Крепость была построена в 1215-1225 годах рыцарями Тевтонского ордена. Тевтонцы построили ее для защиты местных жителей от набегов татар. В других источниках пишут, что крепость сами для себя построили жители Рышнова и окрестных сел.
В любом случае, эта крепость - "крестьянская". Подобных много в Румынии, мы еще несколько посмотрим. Они строились, как убежище для местных жителей на время долгих осад. Внутри этой - около 30 домов, школа, часовня и другие постройки. Деревня в миниатюре, обнесенная двойной крепостной стеной. В случае опасности люди туда уходили целыми семьями, со всем имуществом, скотом, инструментами для своих привычных ремесел.
В середине XIV столетия, в связи с участившимися набегами турок, крепость расширили, чтобы туда влезало больше народа.
За все время своего существования крепость была захвачена лишь один раз, в 1612-ом году. Трансильванский князь Габриэль Батори узнал секретный маршрут, по которому в крепость поставлялась вода. Перекрыв его, князь в конце концов добился того, что крепость сдалась. Объединенные войска Рышнова и Брашова потом предприняли две попытки вернуть крепость, но не получилось. В итоге, ее у князя Батори выкупили, и он ушел. Наверное, хорошо заплатили
Вход в крепость - 12 лей (2,7 евро)
Вот такая урна
Крепость была восстановлена усилиями итальянца Alberto Drera. Он взял никому не нужные на тот момент развалины в аренду и стал приводить их в порядок. В течение семи лет (2000 - 2007) он вкладывал в крепость огромные средства, по слухам - 1 миллион евро. Именно он открыл крепость для туристов. А когда они активно потянулись в Рышнов, власти города нашли какую-то лазейку в договоре аренды и подали на Альберто Дрера в суд. Итальянец умер от такой несправедливости. Через 6 дней после его смерти суд вынес решение, возвращающее крепость, отремонтированную на чужие огромные деньги, городу. Наследники Альберто Дрера продолжают до сих пор судиться с администрацией Рышнова.
На официальном сайте города http://www.rasnov-turism.ro/ изложена другая версия. Альберто Дрера был незаконным арендатором. И незаконно построил ресторан-террасу, жилые помещения в старинных домах. Якобы во время реконструкции были разрушены часовня, нижние уровни цитадели. Поэтому, в 2008-м году город вернул себе крепость, чтобы защитить от варварского использования.
Почему-то я больше верю в неофициальную версию.
В 2009 году в крепости обвалился балкон, с которого туристы любовались красивым видом. В 2010 году обвалилась одна из крепостных стен, и её закрыли для туристов. Хорошо, хоть никто не пострадал. Сейчас, в 2017-ом - открыта.
Поскольку маршрут доставки воды в крепость был раскрыт, возникла необходимость в автономном источнике воды внутри крепостных стен. Учитывая, что крепость находится на вершине горы, осуществить это было весьма нелегко. Рыть колодец заставили двух турецких пленников, захваченных ранее. Их обещали отпустить на свободу, как только они справятся с поставленной задачей. Работа заняла, согласно разным источникам, от 17 до 37 лет. Но все источники сходятся в том, что пленникам никакой свободы в итоге не дали и все равно убили...
Теперь это самый глубокий колодец в Трансильвании, его глубина - 143 метра. Он использовался до 1850 года, пока не сломалось подъемное колесо. Несколько лет назад колодец был очищен и отремонтирован. Говорят, туда даже есть экскурсии, спускают в специальной альпинистской обвязке. На стенах якобы можно увидеть цитаты из Корана, написанные бедными строителями-турками...
Поднимаемся повыше
На самом верху
Я крепости не очень... А эта мне понравилась. Наверное потому, что это не только оборонительное сооружение, а и самая натуральная старинная деревня. И спасибо итальянцу Альберто Дрера, что он ее восстановил! Причем, выглядит все не как голимый новодел, а вполне себе аутентично. Хорошая крепость, рекомендую.
После осмотра крепости мы разделяемся, Наташка идет вниз пешком, у меня билетик на фуникулер и в обратную сторону тоже) Договариваемся встретиться через часок.
"Город, как утверждают историки, возник тут около 2000 лет назад и назывался изначально Кумидава. Историки нашли следы и римской империи в городе, и греческие вазы с изображением Афродиты. Затем его заселили саксы, и город уже получил схожее название Росноу."
От центральной площади Piața Unirii иду по центральной же улице Strada Republicii
Домики, как киношные декорации. На многих написан год постройки. Конец XIX - начало XX века
Уже не главные улицы
Вдоль дорог цветут тюльпаны
Кинотеатр
Наверное, это сцены из известных румынских фильмов
Эти домишки уже подальше от центра. Попроще, но тем не менее город просто непередаваемо, как очарователен! Как из какого-то детского фильма-сказки)
На этой фотке из кабинки фуникулера видно, что на улицу выходят только узкие торцы зданий, на одно-три окошка и глухие ворота. А дома на самом деле длинные в глубину дворов. Интересно, один дом на одну семью или, как коммуналки?
С проводами здесь так же, как и везде в Румынии. Я уже и не пытаюсь найти ракурс, где бы их не было. Пусть будет так, как есть
И опять невольно обращаю внимание на чистоту вокруг. И с Наташей потом это обсудили. А ведь, вроде, и сами не с помойки приехали... Ни на улицах, ни в лесу, у скамеек и урн - ни бумажки, ни пустой сигаретной пачки, ни пустой банки/бутылки. А ведь дворников и тут не видно....
У нас еще есть программа на сегодня, часа, в принципе, достаточно, чтобы погулять по Рышнову. А мне жалко уезжать, ходила бы и ходила, разглядывая на первый взгляд совсем не примечательные домики... Хорошо здесь. Единственный косяк - не видно общепита. Хотела без Наташки где-нибудь бокальчик вина выпить, чтобы ей не обидно было, так как сегодня ее очередь рулить. Так не попалось ничего по пути.
Скоро тоже там буду, хотелось бы до поездки успеть посмотреть ваши приключения на севере страны Грязевые вулканы тоже хотел посмотреть, но крюк неохота делать
После Рышнова Наташа предложила съездить в Пояна Брашов, он всего в десяти километрах. Там какая-то целиком деревянная церковь есть.
Раз уж сама Наташа предлагает церковь смотреть - надо сразу соглашаться)
POIANA BRASOV.
Пояна Брашов известен тем, что это один из самых популярных горнолыжных курортов Румынии. В 1951 Пояна Брашов принимал участников Международной Студенческой Зимней Олимпиады В то время город, кстати, назывался Пояна Сталин.
Сегодня склоны смотрятся мрачновато... Но вдалеке можно даже рассмотреть кусочек снега и трассы
Каталка здесь, судя по схеме немудреная. Но вообще, вопрос зимнего отдыха в Румынии надо поизучать, мы по пути очень много видели подъемников и трасс. Может, существует недорогая альтернатива Альпам?
Где церковь не знаем, остановились спросить в информ-бюро у огромного паркинга
Чуть чуть не доехали.
Деревянная церковь Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Святого Иоанна
Внутри
Не очень меня эта церковь впечатлила. А, если вы собираетесь увидеть деревянные церкви Марамуреша, то на эту не надо тратить время вовсе.
Большой отель с собственным озером - "Aurelius", наверное, в зимний сезон полный
Ну, так себе экскурсия в Пояна Брашов получилась. Можно было обойтись. Но мы быстро)
Замок Бран или, как его еще называют, Замок Дракулы, мы посещать не собирались. Ну, разве что - проехать мимо в конце маршрута, сфотографировать общий вид. Но сегодня у нас осталось время, погода хмурая, делать дома в Синае нечего, поэтому, решили ехать. А то, что я буду отвечать после поездки на вопросы "В замке Дракулы была??!" )))
От Рышнова всего 11 километров.
CASTELUL BRAN.
При въезде в Бран движение на некоторое время остановилось из-за разворачивающейся телеги. Обычное для Румынии дело)
Паркинг недалеко от входа на территорию замка, вдоль дороги Strada General Traian Moșoiu (координаты 45°30'59.0"N 25°22'03.2"E). Мест там мало, нам повезло, что кто-то выезжал. Наверняка, должны быть еще где-то парковки поблизости, первейшая ж достопримечательность Румынии.
Стоимость этой - 1 час/4 RON (0,9 евро).
Такие машинки с нашей по-соседству
Насколько хороши пейзажные фотографии с замком в интернете, настолько трудно найти приличный ракурс для собственного снимка. Пока еще не нашли
Чтобы добраться до входа и касс, надо протолкаться через небольшой рыночек с китайскими большей частью сувенирами, магазинчиками и кафе
Ну вот мы и пришли в гости к Дракуле. Негостеприимно дорогой билет - 35 лей (7,8 евро)
Самый раскрученный бренд Румынии. Надо ли говорить, что к Дракуле замок Бран не имеет никакого отношения)
Краткая историческая справка про замок.
Замок Бран был построен, как оборонительное укрепление, в конце XIV-ого века в долине реки Турку, на границе Трансильвании с Валахией.
