путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Италия всегда была для меня сказочной страной. А после посещения Венеции и Рима - сказка стала только ярче. Душа рвалась в полет, и я поняла, что настало время для более обстоятельного знакомства со страной. Выбор пал на Апулию и, забегая вперед, скажу, что не разочаровал.
Спалось плохо, младшей не терпелось, она вскакивала, пыталась всех будить, ее укладывали назад. В результате борьбы с неваляшкой мы проспали)))) Собрались, кофе пить не стали, всех остающихся в виде бабушки, дедушки и собаки с котами, чмокнули в носы и поехали в долгожданное путешествие.
Как то буднично все началось, без душевного трепета, но аппетит приходит во время еды. Не верилось, что накануне погода устраивала светопредставление - тишь да гладь!
Белоруссия встретила нас героическими образами
и трудовыми порывами
пришлось даже спасаться от зубра в машине!
или безрезультатно искать Дон Кихота.
В общем развлекались как могли.
Так мы спокойно и без приключений попали в славный город Брест.
Тихие и пустые улочки городка не предвещали нам 5-часового прохождения границы.
Начитавшись ужасов про прохождение границы через Брест, мы решили, что просто одним глазком глянем на очередь здесь и поедем в другой пункт, очереди у белоруссов не оказалось, застряли мы в нейтральной зоне: справа Белоруссия, слева Польша, а под нами тот самый Буг, форсирование которого немцами так изменило жизнь наших бабушек и дедушек. Сегодня здесь тишина, поют птицы, плавают утки. Пусть так будет всегда!
Наконец граница пройдена, а еду и сон нам подарил наш талисман в Польше - неизменный в начале поездки отель Дукат. Глоток вкуснейшего польского пива и жизнь заиграла отпускными красками! Нет ничего лучше, после маршрута в 1000 км и общения с пограничниками, чем глоток этого холодного и янтарного животворящего элексира!
Отшлифовали это вкусной рыбкой и упали звездой на мягкий матрас!
Последний раз редактировалось olgazzy 02 сен 2017, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Утром, насладившись польским вкусным завтраком, выехали в дождливую даль.
Но польские домики в любую погоду хороши. Да и у людей тут праздник!
Прокатились по Варшаве. На этот раз даже не заблудились в ней ни разу.
Подходило время обеда, нам попалось польское бистро, ну оно такое бистро, на полтора часа. Если вы спешите, не заходите в непроверенные польские бистро.
Польские пейзажи сменились чешскими.
Погода смилостивилась
Нашли мост, на котором мы заблудились 4 года назад, блуждая то в Чехии, то в Польше и потеряв на этом половину дня и порушив весь график с гостиницами))
А вот и орлы подтянулись. Ну мы его знаем! Значит скоро будут пушки - мы рядом со Славкой у Брна, с тем самым полем, лежа на котором разглядывал небо Болконский. Вот и мы стали разглядывать небо.
А вот и бравые солдаты. Правда место грустное - его другое название - могила мира... армии трех стран полегли здесь, неся огромные потери...
Брно - открытие для меня, мы и раньше тут мимо пробегали и была зарубка, что надо посмотреть на него. И вот наконец пришло время.
Раньше Брно был столицей Великоморавского княжества, сейчас второй после Праги по значимости и величине город в Чехии.
До Брна этот южноморавский город назывался Брюнн.
Название тупика очень понравилось
А еще Брно называют «Моравским Парижем». Ну это польстили, или мы что то не увидели.
милый тихий провинциальный городок
Замок Шпильберк основан в XIII веке чешским королем Пржемыслом Отакаром II как резиденция и крепость для защиты королевского города Брно.
Кремлевская стена практически.
В 1645 году несмотря на довольно ветхое состояние, крепость выдержала почти четырехмесячную осаду шведских войск, во много раз превосходивших защитников числом и вооружением. Тогда эта победа изменила ход войны, а Шпилберк вновь доказал свою стратегическую ценность.
В 1783 году часть шпильберкской крепости превратили в тюрьму для врагов монархии, которая отличалась самыми тяжелыми условиями. Я бы сказала, ужасными.
Тюрьма была предназначена для криминальных преступников, но время от времени здесь оказывались и люди, стремившиеся завоевать свободу и демократические права для своих народов и стран, которых можно назвать политическими заключенными. В конце XVIII века сюда были брошены французские революционеры и их приверженцы из Венгрии, „венгерские якобинцы”, в 20-е и 30-е годы XIX века – итальянские патриоты – карбонарии и последователи движения „Молодая Италия”, в середине XIX столетия польские участники Краковского восстания.
Вид на город с крепости
Худшим наказанием являлось пожизненное заключение преступников. Такие узники были постоянно прикованы на нижнем этаже казематов в деревянных камерах. Они получали строго ограниченное количество пищи — всего 750 грамма хлеба в день и воду. Давать им другое питание было запрещено. Им не разрешалось работать, и они должны были быть постоянно прикованы на своем месте, даже в случае заболевания. Хотя к ним мог иногда заходить врач, они очень быстро умирали — через несколько недель или месяцев. Рекордсменом, остававшимся в живых дольше всех, был 20-летний солдат, который коварно убил своего начальника. Он пробыл в казематах два года, и в 1790 году дождался указа императора Леопольда II, который отменил размещение пожизненных заключенных в нижних казематах вместе с запретом приковывать их, а также ввел другие смягчающие меры для осужденных.
Обратите внимание - приковывали и за шею, и за руку, и за ноги. Как же они спали????????
После 1809 года, когда по приказу императора Наполеона Бонапарта были разрушены некоторые значительные части укрепления, Шпилберк потерял свое прежнее военное значение. С 1820 года крепость полностью была преобразована в огромную гражданскую тюрьму.
А вот момент, который меня покорил - золотое Брно в лучах уходящего солнца. Таким Брно я и запомню!
Шпилберкская тюрьма просуществовала до 1855 года и была закрыта императором Францем Иосифом I. Согласно легенде, однажды император приказал запереть себя на один день в камеру приговоренных к пожизненному заключению, после чего запретил использовать подвалы и погреба в качестве тюремных помещений. Так или иначе, согласно императорскому указу, сюда вернулся военный гарнизон.
Во времена первой мировой войны и с начала нацистской оккупации здешние камеры снова начали наполняться политическими заключенными. В годы Второй мировой войны в замке размещалась тюрьма гестапо.
