Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

[10Oboro]

Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Издалека – как по времени, так и по расстоянию

Отличное занятие – развернуть карту Астурии в сверхподробном разрешении, найти какой-нибудь глухой медвежий угол, и, изучая каждый объект, что попал в сети внимания, не важно – деревушку, горный ручей или пещеру – придумывать себе очередной фантастический маршрут, который живет только тот краткий час времени, что ты можешь себе позволить на это нехитрое развлечение. Занятие становится захватывающим вдвойне, когда из эфемерного отдыха подсознания превращается в конкретную задачу – найти что-то настолько удивительное, что окажется и полноценным подарком жене на день рождения, и для детей – фрагментом прекрасного, который, конечно, с возрастом забудется в деталях, но, незримо, обязательно повлияет на становление их жизненного мировоззрения…. Да и вообще – просто потому, что именно это путешествие состоится! Поэтому, напоминаю себе старателя, пытающегося не пропустить ни одной крупинки золота. Гм – наверное такие ассоциации приходят в голову потому, что одна из альтернатив – это бывший древнеримский золотой прииск на rio Navelgas. Но нет, чувствую – не в этот раз. Taramundi, окрестности Cangas del Narcea, заповедник Somiedo? Теплее в поиске и холоднее по температуре, мысли глупые, в голове еще не щелкнуло, но уже чую искомое близко…. Теверга! – эмоционально цель захвачена, пока ничего не знаю про это место, теперь буду выискивать что посмотреть, изучать логистику, сомневаться – сравнивая этот вариант с прочими и советоваться с подобными себе – мотивированными (или больными) Испанией. Но я себя знаю – все это уже просто обряд, ибо внутренняя уверенность подсказывает – именно тут все срастется, обнаружатся и необыкновенные интересности, и передвижения окажутся на удивление легкими и удобными.

Рядом – за 40 километров и за несколько часов

Овьедо. Это же надо так попасть с погодой – конец июня, и третий дождливый день в районе 12-14 по Цельсию! Вспоминается – в январе 2013-го было теплее, да что теплее – было и плюс 20. А в Теверге вообще завтра обещают +8. Надежда только на Исидора – пришлось отвлекать этого крайне уважаемого мною Святого просьбой помочь путешествующим. Ближе к вечеру понял, что посещение штаб-квартиры Сидора Севериновича в Овьедо не осталось им незамеченным – над церковью Святого Юлиана вдруг развернулась безупречная в спектральном раскладе радуга, а eltiempo.es, по всему, получил высшее распоряжение срочно заменить в прогнозе на завтра в Теверге дождливые мрачные тучи на солнце с облаками, не забыв добавить и к температуре сразу дюжину градусов. Оставался еще нервный вопрос с автобусом на Тевергу – буквально за пару недель до поездки, на сайте автовокзала Овьедо вдруг пропало расписание компании Transportes Bimenes SL, которая, собственно, и осуществляла перевозку. Эта страница стала вдруг обнаруживаться лишь в кэше Гугла, о чем сама же честно и предупреждала, что меня изрядно напрягало. Но Святой Исидор продолжал во всю за нас хлопотать – да и не даром же он является еще и покровителем интернета – утром, сбегав на автовокзал я убедился, что никаких проблем с расписанием нет, оно действительное и не приобрело изменений, только рейсы в Тевергу выполняет компания LLaneza. Получается, наоборот повезло – начни я готовиться к поездке позже – этого расписания не в жизнь бы просто не нашел.

Автобус осуществляющий перевозку на линии Estación de Autobuses de Oviedo – La Plaza de Teverga на конечной станции в Ла Пласе. Из Овьедо отправляется строго с дебаркадера №30 или №31. Время отправления по будням 09:15 | 11:30 | 13:50 | 18:15. В пути – час с четвертью.

Дорога в Тевергу

Путь от Овьедо в Самартин – столицу муниципалитета Теверга, уже сам по себе удовольствие (но, конечно, для людей с нормальным вестибулярным аппаратом). Автобус, сделав пару остановок в городе, движется к Трубии – довольно своеобразному населенному пункту. Объекты горнодобывающей и нефтеперегонной промышленности и пастбища вперемешку, в этих места пейзажи не назовешь впечатляющими, по крайней мере, никакого очарования для глаз туриста они не несут. Но даже тут есть интересные штуки, и самая оригинальная из них – древнючая, но действующая до сих пор фабрика артиллерийских боеприпасов. Если побродить рядом, уверен, получится сделать пару вполне себе оригинальных фотоснимков, потенциал есть – одни кованные ворота с пушечными ядрами чего стоят. Но по-настоящему захватывающие черты поездка приобретает после Туньона, разряженные отроги Кантабрийских гор, сбиваются в единое целое. Долины вырождаются в перевалы и небрежно переплетенные рваные зеленые ленты, брошенные на камни берегов горных рек, сначала Трубии, а потом и Теверги. Чтобы достойно рассказать о живописности самих горных массивов – нужно быть особенно смелым человеком, не лишенным как реального поэтического таланта, так и самомнения в этих высоких сферах. У меня не получится, поэтому напишу просто – горы разные, горы захватывающие, горы нереальные, горы, врезающиеся в память. К уровню природного великолепия за окном, где-то с Проасы, начинают подтягиваться и рукотворные красивости. К примеру, поразила своей гармоничностью деревушка с невообразимым названием Caranga Baxu, занимающая в здешних местах привилегированное положение для транспортного извоза. Как оказалось, это заключается в обязательной встрече автобуса с нашего направления и Барсаны. Именно тут происходит пересадка людей из Овьедо в автобус на Барсану, а на обратном пути подсадка пассажиров в наш автобус из Ла Пласы. Так вот, пока происходят пересадки, туристу полезно выйти из автобуса – реально есть на что посмотреть по сторонам, ибо мало того, что деревня сама по себе красива, но она еще и органичнейшим образом вписана в пейзаж. А тем временем, нашей дороги остается буквально десяток километров, но надо отметить, самых живописных, пролетаем их, закладывая чудеса на виражах. Вот уже замечаю и красный столбик остановки Entragu, пара поворотов, автобус замедляет ход, La Favorita наша остановка.

[10Oboro]

La Favorita, Samartín и La Plaza

Автобусная остановка в Ла Фаворита находится аккурат напротив отеля, в котором мы будем жить ближайшие два дня. Но это не какое-то совпадение, просто вся деревушка – это полдюжины домов, что притулились на пятачке земли, что за мостом через местную реку Парамо. Этакий заречный район столицы муниципалитета Теверги – Самартина. При условии, что у реки тут чуть ли не самое широкое место (это метров десять даже после недели дождей), догадаться, что Ла Фаворита и Самартин разные населенные пункты можно только по дорожному знаку и остановочному столбику. И да, если за два абзаца второй раз вспоминаются эти столбики, то значит нужно написать подробнее – очень обстоятельно в этих местах народ подошел к обозначению остановок – на всем протяжении пути, на каждом официально существующем месте посадки установлены эти издалека приметные красные вертикальные конструкции с названием конкретной остановки и подробнейшим автобусным расписанием, причем как для будних дней, так и для выходных. Очень здорово, в больших урбанизациях такого не увидишь, а тут вот в довольно глухих местах все сделано по уму. Не знаю, правда, кому уж в карму этот плюс – местным чиновникам или руководству Льянесы.

Наш временный дом Hotel Balcon de Aguera по факту оказывается еще более изящным, чем на фотографиях из интернета. А на фоне горного массива Peña Sobia, да еще при чистом солнечном небе – это вообще образцовое горное шале с открытки. До поездки, я долго выбирал, где нам остановиться, но изюминки отеля о которых я расскажу чуть позже, наличие четырехместного номера на верхнем этаже (да-да, на фото именно нашему номеру принадлежит самое большое окно и окошки в крыше), а также высокие оценки в отзывах на booking.com не оставили конкурентам просто никаких шансов.

Заваливаемся внутрь со всем скарбом и детской коляской, за стойкой рецепции одна из двух Herman@s (как остроумно себя называют на родном сайте отеля владеющие отелем брат с сестрой) –Мада. Вот мы и знакомимся с человеком, чьи оптимизм, искренность и открытость настолько безграничны, что буквально за считанные минуты дают понять гостям – вы дома, именно вас тут давно ждали. Хозяйке в отеле во всю помогают сидящий на лестнице над стойкой рецепции проказливый домовой El Trasgu и охраняющий зал-столовую местный Змей Горыныч – El Cuélebre. Также на гостей со шкафа поглядывают две Щьаны (все-таки от носителей языка я слышу именно так) – прекрасные астурийские русалки и какой-то крендель с рогами, чье имя я забыл, но по мифологическому функционалу – двоюродный брательник нашему Лешему. Вообще это было забавное такое утреннее развлечение – во время завтрака, пока часть семьи дегустирует астурийский горный мед, брать книжку с героями астурийской мифологии и по описаниям Мады искать в памяти русского родственника каждому персонажу. Для некоторых это сделать просто, так как они отличаются только деталями, такие как упомянутые уже El Trasgu – домовой, но с дыркой в левой ладони, El Cuélebre – Змей Горыныч, но с одной головой, El Lloberu – оборотень со способностью оставлять незаживающие раны врагу. Les Xanas и Les Bruxes вообще полные аналоги нашим мифологическим существам, все русалки – сплошь красотки, охмуряющие мужиков, а ведьмы – уродины с бородавками, летающие на метле. Но есть у них и странные чудилы, которым я как-то аналогов не вспомнил, например, Прачки (Les Llavanderes). Интересно также, что по утверждению Мады весь этот веселый народный пантеон характерен только для Астурии, (ну, может быть, в меньшей степени - для Кантабрии), и уж совсем не уживается в других регионах Испании. Но я увлекся – быстренько заселившись в наш номер (прикольный, кстати), не теряя времени отправляемся гулять по деревне.

Вот как догадаться, что на этом фото сразу два населенных пункта: Ла Фаворита и Самартин. Граница проходит по мосту между красным домом с баром на первом этаже и коричневым многоквартирником.

