украшена листьями и цветами лилий. Красивый конический камин позволял сжигать дрова в вертикальном положении.



Комната главы или зал капитула, открывается из северной галереи клуатра.



Именно здесь монашеская община собиралась каждое утро для изучения правил святого Бенедикта. Кроме того в зале капитула обсуждались вопросы, касающиеся жизни в монастыре, например, о монастырских профессиях или избрании настоятеля.





Во время собраний монахи сидели на каменных скамьях, интегрированных в стену по периметру зала, а настоятель стоял в центре.



Зал капитула - единственное помещение в аббатстве, где монахам позволялось разговаривать.
Но что отличает этот зал от других помещений в монастыре, так это его акустика: речь здесь звучит без усилий, благодаря, в частности, шести пересекающимся сводчатым аркам.

На стене галереи клуатра, обращённой к дверному проёму, ведущему в зал капитула, находится "тараск" (tarasque), скульптурный дьявол, легенду о котором я уже упоминала несколькими постами выше.



Сегодня монастырский образ жизни и содержание зданий финансируется за счет выращивания лаванды, пожертвований, а также продаж в сувенирном магазине.

В магазине предлагаются сельскохозяйственные продукты, произведённые монахами, такие как лавандовое масло, мёд, мыло, травы. Кстати, лавандовый мёд, купленный в аббатстве, мне очень понравился.

[JamKit]

Abbaye Notre-Dame de Sénanque.

Очень интересно! И красиво! И впечатляюще!

[Ninochka]

К сожалению, на экскурсию в аббатство мы опоздали, поэтому с удовольствием погуляла с Вами.

(тёплая комната) служила в качестве мастерской, где монахи копировали рукописи.Как указывает её название, комната была единственным обогреваемым помещением монастыря.

Если это была единственная отапливаемая комната, как же они жили там зимой?

Но нам встретилось на подъезде к аббатству другое приятное поле, где мы устроили небольшую фотосессию.

Ира, не знаешь, что за сиреневые цветы заменили Вам нераспустившуюся лаванду?
Хотя скорее, этот вопрос нужно адресовать Лене. Мы все, наверно, ее уже замучили своими вопросами.

[JamKit]

Хотя скорее, этот вопрос нужно адресовать Лене.

Я уже думала над этим вопросом, к сожалению, ничего не придумала. Слабо я разбираюсь в полевых цветочках, надо срочно заняться самообразованием.

[Ninochka]

Я уже думала над этим вопросом, к сожалению, ничего не придумала. Слабо я разбираюсь в полевых цветочках,

Лена, мне кажется, что они очень похожи на фацелию. Хотя из меня еще тот ботаник, я в цветочках во всех плохо разбираюсь. Но у нас есть приятель пчеловод, он как-то раз в сезон цветения проводил с нами ликбез именно по поводу фацелии. Вроде похоже.

[JamKit]

мне кажется, что они очень похожи на фацелию.

И это она есть! Спасибо! Вот, теперь мы будем знать, кого спрашивать по поводу медоносов

[fialka2580]

Лена, Нина, какое интересное у вас обсуждение этих сиренево-лиловых полевых цветочков.

Меня тоже интересовало их название. Спасибо, что просветили.

Раньше я о таком цветке, как фацелия, ничего и не слышала. А после вашего диалога почитала, и теперь даже знаю что такое сидераты.

[fialka2580]

Неудивительно, что Горд, входящий в ассоциацию самых красивых деревень Франции, является одной из главных туристических достопримечательностей Прованса. Мы приехали в него в конце дня, когда он был тихим, спокойным и свободным от толп туристов.























Горд всегда проявлял свой гордый и независимый характер. Он стал центром оппозиции, когда в 1481 году Прованс был поглощен королевством Франции. Столетие спустя он был в авангарде движения вальденсов.

