Лигурия западная и восточная. Генуя и окрестности

[Pusciste]

пока еще не решила, какой из городков, которые Вы успели показать, мне нравится больше всего

Они все чудные, а с Savl1 вдвойне великолепны!

[JamKit]

Pusciste, полностью согласна!
Просто я очень люблю составлять маленькие рейтинги для своего так сказать внутреннего употребления - здесь самый красивый мостик, а там самый красивый переулочек, а где-то еще самая очаровательная церковь и т.д. и т.п. Так что потом еще раз внимательно перечитаю рассказ и попытаюсь определиться.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ТАДЖА ============== >>>>>>>>>>>>>

Рассказ о западной Лигурии я закончу ещё одним старинным борго - городком Таджа (Taggia), в который мы приехали сразу после Дольчеакуа. Именно здесь капризы лигурийского климата проявились сильнее всего: на этот день обещали переход от переменчивой погоды предыдущего дня к ясной и солнечной на все оставшиеся до нашего отлёта дни. Причём все уважаемые прогнозные сайты клялись и божились, что ещё до полудня над всей Лигурией установится безоблачное небо, а уж о дожде - ни-ни, боже упаси! - и вовсе призывали забыть. И к этому всё и шло: утром в Вентимилье в целом было ещё облачно, за время нашего пребывания в Дольчеакуа облака стали рассеиваться, а когда мы вернулись в Вентимилью, уже вовсю сияло солнце, которое сопровождало нас и в поезде. Мы уже полностью расслабились - и тем сильнее было наше удивление, когда, вынырнув из очередного тоннеля перед "нашей" станцией Арма-ди-Таджа, мы увидели пасмурное небо с низко нависшими тёмно-серыми тучами! Правда, с одной стороны, где-то над побережьем, синело и голубело, но «там хорошо, но нам туда не надо», а надо нам ровно в противоположную сторону, к подножиям гор, где облака очень неуютного, почти чёрного цвета спускались, казалось, до самой земли...

В Таджу мы приехали одновременно с дождём: первые капли упали сразу же, как только мы вышли из автобуса. Зонта, разумеется, с собой не было, хотя накануне, по иронии судьбы (и в соответствии с метеопрогнозами), он сопровождал нас в прогулке по солнечному Портофино. Сегодня он точно не должен был потребоваться, но...


К счастью, дождик оказался несильным, бейсболки и ветровки в наличии имелись, а особенности архитектуры исторического центра Таджи, о которых я скажу чуть позже, помогли нам пережить эту неприятность без особых потерь, самой неприятной из которых стало отсутствие "солнечных" ракурсов на фотографиях. Ну что делать, друзья, это Лигурия - всегда надо быть готовым к тому, что что бы вам ни пообещали, всегда есть возможность того, что вас .... , в общем, обманут , и всё будет с точностью до наоборот... И помнить, что погодные различия на побережье и в горах вообще очень характерны для приморских регионов.

...

Исторический центр Таджи - это лабиринт улочек и переулков, многие из которых являются крытыми - именно этот факт помог нам свести неприятный фактор дождя к минимуму.










Кажется, что "формат" Таджи очень напоминает Дольчеакуа, но это не совсем так. Таджа светлее, просторнее, её улицы более прямые и более широкие, здесь больше открытых пространств, а большинство домов окрашены в традиционные "итальянские" пастельные цвета - жёлтый и коричнево-розовый. И хотя "средневекового" колорита в Тадже меньше, дышится здесь несравненно свободнее, она не подавляет, она "обволакивает", как это было и в Вентимилье.

[savl1]

***

Хотя надо сказать, что и тёмные переулки-"штольни" здесь тоже имеются: в основном они находятся в нагорной части старого города и соединяют его "ярусы", расположенные на разной высоте. Иногда сразу и не поймёшь, что вот такая "дыра", напоминающая ту, в которой застрял Винни-Пух после обеда у Кролика - это самая настоящая улица...







...

Самый ... хотел написать "красивый", но всё-таки нет, в таких городках, как Таджа, "красивых" в традиционно понимаемом смысле этого слова мест нет, так что пусть будет -самый "впечатляющий" уголок исторического центра - площадь, носящая имя родившегося в этих краях кардинала Гастальди. Площадь совершенно потрясающая, "нестандартной" треугольной формы, окружённая с двух длинных сторон домами с монументальными приземистыми арочными портиками (причём небольшой размер самой площади только подчёркивает их мощь), выложенная крупным булыжником и насквозь пропитанная "духом прошлых времён". Немного портит общее впечатления скучный классический фасад церкви с длинным названием Храм чудотворной Богоматери и базилика Святых Иакова и Филиппа, замыкающей «треугольник» с узкой стороны площади - а ведь когда-то, до 1675 года, на её месте стояла романская церковь 11 века! Если бы её удалось сохранить, пусть даже многократно отреставрировав, Площадь Гастальди была бы одной из самых заметных и - да, самых красивых! - не только в Лигурии.

Но и то, что мы видим сегодня, вполне достойно, чтобы восторгаться, любоваться и наслаждаться :















...

Другая супердостопримечательность Таджи - потрясающий романский мост длиной 260 метров через широкое русло реки Арджентина, протекающей вдоль восточной окраины городка. Он был сооружён в первой половине 13 века, и 2 его арки (а всего их 16) ещё помнят те далёкие времена.













Мост, как видите, очень длинный (напомню - целых 260 метров!), а в конце ещё и изгибается...



Изумительный, не правда ли?! С какой стороны ни посмотри...

[savl1]

***

Ещё одно очень атмосферное место, на котором смешались стили разных эпох - продолговатая и наклонная площадь Piazza Reghezza с фонтаном посреди, классической церковью сбоку и готическими арками в доме на заднем плане:











Её наклон обусловлен тем, что Таджа расположена у подножия холма, и западная часть её исторического центра начинает "карабкаться" на этот самый холм. И там, на самых окраинах, есть много интересного:


















От северных ворот Порта Претория начинается одна из самых старых улиц исторического центра - Сан-Далмаццо (via San Dalmazzo):



В Тадже часто встречаются уличные "алтари" - в самых разных местах:









...

Где-то в середине прогулки небо перестало накрапывать, но так и не просветлело (любопытно, что когда мы сели в поезд и выехали на побережье, сразу появилось солнце, которое светило всю дорогу. Видимо, утренние тучи запутались в горах, окружающих Таджу, и не сумели выбраться из них в согласованные с метеопрогнозами сроки). Поэтому, избалованные ясной погодой последних дней, мы провели в Тадже меньше времени, чем планировали - тут, как говорится, ничего личного, сама Таджа нам очень понравилась...