Во внутреннем дворе находятся колодец и накопитель воды. Он является уникальным сооружением. Это один из самых глубоких колодцев мира, скважина которого достигает 114 метров. Во времена наполеоновского нашествия по личному приказу императора Франции колодец завалили землёй, и только теперь начинаются работы по его очистке.
Благодаря польскому бистро мы опоздали во внутренний дворик и колодца не увидели
Эти пушки палили по шведам
Ну и как полагается приличной крепости - ров
Местные купают в водопадах собаку в наморднике - извращенцы)) собака плавать отказывалась
и эта дурочка все таки кинулась за мячиком, хоть и очень боялась
Заселились в отель. С ним нам не повезло, ресторан не работал, интернет тоже, приветственного напитка, анонсированного на букинге, не нашлось, девушка на ресепшене послала нас (можно сказать просто послала))))))) ) в ресторан поблизости, который должен работать. Он не работал. Ничего не работало в 10 часов вечера в воскресенье во втором городе по численности и значимости в Чехии)))))) Покрутившись по poi, утыкаясь в закрытые кафе и ресторанчики, мы поняли, что видимо придется нам сегодня не солоно хлебавши отправиться к Морфею. Но тут нам подвернулось заведение, торгующее пиццей на вынос, ура!!!!!! Семья накинулась на пиццу))))))
Последний раз редактировалось olgazzy 02 сен 2017, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
3 июня. Брно - Чивидале-дель-Фриули (Сividale del Friuli)
Утром, вкусно позавтракав в отеле,
мы без сожаления с ним простились
и отправились опять в центр Брно - смотреть на потрясающую красоту - собор Петра и Павла, который вчера был таким красиво золотым, а так же надеялись, что найдем сувенирную тарелочку. Надежды наши не оправдались. А вот собор был великолепен, как и сам центр города.
Грандиозное сооружение!
И ему очень тесно в этом маленьком городке.
Внутрь собора нас не пустили, несмотря на расписание, там шла уборка.
Ощущение средневековья.
Центр очень красив!
Спросили у полицейских, где можно купить сувенирную тарелку - ничего не понятно, что они говорят, хотя некоторые слова похожи, и если вдуматься, то все понятно, но на вдуматься надо время. Вот например слово - одропочивка например - ночлежка/мотель. Прочитал и все понятно. А на слух и не уловишь.
Так же мы пришли к выводу, что наверное здесь вечером все таки работали ресторанчики. Эх!
В общем, так и уехали из Брно не солоно хлебавши)))) На границе с Австрией увидели какой то красивый замок, где гуляло много народа.
Австрия.
Встретила она нас пробкой. Зато стояли в виноградниках.
Церетели плакал))
Рядом фрау деревни 2017. А не было бы пробки - и не разглядели бы местные красоты))
Проигравшие конкурс конкурс красоты были отданы диким зверям.
Вырвались из плена!
Пересекли границу с Италией, съехали с автобана, и узенькими крутыми серпантинами местных деревушек, увиливая от колес и морд встречных, визжа то от страха, то от потрясающих видов на горы, оказались неожиданно в Словении. Знак ограничения скорости 90 потрясал до глубины души. Какие 90? Тут бы доползти и не разбиться!
Я не знаю, почему навигатор решил ехать именно так, но я ему очень благодарна за выбранный им путь. Очень красиво.
Кроме острых ощущений меня терзали смутные сомнения - а не будет ли у нас неприятностей из-за отсутствия виньетки - я и не знала, что Словения тоже будет нами охвачена, а здесь веньеток не продавали. Но все обошлось без происшествий.
Возвращение в Италию встретило нас аллеей.
Ехали мы ехали и наконец приехали! Смутило правда то, что номера дома навигатор не нашел, и мы вбили соседний. Подъезжаем - нет нашего номера. Заборов у людей нет, дорожка оказалась въездом во двор, нас всречает собака. Выходит женщина, мой муж выходит из машины у них завязывается беседа. К женщине присоединяется ее муж, он говорит по-английский! это плюс! потом к ним выходит дедушка, потом ребенок. Я понимаю, что нам тоже надо выдвигаться из машины, дабы поучаствовать в беседе. А то неудобно, приперлись и сидим буками в машине. Минут 15 мы знакомились и ахали над ситуацией. Оказалось, что много лет назад здесь дома перенумеровали, а на букинге не поменяли адрес. Созвонились с нашим агратуризмом. Оказалось, они знают хозяев и объяснили куда ехать. Получили огромное удовольствие от общения.
Очень приятный деревенский дом, мы с удовольствием там находились.
Очень вкусно накормили, бесподобная утка (видимо утром еще ходила)
Ну и любимое! причем победила в этом дуэте дыня - очень сладкая. Цена за ужин вообще приятно удивила. 60 евро за огромное удовольствие.
Утром, перед завтраком, мы отправились смотреть Чивидале. В нашем путешествии он возник не случайно. Я его увидела на фотографиях здесь, на форуме, и он меня зацепил. Так что спасибо всем, кто пишет отчеты и делится прекрасным!
Первыми это место заселили кельты, которые пришли в VI веке до н. э. Здесь есть кельтское подземелье, в которое можно спуститься, в погребальную комнату III – I веков до н. э.
Город очень древний, один из самых древних городов региона. Поселение возникло при Юлии Цезаре. Название Юлий придумал с присущей ему фантазией: Форум Лулии, что значит "рынок Юлия". И сегодня можно увидеть руины стен, которые строили еще древние римляне. Но Юлий Цезарь, при всей своей фантазии не смог предугадать, что окрестные племена не очень приспособлены для латыни, поэтому уже при Августе город стал называться просто Фриуль.
В VI векt он стал главным городом первого лангобардского герцогства на территории Италии – Герцогства Фриули. И тогда же город получил свое нынешнее имя – Чивитас, что означало «лучший в своем роде».
В XVIII в. по мирному договору между Наполеоном и Австрией Чивидале перешел к Габсбургам, и только в 1866-м году был присоединен к Италии.
А вот и сам виновник заезда сюда - Мост Дьявола, датируется 1442 годом. В то время, местные жители вряд ли не смогли бы построить мост сами. Поэтому родилась легенда, что его возвел дьявол в обмен на душу первого, кто пройдет по мосту. Дьяволу помогала его мать: она принесла огромный каменный валун, украшающий сегодня центральную опору моста, и скинула его в самую середину реки. Но фриуланцы обхитрили дьявола, запустив первой собаку. В гневе он попытался разрушить свою постройку, но чивидальцы крестом и молитвами обратили его в бегство.
Многие из этих зданий построены в XVII – XIX веках, но в основании их лежат стены римской эпохи или времен раннего Средневековья.
