Отзывы и рассказы туристов об Индонезии: впечатления, фото и комментарии. Отдых на Бали, Яве, Ломбоке, Суматре, Сулавеси, Калимантане, Флоресе и других островах. Опыт путешественников, маршруты, советы и полезная информация.
Остров Суматра – 6-й по величине остров в мире, его площадь составляет около 473 тыс. км². Остров вытянут с северо-запада на юго-восток примерно на 1,8 тыс. км, в ширину достигает 435 км.
Остров Суматра многие называют континентом в миниатюре. Здесь есть тропики и саванны, реки и озера, низинные болота и высокие горы. Для Суматры характерна высокая магнитуда землетрясений и большая частота извержений вулканов. Остров Суматра располагается в обоих полушариях и делится экватором почти на равные части.
В этом году мы собрались в Австралию. Самый дешевый и удобный для нас путь из Алма-Аты в Мельбурн - через Куала Лумпур. Поскольку основной перелет уже был куплен - решили этим воспользоваться, чтобы после Австралии посетить еще два острова, о которых я мечтала - Перхентиан и Суматра. Оба эти острова находятся недалеко от Куала Лумпур - лететь около часа и билеты по акции AirAsia стоят совсем недорого. Из столицы Малайзии Куала Лумпур самый близкий путь в Индонезию именно на остров Суматра, их разделяет только Малаккский пролив.
Таким образом сформировался наш маршрут в этом 2017 году : Австралия - Малайзия (Перхентиан) -Индонезия (Суматра) В итоге у нас получилось большое, замечательное, незабываемое путешествие длиной 2,5 месяца.
На Острове Суматра в этом путешествии мы побывали только выше экватора, в Северном полушарии: - сначала 10 дней сухопутное путешествие по провинции Северная Суматра, 6 - 16 апреля - потом неделя снорка на острове Weh и один день в городе Банда Ачех в провинции Ачех, 16 -24 апреля.
Перелеты по Индонезии
1. Куала Лумпур - Медан 2. Банда Ачех- Куала Лумпур Оба перелета Air Asia -около 30 $ /чел. со всеми налогами, багажом 20 кг и даже питанием. 3. Медан- Сабанг (Pulau Weh) Garuda 604 000 IDR - 46 $/чел. В стоимость входит 20 кг багажа и питание.
Как можно добраться до Pulau Weh (и обратно)
Раньше добраться на Pulau Weh можно было только через Банда Ачех, а оттуда на пароме до острова. Из Банда Ачех на остров Вех и обратно ходят Fast Ferry и Slow Ferry. Оба они стартуют из порта Ulee Lhe в Банда Ачех и порта Balohan на острове Weh. Ехать до порта Ulee Lhe из аэропорта Банда Ачех 30-40 минут.
FERRIES FROM BANDA ACEH (Ulee Lheue) TO PULAU WEH (Balohan) Быстрый (Fast Ferry) ежедневно отправляется из Банда Ачех в 9:30 и 16:00, Цена 60000-90000 в зависимости от класса. Время в пути 45 минут. Медленный автомобильный паром ( Slow Ferry) отправляется из Банда Ачех по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам в 14:00, по средам, субботам и воскресениям в 11:00 и 16:00. Цена 19000-37000 рупий в зависимости от класса. Время в пути 1,5 часа. FERRIES FROM PULAU WEH (Balohan) TO BANDA ACEH (Ulee Lheue) Быстрый (Fast Ferry)из порта Балохан (Вех) – ежедневно в 8:00 и 14:30. Медленный автомобильный паром ( Slow Ferry) - ежедневно в 8:00 и еще по средам, субботам и воскресениям в 13:30. Стоимость и время в пути те же.
Но с 2015 года а/к Garuda стала осуществлять прямые рейсы из Медана( KNO) в город Сабанг ( SBG), прямо на остров Weh. Позже такой перелет также стала выполнять а/к Wings Air (дочка LionAir). Это очень удобно - из Медана сразу на остров Weh, не надо в Банда Ачехе ехать из аэропорта в порт, подстраиваться под расписание парома. Билеты можно купить напрямую на сайтах Garudahttps://www.garuda-indonesia.com, летают по пятницам и воскресеньям и LionAirhttps://secure2.lionair.co.id/lionairib ... oking.aspx, сейчас летают по вторникам, четвергам и воскресеньям. И там, и там - надо искать MEDAN (KNO) - SABANG (SBG) Но не всегда на этих родных сайтах авиакомпаний получается оплатить нашей картой. Тогда можно использовать Tiket.comhttps://en.tiket.com , где продаются билеты разных авиакомпаний. Там надо искать Medan (KNO) - Banda Aceh (SBG). Вообщем главное, чтобы аэропорт назначения был (SBG).
На остров Weh мы летели из Медана на самолете, а вот обратно с острова Weh мы плыли на пароме в Банда Ачех, потому что оттуда на следующий день мы улетали в Куала Лумпур. (Добавлено в 2019 году. Теперь уже самолеты из Медана в город Сабанг ( SBG) на остров Weh не летают, эти рейсы отменили. Поэтому добраться на остров Weh можно только долетев до Банда Ачех и оттуда на пароме-ферри.)
Для удобства - оглавление моего отчета. Все пункты кликабельны.
Медан - столица провинции Северная Суматра, да и собственно всего острова Суматра. Маршрут по Северной Суматре был очень простой и самый туристический:
Сразу скажу, что по Северной Суматре мы особо не планировали перемещаться на общественном транспорте, хотя все дешевые маршруты были изучены и на всякий случай распечатаны. Расстояния там большие... переезды длинные...автобусы с пересадками...в маршрутках курят...да и вещи у нас тяжелые...Мы конечно экономные путешественники, но это не тот случай - комфорт передвижения для нас превыше всего. Поэтому передвигались мы из точки в точку только на частной машине. Получилось так:
Медан (аэропорт) - Парапат (пирс) - 450 000 IDR - 4,5 часа (с остановками) Парапат - Берастаги - 550 000 IDR - 4 часа (с заездом на водопад Сиписо Писо и в деревню батаков) Берастаги - Букит Лаванг - 700 000 IDR - 5 часов ( с остановками на покупку фруктов и обмен валюты) Букит Лаванг - Медан (аэропорт), ночью - 500 000 IDR - 3 часа (без остановок)
Деньги
В Медан мы прилетели в 8 часов утра. Сразу по прилету в Медан в аэропорту мы поменяли :
- наличные доллары по курсу 13 157 IDR за 1 $ США. Такой курс мне показался очень низким, т.к. официальный курс на этот день 6 апреля был 13 330 IDR за 1 $ США. Да и по опыту знаю, что обычно в аэропорту курс ниже, чем в городе (ну кроме Манилы). Поэтому мы поменяли наличными всего 200 $ и получили 2 631 400 IDR. (Как потом оказалось, это был самый выгодный курс обмена наличных долларов за всю нашу поездку по Суматре. Потом мы меняли наличные доллары в Берастаги, Медане - по 12 900, 13 000, 13 100. В Букит Лаванге курс обмена предлагался ниже всего - 12 700 IDR за 1 $ США).
- Кроме того, мы обменяли оставшиеся у нас 500 MYR по курсу 2 900 и получили 1 450 000 IDR. Поменял нам какой то охранник в аэропорту, курс в банке был гораздо ниже. Это было очень неплохо, т.к официальный курс обмена MYR /IDR на тот день был 3 007.
- Кроме того, я сняла с карточки 1 200 000 IDR - банкомат больше не давал. Потом я посмотрела, это оказалось менее выгодно, чем менять наличные доллары. С карточки сняли 91,61 $ США и + 1,53 $ США - комиссия моего банка. Как оказалось, такую же комиссию банк снял, когда я потом в Сабанге в банкомате получила 2 000 000 IDR ( с карточки тогда списали 154,34 $ США). Поэтому выгоднее искать банкоматы, которые выдают за раз бОльшую сумму. Скорей всего я пишу очевидные вещи, но может кому-то пригодится.
Таким образом, я еще раз утвердилась в своем убеждении, что в ЮВА выгоднее всего везти наличные доллары и искать там на месте самый выгодный курс обмена.
Итого, в аэропорту Медана мы получили 2 631 400 +1 200 000 + 1 450 000 = 5 281 400 IDR. Миллионеры!
Ура! Инночка рассказ начала о своем путешествии! Я как раз сейчас твой старый отчет перечитывала и подумала о новом) Путешествие-то было грандиозным! Сижу, жду продолжение...
Жизнь во время путешествия - это мечта в чистом виде. Агата Кристи
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Спасибо всем большое за интерес к отчету. Я буду стараться писать побыстрей, но у меня обычно это плохо получается. Пишу я очень медленно, после каждой главы передыхаю. Не судите строго...
Тоба — крупнейшее на планете озеро вулканического происхождения. Озеро расположено на высоте 904 м над уровнем моря. Его размеры: длина – 100 км, ширина – 30 км, макс.глубина – 505 м.
Мы очень стремились попасть на озеро Тоба по трем причинам:
1. Оно образовалось в результате извержения супервулкана Тоба более 70 000 лет назад. В воздух попали тысячи кубических километров пепла, которые создали так называемую «пленку» над землей и спровоцировали вымирание огромного количества живых организмов. По мнению ученых, это извержение привело к наступлении ледникового периода на планете Земля. Через тысячи лет в кратере вулкана Тоба образовалось озеро. В этом озере поднялся остров, которому местные жители дали название Самосир. Очень хотелось увидеть это печально историческое место. 2. В древности на этом острове Самосир жили племена людоедов – батаки тобо. Они там живут и сейчас, но больше людей не кушают вроде. Но они сохранили свои традиции строительства домов и захоронений, танцев и резьбы по дереву. Сейчас батаки - христиане - протестанты- язычники. Все там очень интересно намешано. Очень хотелось все это увидеть и познакомиться с их бытом и необычной архитектурой. 3. Ну и в конце концов конечно же поплавать, отдохнуть и насладиться тишиной самого озера и уникальной атмосферой острова Самосир.
То есть, как бы три в одном.
Чтобы попасть в отель на озеро Тоба, надо доехать до города Парапат (Parapat) и оттуда плыть минут 40 по озеру Тоба на кораблике на остров Самосир, полуостров Тук Тук, где мы планировали остановиться, ибо там находится вся инфраструктура, отели и рестораны. Красная стрелка упирается в отель Carolina.
Итак, 6 апреля в 8 утра мы прилетели в Медан. После прохождения таможенного контроля, получения багажа и обмены валюты, мы пошли к стоянке такси и автобусов. Там есть офисы каких-то транспортных компаний, но прямого рейса в Парапат нам никто не предложил. Надо было доезжать докуда-то, потом пересаживаться где-то...Но мы особо и не искали автобусов и маршруток. Как и планировалось, мы пошли на такси. За такси до пирса в Парапате просили 480 000, но мы сторговались за 450 000.
Дорога из аэропорта Медан в Парапат (180 км) была не очень утомительная, ехали чуть больше 4-х часов. Водитель совершенно не понимал по английски, но мы нашли с ним общий язык. Он остановил нас на дороге в Парапате, откуда до пирса надо было пройти метров 100 по улочке с рынком, где мы закупились фруктами. Местные манго очень мелкие, там есть только одна большая косточка, которая не отделяется - кушать нечего, поэтому покупать их не стоит. Как всегда не подвели мангустины, ананасы и маркиза. Паромы на Тук Тук ходят один раз в час, последний только отошел, поэтому нам пришлось подождать минут 40 и в итоге мы отчалили в 14-30. Т.е. мы прилетели в Медан в 8 утра и попали на паром только в 14-30. Кораблики там ходят разные, но нам попался жутко старый и весь раздолбанный.
