Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Наша очередная поездка в любимейшую Италию случилась еще в апреле, но никак не хватало времени рассказать о ней. На этот раз выбор пал на Амальфитанское побережье, однажды увидев фотки Позитано в Инстаграмме, захотелось туда попасть во что бы то ни стало. Наше недельное путешествие мы разделили на 2 части - собственно само Амальфитанское побережье исключительно на общественном транспорте и Кастелламаре дель Стабия - уже ближе к Неаполю для посещения Казерты и Геркуланума на арендованном авто.
Добирались до Неаполя на S7 всего за 10 тыс рублей на человека. Заранее изучив матчасть, заказали трансфер от аэропорта до деревушки Прайано, где у нас были заказаны аппартаменты. Компания, где брали такси, нам очень понравилась и можем смело ее рекомендовать для нуждающихся. К слову, трансфер обошелся в 100 евро - микроавтобус мердеседес с девушкой водителем. Крайне аккуратной и вежливой.
Деревушка Прайано маленькая, всего пара ресторанов и магазинов, известная в узких кругах тем,что отсюда начинается Тропа Богов, и она настолько милая и уютная, что я бы с удовольствием вернулась туда еще:)
У собачки написано - я не могу этого сделать, сделайте вы:)
Разве можно пройти мимо таких табличек:) или таких кактусов
Или таких рыбок на стенах:)
Последний раз редактировалось *ОкСаша* 12 сен 2017, 11:47, всего редактировалось 7 раз(а).
В Прайано есть свой маленький пляж с видом на Позитано. Но, честно говоря, по мне так пляж совсем никакой) Я не очень представляю, как по жарище 35 градусов летом, ходить туда-сюда по множеству ступеней вверх-вниз, ради того, чтобы искупаться на таком вот пляже:)
Вид на Позитано
Сезон еще не наступил, и все выглядит заброшенным и вымершим....
А вот эта гостиница вовсю готовилась к пляжному сезону - там что-то мыли, ремонтировали, красили)
ВОт по таким ступенькам и идет дорога к пляжу:)
А это почти вид с балкона наших апартов - собственно, это была одна из причин выбора именно этого места!
Прелесть в деталях, обожаю Италию и за это!
ВОт такой живописной дорогой и ходили к своему жилищу. Смотреть - не насмотреться!
А еще в Прайано есть своя маленькая (как сама деревушка) церковь -храм Св. Иоанна Крестителя, чей купол выложен плитками из майолики, внутри сохранились старинные фрески и изумительные плиточные полы с цветами и птицами
Это площадь перед церковью, где вечерами мальчишки и девчонки, а также их родители играют в футбол, а в выходные там происходит целая туса:)
Вот такая мозаика на полу в церкви.
Мы заходили в церковь накануне Пасхи, там все было подготовлено к этому празднику.
Двери со сценами из жизни Святых
И это двери:)
Это можно сказать самая центровая часть Прайано. Отсюда круто вверх берет начало «тропа богов», по которой можно дойти до Аджеролы, а по пути, почти на вершине горы, посетить удивительный бар и с его крыши увидеть все побережье на многие сотни километров.
Если пойти по дороге в сторону Амальфи, можно увидеть довольно интересные постройки в скалах - такие мини деревни. Я, честно говоря, не знаю что это. Если кто-то просвятит на эту тему, буду крайне признательна!
Это просто по дороге))) Глядя на такие обрывы, немного жутковато становится, особенно когда едешь в автобусе:):)
А вот и сами мини городочки с мини жителями:)
Последний раз редактировалось *ОкСаша* 06 сен 2017, 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Вид на Позитано из наших окон, конечно прекрасен, но вид из Позитано на Позитано несомненно лучше!
Позитано, небольшой городок на Амальфитанском побережье, население которого всего лишь ок 4 000 человек. При этом в России про него мало кто знает:) А в Италии это один из популярнейших курортов. Разноцветные домики Позитано кочуют с фотографии на фотографию, с открыток на сувенирные тарелки, с тарелок на магнитики. Оливковые и апельсиновые рощи стали настоящим брендом города. А уж если речь зашла о брендах, то именно в Позитано зародилась мода на широкополые летние шляпы, туники и сандалии. По мощёным улочкам Позитано ходили Стейнбек, Стравинский и Пикассо. На фоне Позитано разворачивались события трех десятков фильмов. А на соседних островах обитали сирены из «Одиссеи» Гомера, а сам город был создан богом морей Посейдоном. ВОт такой вот супер грод Позитано!:) Но там действительно очень красиво. Нереально....
Последний раз редактировалось *ОкСаша* 07 сен 2017, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
В Позитано очень много туристов и очень много сувенирных лавок. Настолько много, что через какое-то время это начинает раздражать. Улицы довольно узкие, поэтому идешь и постоянно об кого-то спотыкаешься, кто-то тебя пнет или двинет локтем или хуже того чемоданом. Это, к сож, издержки всех популярных мест. Но даже понимая это, добавляет свою ложку дегтя.....