А еще мир обязан этому городку названием нот. В 725 г. или около того во Фриуле родился в древней и знатной семье Павел Диакон. И сочинил он праздничный гимн, , в котором первая строфа на латыни выглядит так:
UT queant laxis REsonare fibris MIra gestorum FAmuli tuorum, SOLve polluti LAbii reatum, Sonde Iohannes.
В XI веке Гвидо д’Ареццо извлек из этой строфы первые слоги каждого полустишия, которые были выстроены в виде гаммы, и назвал ими музыкальные ноты. Так и родились до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
Вернулись на ферму, позавракали омлетом из правильных яиц и круассанами с вкуснейшим домашним клубничным вареньем.
Наш путь в Неаполь. Правда итальянцы не понимают слово Неаполь, потому что он - Наполи))
Даже не верится, что мы проедем мимо Венеции и Рима. Но что делать?
Неаполь
Потряс даже нас, москвичей, манерой езды, шумом, гамом и осознанием, что при этом люди как то расходится без травм и ушибов))))) Из ПДД тут более менее четко соблюдается только светофор на перекрестках, и то автомобилями. Мопеды, коих здесь огромное количество, ездят везде и как угодно, создавая ощущение хаоса и пораждая у заезжего туриста простое стремление выжить)))))) когда я потом уже где то прочитала, что движение здесь как в Москве в 90-е, была возмущена поклепом на родную столицу, у нас был слабый намек на все, что происходит в Неаполе здесь и сейчас))
Так же удивляли пешеходы, которые в этом хаосе переходили дорогу с закрытыми глазами. Боже мой, они самоубийцы, подумала я. Я ж еще не знала, что это единственный способ перейти дорогу какой угодно толщины в Неаполе. На самом деле, город самобытен и живет с своем ритме, который нужно понять (это мы сделать и попытались), и к которому надо привыкнуть (вот здесь у нас времени было маловато).
Апартаменты у нас были в центре города. Очень яркие и шумные. А Неаполь не спит от слова совсем, дневной шум к вечеру не смолкает, тысячи мотоциклов с яростным ревом проносятся мимо окон в любое время, и если надо посигналить в три часа ночи - то значит надо))))
Вид с балкона
Было заявлено, что к апартаментам прилагается частная платная парковка. По факту, ничего такого не было, было сказано, что можно оставить до 8 утра машину под окнами, а потом куда-нибудь ее деть (интересно куда? ))))) ), или махнув рукой в каком то неясном направлении на площадь из трех дорог, поехать куда то туда, и там будем платная парковка. Муж с горя пошел узнать, где можно поесть, чтобы пережить ситуацию с машиной, и неожиданно в двух кварталах, в совершенно другом направлении, куда махали рукой, нашел частную парковку. Я конечно читала, что в Италии ключи от машины надо сдавать. Но одно дело читать, а другое дело - отдавать))) Сделали мы это с душевным трепетом, но нервничали совершенно зря, машину нам вернули в целости и сохранности.
Перекусили. Кафе было для местных, бабушки в Италии от наших отличаются только тем, что согласны сидеть со внуками, отпуская детей погулять, туся в кафе. Было ощущение, что у них здесь командный пункт семьей. Потому что родственники и знакомые пребывали, убывали, количество детей увеличивалось и уменьшалось. Нам было очень интересно!
Scarlet-Cet писал(а) 05 сен 2017, 14:51: я боюсь, особенно Юга Италии...
Неаполь был трепетным в плане дорожного движения, а в Апулии - так хорошо, что сразу чувствуешь себя как дома, и как то совсем не хочется уезжать. Вообще для себя развеяла несколько мифов об Италии.
А это он и есть. Очень симпатичный городок и рекомендую не пропускать его. Вино там хорошее и винарен в центре очень много. А еще же рядом Ледницко-Валтицкий комплекс, объект ЮНЕСКО. Два раза была, всем советую.
Ольга, ну какие вы смелые люди, в Неаполе на своей машине...Для меня Неаполь это...даже слов не подберу. Кошмар с ужасом вместе. Я правда только проездом была.
Мы тоже только проездом были, но никогда не забуду, как по дороге, между снующими автомобилями, бежала лошадь, привязанная к мотоциклу хозяина на длинной веревке... А еще шокировало, что все едут не соблюдая полосы, просто кучей!!! Но это было в 2012 году, возможно, сейчас что-то изменилось к лучшему.
olgazzy писал(а) 06 сен 2017, 15:05:2 сплошные вообще не соблюдается, как и другие знаки, только светофор
А надо светофор убрать (как в Каире на 20-ти млн город нет ни одного светофора) - и тогда по теории "управляемого хаоса" все будет хорошо. Я если без шуток - то это вопрос к Единой Европе - почему где-то правила работают (ну, хотя бы на тех же заводах в Италии), а где-то (вождение на дорогах) полностью не соблюдаются...
Nicedub писал(а) 06 сен 2017, 15:20:и тогда по теории "управляемого хаоса" все будет хорошо
А у них и так все хорошо... для них, конечно, для привыкших к такому. Они друг другу и жестами показывают, и через окно кричат. Мы остановились на перекрестке без светофора... подъехали со второстепенной дороги, должны пропускать. Но на главной дороге итальянец тоже остановился... машет рукой и кричит весело... типа пропускает. Муж постоял в нерешительности, на знак ему показывает, чтобы сам мол ехал. Но тот ни в какую, еще сильнее руками машет, всем своим видом показывая, что "только после Вас"... Пришлось ехать, иначе так еще бы какое-то время стояли, расшаркиваясь...К этому времени на главной дороге уже еще машины были, но и они с радостью пропускали, номера видимо наши понравились...
olgazzy писал(а) 06 сен 2017, 15:05:это где "Три орешка для Золушки" снималось?
Да, часть фильма там снималась тоже. Если в следующий раз вам будет по пути, посмотрите непременно. Брно большой город, а исторический центр маленький. А вот Микулов небольшой городок, но центр у него очень уютный, замок красивый.
Nicedub писал(а) 06 сен 2017, 15:20:если без шуток - то это вопрос к Единой Европе - почему где-то правила работают (ну, хотя бы на тех же заводах в Италии), а где-то (вождение на дорогах) полностью не соблюдаются...
Неаполь - это суть итальянцев, видимо поэтому)))) Хотя в других городах с правилами все нормально. Хотя как то в Риме ехали , оказалось, против встречного движения (дорога с односторонним движением), полиция остановила и отправила в нужном направлении, без штрафов, просто предотвратила ДТП.