Но какая разница, главное плывет! А кругом такие виды...правда солнышка нет и поэтому все вокруг не играет яркими красками.
Весь берег полуострова Тук-Тука усыпан отелями и гестами, практически у каждого из них есть своя пристань. Кондуктор проходит, обилечивает ( 15 000 IDR/чел.) и спрашивает - где вас высадить. Поэтому, садясь на корабль желательно знать, в каком отеле вы хотите остановиться. Мы знали. Мы хотели остановиться в отеле Carolina, который советовал на форуме Viachik. У этого отеля лучшее расположение на полуострове Тук-Туке, он находится на самой выступающей части мыса и имеет замечательный панорамный вид. Номер мы заранее не бронировали, решили будем искать на месте.
Hotel Carolina
В отеле нам предложили только более дорогие номера начиная с 250 000, хотя я уверена что дешевые в наличии тоже были. Мы хотели номер только с видом на озеро. Superior с видом на озеро стоил 350 000, Delux beachside - 450 000 (все цены только за номер, без завтрака). Это было несколько дороже, чем мы предполагали платить. Но идти искать другой отель нам после долгой дороги не хотелось. Поэтому решили остановиться в Superior с видом на озеро. Отель как бы разделен на две части - справа и слева от ресторана (если смотреть на озеро). Слева от ресторана находится основная зона. Там несколько жилых корпусов, перед ними большая площадка с гамаками, лежаками и выходом к месту для купания.
Сначала нам предложили номер Superior в этой левой части. Номер хороший, довольно большой. Есть ванна.
Но корпуса Superior там находятся довольно далеко от озера. Кроме того, домиков там много и сдвоенные веранды на два номера - а нам хотелось красоты и уединения. К тому же Wi-Fi в отеле ловит только в районе ресторана. Пересмотрев несколько предложений, мы выбрали отдельно стоящий номер в другом конце отеля, справа от ресторана и недалеко от него. Это возле пристани, и он самый крайний в этом отеле. Дальше - кирпичная стена другого отеля.
Сам номер был проще, чем в основных корпусах, и явно не тянул на Superior и на 350 000. Там были проблемы со сливом в туалете, не было ванны и даже гарантированной горячей воды, несмотря на это скидку нам не сделали. Не хотите - не берите! А мы хотели, потому что этот домик нам сразу понравился. Кондиционера тоже не было, но он там и не нужен. Холодильника и телевизора тоже не было. Из всех удобств в номере был только термос, можно в ресторане налить кипятка.
Но зато там было полное уединение и шикарная большая персональная веранда, с которой открывался обалденный вид.
Это фото снято вечером уже на закате, а больше сделать фото с нашей веранды днем как-то руки не дошли.
Но вот есть фото от более верхних коттеджей - тоже красиво, но все-таки мешают крыши впереди.
Сидя на нашей веранде, мы постоянно любовались этим видом и замирали от счастья. Нам там было так хорошо, тихо, спокойно, радостно... Ходили купаться в другую часть отеля. Зона купания в Каролине комфортная, огорожена буйками. Водичка замечательная - не холодная и не теплая, плавали с удовольствием.
Завтракали на веранде булочками, вареными яйцами и фруктами. Ужинать тоже ходили в ресторан отеля. Сначала мы подумали, что там скорей всего дороже. Но прошлись по улице - тоскливо так все, приличных заведений в этом районе в пешей доступности не нашли - а цены точно такие же, как в Каролине - и вернулись в свой отель. Ресторан там большой, продуваемый, с видом на озеро. Обслуживание достойное, блюда большие и вкусные.
Каждый четверг и субботу в ресторане показывают батакские танцы и поют батакские песни. Нам конечно было интересно посмотреть. Оказалось, что танцуют они квело и лениво, еле шевелятся.
Потом позвали желающих из зала и мой муж сразу пошел, он вообще любит танцевать. Он гораздо энергичней двигал руками, а потом совсем разошелся и почти перешел на лезгинку. Не знаю как кому, а нам было весело.
Мы обошли все окрестности вокруг отеля Каролина. Дошли до Tabo Cottages (см.катру). Этот отель знаменит тем, что при нем есть немецкая булочная, сдоба и хлеб очень вкусные. Хозяйка отеля немка, это чувствуется. Прекрасный цивильный ресторан. Отель видно ухоженный, даже есть бассейн.
Но этот отель находится в тупике, вода там застаивается, даже пахнет болотом и плавает мусор. Есть лестница для спуска в озеро, но не думаю, что кто-то там купается. Да и виды немного не те - простору нету...Очень порадовались, что остановились в нашей Каролине. Также зашли в соседний с Каролиной Sibigo Hotel. В принципе неплохо. Все конечно гораздо проще, но и цена 100 000. Домики стоят на берегу, вроде все ничего.
Но как-то тоскливо там, нет конечно такого праздника, как в Каролине. В Каролине и территория большая и ухоженная. И домики в батакском стиле. И вообще какая-то другая особенная атмосфера, ну по крайней мере там мы мы чувствовали важность момента, что мы приехали не просто покупаться в озере, а находимся на древней земле батаков. Все-таки это очень важно - как ты себя чувствуешь. ИМХО, приехав в такое значимое место, нужно искать компромисс между ценой и чувствами, иначе можно лишить себя чего-то важного - и даже этого не заметить.
На озеро Тоба по плану было отведено пять ночей. Хотелось никуда не дергаться, просто отдыхать, купаться и наслаждаться. Из них только два дня мы покайфовали в Каролине и эти два дня были одними из самых лучших за всю нашу поездку по Суматре. Несмотря на проблему с водой и не вполне адекватную цену, уезжать оттуда не хотели. Нам там было хорошо. Но обстоятельства сложились так, что нам пришлось спешно уехать оттуда ровно через двое суток, вечером 8 апреля.
Нам местные посоветовали посмотреть два геста: Hariara и Gokhon. Так уж получилось, что мы пожили и в том, и в другом. Оба по 150 000, оба с горячей водой и Wi-Fi прямо в номере. Они находятся рядом, между ними даже нет забора, т.к. хозяева - родные братья.
Расположены они в другом конце полуострова Тук Тук, но на плоской его части. На карте обозначен только Hariara, т.к. Gokhon построен совсем недавно, он более новый.
Сначала мы поселились в Hariara.
Hariara Guest House
Не могу сказать, что мы были в восторге от такого переезда. К тому же в этот день на всем острове было массовое отключение электричества. Была очень серьезная поломка и длилось это безобразие более 1,5 суток. Но в Hariara нет генератора, а в Gokhon - есть. А нет электричества - нет света, горячей воды, чая и Wi-Fi. Как я поняла, на острове Самосир это случается довольно часто, поэтому выбирая отель на озере Тоба, нужно поинтересоваться наличием генератора. Итак, получив массу проблем в Hariara, к вечеру 9 апреля мы собрали свои вещи и переехали в соседний Gokhon Guest House. Gokhon понравился нам гораздо больше.
Gokhon Guest House
Вполне хороший гест, могу рекомендовать. Любезные заботливые хозяева, ежедневная уборка, удобный номер. Территория совсем небольшая, но аккуратная. Вид открывается только на противоположный берег, поэтому простору нет.
Вход в воду довольно удобный, даже более удобный, чем в Каролине. Там стоит металлическая лестница, за которую удобно зацепиться. А вот вода не такая чистая - там мелководье и плавать мешают водоросли.
Место в этом районе мне показался более оживленным, чем в районе Каролины. Там есть несколько хороших ресторанов. Мы выбрали ресторан Orari.
Этот ресторан неоднократно рекомендовали на форуме, и я теперь присоединяюсь к этим рекомендациям. Цены примерно такие же, как в Каролине, может чуть дешевле. Вкусно, удобно, красиво...
Краткое резюме по отелям на острове Самосир озера Тоба: Везде в отелях довольно чисто, цивильно. Нет грязи, мусора. Еда на разный вкус, все было вкусно. Нет проблем с пивом - это очень удобно. Это какая-то другая Индонезия. Впрочем, народ батаки такой же доброжелательный и гостеприимный, как и во всей Индонезии.
ПОЕЗДКА ПО ОСТРОВУ САМОСИР
Дома готовясь к поездке, я читала, что на острове Самосмр есть традиционные деревни, музеи и танцы, но где это находится - четко себе не представляла. Теперь представляю - и хочу об этом рассказать. В отеле Carolina взяли бумажку, они предлагают машину за 600 000 с посещением следующих основных достопримечательностей. Привожу дословно ( указано расстояние от полуострова Тук Тук ):
1. Tomok - The story of Sidabutar King and the Tomb (5 km) 2. Ambarita - The story of Siallagan King and the Stone Chair (5 km) 3. Simanindo - Batak Museum and traditional dancing perfomance daily 10-30, 11-30 (19 km) 4. Lumban Suhi-Suhi - The Village where the people make ULOS (Batak Blanket) (33 km) 5. Pangururan - Big Market every on Wednesday and the way to Hot Spging (39 km) 6. The Hot Spring - (43 km)
Если из этого списка посетить только пункты 1, 2, 3 - то это у них будет стоить только 500 000. Мы пользоваться услугами Каролины не стали, но карта и список очень нам пригодилась для ориентира. На улице Тук Тука в одной из контор мы договорились с машиной для поездки по острову за 450 000 в первые четыре места: Tomok, Ambarita, Simanindo, Lumban Suhi-Sushi. Ехать дальше в Pangururan и на Hot Spring мы не хотели, т.к это очень далеко и долго.
Ambarita
Это батакская деревня, музей под открытым небом. На входе нужно купить билет за 6000 IDR/чел.
У племени батаков, населявших Суматру, была слава людоедов!!!
До 1920-х годов там практиковались патриархальное рабство, ритуальный каннибализм, охота за человеческими головами. Но просто так батаки людей не ели - это было только справедливое наказание преступника через поедание. Если человек на острове совершал преступление (убийство, изнасилование или предательство), совет старейшин во главе с королем принимал решение об участи осуждённого. Некоторое время преступник жил как животное - сидел в клетке под домом, лишался речи. В день суда виновника ослепляли, надрезали тело, раны посыпали солью и перцем и поливали соком лимона или лайма. Соль, перец и лаймы приносили родственники приговоренного к смерти через поедание - в знак согласия с подобной формой наказания. Человека забивали до смерти и потом обезглавливали на каменном столе. Сердце с кровью и соком лайма преподносили королю, остальное, в сыром виде - соплеменникам. Кости несчастного сбрасывали в озеро Тоба. После чего 7 дней воду из озера брать запрещалось. В ритуальном пиршестве принимали участие исключительно мужчины.
Наверное в будний день здесь тихо и спокойно, но было воскресенье и поэтому было очень многолюдно. Привезли большое количество школьников, которые были наряжены в батакские костюмы и танцевали батакские танцы. И это создавало особое настроение и особую атмосферу.
Ну и конечно мой Виля присоединился к детям и с ними вытанцовывал.