А не найдётся ли у вас, часом, еды, спросила случайная кошка:



Да откуда, сами голодные, сказали мы (что было правдой - поесть в Тадже нам не удалось - во всём городке мы не нашли ни одного ресторанчика или траттории с полноценной едой, только кафе и снэк-бары...). О-хо-хо, вздохнула кошка, ну кто ж ходит в гости без угощения?! Тоже мне ... туррристы...



Виновато поглядев на кошку и почувствовав свою никчемность, мы направились к автобусной остановке…

...

В Таджу можно доехать на автобусе 13-го маршрута компании Riviera Trasporti (все "вводные" по ней я давал в конце раздела о Дольчеакуа), стартующего из Сан-Ремо каждые 20 (!) минут (есть ещё автобус N16, но он ходит крайне редко, так что его можно вообще не брать в расчёт). Но если в Сан-Ремо вы не собираетесь (я, например, так и не нашёл там ничего интересного, кроме собора), то можно доехать на поезде до станции Arma di Taggia, а на привокзальной площади сесть на тот же 13-й автобус.

Арма-ди-Таджа - это одна из новых станций современной двухколейной линии, сооружённой вдали от побережья буквально в "чистом поле" между одноимённым современным приморским городком и Таджей. Кстати, интересно, что бывшая ветка-однопутка, проходившая когда-то в Арма-ди-Таджа (который у моря), сохранила свой маршрут, но в пределах города была переоборудована в … велосипедную дорожку – наверное, самую прямую в мире:



Двухэтажный вокзал Арма-ди-Таджа поражает как своими размерами (возможно, он самый большой в Лигурии, не считая генуэзского), так и пустотой - там нет вообще ничего, кроме небольшого кафе и ... большой парикмахерской. Остановка автобуса находится в 20 метрах от выхода из вокзала - слева (на картинке, соответственно, справа: https://www.google.ru/maps/@43.8438755, ... 312!8i6656 ). Поскольку табакерии на станции нет, а в буфете автобусные билеты не продают, приходится "обилечиваться" в самом автобусе - по "красной цене" 2-50 (билетики были именно красного цвета) вместо "обычных" за 1-50 (и чёрных!), купленных уже в Тадже на обратную дорогу.

[В.А.]

Количество арок производит впечатление:) Очень понравился городок - захотелось побродить по улочкам Таджи...

[Pusciste]

бывшая ветка-однопутка, проходившая когда-то в Арма-ди-Таджа (который у моря), сохранила свой маршрут, но в пределах города была переоборудована в … велосипедную дорожку

В пределах 8 городов. От Оспедалетти до Сан Лоренцо а Маре. 24 км приятного с полезным плюс чудные морские пейзажи. Велосипеды напрокат дают.
https://www.pistaciclabile.com/
Про самую достопримечательность Таджи - оливки Таджаске, ничего не расскажете?
И как Вы умудряетесь фотографировать так, что из местных жителей только кошка на фото!!! и никто не мешает любоваться пейзажами

[Амстердамка]

Лигурийские городки просто нечеловечески живописны! Жаль, что я поклялась больше не ездить в Италию.

[Nicedub]

Таджи - потрясающий романский мост длиной 260 метров через широкое русло реки Арджентина

- мне кажется, наоборот, погода подыграла таким видам, и туман кстати. Повторюсь - потрясающе!

И там, на самых окраинах, есть много интересного:

- прекрасно у Вас Тадж показан.

И отдельное спасибо за логистику, расписания и пр.

[savl1]

Друзья, мне очень приятно, что Таджа, фото которой "по метеоусловиям" оказались не самыми яркими, не осталась без внимания:)

Про самую достопримечательность Таджи - оливки Таджаске, ничего не расскажете?

Неа. Я, конечно, читал, что в Тадже с давних времён выращивают какие-то уникальные оливки, но поскольку сам их не ем, не увидел в этой информации ни практической, ни теоретической пользы

И как Вы умудряетесь фотографировать так, что из местных жителей только кошка на фото!!! и никто не мешает любоваться пейзажами

Мне уже не 1-й раз это говорят, и я каждый раз воспринимаю это как комплимент:) Потому что как раз к этому (не к комплиментам, естественно, а к "безлюдным" фото) я стремлюсь всегда и везде. Иногда, конечно, этому способствуют обстоятельства: не очень туристическое место, раннее или позднее время дня или, как в Тадже, "нелётная" погода. Но при этом и мои старания тоже имеют место быть, и если это замечают - это здорово:)

Жаль, что я поклялась больше не ездить в Италию.

Инна, я сделаю вид, что поверю Вам:) Разве я могу не поверить сеньорите?

погода подыграла таким видам, и туман кстати.

Да, Вы правы. Я уже много раз писал, что таким каменным городкам пасмурная и даже дождливая погода "к лицу". Хотя когда при этом льёт за шиворот - очень неприятно. Или когда дождь затягивается на несколько дней, как в прошлогодней Кастилии - там уж не до "атмосферы", там готов отдать "полцарства" за солнце и кусочек (желательно - над головой) голубого неба...

отдельное спасибо за логистику, расписания и пр.

Я подобные вопросы стараюсь раскрывать по принципу "как себе". То есть дать такие аспекты, в которых сам нуждался перед поездкой, авось кому-то тоже окажутся полезными.

[savl1]

<--------------------------------------------------------------------------------------------------->

Наше путешествие по западной Лигурии закончилось. Понятно, что всё, как всегда, охватить не удалось: по разным причинам (прежде всего, транспортным) "за кадром", к сожалению, остались "деревня ведьм" Триора и Черво, Априкале и Дольчедо, Чериана и Пинья... Не "прошли по конкурсу" Борджо-Верецци и Порто Маурицио, исторические центры Савоны и Андоры, хотя внимания они стоят, и во многих других регионах могли бы быть и на первых ролях - это же можно сказать про Кастельвеккьо-ди-Рокка-Барбена, Бадалукко и Пьеве-ди-Теко... А пещеры! Grotte di Toirano, Grotte di Valdemino... Отдельного сожаления заслуживает Кампо-Лигуре, в который мы обязательно съездили бы уже из Генуи, случись у нас там ещё хотя бы полдня.