Тем временем стемнело, пока мы толкались локтями и делали мильярд мильенов фотографий, и мы неспешно двинули в сторону автобусной остановки. Да, на Амальфитане мы передвигались исключительно с помощью автобуса. Почитав отзывы перед поездкой, как-то не решились брать машину, и в общем-то не пожалели об этом. Автобусы - это своя отдельная история, о том, как они гоняют по извилистой дороге ходят легенды. Нам повезло и за все время пребывания нам попался лишь один джигит:) Кстати, расписание тоже штука такая - может приехать и раньше, а может и задержаться на 30-40 минут. Как и произошло в этот раз) Ну а мы, что мы, стояли ждали и фоткали...
А спорим, разъедемся)
На этом наше первое посещение Позитано завершилось, но мы еще сюда вернемся!
«Между небом и землей» - так охарактеризовал Равелло французский поэт Андре Жид. Точнее и не скажешь! Не только поэты черпали свое вдохновение среди здешних красот. Знаменитый композитор Эдвард Григ написал свои лучшие музыкальные произведения, находясь под впечатлением от прекрасного Равелло. Здесь некогда отдыхал и Уильям Тернер - художник, чьи шедевры с изображением этого волшебного города сейчас украшают стены Лондонской картинной галереи «Тейт». Добирались мы до этого удивительно места на автобусе который следовал из Сорренто в Салерно (если мне не изменяет память), с пересадкой в Амальфи. Билеты на автобус можно купить в табачном киоске, который, как правило, находится недалеко от остановки. Стоимость билета в районе 1,7 евро на человека (плюс-минус). В Равелло от Амальфи ехать около 30 минут. В зависимости от пробок в Амальфи и Атрани, время может увеличиваться в геометрической прогрессии))) Останавливается автобус в Равелло практически около Соборной площади и виллы Руфоло.
Вилла Руфоло была построена во второй половине 13 века богатой и известной семьей Руфоло. Почти двести лет до середины XIX века вилла была заброшена и находилась в полном запустении, пока в 1851 году её не приобрел коллекционер, искусствовед и любитель природы Френсис Невилл Рид, шотландец по происхождению. Благодаря Риду на вилле появился прекрасный сад, который привлекает сотни туристов со всего мира. На этой вилле в 1880-м году останавливался знаменитый немецкий композитор Рихард Вагнер, который был буквально сражен красотой этих мест. В память о великом постояльце здесь ежегодно проводится концерт Вагнера.
Нам не повезло (мягко говоря) с погодой, поэтому Руфоло предстала перед нами в довольно мрачных тонах. Но виды от этого менее прекрасными не стали:)
Внутри возвышается самая старая часть комплекса - башня Торре Маджоре.
Последний раз редактировалось *ОкСаша* 07 сен 2017, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
А эта тарелка напомнила мне мультик - лалалала, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем
И вот мы у цели.
Вилла Чимброне (Villa Cimbrone) в курортном городе Равелло была основана еще в XI веке, тогда вилла принадлежала знатному итальянскому семейству. Она стоит на скалистом утесе Чимброниум, от которого она и получила свое имя. Позднее она перешла в собственность богатого и влиятельного семейства Фуско. Затем вилла была частью расположенного рядом монастыря Санта Кьяра. Во второй половине 19-го века здание стало собственностью семейства Амичи и курортного города Атрани. В начале XX века комплекс был значительно изменен и расширен по заказу английского лорда Эрнеста Уильяма Беккетта, который использовал для этого архитектурные элементы, собранные по всей Италии и не только. Он совершал путешествие по Италии и влюбился в город Равелло с его красивыми видами. В 1904 году он приобрел землю и начал строительство здания, в котором позднее открыли пятизвездочный отель. Здесь гостили Генри Мур, Томас Элиот, Уинстон Черчилль, Грета Гарбо.
На этот сад вы можете лицезреть бесплатно, но, если хотите войти внутрь, придется раскошелиться на 7 евро с человека.
Вход немного в деревенском стиле:)
Последний раз редактировалось *ОкСаша* 07 сен 2017, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Статуя Цереры взирает на аллею:) Сразу за ней Терасса бесконечности.
К сож, у меня не оказалось ни 1 фотки, которая бы передавала масштаб увиденного. Но это, товарищи, пипец!!!! ВО-первых, жуть как красиво, во-вторых, от высоты так захватывает дух, что аж страшно))))) Мне реально было не по себе, особенно, когда ребенок без какого-то испуга подходил к самому краю и брался за ограждение.....Кажется, что эта терраса буквально висит в воздухе на головокружительной высоте. Фух, но оно того стоит - красотищаааааа..
Мы лучше дальше пойдем, пережить такое..)))))
Пока))
А вот, кстати, видите по бокам такие плетеные корзиночки - это для мусора. Прелесть же!
А вокруг такие виды...
Скамья Меркурия. Бронзовая статуя - это выполненная в XVIII веке копия с античной статуи Лизиппа, находящейся в неаполитанском Музее. Но на самом деле это не статуя, а скамейка, сидя на которой можно любоваться открывающимися видами, а стоя перед которой можно попытаться прочитать вырубленное в камне стихотворение - английское переложение Лоренса (Lawrence) латинского стиха Катулла.