Потом мы поехали дальше по плану.
Simanindo
Танцы там показывают ежедневно в 10-30 и 11-30, а в воскресенье - только один раз в 11-30. Мы приехали чуть раньше, спросили где и куда платить? (мы знали, что танцы стоят 50 000 IDR/чел.) - нам сказали потом. Это "потом" чуть не обернулось нам боком потом. Сначала мы зашли в музей. Там представлены экспонаты из жизни батаков, но какие-то неухоженные и все в пыли.
Потом мы пошли на площадь, где проходят танцы. И в 11-30 танцы начались. Это довольно долгая процедура, состоящая из 11 частей. Выдают бумажки, где описано - что каждый танец означает - но мы особо не вникали.
Потом опять позвали желающих потанцевать. Ну и само собой, мой Виля опять был в первых рядах.
Когда танцы закончились, они выставили батака и перед ним коробочку для денег. Мы подумали, что это и есть плата за посещение этого места, еще переспросили...и кинули в коробочку по 50 000. Оказалось, это просто просили donation - пожертвование за танцы.
А потом уже на выходе с нас стали требовать оплатить билет 50 000. Мы платить отказались, стали доказывать, что мы уже оплатили. Не очень хорошо получилось. Потом мы поехали дальше.
Lumban Suhi-Sushi
Это такая деревня, где ткут саронги ручной работы. Ехали мы туда довольно долго. И честно говоря сама не понимаю зачем мы туда приперлись - ничего покупать мы не собирались. Если честно, делать там совершенно нечего и этот пункт можно смело исключить из программы.
Но в итоге пожалели бабушку и купили маленькую скатерть на столик за 100 000. Вот такую, как самая крайняя справа - черную с вышивкой. Потом на маркете в Томоке я видела подобные творения дешевле, за 70 000-80 000. Но я не жалею, что купила там эту скатерку, потому что на маркете я бы просто прошла мимо и не купила - а зато теперь стелю ее на свой журнальный столик и вспоминаю озеро Тоба.
Потом была долгая дорога по тому же пути обратно. Мы проехали Тук Тук и приехали в Томок.
Tomok
Здесь нас высадили возле большого маркета и сказали, что за ним находится King Palace - королевский дворец. Там тоже есть музей, но мы в него уже не пошли, на сегодня было достаточно. Только сейчас я стала смотреть информацию и прочитала, что где-то там находится гробница (Tomb of Sidabutar King ), но мы тогда не сакцентировали на этом внимание и даже ее не искали. В итоге остались без гробницы - просто побродили и увидели то, что увидели:
Виля здесь пытается изобразить осужденного преступника. Ну и еще мне кажется, он так демонстрирует свою усталость.
Слава Богу, последние 100 лет на Суматре не было зафиксировано ни одного случая каннибализма, а большинство батаков приняли ислам или христианство. Тоба-батики — в основном христиане-протестанты.
Но Виля там все-равно немного местных батаков побаивался и относился к ним подозрительно. Говорил: " Он смотрит на меня, как будто хочет меня съесть!!!"
Побыли в этом Palace немного и пошли бродить по маркету. Он там очень большой и цены на сувениры и текстиль пониже, чем в Тук Туке. Купили древний батакский календарь, батакский домик, батакскую резню, батакскую маску и рубашку мужу с батакским рисунком. Вообщем, прониклись мы этим местом и батакской магией. Сейчас смотрим дома и вспоминаем.
Такое у нас было интересное путешествие по острову Самосир. Мы выехали из отеля в 9-00, а в отель вернулись в 18-00. Мне кажется, находясь на озере Тоба, нужно обязательно посетить эти знаковые места (1,2,3), чтобы окунуться в культуру и быт племени батаков.
Дорога в Берастаги
Машина для переезда из Парапата в Берастаги обошлась нам 550 000 (с заездом в Кинг Палас и водопад Сиписо Писо). Машину заказали на полуострове Тук Тук у той же женщины, у которой мы брали машину по острову. Вернее, сама эта контора называется Bagus Wisata Holidays и находится прямо на пристани в Парапате, осуществляет перевозки по всей Северной Суматре и имеет офисы во о многих городах. А эта женщина была женой сотрудника этой конторы. С этим мужем мы плыли утром на пароме в Парапат и он спросил о нашем дальнейшем маршруте и предложил нам машину из Берастаги в Букит Лаванг за 600 000. Нам тогда показалось это дорого и мы отказалась - думали на месте найдем дешевле. Надо было соглашаться, это была хорошая цена. Мы потом звонили в эту контору, но они могли дать машину за такую цену только после обеда, а нам надо было утром. В итоге мы смогли уехать из Берастаги только за 700 000.
Итак, 11 апреля в 7-30 утра мы вышли на пристань нашего Gokhon Guest House и очень скоро подошел кораблик, на который мы и погрузились. Очень там все удобно, что не надо ехать с вещами в порт, а где живешь - там тебя и заберут.
Проплыли мимо любимой Каролины... помахали ей рукой на прощание.
А вот и наш домик, где нам было так хорошо..
В Парапате нас ждала наша машина. Дорога часа два шла вдоль озера, по серпантину. Несколько раз просили водителя остановиться - виды на озеро Тоба были великолепны.
По пути заехали в old Palace of Batak Simalungun Kings.
За вход заплатили около 6 000 IDR/чел. Никакого особого дворца я там не заметила, просто очередная батакская деревня. Не знаю, насколько она древняя - везде идет стройка... Но было заметно, что это уже не батаки Тоба - дома большие, на несколько семей. Видимо, мы уже поднялись на плато Каро и там уже другие батаки - батаки Каро.
Потом приехали на Sipiso Piso waterfall.
По русски это звучит очень смешно - водопад Сиписо Писо. Его высота - 120м. Уникален водопад тем, что начало ему даёт подземная река, протекающая под плато Каро. На входе тоже кажется есть какая-то символическая оплата около 4 000 IDR/чел. Вид очень красивый - как будто в горе открыли краник на полную мощность и вода хлынула из горы. Но на смотровой площадке было не очень опрятно. Хорошо было бы подойти к водопаду поближе, есть ступеньки для спуска вниз, но у нас не было на это времени - спуск и подъем занимают часа три.. Но мы рады, что просто хоть издалека увидели это чудо природы.
Там можно перейти на другую смотровую площадку, откуда открывается вид на озеро Тоба.
Бросили прощальный взгляд на озеро...и поехали дальше. От водопада до Берастаги ехали 1ч.20 мин. Всего от Парапата до Берастаги со всеми остановками ехали 4 часа. Ехали мы ехали...и приехали в город Берастаги...
Последний раз редактировалось Vilsuora 27 дек 2019, 23:17, всего редактировалось 7 раз(а).
Vilsuora писал(а) 14 июн 2017, 13:58:приехав в такое значимое место, нужно искать компромисс между ценой и чувствами, иначе можно лишить себя чего-то важного - и даже этого не заметить.
Как это правильно, Инн! Ведь именно за этим мы едем куда-то, за атмосферой, аурой...
Vilsuora писал(а) 14 июн 2017, 13:58:Но обстоятельства сложились так, что нам пришлось спешно уехать оттуда ровно через двое суток, вечером 8 апреля.
А что случилось? Мне тоже понравился ваш домик, и вид с террасы просто замечательный!
Забыла Вилю похвалить) Умничка, настоящий мужчина! А как танцует!!!
Жизнь во время путешествия - это мечта в чистом виде. Агата Кристи
Еще свежи воспоминания об этом удивительном острове. Озеро Тоба нас тоже не оставила равнодушными. Оно великолепно, как и все другие места на Суматре. Очень хочется продолжения!
Атася писал(а) 09 июн 2017, 14:12:Я тоже присоединяюсь к ожидающим продолжения...
berngo писал(а) 15 июн 2017, 15:09:Замачательно, какая атмосфера, даже так чувствуется необычная аура, так и тянет туда)
geografic писал(а) 16 июн 2017, 07:08:Еще свежи воспоминания об этом удивительном острове. Озеро Тоба нас тоже не оставила равнодушными. Оно великолепно, как и все другие места на Суматре. Очень хочется продолжения!
Galuk, Атася, Татьен, berngo, geografic ... Спасибо вам за комментарии и поддержку! Это очень важно - когда пишешь отчет и есть оклик.
Galuk писал(а) 19 июн 2017, 10:19:Но вот зачем он голову положил на плаху?)))
Галя, спасибо тебе за этот вопрос! Я упустила самое главное...Чтобы типа не повторяться - ибо об этом уже писали в других отчетах. Но я была не права - никогда не надо оглядываться на другие отчеты. Надо писать обо всем без утайки.
У племени батаков, населявших Суматру, была слава людоедов!!!
До 1920-х годов там практиковались патриархальное рабство, ритуальный каннибализм, охота за человеческими головами. Но просто так батаки людей не ели - это было только справедливое наказание преступника через поедание. Если человек на острове совершал преступление (убийство, изнасилование или предательство), совет старейшин во главе с королем принимал решение об участи осуждённого. Некоторое время преступник жил как животное - сидел в клетке под домом, лишался речи. В день суда виновника ослепляли, надрезали тело, раны посыпали солью и перцем и поливали соком лимона или лайма. Соль, перец и лаймы приносили родственники приговоренного к смерти через поедание - в знак согласия с подобной формой наказания. Человека забивали до смерти и потом обезглавливали на каменном столе. Сердце с кровью и соком лайма преподносили королю, остальное, в сыром виде - соплеменникам. Кости несчастного сбрасывали в озеро Тоба. После чего 7 дней воду из озера брать запрещалось. В ритуальном пиршестве принимали участие исключительно мужчины.
Слава Богу, последние 100 лет на Суматре не было зафиксировано ни одного случая каннибализма, а большинство батаков приняли ислам или христианство. Тоба-батики — в основном христиане-протестанты.
Но Виля там немного их побаивался. Говорил: " Он смотрит на меня, как будто хочет меня съесть!!!"
Это муляж преступника, который сидел в подвале под домом на всеобщее обозрение и проклятие...
Голову им рубили как раз на таких каменных столах.
Виля здесь пытается изобразить осужденного преступника. Ну и еще мне кажется, он так демонстрирует свою усталость. Галя, еще раз спасибо! Сейчас добавлю в отчет.
Vilsuora писал(а) 19 июн 2017, 12:37:В день суда виновника ослепляли, надрезали тело, раны посыпали солью и перцем и поливали соком лимона или лайма.
Ужас какой! Это даже представить страшно, боль адская! Как хорошо, что те времена в прошлом... однако, если задуматься, то ведь человек , приговоренный к поеданию, совершил преступление. При таких обычаях на острове, я думаю, что там не часто ели людей)
Жизнь во время путешествия - это мечта в чистом виде. Агата Кристи
Берастаги расположен в 70 километрах от Медана, на высоте 1400 метров над уровнем моря среди гор и зелёных холмов на плато Каро. Мы знали о Берастаги, что в его окрестностях есть следующие главные достопримечательности: два вулкана Сибаяк и Синабунг, холм Гундалинг с видом на оба эти вулканы, горячие источники, водопад Сиписо Писо, этническая деревня батаков-каро Lingga и знаменитый рынок овощей и фруктов. Все эти достопримечательности отмечены на схематической карте, которую я нашла на блоге форумчанина Танав, исследователя Индонезии и острова Суматра, его советы очень помогли мне при планировании этого путешествия.