Западная Лигурия - изумительный регион , полный интереснейших городков и живописных мест, "приправленный" прекрасными пляжами (пресловутое "пляжное строительство" - тема отдельного разговора) и красивой природой. На его фоне затерялась даже французская Ментона, которая изначально была включён в маршрут, но очень скоро, ещё на этапе "отборочных игр", вылетела из "турнира": ну какая Ментона, когда тут, на Итальянской Ривьере, есть ТАКОЕ - на любой вкус и под любое настроение!..

...........................


А теперь мы переезжаем в Геную, и прежде чем начать рассказ о ней, я покажу расположенный недалеко от неё небольшой городок Больяско. Он немного выбивается из общей хронологии нашего путешествия, но мне кажется, что после брутальных Дольчеакуа и Таджи и перед не менее брутальной (по крайней мере, местами) Генуей очень не помешает что-то яркое и весёлое - нечто вроде "музыкальной паузы".


<<<<<<<<<<<<< ============== БОЛЬЯСКО ============== >>>>>>>>>>>>>

В приморский Больяско (Bogliasco) нас привёл очередной горбатый мост. "И только-то?" - возможно, спросит кто-то. Ну, во-первых, для таких любителей жанра, как мы, горбатых мостов много быть не может (представляю, как удивится поклонник классической музыки, услышав выражение "что, ещё одна соната Бетховена?" или "ещё одна ария Моцарта?"), мы готовы "поглощать" их в любых дозах. А во-вторых, именно в Больяско мост необычный, и я это сейчас проиллюстрирую.

Впрочем, куда-то далеко мы бы, конечно, не поехали, как не поехали в уже упомянутый мной несколько раз Кампо-Лигуре (видимо, всё-таки сильное сожаление осталось от его непосещения, если я мыслями всё время у нему возвращаюсь...). Но Больяско находится совсем рядом с Нерви (6 минут на поезде!), куда мы всё равно собирались, так что объединить эти 2 городка напрашивалось само собой.


От вокзала до "центра" Больяско идти одно удовольствие: и недалеко, и глаз радуется:









Исторический центр городка расположен в небольшой бухте, чем слегка напоминает Рекко и Камольи (хотя в живописности последнему он, конечно же, уступает):





А вот что отличает Больяско от многих прочих городков сходного "формата", так это то, что буквально на пляже можно увидеть каменный средневековый мост 13 века (реконструированный в нынешнем виде в 17 столетии), перекинутый через небольшую речушку, текущую с гор, начинающихся недалеко от городка (они хорошо видны на некоторых фотографиях). Ну а поскольку сейчас речка полностью пересохла, и её песчаное устье фактически является частью пляжа, создаётся впечатление, что мост расположен прямо на песке, что смотрится несколько сюрреалистично - это всё равно что увидеть мост посреди пустыни:)









Мост, кстати, "фирменный" лигурийский (по крайней мере, таких я раньше не видел) - с изогнутым концом (подобную структуру, если помните, имел и мост в Дзукарелло:



Речушка очень быстро уходит "под землю", так что следующий – железнодорожный - мост перекинут уже не столько над ней, сколько над самим городком:



...

В подобных городках практически всё самое живописное и интересное расположено, как правило, вокруг бухты, на "первой линии", так что сильно углубляться мы не стали, а просто немного прошли (предварительно пройдя по мосту, конечно же, а как же иначе?!) вдоль череды цветных домиков:







Дорога, как вы видите, шла на подъём, и в конце концов не только бухта, но и крыши окружающих её зданий оказались под нами:




Больяско - старинный городок, повидавший на своём веку и византийцев, и лангобардов, и франков. Особого военного значения он не имел, но крепость здесь была - как же без неё?! В 18 веке на её месте были построены жилые дома, нижней частью которых послужило основание расположенной когда-то на скале крепости, причём местами сохранились даже фрагменты этой самой скалы:



И, конечно же, Больяско всегда был рыбацким поселением, и остаётся таковым и сегодня:




Прекрасное впечатление осталось от маленького, но приятного глазу городка Больяско . Вместе с Нерви он может быть прекрасным вариантом для недолгого и "ленивого" выезда из Генуи.

[JuliaO]

Ваш рассказ вызвал прекрасные воспоминания о Больяско, куда мы ездили из Генуи. Это действительно отличный вариант отдохнуть и искупаться после насыщенной прогулки по Генуе! До сих пор тепло вспоминаем ресторанчик с террасой, как будто парящей над городком и морем... Незабываемо!

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ГЕНУЯ ============== >>>>>>>>>>>>>

Каждый раз, начиная писать о большом городе (имеется в виду, конечно, не размер, а глубина и мощь его "исторического пласта"), я теряюсь . С чего начать? Как вообще построить рассказ? Стоит ли пытаться его как-то систематизировать или отдаться воле стихийных воспоминаний? В результате, как правило, я пасую перед объёмом впечатлений, который, как огромную гору перед собой, невозможно охватить одним "взглядом", и иду по самому лёгкому и где-то даже - осмелюсь признаться - ленивому пути: банальной хронологии событий в том порядке, в котором они и имели место в реальности. Пожалуй, так я поступлю и с Генуей - а там уж как пойдёт, такие вещи никогда нельзя предсказать заранее, иногда рассказ уже в процессе написания начинает жить собственной жизнью, нарушая все планы и переступая через "разделительные и разграничительные полосы", жёстко, как казалось, очерченные в самом начале.


Вообще Генуя оставила двоякое впечатление . Сначала, когда я только начал оценивать её по путеводителю "Итальянская Ривьера" (который в части Генуи я рекомендую ещё сильнее, чем по прочей Лигурии), глаза буквально разбегались: ой, как это интересно, ой, а это, а то, а туда... Какой парк, какие бастионы, какой дворец, какой дворик во дворце, какие фонтаны… Создавалось впечатление, что здесь можно провести неделю - и это не покажется много. Но когда я стал планировать генуэзскую программу уже в "чисто конкретном" плане, когда неизбежно пришлось выбирать одно и жертвовать другим, картина предстала несколько иной. При более плотном ознакомлении оказалось, что это и это не так уж и интересно, без того и того вполне можно обойтись, а вот то и то и можно было бы посетить, но не за такие деньги... В итоге (уже по результатам не только теоретическим изысканий, но и реальных практических впечатлений) выяснилось, что в Генуе, по сути, нет ни одного места и ни одной достопримечательности, ради которой в неё стоило бы приезжать специально. И рваться сюда не то что в первую, но и во вторую, третью, четвёртую (...) "итальянские" поездки смысла я не вижу. На мой взгляд, Геную стоит посещать либо когда всё самое основное в Италию уже видано-перевидано, либо в контексте путешествия по близлежащим регионам. Ну или если - это уже частный случай - хочется (причём желание должно быть на уровне не меньше мечты) увидеть какие-то конкретные вещи именно здесь (например, Аквариум, считающийся самым большим в Европе, или потрясающий полосатый собор).