Утро началось с интересной операции соседей из дома напротив - дама на веревке спускала продавцу корзинку желтого цвета)))))
Обмен денег на товар и вира по майну! Я такое видела только в кино и читала в книгах. Мне очень понравилось!
Эээээ! А зачем так закрывать окна и балконы? видимо защита от шума? А мы и не догадались!
Но судя по двери вот такой толщины, не только от шума (на фото не очень понятно, там до относильно белой полосы - это все дверь).
Оценив красоту лестницы в подъезде, мы выдвинулись в Неаполь.
Наш подъезд. Вернее арка во внутренним дворик, и только потом начинается сам дом.
Неаполь – самый итальянский и бесшабашный город в Италии.
Это город звуков, незабываемый шум и гам, продолжающийся 24 часа в сутки. Но так только в центре. В спальных районах, говорят, тихо и спокойно.
В интернете советовали в Неаполе быть осторожнее, спрятать подальше все нажитое непосильным трудом, не соваться в некоторые районы, а в тёмное время суток на улицах вообще не появляться. Со страхом в душе мы начали свою прогулку. Хотя ведь вчера ночью в Неаполе ничего плохого с нами не случилось, но кто знает, вдруг наш район хороший? ))))
Главный город юга Италии, третий по величине город страны с населением около миллиона человек (с пригородами — около трёх миллионов).
Цитируя «Бриллиантовую руку»: Неаполь — город контрастов.
Он испытал на себе влияние разных культур и цивилизаций — греческой, римской, византийской, испанской, австрийской, французской, приобрел особый колорит, отличающийся смешением стилей, красок и образов.
Возраст Неаполя уже перевалил за отметку 2 500 лет. Сумасшедшая цифра.
История начинается с VIII века до н. э., когда возникло поселение Партенопея.
Его основали греки с острова Родос.
Название города легенда связывает с именем Партенопы, сирены, которая своим пением безуспешно пыталась очаровать Одиссея, а потом от отчаяния покончила с собой, бросившись вниз со скалы. Тело ее море выбросило на берег будущей Партенопеи.
Выгодное географическое положение предвещало блестящее будущее торгового города.
В VI веке до н. э. из-за тиранического режима Аристодема многие аристократы Кум покинули город и перебрались в район Партенопеи, основав рядом с ней Неаполис («Новый город»).
Греческий язык был родным для Неаполя вплоть до II века.
В античные времена Неаполь был главным курортом римлян в Италии.
Многие знатные римляне строили возле Неаполя свои дворцы.
В 29 году до н.э. жители Неаполя продали принадлежавший им остров Капри императору Августу и с этого момента остров стал летней резиденцией римских императоров.
Во времена правления Римской Империи Неаполь процветал.
Благодаря удивительной красоте береговой линии близ города это место стало популярным местом отдыха.
На всю империю стали знамениты термы, выстроенные в городе, сюда съезжались цицероны с вергилиями.
Зачем там эта одинокая многоэтажная башня? ))
Неаполь, как и Рим, был центром проникновения христианства в Италию.
Христианская община здесь появилась во втором веке нашей эры.
В XVIII веке — второй по влиятельности город Европы после Парижа.
В годы II мировой войны неаполитанские улицы бомбила американская авиация.
Некоторые памятники были уничтожены в 1943 году; большой ущерб архитектуре нанесло землетрясение 1980 года.
Однако в центральной части города сохранилась античная планировка, множество зданий было восстановлено и отреставрировано.
В 1943 году, в Неаполе, который в тот момент был оккупирован гитлеровской Германией, вспыхнуло народное восстание.
В результате нескольких дней ожесточенных боев гитлеровцы были изгнаны из города.
Рыбный прилавок.
Морепродукты.
Про то, что пиццу начали делать в Неаполе, я читала. Шли споры, вкусная или невкусная там пицца. Я решила не полагаться на волю случая, рядом с нами оказалась пиццерия, занимавшая 6-е место в рейтине вкуснейших пиццерий в городе "Da Attilio" (Via Pignasecca 17). Пицца от 4-х евро. Классическая "маргарита" в самом центре Неаполя: старинные традиции и кулинарные нововведения собрались вместе, рождая подлинную неаполитанскую пиццу.
Пицца и правда хороша! Все стены заведения увешены грамотами и сертификатами всевозможных состязаний по приготовлению пиццы. И не зря! Неаполитанская пицца - совсем другого вкуса, чем привычная нам в других местах, которые тоже вкусны, просто в Неаполе - пицца другая. Очень нежное тесто, которое тает во рту (можно примерно сравнить с тестом для хачапури во вкусном ресторане), это тесто пропитано большим количеством томата и сыра, все это растекается по языку - непередаваемо. В общем, рекомендую!
Галерея Умберто – это огромный крытый торговый комплекс в Неаполе.
Пассаж - прекрасный образец современной архитектуры.
Галерея была построена в конце XIX века с целью облагородить несколько перенаселенных районов, имевших дурную славу,
а также в связи с повторяющимися эпидемиями холеры, которые уносили множество жизней. Было принято решение снести несколько неблагоустроенных и перенаселенных кварталов Неаполя.
Во время Второй моровой войны Галерея серьезно пострадала. Мраморный пол с мозаикой ветров и знаками гороскопа (известным аттракционом для туристов) был восстановлен . Согласно поверью, необходимо выбрать свой знак зодиака и повернуться на месте через левое плечо три раза – и желание сбудется. Мы исполнили строго, как написано!
Замок Кастель Нуово (Новый замок), встреча средневековья и эпохи ренессанса.
Замок стоит один, как перст. Очень крепкий, брутальный, мощный, с башнями-донжонами по углам. А на входе – нежнейшая беломраморная вставка. Неожиданно!
Его второе название — Анжуйский самец.
До момента вступления Карла Анжуйского на королевский престол, главным городом Неаполитанского государства был Палермо. Взойдя на престол, Карл отдал приказ о строительстве новой резиденции для семьи монарха. Так, в 1279 г. были заложены первые камни нового замка. Строительство Кастель Нуово длилось около трех лет, а по его завершении новоиспеченный монарх перенес столицу в Неаполь.
Перенос столицы, высокие налоги и сама личность короля Карла I все больше раздражали сицилийцев. И вот в Палермо вспыхнуло восстание, вошедшее в историю как Сицилийская вечерня. За один пасхальный день 29 марта 1282 года были вырезаны 2000 французов. Через 3 года Карл, так и не успев подчинить себе мятежную Сицилию, умер, и власть перешла к его сыну Карлу II Анжуйскому, вошедшему в историю как «Хромой». Лишь в 1288 году Карл вышел из заключения и смог, наконец, стать хозяином замка, который построил его отец.