Lost to the world in which I have no part I sit alone and commune with my heart Pressed with my little corner of the earth Glad that I came not sorry to depart
"Потеряный для мира, в котором мне уже ничего не нужно, я сижу один в согласии с моим сердцем. Находясь в своем маленьком уголке земли я рад, что я пришел и не жалею того, что покинул..."
Храм Бахуса - это место, где погребен владелец виллы лорд Гримторп. Oquid solutes est beatius curis cum mens onus reponit ac peregrine labore fessi venimus larem ad nostrum desiteratosque acquiescimus lecto.
Тоже лавка со строками Омара Хаяма: "Oh moon of my delight which knows no decline, the moon in the sky is rising once more, thus, as it rises again in future, peeping through this very garden, it shall seek us in vain"
Чайная комната - и тут скульптуры.
А это отель, где гостили те самые знаменитые знменитости Вход запрещен, там же Мишленовский ресторан.
Пожалуй, на этом с Равелло закончим:) Часть последняя.
Внутренний дворик, выполненный в Арабо-Норманско-Сицилианском стиле.
Кто-то добрый цыеточек в руки безголовой женщине вложил)
Крипта - открытая галерея в готическом стиле была построена около 1907-1911 гг.
Обратно пошли уже немного другой дорогой.
На этом и закончилось наше посещение чудного города Равелло. Посидели немного на площади в кафешке и пошли ждать свой автобус..
Автобус, конечно, пришел невовремя, за это время успела накопиться огромная очередь из желающих уехать. И наличие ребенка у тебя никак не влияет на то, что тебя кто-то пропустит вперед или уступит место:) Мы какбэ и не расчитывали, но честно говоря, немного напрягало, когда огромные тетки и дядьки, расталкивая руками и ногами всех, ломятся в двери автобуса.... И, кстати, именно на Амальфитане, как мне показалось, это было особенно выражено.
Чуть позже добавлю еще исторических и архитектурных подробностей по вилле
ЧЕТАРА Четара – небольшой рыбацкий городок, расположенный в 15 км от Салерно. Его название происходит от латинского слова cetaria, названия сети для ловли тунца – главного промысла здешних рыбаков на протяжении вот уже многих столетий. Море возле Четары всегда изобиловало рыбой и, прежде всего, тунцом. И рыбаки выработали свой особый стиль ловли тунца. Этим способом пользуются до сих пор! Место для ловли рыбы огораживают "стенами" – сетями из конопли, закрепленных на якорях. Рыбаки строят из этих «стен» причудливые лабиринты с одной дверью, куда и входит рыба. А еще море тут просто кишит анчоусами! Один из способов ловли анчоусов – ночной. Опускают сеть с лодки и включают свет, тем самым привлекая рыбок, и обманутые анчоусы сами плывут навстречу гибели. Те самые анчоусы в разных вариациях в изобилии продаются в местных магазинчиках.
Четара и для самих итальянцев немного экзотична, поэтому они часто выбирают это место для проведения свадеб. Можно сказать, что теперь это не рыбацкий городок, а городок рыбной кухни. Четарский анчоусный соус является потомком гарума – старинного рыбного соуса, который использовался древними римлянами для придания изысканного вкуса блюдам.
Ребенок с удовольствием наяривает ризотто с морепродуктами))
Визитной карточкой городка является башня, построенная в анжуйский период. Но в последующие времена была перестроена и укреплена. Ее построили, чтобы защитить морскую торговлю от вторжения местных пиратов. Но после нашествия в 1534 году, башня вошла в оборонительную систему из 400 подобных сооружений на протяжении всего южного побережья Италии. С башен велось наблюдение за морем.
Вдалеке Салерно виднеется.
И как только видели вражеские корабли или лодки, передавали знаки огнем или дымом с одной башни на другую, тем самым предупреждая все население берега о неминуемой опасности и чтобы были готовы к обороне. На башне были три корабельные пушки, которые служили для того, чтобы держать подальше от берега пиратские лодки. Ну а в случае штурма стреляли из винтовок. У четарской башни вид немного заброшенный, но это не мешает ей быть символом города.
В Четаре две работающие церкви. Самая важная из них – церковь Петра Апостола, покровителя города и покровителя всех рыбаков. Она была построена в конце девятого века.СЕйчас мало, что осталось от первоначального варианта, но стоит она на прежнем месте. На дверях изображен Петр Апостол с ключем на фоне рыбок:)
Внутрь мы по каким-то причинам (уже не помню) не попали. Но знаю, что внутри есть отличный орган.
А еще в Четаре выращивают хорошие лимоны. В эти места их завезли из Сицилии еще до десятого века, а по-серьезному занялись лимонами лишь в начале двадцатого. Лимоны в Италии растут повсеместно, поэтому конкуренция слишком велика. Поэтому местные жители занимаются в основном рыбой. Самые постоянные покупатели – японцы. Скупают местный тунец и увозят на свои знаменитые рыбные рынки.