Если присмотреться, в глубине фотографии можно увидеть и столбик остановки на Овьедо, о котором я тут вспоминаю какое-то нездоровое количество раз, и граничный знак Самартина.

Samartín – столица муниципалитета Teverga, бурно развивался в первой половине XX века в качестве шахтерского поселка. Отсюда и его значительная непохожесть на прочие населенные пункты муниципалитета, что, в большинстве своем, до наших дней сохранили первозданные черты астурийских горных деревень. Зато именно шахтерский аспект в жизни Теверги - это то единственное, о чем можно найти информацию о данной локации на русском языке. В частности, в горной энциклопедии: "Астурийский каменноугольный бассейн — самый крупный каменноугольный бассейн Испании. Расположен в северной и центральной частях провинции Овьедо. Начало промышленного освоения относится к середине 19 века. Площадь бассейна по выходам угленосных отложений на поверхность около 3000 км2; запасы каменного угля составляют 1215 млн. т (в том числе антрациты 53 млн. т), достоверные — 442 млн. т (из них антрациты 35 млн. т). Главные месторождения: Центральное (разделяется на зоны Каудаль и Налон), Теверга и Хихон".

Вообще при общем населении всего муниципалитета в 1800-1900 жителей, Самартин действительно настоящая столица. Мэрия, отделения двух банков, церковь аж в статусе Колегиаты (ну хорошо, тут с натяжкой относительно локации), школа, больница, плавательный бассейн, туристический информаторий с точкой бесплатного WiFi, несколько памятников, добротная детская площадка (куда же мы в эту поездку без нее?), парковая зона, этнопарк, набережная речушки Валь де Касана (что за мостом впадает в Парамо), магазины, неслабое количество отелей, баров и ресторанов – и все это в окружении умопомрачительных горных пейзажей.

Вот, к примеру, думаете нет в Самартине ночного клуба? А вот и не угадали – даже оно тут есть.

А вообще городок очень ухоженный и чистый. Недаром в 2013 году муниципалитет получил премию принца Астурийского в номинации «Образцовое поселение Астурии».

О чем свидетельствует мемориальная доска.

Принц Астурийский, кстати, буквально через полгода после этого события, пошел на повышение. Сегодня он полноценный король Испании Филипп VI. Но люди помнят, как он посещал с семьей Тевергу. Меня бабушка местная специально остановила на улице и рассказала об этом событии, а еще сказала, что тут снималась взаправдашняя художественная фильма. Хорошая такая бабушка, культурно и политически подкованная. А насчет политически, так и не одна она, только вдумайтесь – в 2005 году именно в этом провинциальном местечке было активировано взрывное устройство у дверей местной штаб-квартиры правящей Социалистической партии в рамках протеста по поводу принятия конституции Европейского Союза! Но не буду более о местных курьезах классовой борьбы, тем более, что жители Теверги – люди достойные, открытые и дружелюбные.

А мы тем временем подходим к сердцу поселения. И пусть дома всех трех деревушек тяготеют к построению в шеренгу вдоль улицы имени доктора Garua Miranda, имеется место, где к главной улице подтягиваются еще парочка второстепенных, именно оно и является полноценным историческим центром поселка.

Именно здесь сконцентрировано основное количество едален, баров, магазинчиков и домов с наиболее яркими и фактурными фасадами. Радует и тот факт, что заброшенных, бесхозных окон пересчитать по пальцам.

А за следующим поворотом Самартин вдруг резко заканчивается.

Samartín и La Plaza разделены хоть и чуть большим расстоянием, чем мостик черед речку, но не менее символическим – парковкой Льянесы, и зоной отдыха под автокэмпинги и прочие походные вигвамы.

30 июня, хоть это и в послеобеденную пятницу, площадка практически пуста. Замечено не более пары домов на колесах.

[10Oboro]

А мы входим в третью деревню столичного конгломерата – Ла Пласу, где находится и главная церковь окрестных поселений - Colegiata San Pedro de Teverga XI века. В принципе, известен даже точный возраст храма – 1069 год, правда в те времена ничего не слышали про муниципальное устройство современной Испании, и церковь носила совершенно другое название – Iglesia San Miguel de La Plaza. Колокольня помладше дороманского остова лет на 600, а вот крыльцо под ней – самое, что ни на есть изначальное.

Под крышей над боковыми стенами застыли слепки с представителей местной дикой фауны. Этим изваяниям тоже под добрую тысячу лет.

Территории вокруг церкви ранее принадлежали монастырю, сейчас на этих землях, что южнее церкви разбит полноценный сквер.

В сквере на инсталляции размещена металлическая пластина с планом храмовых помещений. Короче, все сделано с коммерческим размахом – информация вся предоставлена, но попасть внутрь, дабы лицезреть интерьеры и мумий – это только в составе экскурсий. Проводятся экскурсии только в июле и августе: утром в 12:00ч. и вечером в 17:30ч. Цена € 1,50. (Мы хоть и были в Теверге с 30 июня по 2 июля, коллегиату так и не посетили, так как 1 июля был местный праздник, а 2-го в обед уехали). А насчет религиозных служб – откровенно говоря так и не понял, когда они проводятся, при условии, что и в утреннее и в вечернее время бывали в Ла Пласе, открытой церковь так и не увидели. Хотя может церковь вообще, как объект культа уже и не используется.

В глубине сквера притягивает взгляд отдельно стоящее фактурное здание. Не знаю, это фрагмент комплекса бывшего монастыря или еще что, информации по нему не нашел абсолютно никакой, но оно так удачно вписано в окружающий ареал, что хоть для глянцевых журналов его фотографируй.

Причем великолепно это строение не только в макросмысле, но и в мельчайших деталях – ну просто образец фотогеничности!

Прекрасное притягивает прекрасное, поэтому и жители рядом стоящих домов поддерживают культ красоты, даже просто на окраинах их земельных участков то тут, то там обнаруживаются подобные самодельные элементы ландшафтного дизайна.

А вот местным плодовым деревьям, хоть ничего и неизвестно про дизайнерские изыски, но они тоже видов то явно не портят. Яблоки, хоть и совсем зеленые, даже продегустировал, надо же понимать из каких сортов рождается сидр. Кстати, они оказались и ничего, по крайней мере лучше половины той мягкой безвкусной гадости, что у нас продается летом на рынках.

Линию строений со стороны церкви продолжает этноучасток, показывающий традиционное обустройство астурийского горного хозяйства. Понятное дело, что на передний план вынесена классическая panera, давно превратившаяся в символ местного деревенского уклада. Туристический триумвират шаблонов: сидр, панера, корова в отношении Астурии – это же как водка, баня, медведь в отношении России. Хотя написал, и сразу подумалось, сидр и водка – это же ж не шаблоны, а элементы наследия, причем нематериального! Ведь оно как: приобщился, выпив, и не осталось ничего материального, только метафизическое!

На противоположной церкви стороне площади Ла Пласы, (все-таки не смог удержаться от этой идиотской идиомы собственного разлива), находится самый известный в округе ресторан. Restaurante La Chabola – упоминался на страницах мишленовского гида за 2013 год. В «Хижину» мы придем вечером отмечать день рождения супруги, а пока идем дальше, попутно удивляясь на местную ребятню, большинство которой легко могло бы сниматься в исторических фильмах про детство короля Пелайо без грима, а некоторые - так и без сценических костюмов. Прям много красивых и каких-то, волевых что ли, сероглазых лиц с длинными нечесаными русо-пепельными волосами – настоящие потомки вестготов.

Западная окраина La Plaza также радует просто сногсшибательными видами.

В общем деревенский триумвират вызвал такой восторг, что будь я редактором какого-нибудь журнала типа «Вокруг света», обязательно посвятил бы муниципалитету целый выпуск – действительно «образцовый», и при этом абсолютно не ощущается в здешних местах наносной искусственной «прянишности», заточенной исключительно на туриста.

Впрочем, готов в мыслях побыть и редактором цветоводческого журнала, как Вам название статьи: «Астровые в Астурии»?

Для флористов Теверга – это вообще просто рай. Это я так от культурного цветоводства плавно перехожу к диким растениям, что в этих районах не оставляют неравнодушными никого, даже такого «любителя» флоры как я.

От биологии – к зоологии, точнее, к мелкорогатому скоту.

А от животинок к дальнейшей прогулке. Просто поселение закончилось, и мы повернули обратно, так как в наших планах на вечер стоял выбор, связанный с посещением одной из двух деревень, что находятся восточнее столицы Теверги. Одна из них - Banduxu, поселение VII века, что считается наиболее сохранившейся в первозданном виде деревней в рамках всей Астурии. В этом селении без серьезных изменений, заморозились во времени практически все архитектурные элементы жилых домов и дворовых сооружений. Самый знаковый объект – сторожевая башня Banduxu, дошедшее в идеальном состоянии до наших дней позднесредневековое оборонительное сооружение. (Кстати, поймал себя на том, что в этом отчете у меня все перемешалось в названиях и языках, и я зачастую использую астурийское написание названий населенных пунктов – пусть так и будет, да простят меня те, кто вдруг решит сверяться с картой местности). Вторая деревня на выбор – Entrago, не думаю, что многим менее колоритная, и хоть безбашенная, зато с полноценным дворцом. Но из за того, что девчонки, включая жену, после дневных перевалов транспорт на сегодня использовать наотрез отказались, проблема выбора решилась сама собой, так как Энтраго, (вот как написать кириллическими символами «хго» с мягкой г?), всего то в полутора километрах от Ла Фавориты – чем не цель пешей прогулки перед ужином?