За период своего существования королевская резиденция стала свидетелем многих политических событий, потрясших в Неаполь. В 1347 году, замок разграблен и сожжен армией короля Венгрии Людовика. В последующие годы замок восстанавливается королевой Джованной I. Королева отстроила укрепления и выдержала в замке осаду венгерской армии Лайоша. Вслед за ней в 1414 взошла на трон не менее эксцентричная Джованна, сестра последнего короля Неаполя. Ходили легенды, что Джованна жестоким образом убивала бывших любовников, опасаясь разглашения интимных сторон ее жизни.
В стенах Кастель Нуово противники короля Фердинанда I готовили коварный заговор баронов, закончившийся бесславной казнью всех участников. Позднее Кастель Нуово дважды захватывали восставшие жители Неаполя. Силы природы также не смогли разрушить крепостных стен. Землетрясение 1456 года, разрушившее почти весь Неаполь, не нанесло замку даже малейших разрушений.
В 1805 г. был он захвачен русской эскадрой.
«Я наслаждался жизнью, без устали предаваясь созерцанию красоты. Я простил всех, кто теряет голову в Неаполе», — так писал Гете.
Конные статуи с Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Жена Николая I Александра Федоровна лечила какую-то свою хворь в Палермо, а Николай I ее туда отвез. По пути из Сицилии в Россию он заезжал в гости к своему коллеге Фердинанду II, королю Обеих Сицилий, и подарил последнему клодтовских коней.
Машины в Неаполе практически все имеют такой вид))
Полундра! На Везувии что то дымится!
А здесь кораблики и все хорошо!
Добыча мидий.
Тут же пляж.
Береговая крепость.
Жарко, да и устали немного. Пора в дольче виту.
Неаполь в моем восприятии - это смесь Португалии (не город, а сплошные горы (с)), Бордо и Афин.
Причем в Бордо намного грязнее. Может нам повезло здесь, а в Бордо не повезло, но судим по тому, что видели сами.
Королевский дворец в Неаполе — главная резиденция монархов Королевства Обеих Сицилий из династии Бурбонов. Строили дворец более 50 лет. Изначальное назначение Палаццо Реале состояло в предоставлении места для размещения приехавшего в Неаполь испанского короля Филиппа III и всего его семейства. Однако тот долгожданный визит так и не состоялся. Затем Королевский дворец еще довольно длительное время служил резиденцией для периодически сменяющих друг друга хозяев. Вначале в роли хозяев выступали вице-короли Испании, затем это были австрийские правители, и последними занимали Палаццо Реале Бурбоны.
В 1717 г. в том здании укрывался царевич Алексей, сын Петра I, перед арестом и выдачей в Россию на верную смерть.
К сожалению, в тот день у интерьеров замка был выходной, а жаль - его стоило бы посмотреть! Фото из интернета.
Перед фасадом дворца установлены статуи величайших правителей в истории королевства, мне понравился вот этот. Красавчик!
Площадь плебисцита. Мы было понадеялись, что вот они - мафиозные разборки, все оцеплено, никуда не пускают. А это, оказыватеся, концерт.
Обелиск был поставлен здесь в 1658 году по случаю избавления Неаполя от чумы.
Сан Лоренцо Маджоре отличается от других храмов Неаполя тем, что под ним раскопали целый римский рынок. Поэтому можно посетить не просто церковь и монастырь, но еще и прогуляться по древним улицам римского города. Мы не пошли, устали очень.
В капеллах находится гробница Екатерины Австрийской.
А ресторанчикки призывно тянули и манили.
Мимо проходили люди, а мы наслаждались, сидя в теньке.
Вечером эти ворота закроют - это и есть внутренний дворик.
Да здравствуют мидии! Очень вкусные и нежные.
Я была уверена, что итальянцы прекрасно готовят. И это так, спагетти, пицца, лазанья - это шедевры. А вот рыбу и мясо, как повезет, и везло не всегда. На гриле они просто все сжигают + поливают еще чем то горьким. Так не всегда но большей частью происходит. Креветки были очень вкусные!
Вкусные болоньезе.
Неаполитанский (как и апулийский) кофе вначале дает глазам сигнал на выкат, а потом ничего так, втягиваешься и становится вкусно.
Полные впечатлениями отправились домой по совершенно не страшному (теперь мы это точно знаем) Неаполю, засыпали под рокот железной реки под окнами, где солировали мотоциклы, звуками фейерверка и криками Вива! Неаполь никогда не спит))))
olgazzy писал(а) 06 сен 2017, 18:53:Зачем там эта одинокая многоэтажная башня? ))
- наверно в Неаполе свой Газпром имеется , как же башню не построить!
olgazzy писал(а) 06 сен 2017, 18:53:В годы II мировой войны неаполитанские улицы бомбила американская авиация.
olgazzy писал(а) 06 сен 2017, 18:53:В результате нескольких дней ожесточенных боев гитлеровцы были изгнаны из города.
- сейчас, когда и у нас происходит пересмотр взглядов на войну, да и по собственному разумению - много вопросов к таким стихийным выступлениям народных масс буквально за день-два до прихода союзников. Все это очень смахивает за борьбу кланов и собственное самосохранение после взятия Неаполя союзниками (но это мое личное мнение, которое нисколько не умаляет самого факта Сопротивления...).
К нашему удивлению, мы уехали из Неаполя без повреждений железного имущества. Настроили в навигаторе Помпеи, он нас повез нас такими помойками, где он эту дорогу нашел по задам дачных (как я это назвала) участков Неаполя, что мы думали, что в мусоре застрянем (мусор был на нашу радость сухой, вернее пластик и картон в больших, точнее в огромных количествах, но все закончилось хорошо)
Итак, Помпеи, древнеримский город, погребённый под 8-метровым слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года.
Это современная часть городка, процветающая на сегодня. Именно здесь итальянец африканского происхождения стал нам объяснять, что Абрамович с Аршавиным гудмен. Был удивлен альтернативным мнением. Перед этим он почему то предположил, что мы эстонцы, пристально глядя на наш номер - откуда у него такие выводы - не знаю, вроде и флаг и подпись под ним хорошо видны))))
Машину запарковали, в политических дебатах поучаствовали, пора и в историю.
Помпеи были морским портом, через который происходили поставки товаров в Рим и Италию по Аппиевой дороге.