Пишут, что средневековый центр Генуи является одним из самых больших в Европе - может, это и так, но средневековым в "чистом" понимании этого слова его назвать трудно. Да, он сохранил старинную структуру города, состоящую из лабиринта тёмных переулков-каруджей, здесь много древних церквей, среди которых есть действительно средневековые. Но в целом Генуя - город ренессанса, хотя ренессанс здесь иной, чем, скажем, во Флоренции, более мрачный и суровый (что, видимо, и навевает мысли о Средних Веках).

Безусловно, Генуя - колоритный "город контрастов" со своей индивидуальной атмосферой. Местами он чем-то напоминает Неаполь, но если и сравнивать эти два города, я без колебаний отдам победу, причём "за явным преимуществом", Генуе. По сравнению с Неаполем, где (естественно, я говорю конкретно о себе) смотреть было вообще нечего, Генуя - просто кладезь достопримечательностей, многие из которых оставили действительно сильные впечатления (что в целом не отменяет написанного выше).

...

Не могу не отметить - причём практически на уровне рекомендаций - отель, в котором мы остановились в столице солнечной Лигурии: Cit Hotel Britannia. Огромные современные и удобные номера и прекрасное "геополитическое" расположение - и при этом он обошёлся (правда, при заблаговременном бронировании) во вполне приемлемую сумму, по крайней мере, меньшую, чем прочие отели этого путешествия.


Порекомендую и транспортный проездной (Genova pass), действительный в течение 24 часов и стоящий всего 4-50 ( https://www.amt.genova.it/amt/biglietti ... genovapass , к сожалению, сайт устроен так, что почему-то не открывается с российских IP-адресов, но завсегдатаи рутрекера эту проблему решат быстро). То есть, по сути, 3 поездки на городском транспорте уже окупят его, а поскольку Генуя - город немаленький, да ещё с метро, да ещё учитывая, что Genova pass позволяет ездить на поездах "Трениталии" аж до Нерви (на котором как раз и заканчивается восточная зона его действия), то приобрести такой ценный проездной есть самый прямой смысл. Тем более, что и автобус в Боккадассе, куда вы наверняка поедете, оказавшись в Генуе, считается городским и, таким образом, тоже подпадает под действие Genova pass). Проездной валидируется 1 раз - перед первым использованием, потом он просто "носится", никуда больше не прикладываясь.


Затронув тему транспорта, скажу несколько слов о генуэзском метро. Главное, что тут нужно знать - оно работает до... москвичи и питерцы (про жителей других российских городов - счастливых обладателей метро просто не скажу, потому как не знаю) сейчас упадут в обморок... до 9 часов вечера! А потому его значение для вечерних прогулок резко снижается, в конечном счёте - до нуля. Вход в метро свободный - в том смысле, что турникетов в нём нет, всё построено на честности и доверии. Просто при входе компостируете билет (или Genova pass, если он ещё не провалидирован) и - идёте к поездам. Ходят они не так часто, как в наших "столицах" - с интервалом 5-8 минут.

...............................................


Ну что ж, хронология - так хронология, поэтому я начну рассказ о Генуе с того же, с чего мы начали, заселившись в гостинице - с неоготического замка Castello D'Albertis, тем более, что расположен он совсем рядом с отелем. Точнее, географически, конечно, не совсем рядом и даже совсем не рядом, но чудо генуэзского городского транспорта - лифт-фуникулёр Ascensore Montegalletto легко и непринуждённо решает эту проблему, спрямляя расстояние между ними до минимума: получается метров 70 от отеля до входа на нижнюю станцию фуникулёра и примерно столько же, даже ещё меньше - от верхней станции до ворот, ведущих к замку.

Нижняя станция (на всякий случай отмечу её расположение - https://www.google.ru/maps/@44.4164893, ... 312!8i6656 ) находится в небольшом тупичке, отходящем от Виа Бальби:



Билеты продаются тут же - у самого входа (точнее - чуть внутри него), в автомате. Стоит это удовольствие 90 центов в одну сторону и 1-50 в обе (по Genova pass проезд бесплатный). Билет компостируется тут же, после чего без всякого дополнительного контроля (опять же - на полном доверии!) вы проходите и садитесь в кабинку. Имейте в виду, что билет действителен в течение 100 минут после валидации, так что покупать "двусторонний", может, смысла и нет - с большой вероятностью Вы успеете обойтись одним (почему - я скажу чуть дальше).

Сам лифт очень своеобразный. Я поездил на разного рода фуникулёрах, подъёмниках, кремальерах, но такого ещё не видел. Сначала (на нижней станции) кабинка едет по рельсам по длинному туннелю - как обычное "мини-метро".



Потом она въезжает на специальную платформу - и (тут мне вспомнился старинный детский анекдот времён "развитого социализма" про то, как "мирный советский трактор атаковал противника ракетами, после чего выпустил крылья и улетел в неизвестном направлении"), превратившись в лифт, устремляется вверх по вертикальной шахте. Обратно всё происходит так же, только, естественно, в обратном порядке: сначала вниз, а потом - в сторону. В общем, любопытный "аттракцион":)

...

Castello d'Albertis был построен в конце 19 столетия на вершине холма Монте Галлетто на развалинах укреплений 14-16 веков морским капитаном, путешественником и этнографом Энрико Альберто д'Альбертисом, человеком незаурядным, увлечённым и образованным. Он трижды обошёл земной шар и один раз проплыл вокруг Африки, используя в море собственные навигационные приборы, созданные по образцу тех, что использовали генуэзские мореплаватели прошлых столетий; на специально построенном для этого судне прошёл путём самого знаменитого - первого - плавания Христофора Колумба. Его особой страстью было изготовление солнечных часов - их количество превысило сотню, причём последние он создал, уже будучи восьмидесятилетним. Во время своих путешествий д'Альбертис собрал большую коллекцию горячего и холодного оружия разных стран, национальной одежды и масок народов мира, экзотических игрушек и украшений. Ныне всё это и многое другое хранится в Музей мировых культур, организованного в стенах замка, который перешёл во владение города по завещанию д'Альбертиса после его смерти.