Синабунг, высота около 2460м.над уровнем моря— действующий вулкан, который спал более 400 лет. Извергаться он начал в 2010 году и с тех пор извергался каждый год, поднимая в воздух на несколько километров облака горячего пепла и изливая лаву. За это время там погибло много людей и уничтожены соседние деревни. На Синабунг сейчас подниматься нельзя, он постоянно извергается и очень опасен.
Главная цель нашего приезда в Берастаги - взобраться на вулкан Сибаяк, высота около 2200 м.над уровнем моря. Он считается легким для восхождения, доступен для туристов и подняться к кратеру можно самостоятельно, без всяких гидов - как раз то, что нам и надо. Потому, что на настоящий вулкан в Индонезии подняться очень хочется, но восхождение на высокий и тяжелый мы явно не осилим. Правда мы уже были в Индонезии на одном вулкане - Келимуту на Флоресе, любовались видами трёх кратерных озёр, каждое из которых окрашено в разный цвет. Но его высота только 1639 м. и это скорее интересное туристическое место, чем настоящий вулкан.
Готовясь к поездке, я присмотрела в Берастаги два отеля: - Wisma Sibayak Guesthouse - в центре - Sibayak Multinational Resthouse - на окраине города, ближе к вулкану Сибаяк.
Водитель машины привез нас для начала в Wisma Sibayak Guesthouse — расположен прямо на центральной улице JJ Veteran около памятника Капусте.
Мы посмотрели комнату на втором этаже за 150.000 IDR/ночь - нам понравилось, решили остаться там. Если честно, я от этого геста ожидала худшего.
Есть персональная туалетная комната в индонезийском стиле, где можно помыться ковшиком. Горячей воды нет, можно принять горячий душ за отдельную плату — 10 000 рупий/чел. На ресепшене работает очень флегматичная, но доброжелательная девочка, которая хорошо разговаривает на английском.
Она выдала вам карту города и объяснила как доехать до достопримечательностей. Сказала, что до начала подъема на вулкан Сибаяк можно доехать на маршрутке, которая останавливается прямо возле Wisma Sibayak, а еще можно сходить на холм Gundaling, с которого открываются чудесные виды на город и горы - он виден из отеля. Мы бросили вещи и хотели пойти покушать в город, а потом сходить на этот Gundaling. Но тут хлынул сильный тропический дождь, и нам пришлось заказать обед в отеле. Было не очень вкусно и дорого, кушать там не рекомендую. Когда дождь кончился, мы решили сходить на рынок за фруктами.
Город появился благодаря голландским колонизаторам, которые в 19 веке привили местным агрессивным каннибалам-батакам основы земледелия, завезли плодово-овощные культуры и научили местных жителей выращивать вкусные овощи и фрукты - этому способствует обогреваемая вулканическим теплом плодородная почва горного района в окрестностях Берастаги. Местные мандарины считаются лучшими на Суматре. Сейчас Берастаги славится своими овощами и фруктами и здесь находится знаменитый и легендарный рынок, вернее их там даже два - местный Pasar Berastagi и туристический Pasar Buah. Мы решили пойти на местный, он находится недалеко от Wisma Sibayak на той же главной улице - Джалан Ветеран.
Ну рынок, как рынок - с грязью, суетой и толкотней. Большой, но в основном продаются овощи, специи, рыба, оценить вкусовые качества которых мы не имели возможности. Выбор фруктов не такой большой и цены мне не показались очень низкими - примерно как на базарчике в Парапате. Вообщем, эта достопримечательность не очень нас впечатлила. Сам город Берастаги тоже впечатлил не очень. Он представляет собой одну широкую суетную улицу JJ Veteran, тянущуюся с севера на юг, на которой сосредоточено всё необходимое для жизни - гестхаузы, едальни, лавки, банкоматы...На северном конце Джалан Ветеран стоит памятник борцам за независимость, на южном - памятник Капусте. Город какой-то неуютный и суетный. Главное украшение Берастаги - его горы и красивые окрестности.
На следующий день мы собирались покорять вулкан Сибаяк. Подняться на вершину, к кратеру вулкана можно двумя способами - через джунгли и по дороге. Через джунгли мы идти не собирались, поэтому гида для похода искать не стали. Мы знали, что подъем к вулкану правильней и безопасней совершать рано утром, так как во второй половине дня набегают тучи и может пойти дождь. Но и рано утром там тоже знаете ли было не очень. Выше есть фото с балкона вчера после обеда - хоть немного виднеются горы. А вот тот же вид с балкона сегодня в 8 часов утра... если говорить прямо - то ни...чего не видно. Там, где должны виднеться горы - просто белое молоко - и никакого намека на просвет.
Видимо, мы выбрали для покорения вулкана не самое удачное время (лучшие месяцы - июль и август). Но что имеем - то имеем. У нас есть на это только один день 12 апреля, сегодня и сейчас - и деваться нам некуда. Подождали до 9-30, просветления не дождались и решили выдвигаться. Вышли на улицу возле нашего Wisma Sibayak, дождались маршрутку. Мы попросили нашу девочку с ресепшен, чтобы она объяснила водителю, что нас надо довезти не только до конечной - КПП в нац.парк, а еще выше по этой дороге до начала тропы на вулкан. Водитель ответил через нее, что согласен и всего это будет стоить 80 000 за троих (стоимость по маршруту до проходной - 3 000 IDR/чел). Мы согласились. Доехали до входа в нац.парк, там на КПП записали в книге свои имена, купили билеты за 4.000 IDR/чел. - и поехали на этой же маршрутке дальше. Но до самого конца он нас не довез, типа дальше ехать не смог. Остановил на развилке двух дорог - одна прямо на вулкан, другая направо к горячим источникам. И дальше мы пошли пешком по дороге прямо. Дорога действительно была ужасная...
Хотя когда мы шли, несколько машин проехали мимо - значит все-таки можно...Дорога шла вверх довольно круто, это было самый неприятный участок маршрута. Через полчаса дошли до начала тропы на вулкан. Сейчас ее трудно пропустить - там установлен указатель.
Тропа сначала недолго шла по джунглям, была размыта дождем и мы ногами месили грязь. Кое-где сохранились каменные ступени, но они местами разрушены.
Потом мы вышли на простор без деревьев и шли по тропинке вверх по горе.
Вокруг открывался "замечательный" вид и мы вообще не понимали, зачем мы туда идем.
Но мы упорно шли вперед, ибо отступать некуда.
Но когда мы подошли поближе к кратеру - туман немного рассеялся и что-то рассмотреть уже было можно. Впереди вдалеке виднелся дымящийся пар и появился спецефический запах.
Мы поднялись по насыпи и увидели кратер вулкана. Здесь расположены о множество фумарол. Фумаролы – отверстия в кратере вулкана, из которых выходит горячий газ. Пахнет сероводородом, значит газ сероводородный. И вокруг них - яркие желтые пятна серных отложений. Очень загадочно и красиво.
Озеро на дне кратера после дождя было заполнено водой и выложенные камнями надписи только немного проглядывались из воды.
Мы полезли выше на пик Puncak Antene, чтобы полюбоваться с высоты на эту красоту, но вокруг было ничего не видно и сам кратер начал скрываться в тумане. Мы сочли это восхождение бесполезным и спустились назад. Ну не очень повезло нам с видами! Хоть дождя не было - и на том спасибо. Но все равно то, что мы увидели, произвело на нас большое впечатление, это было очень красиво. Мы были переполнены эмоциями и счастливы. Мы побывали на вулкане!
Спускаться вниз к горячим источникам также можно двумя способами: 1. от кратера по тропе через джунгли 2. назад по дороге до развилки и потом повернуть налево. В джунгли после дождя нас совсем не тянуло, читала, что спуск там сложнее, чем подъем - поэтому мы пошли назад той же тропинкой до дороги.
Казалось бы спускаться гораздо легче...Для меня поход на этот вулкан Сибаяк не вызвал никаких затруднений - ни вверх, ни в низ. Но это только для простых людей, а не для моего мужа. У него проблемы со зрением - вверх он идет и видит нормально, а вниз обзор ограничен и он видит плохо. Он не чувствует глубины возможного падения и поэтому нужно идти рядом, подставлять руку для опоры, показывать куда ставить ногу и поддерживать. Поэтому для него это нетрудное вообщем-то покорение вулкана стало настоящим испытанием. Но он сделал это! И мой Виля - герой!
В самом конце спуска есть другая тропинка вниз, там меньше грязи, но ступеньки крутые. Выход на дорогу - метрах в ста выше от того места, где мы начали подъем.
Несмотря на то, что мы не очень мобильны, подъем и спуск от указателя до указателя занял всего часа три. Нам предлагали задорого довезти нас до горячих источников, но мы отказались. И пошли пешком по дороге вниз, к горячим источникам в деревню Semangat Gunung .
Надо дойти до этой развилки, где нас высадила маршрутка, потом повернуть налево. На самом деле все очень просто - на этой дороге есть только одна развилка и только один поворот с этой дороги налево. Повернув налево возле указателя и голубой палатки, мы потом шли по этой дороге примерно 1,5 часа.
При подходе к деревне издалека видны мощные столбы пара и слышен их рев от геотермальной станции.
Прошли мимо геотермальной станции Pertamina. Она снабжает местных жителей очень дешевой горячей водой.
Читала, что в этом месте расположена целая куча горячих источников. Но мы очень устали и свернули на первом же указателе направо. Там надо пройти еще метров 200, и потом видно этот комплекс во всей красе.
Это место оказалось очень даже достойным и красивым. Я представляла, что там есть какой то небольшой бассейнчик - и все. Я даже не ожидала, что в таком далеком от цивилизации месте может быть такое ухоженное и красивое заведение. Там жили кролики и рыбки, было несколько бассейнов с водой разной температуры, был бар. Заплатили 10 000 IDR/чел.
Классно было после восхождения на вулкан выпить бутылочку пива, а потом лежать в горячей водичке и наслаждаться великолепными видами!
Мы провели на этих источниках часа два, переходя из бассейна в бассейн. Потом в пол шестого вечера подошли на ресепшен-он же бар и заказали маршрутку в Берастаги. Оказалось, что до нас это кто-то уже сделал, поэтому маршрутка пришла минут через 15. Т.е. нам не пришлось идти на дорогу и решать проблему с доставкой наших усталых тел до Берастаги. Стоимость проезда - 6000 IDR/чел.
Через минут 30-40 мы вышли возле Wisma Sibayak Guesthouse. Успели сходить в город, купить в китайском ресторанчике еду на вынос, купить пива...И только потом начался дождь. Получается, погода благоволила нам сегодня. Мы сидели на нашем балконе довольные и счастливые, ели и пили пиво под шум дождя. Сегодня у нас был трудный день - но мы сделали это! Мы покорили вулкан Сибаяк!
Последний раз редактировалось Vilsuora 04 сен 2017, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Galuk писал(а) 26 июн 2017, 15:54:как же вы решились? В туман, сами? Вы оба герои!
Виля точно герой, ему было тяжело. А так этот вулкан очень легкий. На самом деле это только звучит громко - высота около 2200 м.над уровнем моря. Сам город Берастаги находится на высоте 1400 м.над уровнем моря. Кроме того, мы проехали на маршрутке большую часть пути в гору. Поэтому мы поднимались по тропе вверх примерно метров на 600.