[10Oboro]

Entrago

На самом деле прогулка в Энтраго нужна еще хотя бы потому, что в эти «теверганские» выходные, кроме всего прочего, нами запланирована главная цель, а именно – пройти новую часть «Медвежьей тропы». И именно тут пришла пора немножко рассказать про еще один козырь Теверги, который является мощным импульсом развития туризма в этих местах – Senda del Oso:

Выдержка из путеводителя: «Медвежья тропа состоит из трех частей, большей частью проложенной в колейном канале бывшей железнодорожной ветки шахтного поезда, ее полная длина составляет более 40 км. Это легкий путь с небольшими перепадами, который на 90% протяженности может быть пройден даже семьями с детьми в детских колясках. Маршрут снабжен на всем протяжении информационными указателями и стендами, на которых кроме маршрута можно обнаружить данные о местных флоре и фауне. Этот путь проходит в долине рек Trubia, Teverga, Paramo, и пересекает земли муниципалитетов Quirós, Santo Adriano, Proaza и Teverga. Эти четыре совета составляют так называемый район Los Valles del Oso (Медвежья долина), который является одном из последних ареалов популяций кантабрийского бурого медведя - одного из трех видов бурых медведей, населяющих сегодня Европу. Если путешествуете с детьми, помните о километраже – оцените, сколько вы можете себе позволить пройти пешком. Хороший вариант, когда кто - то ждет вас с автомобилем в конце маршрута. Парковки существуют в поселениях Tuñon и Entrago, а также в конце пути у Cueva Huerta».

Так вот, так как у нас и запланирован для покорения на завтра участок от Самартина до Огородной пещеры, (точнее, его отражение), почему бы не пройти сегодня выпадающий отрезок нового маршрута от Самартина до Энтраго, чтобы можно было себе сказать – новую часть маршрута мы прошли полностью.

Судя по маршрутизатору MapsMe, даже до центра деревни, от нашего отеля идти то всего 1.2 километра, а уж о наклоне можно вообще не беспокоиться.

И на самом деле – прогулка более, чем приятственная, тропа тут проходит вдоль автомобильной трассы, по которой мы, собственно, и приехали в Тевергу. На встречу попадаются люди, совершающие такую же прогулку, все вежливо здороваются и раскланиваются друг с другом. Гламур заканчивается уже непосредственно в окрестностях графского дворца Aguera. Там есть местечко, где стоит избушка, заставляющая автодорогу и тропу на мгновение разойтись, дабы обогнуть препятствие. Избушка то может и бедная, и невзрачная, но над дверью в нее прибит выбеленный коровий череп, а подойдя поближе, у входа в нее мы наблюдаем четверку патлатых людей этакого не просто дикого и разбойничьего вида, а где-то даже по фактуре тянущих на адептов сатанинского культа причем одна из них – женщина, чьей принадлежности к прекрасному полу вообще сразу и не заметишь. Смотрю, жена даже напряглась глядя на них, но в итоге, как это часто бывает, внешний вид еще не говорит ни о чем. Проходя мимо я поздоровался, на что в ответ получил искренние улыбки и взаимное приветствие.

Под впечатлением от оригинального объекта и его обитателей доходим до первых строений комплекса Palacio de los Condes de Agüera. Оказалось, его территория занимает немалый такой кусок земли у стратегической развилки дороги.

Дворец властителей окрестных земель датируется концом XVII – началом XVIII вв., он в хорошем состоянии, самобытен и красив, и что удивительно, ко всему еще и жилой до сих пор.

Но фотографировать дворец – это только от парковой ограды, по территории носятся ужасающего вида огромные псины с внешностью – аккурат в лист встреченных адептов темного культа, коих мы поприветствовали парой минут раньше.

Сам парк – тоже с антуражем. Растения сюда явно подбирались несколькими поколениями хозяев и, по всему, зачастую, привозились из заморских стран. Некоторые особенно потрясли, например, для того, чтобы сфотографировать хотя бы одну из целой роты изящно опутанных бронзовыми вьюнами мегаелку (подозреваю, что это как раз и есть заморская секвойя – просто ни разу их живьем не видел, только на картинках), пришлось отходить черти куда от дороги, да еще и завалить в итоге горизонт снимка. По фотографии может этого явно и не скажешь, но дерева эти реально сумасшедшей высоты.

[10Oboro]

А когда закончился плоский участок долины, чьи земли полностью отжали в личную собственность графья, показалась и сама деревушка Entrago, скромно прилепившаяся к склону Peña Sobia. Сразу видно, что суммарная площадь всей деревни, явно меньше участка землички правителей.

Поднимаемся по главной уличной спирали, и застываем чуть ли не у каждого строения. Самобытность построек просто зашкаливает, причем, это все не лубок на продажу, а просто элементы деревенского астурийского быта.

Тут уже не только панеры и прочие сараи не менялись с эпохи доисторического материализма, а и вполне себе жилые дома помнят, наверное, минимум по паре дюжин поколений жильцов.

А уж об фасадных решениях – я вообще молчу. Например, что можно сказать о доморощенном гениальном зодчем, что задумал и воплотил в реальность вот это здание? Кто он, тот скромный человек, что, по всему, сам того не подозревая, придумал в свое время новый архитектурный стиль не похожий ни на что иное?

И кто эти люди, что явно ничего не слышав в своей жизни о ландшафтном дизайне, реализуют подобные решения на своих скромных участках?

Вот, например, это просто навершие каменной кладки забора одного из домовладений, не знаю, но как по мне, так это дипломная работ дизайнера, заканчивающего профильный ВУЗ, причем работа на твердую и безоговорочную пятерку.

А мы тем временем забираемся на верхний завиток главной улицы. Выше – только скала и небо.

От созерцания горных пейзажей отвлекают только вишневые деревья, коих тут немало. Нет, они не перекрывают виды, просто мимо них невозможно пройти, чтобы не остановиться и не цапнуть парочку ягод. И, надо сказать, здешняя горная вишня на вкус обалдеть, какая великолепная.

А еще в Энтраго живет Великий Гуру маскировки. Я его заметил, лишь спустя пару минут, хотя и находился от Мастера на расстоянии вытянутой руки.

Возвращались в нашу единую тридеревню, нагуляв аппетит, и созревшие для праздничного деньрожденьевского ужина. А поскольку ресторан себе уже приглядели, то еще раз прошли насквозь и Ла Фавориту, и Самартин и Ла Пласу, но уже не ярких и деловитых, а с подведенными вечерними тенями глазами окон.

Туристов в Теверге сегодня мало - думаю потому, что слишком круто поменялся прогноз погоды и люди просто оказались не готовы к ее чудесному преображению. Так или иначе, в ресторане только парочка бюргеров, чей профессионализм в питии крепких напитков давно позволил их организмам для получения энергии единственно довольствоваться расщеплением алкоголя без закуски. Ну, а мы то голодные, поэтому, как всегда, делаем ошибку заказывая два первых блюда – классическую Фабаду и ее теверганскую картофельную вариацию, салат, ну и конечно cachopo – где же его еще пробовать, как не в астурийской глуши?

Пока ожидаем заказ, как всегда изучаем стену с фото, посвященным памятным событиям и известным людям, посетившим в свое время заведение. У «Хижины» под это дело отведен целый угол. Тут, вполне стандартно, и целые команды спортсменов, и серьезные пузаны с женщинами с коктейлями и для коктейлей, но главное место отводится сюжетной серии фото съемочной бригады художественного фильма – вот тут я начинаю понимать, о чем мне днем талдычила старушка. Оказывается, в этих местах снималась испанская комедия «Для чего нужен медведь?», судя по отзывам, довольно проходная по сюжету, но зато с беспроигрышными теверганскими природными красотами, которыми наполнена добрая половина киноленты.

Стол начинает обрастать снедью, и бутылками. Сидр сегодня будет механизированного доения. Кстати, подали D.O.P из Villaviciosa «El Gobernador». До этого «Губернатора» не пробовали, так что кроме ужина прошла еще и дегустация, по результатам которого могу сказать, что сравнительно молодая компания (25 лет на рынке), выпускает действительно приятный сидр – явные ноты сена и терпкого зеленого яблока, единственно, что при всей своей несомненной правильной «сухости», парадоксальным образом, ощущается немножко «водянистым». Странное сочетание, не скажу, что явный недостаток, может быть даже повышенной «питкости» способствует.

А вот с количеством пищи, как всегда, здорово переоценили свои возможности. После здоровенного блюда с салатом, последовали просто две кастрюли с супами. И если с фабадой мы все же справились, отдав дань ее вкуснотищи, то второй суп самым постыдным образом остался почти нетронутым. Ну а дальше, контрольным в пузо, пришелся качопо – при таких размерах, достаточно было его одного, чтобы накормить всю нашу семью.

Геройски завершив праздничный ужин, и любезно попрощавшись с интернациональной ресторанной бригадой, состоящей из повара – астурийки, кухонной рабочей – румынки и официанта из Парагвая, бочком выбираемся из «Хижины», и застываем буквально на крыльце, очарованные умиротворяющей красотой наступающей июньской ночи. Пронзительно прозрачная, с таинственным перешепотом скал и темных деревьев, вот даже из-за нее одной уже стоило приехать в Тевергу. Ну а завтра нас ждет пещера и «эпохальный» спуск по тропе…….

[alan1076]

Дождались! ;)

Кот хорошо спрятался

[10Oboro]

Спасибо!
Сам рад, что уже все таки взялся за этот отчет - он, как и предыдущий астурийский - реально много для меня значит в плане эмоций. Теперь бы понять, как их выразить словами будет такой момент в концовке......

[Нинок]

Теперь бы понять, как их выразить словами, будет такой момент в концовке......

Ура!!! Интрига!!!

[N-Producer]

Про астурийские деревеньки читаю с удовольствием! В Астурию влюбилась прошлым летом.

[sun_worshipper]

Спасибо за рассказ.

Астурия хороша. Природой, малочисленностью туристов ( если и есть, то в основном испанские ) и вообще неместных, "первозданностью" творений рук человеческих, и, как следствие, возможностью представить себе Испанию столетней ( а то и большей ) давности.

Хозяйке в отеле во всю помогают сидящий на лестнице над стойкой рецепции проказливый домовой El Trasgu и охраняющий зал-столовую местный Змей Горыныч – El Cuélebre. Также на гостей со шкафа поглядывают две Щьаны (все-таки от носителей языка я слышу именно так) – прекрасные астурийские русалки и какой-то крендель с рогами, чье имя я забыл, но по мифологическому функционалу – двоюродный брательник нашему Лешему.

