Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сразу после прошлогодней поездки возникло сильное желание вернуться в Пикосы, возможно прельщала мысль опять совместить горы с океаном. Но тут сразу в голову полезли совершенно другие мысли, как же бросить Пиренеи, так и не забравшись на их самую высокую вершину - Ането? Да и кое-какие должки (Vallibierna) с прошлого года остались. С того же года появились еще и мысли залезть к Brecha de Rolanda (которая так красиво виднелась с маршрута Faja de las Flores) , а при рассмотрении данного трека выяснилось, что его легко продлить до еще одного трехтысячника – Pico Taillon. Ну и наконец, логично было покончить с "самыми-самыми пиренейскими", забравшись на самую высокую вершину Каталонии - Pica d'Estats. В итоге получился такой симпатичный костяк поездки с четырьмя подъемами на трехтысячники. Далее пошло не менее классическое наполнение плана поездки виа-ферратными трассами, деревушками и мирадорами, и когда все приняло завершенный вид, то выяснилось, что с учетом всех забронированных мест проживания и логистики, вся "основная программа" уместилась в 7 дней. День подъема, день "отдыха".
Честно, с учетом обещанной погоды, почти не верилось, что это получится, но получилось. Итого: 1. Pico Taillón (3.144m) через Brecha de Rolando (со стороны Франции от Col de Tentes).
2. Vallibierna (3.067m) и Culebras (3.062m) от embalse de Llauset.
3. Pico Aneto (3.404m) от Refugio la Renclusa.
4. Pica d'Estats (3.143m) от Refugio Vall Ferrera.
Ну и целый план, точнее фактические перемещения: 1. Lleida – Barbastro - Bolea – Loarre. Наконец помимо виноделен глянули сам Барбастро. Да и Castillo de Loarre по ходу прогулки от одноименного населенного пункта смотрится в разы интереснее, чем "приехал на авто, и поехал дальше" 2. Loarre - Sallent de Gállego. По пути повторение Vía ferrata Peña Rueba, Tirolina Valle de Tena (не получилось по причине адского ветра, глянули только саму Hoz de Jaca). 3. Переезд Sallent de Gállego - Luz-Saint-Sauveur. Train d'Artouste - Vía ferrata Siala - Col d'Aubisque. 4. Pico Taillón (3.144m) через Brecha de Rolando. 5. Переезд Luz-Saint-Sauveur – Vielha. Circo de Gavarnie y la Gran Cascada - Col du Tourmalet – Arreau - Canejan. 6. Vallibierna (3.067m) y Culebras (3.062m). 7. Vielha – Benasque. Salardú – Unha/ Via Ferrata Poi Unha – Sahún. 8. Pico Aneto (3.404m). Обратно в Vielha. 9. Vielha- Alins. Artíes - Lagos de Gerber. 10. Pica d'Estats (3.143m). 11. Alins – Soldeu (Андорра). 12. Андорра. Via ferrata Sant Vicenç d’ Enclar, Via ferrata Roc d’ Esquers. 13. Via ferrata Roc de Quer. Ordino. 14. Soldeu - La Seu d'Urgell. Via ferrata Racons, Via ferrata Canal del Grau, Os de Civís. 15. La Seu d'Urgell – Palouet. Salí De Cambrils - Mirador de la Creu del Codó - Santuari de Lord - Sant Llorenç de Morunys – Solsona. 16. Palouet – Lleida. Montfalcó Murallat – Cervera – Guimerà.
Третий год подряд в Пиренеи? ... Сразу после прошлогодней поездки возникло сильное желание вернуться в Пикосы, возможно прельщала мысль опять совместить горы с океаном. Но тут сразу в голову полезли совершенно другие мысли, как же бросить Пиренеи, так и не забравшись на их самую высокую вершину - Ането? Да и кое-какие должки (Vallibierna) с прошлого года остались. С того же года появились еще и мысли залезть к Brecha de Rolanda (которая так красиво виднелась с маршрута Faja de las Flores) , а при рассмотрении данного трека выяснилось, что его легко продлить до еще одного трехтысячника – Pico Taillon. Ну и наконец, логично было покончить с "самыми-самыми пиренейскими", забравшись на самую высокую вершину Каталонии - Pica d'Estats.