Удивительный пляж, во фьорде Фуроре, не похож ни на один другой пляж в мире. Сформировался он в небольшом скалистом ущелье и с обеих сторон обрамлен высокими отвесными скалами. Находится скрытый пляж на территории города Фуроре, на территории которого проживает не более 800 жителей. В сам город мы не добрались, но вот Фьорд успешно посетили)
Автобусы здесь останавливаются только по запросу. Остановка так и называется - Фьорд Фуроре. Через фьорд перекинута арка моста, по которому идет дорога. Несколько раз в году 30-метровый мост, превращается в площадку для Международного Чемпионата по прыжкам в воду.
На утесах ютятся старые домики рыбаков.
Местные власти сделали этот залив популярной туристической достопримечательностью. Здесь есть и бар и сувенирный магазин и гостиницы, старые дома, музеи, которые рассказывают историю городка. Но все только в сезон. Когда мы были там, выглядело все пустынным и заброшенным. Что придавало месту особый шарм.
А еще тут проходили съемки фильма Роберто Росселини «Любовь» с Анной Маньяни в главной роли.
Полюбовалась Вашей Амальфитаной. Та странная штуковина в вилле Чимброне, похожая на песочные часы, все же часы. Но солнечные. Они- верхняя часть этой конструкции.
Что-то я подзависла на работе, никак не могу продолжение накидать
ПОЗИТАНО и КАПРИ
В Позитано мы попали еще раз, чтобы оттуда отправиться на остров Капри. У нас были сомнения - слишком уж противоречивые отзывы и впечатления об этом отсрове. Кто-то нахваливает и пишет, что там нереально красиво, кто-то пишет, что делать там нечего - решили убедиться в том или другом самостоятельно. У нас в аппартах лежали буклетики с расписанием катеров. Но т.к. некоторые товарищи (не будем указывать пальцем) "блондинка", то со временем мы лоханулись. Мы приехали В Позитано к 12 или что-то около того, а катер уже тю-тю А следующий только в районе 14-30-15-00. Ну вот так и получилось, что нас появилось свободное время для прогулок по Позитано!
Неудивительно, что такой маленький и потрясающе красивый городок притягивал к себе массу знаменитостей: в Позитано зарождались любовные романы Альберто Сорди и Андреяны Паньяни, Эдуардо Де Филиппо и Изабеллы Кварантотти, Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона, Лоуренса Оливье и Джоан Плоурайт, Лепольда Стоковского и Греты Гарбо. Здесь любили уединяться и Витторио де Сика (имел свой дом в Позитано), и Грегори Пек, и Энтони Квин, и Серджио Лионе, и Лайза Минелли, и София Лорен (её вилла рядом с Позитано) и Леонард Бернстайн, и Игорь Стравинский (именно здесь он писал свой знаменитый балет «Петрушка» и задумал «Весну священную») – этот список можно продолжать долго!
И, не смотря на то, что даже сейчас не каждый русский знает этот загадочный город Позитано, русские открыли Позитано ещё в начале прошлого столетия. И некоторые даже обосновались здесь. Известные в узких и широких кругах лица - литератор МИша Семенов (К нему приезжали погостить друзья - С. Дягилев, С. Лыфарь, Л. Мясин, В. Нижинский, П. Пикассо, Жан Кокто, И. Стравинский и др), Рудольф Нуреев, художник Иван Загоруйко, художник Василий Нечитайлов (несколько его работ висит в главной церкви Позитано), а также Горький с Лениным.
Не смотря на то, что на улице апрель месяц и от силы 15 градусов, вовсю выставили лежаки и зонты)
Не смотря на то, что было совсем не жарко, многие уже загорали и !!! даже купались. Я хз сколько градусов вода, но мне было холодно даже пальчик окунуть)))
А мы тем временем отобедали в популярном ресторане Chez Black недалеко от места, откуда отплывают катера. Сами себя позиционируют, как любимый ресторан знаменитостей - по всему ресту развешаны фотки известных в узких кругах людей) В обеденное время был битком, но не смотря на это и на то, что мы не бронировали заранее стол, нам удалось там отобедать) В общем и целом средне, цены явно завышены из-за популярности, но гастрономический оргазм не испытали
Поплыли мы на Капри кароч...
Последний раз редактировалось *ОкСаша* 18 окт 2017, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Если почитать информацию в буклетах и путеводителях, то создается впечатление, что Капри просто рай на земле, где 360 дней в году ярко светит солнце и супер мягкий климат. Именно поэтому этот остров для себя выбирают знаменитости. Я хз сколько дней в году светит солнце, но, когда мы причалили к Капри было пасмурно, ветрено и противно...(нам просто не повезло))))) Т.к. на Капри также приходят паромы из Неаполя, то народищу там просто немерено..
Не стали мы тут задерживаться и пошли наверх, может там нам повезет и нам понравится?....
Идти довольно долго и утомительно, особенно с мелким спиногрызом.
Ковыляем....
Ну и наконец пришли, на главную площадь. Что это? Битком забитые кафе, вокруг не развернуться просто от количества людей и еще тут был самый дорогой апероль за все мои поездки по Италии - около 8 евро. А еще тут наверху дул сильный ветер, так что свистело в ушах и накрапывал мерзкий маленький дождик.