А фотографий этих друзей нет ? Очень интересно было бы посмотреть.

А про Banduxo(Bandujo) на соседнем сайте душевно написала хозяйка ветки про Астурию "Там есть опять же средневековая башня, маленькая водяная мельница на ручье, церквушка, в которой хранится настоящая реликвия - медальон с каплей молока Богородицы. Можно попросить у сельчан из соседних домов, они откроют храм. А еще мне рассказали легенду о том, что в верхнем этаже башни жила прекрасная девушка - мавританка. Ее никогда не видели на улице деревни, но много раз заставали с кувшином у ручья, что родило поверье о том, что от башни к воде ведет тайный подземный ход"

В общем, завидуем... по белому.

[10Oboro]

А фотографий этих друзей нет ? Очень интересно было бы посмотреть.

Вы не поверите, но именно они все, как сговорившись, вышли мутными на фото - им можно, все таки они духи
а посмотреть их можно на страничке отеля на букинге (они все там есть на фотографиях, так как мифология Астурии - фишка отеля:
https://sp.booking.com/hotel/es/balcon ... aid=325219

А про Banduxo(Bandujo) на соседнем сайте душевно написала хозяйка ветки про Астурию "Там есть опять же средневековая башня, маленькая водяная мельница на ручье, церквушка, в которой хранится настоящая реликвия - медальон с каплей молока Богородицы. Можно попросить у сельчан из соседних домов, они откроют храм. А еще мне рассказали легенду о том, что в верхнем этаже башни жила прекрасная девушка - мавританка. Ее никогда не видели на улице деревни, но много раз заставали с кувшином у ручья, что родило поверье о том, что от башни к воде ведет тайный подземный ход"

Да, там столько всего надо посетить, что не перечислишь. Просто у нас с трехлеткой все не охватить было, но мысль "надо возвращаться" просто засела в наших сердцах

Нинок N-Producer sun_worshipper - спасибо, что читаете!
Вдохновленный Вашим вниманием решил не откладывать на завтра, а сегодня опубликовать пещеру

[10Oboro]

Cueva Huerta

Утром, сразу после завтрака, совмещенным с семинаром, посвященным вопросам русской и астурийской мифологии, Мада, снабдив нас туристическим проспектом Теверги со специальным штампом Hotel Balconde Aguera, (тоже обладающим определенными полезными магическими свойствами), позвонила своей подруге, которая должна была нас довезти до пещеры Huerta. Долго машину ждать не пришлось, и вот, спустя минут семь, мы уже грузим коляску в фургон, (которыми, собственно, исходя из специфики места, и являются все местные автомобили, подвязывающиеся на извозе), и отправляемся в путь. Наш очаровательный водитель, что, наверное, является последним человеком в деревне, который еще не знает, что у Мады остановились русские, явно не молчунья. С интересом расспрашивает, были ли мы в Испании, и какое впечатление производит на нас Астурия. Как это часто бывает, итогом подобного разговора становится выяснение факта, что гости страны объездили ее значительно шире, чем местный житель. В очередной раз про себя улыбаюсь этому забавному правилу жизни – мы ведь ровно такие же, если не брать в расчет частые и разнообразные командировки по работе, то вот посчитать, а многое ли мы сами-то посетили на Родине? Тем временем, наша провожатая, узнав, что мы собираемся вернуться назад пешком по тропе, сразу становится серьезной, и убедительно настаивает, чтобы мы не вздумали этого делать с коляской на первом отрезке сенды от пещеры до деревни San Salvador, постоянно при этом твердя про отсутствие каких-то тросов на данном участке. Я, твердо помня прочитанное: «Это легкий путь с небольшими перепадами, который на 90% протяженности может быть пройден даже семьями с детьми в детских колясках», несколько удивляюсь, переспрашиваю, и получив в ответ опять что-то про проблему с тросами, успокаиваю нашу спутницу словами, что мы все поняли, и пройдем этот отрезок пути по автодороге.

Примерно в этот момент отделяющие нас от цели 8 километров заасфальтированной расщелины заканчиваются, и мы высаживаемся на парковке у пещеры.

Еще с этапа подготовки к поездке, я знаю, что посещение пещеры возможно только организованными группами от 5 человек в сопровождении гида, поэтому приезжаем мы к самому открытию спелеологического объекта.

Летние часы работы (с 1 июля, а значит с сегодня): Со вторника по воскресенье (закрыто в понедельник). Утро: с 11:00 до 14:00 (последняя экскурсия начинается в 13:00). В послеобеденное время: с 16:00 до 19:00 (последний тур начинается в 18:00).

Расчет оказывается верным, у сарайчика со спец. снаряжением уже дожидаются спуска две испанских семьи. Одна – с тинэйджером мальчишкой, а вторая – с двумя ребятишками близкого к нашим детям возраста.

Гида ждать приходится не более пары минут.

А вообще, при условии хорошей погоды, в этих местах можно с большим удовольствием и до вечера пробыть: красоты природы – на лицо, для «отдохнуть и посидеть» – все оборудовано.

[10Oboro]

Гид – молодой парень, не думаю, что старше двадцати, оценивает количество собравшихся и предлагает пройти к вагончику для экипировки и покупки билетов. Народ оплачивает билеты, а я вспоминаю о волшебном штампе на карте, который, по уверению Мады, работает на дисконт для любых туристических оплат в Теверге. По факту все действительно так, и нам после предъявления правильно татуированного проспекта вместе со сдачей возвращается дополнительных 2 евро. Вообще, организационно, для посещения пещеры предусмотрено два варианта: Первый (наш) – просто туристический, продолжительностью 50 минут, не требует никакой подготовки и не предполагает ограничений по возрасту. Для посетителей не регламентирована какая-либо специальная одежда или обувь, просто она должна быть удобной и способствовать свободному перемещению.

Но каски и фонари положены всем, даже нашей самой младшей, к моему удивлению, нашелся полноценный шлем! Пусть даже в отличие от взрослых детям выдают велосипедные каски, но фонарик-то светится!

Второй вариант– спелеологический, он трехчасовой, с предварительным инструктажем, и уже требует и серьезной подготовки, и амуниции. Это уже не для семейного посещения с детьми. И проводится только по предварительной договоренности не менее, чем за 24 часа до посещения.

Тем временем все собравшиеся, нацепив шахтерский шмот и организовав пати для захвата подвала донжона, двинули к входу в пещеру.

Пройдя с полсотни метров, свернули в крутой овраг, нещадно заросший кустарником и молодыми деревьями. Но тут сделано все по уму – вниз ведет отличная деревянная лестница с перилами.

Ближе к скале уклон увеличивается, и хотя перила все также надежны, мелкую веду уже за руку.

Хорошо, что в семье есть папарацци, потому что виды открываются такие, что я бы точно забыл про фотоаппарат.

Ну вот и вход, а значит пора привести немного статистики: «Cueva Huerta расположена в ущелье Estrechura неподалеку от села Fresnedo у обочины дороги, соединяющей Samartín и Puerto de Ventana. Ее полость имеет известную длину галерей в 14,5 километров, что в настоящее время позволяет ей считаться второй по величине пещерой в Астурии после Toneyu (19 километров).

Все готовы, зажигаем фонари – начинаем исследование!

«Легкий» маршрут имеет длину в 300 с небольшим метров. На всем протяжении под ногами прекрасный деревянный настил из плотно подогнанных досок. Везде, где есть вероятность навернуться – смонтированы ограждающие перила.

Ну и на этом цивилизационные включения заканчиваются. В отличие от той же пещеры в Нерхе, никакой подсветки, кроме естественных трещин в верхних залах и фонарей на касках – нет.

Более сильный фонарь (да что там фонарь – практически прожектор) гида выхватывает из темноты то один, то другой интересный природный элемент. Каждый объект, найденный лучом, предполагает остановку и подробный рассказ. Вот я, например, до посещения «Спиральной пропасти» не знал, что закрученные в спираль сталактиты имеют частоту шага "резьбы", связанную с глубиной залегания зала, точнее с дельтой перепадов температур.

Вообще гид нам попался крайне талантливый. На всем протяжении экскурсии, при условии, что из сказанного я понимал процентов пятнадцать, и то, потому что немного читал по теме, готовясь к поездке, было очень интересно. Более того, мальчишка обладает тем редким даром экскурсовода, который до этого момента я встречал только у считанных суперпрофи в серьезных летах, работающих в музеях уровня Третьяковки или Эрмитажа. Это риторика увлеченного человека и энергетика контакта глазами, когда тебе просто по какой-то внутренней причине становится неудобно и неуютно даже от самой идеи отвлечься от истории, рассказываемой гидом, когда тебе просто невозможной кажется любая мысль за пределами повествования.

Проходим мимо железной решетки в один из боковых коридоров. Заперто не просто так – за тем поворотом живет колония самого крупного вида летучих мышей в Астурии – длиннокрылов, насчитывающая десяток тысяч особей. Не зная, как пишется "длиннокрыл", полез в Интернет, стал сильнее в русском, но при этом параллельно впал в ступор прочитав, что в Доминикане длиннокрылы питаются жуками-математиками. Представить этого сюжета, достойного Алисы в Зазеркалье, не смог.

Сложное место - el Paso del Perro (Собачий переход), вот тут много кому пригодилась защита головы. Я, практически постоянно неся на руках младшую, знатно приложился – идти то приходится в три погибели, да еще и по крутым ступеням. Так что виват каскам!

В некоторых залах – особенная красота, причем не знаешь, что в следующий момент вырвет луч света.

Не даром про эту пещеру существует легенда о принцессе-Щьане.

Но самые обалденные красоты в игре теней и солнечных лучей, провалившихся через многочисленные расщелины к практически пересохшему руслу подземной речки.

Воистину сказочный подземный мир.

Но наша экскурсия заканчивается,

из нижнего мира Теверги, мы возвращаемся в верхний – раскрашенный совершенно другими красками, но от этого не менее волшебный.

Осталось сделать несколько фото на память – а впереди у нас Тропа!