Вальде́нсы — религиозное движение в западном христианстве, которой в настоящее время приписывают двоякое происхождение: с одной стороны, это были «долинные люди» (Vaudois) Дофинэ и Пьемонта, с другой — последователи богатого лионского купца Петера (Пьера) Вальдо (Вальдуса) (Pierre Valdo, 1140-1217). Обращаясь к идеалам раннего христианства, вальденсы ратовали за ликвидацию частной собственности, апостолическую бедность и взаимопомощь, а также мирскую проповедь и свободу чтения Библии. Одновременно с вальденсами на юге Франции в XII и XIII вв. существовала дуалистическая секта альбигойцев со сходными мировоззренческими представлениями.
Вместе с тем отождествлять альбигойцев (катаров) и вальденсов ошибочно: важным моментом в деятельности первых вальденсов была их борьба с катарами через публичные проповеди и полемические трактаты

Во время Второй мировой войны Горд был основной базой для французского Сопротивления.

Как и его могущественное шато, Горд был веками богатым и процветающим городом.































Помимо стандартного сельского хозяйства, здесь занимались выращиванием марены и использованием её в производстве характерных традиционных тканей Прованса, известных как “les indiennes”, прессовали оливковое масло, производили шёлк и шерсть, кожевенные изделия. Короче говоря, Горд были центром активной деятельности.

Постепенно, как и во многих деревнях в сельской Франции, население Горда в ходе 20-го века сократилось (в том числе после серии крупных землетрясений в регионе). И к началу Второй Мировой войны оставалось лишь несколько сотен человек.

Но спасение Горда пришло неожиданно. Очарованные его драматической красотой художники, в числе которых были Марк Шагал, Вилли Ронис, Виктор Вазарелли и бельгиец Пол Мара, переехали в Горд на постоянное местожительство, либо проводили здесь лето.

В последние годы последовали их примеру и многочисленные туристы, обеспечив Горду процветание.

Дома Горда, даже новые здания, построены с использованием техники сухой кладки, типичной для этой части Прованса (близлежащая деревня des Bories является традиционным примером того, как использовалась такая кладка).

Бывшая часовня Сен Жак служила гостиницей для паломников, идущих по пути Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостелу. Художественное оформление каменной кладки здесь и на соседней улице des Clastres включает раковины гребешка, символ Святого Иакова.











Камнем также выложены крутые и узкие аркадные переулки Горда, известные как калады (calades). Они пронизывают весь городок, петляют между домами.
По ним можно бродить вверх и вниз наугад, время от времени внезапно обнаруживая головокружительные пейзажи долины Люберона.















Некоторые калады ведут к Théâtre des Terrasses, амфитеатру под открытым небом, который используется для джазовых и классических музыкальных и театральных представлений и фестиваля искусств в августе "Soirees d'Été de Gordes".































Прямо в центре Горда находится массивный замок, самые ранние средневековые части которого относятся к 1031 году.
Замок был построен баронами Горда, принадлежавшими к известному провансальскому дому Симианов. Как и другие замки в Провансе, он был перестроен в стиле Ренессанс в 16 веке.







Сегодня в укрепленном замке расположен музей Пола Мара (настоящее имя Léopold Leysen) – талантливого и оригинального нидерландского художника, почетного гражданина Горда.
Вход в замок бесплатный и, даже если вы не очень интересуетесь архитектурой, стоит заглянуть внутрь ради выставок.













Там есть небольшая, но очень красивая коллекция основных работ Вазарелли, отца оп-арт (Op Art - оптическое иску́сство - художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии), который арендовал замок и руководил его восстановлением после Второй мировой войны, а в 1970 году создал музей дидактики (Musée Didactique), в котором были сотни его работ. Многие из них исчезли во время семейной ссоры.
История невероятно сложна и началась более двух десятилетий назад, в то время как некий Шарль Деббаш был президентом Фонда Вазарелли. Фонд был задуман как витрина огромного личного архива художника, в который вошли тысячи гравюр, картины маслом и архитектурные исследования.
Деббаш был объектом очень долгого судебного дела, и когда Мишель Табюрно, мачеха Пьера (внука художника) вступила во владение в середине 1990-х годов, в семье произошёл раскол. За эти годы сотни произведений исчезли из Фонда Вазарелли и из Музея Дидактики.
Фактически опустошённый, музей закрылся в 1996 году. В настоящее время в шато сохранилось лишь несколько оставшихся работ.
После смерти Виктора Вазарелли в 1997 году многие произведения отправились к его двум сыновьям Андре и Жан-Пьеру (также известному как художник Ивараль), мужу Табюрно и отцу Пьера, как часть того, что они называли своим наследством.
Самая впечатляющая коллекция Вазарелли в регионе теперь находится в Фонде Вазарелли в Экс-ан-Провансе.