Из города Берестаги до деревни Букит Лаванг мы как обычно ехали на частной машине. Утром девочка на ресепшен Wisma Sibayak обзвонила несколько контор, дешевле 700 000 никто везти не захотел. Был еще вариант ехать на маршрутке за 150 000/чел. в 14-00. Но мы не хотели ждать обеда, поэтому согласились на такую цену. Это был самый длинный переезд в нашем путешествии по Суматре, надо ехать через Медан. С Берастаги до Медана ехали 2 часа, от Медана до Букит Лаванга - 3 часа. Итого всего 5 часов. Деревня Букит Лаванг находится в 90 км севернее Медана. Это очень маленькая деревня на берегу горной реки Бохорок, по обеим берегам этой реки располагаются дома и гест хаусы.
Обычно рейсовые маршрутки приходят на Bus Station , откуда еще 1 км до туристического центра. До туристического центра можно дойти пешком или доехать на бечаке за 5000 рупий/ чел. Я про это читала и была к этому готова.
Но наша машина остановилась не на Bus Station, а на площадке недалеко от реки. Поэтому ехать никуда было не надо, а надо идти пешком.
Местные ребята предложили нам донести наши сумки до отеля Junia Guest House за 25 000 IDR/шт. Это очень дорого, но сумки были тяжелые и мы согласились. Хотя налегке идти минут 5-7. Junia находится на другом берегу реки - по улочке метров 100 идем к реке, вдоль реки метров 70 движемся до моста, который находится сразу за гестом Ida, переходим через реку по мосту , потом по тому берегу идем метров 100. На карте обозначила красной стрелкой.
Территория отеля приятная и ухоженная. Тихо и спокойно. Только обезьяны иногда по крышам прыгают.
Ресторан просторный. Еда вкусная. Пиво холодное имеется. Есть беседки у реки, мы любили ужинать там.
Вообщем, отелем и отношением персонала мы остались вполне довольны и совсем не пожалели о своем выборе.
Основная цель нашего приезда в Букит Лаванг — национальный парк Гунунг Лесёр (Gunung Leuser National Park), где можно увидеть орангутанов. Мы говорим орангутанГ, так нам привычнее - но это неправильно. Слово орангутан образовано из малайского «оранг» — человек и «утан» — лес. Лесной человек. А вот слово «утанГ» в этом же языке означает «долг». То есть, говоря орангутанГ мы искажаем значение слова, и произносим «должник» вместо «лесной человек».
Эта была моя давнишняя мечта - увидеть орангутанов в дикой природе. Таких мест, насколько я знаю, на нашей планете только два — на острове Суматра и на острове Борнео . На Борнео мы все собирались - собиралась, но пока так и не собрались. И посещение острова Суматра я задумала в первую очередь из-за орангутанов. Но все-таки надо было делать это пораньше. Сейчас Центр реабилитации орангутанов в деревне Букит Лаванг закрыт. Раньше здесь было ежедневное кормление орангутанов, но уже года три их тут не кормят и к сожалению наблюдать это действо теперь невозможно. Есть только одна возможность увидеть орангутанов - идти в трекинг по джунглям. Трекинг тут можно взять любой длительности - от пол дня до нескольких дней с ночевкой в джунглях. Но в джунглях мы ночевать совсем не собирались. Честно сказать, мой Виля после покорения вулкана Сибаяк вообще не собирался идти ни в какие джунгли и не хотел никаких орангутанов - кое как его уговорила. Поэтому мы выбрали самый короткий и легкий трекинг (можно сказать, легкую прогулку) на полдня с тюбингом на обратном пути. Заплатили за это 35 $/чел., 70 $ за двоих. Цены у них там жесткие и фиксированные, сильно не поторгуешься.
На следующее утро в 9-00 мы с гидом выдвинулись в джунгли.
Групп было довольно много и вначале все они идут одной толпой. Гиды общаются друг с другом, и если видят орангутанов - сообщают друг другу, поэтому возле них всегда было много народу. Мы видели трех орангутанов, но близко к ним гиды нас не подпускали. Но все равно ощущения совсем другие, чем в зоопарке.
Я была очень счастлива, что получилось их увидеть. Было бы обидно заплатить столько денег, лазить по джунглям и не встретить орангутанов. Говорят, что такое бывает - гиды не дают 100 % гарантии.
Потом группы разошлись по разным маршрутам - мы пошли по своему легкому и простому. Еще видели разных обезьян, змей и слышали гиббонов.
Даже такой легкий маршрут вызвал у Вили сложности. Кругом коряги и препятствия, и с его зрением преодолевать их было тяжело. Он шел и чертыхался. Но, видя мое счастливое лицо, держал себя в руках. Потому, что он герой! Я шла рядом, поддерживала его морально и физически, и торжественно обещала, что больше никаких вулканов и джунглей не будет. Что теперь впереди только светлое будущее, море и пляж (ну по крайней мере в этой поездке точно).
Наконец мы дошли до места, откуда начинается сплав по реке. Сплав не на таком плоту, а на шинах.
Вот эти самые шины для тюбинга.
Сплав по реке длился кажется минут 30 и вызвал у нас бурю восторга! Было несколько раз очень даже страшно, но азартно и весело. Во время тюбинга мы себя не снимали, потом сделали фото с моста, как сплавляются другие.
Мы причалили прямо в нашему отелю в районе 16-30 и тут хлынул проливной дождь. Как хорошо, что мы уже со всем управились и теперь дома! Опять с погодой нам повезло, в джунглях было солнечно и сухо. А ведь многие сейчас лазят по джунглям под этим дождем, да им еще и ночевать там потом на земле в сырости. А мы были переполнены впечатлениями и счастливы, что сделали это! Конечно, этот поход по джунглям и сплав по реке незабываемы. Все трудности забудутся, а эти яркие воспоминания останутся с нами навсегда.
В наш номер в отеле постоянно приходили обезьяны и вели себя по хозяйски. Мы боялись открывать окна, потому что они совершенно нахальные и бесцеремонные. На веранде ничего оставить было нельзя, они постоянно все тырили и рылись в мусорном ведре. Причем на наши возражения грозно рычали и скалились.
На следующий день пошли прогуляться по деревне. Перешли через мост на другой берег, пообедали в кафе с видом на реку.
Потом прошлись до знаменитого на форуме Jungle Inn. Надо сказать, что идти до него довольно долго. Сначала дорожка идет круто вверх, потом лестница круто вниз. А самое главное, на бечаке туда доехать невозможно и никакой другой транспорт кроме байков заехать туда не может. Да и то байкеры едут по этой лестнице по желобку и держатся ногами за перила. Так что ехать сзади пассажиром то еще удовольствие. Поэтому туда только долго и пешком.
Дорожка довольно узкая. Там и едут, и идут - все одновременно.
На той стороне наша спокойная Junia. До нее и добираться удобно и недолго, и шума мотоциклов там никакого нет. Мы еще раз порадовались, что выбрали этот отель.
На этой стороне реки больше всех нам понравился отель EcoTravel Cottages. У него чудесный вид на реку. Там все круто и по европейски, но стоит он довольно дорого.
Прошли много других отелей. Но в основном они находятся через дорожку от реки, а по дорожке постоянно снуют байки и создают шум.
Правда некоторые рестораны этих отелей находятся на стороне реки и имеют красивые виды.
До Jungle Inn шли примерно полчаса неспешным шагом. Если с тяжелыми сумками, то замаешься добираться - выбираться. Но отель конечно понравился. Он крайний, дальше только джунгли, поэтому мимо никто не ходит и не ездит. Из многих номеров и ресторана открывается очень красивый вид на реку. Только немного там тесновато домики расположены на территории. Но красиво. Вообщем, из всех отелей на этом берегу Jungle Inn у нас занял почетное второе место.
Читала, что на выходные в Букит Лаванг наезжает много местных. Но мы гуляли в субботу и никакого наплыва не заметили. Почти все их навесы для пикников пустовали. И на реке было мало тюбингистов. Во время нашего пребывания вода в горной речке почему-то была не прозрачная, какую я видела на некоторых фото в отчетах, а коричневая.
Из Букит Лаванга можно доехать на маршрутке куда угодно.
Но все маршрутки идут утром, а нам нужно было уезжать ночью. В воскресенье 16 апреля у нас был запланирован вылет из Медана в Сабанг в 08-50 утра. Поэтому мы договорились с машиной за 500 000 на 03-30 ночи. Машину нашли в транспортной конторе при отеле Ида, в нашей Джунии просили за машину 650 000. А также попросили выделить ребят, чтобы они пришли в наш отель чуть пораньше и отнесли наши вещи до машины на той же стоянке, теперь это было дешевле - по 15 000 IDR/шт. Все получилось очень удачно и по плану. В 03-30 мы сели в машину и ровно через 3 часа приехали в аэропорт города Медан.
Медан. Kuala Namu International Airport.
Итак, в воскресенье 16 апреля в 6-30 мы приехали в аэропорт Куала Наму города Медан. Медан - столица провинции Северная Суматра и собственно всей Суматры. Мы старались избежать города Медан, поэтому предпочли ночью ехать из Букит Лаванга, чтобы только не ночевать в Медане. Думали, что и аэропорт там такой же серый, пыльный и суетный. Но аэропорт Куала Наму произвел на нас неизгладимое впечатление. Это огромное, красивое, удобное сооружение. Все там светло и просторно. Просто нет слов!
Несмотря на ранний час все там шкворчит и работает, открыты все магазины и кафе, цены не задраны, все вкусно - кофе, булочки, горячее - чего душе угодно! Работают автоматы регистрации и обменники. Есть где посидеть - отдохнуть.
В этом мусульманском аэропорту на внутренних рейсах есть шикарная кондиционируемая курилка с удобными сидениями. Курилка, Карл!
Следующий пункт нашего маршрута - Pulau Weh. Раньше добраться туда можно было только через Банда Ачех, а оттуда на пароме до острова. Но с 2015 года а/к Garuda стала осуществляться прямые рейсы из Медана( KNO) в город Сабанг ( SBG), прямо на остров Weh. В 2017 году такой перелет также стала выполнять а/к Wings Air. В апреле эти а/к выполняли 2 рейса в неделю - по пятницам и воскресеньям: Garuda - в 10-00. Wings Air - в 12-20. Но все меняется, в любом случае надо смотреть расписание. Цена билета около 600 000 IDR. Время в пути - 1,5 часа. Это очень удобно - из Медана сразу на остров Weh, не надо ехать в порт в Банда Ачехе, подстраиваться под расписание парома. А вот обратно с острова Weh мы плыли на пароме в Банда Ачех, потому что оттуда на следующий день мы улетали в Куала Лумпур.
Мы летели а/к Garuda. Вылет должен быть в 08-50, но расписание изменили на 10-00, а нас никто не предупредил. Но в итоге благополучно вылетели по новому расписанию.
Мы покидаем провинцию Северная Суматра и летим в провинцию Ачех...
Последний раз редактировалось Vilsuora 04 сен 2017, 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Ого, Инна, только сейчас увидела твой новый отчёт! Вот что значит не захожу в юго-восточный раздел. От Вили танцующего и Вили в пионерском галстуке балдею! Историю ты рассказала про аборигенов абсолютно жуткую! Ну а опущенные интимные подробности, надеюсь,расскажешь при встрече.