Пожалуй, тут будет уместно разместить карту исторических областей Румынии. Бухарест - в самом низу, в Валахии. Сейчас мы тоже путешествуем по этому району, потом переедем в Трансильванию и будем потихоньку подниматься на север. Побываем в Марамуреше, всего в одном километре от Украины, переедем в Буковину к расписным монастырям, одним днем проедем сквозь Молдову и закончим опять в Трансильвании, в Брашове
Строили замок жители Брашова за свой счет, за это им венгерский князь предоставил налоговые преференции, так как Бран защищал Венгрию от нападок турков. Также, у Брана было коммерческое назначение - он действовал, как таможня на границе между Трансильванией и Валахией. Купцы, которые проходили через неё, платили налог 3% от стоимости товара.
В XVIII-ом веке замок теряет свою оборонительную задачу и становится центром местной администрации Австрийской империи.
В 1920-ом году замок был подарен жителями Брашова королю Фердинанду и королеве Марии в благодарность за объединение Румынии.
Мне вот интересно - а сами простые жители Брашова участвовали в подарке королю? Вообще, в курсе были? Проводился ли в городе какой-нибудь референдум на тему, как лучше распорядиться принадлежащим всем горожанам имуществом?
В 1947-ом году, при коммунистах, замок был передан в собственность государства. Там сделали Музей средних веков.
В 2005 (или 6-м) году, согласно румынскому закону о реституции, замок был возвращен наследнику - внуку королевы Марии, ныне живущему в США Доминику Габсбургу. Которому он вроде как до сих пор принадлежит. Правда, в 2014-ом году в сми появилась новость, что замок выставлен на продажу. Информации о том, состоялась ли в итоге сделка, мне не попалось.
Итак, почему же Бран, при такой своей истории, вдруг оказался замком Дракулы?
Всем конечно же известно, что этого вампира придумал в 1897-ом году ирландский писатель Брэм Стокер. А прототипом главного героя стал Влад Дракула Цепеш, живший в XV-ом веке. Я-то этого не знала. Я вообще про вампиров знаю только то, что в «Бале вампиров» поют. Пришлось опять углубиться в интернет, чтобы немного просветиться на тему.
Информацию ниже, которую насобирала из разных мест, можно безболезненно пропустить.
Родился Влад III в Сегишоаре в Трансильвании (мы еще увидим его отчий дом) в 1431 году. Прозвище Дракул он унаследовал от отца, Влада II, господаря Валахии. Тот являлся рыцарем Ордена Дракона. Дракон – Дракул. Сначала Влад III звался Dracul, затем почему-то появилась «а» на конце. Прозвище Цепеш (Țepeș) появилось уже после смерти Влада III. Это значит «Колосажатель», а дали это имя ему турки, с которыми Влад воевал всю свою недолгую жизнь.
В 12 лет вместе с братом Раду его отдали в качестве "залога" в Османскую империю. Залог был за преданность и покорность Валахии, которой на тот момент правил Влад II, турецкой империи. Раду принял ислам, Влад же ожесточился и возненавидел турков.
В 1447-ом году венгерский князь Янош Хуньяди совершил поход в Валахию, чтобы свергнуть Влада II. Отцу Дракулы по приказу Хуньяди отрубили голову, а старшего брата Дракулы похоронили заживо. Турецкий султан пошел войной на Венгрию, победил их и возвел Влада III Дракулу на престол господаря Валахии. Всего год Влад правил, пока на него не пошел войной все тот же венгерский князь Янош Хуньяди. Дракула убежал в Молдавию.
(Тут вот мне не понятно, куда смотрели турки, почему вновь не вписались за Дракулу? )
Снова Влад III, уже самостоятельно, возглавил Валахию в двадцать пять лет, в 1456-ом году.
Его резиденцией стал Бухарест, в котором господарь построил крепость - Куртя-Веке. Мы видели то, что от нее осталось.
Времена для Валахии были тогда тяжелые, Османская империя все расширяла свои владения, захватывая одну страну за другой. Влад III успешно противостоял туркам и даже сам совершил против них поход. Султан не мог этого так просто оставить и начал большую войну. Дракулу поддержали и римский папа Пий II, и король Венгрии Матьяш Корвин… На словах. А на деле Влад III остался один на один с войсками Оманской империи. «Положение было отчаянным, и Влад сделал все возможное, чтобы выстоять в этой неравной схватке. Он призвал в армию все мужское население княжества начиная с двенадцатилетнего возраста, применял тактику выжженной земли, оставляя врагу сожженные деревни, где невозможно было пополнить запасы продовольствия, вел партизанскую войну. Еще одним оружием князя стал панический ужас, который он внушал захватчикам. Защищая свою землю, Дракула безжалостно истреблял врагов, в частности, сажал пленных на кол». В какой-то момент Влад даже одержал большую победу над турками, и султан покинул Валахию.
А потом случилось предательство. В 1462-ом году. Князя обвинили в тайном сговоре с турками и арестовали. Его заковали в цепи и почти на 12 лет упрятали в тюрьму. Одна из легенд гласит, что заточен он был в семейном замке Корвинов, в который мы тоже заедем. В других источниках пишут, что не так все было и страшно для Дракулы в тот период. И держали его не в Корвине, а Вышеграде, в Венгрии. Как высокопоставленный пленник, он находился в Вышеградском Замке скорее под "домашним арестом", чем в темнице. На зиму он переезжал в столицу Венгрии, летом возвращаясь обратно.
Собственно, доказательств сговора Влада с турками не было никаких, только копии якобы его писем, написанных в совершенно несвойственной ему манере. Подписи Дракулы на них тоже, естественно, не было. Оговорили человека… Патриота. А сделал это венгерский король. Которому римский папа выделил на борьбу с турками изрядную сумму, а тот ее профукал на свои нужды. И подставил Влада III, сфабриковав доказательства того, что он провалил военный поход и вел двойную игру.
От Матьяша Корвина, чтобы оправдать свое решение о его пленении, и пошли рассказы о жестокости Влада III – замученные и сожженные мирные жители, посаженные на кол монахи и т.п… Все годы, пока Дракула был в тюрьме, его имя дискредитировали. Хотя, в других источниках пишут, что нельзя сказать, что все свидетельства о жестокости Влада III - вымысел. О казнях тысяч людей свидетельствуют документы всего периода его правления, в том числе, его собственные письма.
Господарем Валахии после пленения Влада III стал его младший брат – Раду Красивый, выступавший на стороне султана. Валахия полностью подчинилась туркам. Это сильно волновало нового Папу, Сикста IV. Поэтому, было принято решение освободить Дракулу, чтобы он снова сражался с турками. Условиями освобождения были – перейти из православия в католичество и жениться двоюрдной сестре венгерского короля, Матьяша Корвина, который и засадил Влада в тюрьму и создал ему славу кровожадного и жестокого человека.
Странно как-то мне это, если честно... Я про женитьбу.
В ноябре 1476-ого года Влад III выдавил турков из Валахии и вновь стал ее государем. В третий раз. В конце этого же года его убили.
На самом деле, история жизни Дракулы описана везде по-разному. Даты еще более менее совпадают, а детали уже не очень… Но, думаю, даже если бы я серьезно занималась исследованием истории Румынии, вряд ли бы я нашла однозначный ответ, как оно на самом деле было тогда, в XV-ом веке…
В любом случае, личность Влада Дракулы очень неоднозначна. И его судьба, думаю, заслужила описания в каком-нибудь литературном произведении. Но реальная судьба… А в итоге, Влад Дракула стал для миллионов людей вампиром… Несправедливо это…
Почему именно замок Бран стал замком Дракулы? В книге Стокера Дракула обитал недалеко от ущелья Борго, в Трансильвании. Замок Бран находится как раз в Трансильвании, недалеко от ущелья… Только это ущелье имеет другое название, нежели вымышленное Борго. После грандиозного успеха книги поклонники рассказов о вампирах отправились на поиски легендарного Замка и решили, что Бран и есть прототип зловещего убежища монстра… А нынешнему хозяину замка оставалось только поддержать и развить тему. Как-то так)
Вверх, ко входу в сам замок, ведет пологая мощеная дорожка, людей - как на Невском в хорошую погоду. Что же здесь творится в сезон?
Нынешний владелец замка, Доминик Габсбург, лично покупал предметы обстановки для восстановленных интерьеров замка. И совершенно очевидно, что ни при покупке, ни при оформлении помещений не было никакой общей концепции. Лишь бы что-нибудь поставить/повесить на стены. И не важно, как оно сочетается друг с другом по дизайну, назначению, эпохе.
Тем не менее, несмотря на весь мой скепсис по отношению ко внутреннему наполнению замка, по узким коридорам и лестницам интересно полазить, особенно, думаю, детям
Мини-музей пыток, за отдельную плату - 10 лей (2,2 евро). Не пошли
Вид из какого-то окна наружу. Потом мы съездим к тому желтому домику внизу в надежде на хороший вид замка
Снаружи замок выглядит достаточно внушительным. А внутри у него оказался очень маленький дворик
В целом, наверное, мне Бран не очень. Какой-то он не доделанный, не додуманный. Не развили по-настоящему ни одну из тем. Это и не замок самого известного вампира, и не оборонительное сооружение, и не королевская резиденция. Всего понемногу, а, в целом - ни о чем. Бестолково.