[irinaviktorovna]

Читаю с удовольствием Ваш рассказ! Астурия удивительна! Ваши отчеты очень мотивируют еще и еще раз вернуться в Испанию. С нетерпением ждем продолжения...

[10Oboro]

irinaviktorovna - спасибо, что читаете!
Следующая часть на 50% готова, постараюсь до пятницы закончить ее. Но вообще это будет значительно более короткий отчет, (чем у меня обычно ) - у него совершенно другой формат (не по всей поездке), поэтому еще только 2 части.

[Toxic_Avenger]

Я читаю) Хотя названия из отчета с трудом нашел на карте, где они называются совершенно по-другому. Но Ваши отчеты стараюсь читать всегда, потому что уж очень они интересные.

[10Oboro]

Я читаю)

Рад, честно. Я помню, что во многом, именно благодаря Вашим вопросам, и Вашей на тот момент предстоящей поездке в Эстремадуру, я смог дописать свой самый бесконечный отчет

Хотя названия из отчета с трудом нашел на карте, где они называются совершенно по-другому.

Да, тут чем меньше деревня, тем больше у нее названий. Я сначала хотел их привести к какому то единству языковому, или энциклопедическому, а потом решил - да ну нафиг, отчет этот пишется на абсолютном кураже, у самого зудит: писать, писать, писать быстрее и как подсказывают эмоции, так пусть и названия будут такими, как они мне врезались в память: на Castellano, на Bable, да хоть на Salave или Coaña

[10Oboro]

поэтому еще только 2 части.

Все таки в три части перерешил

[10Oboro]

Senda del Oso, (участок Cueva Huerta – San Salvador)

Попрощавшись с нашими случайными попутчиками от спелеологии и забрав коляску, присаживаемся на дорожку.

Да уж, дальше выбор, как в сказке: прямо пойдешь – в ущелье упадешь, направо по дороге пойдешь – часть красоты потеряешь, а слева в гору пойдешь – с коляской не пройдешь, ибо там каких-то тросов нет, и вообще именно про здесь, похоже, ремарка о доступности 90% тропы для прогулки с маленькими детьми, а не всех ста. Переглядываемся с женой – «и что, мы так далеко забрались для того, чтобы действительно пройти часть тропы по автодороге»?

После чего решительно двигаем узнать, каких же тросы помешают нам пройти с коляской. От арки первого тоннеля оглядываемся – ха, а с этой точки виды даже круче, чем с официального мирадора со столиками у пещеры.

Нам предстоит путь около восьми километров, с перепадом высот порядка 350 метров, проходящий через три селения: San Salvador, Riéļļu, Las Veigas. Зная, что третья деревня, фактически, просто еще одна удаленая улица "большого" Самартина, причем в чем-то ее даже можно назвать промышленной окраиной, но никак не памятником истории, с помощью двух других поселений мысленно делим для себя маршрут на три части.

Живописнейший тоннель у пещеры – именно тут сегодня заканчивается «Медвежья тропа», а для нас – начинается.

На самом деле, этот финишный участок разросшейся и разветвившейся в недавние годы сенды кардинально отличается от всей остальной системы пешеходных дорожек. Он, наверное, единственный не накладывается на старую дистанцию колеи шахтной узколейки, а уходит от нее в сторону. Вероятно, это связано с тем фактом, что ущелье Estrechura, недаром так называясь, в районе пещеры даже автодорогу-то приняло с большим компромиссом, какие уж тут параллельные путепроводы, даже пусть и пешеходные. Глядя на оставшуюся внизу узкую петляющую дорогу, что застыла в немыслимом балансе между отвесными скалами и ущельем, приходит в голову мысль, что двигаться по ней пешком с коляской дело-то, тоже, не самое безопасное. Автомобилей не так много конечно, но ведь и повороты настолько крутые, что на встречный транспорт, а уж тем более, на пешеходов, водителям еще нужно вовремя среагировать. Отсюда, не факт, что выбери мы условно безопасный и легкий путь по дороге, нам бы удалось сполна наслаждаться прогулкой.

Но это все мысли, а мы идем наверх по северному склону Peña Vigueras. Первые несколько сотен метров, пусть даже в гору, приятны и сравнительно необременительны. Единственное затруднение – щебень, в котором тяжело идут колеса коляски-трости. Поэтому, в тех местах дороги, где щебень присутствует особенно жирным слоем, пассажирка коляски вынуждена топать сама.

Погода – лучше не придумаешь для прогулки, солнышко, свежий мягкий ветерок, не жарко, и уж, тем более, не холодно.

Горные панорамы гипнотизируют, луга альпийского разнотравья возвращают в реальность, отвлекая от горизонта взоры.

Вскоре, чуть ли не в высшей точке маршрута, находим и первый родник. Дорога, как и окружающие пейзажи, начинают меняться – мы в преддверии леса.

Идем дальше, скоро, судя по карте, должен начаться спуск. Вдруг нас обгоняет джип, а потом и квадроцикл, который притормаживает возле нас. С квадроцикла спрыгивает мужик и просит нас остановиться на 10-15 минут у единственной развилки, так как нам не разойтись с идущим по тропе навстречу коровьим стадом! Прикольно, я даже сразу не понимаю в чем дело, тем более – впереди уже просматривается серьезный уклон.

Ну что делать – останавливаемся, можно перекусить пирожками, набранными вчера в местном супермаркете. Фактически, мы уже в лесу, обзор ограничен, поэтому в ожидании занимаемся макросъемкой.

И тут действительно, сначала слышится характерный звук коровьих колокольчиков (или как они там правильно называются), а затем, одна за другой появляются с полтора десятка коров с телятами.

[10Oboro]

Коровы сворачивают направо от косогора – люди, что перекрывали дорогу, показывают нам что путь вниз свободен. Достаю планшет, до окраин Сан Сальвадора остается всего-ничего 1,8 километра заросшего лесом спуска. Вроде ничего не предвещает – и чего нас пугали?

Единственно, деревья тут (наверное, буки – раз в описаниях путеводителей везде фигурирует буковый лес?) просто невообразимой формы, но мы же в сказочной Астурии – какими им еще быть?

И только начав спускаться, я понимаю, какая нам предстоит жесть – ведь больше недели лили непрекращающиеся дожди и хозяйничали сильные холодные ветра. Результатом чего, явилась ситуация, когда жирный лесной перегной напитался водой до состояния грязи, а белые каменные валуны, и так гладкие как чиновничьи лысины, не фига не высохли! Для полноты впечатлений, ветер накидал на дорожку старых стволов деревьев, в некоторых местах тропы явив нам тот еще бурелом.

Бодрая информация маршрутизатора о двадцать одной минуте требуемой на спуск длиной в 1,8 километра с перепадом 3,5 сотни метров, с первых шагов подвергается крайнему сомнению. Через полсотни метров, когда сырость переходит в ужасающую фазу, и абсолютно каждый шаг уже требует включения навыка балансирования и фиксации на скользкой поверхности, приходит понимание, что этот процесс очень надолго. Без детей проделать такой трюк – и то была бы некоторая проблема, а уж с трехлетним скалолазом – совсем работенка не из легких. Инга-то молодец – прыгает по камням как взаправдашняя горная коза, но нам с женой приходится тащить коляску и мелкую, причем, собрав их в единый набор, сразу становится понятно – так слезть с горы не получится. Поначалу собрав коляску, раскладываю ее вновь, так как парадоксальным образом, в разложенном виде, она полезнее – в каждый шаг, минимум одно, а то и два из четырех колес оказываются хоть каким-то образом зафиксированы, и на коляску можно опираться, тратя меньше времени на поиск баланса. В некоторых местах по сторонам дорожки обнаруживаются хоть и сравнительно пологие и заросшие лесом, но все-таки потенциально опасные овраги, глядя на эти овражки в голове собирается пазл с информацией о тросах, которых на этом спуске не существует в принципе. А вот пазл с коровами не собирается, вот мы– люди, в удобной туристической обуви с трудом не наворачиваемся сейчас, просто спускаясь вниз, а как коровы-то тут на копытах, получасом ранее, поднимались??? Разве только что рулят четыре ноги. В итоге, добираемся до моста, переброшенного через робкий ручей – исток Páramo, что играя в кошки-мышки, то выныривает на поверхность, то опять убегает в неизведанные подземные русалочьи галереи. Затраченное на спуск время – 2 часа 20 минут!
В активе:
1. Понимание, что русские не сдаются;
2. Вовремя обнаруженный мною клещ на штанине (Да, к сожалению, на Пиренейском полуострове они тоже водятся. Но, к счастью, Астурия, как, собственно, и вся Испания в целом, хоть ареал не энцефалитный). Паразит крупнее наших, но вялый какой-то. Вероятно, я его зацепил, форсируя один из буреломных завалов;
3. Пройденный коляской стресс-тест драйв, а я еще думал двумя годами ранее – и зачем мы купили дорогущую английскую Mamas&Papas по цене 5-ти китайских аналогов? Теперь же, после гравия, грязи, планомерных ударов с размаху по камням с целью хоть как-то зафиксироваться и пройденным километрам прочего разновсякого астурийского бездорожья, уверен, даже из свежекупленных мало какая коляска бы выжила. А тут ни единого дефекта, более того, вернувшись из Астурии и Кантабрии в Москву, коляска сразу полетела назад в Барселону, только сменив пилота-дочь на пилота-племянницу.

Перейдя мост и еще метров сто повозившись в грязи уже пологой части леса, мы увидели, что деревья постепенно стали раздвигаться в стороны, как декорации сцены. Для полного ощущения нахождения внутри мульта не хватало мне только спеть девчонкам окончание песенки гражданина Градского на стихи Сапгира: "И пошла потихоньку принцесса, прямо к замку вышла из леса, вот какая легенда ужасная, вот какая принцесса прекрасная!" Ну а что? Сырую темень лесной глухомани сменили солнечные луга, а впереди показались первые крыши Сан Сальвадора, в котором пусть и не сейчас, но когда-то существовал самый настоящий замок.

[10Oboro]

San Salvador de Alesga

San Salvador de Alesga – деревушка небольшая, мировая паутина говорит о населении менее, чем в сотню жителей.