В путеводителях-завлекаловах написано, что сидя в кафе на этой площади, можно увидеть, как какая-ньть Мерайя Кери выгуливает свои брильянты - нуда нуда, верим)))
Не знаю, может нам не повезло с погодой, может мы изначально ожидали большего, но честно, наверное, впервые за все свои путешествия по Италии (а их было немало), мы испытали разачарование. И ваот как-то вернуться не хочется. Хотя летние фотки Капри очень красивы. Но не представляю даже, какое количевство людей тусит там летом, там же плюнуть некуда....
Обратно ехали на фуникулере, пока стояли в очереди на вход, еще раз убедились в том, что не только русский пакетный турист отличается отсутствием воспитания, но и также непакетные итальянские тетки, которые не стеснясь, чуть не откинув моего ребенка, ломанулись в кабину фуникулера без очереди...
Амальфи, в котором сейчас всего пять с половиной тысяч жителей, был когда-то столицей могущественной морской республики с семидесятитысячным населением. От тех времен мало что сохранилось: город вместе с горожанами фактически сполз в море во время сильного землетрясения в четырнадцатом веке. Зато сейчас Амальфи привлекает со всего мира массу туристов своими природными красотами. Здесь нет шикарных пляжей, но есть совершенно нереально красивые бухты, мысы, гроты и захватывающие дух панорамы. Амальфи - это полулабиринт, целая сеть улиц и переулков. Зачастую улочки и переулки упираются в миниатюрные площади, как будто и не площади даже, а дворы небольших вилл.
Центр города - площадь Дуомо с Собором Св.Андрея.
Сложный по замыслу, грандиозный, утонченный и величественный, этот собор появился в Амальфи в IX веке. За многие годы его облик был дополнен архитектурными элементами романского и византийского стилей, готики и барокко, однако в целом остался доминировать арабско-норманнский стиль.
Воплощением могущества Амальфи служит монументальный парадный вход собора: 62 широкие ступени ведут вверх к мозаичному фасаду (реконструирован в XIX в.), украшенному арками и геометрическими рисунками. Внушительные бронзовые двери, первые в Италии, были выкованы в Константинополе ок. 1066 г. и отмечены печатью Св. Симеона Сирийского; в Амальфи они попали при содействии главы большой колонии амальфетанцев в Византии. Серебряные инкрустации на дверях, трудноразличимые в настоящее время, являют образы Христа, Девы Марии и святых.
Первым делом посетители попадают в примыкающий к собору "райский дворик". Построенный примерно в 1266 году для епископа Августариккьо как кладбище для знатных горожан, он является одним из наиболее ценных архитектурных сокровищ южной Италии. В нем можно увидеть древние фрески и барельефы. Я, как любитель всего подобного, залипла там надолго. Сфоткала, кажется, даже самую мелочь. Часовня в конце «райского дворика» ведет в еще более древнюю базилику (IX в.) – Базилику Распятия, построенную в романском стиле. Здесь изображается сцены распятия, выполненное учеником Джотто (XIV в.). В этой части собора в настоящее время размещен музей, где представлены саркофаги, скульптуры, изделия неаполитанских ювелиров и другие сокровища кафедрального комплекса.
Из базилики ступени ведут вниз в склеп Святого Андрея Первозванного. Собор над склепом был построен в XIII веке для того, чтобы разместить здесь кости святого, привезенные из Константинополя и источающие чудесную жидкость, называемую верующими «манна Святого Андрея». Собор в Амальфи всегда притягивал к себе горячих поборников веры – от Франциска Ассизского до Папы Урбана IV , - однако после демонстрации в XIV веке чудесных проявлений «манны» поток паломников значительно увеличился. Мощи святого (за исключением головы, которая хранится в Ватикане) находятся под главным алтарем (XIII в.) склепа, украшенного мраморными статуями скульптора Пьетро Бернини, отца прославленного Джанлоренцо Бернини.
Гробницу открывают шесть раз в году и опускают на дно стеклянную ампулу, куда оно стекает. Затем на Престол приносят рулон ваты, смачивают ее миром и раздают паломникам. Кроме этого в соборе хранятся 11 шипов от тернового венца Спасителя. Французский король Филипп Красивый срезал более 200 шипов с тернового венца и подарил в разные города Европы. Амальфи тогда был важным городом, и поэтому тоже получил эту святыню. А в капелле Примирения почивают мощи святых: праведной Марии Магдалины, преподобного Макария Египетского; мучеников Георгия Победоносца, Екатерины, Агапия, Порфирия, Агафии, Варвары, Вита, Романа; святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
Поднявшись по проходу, ведущему непосредственно в собор, невозможно не восхититься раскрашенными в разные цвета мраморными скульптурами искуснейшей работы, а также расписанным кессонным потолком (реставрирован в XVIII в.) В первой часовне слева от главного входа находится купель для крещения из красного порфира, предположительно извлеченная из руин античного Пестума. Среди других сокровищ можно отметить перламутровый крест, подаренный Амальфи в 1930 году жителями Иерусалима в благодарность за помощь в строительстве в 1112 году больницы на 2000 мест, позже ставшей первым военно-религиозным орденом – «Рыцари Святого Иоанна».