И все равно, я не жалею, что мы пошли внутрь. Это, действительно, старинный замок, с запутанными тесными проходами и лестницами, таинственными закрытыми дверями, подземельями… И, наверняка, призраками... пусть, и не Дракулы)
Но, думаю, там треш творится в сезон и хорошую погоду… Нам иногда приходилось идти гуськом в составе длинной цепочки посетителей… И деться некуда, узкий путь один.
Доехали до того места, откуда, как нам казалось, замок будет хорошо смотреться (желтый домик на фото выше). Ну да... ничего. А открыточные виды замка, видимо, только с воздуха можно сделать
На другом берегу речушки - две церкви. Очередной момент, когда жалею, что не одна путешествую. Потому что обязательно заглянула бы и в ту, и в другую
Деревянные скульптуры вдоль реки
Решили попробовать найти качественный вид на главный фасад замка. Примерно выбрали направление и поехали наугад. Натолкнулась сейчас на информацию, что хороший вид на замок можно найти в резорте “Vila Bran”, http://vilabran.ro/ Мы были практически там, но проехали мимо…
Забираемся в холмы
Вот такая неприятность случилась... Мне кажется, что это все-таки был недостроенный новый дом. Поэтому, хочу верить, что обошлось без жертв
А потом мы просто ехали и ехали по узкой дорожке и любовались окружающим… Уже стало понятно, что Бран мы не увидим. Ну что ж, в интернете масса прекрасных фотографий.
Посмотрели навигатор – нет, не выведет нас эта дорожка никуда в нужном направлении. Надо разворачиваться. А так жалко! Тоже одни из лучших воспоминаний поездки…
Возвращаемся в поселок
Вот и замок показался. Телевик добил бы, могла быть хорошая фотография
Прощальный взгляд на Замок Бран. Ну зачем они флаг повесили на всю длину??!! Мне кажется, не в тему совсем, весь вид портит...
Едем в Синаю. Дождь стих, но небо не дает надежды на хорошую погоду и завтра.
(фото через автомобильное стекло)
Пока все фотографии, которые я уже разместила - мрачные и темные... И впечатление у читателей о Румынии может сложиться такое же. Но это последний такой день! Дальше все будет светло, тепло и ярко. И вообще, Румыния - прекрасна!
А мне так сельские пейзажи нравятся, что и замков не надо.
Но снаружи замок интересный, хоть и достоприм с Владом придуманный. Но в Румынии же есть замки, где "вампир" действительно жил. Как-то по Дискавери погазывали программу, как экстрасенсы лазали по замку Дракулы и нанюхали там ну очень отрицательную энергию.
Ну вот, наконец, утром - голубое небо и солнце! Может, плохая погода для нас закончилась?
Позавтракали тем, что осталось от ужина из супермаркета. В пенсионе с 8:00 для жильцов на кухне заварен кофе в колбе. Мы, правда, свой испортили, так как налили в чашки, не попробовав, кефиру. А ведь вчера долго в магазине молоко выбирали) На бутылочке было написано - lapte, молоко то есть. Но, видимо, было что-то еще написано, что говорит о непригодности для кофе...
CASTELUL PELEȘ.
Собрались, загрузились, поехали опять в Пелеш. Были там примерно в 8:45. Парковка пока также пуста. Когда мы после замка вернулись обратно, машины там стояли уже достаточно плотненько. И ходил парковщик, собирал плату. По-моему, 10 леев, не записала.
К самому зданию Замка и кассе пустили только в 9:00. А так стояли перед натянутой через дорожку цепочкой и будкой метрах в ста от замка. Служитель бдил. Потом, с девяти до половины десятого, ждали кассира...
На солнышке все совсем по другому смотрится. Хотя, сам замок, его парк и окружающие горы очень живописны и при мрачной погоде
Краткая историческая справка.
Пелеш построил для своей резиденции король Румынии Кароль I. Строили замок с 1873 по 1914 год. Одновременно с ним возводилась электростанция на протекающей рядом реке. Пелеш – первый электрофицированный замок в Румынии. И, кстати, первый в Европе, где запустили лифт. Королева Елизавета, жена Кароля I, писала: "Каменщиками были итальянцы, румыны строили террасы, цыгане были чернорабочими. Албанцы и греки работали по камню, немцы и венгры были плотниками. Турки обжигали кирпич. Инженерами были поляки, а чехи — резчиками по камню. Французы рисовали, англичане измеряли — здесь были сотни людей в национальных костюмах, которые разговаривали, пели, ругались и болтали на четырнадцати языках…" Интернационал)
Первый бал по случаю открытия королевской резиденции состоялся через 10 лет после начала строительства, в 1883-ем году. К тому моменту в Синае немало состоятельных дворян построили свои виллы. Вообще, городу повезло, что его окрестности выбрал король для своего дома. Одним монастырем жив не будешь)
После смерти Кароля I трон унаследовал его племянник, Фердинанд I, который продолжал усовершенствовать королевскую резиденцию. По завещанию дяди в 1914-ом году Фердинанд создал в замке музей. Но часть покоев оставалась за семьей короля, которая жила в Пелеше в летнее время.
Замок не пострадал ни в Первой, ни во Второй мировых войнах.
В 1948 году после отречения короля Михая I Пелеш был национализирован, ряд зданий из замкового комплекса отдали под Дом творчества, в котором отдыхали работники культуры. В 1953 году замок Пелеш перешел в ведение Национального музея Румынии.
С 1975-ого по 1993-й год замок закрыт для посещений. Использовался коммунистической элитой. Хотя, говорят, Чаушеску Пелеш не любил и не бывал там. 168 комнат использовались под частные покои главных коммунистов Румынии. В Пелеше в разное время были приняты Никсон, Ясер Арафат, Моамар Каддафи.
В 2006-ом году по закону о реституции Замок Пелеш был возвращен королю Михаю I. С условием, что он будет доступен для широкой публики. Где-то прочитала, что Михай продал замок румынскому государству обратно за 30 миллионов евро. Так что, я точно не знаю, кто же сейчас им владеет. Но, собственно, мне это не очень и важно
Пока мы, первые, и другие самостоятельные туристы, подтянувшиеся попозже, томились у кассы, ко входу в замок стали подтягиваться группы. Получив вожделенные билетики, мы завернули за угол, ко входу. И ужаснулись
Толпа штурмует вход. Но в 9:40 (напомню, официально открытие в 9:15) он еще закрыт. Видимо, у этих групп были заранее куплены билеты или еще какие договоренности у гидов с администрацией замка. Вообще, у Пелеша какая-то странная система допуска во внутренние покои. Из того, что мы читали в чужих рассказах - индивидуально ходить нельзя, собирают в группу.
Открыли одну створку двери. Мы пролезли ко входу, но нас оттирают организованные туристы. Почти удалось протиснуться между двумя разными группами, но внутри нас уже служительница не пускает - "Какой язык? Английский? Ждите, пока наберется группа!" И наружу пальцем тычет. Тут я уже на повышенных тонах, всем своим видом давая понять, что никуда не уйду - "Сколько ждать??! мы здесь с 8-и часов уже ждем!" Как ни странно - подействовало. "Ладно, проходите, надевайте бахилы, я вам дам распечатку, сами походите" Удача! Полиэтиленовые бахилы почти все рваные, похоже, их не выбрасывают из корзин у выхода, а приносят обратно.
Ужас ужасный. Одна из самых главных достопримечательностей Румынии - и такой бардак
И билеты здесь самые дорогие из тех, которые мы покупали в этой стране. Если по-максимуму - 60 леев за оба этажа (13,3 евро) + 35 за фотосъемку (7,8 евро). Итого, 21,1 евро на человека.
Я возмущена так, как будто меня обманули. Я уже привыкла считать Румынию цивилизованной страной, все, что я здесь вижу - в плюс от того, что я ожидала. И на тебе, такая фигня...
Получив распечатку, один листочек с текстом формата А4, и бэйдж на шею с разрешением фото, пошли смотреть королевские покои. Взвинченные и уже уставшие. Как какую серьезную преграду преодолели...
В замке – 160 комнат, но для туристов открыто всего 35. Считается, что все экспонаты в замке – подлинные.
Первый этаж.
Парадная лестница
Внизу толпится группа, от которой нам приходилось постоянно убегать. А темп их экскурсовод задала очень высокий. Им через 2 часа надо уже в Бране быть. Пропустить их вперед - тоже не вариант, в фойе уже забилась следующая группа
Приемный зал. Самая высокая комната замка – 3 этажа, 12 метров высоты
Сначала этот зал был внутренним двориком. В 1911-ом году его накрыли стеклянным раздвижным потолком. Он до сих пор работает!