Спасибо,за ваши вдохновляющие отчеты. Прямо эмоции зашкаливают при чтении,хочется все бросить и следовать по вашему маршруту. Но к сожалению, мы можем путешествовать только в январе-феврале. Это, наверное, не очень удачное время для Суматры?
marucja писал(а) 10 июл 2017, 09:00:мы можем путешествовать только в январе-феврале. Это, наверное, не очень удачное время для Суматры?
marucja, мне кажется на Суматру можно ехать в любое время. Суматра находится в районе Экватора и температура там одинаковая круглый год. Сухой сезон на Суматре с мая по сентябрь, сезон дождей - с октября по апрель. Вообще на Экваторе нет ярко-выраженных сезонов дождей. Дожди могут пойти в любой момент, но в период мокрого сезона чуть чаще. Мы тоже были в конце сезона дождей - в апреле, дождь был несколько раз, но это не критично и не долго.
Подписываюсь!! Очень интересный и информативный отчет! Долго присматривалась к Индонезии, но решила, что пусть будут сначала Филиппины. От корки до корки прочла ваши отчеты по Филам, а теперь Индонезия. Подарок просто, а не рассказ о поездке!
Бытовой вопрос. Как там с выпивкой на Суматре? Вижу, что с пивом проблем не возникало, сколько оно там стоит. И как Вам кухня в Индонезии, понравилась?
Добрый день! Собираемся вдвоем с подругой на остров Суматра, вдохновленные Вашим отчетом! Скажите, какие опасности подстерегают на острове? В виде ядовитых змей, возможно, или чего что еще. Вредные насекомые, желтая лихорадка? В какие места нельзя ездить или ходить одному, без проводника?
Marishkap писал(а) 10 июл 2017, 10:56: как Вам кухня в Индонезии, понравилась?
Мы не испытывали проблем с едой. Нормальная кухня, вполне съедобно. Но почти везде можно заказать привычные европейские блюда.
Marishkap писал(а) 10 июл 2017, 10:56:Как там с выпивкой на Суматре? Вижу, что с пивом проблем не возникало, сколько оно там стоит?
Marishkap, Суматра она разная. Так же, как вся Индонезия. На индуистском Бали и христианском Флоресе проблем с пивом вообще нет. А на мусульманском острове Ломбок и Гилях пиво в магазинах не продают, но в отелях и кафе - пожалуйста, сколько хочешь.
Остров Суматра практически полностью мусульманский, за исключением батаков, которые являются христианами-протестантами. Поэтому на озере Тоба и в Берастаги, в местах проживания батаков, пиво продается свободно и в магазинчиках и в ресторанах - хотя рядом с ними живет много мусульман. В Букит Лаванге тоже особых проблем не встречали. Пиво там везде стоит 30-35 тыс. за большую бутылку 0,7. Но это провинция Северная Суматра.
Но потом мы поехали в провинцию Ачех...там дааа...огромная проблема. В Ачехе суровый сухой закон, ачехцы считаются наиболее исламизированным этносом в Индонезии, хранителем исламских традиций. Провинция Ачех единственная в стране с 2006 года использует на своей территории мусульманские законы шариата, а не светское общеиндонезийское право. В частности, ачехская версия шариата предусматривает наказание поркой за употребление алкоголя, супружескую неверность, азартные игры и даже ношение женщинами обтягивающих джинсов. Там пиво если и наливают, то в отдельных местах и то из под полы. Стоит это пиво 35-40 тыс. за маленькую баночку 0,3. Про провинцию Ачех, в частности остров Weh и город Банда Ачех я еще напишу в этом отчете...уже пишу...
vikkiart писал(а) 10 июл 2017, 11:18:Скажите, какие опасности подстерегают на острове? В виде ядовитых змей, возможно, или чего что еще. Вредные насекомые, желтая лихорадка? В какие места нельзя ездить или ходить одному, без проводника?
vikkiart, опасности подстерегают в любом путешествии, всегда нужно быть осторожным. Но места, которые мы посетили - довольно туристические. Это не дикие непролазные джунгли. Хотя думаю, на Суматре всякого добра полно, от этого никто никто не застрахован. Наверное, можно и на змею нарваться, и быть укушенным насекомыми и кем-то в воде - как и везде в ЮВА.
Это необычная, боевая и многострадальная провинция, достойная уважения...
Немного истории.
До появления европейцев на Суматре на территории провинции существовал мощный Султанат Ачех. Образованный в 12 веке, он сохранял независимость до 1904 года. Освободительное движение не прекращалось ни в годы нидерландского господства, ни в составе Индонезии. 4 декабря 1976 движением «Свободный Ачех» было провозглашено создание Государства Ачех, которое было сразу же пресечено силой центральными индонезийскими властями. Гражданская война за независимость Ачеха с целью получения независимости от Индонезии продолжалась с 1976 по 2005 год. В декабре 2004 года провинция серьёзно пострадала от цунами. Эпицентр землетрясения, вызвавшего цунами, находился в океане в непосредственной близости от провинции. Наводнение затопило большую территорию, погибло множество людей, был нанесён огромный ущерб домам, дорогам, полям, коммуникациям. Разрушения, вызванные землетрясением в Индийском океане в 2004 году привели к мирному соглашению и положили конец конфликту. 15 августа 2005 года в Хельсинки было подписано мирное соглашение (Меморандум о взаимопонимании) между властями страны и группировкой «Свободный Ачех», которое положило конец 30-летней гражданской войне в провинции, в ходе которой погибли около 15 тыс. человек (большинство из них — мирные жители). Правительство пошло на уступки не только в вопросе о введении норм шариатского законодательства, но и по вопросу о разделе прибыли от добычи полезных ископаемых. Было решено, что 70% доходов от эксплуатации природных ресурсов Ачеха (природный газ, лес и кофе) будут оставаться в бюджете провинции. В середине сентября 2005 года в соответствии с соглашением началось разоружение ачехских сепаратистов под контролем международных наблюдателей. Согласно документу, повстанцы полностью отказались от требования независимости провинции и прекратили вооружённую борьбу. Взамен провинции Ачех предоставлен статус «особой автономии» и правительство вывело войска из региона.
Провинция Ачех единственная в стране с 2006 года использует на своей территории мусульманские законы шариата, а не светское общеиндонезийское право. Ачехцы считаются наиболее исламизированным этносом в Индонезии, хранителем исламских традиций. В частности, ачехская версия шариата предусматривает наказание поркой за употребление алкоголя, супружескую неверность, азартные игры и даже ношение женщинами обтягивающих джинсов. Власти одного из районов провинции запретили передвигаться на одном мотоцикле не состоящим в браке лицам разного пола. В числе других особенностей ачехского законодательства — запрет женщинам ездить на мотороллере, свесив ноги по разные стороны сиденья.
В провинции Ачех мы посетили остров Вех и город Банда Ачех.
PULAU WEH. САБАНГ.
Остров Вех (индон. Pulau Weh, местное население обычно называет его «Сабанг» — по названию крупнейшего города) — небольшой вулканический остров к северо-западу от Суматры, принадлежащий Индонезии. Первоначально он был соединён с основной частью Суматры и отделился после последнего извержения его вулкана в эпоху плейстоцена. Остров расположен в Андаманском море. Самый большой город на острове, Сабанг, является самым северным городом Индонезии.
Идем на посадку над островом Weh.
Аэропорт Сабанга новый, вполне себе ничего для двух рейсов в неделю.
По предварительной договоренности с Фредди, в аэропорту нас встречал водитель с табличкой, чтобы отвезти нас в отель Freddies Santai SumurTiga, расположенный соответственно на пляже Sumur Tiga. На этой карте видно, что аэропорт и Sumur Tiga Beach находятся совсем рядом.
Через 15 минут мы подъехали к отелю Freddies Santai SumurTiga...
FREDDIES SANTAI SUMURTIGA
Мы сначала хотели разделить наше пребывание на острове на две части - сначала остановиться на три ночи в Iboih Inn на пляже Iboih, а затем четыре ночи в Freddies Santai SumurTiga на пляже Sumur Tiga. Но проживание на первой линии в отеле Iboih Inn получалось значительно дороже, а жить на второй линии мы не хотели. Кроме того, пляж Sumur Tiga находится близко от аэропорта, ехать далеко не надо. Ну и самое главное, Фредди предоставлял скидку 10% за проживание в его отеле семь дней - и мы решили остановиться только у него, а на пляж Iboih просто съездить на снорк.
В отеле 16 номеров, все с видом на море. Отель можно забронировать на booking.com. Я бронировала на родном сайте http://www.santai-sabang.com/. Списалась с Фредди и забронировала самый лучший номер Deluxe Bungalow за 400 000, таких номеров всего три. Они расположены на втором этаже желтого здания, стоящего прямо на пляже (на первом этаже находится прачечная).
Номер очень просторный. В номере есть холодильник, эл. чайник, два потолочных вентилятора, бойлер с питьевой водой, посуда, кофе и чай, полотенца, туалетная бумага, шампунь и мыло. Есть большая двуспальная кровать, односпальная кровать и еще на втором этаже три! спальных места. Т.е фактически, там спокойно могут разместиться шесть человек. Я очень заранее бронировала такой большой номер в расчете, что наши друзья, у которых мы были в Австралии, поедут с нами дальше на Перхентианы и на Суматру. На Перхентианы они с нами поехали, а на Суматру поехать не смогли - поэтому в таком большом номере мы с мужем проживали вдвоем.
Очень большая веранда, выходящая прямо на море, там тоже есть топчан, на котором можно спать. Очень приятно было сидеть на этой веранде и любоваться шикарными видами. Мы спали с открытыми окнами и наслаждались морским бризом. В номере нет кондиционера, но он там и не нужен, когда под окнами плещется океан.
Фредди - замечательный человек и хозяин, там просто все держится на нем. Он такой душевный и трогательный, мы его прям полюбили всей душой. Фредди всегда сидит за своим столом, работает, постоянно курит и всегда готов помочь по любому вопросу. Он для нас организовал доставку из аэропорта в отель, потом из отеля в порт. Он может организовать все - и аренду мопеда, и водителей тук-туков, и снорклинг туры, и рыбалку, и массаж, и билеты на паром...Если надо куда-то поехать - нужно просто обратиться у Фредди и водитель тут же подъедет. Причем он всегда говорит точную стоимость этой поездки и это очень удобно, потому, что водители всегда хотят получить больше.
Завтрак (The breakfast buffet ) в отеле нас не очень впечатлил, блюда были холодными и не очень вкусными. Проходит с 08:30 до 10:00 и стоит Rp37,500/чел. (+10%). Мы ходили на завтрак через раз, часто завтракали на своей веранде вареными яйцами, булочками и печеньем.
Ужин (The dinner buffet) серверуется в 19-30) и стоит Rp65,000/чел.(+10%). Вот ужин у Фредди - это что-то особенное. На него нужно записываться заранее. Вечера тематические, кухня разных народов мира. Есть расписание, блюда какой кухни будут готовиться каждый день. Они ни разу не повторялись. Это целый ритуал. На столах в верхнем ресторане зажигались свечи. Сначала Фредди выступал перед нами со своей речью. Он рассказывал о погоде, беседовал с каждым лично - как кто провел день?, все ли в порядке?, представлял новых гостей, всех называл по именам - так люди знакомились друг с другом и чувствовали себя частью единой команды. Потом рассказывал про каждое блюдо, из чего оно состоит.