короче ничего не осталось неизведанным в районе после интенсивной трехлетней ковровой бомбардировки Анатолия Мощь
начал читать анонс, обнаружил много непонятных и страшных слов, от которых по мере чтения становилось немного не по себе. Специально залез в Вики, чтобы посмотреть, что же такое "виа-ферраты". После прочтения стало подсасывать под ложечкой. И это мне, сидящему на условном диване и закутанному в условный плед. Боюсь даже представить, каково это "там, наверху". Да и фотографии мрачных туманных гор выглядят совершенно негостеприимно. Интересно, как там, на вершинах обстоят дела с адреналиновыделением? Я даже подумать об этом боюсь, а вы отправились в такой отпуск намеренно и целесообразно. Одним словом, снимаю шляпу!
10Oboro писал(а) 18 сен 2017, 09:36:короче ничего не осталось неизведанным в районе после интенсивной трехлетней ковровой бомбардировки Анатолия
Ага, а взрывной волной на этот раз кусочек Франции и Андорру задело)) Хотя гор на самом деле там еще предостаточно, одна Монте-Пердидо чего стоит. Но вот с локациями что глянуть между горами, уже да, возникают сложности. Правда еще есть наварско-баскская зона Пиренеев, может быть потом туда как-нибудь. Горки пониже, зато с кухней все прекрасно будет, да и общую картинку полезно будет сменить.
ywi писал(а) 18 сен 2017, 11:46:Интересно, как там, на вершинах обстоят дела с адреналиновыделением?
На самом деле все довольно плавно. Разве только на Эстатс в метель было весело, да и то, потому что совсем не ожидали попасть на первый в этом году снежок, а точнее легкую метель. Ну и на крестах (хребтах) минимально бодрости. А так довольно рутинный процесс, побудка в 4-6 (если идти больше 12 часов), и дальше просто идешь. Ну иногда карабкаешься)) Расстояние начинаешь оценивать часами. Типа вот мы уже четвертый час идем, и явно еще на три останется, а потом почти столько же обратно (в смысле суммарно), потому как сильно быстрее по данному рельефу вниз не получится, да и ноги уже подзабиты будут. Если бы не красивые виды, и ждущие по возвращении "плюшки", то от одной мысли про обратную дорогу не по себе становится)) Морально идти "туда", в разы легче, даже если физически сложнее. Поэтому очень интересны кольцевые маршруты, но которых (полноценно кольцевых) в "дневном" формате не так и много. А нам именно такой больше всего и нравится, каждому свое. "Тру походники" возможно и не одобрят, но так приятно после 13+ часового трека с суммарным набором высоты за 2 км и последующим часиком руления по серпантинам, добраться до места обитания, где в подарок теплый душ и холодное белое.
anatol' писал(а) 18 сен 2017, 15:09:...довольно рутинный процесс, побудка в 4-6 (если идти больше 12 часов)... ... ...после 13+ часового трека с суммарным набором высоты за 2 км и последующим часиком руления по серпантинам...
Вот мне интересно, если бы эти строки прочитали те, кто заходят на форум ради пляжных островов, решились ли бы они снова открыть эту ветку? Почему-то мне кажется, что после прочитанных выше строк многих пришлось бы отпаивать валерьянкой...
И перехожу, к основной части рассказа. Поскольку фотографий будет как обычно много, наверное уйду от формата один день одно сообщение, чтобы не сильно перегружать страницы. По данной же причине приветствую всяческие вопросы, особенно горные)) Чтобы приятным общением хоть немного разбавить этот массив картинок.