Закоулочек в коридоре замка
Рабочий кабинет короля (1883-й год) с рабочим столом, пюпитром для официальных аудиенций и беседкой для дружеских бесед)
Еще одна вяжущая Елизавета
Библиотека, 1883-й год. Резной дуб. Где-то в библиотеке есть потайная дверь, через которую по винтовой лестнице можно попасть в спальню короля
Музыкальный салон. Мебельный гарнитур – подарок королю от индийского принца – является главным экспонатом зала. Над ним работали 104 года три поколения мастеров. На витражах - сцены из румынских сказок. Клавесин - старинный, 1621-ого года, сделан в Антверпене
Новый приемный зал, 1914-й год. Стены целиком обиты деревом разных пород
Флорентийский зал
Два бюро из эбенового дерева с инкрустацией полудрагоценными камнями
Резные двери
Столовая. Куда-то делся фарфоровый сервиз, на всех чужих фотографиях стол накрыт
В комнатах очень темно. Там, где нет витражей, окна закрыты тяжелыми портьерами и освещаются только скудным электричеством. Во многие помещения можно только заглянуть, вход перегорожен веревками.
Мавританский салон с восточным оружием XVI-XVIII веков, мебель изготовлена в Вене в конце XIX-ого века. На противоположной стене - плачущий фонтан из каррарского мрамора
Турецкая гостиная, произведение венских мастерских. Вышивки, которые полностью покрывают стены, потолок и мебель, были продемонстрированы на Всемирной выставке искусства в Вене в 1873-ем году
Театральный зал на 60 мест, 1883-й год. В 1906-ом году его перестроили, приспособив и под кинозал. Фриз под потолком расписан Густавом Климтом
Зеркальный коридор
Очень интересные и красивые интерьеры. По которым мы почти бежали... Мне бы тут раза в два дольше побыть.
Возможно, приходить к открытию - ошибка. И лучше днем. Но у нас нет статистики, поэтому трудно давать советы. Да и работает Пелеш только до 16:15. А пара часов на внутренние помещения нужна точно.
На второй этаж группы почему-то не водят. Здесь мы немного снизили темп осмотра, хотя постоянно оглядывались - не нагоняет ли нас толпа.
Коридоры
Обои. Бумага? а, может, кожа?
Вентиляционная решетка
Музыкальный зал
И снова кусочек шикарных обоев
Соседний зал, полностью декорированный светлым деревом, с ажурно-резной мебелью
Кабинет королевы
В Замке Пелеш 30 ванных комнат. Мы видели только две
Это, по-моему, гостевая ванная. Странно видеть в таком великолепно воссозданном замке такое наплевательское отношение к мелочам. Лампочки вот
На втором этаже комнаты не такие большие и парадные, наверное, здесь больше именно жилых помещений королевской семьи. Как они все называются - я не знаю...
А здесь стол накрыт. Наверное, для завтрака
Какая изящная спальня. Интересно, чья. Можно предположить, что королевы, если они с королем спали в разных комнатах
А вот еще одна спальня, это, наверное, общая королевская
В замке было оборудовано много спален для гостей. Одна из них. Победнее, конечно, чем хозяйские
Откуда эта красивая люстра я не помню...
До поездки мое мнение о достопримечательностях Румынии было весьма снисходительным. Могу сказать, что замок Пелеш - один из самых красивых королевских дворцов, которые я когда-либо видела. Пусть он и достаточно молод по историческим меркам, одно столетие ему всего. Но его внутренне оформление у меня вызывает восхищение. Так все выверено, гармонично, изящно, без излишеств, хотя и роскошно. Ну просто не передать словами! Если я когда-нибудь еще поеду в Румынию, я буду очень стараться посетить Пелеш еще раз. Мне не хватило.
А в Пелишор мы не пошли... Решили, что хватит нам впечатлений и от Пелеша, уж больно он хорош. Не хотелось смешивать, да и ехать надо, сегодня большая программа. О чем теперь люто жалею.
О. Спасибо! Вот оно - то слово, которое я никак не могла подобрать для Пелеша. Стильный. Я так рада, что удалось это показать, раз вам, уважаемая Амстердамка, это слово на ум пришло при просмотре.
В пенсионе с 8:00 для жильцов на кухне заварен кофе в колбе. Мы, правда, свой испортили, так как налили в чашки, не попробовав, кефиру. А ведь вчера долго в магазине молоко выбирали) На бутылочке было написано - lapte, молоко то есть. Но, видимо, было что-то еще написано, что говорит о непригодности для кофе...
да... там было еще одно слово " batut ". Вы просто купили " lapte batut " - взбитое молоко или Пахта — обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока ... но ето уже из Wiki
Motzu писал(а) 16 июл 2017, 19:41:там было еще одно слово " batut ". Вы просто купили " lapte batut " - взбитое молоко или Пахта — обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока ...
Точно, батут был!
Перед поездкой в Румынию я была уверена, что по-английски там не говорят. Поэтому, решила взять несколько уроков румынского языка. Нашла девочку-студентку из Кишинева, и у нас очень продуктивно пошли занятия. Жаль, что у меня получилось взять только три урока. Каково же было мое удивление (у меня не очень широкий кругозор), что румынский язык входит в одну группу с итальянским - романскую. Итальянский я тоже учила перед поездкой в южную Италию, правда, уроков было побольше. Потом бросила... Близкая грамматика, много похожих слов, вот уж приятный сюрприз!
В румынском за три занятия я, конечно, не преуспела. По опыту состоявшейся поездки очень рекомендую выучить пару десятков слов. Приветствия, "спасибо", "сколько стоит?", "где?", "здесь", "сейчас". Числительные. Названия основных продуктов. Это приятно и иногда полезно. Не чувствуешь себя полным дебилом, смотря в румынское меню. Когда официант не говорит ни слова по-английски...
Но, могу сказать, что патовых ситуаций на стандартном туристическом маршруте в стандартных туристических местах практически не было. Английский оказался в бОльшем ходу, чем я ожидала.
Но мое "Бунэ зиуа" (Добрый день) всегда вызывало такой позитив! Я к концу поездки так, видимо, уже бегло это произносила, что со мной начинали говорить по-румынски) И, опять же, с помощью моих Доброе утро, день, вечер я научилась бороться с настороженностью фотографируемых мной людей. Едут они себе в какой-то деревеньке на телеге, такие живописные, тут я, с фотоаппаратом из куста, их снимаю. Недовольны, хмурятся, хоть и не ругаются... А я - "Бунэ зиуа!" и рукой машу. Мгновенное преображение Улыбаются, иногда в ответ машут. И уже вовсе не против моей камеры.
Большое спасибо за увлекательный рассказ! Благодаря Вам я открываю совершенно новые для себя интересные направления.
Надо признаться, что мои собственные познания о Румынии до недавнего времени были на том же уровне.
Мои познания о Румынии тоже весьма скромны, но вот периодически натыкаюсь на рассказы про эту страну и чувствую, что мне все больше и больше туда надо.
Посмотрела я все, что написала выше. Мрачный, серый, унылый, скучный город. Как его фотографии, так и рассказ о нем.
А мне и по фотографиям, и по рассказу в целом показалось симпатично, правда вот это действительно режет глаз
Конечно, в самом центре, среди всех этих красивых имперских зданий постоянно то тут, то там - наследие социалистической эпохи
На заднем плане - покрытые изморозью горы
Прямо волшебный пейзаж!
Могу сказать, что замок Пелеш - один из самых красивых королевских дворцов, которые я когда-либо видела. Пусть он и достаточно молод по историческим меркам, одно столетие ему всего. Но его внутренне оформление у меня вызывает восхищение.
Фото действительно впечатляют! Ну и что, что молодой. Не раз я посещала старинные известные замки, шикарно выглядящие снаружи, но совершенно скучные внутри. А в Пелеш явно стоит зайти не для галочки.
Оцените масштаб личности владельца замка и иронию ситуации! Карл I Гогенцоллерн-Зигмаринген, баварский пруссак, ставший румыном из румын. Его же выбрали по конкурсу среди немцев, чьи правящие дома снабжали своими отпрысками все троны Европы. Ситуация была прямо-таки знакомая: "земля наша велика и обильна"... (порядка только нет) "придите и владейте нами". К месту господарской службы добирался почти как Ленин в пломбированном вагоне - на перекладных инкогнито через Австрию. Прошедший кастинг "варяг" сумел не поссориться с Россией (а это трудно), избавиться от турецкой зависимости, задружиться с Австро-Венгрией и Пруссией (благо происхождение и воспитание позволяло). Еще успел удачно повоевать с соседом и прирастить Румынию территориально. С румынской элитой Карл существовал в симбиозе долгое время - теплые отношения с республиканской Францией, находившейся лет двадцать после франко-прусской войны в дипломатической изоляции и готовой дружить хоть с кем-то, все же не заслуга монарха. Правил почти полвека, регулярно получая займы под фамилию Гогенцоллерн, затем Румынии повезло - наступил век бензина и пригодились нефтяные залежи. А вот умер, можно сказать, от огорчения - урожденный немец не выдержал перспективы войны с немцами. Этому он сопротивлялся до своего конца. И обратите внимание, где он построил свою резиденцию - максимально близко к границе с Трансильванией (т.е. с Австро-Венгрией) почти в центре сегодняшней Румынии.