Собор несомненно заслуживает внимательного осмотра, даже неценителям такого рода достопримечательностей, думаю, оч понравится. Что примечательно, не смотря на толпы людей, гуляющих по Амальфи (а точнее по площади и главной улице), в соборе было тихо, почти безлюдно и очень умиротворенно.
De Cape E Ciucci - не совсем обычный питевой фонтан, он имеет весьма интересную историю. Фонтан был построен в 18 веке, и вто время его украшали только 2 мраморные головы. Они сохранилисб и по сей день. Название отсылает к старой традиции - сюда приводили осликов на водопой (Ciucci) навьюченных фруктами, овощами, дровами и тп. Благодаря этим труженникам, единственным, кто мог карабкаться по крутым склонам и скалам, на протяжении веков транспортировались грузы и поддерживалось сообщение между городами.
А в 1974 году фонтан стал символом еще одной итальянской традиции. Местные мастера создали композицию из множества фигурок людей и животных, а самое интересное скрыто под водой - в центре находится колыбелька, над которой склонилась Дева Мария с Иосиофом. На Рождество в колыбельку кладут младенца Иисуса, вокруг которого плавают золотые рыбки.
Прекрасные фотографии. Мы только вернулись оттуда, были там на прошедших выходных. Но по вашим фотографиям я поняла, что туда надо вернуться весной. Совсем другие краски.
olga vicini, Обязательно побывайте там весной - краски, запахи, все цветет - невероятно, хотя было и не жарко!))
А нашей следующей точкой назначения был старинный городок Атрани, он не так популярен среди туристов, как Амальфи, и слава Богу Но от того менее интересным он не становится. Чтобы туда попасть, необходимо пройти метров 800 по дороге от Амальфи в сторону Салерно. При этом по дороге будут открываться такие виды, что захочется запечатлеть каждый
Это потрясающий Амальфи остался позади, а вот он Атрани:
Даже по фоткам видно, что народу почти никого нет.
Атрани очень маленькая деревушка, входит в клуб "Самые малые красивые города Италии" и считается самой маленькой в этом списке. Занимаемая площадь составляет всего 0,2 км.кв., а проживает здесь менее тысячи человек.
История Атрани начинается с римских времен, здесь жили представители римской знати и аристократии, однако в 5 веке в связи с частыми набегами варваров они вынуждены были покинуть свои дома.
Мне Атрани показался очень атмосферным, милым, красивым, безлюдным, фотогеничным - одно слово, точнее три - почти райское местечко! Знала бы заранее, что в Атрани так уютно, я бы больше времени спланировала на него, нежели на Амальфи...
Над этой стеной я просто залипла...
Очень и очень узкие улочки
А вот эта мне прям особенно нравится. Что-то есть в ней такое..
*ОкСаша* писал(а) 06 сен 2017, 13:35:А еще в Прайано есть своя маленькая (как сама деревушка) церковь -храм Св. Иоанна Крестителя
Вы уверены в названии? И вижу там Parrocchia Di San Gennaro (приход Св. Дженнаро). А еще в центре Прайано есть еще одна церковь, а именно Parrocchia San Luca Evangelista, названная так в честь покровителя Прайано... А про Луку наверное все слышали...
*ОкСаша* писал(а) 06 сен 2017, 13:02:Отсюда круто вверх берет начало «тропа богов»
Тропа богов не начинается в Прайано. Она соединяет совсем другие деревни. Но из Прайано можно подняться на нее, ровно как и спуститься, это так...
*ОкСаша* писал(а) 12 сен 2017, 17:17: Росселини «Любовь» с Анной Маньяни в главной роли.
Смотрели? -:)
*ОкСаша* писал(а) 10 окт 2017, 10:39:не каждый русский знает этот загадочный город Позитано,
Тем не менее вы пишете "ВОобщем, список можно продолжать до бесконечности". Я могу назвать лишь одного жителя Позитано - Камоликов В.М., композитор, но это на бесконечность не тянет. Впрочем, если серьезно, то "а также Горький с Лениным" - скажите, пожалуйста, откуда вы узнали про Горького. Я интересовался историей Горького в Италии, правда не в связи с Позитано, но таких сведений не встречал.
*ОкСаша* писал(а) 12 окт 2017, 16:05: сюда приводили осликов на водопой (Ciucci) навьюченных фруктами, овощами, дровами и тп. Благодаря этим труженникам, единственным, кто мог карабкаться по крутым склонам и скалам, на протяжении веков транспортировались грузы и поддерживалось сообщение между городами.
Так и сейчас многое, стройматериалы, по крайней мере, возят на осликах. Видела своими глазами в Равелло и Амальфи.
*ОкСаша* писал(а) 12 окт 2017, 19:24:Мне Атрани показался очень атмосферным, милым, красивым, безлюдным, фотогеничным - одно слово, точнее три - почти райское местечко!
А я там жила целых ( или всего?) четыре дня! Действительно, местечко райское.