Потом нам разносили персонально каждому горячую закуску и суп. Потом все шли к общему столу, где было несколько вторых горячих блюд, и набирали там кто что и сколько хочет. А потом в конце разносили десерт. Все было супер вкусно и необычно. Многих блюд я в своей жизни не пробовала.
Нас с Вилей сначала немного смущал этот пионерский лагерь, что нужно как школьникам отвечать на вопросы и отчитываться, поэтому мы пару заседаний пропустили. Один день сходили поужинать в Casa Nemo, один раз заказали в нашем отеле что-то по меню - но все-таки поняли, что ужины у Фредди ни с чем нельзя сравнить и потом ходили только на The dinner buffet.
Вообще в отеле два ресторана - верхний и нижний. На верхнем проходят тематические ужины - шведский стол, там же сидит Фредди, там же есть библиотека - даже есть несколько книг на русском языке. Европейцы в основном кушают в верхнем ресторане.
а на нижнем в основном тусуются местные и те, кто не хочет принимать участие в общем ужине и хочет заказать на ужин блюдо по меню.
У нас был номер № 14, крайний и ближайший к нижнему ресторану, при этом никакого шума слышно не было. Там в отеле вообще тихо и умиротворенно, несмотря на периодическое нашествие местных.
Расположен номер очень удобно для нас, т.к это близко и к пляжу и к ресторану. Вообще отель находится на холме, так что до многих номеров надо ходить по крутым ступенькам, чтобы добраться до пляжа. Мы заходили в обычное Bungalow, которое находится на холме. Там вроде тоже ничего, но с нашим номером конечно не сравнить.
Номер гораздо меньше, проще, лазить до него от пляжа по лестницам дальше и вид на море не такой прямой, как у нас. А с нашей веранды вид на море ничем закрыт не был.
Рано утром мы встречали рассвет, Очень красиво.
Пляж у отеля небольшой, вход в воду местами каменистый, не мягкий песочек, а обломки кораллов. Но это мелочи.
Метрах в 100 от берега установлена понтонная платформа, ее видно на фото.
Она привязана к дереву на берегу толстым канатом. Кто плавает плохо - можно держаться за канат и доплыть до платформы. Мы по этому канату определяли направление течения на данный момент, это направление менялось несколько раз в день. Иногда течение было достаточно сильным и плыть против него было трудно. Мы сноркали каждый день утром и вечером. Плавали от Freddies Santai до Casa Nemo и обратно. Это недалеко - там, где на фото выступающий мыс.
Снорк на пляже Sumur Tiga не сказать, что очень выдающийся, но местами рыбки и кораллы есть. Вода кристально-чистая и видимость под водой очень хорошая. Возле платформы жила огромная длиннючая черная мурена. Мы долго плавали за ней, наблюдали, как она грациозно скользит от камня к камню - ничего подобного раньше видеть не доводилось. То теряли ее, то снова находили, вообщем нам было чем заняться. Периодически покусывал планктон, поэтому плавали только в костюмах.
Сноркать возле отеля на Sumur Tiga было интересно( но на острове Rubiah подводный мир все-таки побогаче). Снорклинг является нашим приоритетом. Как и все такие же повернутые на этом деле, мы выискиваем новые хорошие удобные, красивые места и с каждым разом это становится все труднее. Очень мало есть мест на земле, где по совокупности удобно на земле и красиво под водой. Где за снорком не надо долго и дорого плыть на лодке. Где условия проживания комфортные, а не сарайки на куриных ножках без элементарных удобств. Где твой дом стоит прямо на берегу и ты засыпаешь под шум моря. Мне даже жалко, что мы уже побывали на остров Weh. И теперь очень хочется туда вернуться, хотя возвращаться я не очень люблю, поскольку всегда хочется новизны впечатлений.
НАШИ ПОЕЗДКИ И ПОХОДЫ ПО ОСТРОВУ WEH
Casa Nemo
Один раз из нашего Freddies Santai сходили для разнообразия поужинать в Casa Nemo. Это соседний отель, находится рядом на пляже Sumur Tiga направо от Freddies , если смотреть на море.
Туда мы шли по дороге, а обратно по берегу. По дороге естественно идти гораздо дольше. Надо сказать, что в округе там ничего нет, кроме жилых домов. В некоторых из них есть мини-магазинчики, где можно купить лапшу, яйца, печеньки, воду...но нет абсолютно никаких ресторанов или кафе. Т.е. в районе Sumur Tiga даже нечего и думать о том, чтобы покушать где-то, кроме ресторанов этих двух отелей. Отель Casa Nemo раскинулся на холме на гораздо большей площади, чем Freddies. Там все чинно-благородно, ухоженно, много цветов, домики более цивильные. Но выбираться на большую дорогу гораздо дольше по довольно крутым дорожкам.
В Casa Nemo два ресторна - верхний и нижний. Мы расположились в нижнем ресторане на берегу. Заказали каждому суп, любимую жареную курицу и картошку, колу и пиво. Все было достаточно вкусно, счет был 195 000. Там немного другая атмосфера, мы были сами по себе в уединении, но так мы тогда хотели. Вечер нам понравился.
Вышли на пляж, бросили прощальный взгляд на Casa Nemo - и пошли домой.
Пляж у Casa Nemo лучше, чем у Freddies. Широкий, песчанный, вход в воду без камней. Идти по пляжу до Freddies Santai минут пять.
Про пиво
Пиво на Sumur Tiga можно купить только в ресторанах этих двух отелей. Цена одинаковая - 35 000 без налога за маленькую баночку 0,3. С налогом получается под 40 000. Мы как то недооценили место, куда мы попали. И думали как обычно - в отеле дорого, купим дешевле в магазинчиках. В этих магазинчиках на нас смотрели с удивлением - никакого пива там нет и быть не может, не говоря уже о более крепком алкоголе. На ушко шептали нам : "Может быть у Фредди..."Видимо, Фредди у них авторитет. Почему-то не говорили " в Casa Nemo", хотя там пиво тоже есть. Причем в Casa Nemo пиво подавали прямо в баночках, не боялись, а у Фредди разливали в кружки, типа там чай, чтобы банок не было видно, видимо боялись проверок. Так у нас в СССР подавали спиртное в чайниках во время антиалкогольной компании. Такая там серьезная с алкоголем ситуация и если кому это важно, лучше привезти что-то с собой.
Сабанг
Один раз я съездила в город Сабанг. Надо было снять деньги в банкомате и купить фруктов. Фредди вызвал водителя, сказал стоимость - 50 000 туда - обратно.
Водитель терпимо говорил по английски и был очень доброжелательным.
Он с гордостью показывал свой родной город. Завез меня в музей. Ничего в этом музее особенного нет, три комнатки. Но главное, что музей имеется.
Выставлен новый грандиозный макет "0" километра. Я еще удивилась - читала, что там стоит стела с оббитым кафелем. Потом увидела его воочию, очень солидно.
Водитель часто останавливался, показывал красивые виды. "Вооон там, через залив 0 км..."
Дороги на острове очень хорошие...
Японские укрепления
Виды чудесные...
Центральная улица города Сабанг с магазинами и банками.
Там же находится центральный рынок - очень убогий, многие овощи и фрукты разложены прямо на полу, выбор фруктов небольшой. Но фрукты на острове Weh можно купить только здесь, в Сабанге, поэтому мы не будем кочевряжиться!
Заехали на холм.
С холма открывается вид сверху на город и море.
Я купила фруктов, сняла деньги с карточки, заехала в центральный "Супермаркет" - представляет из себя небольшой павильончик с полками в три ряда. Так вот живут они там своей жизнью по своим законам. Строения на острове очень неприглядные, но дороги великолепные. Самая главная красота острова - море с прозрачнейшей водой и природа с чистейшим воздухом. Достопримечательностей на острове не очень много, но они есть
Что можно посмотреть на острове Weh
- Нулевой километр (0 км) - Остров Rubiah - Пляж Pantai Anoi Itam Sabang с черным песком - Мини-вулкан Jaboi - Город Сабанг - Холм Сабанга - Японские укрепления - часть в Сабанге возле порта, часть на Sumur Tiga - Водопад The Pria Laot Waterfall - Озеро Aneuk Laot. - Горячие источники.
Пляжи
На острове есть несколько пляжей.
Iboih – самый популярный и многолюдный пляж, здесь множество гестхаусов, ресторанчиков на любой вкус. Это самое лучшее место для снорка, довольно хороший заход в воду. Gapang – пляж популярный у дайверов. Но для просто отдыха и купания не очень подходит. Sumur Tiga – пляж нашего отеля, самый лучший в плане видов и просто купания. Фактически здесь только два отеля ( не очень дешевых) - Freddies Santai и Casa Nemo Kincir (Long Beach) – на пути к нулевому километру. Хороший снорк. Здесь есть пара элитных дайв-центров и несколько дешевых отелей. Pasir Putih – пляж с белым песком, инфраструктуры нет. Популярен у местных.
Все мы объехать не успели, но многое посмотрели. Мы совершили один тур на лодке по морю и один тур на трицикле по суше.
Морской тур на лодке
Тур брали у Фредди. Лодка на 5 человек стоит 1 200 000, около 250 000/чел. Входит остановка на снорк в нескольких местах. В компании с нами были три девушки из Франции
Самое интересное из всех мест - снорк на острове Rubiah и там, где на дне моря из отверстий булькают пузырьки - Hydrotermal Vent. Остальные остановки на снорк не представляли особого интереса. На остров Rubiah можно попасть и подешевле - Доехать до пляжа Iboih, а там всегда дежурят лодки, до острова плыть 5 минут. Но душа просила именно морской прогулки. И нам она очень понравилась и запомнилась!
Прямо перед нами резвилась стая дельфинов...
Рыбаки ловили рыбу...
В конце трипа снова вернулись на на остров Rubiah, там работают несколько кафешек.
Покушали вкусно и недорого с видом на отель Iboih Inn.
Снорк там конечно замечательный, подводный мир побогаче, чем у нас на Sumur Tiga. Если еще раз приедем на Pulau Weh, часть времени проведем в этом районе, поближе к острову Rubiah. Обратно плыли уже вечером. Пришлось немного поволноваться, море было неспокойным, а лодочка такая маленькая и хлипкая.
Но все закончилось благополучно, наша лодка доплыла таки до нашего отеля.
Очень красивая получилась морская прогулка!!!
Сухопутная поездка по острову
Фредди вызвал водителя и объявил нам цену - 50 000/час за весь трайсикл - или бечак? , ну короче такой мотоцикл с пристегнутой каретой. Мы ездили 5 часов со всеми остановками и заплатили за всю поездку всего 250 000.
Мы хотели обязательно посетить Нулевой километр Индонезии. Где-то пишут, что это самая западная точка страны, где-то - самая северная. Будем считать, что самая северо-западная - какая разница? Ключевое слово - САМАЯ. Здесь начинается (или заканчивается?) Индонезия. Мы всегда стараемсяь посетить такие самые крайние точки и проникаемся их значимостью. Поэтому мы сразу поехали туда, а потом возвращались, посещая разные места в такой последовательности:
1. Sumur Tiga 2. Nol Kilometer Indonesia 3. Kincir (Long Beach) 4. Iboih Beach 5. Gapang Beach 6. The Pria Laot Waterfall 7. Город Сабанг
До Нулевого километра ехали больше часа, это примерно 50 км. Начиная от Gapang Beach дорога - бесконечный серпантин. Дорога узкая, но очень хорошего качества, машин мало. Такая дорога требует внимательности и аккуратности. Водитель нам попался хороший, ехал очень быстро, но уверенно. Показал нам крутой поворот, с которого часто слетают в пропасть.