Я просто восхищаюсь его политическим чутьем и добросовестностью - настоящий государственник
Прекрасный отчет и прекрасные фото, но у меня от Пелеша совершенно другое впечатление: абсолютная безвкусица, нагромождение кучи мелких деталей, мешанина стилей, тёмные маленькие помещения - абсолютная цыганщина. Я бы мог понять, если бы это был дом какого-то нувориша, но что это королевский замок, людей, которые должны быть аристократически воспитаны - в общем, это странно. При этом сам замок тесный, а учитывая, что во времена его использования по функциональному назначению толпилась куча людей, даже не представляю, как там люди расходились в этих коридорах.
Но что касается Румынии в целом, мне не понятно, почему эта страна малоизвестна путешественникам - это красивейшая природа, потрясающая атмосфера саксонских городов Трансильвании, разная культура разных регионов - в общем, место однозначно достойное посещения.
во время строительства замка самыми модными архитектурными стилями были эклектика и нео-стили. Потому мешанина не удивляет. Как и наличие экзотических комнат - таковые присутствуют во многих дворцах.
По мне, абсолютная цыганщина - конокрадство, юбки с оборками, гадалки и куча золота.))
Le soleil писал(а) 18 июл 2017, 01:09:замок тесный, а учитывая, что во времена его использования по функциональному назначению толпилась куча людей, даже не представляю, как там люди расходились в этих коридорах.
В тесноте, да не в обиде. Ну сколько там этой Румынии.))
Le soleil писал(а) 18 июл 2017, 01:09:Но что касается Румынии в целом, мне не понятно, почему эта страна малоизвестна путешественникам
Le soleil писал(а) 18 июл 2017, 01:09:абсолютная безвкусица, нагромождение кучи мелких деталей, мешанина стилей, тёмные маленькие помещения - абсолютная цыганщина
Вкусы у всех разные. Кучи мелких деталей не заметила. Мне показалось, что именно детали и создали цельное впечатление от замка, но что их прямо "кучи" - не показалось. И еще отметила про себя, что эта "мешанина стилей" и делает его интересным, если бы все было в одном, скажем, модном в начале века ар-деко, то осматривать его было бы не так увлекательно. Но это тоже личное мнение, поэтому не оспариваю Ваше ни в коей мере.
Какая дискуссия активная про Пелеш получилась. Я почему-то думала, что этим замком восторгаются все) Но, как было правильно выше замечено - все мы разные, вкусы разные, впечатления разные. Кому-то вкусно, кому-то безвкусно. Эклектика и масса мелких деталей. Так и есть. Но архитекторы и дизайнеры умудрились совместить все это в такую прекрасную безупречную картину, что слеза наворачивалась) Лично меня это восхитило. О чем я и написала в рассказе о своей поездке. Те, кто был в Пелеше - уже имеют свое мнение, а те, кто не был - смогут его составить лишь при личном посещении. Поэтому, думаю, нам тут всем не о чем спорить и что-то доказывать друг другу
Уезжаем из Синаи. Конечная точка нашего сегодняшнего маршрута - Сигишоара. И обширная путевая программа до нее.
RUPEA.
Прямо у шоссе видим первый запланированный для остановки пункт - крепость Рупя. В переводе с древнесаксонского Rupea означает груда камней. Ну, в целом, похоже)
Существует легенда, что на месте Рупи когда-то было дакийская крепость. Между римлянами и даками в I-ом веке н.э. шла изнурительная борьба, римляне в итоге стали побеждать, и Децебал, последний дакийский царь, совершил в этой крепости самоубийство, чтобы не попасть в плен к римлянам, перерезал себе горло.
Более позднее упоминание о Рупе - 1324-й год, когда в ней спасались местные жители от армии венгерского короля. Крепость неоднократно служила укрытием для крестьян от турецких нападений. В 1432-1437 годах турки таки захватили крепость и ограбили ее. В 1643 году Рупя сгорела. В конце XVI века, когда местным жителям удалось частично восстановить крепость, они сдались армии Габсбургов без боя. И правильно, зря ремонтировали что ли?
В 1716 году крепость использовалась, как убежище для тех тех, кто не заразился чумой. В 1790 году Рупя была навсегда оставлена после сильнейшего шторма, который разрушил дома и сорвал большинство крыш.
Крепость окончательно пришла в упадок в коммунистические времена.
С 2002-ого года местные власти начали искать деньги на ее восстановление. В 2009-ом Рупя получила финансирование в размере 32 миллиона RON от какого-то европейского фонда. Власти доказали, что могут сделать из Рупи достойный туристический объект. Гарантировали минимум 5000 туристов в год.
Была построена новая дорога от шоссе и стоянка на 110 автомобилей. Крепость открыта для посещений в 2013-ом году.
Ну, если крепость будет работать без выходных, то 5000 человек в год - это 14 человек в день. Наверное, это реальная цифра. Хотя, когда мы приехали, то были единственными посетителями. Потом видели еще две пары... Так что - все в Рупю, поднимать статистику! Чтобы европейцы не потребовали свои деньги обратно)
Вход - 10 лей (2,2 евро)
Башня открыта, но внутри пусто
Комплекс зданий с жилыми помещениями
Одна из "квартир"
Помещение в башне на самом верху холма. Не очень понятно предназначение стола. Может, проводятся какие-нибудь тематические вечера с выездным кейтерингом?
Равнинные виды. На парковке на 110 мест - три машины
Старые механизмы. Но шестеренки крутятся, я проверила)
Тестомеска? Или масловзбивалка?
Если честно - скучная крепость. Мне кажется, какое-нибудь внутреннее наполнение ее помещений можно было бы и организовать. Как делается почти в каждой крепости в Румынии. Чего-нибудь этнографического, чего полно в каждом деревенском доме. Все веселее было бы. И не вразрез с историей.
И, конечно, слишком, как я где-то прочитала, старательно ее отреставрировали. Не слышно в ней веков... Как в крепости Рышнова, к примеру, хотя та тоже ведь совсем недавно была реконструирована.
Рапсовые поля вдоль дороги. Даже при закрытых окнах в машину проникает сладкий цветочный аромат
В поселке Buneşti сворачиваем с трассы и едем по узкой убитой DJ104L восемь километров
По дороге попадается деревенька, которая при более внимательном взгляде выглядит не так успешно, как те, которые мы проезжали раньше. Остановились, чтобы сделать пару кадров. Из соседнего двора тут же набежали чумазые детишки и стали клянчить конфетки. "Мадагаскар" - шепчет Наташа, вжимаясь в кресло. Она недавно там побывала. Поспешили убраться, так как для детей сувениров в Румынию не заготовили
Про Вискри я не знаю вообще ничего. Надеюсь, что, если мы правильно едем, то такая разбитая в хлам дорога приведет нас в совсем нехоженое туристами место
Да, деревня Вискри именно так и выглядит. Абсолютно по-настоящему. По главной дороге ходят гуси, собаки лениво валяются в пыли и даже не брешут на машину. Но тут нам сразу на глаза попадается большой туристический автобус. Пустой. Рядом - ни кафе, ни пенсиона. Одни частные дома. И ни одного человека вокруг. Варианта два - либо все пассажиры в крепости, либо здесь просто живет водитель автобуса.
По указателям на крепость, один поворот на узенькую улочку, на которой в тени деревьев расположились местные жители с нехитрым сувенирным рукоделием, подъехали прямо ко входу в крепость. И тут никого, и ни одной машины. Надеемся, что все-таки - водитель автобуса)
Практически во всех крепостях, что мы посетили в Румынии, одинаковый перерыв на обед, с 13:00 до 14:00
Вход - 8 лей (1,8 евро). Слава богу, автобуса туристов здесь точно нет. Еще человек пять бродят по крепости
В Трансильвании около 150-и (где-то пишут про 180) фортифицированных, укрепленных церквей, по-румынски - Biserica fortificata. Эти церкви были сразу или со временем оснащены оборонительной стеной, складами, комнатами для жизни в осаде, и даже классами для школьных занятий.
Церковь в Вискри - самая старая в Трансильвании. Она была основана в 1100-ом году секеями - венгерским субэтносом (только примерно понимаю, что это такое - субэтнос...). Около 1185-ого года церковь захватили саксы. Именно саксы и основали поселение Viscri. "Первое упоминание о нём относится к 1400 году: в документе о взыскании церковного налога упоминается проживающий здесь 51 фермер, 1 школьный учитель, 3 пастуха и двое нищих. Говорят, потомки этих колонистов живут там и до сих пор".
Около 1525 года были добавлены первые укрепления с башнями. В XVIII-ом веке церковь снабдили второй защитной стеной. С 1993-его года Вискри входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В румынском списке ЮНЕСКО всего семь укрепленных церквей, мы увидим еще две - Бьертан и Прежмер. Ну, а если кому-нибудь интересно, здесь можно посмотреть весь список этой страны: http://romaniatourism.com/world-heritage-sites.html
Общего вида церкви никак не сделать, отойти некуда, упираешься спиной в крепостную стену. Слева на фото - ее стена и вход
В церкви тихо-тихо, только скрипит деревянный пол, как я ни стараюсь ступать аккуратно и не шуметь… Хоть и отреставрирована эта церковь совсем недавно, но прямо чувствуется, какая она старая… Дух времени, так сказать
За этой маленькой дверцей - лестница на колокольню
Наташа полезла.. Потом рассказывала, что ей было там очень тревожно, деревянные перекрытия и лестницы выглядели крайне ненадежными. Недаром, перед лестницей на башню висит объявление, что восхождение туда – на собственный риск восходящего. Интересно, а, если, не дай Бог, что там случится, страховая отморозится?