Как видно из списка перемещений в первом сообщении, старт-финиш автомобильной части поездки, как и год назад пришелся на Лериду. В отеле (Ramon Berenguer IV) уже ржут на регистрации взяв паспорт, "Да вы же наши самые постоянные клиенты!"
С прокатом авто тоже ничего не стали мудрить, все тот же Hertz. Только помня прошлогодние полу-мучения с Polo, взяли классом выше. В итоге получили довольно "свежую" (чуть меньше 6000) дизельную Октавию, которая приятно порадовала своим багажником. Здоровенные чемодан и спортивная сумка просто растворились в его глубинах. Но пустое место таким оставалось не долго, и вскоре заполнилось упаковками воды, коробкой вина, треккинговыми ботинками, палками, да вообще всем подряд. С тем же ферратным оборудованием даже не утруждали себя разбирать на составляющие части, просто приходило к машине и стягивая с себя все бросали в багажник. Спустя пару дней он приобрел вид веселой, но очень удобной свалки, и оставался в таком состоянии до самого конца поездки.
Первые промежуточные точки полностью повторяли прошлогодний маршрут, два "Б". Закупится вином в пригороде столицы винного региона Сомонтано, Барбастро и аутлет сети горно-спортивного снаряжения и одежды Баррабес, на окраине все той же Уэски.
С вином, не стали ничего изобретать, и заскочили в ту же самую бодегу, Batán de Salas de Beroz. В этот раз попали либо на владельца, либо на кого-то из "старшего" управляющего персонала. Спрашивает, "Могу ли что-то подсказать?" - Да мы вроде и так все хорошо знаем, плавали-знаем (то есть были уже у вас), и особо любим-ценим вашу Esencia de Gewürz. - В этом году она особо прекрасна, попробуете же? Естественно пробуем, и оно действительно прекрасно. Сразу начинается обсуждение, с учетом бутылки домой, сколько еще взять на саму поездку. - А красного из этой же серии (Deberoz) с незамысловатым названием Nuestro Roble? Пробуем и его. В процессе классическая беседа "откуда вы". - Санкт-Петербург - О! У меня есть друг в Санкт-Петербурге, который не совсем легально возит наши вина через Финляндию и Эстонию. В помещении для покупок и дегустаций стоит доска, на которой куча "приветов" на разных языках, тычет в русский текст (что-то про короткую встречу как начало успешного сотрудничества) и просит перевести послание от русских друзей. Подходящие сочетания не лезут в голову от слова совсем, но серия телефонных звонков сильно отвлекает собеседника от темы, и видя что человек сильно занят быстро принимаем решение: - 4 эсенции, одно ваше робле и что-нибудь из моновариентальных красных на ваше усмотрение. - О как! Так если всего 6, то я вам дам под это дело картонную коробочку. А то мы просто так просили такое количество))
Далее принимаем решение наконец заехать и в сам Барбастро, а то уже как-то смешно получается, третий год подряд посещаем только его промзону. Заготовленная парковка оказывается закрыта, но спустя несколько десятков метров обнаруживаются бесплатные парковочные места, аккурат рядом с супермаркетом Dia. Обычно мы их игнорируем, но сейчас основной продукт которым надо закупиться, это вода. Так почему бы и не у них. В итоге в багажнике, как писал ранее упаковка воды, и коробка с вином. Вот теперь можно и гулять))
Всегда сложно сделать первый кадр. В Барселоне, уже традиционно, фотик и не доставал. Пускай будет вот такой, не парадный вид Барбастро (Barbastro).
Почти сразу "техническая" остановка на широченном Paseo del Coso. Все так хорошо сидят, несмотря на ранний час, что хочется бросить авто, и не ехать ни в какие горы))
Тем более что напротив вот такой магазинчик. Коробки справа от дверей все от того же производителя (Batán de Salas de Beroz), а цены чуть ли не ниже чем напрямую.