Казалось, я исходила вдоль и поперёк все улочки города, но всё чего-то не хватало. Оставив девчонок в одном из местном кафе, я решила отправиться по дороге, ведущей из города, в поисках хорошей обзорной точки.















Солнце к этому времени начинало садиться, и в лучах заходящего солнца город приобретал очаровательный вид.

[wika0404]

Здорово. Там много повидали интересного. Фотки красивущие. А как с дорогами в Провансе? Достаточно ли широкие или совсем узенькие? Просто едем в ту сторону .

[Ninochka]

Казалось, я исходила вдоль и поперёк все улочки города, но всё чего-то не хватало. Оставив девчонок в одном из местном кафе, я решила отправиться по дороге, ведущей из города, в поисках хорошей обзорной точки.

Ирочка, ты пешком пошла из города до обзорной площадки? Снимаю шляпу, там так прилично идти. Но фото того стоили, Горд в закатных лучах шикарно смотрится.

А как с дорогами в Провансе? Достаточно ли широкие или совсем узенькие?

Дороги вполне широкие, чтобы разъехались две машины, если мы говорим о дорогах между деревеньками. Но допустим дорога из Горда в аббатсво как раз узкая, для одной машины, но с карманами для разъезда. Встречаются и такие дорожки тоже. Однако, не переживайте, там нет большого трафика и ездить комфортно.

[fialka2580]

Здорово. Там много повидали интересного. Фотки красивущие. А как с дорогами в Провансе? Достаточно ли широкие или совсем узенькие? Просто едем в ту сторону .

Спасибо за отзыв.

Не переживайте из-за дорог, в тех местах они достаточно широкие для двух машин. И как Нина уже отметила, в крайнем случае, есть карманы для разъезда.

Сложнее разъехаться, порой, бывает на узких улочках деревень. Мне как-то пришлось достаточно далеко сдавать назад, когда на улице одной из деревень Лангедока вдруг появилась фура.

[fialka2580]

Ирочка, ты пешком пошла из города до обзорной площадки? Снимаю шляпу, там так прилично идти. Но фото того стоили, Горд в закатных лучах шикарно смотрится.

Нина, я не то чтобы специально до площадки пешком пошла... В тот момент я о ней напрочь забыла. Да и не дошла я до неё.
Просто шла по дороге в поисках хорошего обзора и делала кадр за кадром из разных точек, пока солнце бросало последние лучи на городок.

[fialka2580]

День семнадцатый, шестое июня, понедельник.

Маршрут дня.



Классическая провансальская деревушка Бонньё (Bonnieux) доминирует в долине между маленькими и величественными горами Люберон. В отличие от некоторых деревень в Воклюзе (взять хотя бы всё тот же Лакост) жизнь в ней не замирает на зиму и она является идеальной базой для туризма по региону, хотя интересна и сама по себе.







На момент бронирования, причём сильно заблаговременно, только в Бонньё нашёлся подходящий номер. Но, как частенько бывает, на осмотр места, где живёшь порой не остаётся времени. Чтобы в очередной раз этого не случилось, встаю рано, и пока Света с Леной ещё спят, убегаю осматривать деревню.

Земля эта была заселена с доисторических времен. Во времена римской Галлии территорию Бонньё пересекала римская дорога из Кадиса в Милан: это был один из самых важных маршрутов Западной Европы и движение на нём было очень плотным. Поэтому в нескольких километрах к северу от Бонньё на Домициевой дороге был построен мост (Le Pont Julien).
В 972 году Бонньё уже имел свой замок и был окружён крепостной стеной; внутри которых в двенадцатом веке тамплиеры построили часовню Сен-Совёр.
В XII-м и XIV-м веках перед опасностью вооруженных банд, приходящих с равнины, жители Боньё находили убежище в замке и церкви в месте под названием «Castellas», который принадлежал могущественному роду д'Агу (d'Agoult). Деревня в то время была окружена крепостной стеной с четырьмя воротами и башнями, от которых сегодня остались лишь руины.