Застройка существует по обоим берегам реки Парамо. Передвигаться между «верхним» и «нижним» Сан Сальвадором можно с помощью единственного моста. Для автомобилистов и путешествующих пешком деревня откроется совершенно с разных сторон, так как мост не только половинит поселение, но и отделяет сенду от автодороги.

Как показалось, верхняя часть селения (тяготеющая к тропе) более зажиточная что ли. Дома тут солидные и не имеют и признаков запустения и разрухи.

При этом вполне себе самобытные и атмосферные. Не знаю, как тут будет зимой, но летом да еще в приятный солнечный день Сан Сальвадор оставляет о себе самое лучшее впечатление. Вероятно, деревушка не обошлась без специальной реставрации, но, опять же, она сделана ровно настолько, чтобы показав красоту в акцентах, не убить естественность места. И пока все это писал, пришел в голову шутливый афоризм: у здешних жителей, что радует, есть чувство меры в чувстве прекрасного.

Вообще, деревня, мне кажется, процветает, имея сразу несколько точек туристического притяжения. Кроме уже упомянутых мною развалин замка Alesga, в ней существует и более глобальный центр притяжения – Parque de la Prehistoria de Teverga.

Парк Доисторического периода (Предыстории) был открыт в 2007 году и являет собой целый музейный комплекс, посвященный наскальному искусству верхнего палеолита. Размеры парка внушительные, кроме основных объектов: облагороженной настоящей пещеры и галереи оригинальной формы, где можно увидеть местную теверганскую наскальную живопись бронзового века и образцы профильного для музея искусства из самых известных пещер мира: Altamira, Covalanas, Lascaux, Niaux, Chauvet, Tito Bustillo, Candamo, Covaciella и Llonín, на территории парка еще и разводят животных, некоторые из которых довольно редкие, например, лошади Пржевальского и бизоны. У комплекса есть полноценный сайт со всей информацией: www. Parquedelaprehistoria.es

Но мы, исходя из возрастного состава экспедиции и потери времени на спуске, несомненно потенциально интересный музей, скрепя сердцем, решаем оставить без посещения. Во-первых, мы находимся в противоположной парадному входу верхней части Сан Сальвадора, и хотя территория парка – вот она, прямо через заграждение запасного перекрытого проезда, для посещения музея нам пришлось бы огибать весь парк – а это, в формате туда-обратно, плюс еще добрых три с гаком километра к маршруту, что опять же может быть критично для прогулки с детьми подобной длительности по пересеченной местности. Во-вторых, боимся, как бы маленькая, только засев после трудного спуска в коляску, не раскапризничалась в скучном для ее возраста месте, ну и в-третьих, в качестве некоторого самооправдания, нам в «Огородной» пещере уже показали некоторые элементы первобытной стоянки, поэтому сказать, что вот совсем мы не приобщились к искусству прапрапредков – нельзя.

Поэтому, приняв непростое, но окончательное решение, мимо окраинных огородов и фруктовых садов, уходим из Сан Сальвадора.

[10Oboro]

Senda del Oso, (участок San Salvador – Riéļļu)

От Сан Сальвадора начинается уже «правильная» Медвежья тропа – с хорошими и приметными маршрутными указателями, предоставляющими путнику исчерпывающую информацию как по пунктам назначения, так и километражу. Причем эти указатели находятся не то что на каждой развилке, а абсолютно во всех местах, где есть хоть малейший намек на возможность поворота в альтернативную область движения. Сама тропа – утрамбованная дорожка обалденного качества, на которой не то что детскую коляску можно вести одним пальцем, а, наверное, даже использовать скейтборды или гироскутеры.

Начиная с этого двухкилометрового участка тропы об каком-либо серьезном уклоне можно забыть. Да и вообще, начиная от Сан Сальвадора, наше путешествие приобретает формат сверхприятственной и абсолютно чудесной прогулки, ни о каких испытаниях и вызовах говорить уже более не приходится.

Места тут тоже лесистые, но качество леса совершенно другое. Он прозрачный, сухой и светлый. Хотя стволы деревьев из себя представляют что-то ну уж совсем невообразимое.

А их пней, жаль, не увидел скульптор Степан Эрьзя. Побывай он в лесах Теверги, глядишь, и не надо ему было бы на другой конец Земли в Аргентину за вдохновением ездить.

А еще именно в этот лес переселились из Средиземья выжившие после «Последнего похода» Энты. И кто сказал, что Энтингов никто и никогда не видел? – вот они, растут частоколом вокруг деревьев-прародителей.

Тем временем, очередной, но значительно более гостеприимный лес выпускает нас к околице Riéļļu.

[10Oboro]

Riéļļu

Деревушка с красиво звучащим названием Riéļļu (использую не только исконное астурийское название, но даже и написание с залихватской седилью), совсем небольшая, аборигенов в ней осталось всего ничего – лишь около 30 человек.

Но при этом данное поселение во всю используется в качестве летней резиденции жителями астурийских городов, чьи корни произрастают в земле Теверги. Место действительно потрясающее. (Ловлю себя на мысли, что вот посетили уже несколько деревень края, и вроде у них много должно быть общего, но удивительным образом, каждое из селений сохраняет собственное лицо). У Риэльу фирменная открытка — это улица, через которую проходит Senda del Oso.

Участки у домов, как и в Энтраго, вызывают просто дикий восторг!

Но что отличает Риэльу от посещенных чуть ранее мест – это повсеместное удивительное внимание к, казалось бы, совсем пустяковым деталям, добавляющим особый шарм месту.

А с Сан Сальвадором роднит Риэльу общая на двоих Парамо. Причем деление деревень основано на одном принципе – застройку по обоим берегам соединяет единственный мост. Но в Риэльу река куда быстрее и шумливее. Отличия имеются в цвете воды и придонных камней, тут сразу вспоминается, что вообще-то rio Páramo – внучатый приток золотоносной rio Nalón.

Восточная часть деревни значительно проще с точки зрения ярких красок, но именно в этой локации находятся ее главные исторические изюминки.

Старая водяная мельница на запруде.

Редкая по формату «двойная» панера, которой по некоторым случайно обнаруженным на просторах Интернета данным, более 200 лет.

И, конечно, осколок монастыря XII века – Iglesia de Santo Tomás. Церковь ну очень напоминает простой сарай, снаружи смотреть практически не на что, отделка единственного западного фасада утеряна полностью, вместо фасада до наших дней дошла практически обыкновенная стена грубой каменной кладки с цифрами, указывающими на последнюю реставрацию проведенную еще в XVII веке. Внутрь попасть, вероятно, не просто, хотя знаю, что только там сохранились фрагменты некоторых интересных интерьерных элементов, которым уже под тысячу лет.

[10Oboro]

Senda del Oso, (участок Riéļļu – Samartín)

Нам остается пройти финальный участок длиной менее 2,5 километров, который ни с точки зрения перепадов высот, ни относительно качества покрытия тропы не особенно отличается от предыдущего.

Единственно, тропа проходит большей частью уже на фоне горных луговых пейзажей, над которыми доминирует серая громадина Peña Sobia. Именно с этого места тропы можно увидеть, насколько она изъедена ветрами, дождями и солнцем. Пещерок и трещин в ее каменной толще наблюдается нормальное такое количество, не знаю, правда, какая у них глубина и насколько они взаимосвязаны между собой, но, исходя из того факта, что Теверга зона притяжения еще и любителей скалолазания, мне кажется, люди вовсю исследуют и эти природные образования.

Пройдя еще один ближайший к Самартину лесок, ветви деревьев которого в некоторых местах смыкаются над тропой в подобие зеленой арки, выходим к автодороге.

Отсюда начинается территория поселения Las Veigas, а это значит, что мы практически пришли. Еще каких-то полкилометра по уже урбанизированным местам, и мы у входа в наше шале.

Рассказываем Маде, что мы все-таки прошли Медвежью тропу от пещеры полностью. У нее округляются глаза – как? Показывает на малышню и коляску – все вместе спускались с горы? Эмоции распирают, поэтому рассказываю, как могу с помощью подсказок с планшета и про стадо коров, и про скользкие камни, и детей подмышкой, и патриотичное «русские не сдаются», и про чудесную землю Теверги, которая останется не только в нашей памяти, но и душах. Вместе с Мадой мой кривой рассказ на смеси абракадарского испанского и международного жестикуляционного, хитро морща нос, молча слушает El Trasgu. А потом, уже поднимаясь по лестнице, я на мгновение заглядываю ему в глаза, и мне кажется, что в этот миг, в глазах куклы возникают отблески живого огня очага, и на меня со смешливой и доброй улыбкой смотрит сам Дух старого дома.

[10Oboro]

Сообщение вне авторского отчета:
Может кому будет интересно: сегодня случайно нашел еще испанский ролик про кусок сенды, что мы прошли, только у авторов ролика маршрут наоборот от Энтраго к пещере.
https://m.youtube.com/watch?v=2KbIdhUzBss
Кроме того, вижу у них ошибку про расстояние Samartin - Las Veigas и почему то они в повествовании ролика парк Доисторического периода привязали не к Сан Сальвадору (у которого он находится по факту), а к Fresnedo.
А так, в остальном, довольно наглядное представление тропы с помощью видеоряда.
PS: а меня от завершения отчета отделяет одна оставшаяся ненаписанной часть - с одной стороны самая короткая, с другой - может самая важная, ибо она про самое обычное, и самое редкое одновременно - про человеческое.....

[sun_worshipper]

Так мы ждём последнюю часть.

[10Oboro]

к сожалению не успел закончить до серии длительных кураторских командировок, а в них не получается собраться с мыслями - а скомканный финал писать не хочу, поэтому, пауза. Прошу прощения у тех, кому интересно читать этот очерк.

[anatol']

Прошу прощения у тех, кому интересно читать этот очерк.