Однако, при всём уважении к заслугам, да и самой личности капитана-путешественника, должен сказать, что этнография - штука очень специфическая, и если вы не являетесь её горячими поклонниками, не повторяйте нашу ошибку, не тратьте деньги и время на посещения музея! Если вы хотите того же, чего хотели и мы - полюбоваться необычной архитектурой замка, в которой преобладают готические и "крепостные" мотивы, то всё самое интересное - процентов этак на 98 - можно увидеть снаружи, извне, с бесплатной территории вокруг замка. И тогда Вы точно уложитесь в срок действия одноразового билетика на лифт-фуникулёр!


Внутрь замка (вход свободный) ведут одновременно и изящные, и мощные охраняемые каменными львами ворота, к которым слева пристроен выступающий бастион с характерной башенкой:





Castello d'Albertis - восхитительный эклектический шедевр, в котором смешались контуры крепостей северной Италии, тосканских дворцов и средневековых укреплений, готических линий и мавританских узоров. Любоваться и восторгаться здесь есть чем:

[savl1]

Великолепный вазон с рисунком в неороманском (а ведь почти как "настоящий"! ) стиле:



Одни из 103-х солнечных часов (здесь, в замке, их всего 11), сделанных Альберто д'Альбертисом:



А вон там, в глубине (эта часть территории отгорожена и закрыта для входа), на стене - ещё одни:



Якорь шхуны, на которой д'Альбертис спустя 400 лет повторил маршрут первого путешествия Колумба, брошенный у берегов Сан-Сальвадора - первой заокеанской земли, на которую высадились Колумб и его команда 13 октября 1492 года спустя 2 месяца после начала своего плавания:



И отсюда, с высоты Монте Галлетто, открываются виды на современный генуэзский порт:








Что можно увидеть внутри, в самом замке, на территории музея (за вход в который надо заплатить 6 евро)? Самое интересное, на мой взгляд - это лестница, ведущая на второй этаж:









В остальном же - интерьеры самых разных стилей, порой довольно красивые, пёстрые, яркие, но всё равно то, что я называю "на любителя":












Сами же этнографические экспозиции - простите уж нас, синьор д'Альбертис! - особого интереса не вызвали, ну не любители мы подобного жанра... Для тех же, у кого, напротив, это вызовет интерес - режим посещения музея: http://www.museidigenova.it/it/bigliett ... ntatti/596 . На бесплатной территории замка есть ресторанчик с вполне не дорогим меню.

[savl1]

--------------------------------------------------------------------

А теперь от неоготического замка я перейду (тут уж всякая хронология нарушается, но я же говорил, что рассказы любят жить своей жизнью, как-то незаметно превращая автора в соавтора... в лучшем случае... ) к готике самой настоящей - чистой, как слеза, и аутентичной: к кафедральному собору св. Лаврентия, то есть, "по-нашему", ну, по-итальянски - Сан-Лоренцо.





Если разобраться, архитектура собора весьма традиционная: скажем, во Франции (а именно "французский" стиль прослеживается в нижней части главного фасада, особенно в его трёх входных порталах, подчёркнуто обрамлённых колоннадами по сторонам и несколькими архивольтами сверху) так или примерно так выглядит чуть ли не каждый второй собор. Но в Сан-Лоренцо всё меняет традиционная генуэзская чёрно-белая расцветка (это, конечно же, не окраска, а чередование полос из белого мрамора и чёрного сланца, называемого также шифером), делая впечатление от него уникальным и незабываемым. И вообще потрясающим .







Что касается чёрно-белых полос, то в средневековой Генуе (речь идёт не только о городе, но и вообще о Генуэзской республике) они были символом знатности и благородства, и право на них получалось "свыше". К примеру, только четырём самым влиятельным генуэзским семействам - Дориа, Фиески, Спинола и Гримальди разрешалось украшать так принадлежащие им здания (как дома, так и церкви). Почему же полосы оказались на соборе, не принадлежащем никому из них, не очень ясно - возможно, просто "по определению", в силу его статуса.



Тот собор, что мы видим сегодня, был в основном сооружён в 13-14 столетиях, причём уже в ходе строительства, повинуясь новым архитектурным тенденциям, менял свой облик от романского к готическому, хотя отдельные элементы романики всё же сохранил (особенно хорошо это заметно на примере входных порталов: арки над боковыми имеют полукруглую форму, а над центральным - слегка стрельчатую). Колокольню же, ставшую "по совместительству" южной башней главного фасада (северная так и осталась лишь в проекте), возвели в первой половине 16 века.





Широкую лестницу, ведущую к собору, обрамляют две пары скульптурных львов: верхние, небольшие, которых не сразу и заметить можно - старинные, ровесники самого собора. А вот нижние появились только в 1840 году.







На спине правого (со стороны колокольни) льва стоит скульптура некоего святого, имя которого до сих пор остаётся неизвестным, держащего в руках диск солнечных часов, который, видимо, вызывал ассоциации с точильным кругом. За что в народе статую издавна прозвали "точильщиком":



Одна из версий, почему на соборе оказался человек (кто он - уже другой вопрос) с солнечными часами, заключается в том, что мастер 14 века якобы воплотил в его образе идею Христа, как повелителя времени. Хотя существуют и другие, несущие в себе более мистические и эзотерические толкования...


Сам же Христос изображён на люнете над главным порталом, а под ним - сцена мученичества св. Лаврентия:




Хорош и боковой (южный) фасад собора. Он, конечно, не такой эффектный, как центральный, да и знаменитых полос здесь практически нет, но зато на нём сохранилось много старинных деталей и архитектурных элементов: навесной саркофаг, настенные рельефы, скульптурное украшение бокового портала:

















Нам не удалось сфотографировать очень интересную деталь наружного декора, изображённую на одной из продольных полос в нижней части кампанилы (на моём снимке - как раз под окном в нижней части): маленькую шахматную доску - символ извечного дуализма между добром и злом, светом и тьмой, "хорошим" и "плохим" (нечто подобное олицетворяют восточные Инь и Ян). Вот как она выглядит (фото с сайта http://www.isegretideivicolidigenova.com , который я искренне и даже настоятельно рекомендую всем, кто собирается в поездку в столицу Лигурии):



Правда, как и в случае с "точильщиком", появление шахматной доски на соборе объясняют по-разному. Например, что тем самым был увековечен исторический эпизод, описанный морским капитаном и летописцем Каффаро Ди Растико, когда дожи Генуи и Пизы лично решали какой-то спорный вопрос, заменив сражение ... шахматной партией, выигранной генуэзским правителем.