В средние века, причудой истории, вся эта область попала под контроль Ватикана. Известная как Конта-Венессен (Comtat Venaissin), она являлась папским анклавом посреди Прованса.
Такое её положение сохранялось в течение пяти веков, с 1274 года вплоть до Французской революции, даже после того, как Авиньонское папство прекратило своё существование. Соседний Менерб являлся южной границей Конты-Венессен, а Венаск - его первой столицей. Сегодня эта территория по-прежнему неофициально упоминается как Конта, в знак признания её любопытного прошлого.

В те времена Бонньё являлся вынужденной резиденцией епископов; он пользовался важными привилегиями, которые ему были предоставлены в 1247 году графом Тулузы Раймоном. Герб коммуны является отражением этого процветающего периода.
О том, что это была богатая деревня, свидетельствуют и некоторые из впечатляющих домов того периода. Позднее, с 17 по 19 век, экономику стимулировало разведение шелкопряда.

В более поздние времена престиж Бонньё был поднят Питером Мейлом, когда тот написал свой бестселлер «Год в Провансе».

Осмотр городка начала с Place de la Liberté, на которой и находился наш отель. Площадь Свободы появилась в Бонньё в XIX-м веке благодаря расширению дорог. В Средние века она служила местом правосудия и на ней устраивали публичные телесные наказания.





Рядом - улица Вольтера, прежде улица Рю-де-Маршан, которая являлась торговой артерией деревни. От неё отходит небольшой Еврейский переулок, представляющий собой небольшую территорию, на которой в Средние века удерживали еврейское население и которое было закрыто в вечернее время. Всё дело в том, что евреи в Бонньё находились под особой церковной юрисдикцией, и вынуждены были терпеть такое положение. А в 1656 году им приказано было покинуть деревню.













Укреплённый дом на улице Эмиля Аппи, расположенный неподалёку от крепостных стен, являлся главной защитой доступа в город с северной стороны.



















Заглянув в один из арочных проходов, попадаю на узкую мощёную улочку, котороя круто уходит вверх.





После широкой лестницы, ведущей на маленькую площадь,



открывается портал с богато украшенным антаблементом, окруженный пилястрами и увенчанный карнизом.



Это здание отеля Рувиль (L’hôtel de Rouvil), принадлежавшего старинному роду Бонньё. Особняк, вероятно, был построен на средневековом фундаменте, на протяжении веков претерпевшем многие изменения (ворота в арке получили флорентийское обрамление).

Другой вход на северной стороне открывается в сад с домом, в котором в девятнадцатом веке размещалась школа для мальчиков, а в 50-60 годах прошлого столетия - школа для молодых домохозяек.



Наблюдала во дворе здания интересную сценку.

По верху каменного ограждения чинно прогуливался павлин.



За ним заинтересованно наблюдал кот.



И не просто наблюдал, создавалось впечатление, что он ведёт на павлина охоту. Кот ходил вокруг да около, но больно стена высока...



Не знаю, сколько бы ещё это продолжалось, но, видимо, павлину кот порядком надоел. Он взлетел со стены и спикировал в непосредственной близости от кота. Тот, как ошпаренный, пулей вылетел со двора, без оглядки унося ноги.









Чтобы попасть к старой церкви, расположенной на вершине деревни в окружении столетних кедров, нужно преодолеть большое количество ступеней по лестнице с каладами, восстановленой в 2000 году.



Путь к кладбищу и церкви по этой дороге был не прост, поэтому в Бонньё даже бытовала поговорка: «мертвые хоронят живых!»







Эту церковь, на вершине холма, стали называть старой, когда в нижней части деревни в XIX-веке возвели новую церковь.



Самая старая часть церкви - часовня Сен-Совёр, которая была построена тамплиерами в двенадцатом веке. Позднее к остаткам романских стен с восточной стороны были пристроены боковые часовни.

Церковь ещё не раз претерпевала изменения: в XV и VIII веках, приобретя, наконец, черты провансальского готического стиля.









Входной портал когда-то находился на южной стороне здания и был украшен архивольтом с цветочными мотивами и тимпаном с резным орлом.

Колокольня, увенчанная статуей Богородицы, датируется 1865 годом.



В последние годы ассоциацией по сохранению старой церкви и муниципалитетом осуществляются реставрационные работы, в том числе по восстановлению часовен: часовни Вознесения Богородицы и часовни усопших.