Подождем))
В отпуске из-за специфики "отдыха" не хватало ни сил, ни концентрации прочитать целиком, и после пары попыток сдался. Решил уже дождаться окончания, но вчера вечером с удовольствием погрузился в рассказ. Прекрасно все, и россыпь соседних деревушек, и домики на фоне горок (не высокие, но цветами сильно похожи на пикосовские), и краски (сочетание зелени, цветов, и все тех же гор).
Что странно, будучи на 100% городским человеком, и живя в самом центре (что мне очень нравится), с каждой поездкой все тяжелее дается Испания в "городском" формате, и все больше тянет в такие места, где как многие бы сказали "особо нечего смотреть" и соответственно нет "обязательной программы", которую надо выполнить. Так что огромное спасибо за рассказ, со следующим сентябрем процентов на 80 я уже определился))

[Визор]

Ого. То есть теперь у вас все в сборе? Раньше вроде бы только со старшей ездили?
Ну что ж, теперь стало одним человеком любящим Испанию больше. И это - хорошо!

[10Oboro]

Что странно, будучи на 100% городским человеком, и живя в самом центре (что мне очень нравится), с каждой поездкой все тяжелее дается Испания в "городском" формате, и все больше тянет в такие места, где как многие бы сказали "особо нечего смотреть" и соответственно нет "обязательной программы", которую надо выполнить.

знакомое ощущение. Я думаю, это просто сказывается развитие увлечения. Это как у ребенка - сначала ребенок учится различать цвета, а потом видит мир уже в оттенках, тоже самое в запахах, еде и прочих чувствах, которые развиваются вместе с человеком. Поэтому, с развитием, меньше находишь удовольствия в признанных точках туристического притяжения, а иногда, даже и не находишь, это как в процессе дегустирования вина, сидра, (кому что ближе) насладжаясь вкусом и послевкусием, нотами запахов, вдруг хапнуть хорошей, элитной водки.

Так что огромное спасибо за рассказ, со следующим сентябрем процентов на 80 я уже определился))

постараюсь окончанием рассказа повысить процент ибо для меня лично, главное еще не рассказано.

[10Oboro]

Ого. То есть теперь у вас все в сборе? Раньше вроде бы только со старшей ездили?

все меняется, старшей уже 20, все что могли, мы ей уже показали в совместных путешествиях. Теперь, я надеюсь, у нее будут свои путешествия - запоминающиеся и неповторимые. Я себе напоминаю в этом деле волковского Чарли Блека - дети вырастают, а я еду в Волшебную страну уже с младшими

Ну что ж, теперь стало одним человеком любящим Испанию больше. И это - хорошо!

Да!

[Нинок]

Как жаль, что не успели до командировок! Сижу в засаде, выжидаю, чтобы прочесть полностью с начала и до конца.

[10Oboro]

Нина - спасибо за добрые слова, постараюсь между своими командировками и командировками жены в первую неделю октября найти окошко для отчета

[10Oboro]

Люди Теверги

Дойдя до номера, первым делом я собрал в кучу ворох шмотья и ботинок, и пока дети отдыхали после похода, нам с женой пришлось устроить тотальную ревизию одежды и обуви на предмет лесной грязи. Если с одеждой все было проще, так как от двух с половиной недель поездки оставались буквально пара дней, то туристическая обувь наличие резерва не предполагала, а значит, требовала немедленной чистки. Но учитывая погоду и наше местонахождение, долго в номере засиживаться, пусть даже и в подуставшем состоянии – значит совершать преступление. Поэтому ранний вечер проводим на детской площадке, местные ребята уже к нам привыкли и пытаются настроить диалог с нашими детьми. Ингу наличие языкового барьера очень напрягает, младшая, что и по-русски то объясняется пока не очень, прочно вписав в свой лексикон пяток испанских вежливостей, к данной лингвистической проблеме относится снисходительно и философски. А взрослые жители поселения вообще уже на полном серьезе интересуются у нас: «А вы переехали в Самартин жить?» Это могло бы показаться наивным, но ведь действительно, пусть сегодня только второй наш день в Самартине, но большая часть людей-то нам уже знакома! Ловлю себя на мысли, что вот, просто передвигаясь по улице, мы постоянно здороваемся уже не с безликими чужаками, а конкретными персонами – вот навстречу с девчонкой под руку наш знакомый мальчишка-официант из Парагвая, а через дорогу нам приветливо машет бабушка-кинокритик, а у дверей всяковсячного магазина возится с замком женщина, у которой мы уже не раз отоваривались походной продуктовой мелочью, и таких встреч целая череда. Но чудесным образом преобразились не только люди, но и постройки, теперь они воспринимаются не просто как вереница симпатичных фасадов, что радуют и удивляют глаз охочего до экзотики туриста, а именно как дома имеющие хозяев. Подобное изменение восприятия для меня трудно описать – тем более, думаю, для абсолютного большинства людей этот момент совершенно несущественный пустяк, а заключается он в том, что вот проходишь мимо дома или магазина, а он уже не просто номер дома такой-то по конкретной улице, и не потому, что вот ты подготовился, и поэтому знаком с частью его истории, дело в совершенно другом знании, к примеру – вот лавка, а ты знаешь, что в ней есть отдельная неприметная комната с прилавком, полным ножей ручной работы из Тарамунди. И самое главное, вот подобные мелочи и подробности – они с каждой секундой нахождения в деревне накапливаются, и почему-то для меня это очень важно.

Но от метафизики все больше и больше отвлекает внимание ситуация, подпадающая под классическую дилемму Винни-Пуха о несоответствии усиления желания пожрать и времени устоявшихся приемов пищи. Ведь мы весь день на походных бутербродах и фруктах, но на формат работы едален этот факт-то никак не влияет! Но все-таки дело движется к восьми вечера, и пора начинать плановый обход заведений. При этом есть понимание, что в завершение такого чудесного дня и в условиях нагулянного на активной прогулке супераппетитища, нужно съесть что-то особо питательное и вкусное, и при этом подходящее для детей. И правильный ответ выдаем вслух с женой одновременно – бычьи хвосты! Первые заведения со стороны Ла Фавориты быстрого результата не приносят, в некоторых местах фиксируется отсутствие хвостов в меню как класса, где-то они предусмотрены, но по факту вот именно сегодня их нет в наличии.

Бары в свой сегодняшний фильтр выбора места для ужина не включаем, но для одного заведения подобного толка под названием La Tasquina делаем исключение. Ну как пройти мимо домика, что выглядит столь эпатажно? Текстура материалов, применяемых в отделке, нарочито яркая графика на стенах, интересное решение с фотографиями в рамках снаружи здания, терраса первого этажа – все это в комплексе, считаю, примагнитит любого, даже самого ярого трезвенника.

Заходим с Ингой. Внутри не просто приглушенный свет ламп, а реальная темнотища! Пока фокусирую взгляд, меня кто-то окликает, поворачиваюсь, промаргиваясь – Мада! Она хватает меня за руку и подводит к мужику, сидящему в глубине зала. Знакомит нас, я узнаю, что импозантный кабальеро – хозяин старейшего бара-магазина, существующего в долине. Владелец заведения оживляется, узнав, что мы из России, и просит Маду показать нам его потайную комнату. Тут я не совсем уверен, но мне показалось, что у него проблема с двигательным аппаратом, но в любом случае, Мада взяла ключи и повела нас в закуток в глубине дома.

Прикольная комнатка явила собой смесь склада для хранения меда, а также продуктов, более напоминающих домашние закатки даров огорода, и ларца с детскими сокровищами. Разновсякошные чугунки и ведра деревенского толка, коллекция бутылок, выглядящих как работы средневекового стеклодува, наборы всевозможной мелочевки, что-то не до конца опознанное тканевое, смахивающее на исторические костюмы, столетние сундуки, которые я просто постеснялся открыть, а в качестве доминанты над всем этим плюшкинским хозяйством –большой портрет Франко.

Когда возвращаемся назад, хозяин передает Маде бумажный рулон. Уже на улице спрашиваю – «Что это?», Мада – «Не знаю, он очень странный человек, говорит, что захотел сделать Вам подарок».

Содержимое подарка мы узнали только в номере, им оказалась репродукция авторской работы.

Ну и конечно, Мада нам посоветовала правильный ресторан, мимо которого, каюсь, мы сначала прошли мимо. Ну, а как бы вы сделали, если парадный вход в зал наглухо закрыт, а идти, оказывается, нужно через дверь бара, выглядевшего крайне бюджетно, что с угловой стороны здания? Проходим через веранду, заставленную обычными пластмассовыми столиками и стульями и попадаем внутрь заведения. Здесь изысков ничуть не больше – простая барная стойка, ДВПшные столы, накурено, куча мужиков с азартом и нарочитым говором, присущих только хорошей игре, режется в карты, отдавая колоде карт в этот момент весь смысл своего существования. За открытой кухонной дверью видно, как пара деток с не меньшим чем у взрослых энтузиазмом ползают по полу за черепахой, которая, надо сказать, довольно ходко от них удирает. Мда-с. Не веря себе, что я правильно понял Маду, спрашиваю бармена – а что, поужинать-то получится? На что он выскакивает из-за стойки, обмахивает крайний к кухне стол, что не занят картежниками, и приглашает присесть, одновременно подзывая повариху. Сюр происходящего зашкаливает, когда появляется дородная женщина с поварешкой, а бармен нам приносит тарелку пирожков с чорисо, что так популярны в этой местности. Я уже ничего не понимаю в происходящем, но оказывается, за стол бара нас пригласили именно съесть приветственное блюдо и скрасить время в ожидании повара, которая просто очень ходко для своей комплекции подошла на зов, можно сказать, что буквально параллельно с пирожками. Поэтому, нам уже можно перебазироваться к месту приема ужина, и да – мало того, что уже пройдены веранда и бар, теперь мы проходим и сквозь всю кухню.