...

Соборные интерьеры успешно пережили сметавшую всё на своём пути эпоху ренессанса и барокко, и сегодня мы видим их в основном такими же, как и те, кто приходил сюда 6-7 столетий тому назад.









В каменном саркофаге большой капеллы Иоанна Крестителя, сооружённой в 15 веке, хранятся мощи Святого. После Первого Крестового похода их привезли сюда из Малой Азии генуэзские купцы. Теперь, через 200 лет после известного похищения венецианцами останков св. Марка из Александрии, у Генуи оказалась своя, не уступающая заклятому врагу религиозная реликвия! В противостоянии, как известно, все средства хороши, и "помериться мощами" тогда (хотя... не так уж сильно всё и изменилось с тех пор: символы и ритуалы прочно заняли место истинной духовности) было не менее "круто", чем кораблями и пушками.



...

К собору мы ещё вернёмся: в сумерках, с вечерней подсветкой.

[savl1]

--------------------------------------------------------------------

Порт, называемый ныне Старым (Porto Antico), с давних времён был одним из самых знаковых мест для Генуи, всегда претендовавшей на неофициальный, но весомый "титул" владычицы морей, борьба за который с её главным конкурентом и соперником - Венецией - была жёсткой и частенько кровавой. Можно ли его сегодня назвать одной из генуэзских достопримечательностей? Безусловно, но с некоторыми натяжками и оговорками. Дело в том, что в историческом контексте Старый порт оказался безвозвратно утерянным в начале 90-х годов прошлого века, когда при подготовке к выставке Genova Expo '92, приуроченной к 500-летию путешествия Колумба, он подвергся полной реконструкции, проведённой под руководством итальянского архитектора, уроженца Генуи, кстати, Ренцо Пиано. Его имя, думаю, мало кому знакомо, но одно из его творений известно практически каждому: знаменитый парижский Центр Помпиду - "здание, вывернутое наизнанку" (поскольку все его коммуникации были вынесены наружу). В итоге получился приятный для глаза и прогулок просторный и светлый "уголок", представляющий собой на фоне тёмных переулков старого города один из главных генуэзских контрастов, буквально напичканный музеями, выставочными залами и сооружениями футуристического облика, но ... не имеющий практически ничего общего (за исключением экспозиций тех же музеев) со славным морским прошлым Генуи, получившей прозвище La superba (гордая) - http://www.portoantico.it/wp-content/up ... A-2016.pdf.











Композиционно центральное место в "Старом" порту занимает Bigo - "многорукое" сооружение, конструкция которого по замыслу автора должна вызывать "тематические" ассоциации с корабельными мачтами и портовым кранами:





К одной из "мачт" Bigo прикреплена круглая кабинка, которая поднимается на высоту около 40 метров и, медленно вращаясь, предоставляет панорамный обзор "с высоты полёта чайки":



А вот настоящий (настоящий ли?..) кран:



Ещё одним оригинальным музеем является Биосфера - стеклянный шар, внутри которого расположен сад тропических растений, в котором, как пишут, живут даже бабочки и хамелеоны ( http://www.acquariodigenova.it/en/biosphere , http://www.biosferagenova.it/cms/home.html ).



Ну а фауна - морская, разумеется, представлена в порту Аквариумом, часть которого оформлена в виде корабля. Он считается одним из самых (а по числу видов представленных "экспонатов" - и вовсе самым) крупных в Европе, ну и цена у него... соответствующая ( http://www.acquariodigenova.it/en/plan-visit ). Внешне же Аквариум, честно сказать, ничем не выделяется.


Вход в Старый порт когда-то открывался через ворота Порта-дель-Моло (Porta del Molo), бывшие известны также как Porta Siberia. Ничего общего с нашей Сибирью они не имели, а своё название получили от слов cibo/cibaria, означающих пищу, поскольку они находились в той части порта, где швартовались судна с продовольствием: как привозимым в Геную, так и отправляющимся "на экспорт". Ворота также подверглись глобальной переделке в конце прошлого века, а недавно перед ними появилась очень сомнительная скульптура, созданная, как пишут, на мотивы древнегреческой комедии Аристофана "Птицы". Нет, я лишний раз убеждаюсь, что абстрактное искусство ещё более далеко от меня, чем барокко, хотя дальше, казалось, некуда...




Как я уже писал в самом начале, Генуя - родина соуса песто (который зелёненький такой). В порту есть тематическая палатка (песто-шоп), где продаётся и он сам, и многое, с ним связанное или просто "в тему":





...

Со стороны города к порту обращён фасад нового здания Дворца св. Георгия, состоящего из двух частей. Старая была построена в 1260 году и служила резиденцией для городских властей, Капитана Народов (Capitano del Popolo) и таможни, а в 1407 году стала штаб-квартирой Банка Сан-Джорджио, крупнейшего финансового учреждения Генуэзской Республики, через который проходили все собираемые налоги и велось финансирование заморских колоний; в число его "клиентов" входили испанские Католические короли и император Карл V, а некоторые источники даже называют его первым банком в мире. Эта часть дворца в основном сохранила своё готическое обличие, которое я покажу чуть дальше. В 16 веке к ней пристроили новую часть, фасад которой со стороны порта чуть позже был украшен яркими фресками, отреставрированными во время переустройства Старого порта в конце 20 века. Чуть раньше была поднята на эстакаду автострада, проходящая вдоль порта, что позволило создать между ним и городом одну большую пешеходную зону, получившую имя Площади Карикаменто (Piazza Caricamento). Правда, платой за это стало то, что эстакада закрыла цветной фасад "нового" Дворца св. Георгия, и его теперь можно увидеть либо фрагментарно, либо с неудобных углов.