Как это водится во многих испанских городах, найти точку чтобы Catedral (в данном случае - de Santa María de la Asunción de Barbastro) прилично влез в кадр, не так и просто. Но честно говоря "смотреть" городок не было никакого желания, скорее просто немного размять ноги.
Поэтому несколько улочек.
И выходим на Plaza del Mercado, то есть рыночную площадь.
И тут находим то, собственно зачем лично я хотел заехать в Барбастро. Знаменитые на всю Испанию, "одноименные" помидорки, Tomate rosa de Barbastro (с 2014 являются зарегистрированной национальной маркой).
Так как продукт чрезвычайно нежный, да и таскать в руках лень, откладываем покупку на самый последний момент, и идем еще немного гулять, к берегам Río Vero. Parroquia de San Francisco de Asís.
Речка во всей красе)) Сбоку забавное граффити "девушка на пляже", справа еще одна из официальных достопримечательностей – Casas de colores (или просто цветные домики), а на заднике выглядывает башня все того же катедраля.
На противоположном цветным домикам берегу, небольшой парк с бычком, который в профиль напомнил Пушкина (прической).
Лично мне визуально Барбастро больше напоминает каталонские городки соседних районов Лериды. Помимо цветных домиков вдоль воды, например как эти fuentes "вписаны" в городскую застройку. Кто видел не туристическую Каталонию, думаю поймут, о чем я.
Пару фото с набережной и в путь.
Точнее сперва за томатами! Так как ближайшие апартаменты (а значит и шанс с чуством-толком отведать их) у нас только через два дня, то просим в лавке подобрать именно с таким прицелом. Фактически выглядели на момент покупки бледно-бледно розовые, почти зеленые.
Двинули в сторону Уэски. Этим летом одноименный футбольный клуб чуть ли не впервые боролся в стыковых матчах за выход в примеру ( в итоге безуспешно), и в комментариях к данной новости на одном из спортивных ресурсов, самым популярным неожиданно оказался с цитатой из "Памяти Каталонии" Оруэлла:
В четырёх километрах от наших новых окопов виднелась Уэска, маленькая и светлая, как кукольный городок. Много месяцев назад генерал, командовавший республиканскими войсками, весело заявил: «Завтра мы пьём кофе в Уэске». Он, оказывается, ошибся. Было несколько кровопролитных атак, но взять город не удалось. «Завтра мы будем пить кофе в Уэске» стало в армии ходячей остротой. Если когда-нибудь мне вновь придётся побывать в Испании, я во что бы то ни стало выпью чашку кофе в Уэске»
Несмотря на то, что сам эту книжку читал давно (и настоятельно рекомендую к прочтению), почему-то данный отрывок на тот момент подзабылся. Но теперь, проезжая мимо, посмотрел на городок немного другими глазами. И да, кофе я год назад там все же выпил))
Затем, как писал выше, был аутлет Баррабес. Рай для любителей хорошей спортивной и горной одежды, а так же разнообразнейшего оборудования и снаряжения. К тому же попали на ликвидацию большинства запасов, кто в теме оценит скидки 60-70 процентов на Arc'teryx.
Последняя остановка вылезла из самой первой пиренейской поездки, деревушка Болеа (Bolea). Мимо нее мы проезжали (имеется даже фото с дороги в том отчете) перед соседней деревенькой Aniés, откуда поднимались к Ermita de la Virgen de la Peña. В это раз остановился на дороге чуть подальше, чтобы на заднике были видны горки. Небо потрясающее, и это все меньше пары часов, как мы покинули Барбастро с его молоком над головой.
Не разбираясь, где парковка бросаем машину в первом удобном месте на въезде и быстро лезем к главной доминанте.
Которой является Colegiata de Santa María la Mayor.
И от нее открываются прекрасные виды на окрестности.
Включая на Peña Gratal (1.567), самую высокую горку Sierra de Gratal, соседка хорошо знакомой Sierra de Guara.