Sherg писал(а) 16 окт 2017, 20:30:Тем не менее вы пишете "ВОобщем, список можно продолжать до бесконечности"
Я, наверное, не совсем точно выразилась - не жили в Позитано, но бывали там. Про Горького - На Капри вилл, на которых жил Горький, целых три. Это Spinola (сейчас Bering), Serfina (сейчас Pierina) и Blesius. На двух последних находятся мемориальные таблички. Это общеизвестный факт.
Sherg, А вы были правы, интернет меня спутал с названием этой церкви, только теперь я не пойму - она Св. Луки или Св. Дженнаро. Интер выдает под обоими названиями одну картинку
Кстати, Атрани, самая высокая деревня Амальфитанского побережья. Ее домики поднимаются вверх на 700 метров.
Красивые узкие улочки, таблички на домах, арки, дворики, площади, многочисленные ступеньки лесенок и домики, громоздящиеся друг на друге, составляют особую атмосферу Атрани.
А вот на этой фотке не влезла, но она там выше - башня Торре dello Ziro, овеянная мрачной легендой о герцогине Амальфитанской.
Герцог Амальфи, оставил ее вдовой с 2 маленькими детьми у руля. Молодая женщина, против воли его братьев, вышла замуж за Антонио Бологну, его дворецкого, с которым у нее была страстная любовная интрига. Братья, спуся некоторое время, заключили в башню герцогиню с 2 детьми. Здесь они умерли от голода или, согласно наиболее достоверным источникам, были убиты.
Церковь была закрыта.
Пустынно и умиротворенно вокруг..
И вот он, свет в конце тоннеля))
Вышли на малюсенькую главную площадь с кафешками.
Пока мы гуляли, солнце стало садиться, и Атрани окрасился закатными красками.
Кстати, есть интересная деталь - Атрани стал героем одной из Метаморфоз Эшера.
Кому интересно - очень много по этой теме информации в интернете.
Летом пляж Атрани уставлен лежаками и заполонен людьми:) Но при этом считается одним из лучших на Амальфитанском побережье.
Нам город Атрани понравился безумно, очень рекомендуем всем, кто будет в Амальфи, обязательно загляните в Атрани.
Дорога к Амальфи проходит прямо по проезжей части.
Но виды открываются - мммм.
Такая милая обшарпанность.
Автобусы на Амальфитанском побережье отдельная тема, помимо манеры езды, есть еще проблема - ты в этот автобус можешь просто не влезть. Мы были в Амальфи 2 раза - первый раз проездом, когда ездили в Равелло, второй раз непосредственно, когда были в Мальфи и Атрани. И оба раза нам с трудом удалось вечером запихаться в автобус. И то, видимо, помогло наличие ребенка. При чем там какая-то дикая разница по времени в расписании - из серии: перерыв между 18 и 19 в час, и потом только в 20. Люди, которые отстояли час в очереди (т.к. именно в это время все возвращаются в Сорренто, Позитано и тп), так и остались стоять и ждать следующего автобуса, который приедет только через ЧАС! И это не в сезон!
Транспортное средство чье-то)
Умопомрачительные виды из окна по дороге домой.
Частенько можно встретить вот таких продавцов лимонов, коих там просто немерено.
А это я даже не знаю, что такое. Просто изображение Мадонны в скалах. Очень высоко....
Одна из башен, откуда некогда защищали границы.
И как раз самое время полюбоваться закатом.
А детишки играют в футбол, прямо на площади напротив церкви)
Шипастое дерево у кого-то в огороде)
На этих позитивных зайчиках Амальфитанская часть нашего отдыха заканчивается. На следующий день предстояло переезжать в Сорренто, брать авто и двигать в наши аппартаменты в Кастелламаре ди Стабия.
До Сорренто мы добирались на автобусе, который прекрасненько за полтора часа домчал нас до жд вокзала. Далее по плану было взять автомобиль, заранее забронированный у компании Баджет и двинуться в Казерту. Но это мы так планировали, а ребята из Баджета решили по другому. И когда мы, наконец, пришли забирать свое авто, нам сообщили, что, сорян, ту машину которую вы заказывали мы вам не дадим по причине ее отсутствия, но вы можете взять другую машину, правда на механнике. Да, щаз прям, итак заплатили за 3 дня аренды 100 евро, еще и вместо автомата механнику будем брать. В результате договорились, что мы придем около 16 часов, машина уже должна быть на месте. В результате получилась небольшая незапланированная прогулка по Сорренто, которая впрочем только добавила впечатлений от этой поездки.
СОРРЕНТО
Сам город Сорренто расположился на мощном туфовом холме, посреди глубоких отвесных ущелий. Дома здесь тонут в зелёных насаждениях и окружены апельсиновыми, лимонными и оливковыми деревьями. В качестве фона выступают горы, образующие длинный хребет полуострова.
Не смотря на то, что до пляжного сезона еще далеко, пляжи Сорренто уже вовсю в зонтиках, правда, закрытых)
А некоторые и лежаки разложили, правда, никто не возлежит на них))
Красота необыкновенная.
Я, конечно, представляю, сколько здесь летом народищу, но мне очень-очень захотелось вернться сюда именно летом!
Пройдемся по улицам этого замечательного города.