От исторического центра Генуи порт отделён непрерывной стеной домов, чем-то напоминающую крепостную:







Как и положено "крепостной стене", здесь даже башня имеется, вполне настоящая, средневековая (правда, уже давно насквозь обжитая, снизу доверху) - Torre Dei Morchi:



Однако, стоит подойти ближе, выясняется, что "стена" только кажется сплошной. Внутри неё существует целый мир, который называется Via Sottoripa. Эта средневековая улочка, существующая с 12 века (сохранились даже даты её сооружения: 1125-1133 годы) и считающаяся самой старой общественной арочной галереей Италии, проходит "внутри" самих домов, в колоритных аркадных портиках, протянувшихся вдоль всей гавани. Они, конечно, претерпели многие реконструкции и ещё больше реставраций, но кое-где арки и колонны до сих пор предстают - спасибо умницам-реставраторам! - в том же (или очень похожем) виде, как и многие столетия тому назад. И, как и много веков назад, здесь и сегодня продолжается торговля, только ассортимент уже другой, а лавки и склады уступили место кафе, снэк-барам и даже, страшно сказать, бутикам.

[savl1]

Вот они, многовековые (по крайней мере, приятно так думать ) аркады Виа Сотторипа:









А это - сама Виа Сотторипа в её нынешнем обличии:








А вот и старая готическая часть Дворца св. Георгия, в тюрьме которого (а какой, скажите на милость, средневековый дворец без тюрьмы?!) когда-то, после победы генуэзцев над венецианским флотом в битве при Курдзоле в 1298 году, находился в плену Марко Поло, оказавшийся не в том месте не в то время…




С другой же стороны порта вход в город "открыт":



...

Ещё один "экспонат" большой выставочной экспозиции под названием "новый старый порт" - старинное парусное судно (его обычно называют галеоном, хотя формально он принадлежит к другой категории) под названием "Нептун", построенное в 1986 году для фильма Романа Полански "Пираты". Корабль является не просто художественной реконструкцией, он полностью функционален, способен перемещаться со скоростью 5 узлов и даже вошёл в реестр судов Туниса, как страны, где он был построен.









Мне вообще не свойственно желание "полазать" по всяким танкам-пушкам-самолётам, хотя в детстве я с удовольствием это делал на "заднем дворе" Музея Советской Армии, где была выставлена самая разная военная техника, на которую в большинстве случаев (не знаю, как сейчас) можно было свободно забраться. Но тут, проходя мимо галеона, я, увидя, что он доступен для посещения, почувствовал непреодолимое желание это сделать. Сначала я отмахнулся от него (от желания), но борьба оказалась неравной: через пару минут внутренних "тёрок" я сломался, поняв, что в противном случае - зная себя - этот галеон будет постоянно висеть на моей душе немым укором...

И я получил огромное удовольствие (да что там - колоссальный кайф! ) от посещения галеона и ни разу не пожалел (в отличие от Замка д'Альбертис) о потраченных на него деньгах (кстати, ровно тех же, что стоил и замок). В последнее время я читал много исторических и беллетристических книг, так или иначе связанных с морскими сражениями 16-17 столетий: Великая Армада, Фрэнсис Дрейк, Генри Морган (про последнего, кстати, попутно порекомендую роман Френсиса ван Викк Мэсона "Король абордажа"), так что галеон, относящийся примерно к той же эпохе, кроме всего прочего, ещё и попал на относительно свежие впечатления от прочитанного.













Во время морских боёв самый ад, как мне представляется, был внизу, на закрытых палубах и в трюмах. Вот где бы я точно не хотел оказаться...









С галеона открываются очень красивые виды на гавань и прочие, уже знакомые, окрестности:









Последний взгляд на высоко поднятую корму галеона (наверняка ЭТО называется как-то по особенному, но в морских терминах я разбираюсь слабо. Точнее, совсем не разбираюсь) - и мы уходим из порта и идём дальше, в исторический центр Генуи.

[savl1]

--------------------------------------------------------------------

Свою прогулку по старой (в отличие от порта - уже без всяких оговорок и кавычек) Генуе мы начинаем, свернув с шумной Виа Бальби (вот в этом месте: https://www.google.ru/maps/@44.4156081, ... 312!8i6656 ) в переулок под небольшой аркой. И сразу оказываемся в очень живописном месте - на вытянутой Площади Корыт св. Бригитты (Piazza dei Truogoli di S. Brigida):



Такое, казалось бы, странное название произошло от того, что в центре площади находились каменные ванны (те самые "корыта") одной из многих существовавших в Генуе 17 века уличных общественных прачечных. А вода в них подавалась из протекавшего когда-то вдоль одной из сторон площади ручейка. В 80-х годах прошлого столетия площадь отреставрировали, окружающие её дома покрасили, а "корыта" накрыли навесом. И всё равно, какая-то особая атмосфера этого места здесь сохранилась.



"Википедия" показывает, как выглядела "площадь Корыт" в 19 веке:



Что же касается другой части имени площади, то оно объясняется тем, что неподалёку находился монастырь св. Бригитты, особенностью которого было то, что в нём проживали, хоть и раздельно, и монахи, и монахини. Добром это, разумеется, не кончилось, и в 1600-м году папа Климент VIII положил сему безобразию (понятно какому ) конец. Монахи покинули монастырь, а освободившаяся при этом часть монастыря вместе с занимаемыми ей землями была выставлена на продажу (что и позволило позже построить Виа Бальби). Сам же монастырь, теперь уже чисто женский, просуществовал до конца 18 века, когда пал жертвой якобинских революционных течений, занесённых в Геную из соседней Франции.

...

Средневековый центр Генуи начинается за воротами Порта-деи-Вакка (Porta dei Vacca), построенными в 1155-1159 годах. Они стали частью укреплений, возведённых из-за угрозы нападения вторгшегося в Италию германского короля Фридриха Барбаросса (у того, впрочем, до Генуи руки так и не дошли). К коровам (vacca по-итальянски) Порта-деи-Вакка никакого отношения не имели: они были названы по имени древнего дворянского рода Ваккеро (Vacchero), владевшего поблизости несколькими домами.





Порта-деи-Вакка - самая старая из сохранившихся практически в первозданном виде достопримечательность Генуи (расположенные с другой стороны старого города ворота Порта Сопрана являются в значительной степени реконструкцией, хоть и исторически достоверной). Они уцелели благодаря тому, что, потеряв своё оборонительное значение, башни ворот, долгое время служившие тюрьмами, стали частями дворцов знатных семейств, которые полностью "обжили" их и облицевали снаружи гладким камнем. Во время реставрации, проведённой в в 1960-1961 годах, с одной из башен сняли покрытие, вернув ей первоначальный вид 12 столетия. И получилось так, что башни, бывшие когда-то "близнецами", сегодня разделяют целых 600 лет. Но в этом, кстати, что-то есть, и столь оригинальное решение реставраторов, возможно, является самым правильным из всех возможных.







