17 мартаДжин сильно не помог, так что часть ночи была потрачена на убийство в организме с помощью аптечки всего, что не нужно для ходьбы, поэтому запланированная встреча рассвета у Ступы Сваямбунатх не случилась. Покинул я гостиницу только в восьмом часу. Твердой решимости добраться до Сваямбутнатха пешком хватило метров на 70 – до первой стоянки такси. В ответ на озвученные таксистами 400 рупий я без торга прошел мимо, причем не в сторону ступы, а на восток. Но число 300 заставило меня смалодушничать, несмотря на полное безветрие, и, как следствие, отсутствие пыли в воздухе. Я просто хотел посмотреть на объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, но водитель, видимо, заподозрил во мне истинного буддиста, поэтому доставил к началу лестницы. Лестница построена в 17м веке, хотя мне она показалась моложе.
Подъем по 365 ступенькам как ни странно больших трудностей не представил, но лестница активного используется не только паломниками, но и юными спортсменами. Заплатив наверху то ли 200, то ли 250 местных денег (уже не помню, поэтому и пишу, пока хоть какие-то воспоминания живы), я оказался у огромного дордже или ваджра (того же возраста, что и лестница) - оружия бога Индра для борьбы с титанами.
Из-за неважного самочувствия и недосыпа (я списываю на это) тринадцатиступенная ступа непонятного возраста с традиционными глазами Будды особого впечатления не произвела (да и вообще я к ступам равнодушен), но круг по часовой стрелке сделал, хотя вроде надо три. Больше привлекали меня обезьянки, завтракавшие на фоне города, хотя сам город из-за смога просматривался с трудом.
Посмотрев на Храм Харити и маленькие ступы и скульптуры,
с неожиданной легкостью скатился вниз,
сел в такси, и за 300 рупий доехал до площади Дурбар к месту, где находилось до землетрясения 2015 года одно из самых старых деревянных зданий мира, которое и дало название городу, - Кастамандап (Kasthamandap). Заплатил в будке 1000 и пошел осматривать еще один объект Всемирного наследия. Билет на площади просили показать пару раз, не считая проходы в отдельные здания. А вот через неделю я шатался по площади без билета, и никто наличием его у меня не интересовался.
Начал с деревянных барельефов трехэтажного храма-дворца Кумари. Само воплощение индуистской богини Таледжу не видел, но местный народ шастает во дворец достаточно активно, им, видимо, везет больше). Но резьба по дереву понравилась.
Вместе с входным билетом вручают план площади, на который нанесено 43 достопримечательности. Когда при входе на следующий объект - дворец Хануман-Дхока я по ошибке протянул охранникам золотых ворот, несущих службу вместе со статуей бога Хануман, план, это неожиданно вызвало несоразмерное веселье – солдатики смеялись во весь голос не менее минуты. Веселье закончилось, когда к воротам прибежал паренек, преследуемый крупной обезьяной. Похоже он этого обезьяна дразнил, за что и поплатился укушенной ногой.
Туристов в дворцовых двориках практически не было, а тишина, покой и солнышко были. Может поэтому комплекс понравился). Прогулялся до двора жертвоприношений (Мул Чоук), посидел на платформе для коронации во дворе Насал Чоук.
Вход в башню Базантапур, чтобы посмотреть на панораму старого города, я не нашел. Все двери и со стороны Насал Чоук, и со стороны площади Базантапур были закрыты, а охранники посылали меня в разные стороны, где входа тоже не было. Поглазел еще на многочисленные буддистские и индуистские храмы, посидел на их ступенях, пока резные ставни на окнах и дверях дворца не стали превращаться в сувенирные и прочие лавки.
Оставив Фрик-стрит на потом, занялся разрешительными бумагами для треккинга.
Улица Найя Садак
вывела меня к стадиону или ипподрому (я не понял – по размерам ипподром, но бегают люди) с подлым секретом – тропа в сторону офиса Непальского Совета по туризму есть, а выхода в конце ее нет. Пришлось возвращаться и обходить забор стадиона.
Желающих получить удостоверения треккера (TIMS) и разрешений на посещение (Entry permit) достаточно много, но девочки и мальчики работают шустро. Так что вся процедура заняла 20 минут и 4000 непальских рупий.
Решив административные вопросы, сел в такси, на котором за 400 рупий доехал до ступы Боднатх. Возможно, за такси я переплачивал, но цены казались мне приемлемыми. К этому времен поднялся ветер, так что о прогулках пешком не возникало и мысли. Из-за пробок ехали минут 30, пока водитель не сказал выходить. Предложение вызвало поначалу сомнения, поскольку наиболее святой тибетский буддийский храм за пределами Тибета окружен застройкой и с улицы не виден. Двор, кстати, понравился мне больше, чем храм, отдает чем-то голландско-бельгийским. Заплатив 250 рупий за осмотр еще одного мирового наследия 14 го века постройки, покружился вокруг ступы и по ступе,
купил дорогих магнитов и за 600 тугриков и 40 минут добрался через пылевую завесу до Тамеля.
Обойдя фирменные магазины со снаряжением, я понял, что надо дойти до гостиницы и успокоиться). Попивая в гостинице пиво, я в своих записях нашел упоминание о магазине Шонас, на Амрит Мардж до которого от отеля метров 400-500. Туда и пошел. Из одежды и снаряжения у меня были ботинки и теплые штаны с пуховиком. Штаны так и проносил весь поход в рюкзаке, пуховик надевал по вечерам. Поэтому в магазине купил: рюкзак местного производства весом 2 кг, но удобный, штаны с водоотталкивающим покрытием (создавали баню), шапку, перчатки, палки, банку для воды, термос и взял в аренду спальный мешок. Хотел на -5, но хозяин порекомендовал настоятельно на -20, о чем я ни разу не пожалел (хотя минуса по ночам и не было). За все заплатил около 8 или 9 тысяч рупий (по-моему), не считая залога за спальник.
Когда я сложил, все, что считал необходимым, у меня получилось два рюкзака общим весом значительно более 15 килограмм. При чем у фоторюкзака для камеры и всякой мелочи была порвана «специалистами по досмотру» в Калькуттском аэропорту молния, и рюкзак пытался при всяком удобном и неудобном случае раскрыться. Загрузив всю эту поклажу на себя, я понял, что все равно мне ее не пронести более километра, и добавил еще пол литра джина.
Чтобы развеять мрачные мысли пошел прогуляться, по Тамелю, который несмотря на пыль, толкучку, риск ежесекундно попасть под машину или мотоцикл, чертовски мне приглянулся. Я теперь даже и не знаю, что меня больше в Непал тянет – горы или Тамель).
Кроме того, в Интернете я обнаружил наличие в Катманду ирландского бара «Эверест», куда в связи с Днем Святого Патрика и направился. Драфтового пива там нет, предлагают баночный гиннесс за 700 и бутылочный хайнекен за 300. Ради праздника купил футболку за 200 рупий, послушал живую, так себе, музыку , и хотя веселье только-только начиналось, потопал готовится к неизвестности. По пути, правда, купил маску Ганеши, с пьяну сторговав с 5000 до 1500).
Вдоволь надышавшись городской пыли, лег спать без особой надежды на успех предприятия.