Я же только на балкон взобралась. И тут тоже все такое… Хлипкое, шатается.
Похожих церквей мы потом еще увидим несколько, но эта – первая такая, и я тоже никогда не видела ничего подобного. Румыния – страна открытий для меня. Как минимум, визуального порядка.
Потом можно погулять вокруг церкви, вдоль крепостной стены
И внутри ее
Какое-то полезное в прошлом приспособление, сверху, видимо, что-то насыпалось/наливалось, а снизу справа, уже нужное - высыпалось/выливалось.
В одной из башен к потолку подвешены какие-то палки. Интересно, для чего? Сушить что-то? Что? Травы?
В крепостных помещениях у входа организован небольшой музей румынского быта
Традиционная саксонская кровать. Могу ошибаться, но мне кажется в ящике не только хранятся постельные принадлежности, но и спать там можно. Конечно, когда он выдвинут
Только сейчас заметила, что на сундуке написан год - 1873-й
Крепость в Вискри - однозначно рекомендую к посещению. Мне здесь ну просто очень понравилось. Наташе - зачет за включение ее в маршрут
Загрузились в горячую машину, наконец, в Румынию пришло лето. Надо поискать какую-нибудь еду, уже три часа дня, утренние кефир с кофе давно усвоились. Хотя, ничего подходящего ни в самом Вискри, ни на подъезде нам не попалось.
И вдруг вдалеке, на главной деревенской улице видим целую кавалькаду телег, полных людей. И движется она в нашу сторону. Неужели нам посчастливилось попасть на деревенский праздник?! Свадьба??!! Припарковались, фотоаппараты наперевес.
Свадьба, ага. Пять полных телег китайцев. И всю эту вакханалию снимает профессиональный видеооператор. Который сердито на нас смотрит, потому что мы портим ему собою и своей машиной аутентичный фон саксонской деревни
Повезли китайцев куда-то далеко и надолго. Больше мы их не видели. И на улице опять стало тихо, сонно и безлюдно. Наверное, это все-таки их автобус...
Если бы мы потрудились перед поездкой сюда хоть немного что-то прочитать о Вискри, то из первой же ссылки в гугле узнали бы, что в этой «богом забытой» румынской деревеньке принц Чарльз приобрел себе домик. И, по крайней мере теперь, она уже совсем не забыта богами… Потому и крепость так хорошо отремонтирована.
Наташу оставляю на скамеечке у магазина, с бутылкой холодного пива и чипсами. В обществе местной старушки и божьих коровок
Сама хочу немного прогуляться по деревне. Про принца Чарльза я тогда не знала, а то бы, конечно, пошла позырить на его дом. В интернете потом нашла его фотографии. Нет, мне он не попался, нет на фотках.
А на тот момент я восхищалась чистенькими саксонскими домиками. Мне, правда, и тогда показалось, что покрасили их все одновременно. Сейчас-то понятно, что видимо, так и было. Местным жителям теперь надо поддерживать статус свой деревни. Хотя, это хорошо, а не плохо. А, так как я ничего не знала, то не было у меня никакого ощущения показухи, потемкинской деревни… Это - реальная деревня)
Главная улица
Колонки. Емкости для воды выдолблены в цельных стволах деревьев
Основная гамма домов - голубая
Принцев дом - тоже голубой. Про него можно посмотреть в ю-тюбе. Принц Чарльз, кстати, не чурается и скромных заработков, сдает туристам комнаты в своем доме, когда никого из королевской семьи нет в деревне. Его сын Гарри в Вискри праздновал Пасху в 2012-ом году. Видимо, Чарльз сослал сюда сына за что-то Интересно вообще было бы посмотреть, как в такой деревне празднуют Пасху. Пусть даже и без присутствия одного из наследников английского престола)
Принц Чарльз, кстати, Румынию уважает, у него восемь объектов недвижимости в этой стране
Местные жители рабочего возраста, наверное, все в поле. Или, наоборот - все отдыхают, сиеста. На улицах только старики, дети, гуси и собаки. Хотя, я не заметила, чтобы Румыния придерживалась сиесты. Это мне по аналогии в языком в голову пришло. Румыны-то - работяги
Не знаю, как в Вискри бывает в другое время. Китайцы, Принц Чарльз, список ЮНЕСКО, фотографии в интернете "аутентичной румынской деревни" - все это, безусловно, должно сделать это место популярным у туристов. Может, оно такое и есть уже, а нам просто повезло. Но сейчас я рассматриваю эту деревню, как несомненную удачу нашей поездки.
А в домике Чарльза я с удовольствием заночевала бы)
Следующий пункт программы - мой) Не совсем по пути, но недалеко. Когда показала Наташе фотографию того, что хотела бы посмотреть, получила безоговорочное согласие.
Очень приятная узкая двухполосная дорога, местами с абсолютно свежим асфальтом и разметкой. С редкими деревнями, транспорта нет, только телеги изредка попадаются. Вокруг холмы, поля, леса.... Интересно, как в Румынии выбирают дороги для ремонта? Случайная выборка, лотерея? Ибо наличие именно здесь такого шикарного дорожного покрытия совершенно не объяснимо.
Я пока еще с детским восторгом реагирую на каждое гнездо аистов, особенно, если там кто-то сидит. Потом-то я все-таки перестала на них так бурно реагировать)
У этой деревни - своя падающая башня
BEZIDU NOU.
После этого указателя началась жесть. Настоящая разбитая деревенская дорога. Хуже, чем те 8 километров в Вискри. Хотя, не долго.
Вот, что я хотела здесь увидеть. Затопленная деревня
Когда, судя по гуглу, до озера было уже совсем недалеко, пришлось бросить машину. Не рискнули, боясь увязнуть в грязи
Совсем рядом с этим домом и поставили ее
Выбежали детки, предлагая незамысловатые плетеные сувениры, но быстро потеряли к нам интерес, видя, что мы не собираемся ничего покупать. Не попрошайки, а то я уж было напряглась.
В 1975-ом году в этом месте начали строить плотину. В 1977-ом году строительство было приостановлено, в 1984-ом опять продолжилось. В 1985-ом году власти стали эвакуировать существовавшую здесь деревню Безиду Ноу. Деревня эта была уникальна тем, что в ней ее жители исповедовали четыре разные традиционные религии (католицизм, унитаризм, иудаизм и православие).
К 1992-ому году в деревне осталось всего 126 жителей. В 1994 году деревня была затоплена практически полностью, вместе с церковью. Жители ушли. В результате здесь осталось всего 12 домов, живет в них в общей сложности около 40 человек.
Как пишут в некоторых источниках, Безиду Ноу стала символом попыток диктаторского режима Чаушеску разрушить исторические немецкие и венгерские деревни.
Истина, наверное, как всегда, где-то посередине. Может, диктатура здесь и не причем, а создание водохранилища именно в этом месте было оправданно экономически, географически и т.п... Может, жителям предоставили нормальные условия переезда. А, может, и впрямь зря затопили неугодную деревню, и можно было обойтись без такого решения...
Мы ищем водоем. Но не видим воду, хотя по карте уже идем вдоль нее. А воды и нет....
Пейзаж космический. И, несмотря на солнце, депрессивный и угнетающий
Раньше в озере водились мидии
Огромные! Створки ракушек - с ладонь. Для сравнения положили пачку сигарет у не самой крупной из попавшихся раковин
Воды нет. Нет и церкви, которая до сих пор числится на гугло-картах - Biserica Scufundata. Уже сейчас нашла, что шпиль церкви обрушился в 2014-ом году
Ощущения странные... кошки на душе скребут. Хотя я не нашла в интернете ничего особенно такого в этих событиях, из-за чего стоило бы убиваться. Но ведь у людей порушились их привычные жизни. Ушли на дно...
Айфоновская панорама не передает весь сюрреализм окружающего пейзажа
Меня очень расстроило мнение на первых страницах отчета о том, что Румыния - загаженная страна. У меня другой опыт. Одно из подтверждений - дно этого высохшего водохранилища. Очевидно же, что его никто не очищал специально. Может, в частности, потому, что не от чего.... Нет мусора. Только коряги. Пачка сигарет - и то наша, которую мы потом забрали.
Еще две семьи ходили невдалеке от нас. Потом их машины обнаружили рядом с нашей. Очевидно, не иностранные туристы, свои.
Мемориал у въезда в деревню - Memento Bözödújfalu. По пути туда даже не заметили, проскочили мимо
Символы четырех религий деревни
Стенды с фотографиями деревни и ее жителей, с описанием событий. На румынском.