А еще город являлся важным центром по производству вина и оливкового масла.
Помпеи — был основан осками (горцами) в VI веке до н. э.
Это кусочек лавы. Она там везде. Это как то сразу объясняет, что это не сказка, не легенда. Что это быль. И вот ее кусок.
По легенде основал Помпеи Геракл, победив великана Героина.
Наплывы лавы.
Сохранившиеся источники говорят о столкновениях между греками и этрусками. После господство в регионе вновь завоевали греки. Потом Помпеи стали союзниками Рима, затем сделаны римской колонией. В общем - переходящие из рук в руки знамя.
Около 2000 римских ветеранов были размещены в большой огороженной территории в юго-восточной части города со своими семьями.
В начале V века площадь Помпей составляла более 65 га.
Дороги и тротаур имели покатый профиль для стока воды, направлявшейся в городскую клоаку.
Улицы Помпей были обрамлены фасадами домов, на нижних этажах которых находились торговые заведения, а на верхних – жилые покои.
Частные дома не были привлекательны снаружи.
Теплый климат позволял обходиться без окон, тем самым, экономя на дорогом стекле. Иногда в стене пробивали узкие щели.
Над жилыми домами знатных горожан устраивался портик – деревянный навес на столбах, защищавший от дождя и солнца.
Превосходно выполненные фрески, мозаики, статуи Помпей свидетельствуют о высоком уровне изобразительного искусства.
Главным помещением жилища считался атриум – закрытый внутренний двор.
В центре атриума (внутреннего двора) располагался бассейн, в который собирали дождевую воду. Эта вода считалась священной.
К атриуму прилегали комнаты, предназначенные для сна и работы; а также сад и столовая.
В домах знати имелось до 40 комнат.
Предвестником извержения стало сильное землетрясение, произошедшее 5 февраля 62 года н. э. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки в той или иной степени были повреждены.
Тогда в трех соседствующих городах – Помпеях, Геркулануме и Неаполе - очень пострадали строения.
Разрушение было таким, что за последующие 16 лет дома не удалось восстановить полностью.
Все 16 лет шли активные восстановительные работы, реконструкции, косметические ремонты.
Конечно, жители Помпеи не понимали, что это связано с вулканом.
Зато они верили: земля трясется из-за тяжелой поступи гигантов, которые предупреждают, что людям грозит гибель.
Извержение Везувия началось днём и длилось около суток.
Оно привело к гибели трёх городов — Помпеи, Геркуланум, Стабии и нескольких небольших селений и вилл.
Среди погибших от извержения был Плиний Старший, из научного интереса и из желания помочь страдавшим от извержения людям пытавшийся приблизиться к Везувию на судне и оказавшийся в одном из очагов катастрофы — у Стабии.
«Был уже первый час дня: день стоял сумрачный, словно обессилевший.
Здания вокруг тряслись, мы были на открытом месте, но в темноте, и было очень страшно, что они рухнут.
Тогда наконец решились мы выйти из города; за нами шла потрясенная толпа, которая предпочитает чужое решение своему; в ужасе ей кажется это подобием благоразумия.
Огромное количество людей теснило нас и толкало вперед.
Выйдя за город, мы остановились.
Повозки, которые мы распорядились отправить вперед, на совершенно ровном месте кидало из стороны в сторону, хотя их и подпирали камнями.
Мы видели, как море втягивается в себя же; земля, сотрясаясь, как бы отталкивала его от себя.
Берег, несомненно, выдвигался вперед; много морских животных застряло на сухом песке.
С другой стороны в черной страшной грозовой туче вспыхивали и перебегали огненные зигзаги, и она раскалывалась длинными полосами пламени, похожими на молнии, но большими.
Немного спустя туча эта стала спускаться на землю, покрыла море, опоясала Капреи и скрыла их, унесла из виду Мизенский мыс.
Стал падать пепел, пока еще редкий; оглянувшись, я увидел, как на нас надвигается густой мрак, который подобно потоку разливается вслед за нами по земле.
Наступила темнота, но не такая, как в безлунную ночь, а какая бывает в закрытом помещении, когда тушат огонь.
Слышны были женские вопли, детский писк и крики мужчин...
Многие воздевали руки к богам, но большинство утверждали, что богов больше нет и что для мира наступила последняя вечная ночь...»
Но люди не учли, что воздух наполнили вредные для дыхания газы.
Усугубил же ситуацию пирокластический поток (вулканические газы и пепел с температурой до 700 градусов Цельсия).
Не верится, что такие страсти были в столь казалось бы безмятежном месте.
В недрах Везувия резко возросло давление.
Раскалённые газы и пепел с утроенной силой рванулись наружу.
Часть вершины кратера не выдержала и обрушилась.
В результате раскалённая масса устремилась не вверх, а в бок и с огромной скоростью 500 км/ч двинулась в сторону города.
При этом температура пирокластического потока достигала 300 градусов по Цельсию.
Всё, что попадалось на пути, мгновенно сгорало.
Так погибло множество людей, оказавшихся в это время на улицах города.
Археологи нашли конюшню, где заживо истлело более двух десятков лошадей. Бедные животные были привязаны, и не смогли вовремя вырваться наружу.
Жуткое вулканическое явление значительно ускорило гибель Помпеи.
Те 54 человека, которые укрылись в подвале оптового склада,
задохнулись раскалённым воздухом.
Гибель ускорила пыль.
Она попадала в лёгкие и превращалась там в цемент.
Через две тысячи лет эти тела нашли.
Они лежали в спокойных позах.
В отличие от них, те, кто погиб на улицах, зажарились заживо.
Многие пытались покинуть города с ценными вещами.
Многие гибли, не в силах покинуть “нажитое непосильным трудом”.
Во время раскопок были найдены много людей с мешками, набитыми золотом и другими драгоценностями.
Продукты извержения вулкана настигали людей и в общественных местах, и за чертой города. Но все-таки большая часть жителей смогла покинуть Помпеи. В городе остались рабы, которых оставили специально беречь домашнее имущество, и граждане, упорно отказавшиеся покидать свои жилища.
Выглядело это примерно так
На следующий день воздух в городе стал горячим, произошло само извержение вулкана, уничтожившее лавой всё живое, все строения и имущество людей. Огромный столб достигал в высоту 20 км. После извержения было очень много пепла, который покрыл весь город, толщина слоя пепла достигала 3 метров. После катастрофы на место событий прибывала специальная комиссия, которая констатировала «смерть» города и то, что он не подлежит восстановлению. Тогда еще можно было на том, что осталось от улиц бывшего города, встретить людей, которые пытались отыскать своё имущество.