К сожалению, церковь не доступна для осмотра практически в течение всего года, за искючением туристического сезона в июле и августе. Согласно информации на стенде, в церкви есть интересный орган восемнадцатого века, который использовался вплоть до 1939 г.

Сегодня церковь используется в основном для воскресных месс, церемоний свадеб или похорон. Летом в ней также проводятся концерты классической музыки.

С бельведера, где находится старая церковь, открывается прекрасный вид на нижнюю часть деревни, долину Калавон, соседние деревушки и горы Воклюз и Ванту.



[img][https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/194/2c4/1942c4657d90ff539bd494522260d928.jpg/img]



Когда-то здесь стояла часовня Божией Матери Долороса (Notre-Dame des sept Douleurs) построенная Братством Белых Кающихся. Во аремя революции часовня была национализирована, а в последствии вернулась к семье Рувиль вместе с отелем Рувиль. Позднее часовня и отель были переданы коммуне.





11 июня 1909 года землетрясение спровоцировало появление двух крупных трещин на западном фасаде верхней церкви и на стенах часовни. И в 1915 году, по соображениям безопасности, часовню решено было разрушить.

От старой церкви на улицу Друат ведёт довольно крутая, но красивая лестница, местами высеченная в скале.



























В самом начале этой лестницы стоит дом, в котором жил местный собиратель трав и лесоруб Эмиль Гардон (1898-1990).



Уже в зрелом возрасте Эмиль увлёкся живописью. На своих картинах он с большой любовью изображал родной Бонньё и Люберон. Каждый день он проходил одним и тем же маршрутом: старая церковь, бельведер, улица Друат, ле Круа, в поисках вдохновения.























Эмиля Гардона часто считают "провансальским Руссо" из-за сходства его работ с работами французского художника-самоучки Анри Руссо, одного из самых известных представителей наивного искусства.

В нижней части деревни находится «новая» церковь, которая была возведена в 1870 году.





Осмотреть внутри её тоже не удалось - в ней проводились какие-то работы, возможно, подготовка зала к торжественной церемонии.



На улице Сен-Жерве (chemin Saint Gervais), в нескольких минутах ходьбы от центра Бонньё, есть удивительный сад Jardin de la Louve.

К сожалению, тогда я о нём ничего не знала, а то постаралась бы туда попасть, так как очень люблю такие места.

Сад был создан Николь де Весиан (1916-1996), которая после блестящей карьеры стилиста в Париже и Нью-Йорке, завершившейся десятилетним сотрудничеством с компанией Hermès, в возрасте 70 лет удалилась в Прованс. В Бонньё она купила деревенский дом и начала проектировать La Louve.
В течение десяти лет она превращала землю вокруг своего дома в изящное пространство, засаженное кипарисами, лавандой, розмарином и многими другими растениями региона. Мадам де Весиан позже продала La Louve, но он остается открытым для публики, правда, для его посещения требуется предварительное бронирование.

Нам пора было покидать Бонньё и направляться к морю. Но по пути нас ждала ещё парочка деревень.

[fialka2580]

Очередным провансальским городком, который мы планировали посмотреть, был Лурмарен. Он располагается на юге долины Люберон.



Основная его достопримечательность – это средневековый замок.



Как и многие замки того времени, он мало что сохранит от первоначального облика.



Изначально на этом месте был построен форт, так как с холма очень хорошо просматривалась долина и подъездные пути к основным городам области – Кавайону и Экс-ан-Прованс. Рядом с этим фортом и был построен замок.

Простоял он недолго и вскоре был почти полностью разрушен. Жители, спасаясь от чумы, покинули этим места, но спустя десятилетия сюда пришел новый хозяин – барон Фульк д’Агу, который привел с собой крестьян. В благодарность за то, что владелец замка и окрестных земель сквозь пальцы смотрел на их религиозные взгляды, они заново отстроили городок.







Барон же построил на месте старого новый замок в итальянском стиле, который ныне считается старым, тем более что остались от него лишь элегантные галереи в 3 этажа да несколько подсобных помещений.

После замок сменил еще несколько владельцев, пока не достался владелице по имени Луиза. Она же придала ему великолепный облик, достойный внимания королевских особ. Произошло это в 1513 году и именно эта дата считается датой постройки замка Лурмарен.