Корявый перевод посвящения: «На дне озера покоится Безиду Ноу. Жители ее 180-и домов, теперь разбросанные по миру, оплакивают ее. Служители диктатуры разрушили деревню и затопили, тем самым уничтожив исторически и религиозно уникальную общину, в которой семьи разных национальностей и вероисповеданий жили друг с другом на протяжении веков, полные взаимопонимания и мира. Теперь молитвы римских католиков, унитариев, греко-католиков и субботников затихли навсегда. Пусть это место станет символом религиозной толерантности »
Столбики с именами жителей
***
До Сегишоары километров 40. От Мемориала начинается новая дорога, пока без разметки и со строительными ограждениями по обочинам. Ее пока даже нет на гугле. Едем наобум, и она существенно сокращает нам маршрут.
По пути - очередная деревня, про которую мы решили, что она цыганская. Редкие тетеньки ходят в пестрых юбках. Цыган мне стремно фотографировать вблизи.... Еще напустят какую-нибудь порчу
Техническая остановка на обочине. Таких рынков с китайским барахлом вдоль дорог полно по всей Румынии. Вот их точно не надо спешить фотографировать, так как попадаются повсюду. Мы близко к ним не подходили, может, там и есть, что местного прикупить. Корзины, шкуры, вязаные изделия, коврики точно есть. Просто, этого нам сейчас не надо
Пока Наташа курит, у меня короткая пробежка по обочинам с фотоаппаратом
О вот это великолепный и такой интересный отчет по Румынии, зачиталась на ночь глядя))) фото классные!!! Жду теперь продолжения! Сама никак не решусь когда мне с Трансильванией встретиться, есть возможность через месяц из Болгарии туда рвануть или в начале ноября уже специально туда лететь, хотела до ноября дождаться, осень, красивые краски, все дела))) но боюсь не дотерплю, в августе из Болгарии сорвусь) пугает только жара и что толпы будут (((
А по поводу жары, это не известно. Погода переменчива. На прошлой неделе к примеру в Румынии было довольно прохладно. Вечером приходилось накидывать лёгкую куртку. В горах 16 июля вообще был такой снег что закрыли Трансальпину. А сейчас опять жару обещают.
Agafa P. писал(а) 16 июл 2017, 17:25:Соседний зал, полностью декорированный светлым деревом, с ажурно-резной мебелью
эту мебель делали 3 поколения более 100 лет, оно из железного дерева.
Agafa P. писал(а) 16 июл 2017, 17:25:В Замке Пелеш 30 ванных комнат. Мы видели только две
и они все работают до сих пор, и холодная и горячая вода. так же работает и центральная пылесосная система.
Agafa P. писал(а) 16 июл 2017, 17:25:А вот еще одна спальня, это, наверное, общая королевская
эта комната была построена специально для визита молодого австрийского императора Франца Йозефа, но он так и не погостил так как развернулся назад на пол пути к Румынии и за угрозы покушения на него.
Agafa P. писал(а) 16 июл 2017, 17:25:В замке было оборудовано много спален для гостей. Одна из них. Победнее, конечно, чем хозяйские
это апартаменты для адютантов, фрэйлин и прочих из королевской свиты
marshall620 писал(а) 21 июл 2017, 13:25:это апартаменты для адютантов, фрэйлин и прочих из королевской свиты
Мы в Пелеше периодически пересекались с гидом, который водил по замку пару китайцев. Он-то и сказал про гостевые комнаты, показывая на эту) Но, согласна, скромно для гостевой спальни. Про свиту, конечно, более правдоподобно.
marshall620 писал(а) 21 июл 2017, 13:25:эта комната была построена специально для визита молодого австрийского императора Франца Йозефа, но он так и не погостил так как развернулся назад на пол пути к Румынии и за угрозы покушения на него.
А кто-нибудь потом пользовался этой богато обставленной комнатой? А красивый бело-красный будуар - королевы? Я угадала или нет?
Agafa P. писал(а) 21 июл 2017, 14:45:А кто-нибудь потом пользовался этой богато обставленной комнатой? А красивый бело-красный будуар - королевы? Я угадала или нет?
нет, никто так и пользовался этими апартаментами, оффициально. Хотя я уверен что диктатор Чаушеску и его супруга Елена попользовались всеми комнатами в Пелеше так как он был для них летней резиденцией. Эти двое много вреда принесли этому замку, многое перестраивали, переделывали...
marshall620 писал(а) 22 июл 2017, 11:34:Хотя я уверен что диктатор Чаушеску и его супруга Елена попользовались всеми комнатами в Пелеше так как он был для них летней резиденцией. Эти двое много вреда принесли этому замку, многое перестраивали, переделывали...
Где бы я ни читала про Пелеш, везде пишут, что Чаушеску не любил этот замок и бывал там редко. А в википедии, которой, конечно, нельзя верить безоговорочно, рассказывают, что работники музея, зная мнительность Чаушеску, связанную со здоровьем, придумали байку, что здание заражено опасным грибком. Как было на самом деле я не знаю, конечно, переписываю интернет-версии
После перекура на обочине до Сигишоары ехали уже без остановок, быстро домчали по навигатору до верхнего города.
SIGIȘOARA.
Единственный въезд в верхний город для машин - в ворота в башне Turnul Croitorilor. Дальше навигатор захотел, чтобы мы резко свернули направо и поехали по улице, в которую, как нам показалось, машина не влезет. Я заочковала туда соваться, и мы припарковались прямо у башни, чтобы сходить до нашего жилища пешком.
Хотя, на фотографии вроде как и нормальная вполне улица...
"Casa Cojo". Одно из самых запоминающихся мест, где мы жили в Румынии. 60 евро/ночь.
Наш домик - зелененький. Мансардные окна - наши апартаменты. А белая машина - наша белая машина. Спокойно потом проехала по этой улочке, правда, после того, как пешком по ней прошла
Рядом с нами - еще одни ворота в город, но в них - только пешком
И наша "собственная" сторожевая башня - Turnul Măcelarilor, Башня Мясников. Пишут, что всего башень в старом городе сохранилось девять. Но я за время нашего пребывания в Сигишоаре насчитала только семь, плюс Часовая. Итого, видели восемь. Названия у башень такие потому, что каждая из них была закреплена за одной из гильдий, которая несла ответственность за её поддержание в надлежащем виде. Отсюда и названия - дубильщиков, лудильщиков, кузнецов, портных...
Наша улочка, по которой идти в центр (3 минуты)
Столовая/гостиная/спальня
И еще маленькая отдельная спальня, моя на этот раз
Мои постоянные спутники в путешествиях
Из наших окошек, в разные стороны
На самом деле, у нас две башни, правее Мясников - Turnul Cojocarilor, Башня Меховщиков
Ну, и как теперь говорится, вишенкой на торте нашего жилья - собственный садик! С вишневыми и черешневыми деревьями. В мае уже появились ягодные завязи...
Небольшие косяки у апартаментов тоже были. Холодно. Батарей много, но заработали после включения только две. Хотя, одеял хватает. Маленькая ванная комната без вентиляции, только два крючка, нет мусорного ведерка. Но все это совершенно незначительные мелочи для такой чудесной квартирки с ягодным садом
Сегодня мы без нормального обеда, поэтому, наскоро раскидав вещи по углам, идем сразу в ресторан, который нам порекомендовали при заселении. Он недалеко от нас, при одноименной ему гостинице "Sighișoara".
Устроились на террасе, наконец, на улице достаточно тепло для ужина на воздухе. Большое аппетитное меню. Заказываю традиционные румынские голубцы сармале и мясо дикой свиньи. Официант пытается мне объяснить, что эти оба блюда - основные. Вот уж напугал. Не знает, с кем связался. Я еще десерт буду. "А пока цуйки, пожалуйста, принесите".
Sarmale. Голубцы проще говоря. Но в Румынии они немого другие чем, у нас. Вкуснее) Капустный лист тоооненький, фарш нежный... Мы потом несколько раз брали сармале в разных местах, везде были такие же. Наверное, есть какой-то особый румынский секрет
Дикая свинья с грушей. Блюдо достойное, но, наверное, обычная домашняя свинка была бы вкуснее
Наташа своей бараниной сильно не восхищалась, но в целом была довольна
Лицом я в грязь не ударила, съела почти все, даже шарик поленты и картоху. На десерт, правда, уже не замахнулась. Официант уважительно улыбался потом, принося нам очередное пиво.
160 леев (36 евро) за три главных блюда, 4 пива, цуйку. Причем, мы взяли самое дорогое горячее, из спец. предложения от шефа. Не такие затейливые по названию и составу блюда просто из свинины или баранины стоили значительно дешевле.
Так и просидели здесь до заката. Торопиться нам некуда, завтра - полный день для знакомства с этим маленьким симпатичным городком
Как-то вдруг сразу стемнело
Сегодня пятница, но в городе тихо и пустынно. Правда, жечь у нас тоже не было настроения, хотя, я не уверена, что здесь есть, где развернуться, если бы настроение было) Поэтому тупо пошли спать.