С некоторых точек открываются красивые морские пейзажи. Очень красивая дорога и очень красивый остров.
Дорога видно сделана новая, посредине полоса с "лампочками", которые вечером светятся. Солидно так.
Нулевой километр. Там действительно установлен новый монумент, только он еще до конца не достроен.
Там много кафе и довольно большой рынок, где можно купить сувениры, футболки, магниты - все с символикой Nol Kilometer и Sabang, очень большой выбор. Вид на море - дальше уже нет Индонезии.
Потом мы приехали на пляж Kincir, они еще называют его Long Beach. Наш водитель привез нас к отелю Panorama Seulako, в основном там отдыхают местные, но хозяин сказал, что белые люди тоже могут. Стоимость номеров 100 - 150 000, душ на улице. Этот отель удобен тем, что находится рядом с дорогой и до него не надо идти пешком от стоянки. Если что, вот страничка в ФБ: https://www.соцсеть, признанная в РФ экстремистской.com/panorama.seulakobungalows
Рядом есть несколько дайв-отелей и Bixio Cafe c прекрасной итальянской едой. Мне этот пляж очень понравился. Там мы провели часа полтора, сноркали - снорк очень хороший, только заход в воду проблемный, долго шли в воду по кораллам, тапочки обязательны. В море рядом с островом Rubiah расположен маленький островок Seulako.
Потом заехали на пляж Iboih
и на пляж Gapang
там зашли в знаменитый Lumba Lumba Diving Centre.
Потом поехали на водопад Pria Laot . От стоянки надо полчаса идти по тропинке вдоль реки, кое где карабкаться по камням. Водопадик маленький, но красивый. И дорога до него красивая.
Там на дороге в джунглях надо обязательно увидеть летучих лисиц. Хорошо, что водитель наш подсказал, когда мы шли на водопад. Сказал "Бэтмен" и показал пальцем вверх. Мы их искали и нашли, но так их можно не заметить - очень высоко.
Потом заехали в город Сабанг и купили фруктов. На лотках они смотрятся гораздо приличней, чем на рынке. А стоят примерно столько же.
В общем все, кроме рынка нам в Сабанге понравилось. Чистый аккуратный городок, чувствуется, что за ним следят и ухаживают. И сам остров Weh произвел приятное впечатление. Красивые виды, отличные дороги, чистейшая вода в море, приятные доброжелательные люди. Нам там было хорошо. Как я поняла, нам очень повезло с погодой. Потом я читала в каком-то отчете, что весь май 2017 лил проливной дождь. А с 16 по 23 апреля было голубое небо и спокойное море. И мы наплавались от души.
Настал день покидать этот замечательный остров. Сюда мы прилетели на самолете из Медана, а теперь нам надо плыть в Банда Ачех. С острова Вех в Банда Ачех ходят Fast Ferry и Slow Ferry. Оба они стартуют из порта Balohan. Быстрый (Fast Ferry) отправляется ежедневно в 8:00 и 14:30. Медленный автомобильный паром ( Slow Ferry) - ежедневно в 8:00 и еще по средам, субботам и воскресениям в 13:30. От отеля до порта Balohan доехали на машине за 30 минут и 50 000.
Мы решили плыть утром на медленном пароме Slow Ferry. Билеты купили за 27 000/чел. Мы зашли на паром в 7-20, но он был уже полностью забит. Люди стояли на балконах, лежали и сидели на ковриках и подстилках.Что удивительно, он отплыл в 7-30 . Это было воскресенье, 23 апреля, у местных был какой-то праздник, длинные выходные в три дня - может поэтому.
Мы не нашли ни одного свободного места и сидели на вещах в проходе. Но нас это совершенно не смущало.
До свидания, остров Weh. Мы очень хотим вернуться!
Через 1,5 часа мы приплыли в Банда Ачех...
Последний раз редактировалось Vilsuora 05 сен 2017, 09:47, всего редактировалось 4 раз(а).
marucja писал(а) 12 июл 2017, 17:54:какими Авиалиниями вы летели из Куала-лумпур в Медан? И на каком сайте брать билеты на GarudA или Wings ?
marucja, перелеты Куала Лумпур - Медан а также Банда Ачех- Куала Лумпур покупали на сайте Air Asia https://www.airasia.com Билеты стоили около 30 $ /чел. со всеми налогами, багажом 20 кг., выбором места и даже питанием.
Перелет Медан- Сабанг можно купить на сайте Garudahttps://www.garuda-indonesia.com, летают по пятницам и воскресеньям или LionAir https://secure2.lionair.co.id/lionairib ... oking.aspx, сейчас летают по вторникам, четвергам и воскресеньям. И там, и там - надо искать MEDAN (KNO) - SABANG (SBG) Теперь стало гораздо удобнее, раньше приходилось подгадывать даты только под пятницу или воскресенье. Но не всегда на этих родных сайтах авиакомпаний получается оплатить нашей картой. Тогда можно использовать Tiket.com https://en.tiket.com , там надо искать Medan (KNO) - Banda Aceh (SBG). Вообщем главное, чтобы пункт назначения был (SBG). На Tiket.com регулярно бывают скидки и билеты иногда получаются дешевле, чем на родных сайтах. Tiket.com - абсолютно надежная и проверенная компания. В этот раз брали там билеты Медан- Сабанг на рейс Garuda за 604 000 IDR ( 46 $)/чел. и все было нормально.
Спасибо за вопрос, сейчас добавлю в отчет.
Последний раз редактировалось Vilsuora 13 июл 2017, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Еще раз здравствуйте! Скажите, пожалуйста, нужно перед поездкой на Суматру делать какие-нибудь прививки? И как там с картами? Лучше брать наличные, или можно и карту и наличные?
vikkiart писал(а) 14 июл 2017, 21:46: Скажите, пожалуйста, нужно перед поездкой на Суматру делать какие-нибудь прививки?
vikkiart, может и надо. Но мы никаких прививок никогда не делали.
vikkiart писал(а) 14 июл 2017, 21:46:И как там с картами? Лучше брать наличные, или можно и карту и наличные?
С картами там нормально, банкоматы почти везде есть. Только у них есть ограничения при снятии денег с карты за один раз. В каких-то банкоматах 1 200 000, 1 500 000. Самая большая сумма, которая мне встречалась - 2 000 000 IDR. Лучше искать те банкоматы, где где можно снять бОльшую сумму, т.к. комиссия за это одинаковая. Но карта может заглючить, надо обязательно заранее предупредить свой банк, что деньги будут сниматься в Индонезии. Наличные должны быть обязательно. Мы обычно берем с собой в ЮВА и карты, и наличные доллары. И оставляем данные карты подруге, чтобы она в случае чего положила туда деньги. Про деньги я немного написала в этом отчете в самом конце первой страницы.
Огромное Вам спасибо! Вы очень-очень помогаете нам в планировании нашего путешествия! Скажите, а местные самолеты, на которых вы летали, вылетают вовремя или надолго опаздывают?!
vikkiart писал(а) 15 июл 2017, 09:19:Скажите, а местные самолеты, на которых вы летали, вылетают вовремя или надолго опаздывают?!
vikkiart, Вы не думайте, что Индонезия отсталая страна. Она даже входит в Большую двадцатку G20 государств с наиболее развитой экономикой, например Таиланд и Филиппины туда не входят. Индонезийские авиакомпании работают нормально, бывают конечно иногда и задержки, как и у всех. Самая лучшая - Garuda Indonesia — национальный перевозчик Индонезии, входит в семерку лучших авиакомпаний мира, имеющих высший рейтинг — пять звезд, билеты на нее стоят обычно дороже. Llion air с ее дочкой Wings Air тоже летают достаточно стабильно. Air Asia - ну это вообще самый известный лоукостер в ЮВА, многократно нами проверенный, практически все было вовремя. У нас только один раз была серьезная задержка рейса Garuda с Флореса на Бали - и то по причине закрытия аэропорта из-за извержения вулкана Ринджани на острове Ломбок. Все остальные рейсы были практически по расписанию. Другими а/к мы не летали, но там тоже вроде все нормально.
Прекрасный отчет! Сколько раз давала себе клятву написать о нашей поездке по Суматре, да видимо уже не соберусь никак. Хотя прекрасно понимаю, как любая информация помогает при планировании путешествия, особенно такого, одновременно сложного и захватывающего. В Букит Лаванге мы тоже брали трекинг по джунглям , но нам довелось увидеть только одного орангутана, обезьян Томаса, несколько змей и большую макаку. Видимо ту же самую, что у Вас на фото. В то время, а это было 28 марта, шли дожди и был не сезон. Орангутаны во время дождей спят и почти не выходят. Трекинг был достаточно тяжелым, очень размыло почву и мы буквально местами съезжали со своих пятых точек, держась за лианы. Но мы выстояли и ни разу не пожалели о нашем путешествии. Когда еще будет такая возможность "погулять" по джунглям? Кстати, жили мы в той же Junia Guest House. Очень нам понравился их ухоженный и красивый сад. А беседка из бамбука! Я нигде больше такую не видела. Хочу добавить про внутренние перелеты. Из Банда Ачех мы летели авиакомпанией Lion Air. За неделю до вылета пришло сообщение, что рейс переносится на 8 часов позже. Также был перенос рейса из Медана до Куала-Лумпур у авиакомпании Air Asia. Конечно, пришлось менять брони в отелях. Поэтому нужно быть готовыми к этому.
geografic писал(а) 15 июл 2017, 20:29:Сколько раз давала себе клятву написать о нашей поездке по Суматре, да видимо уже не соберусь никак.
geografic, я Вас хорошо понимаю. Написание отчета отнимает очень много сил и времени, по крайней мере у меня. Но когда возвращаюсь из поездки, начинаю пересматривать фото - и хочется зафиксировать это в своей памяти. Если я не пишу отчет, то в эти фото даже не заглядываю и путешествие как бы забывается. После написания отчета это путешествие становится для меня завершенным и как бы более значимым. Так что пишу больше для себя. Ну и конечно, при подготовке путешествия возникает много вопросов и затруднений и хочется поделиться их разрешением и предостеречь от ошибок тех, кто пойдет после нас. Поэтому рада, что Вы делитесь здесь своими впечатлениями.
geografic писал(а) 15 июл 2017, 20:29:Хочу добавить про внутренние перелеты. Из Банда Ачех мы летели авиакомпанией Lion Air. За неделю до вылета пришло сообщение, что рейс переносится на 8 часов позже. Также был перенос рейса из Медана до Куала-Лумпур у авиакомпании Air Asia. Конечно, пришлось менять брони в отелях. Поэтому нужно быть готовыми к этому.
Да, рейсы часто переносят и заранее предупреждают. Но мне показалось, что вопрос был о задержках и опозданиях уже на месте, когда уже приехал в аэропорт. Хотя, и это тоже бывает. Ну, впрочем, как везде.