Еще через 40 лет госпожа Бланш де Леви-Вантадур еще более преображает замок, пристроив к нему новое крыло, которое позднее получило название «крыло Возрождения». Огромная витая лестница, вырезанная из цельного камня, камины, украшенные резьбой, террасы, сад – все это можно увидеть и сегодня.



























Далее замок неоднократно менял владельцев, переживал все новые расцветы и упадки, пока не был окончательно заброшен. Часть помещений сдали в аренду, где новые жильцы сделали значительные перестройки, ничуть не заботясь об архитектурном ансамбле – установили двери, новые оконные проемы. А в одно время замок вообще облюбовали заезжие цыгане.

В 1920 году закончились черные дни упадка для замка Лурмарен – за 8000 франков его приобрел меценат и любитель искусства Роббер Лоран-Вибер, который был директором большого товарищества "Петрол Ань". С помощью своих друзей и работников из Лурмарена он полностью отреставрировал замок и сделал его оплотом деятелей искусства, лелея мечту о славе Медичи, собирваших вокруг всех самых талантливых людей в искусстве.

К сожалению, он погиб в автомобильной катастрофе в 1925 году. Перед смертью он завещал замок Академии наук, искусств и словесности Экс-ан-Прованса при условии, что замок будет продолжать принимать артистов, художников и музыкантов в летний период.

С 1927 года здесь проводятся конференции, выставки молодых художников и концерты старинной музыки. Подготовку к одному из таких культурных мероприятий мы как раз и наблюдали в наше посещение.



Но не только замок интересен в этом городке. Он сам – приятное место, в котором искусство пересекается с обыденной провансальской жизнью.

























В центре города высится католическая церковь, постройка которой датируется XI веком, а чуть в стороне от города располагается протестантский храм, хранящий в своих недрах огромный орган. Древнюю крепость XI века венчает каланча. Благодаря этим трём строениям Лурмарен называют деревней трёх колоколен.



















Кроме того, город может похвастаться пятью великолепными фонтанами. Два из них построены в классическом стиле Прованса, еще один, который находится во внутреннем дворе замка, имитирует постройку в античном стиле. Его создал скульптор Луи Дидрон.

Позднее он снова вернулся в городок, чтобы подарить ему еще 2 фонтана – фонтан трех масок, который располагается на площади перед протестантским храмом, а также фонтан, украшающий центральную площадь города, включающий в свой архитектурный ансамбль античную амфору.





На местном кладбище похоронен известный французский писатель, Альбер Камю. Поговаривают, что его погубило проклятие замка. Он вместе со своим другом издателем выехал на машине из замка и разбился.

Из ныне живущих писателей природу Прованса и спокойную жизнь в Лурмарене предпочитает Питер Мейл. И гуляя по улочкам городка, легче понять и роман "Хороший год", и снятый в этих местах одноименный фильм Ридли Скотта.

[Ninochka]

Удивительная деревушка Бонньё, ее улочки безлюдны всегда. Но во время твоей утренней прогулки солнышко такими красивыми бликами играло на стенах домов, что пустынный Бонньё мне неожиданно очень понравился.

[JamKit]

Ирочка! Как я рада видеть продолжение твоего рассказа!

Классическая провансальская деревушка Бонньё

Хорош очень! Из тех мест, любоваться которыми можно снова и снова.

Лурмарен

И сам Лурмарен и его замок очень понравились. А еще понравились кувшинки в пруду

[fialka2580]

Удивительная деревушка Бонньё, ее улочки безлюдны всегда. Но во время твоей утренней прогулки солнышко такими красивыми бликами играло на стенах домов, что пустынный Бонньё мне неожиданно очень понравился.

Ниночка, вы ведь были с Сергем в Бонньё. Он не произвёл на вас тогда впечатления?

Лично для меня Лакост среди посещённых провансальских деревушек за эти пару дней остаётся вне конкуренции.

[fialka2580]

Ирочка! Как я рада видеть продолжение твоего рассказа!

Я очень извиняюсь, что так затягиваю с рассказом. Но, к сожалению, в последнее время работа отнимает непростительно много времени.

И сам Лурмарен и его замок очень понравились. А еще понравились кувшинки в пруду

Ой, Леночка... Этот пруд в замке - просто чудо какое-то. От него глаз не оторвать, фото не могут передать всей красоты.