Трансильванию населяет множество национальностей. Но большинство составляют живущие здесь издавна румыны, немцы и венгры. Трансильванские немцы - это, преимущественно, саксы, которые прибыли сюда в середине XII-ого века по призыву венгерского короля Гезы II, тем самым решившего две задачи - защиты Венгрии от кочевников и освоение железорудных месторождений. Саксонские колонисты, как их еще называют в разных текстах. Прибывшие в этот неспокойный регион саксы старались укреплять свои поселения по-максимуму. Каждая саксонская деревня имела укрепленную церковь, одну из которых мы с вами уже видели - Вискри. Строили саксы и укрепленные города.
Один из таких - Сигишоара. Еще она известна в истории под немецким именем Шессбург и венгерским — Шегешвар. В городе до сих пор таблички на домах пишутся на трех языках, хотя этнических немцев здесь осталось всего 2% от всего населения. Основана Сигишоара была в XII-XIII веках. Старый город входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО (всего средневековых городов Румынии туда включено семь, мы будем в пяти из них): http://romaniatourism.com/medieval-towns.html
Почти сразу за углом от нашего дома - Scari a Scolarilor, буквально - "ступеньки для школьников". XVII-й век. Это крытая лестница из 175-и ступенек. Тогдашний мэр построил ее для детей, чтоб им легче было зимой преодолевать крутой и скользкий подъём к школе. И ведь ходят школьники по этой лестнице до сих пор! На холме - действующая школа, преемница основанной в 1522 году первой школы. Утром из своего сада мы хорошо эту лестницу слышим. Как выяснилось опытным путем, по субботам в Румынии учатся)
Еще там наверху есть Biserica din Deal или Bergkirche, Церковь на холме. И старое лютеранское кладбище. Туда я свожу вас попозже
От центральной площади к лестнице идет Strada Școlii, Школьная улица
У подножия Школьной лестницы - самая большая в верхнем городе концентрация сувенирных лотков. Как обычно - ничего стоящего.
В Румынии с сувенирами не очень. А вернее - плохо. Китайский ширпотреб или совсем уж незатейливое и неинтересное местное рукоделие. Я в какой-то момент даже магниты перестала смотреть, хотя обычно в поездках покупаю их в каждом городе. Самую интересную керамику я видела в Бухаресте в старом городе. И в Брашове удалось набрести в центре на один магазинчик, где купила очень симпатичные тарелку и кувшин, расписанные местным художником.
Теперь уже, проехав по маршруту, хочу поделиться, что лучший выбор сувениров, ручной работы вязаных и валяных изделий, ковриков, национальных рубашек, скатертей, другого текстиля - нам встретился у Монастыря Воронец в Буковине. Там целая улочка от парковки до входа в монастырь. И, главное, что вещи там были, действительно, качественными. Так что, если вы туда собираетесь на своем маршруте - не торопитесь с покупками до
С сувенирами не получилось, зато, в соседнем доме, на Strada Cositorarilor, расположилось очень симпатичное место - "Casa Cositorarului"
Здесь сдаются несколько номеров, отзывы в интернете хорошие. И очаровательное заведение
По пути в туалет, который находится на верхнем этаже, посмотрела и внутренние помещения
Одним из двух наших утр мы здесь завтракали. Вкусно и обильно. Хотя, к персоналу у меня есть вопросы. Сначала - дружелюбные и приветливые девушки, на этапе получения счета почему-то перестают замечать. Потом у них не оказывается сдачи, а терминал не работает... И тому подобные не очень приятные моменты. А место все равно классное!)
По Школьной улице спускаемся к центральной площади верхнего города - Piața Cetății (звучит Пьяца Четаци, как-то так), Городская площадь в переводе с румынского
Casa cu Cerb, Дом с оленем, дворянский особняк XVII-ого века. Сегодня здесь городская библиотека
У площади есть свой хозяин - Джимми, мохнатый, как медвежонок пес. Видели его на площади всегда, то тут, то там, валяется в томной неге или полной нирване
Однажды, проходя мимо, я остановилась с ним посюсюкать, и продавщица сувениров, сидящая на складном стульчике рядом со своей лавкой, меня с ним познакомила "Погладьте, погладьте, он добрый!") Принесла потом Джиммику сыра. А он есть не стал... Ну, по нему и видно, что не голодает животное
На этой площади в какой-то момент мы присели выпить вина и потаращиться на людей. Неожиданно, вместе с вином, заказалась чорба, хотя есть и не собирались...
А Наташа взяла еще салат из свеклы с хреном. Оказалась нарезанная кубиками вареная свекла. С хреном)
Соседняя площадь - Piața Muzeului. Самая богатая на достопримечательности в Верхнем городе.
На ней расположена Часовая башня, Turnul de Ceas
огромная Biserica Mănăstirii
и дом, в котором якобы родился Влад III Дракула. Сейчас тут ресторан, в который водят туристические группы. По отзывам - так себе ресторан
Часовая башня.
Высота башни 64 метра, из них 39,5 - шпиль. Он заканчивается маленькой золотой сферой, увенчанной флюгером в виде петуха.
В Часовой башне собирался городской совет, хранилась городская казна, поэтому ее иногда называют Башней Совета. Под башней - проход, через который можно попасть в нижний город
Этот вид - со стороны нижнего города
Четыре маленьких шпиля вокруг основного говорят о том, что во времена, когда Трансильвания входила в состав Венгерского королевства, город был автономным, а у его руководства было право карать смертной казнью тех, кто не соблюдает местные законы, даже без уведомления венгерского короля
Какая веселенькая чешуйчатая крыша) Она была смонтирована в конце XVII-ого века
Часы диаметром 2 метра установили на башне в 1648 году. Фигурки на часах есть с обеих ее сторон. Те, которые обращены к верхнему городу, на нас сейчас - Юстиция и Справедливость. Рядом с ними - два ангелочка. Правый появляется в шесть утра и символизирует начало трудового дня. Левый, который держит в руках свечу, сменяет коллегу в 18:00 и означает конец работы.
Так должно быть. Мы в шесть вечера ждали под башней, задрав головы, когда они поменяются, но ничего не произошло. Все фигурки оставались неподвижными. Внизу статуэтка с оливковой ветвью - символ Мира, и барабанщик, страж крепости
На верхнюю галерею можно подняться, с 9:00 до 15:30. По-моему, закрыто в понедельник. Стоимость 15 RON (3,3 евро). Я не лазила, а Наташа была. Я теперь, как водится, жалею, что пропустила. Фотографии любезно предоставлены другом и ее айфоном.
Вид на нижний город
На вершине холма - школа, Церковь на Холме и чуть ниже Turnul Cositorarilor, Башня Лудильщиков, до которой пешком мы не добралась
Turnul Cositorarilor
Еще в башне есть небольшой исторический музейчик.
Женские сапожки
Набор для ампутации
Чемоданчик гинеколога Слава богу, мне не довелось жить в то время...
Доминиканский монастырь - ровесник города, впервые упоминается в 1298 году. В конце XV-ого - начале XVI веков доминиканцы церковь перестроили в трехнефную готическую. Но доминиканским монахам пришлось не совсем по своей воле уйти из Сигишоары в 1550 году, монастырские здания перешли к городским властям, а церковь отдали евангелистам. В 1676-ом году церковь полностью сгорела, и ее пришлось отстраивать заново. Сделали быстро, всего за два года. Монастырь в XIX-ом веке снесли вовсе, теперь на его месте - Мэрия.
Вход в церковь платный, 8 RON (1,8 евро). Я была там одна. Видела, как некоторые туристы тыкались, а, узнав о необходимости платить деньги, разворачивались.
Все источники, которые пишут об этой церкви, упоминают, как одну из основных ее достопримечательностей, бронзовую купель в форме кубка, отлитую в 1440-ом году колокольных дел мастером по имени Якоб. Я благополучно купель пропустила, поискала сейчас на своих фотках, наверное, это предмет перед алтарем Только маленький какой-то для купели...
Алтарь создан словацким скульптором Иоганном Вестом в 1681 году, росписи алтаря создавал также словацкий мастер Иеремия Страновий. Интересно, что в качестве прототипов для композиции «Тайная Вечеря» художник использовал своих современников: настоятеля собора и некоторых членов городского совета. Интересно, откуда такое предпочтение словакам?
Орган 1680-ого года, 2000 труб
Кафедра того же, 1680-ого года
Небольшая капелла с двумя мемориальными плитами, на которых высечены имена жителей Сигишоары, погибших в первой и второй мировых войнах, а также на каторге в России с 1943-его по 1949-й год
39 турецких ковров ручной работы XVI-XVII веков. Их церкви подарили купцы за то, что им разрешили торговать с Османской империей.
Все-таки как-то непривычно видеть в церкви ковры... А в Румынии они практически в каждой висят
Росписи по балкону подарены гильдиями в начале XIX-ого века
Обогнув церковь слева, выходим на смотровую площадку у городской Мэрии
Серьезные восстановительные работы были проведены в церкви в 1928-1929-х годах. Сейчас, в 2017-ом, уже снова требуется ремонт
Со страховкой только первый мужик, по-моему. А ведь высоко
Справа - здание Мэрии. А слева, напротив церкви - еще одна башня, Turnul Fierarilor, Башня Кузнецов