В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщей пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.
Из 20 000 жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек. Большинство жителей покинуло город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить невозможно. Город исчез на века.
Архитектор Доменико Фонтана, прокладывая в 16 в. канал от реки Сарно, обнаружил часть городской стены. А при постройке колодца нашли руины древнего здания, содержащие надпись со словом «Помпеи». Тогда, однако, посчитали, что это вилла Помпея Великого.
Раскопки начались лишь в 18 в. Основные работы в то время проводились в Геркулануме, в Помпеях были раскопаны только три не связанных друг с другом участка. Тогда интересовали лишь представляющие художественную ценность находки, которые отправлялись в королевский музей в Портичи. Прочие находки уничтожались. Подобная практика была прекращена после протеста ряда учёных.
После раскопки приобрели иной характер. Исследованные здания перестали засыпаться вынутым грунтом, его начали вывозить за пределы города. Открытые памятники реставрировались, находки, не отправившиеся в музей, оставлялись на месте для всеобщего обозрения. Был разработан план экскурсионных маршрутов. С обнаружением надписи на пьедестале статуи стало ясно, что погребённый под пеплом город — не Стабии, а Помпеи. Было обнаружено, что на месте тел людей и животных, погребённых под слоем вулканического пепла, образовались пустоты. Заливая эти пустоты гипсом, удалось реконструировать предсмертные позы жертв извержения. При нём раскопки впервые приобрели систематический характер. В настоящее время около 20-23 % территории Помпей не раскопано.
Достаточно тяжелое место. Все Помпеи мы не обошли, город немаленький, но нас ждало море. Купив самую дорогую сувенирную тарелку за это путешествие (требовали 35 евро, сторговали за 25, в остальных городах дороже 10-12 не было), мы отправились на основную базу пребывания. Дорога очень красивая, туи, олеандры, пинии!
Базовое место в Апулии у нас был Роса-Марина, в 8 км от города Остуни, частная зона отдыха с частным пляжем. Приехали - въезд в наш поселок по пропускам, по дороге позвонила хозяйка - по английски не говорит, мы соответственно не сильны в итальянском. Стали общаться смс-ками, они перевели Розу-Марину как розовую деревню. Поняв, что розовой деревни в окрестностях нет (нам и в голову не пришло, что это автопереводчик перевел название таким образом), мы встали у местного супермаркета о чем и сообщили хозяевам. Нам сказали ждать, и мы дождались. Выдали пропуск и сказали следовать за ними. Петляя круговыми перекрестками мы добрались до апартаментов. Дальше пошла непереводимая итальянская тирада с театром мимики и жестов, потому что оказалось, что кондиционер не работает (как пытался объяснить нам хозяин, потому что это - Италия!), что на пляж надо ехать на автобусе бесплатно, и что нам надо обязательно взять какие то машинки для передвижения по городку. В тихом ужасе мы с детьми уселись на балкончике в надежде, что этот ураган в виде наших хозяев уйдет. И они ушли. Кондиционер заработал. Мы поняли, что не все так страшно)))))) Оставались непонятки с интернетом, потому что обещанный интернет за 1 евро в день куда то исчез, нам сказали, что есть бесплатный вай фай городка, который работал 10 минут и отключался. Ну и мысль об автобусе нас конечно беспокоила. Решив, что завтра разберемся со всем остальным мы отправились в поисках еды. Ресторанов по указателям мы не нашли, но рядом с нами оказался бар, где мы и купили какие то гамбургеры. После чего оправились спать.
В VII веке до н.э. эти земли были заселены племенами мессапов, которые проложили здесь первые дороги.
На территории города были обнаружены артефакты, говорящие о высоком уровне развития поселения.
III век до н.э. стал для города периодом римских завоеваний.
А потом империя пала.
Остуни стал добычей вестготов, лангобардов и сарацин.
Как оказалось только для того чтобы позднее попасть в подчинение Византии.
Исторический центр, сохранивший нетронутой средневековую структуру, это настоящий лабиринт улочек, площадей, узких переулков, арок и изящных лестниц с цветами в горшочках.
Церковь Святого Вито Мартине, XVIII в. Чтобы построить Церковь были разрушены три дворца дворянской семьи Патрелли и средневековая церковь, поврежденная землетрясением. В ней не проходят службы, но хранятся останки Делии, девушки, бывшей на последнем месяце беременности, жившей около 24000 лет назад, которую здесь нашли археологи. Ей дали имя, и она стала уникальным открытием мирового масштаба.
В 876 году в Остуни укрылись монахи ордена святого Василия Великого из Сирии и Египта.
Спасаясь от иконоборчества, они нашли убежище в местных пещерах и посвятили себя ремеслам и сельскому хозяйству.
Это стало существенным вкладом в становление некоторых видов земледелия,
как, например, выращивание оливковых деревьев и винограда.
Арка Скоппа, XVIII в, соединяющая дворец епископа и старое здание семинарии.
Собор Ассунта, XV век, один из самых известных памятников Пульи.
Здесь живут произведения искусства.
В средние века на территории Остуни обосновались норманны, а город приобрел военную значимость и стал процветать.
Вскоре жители города были освобождены от феодальной зависимости благодаря приказу Фридриха II.
Дома построены один над другим, а особняки знати состояли из нескольких этажей: это было задумано для облегчения обороны города, а также для максимального использования застроенной области.
С 1506 года княжеством Бари (в него входила и территория Остуни) правила Изабелла Арагонская, затем – её дочь, Бона Сфорца.
После смерти Боны земли отошли испанской короне.
Площадь Свободы.
Шпиль Святого Оронцо вместе со святым покровителем, хранящим и оберегающим город от бед и сохранившим от чумы, созданный скульптором Джузеппе Греко в XVIII веке. Каждый год 26 августа статую проносят по городу в традиционном шествии.
Дворец городского управления изначально бывший францисканским монастырем.
Период, совпавший с эпохой Возрождения, стал для Остуни золотым веком: население города выросло до 17 тысяч человек, были обновлены укрепления, строилось много новых зданий.
Упадок начался в 17 веке. Запутавшийся в долгах Филипп IV снова обратил городок в феод, продав его негоцианту Цеваллосу.
Количество жителей сократилось почти вдвое, несмотря на то, что бушевавшие в Италии в 17 веке чумные эпидемии обходили город стороной.
Учёные считают, что традиционная побелка (ведь Остуни – Белый город, где с давних пор принято белить дома и крыши известняком) являлась своего рода дезинфекцией.