Кстати, внутри Порта-деи-Вакка на протяжении многих веков висели цепи, защищавшие вход в порт Пизы, захваченные генуэзцами в 1290 году во время очередного конфликта с извечными соперниками. Эти трофеи были возвращены на "историческую родину" только в 1846 году.



...

Сразу за воротами Порта-деи-Вакка начинается улица Виа-дель-Кампо (Via del Campo), на которой всего через какую-то сотню метров находится ещё одно интересное место: фонтан на небольшой площади Ваккеро (Piazza Vacchero).



Собственно, интересен не сам фонтан, сколько история его происхождения. В 1628 году некий Джулио Чезаре Ваккеро, потомок того самого семейства, от имени которого произошло название Порта-деи-Вакка, оказался замешан в заговоре против властей Генуэзской Республики. Заговор раскрыли, заговорщики своё получили, Ваккеро лишился головы, а в назидание всем остальным его дворец снесли, и на его месте поставили "Позорную колонну" – чёрный каменный столб с табличкой, где подробнейшим образом описали все детали предательства. Ну а через 16 лет потомкам провинившегося аристократа разрешили соорудить фонтан, закрывающий собой эту колонну.



...

Одним из самых распространённых и символичных атрибутов старой Генуи являются массивные, как правило, мраморные порталы бывших дворцов и особняков, украшенные колоннами с резьбой, скульптурами и прочим каменным декором. Они начали появляться здесь в конце 15 века, когда богатые и знатные генуэзцы, владельцы дворцов, расширяя свои владения в условиях крайне ограниченного пространства старого города, приобретали здания, двери которых выходили в маленькие "задние" дворики. Полностью фасады зданий они не перестраивали (возможно, по причине того, что "всё равно никто не увидит"), но парадные входы всё же сооружали - чтобы они выделялись среди прочих ("дворец, как-никак" ).

Вот пример очень типичного для старой Генуи двора (фактически - очень маленькой площади), на который выходят порталы сразу двух особняков:





В целом он довольно невзрачный, можно даже сказать - "серенький" (причём в прямом и переносном смысле), на такие места в Генуе очень быстро перестаёшь обращать внимание. Но если приглядеться - можно увидеть много интересных (если кому подобное интересно, конечно) деталей:





Ещё один из многих-многих (сказать, что они встречаются на каждом шагу - почти не погрешить против истины) порталов. Такое ощущение, что дверью не пользовались лет этак 200...



...

Мы продолжаем прогулку по закоулкам (иначе и не сказать) старой Генуи. На некоторых улочках-каруджах (я так и не понял, склоняется ли в русском языке слово caruggi) сохранились еле видимые, но всё же заметные следы от колёс веками проезжавших тут когда-то повозок и тележек:



Очень типичный для исторического центра Генуи городской пейзаж:



Апсидная часть церкви Сан-Панкрацио, которая уже в наше время, в 1976 году была передана Мальтийскому ордену, содержащему расположенную рядом клинику для бедных:



Красивая вывеска с фирменным логотипом кофейного магазина Torrefazione Fratelli Boasi, прославившегося искусством особой обжарки кофе:



...

Ненадолго мы покидаем старый город и оказываемся на Виа Гарибальди - главной улице "новой" Генуи, сооружённой в середине 16 века за пределами исторического центра. Долгое время она так и называлась - Новая (Страда Нуова), а в 1882 году была переименована в честь самого знаменитого народного героя Италии. Виа Гарибальди славится своими ренессансными дворцами местной аристократии, образовавшими целый квартал, названный Палацци-деи-Ролли (Palazzi dei Rolli). Самые известные из них - Дворец Дориа Турси с большой открытой лоджией на втором этаже, Дворец Баттиста Спинола, Красный и Белый дворцы ... и много-много прочих ( http://www.visitgenoa.it/en/strada%20nuova ).







Красивая в своём "формате" улица, но это совсем не наш стиль, не наша архитектура, не наш дух, поэтому долго мы тут не задержались (да и зашли сюда, если честно, исключительно для общего представления) и вновь занырнули в лабиринты более интересной для нас Генуи старой...

[Pusciste]

Вот завидую я Вам, Savl1, умеете преподнести материал! Прям опять в Геную захотелось, другим взглядом на нее посмотреть, после прочтения Ваших записок и увиденных Ваших фото.
По вия Бальби гуляли? в королевский дворец заглядывали?

[savl1]

Savl1, умеете преподнести материал! Прям опять в Геную захотелось, другим взглядом на нее посмотреть, после прочтения Ваших записок и увиденных Ваших фото.

Лиля, а Вы знаете, вот сейчас, когда я пишу рассказ и, соответственно, "поднимаю" кучу информационных ресурсов, то ловлю себя на мысли, что смотреть о Генуе в интернете интереснее, чем гулять по ней "в реале" Конечно, есть отдельные места (собор, площадь Сан-Матео), которые надо видеть именно "вживую", но многие прочие закоулки намного выигрышнее смотрятся на страницах сайтов или глазами "жёлтого человечка"...

По вия Бальби гуляли?

Учитывая, что наш отель находился на ней, обойти её было невозможно:) Особенно возвращаясь вечером после закрытия метро

в королевский дворец заглядывали?

Нет... Из "посещений" мы реально рассматривали 2 места: его и Виллу-дель-Принчипе. Но в конце концов предпочли им выезд в Нерви-Боккадассе-Больяско. И сделали, думаю, правильно.Конечно, сад с фонтанами на Вилле и внутренний двор - главная "визитная карточка" Дворца хороши, но мы всё же не фанаты такого. То есть сходить, если есть время и возможность, не откажемся, но если есть реальная альтернатива - будем очень хорошо думать... Да и денежный вопрос надо учитывать: одно дело - "свои" 6-10 евро "отбить" по полной программе, наслаждаясь каждой комнатой и каждым залом дворца, и совсем другое - заплатить их, чтобы за 20 минут посмотреть сад или двор, потому что интерьеры, как таковые, хоть и королевские, не "возбуждают". По крайней мере, я не могу вспомнить ни одной внутренней детали дворцов ни в Пушкине и Павловске, ни в Фонтенбло, ни в замке на Луаре, ни в Ватикане. Так что "кпд" таких трат для меня очень низкий...