И, вуаля, попадаем в превосходный ресторанный зал. Вот теперь можно открыть и название едальни – Casa Laureano, забегая вперед – на наш взгляд, лучшего заведения питания в здешних местах. Вот только с фотографиями мы промахнулись, аппетит был уже такой зверский, что про них вспомнили только умяв добрую половину яств, причем, смело могу сказать, что дело тут не только в том факте, что голод – лучшая приправа, реально нам продемонстрировали очень хороший уровень готовки. Порции – традиционно для Теверги, просто огромные. Персонал – постоянно подходили люди, человек пять лиц разных - а пожалуйста ребенку стульчик, а все ли удобно?, а все ли хорошо?, а все ли вкусно? Обычно, подобное может иногда и напрягать, но в данном случае, действо проходило по-доброму и чувствовалось, что участие это искреннее, а не протокольно-положенное.

В отличие от блюд, сидр фотографировать проще. (Угу, прочитал это собственноручно написанное странное утверждение и сразу вспомнил ответ Швейка на вопрос деревенского стража порядка – «легко ли фотографировать железнодорожные вокзалы»)? Но ведь на самом деле проще, потому что выпитая бутылка сразу меняется на новую. А уж то, что нам предложили в Каса Лауреано – вещь по-своему уникальная. «Sobre la madre» – это новая концепция от группы Трабанко, воплощенная в честь Великого Мастера Vicente Trabanco. С года празднования 90-летия компании ежегодно (с 2015 года) часть сидрерий группы, работающих по традиционной технологии, в начале сезона выхода продукции из нового урожая выпускает лимитированную серию молодого сидра, что находится в контакте с яблочной гущей на всем протяжении ферментации в каштановых бочках, (в философии семьи Трабанко мать соотносится именно с гущей). Честно признаюсь, что я и так выделяю в абсолютную степень предпочтения продукцию Трабанко, тем более традиционный сидр из яблок собственного урожая, но эта лимитировка просто потрясла! Великолепнейший продукт! Вкус, резкость, насыщенность и плотность просто идеальны, послевкусие легкое, где-то даже неожиданно цветочное, а не травяное. Оторваться невозможно, горечь расставания скрадывает лишь знание и использование того факта, что из астурийских производителей традиционного сидра, именно продукцию Трабанко можно без особых проблем купить у нас в Москве. Вот буду теперь проверять, мало ли, может и лимитированный иногда завозят.

Прогулявшись после удавшегося на славу ужина, отправились спать, а всласть выдрыхшись, как это бывает в день отъезда, я занялся сборными хлопотами. Жена с детьми его провели куда более конструктивно, совершив утренний моцион, с которого, вдобавок, еще и раздобыли в какой-то из лавок офигенский подарочный стакан для сидра с символикой Теверги.

А за барной стойкой отеля нас приветствовал брат Мады – Сауль, который передал ее извинения за то, что она уехала и не может нас проводить, а также подарки детям в виде деревянных заколок и значков ручной работы с изображением медвежат, а еще бутылку сока arandano (пишу специально испанское название, так как с удивлением для себя узнал, что в Испании нет различия между черникой и голубикой). И хотя мы сами люди северные, и хорошо знакомы с таежными дикоросами, получили огромное удовольствие от сока астурийской ягоды.

А еще Сауль передал прощальное письмо от Мады – кусочек бумаги с распечатанным машинным переводом на русский. Автоперевод совсем не справился со всякими склонениями, сопряжениями и орфографией языка, но не смог исказить эмоциональную трогательность письма. Путешествие заканчивалось, но в память врезалось навсегда: «Привет! Когда кто-то, кажется, хороший человек в Астурии…….».

[10Oboro]

Собственно все, тем кому было интересно читать - большое спасибо!
И просьба - если, вдруг, что то резануло глаз в построении предложений или, банально, видны явные ошибки, буду признателен, если Вы мне укажете на этот факт, ибо глаз замыливается местами, а в изложении мыслей, просто не могу никак отвязаться от предложений с несколькими вставленными друг в друга деепричастными оборотами.

[alan1076]

Денис, у меня рассказ вызвал желание бросать все и ехать туда

[10Oboro]

Сань - спасибо! Вот именно тебе, уверен, что понравится, тем более, я то описал очень малую малость того, что можно в Теверге увидеть, и к чему можно приобщиться (это даже из того, что мне известно, а сколько осталось нераскопанным - даже не берусь делать оценку).
А сами назад вот ехали с женой и думали - вот если хватит здоровья в будущем, махнуть вдвоем лет через пять, и пройти всю тропу, да еще и с новыми ответвлениями.

[sun_worshipper]

Спасибо.
Прекрасно, когда в путешествии получается общаться с людьми. Особенно такими, перед глазами которых нет постоянного круговорота туристов: они более склонны к искренним отношениям. Это одно из достоинств сельского туризма.
Удачи! И новых путешествий !

[10Oboro]

Удачи! И новых путешествий !

Спасибо! Взаимно!
Вообще сейчас взвешиваю писать/не писать еще один очерк, ибо он явно в плане эмоциональности не сможет быть так написан, как теверганский, как минимум потому, что его тема - приятное ничегонеделание и расслабон на кантабрийском побережье (это я не для того, чтобы цену набивать себе, просто это если реализуется, будет что то написанное скорее всего в чисто практическом ключе, что не совсем мой стиль - подумаю короче, в любом случае, если и надумаю, то явно не в ближайшие дни буду им заниматься...)

[anatol']

Вообще сейчас взвешиваю писать/не писать еще один очерк

100% писать, так как несмотря на более "расслабленные" места все равно о них очень мало информации, поэтому немного (совсем) собраться с силами и написать!))
Концовка хороша, честно буду смотреть как с следующий сентябрь поместить данные места.

[irinaviktorovna]

Обязательно пишите! Пусть и не в ближайшее время. Мы подождем. Огромное спасибо Вам за очерк! Хотела на следующий год ехать в Галисию. После Вашего рассказа задумалась об изменении своего маршрута.

[10Oboro]

Концовка хороша, честно буду смотреть как с следующий сентябрь поместить данные места.

Толя - спасибо! Наверное сумбурная несколько, слишком уносило в размышления, но в душе я надеялся, что она будет интересна читающим, ибо эти моменты путешествия оставили особый след в памяти.
По Нохе и Сантонье понял - твое мнение услышал, и к нему прислушаюсь обязательно.

irinaviktorovna - спасибо за слова, думаю, если хоть чуть-чуть этим очерком я добавлю популярности Астурии в целом, и Теверге в частности, в глазах форумчан - то я уже не зря им занимался!

[anatol']

10Oboro, я вот на полном серьезе задумался о Cueva Huerta в спелеологическом варианте, плюс та же контора, что занимается пещерой, предлагает барранкисмо (каньонинг то есть), давно хотели попробовать.
Так что если надумаем, то может на пару дней там же и остановимся.

[alan1076]

100% писать, так как несмотря на более "расслабленные" места все равно о них очень мало информации, поэтому немного (совсем) собраться с силами и написать!))

Двумя руками присоеденяюсь к Анатолию. Писать надо. Тем более что умеешь ;)

[10Oboro]

если надумаем, то может на пару дней там же и остановимся

ну надумаешь - приветы передавай хозяйке а вообще, и Мада и Сауль - ребята глубоко в теме активного туризма, можно списаться, думаю, они в этом плане много, что могут предложить организовать в этих местах интересного.

Тем более что умеешь ;)

Спасибо за оценку, тока, как по мне, не фига не умею, в башке интереснее в разы прокручивается, а когда принимаюсь за эпистолярные выкрутасы, и если куража особого нет при этом, то косность языка такая, что самого себя удручает

[anatol']

ну надумаешь - приветы передавай хозяйке а вообще, и Мада и Сауль - ребята глубоко в теме активного туризма, можно списаться, думаю, они в этом плане много, что могут предложить организовать в этих местах интересного.

Полез смотреть сайт, и застрял. Оказывается для них это совсем свежий проект, молодцы. И да, видно что очень активные. Одна фотка в "QUIENES SOMOS" чего стоит))
Теперь точно надо думать как все это вписывать.

[10Oboro]

Полез смотреть сайт, и застрял. Оказывается для них это совсем свежий проект, молодцы.

да, проект всего несколько лет существует, они же молодые - я так понял, у них есть семейный бизнес у старшего поколения семьи в Теверге, и старый дом, пристроенный к отелю (что сейчас таверна для завтраков), или, скорее, отель к дому - вроде как наследство (но до конца не уверен - может и что то и путаю в этом плане). А сайт да, полезный, я когда еще на этапе выбора места ночлега был, то этот сайт, в основном, и стал последним доводом окончательного решения.

И да, видно что очень активные. Одна фотка в "QUIENES SOMOS" чего стоит))

Да, ведь надо сказать, мы же не совсем целевая аудитория для их формата были, все же отель заточен на активных молодых людей, семьи с детьми у них редко останавливаются, так как , как не крути, путешествия с маленькими детьми ограничивают возможный выбор активностей. Поэтому я то хотел в плане активного отдыха что донести очерком: вот если нам даже с мелкими было чем заняться и что посмотреть (причем и не хватило времени), то для людей взрослых, с хорошей физикой, Теверга - это такой офигенный плацдарм, с таким количеством возможностей и видов отдыха, что просто трудно все охватить и перечислить. Я вот живущим в Овьедо еще больше теперь по хорошему завидую - мало того, что город суперкомфортный и красивый, так еще и под боком в сорока километрах такое чудо, куда я бы, представив себя жителем Овьедо, уж точно частенько бы на выходные выбирался.

[10Oboro]

Вот все никак еще не напишу про единственный риск, что может реально попортить планы на активный отдых в Теверге - это погода конечно.
Причем, судя по всему, она мало того, что непредсказуемая в общем смысле, но даже и ориентируясь на месяцы вроде как с повышенной вероятностью тепла и малого количества осадков - можно серьезно встрять. Нам повезло в этом плане, но вот этот риск я теперь осознаю в полной мере, и хочу его отдельно этим сообщением обозначить.

[anatol']

Вот все не как еще не напишу про единственный риск, что может реально попортить планы на активный отдых в Теверге - это погода конечно.

После того, как мы попали в метель 9 сентября, поняли что погода это вторичное))

[alan1076]

После того, как мы попали в метель 9 сентября, поняли что погода это вторичное))

Ты б еще на Эверест залез и метелям удивлялся ;)