Среди туристов Сорренто приобрёл известность в XIX в., хотя история поселения уходит в глубь времён: некоторые связывают название Суррентум с легендой о сиренах, а кое-кто утверждает, что первыми здесь обосновались финикийцы. Уже в римскую эпоху это был излюбленный курорт аристократов.
Центральная площадь посвящена поэту Торквато Тассо, автору поэмы «Освобождённый Иерусалим», который родился в Сорренто в 1544 г. На площади установлен памятник Тассо.
Это сердце Сарренто и его главная достопримечательность. На площади тауже можно видеть статую бенедиктинского монаха Святого Антонио, покровителя города и церковь 14 века Санта-Мария дель Кармине. Это место- культурный центр Сорренто.
Недалеко от главной площади находится удивительное место, лично меня оно прямо манило - заброшенные мельницы.
Серые стены старых построек. Живучие растения, что нашли себе убежище между каменными плитами. Колесо мельницы, заросшее мхом…и еще множество деталей, которые напоминают о том, что здесь когда-то были люди. Наверное, так выглядят все заброшенные людьми постройки – дряхлые, забытые, разваливающиеся, но только не это место. Долина мельниц – это руины крупного средневекового города, которые находятся прямо в центре города, а если быть точнее – под ним, на дне ущелья, разделяющего на две части прекрасный город Сорренто.
Сегодня сложно себе представить, но раньше полуразвалившиеся остатки зданий были теми самыми двигателями, благодаря которым развивался город в VIII-XIX веках. Здесь перерабатывали муку, кукурузу. Был даже громадный лесопильный завод, древесина с которого распространялась для ремесленников всех близлежащих поселений. Функционированию такой бурной деятельности помогала природа: горные ручьи весной наполняли долину водой, и жизнь здесь шла полным ходом.
Свое название долина носит, благодаря крупной мельнице, которая сохранила большую часть своего облика. Эта постройка с множеством зияющих своей пустотой окон, с заросшими лестницами, больше похожа на средневековый замок, чем на здание технического назначения.
аньше Долина Мельниц имела выход к морю. Таким образом, ее жителей со всех сторон окружала вода. На месте главной площади города (Piazza Tasso) находился очень узкий мост, по которому можно было пройти с одной стороны ущелья на другую. Спустя много лет, при строительстве нового города, мост снесли, именно на его месте теперь располагается площадь Тассо, а часть ущелья засыпали, навсегда отгородив его от моря.
На сегодняшний день нет возможности спуститься в Долину Мельниц. Все дело в том, что власти города взяли под свою охрану заброшенные постройки, как значимые исторические объекты. Именно поэтому любоваться загадочным пейзажем можно лишь с высоты в сотню метров.
Долина мельниц не зря входит в число любимых достопримечательностей всех поклонников мистики. Среди местных жителей ходит немало слухов и баек о том, что на мельнице есть свои обитатели, вот только уже из другого, потустороннего мира. Не раз жители ближайших домов слышали голоса и смех, доносившиеся из ущелья, где находятся руины старого города.
Были случаи, когда прохожие поздней ночью видели странный свет из окошек мельницы. Местные бригады спасателей уже получали множество вызовов с просьбами проверить постройку на предмет присутствия людей. Спасатели прилетали на вертолетах и спускались по лестницам к заброшенному зданию, но абсолютно никаких следов человека обнаружено не было.
Есть в Сорренто еще одно красивое местечко - Собор Sedile Dominava.
Собор был построен в 14-м веке, и ранее использовалось в качестве места сбора местных властей. Здание представляет собой квадратное сооружение с роскошными лоджиями 16-го века и удивительными фресками, которые датируются 18-м веком, с колоннами и арками смешанного стиля времен средневековья. Некоторые из предметов в соборе являются точными копиями тех элементов убранства, которые были утеряны либо разрушены. Удивителен купол, украшенный геральдическими дворянскими знаками и атриум( центральное пространство собора) с его простыми столами и стульями.
Сегодня в соборе находится клуб рабочих, где местные пенсионеры могут прийти посидеть, поболтать или поиграть в картишки. Вход бесплатный.
И еще немного фоток нашей прогулки.
Тем временем, незаментно приблизился вечер. Мы забрали, наконец, свой авто - достался почти нулевый Рено Каптур, и поехали искать апарты в Стабии. Назавтра предстояла поездка в королевский дворец в Казерте.
Спасибо огромное за отчет! Очень понравились фото, но хотелось бы кое-что уточнить. Мы сейчас как раз собираемся в Амальфи. Вы рекомендовали трансфер из Неаполя. Можно узнать контакты? Вы все время жили в Прайано? Оттуда переезжали в Сорренто, Везувий, Геркуланум? Если, не трудно, ответьте поскорее, т.к. это очень актуально.
rodolga, Мы поделили отпуск на 2 части - в первой части мы жили в Прайано и оттуда добирались до Позитано, Четары, Капри, Фуроре, Равелло, Амальфи и Атрани. А во второй части мы жили Кастелламаре дель Стабия - это недалеко от Неаполя, оттуда мы ездили в Казерту, Неаполь, Геркуланум и Везувий. Контакты скину в личку.