Впрочем, жители Остуни верили в заступничество святых.
Белый цвет делал тесно стоящие дома и узкие улочки менее мрачными. Побелка, как было сказано, сыграла важную роль в предотвращении распространения эпидемий. В настоящее время, к сожалению, эта традиция стала приходить в упадок. Властям города пришлось обязать жителей «вернуться к истокам», чтобы город не потерял свой неповторимый облик и продолжал оставаться для всех Белым городом.
Новый скачок развития города произошёл во времена правления Бурбонов.
В 19 веке Остуни присоединилось к объединенной Италии, разделив дальнейшую судьбу со страной.
В этот вечер Остуни нас угостил мидиями.
За ними приплыла рыба.
Вместо супа в Апулии правильные люди едят пасту.
Здесь готовят свой вид пасты, который называется орекьетте, в народе часто говорят просто «ушки».
Пиццу заказывали?
Ну и про мясо не забывать в этом морском царстве-государстве.
Замок Трамонтано – неожиданен для Матеры, XVI век.
Его массивные стены и башни выделяются на фоне пейзажей города и напоминают о событии в декабре 1514 года, произошедшем с графом Матеры Джанкарло Трамонтано, который отстроил этот замок, где жил и скрывался от гнева простых людей. Тогда народ, возмущенный непомерными налогами, которые деспотичный правитель возложил на него, восстал и убил его при выходе из собора. Его жене было позволено скрыться.
Палаццо Ланфранки. Задуманный Епископом Ланфранки, палаццо вмещал в себя семинарию и среднюю школу.
В Италии немало интересных мест, но Матера выбивается и из этого списка.
Известен как город "Сасси"
Один из древнейших городов в мире, город-скала.
Эти территории были обжиты человеком еще во времена палеолита, а сам город, предположительно, был основан римлянами в 3-м веке до н.э.
Очень скользкие улицы - просто каток, учитывая, что тротуары - серпантины, и песочком не посыпешь.
В 1943-м году жители Матеры первыми в Италии подняли восстание против фашистско-немецкой оккупации.
Мел Гибсон здесь снял "Страсти Христовы".
Старый город - Борго Антико - уникальный, поскольку он возник из пещер, высеченных в скале, а затем принял форму надстраиваемых домов.
Здесь собраны множество артефактов, относящихся к периоду господствования на территории древних греков.
Каково было жить внутри каменных пещер?
Город сохраняет типичные жилища, вырубленные в скалах – Сасси (в переводе означает «камни»). Считается, что дома района Сасси-ди-Матера являются первыми человеческими жилищами на территории Италии.
Некоторые ученные твердят, что возраст этих построек составляет более 7 тысяч лет.
В Сасси Матеры жили бедные многодетные семьи, причем происходило это совсем не в доисторические времена, а в наши дни, вплоть до конца 50-х годов прошлого века.
Местные жители Матеры испытывали большие сложности с водными ресурсами. Поэтому под городскими улочками были вырыты множество каналов и траншей для сбора воды и проложена целая система разнообразных цистерн.
Интересно, что даже сейчас там живут люди, несмотря на неоднократные попытки властей переселить их, учитывая антисанитарные условия. Мною антисанитария обнаружена не была.
Вплоть до конца XX века здесь было пристанище бедняков.
Но как только ЮНЕСКО причислило этот район к архитектурному наследию, сразу пошло развитие туризма и приток инвестиций.
Сасси сформировался под влиянием различных цивилизаций.
В доисторическую эпоху здесь строились защищенные траншеями деревни.
в период с 9 по 11 века, когда Сасси населяли народности восточного происхождения.
Церковь святых Петра и Павла в пещере (местные ее называют «Сан-Пьетро Кавеозо»), XIII век.
Церковь Санта-Мария-ди-Идрис вклинивается меж скал. В древние времена во время засухи женщины поднимались по лестнице, ведущей к церкви, на коленях, прося милости Божьей в виде дождя.
Вид на сасси.
Норманно-свевские поселения 11-13 веков отметились здесь мощными военными укреплениями.
Существует несколько версий происхождения топонима «Матера». По одной – это перевод словосочетания «Моя Земля». По другой, название города происходит от греческого выражения «Mataia ole» («пустое место»), якобы указывающего на пустоту каньона Гравина-ди-Матера, на склонах которого и возникло поселение.
В городе было много огородов и висячих садов, накрытых сводами.
Часть города была возведена на месте античного акрополя, который до сих пор хранит в себе множество неожиданностей.
Во времена Возрождения эти своды использовались для захоронений, и получалось, что живые люди жили в подземелье, а мертвые хоронились над землей.
Несмотря на многие преобразования, которым подвергался Сасси в течение веков, город все еще сохраняет в своей планировке античные очертания.
Склоны холма были изрезаны ирригационными каналами, по которым поступала вода из расположенных на возвышенности водохранилищ, наполнявшихся дождевой водой.
Основными составными частями города были дворы с колодцами, вокруг которых размещались входы в жилые помещения и пекарня. Такие дворы определяли и фундаментальные ячейки социума Сасси, так как жизнь между его обитателями всегда была связана солидарностью и сотрудничеством.
Солнечный свет попадал в жилище сверху – летом, падая перпендикулярно, лучи не могли раскалить помещение, а зимой, падая под углом, свет проникал глубже в гроты и согревал их.
Близость больших каменных масс служила природными радиаторами, и круглый год температура в домах была примерно 15 градусов.
За нормами последовали испанцы (15-16 века).
В средние века в окраинных районах Сасси жил простой люд, а центральную часть города занимала аристократическая верхушка.
В начале двадцатого века демографический подъем, начавшийся четырьмя веками ранее, достиг своего апогея.
На домах достраивали дополнительные этажи, исчезли огороды, пастбища и висячие сады, каменные цистерны приспосабливались для однокомнатных квартир, в которых люди умудрялись жить вместе с мулами и овцами.
Сасси того времени восторженно описал итальянский писатель и художник Карло Леви в своем романе «Христос остановился в Боли».
Он сравнивает Сасси с громадной воронкой, вызывающей в памяти величественный образ Ада из «Божественной комедии» Данте.
17-18 века принесли сюда барочную архитектуру.
Чрезмерное перенаселение вызвало социальный и санитарный коллапс.
В результате которого в 50-е годы жителей обязали переселиться из Сасси в другие места.
Люди стали вновь заселяться сюда лишь спустя десятилетия, начиная с 1986 года.