Однако чуть по соседству, чуть выше есть лучшая смотровая площадка, Mirador del Fosal Viejo. А холм напротив как понял еще одна смотровая площадка с такими же скамеечками, но туда уже не пошли.
В сторону Aniés.
На саму колегиату.
Еще раз на Граталь. С таким небом тяжело удержаться))
Дорога в сторону Уэски.
И еще раз сама Болеа, с интересно выглядывающим желтым строением.
И уже внизу, рядом с ним.
Пара фрагментов.
И внезапно, место для обеда))
Решили "шикануть", и вместо del día взяли menu duo:
- интерьеры заведения
- паштетик с грибами для разогрева
- в качестве напитков, бутыль ледяного домашнего красного, причем бутылка воды поменьше – сладкая, и народ вокруг активно готовил из нее и красного компотик))
- теплый салатик с козьим сыром
- ризотто с грибами
- и chuleton del Valle de Benasque
От десерта пришлось отказаться)) Итого 18 евро на человека, дороже обычного дель диа, но и кухня вполне ресторанного формата. И без горок картофеля фри.
Знатно отобедав, двинули наконец к отелю, уже без остановок.
Изначально была идея в самом начале поездки повторить нашу первую перенейскую виа-феррату (Vía ferrata Peña Rueba). С одной стороны сравнить прогресс, тогда кто читал, может помнит, что мы долго не могли найти ее старт (искали порядка 2-х часов) и на фоне общей усталости прошли с сильным напрягом. С другой стороны ее особенностью является довольно продолжительный подход (примерно 1:40) с очень хорошим набором высоты, заодно и ноги размять перед большими горами.
И тогда вылез вопрос где ночевать, чтобы с утра ее быстро пройти и двинуть дальше. Опять в ближайшем Murillo de Gállego – не спортивно, да и делать там особо нечего, соседний Ayerbe – крупнее, но тоже нет интересных идей. И тут вспомнил про Loarre. В прошлый раз на его крепость у нас сил не хватило, а тут есть возможность прогуляться к ней пешком, по пути с неизбитыми видами. Полез смотреть отели, и тут на глаза попался El Callejon De Andrese. И тут даже идея с крепостью перестала быть ключевой. Чуть ниже почему.
Единственно загвоздкой, судя по комментариям, было практически постоянное кого-либо на месте. Поэтому выезжая из Болеа, набрали предупредить, что минут через 15 будем на месте. Да, говорит, приезжайте. Мы и приехали. Остановились на главной площади, куда ехать-парковаться не понятно, телефон не ловит. Разделились, кто машину охранять, кто искать хозяина. После относительно долгих поисков нашелся отель (закрытый) и парковка, хозяин и сотовая связь – нет. Как-то не совсем понятно, что делать, поэтому решили двигаться поэтапно, сперва припаркуемся, а дальше что-нибудь да придумаем. И тут все нашли друг друга))
А потом пошли знакомиться с этим прекрасным местом.
Вход-"ресепшн" плавно переходящий в зал для завтраков.
Он же в другую сторону и дальше в номера. Красный холодильник - рабочий, куда сразу выгрузили кое-что из купленного утром.
Сбоку "салон" для плавного времяпрепровождения. Чай-кофе в любое время.
Пошли смотреть номер. Точнее на половине пути, хозяин вернулся за вторым ключом и пошли уже не смотреть, а выбирать. Выбрали на втором этаже, во-первых ближе к открытой террасе. Во-вторых даже внутри номера санузел на "полуторном этаже"))
Терраса имеет две зоны. Закрытую.
С кучей полезных вещей, типа заправки))
И открытая.
С кучей не менее полезных вещей и лежаками.
Для созерцания Castillo de Loarre.
Да, еще забыл. На входе стоит столик с печеньками и каким-то ликерчиком. Наливаешь и идешь в салон играть))
Как уже писал, большую часть времени хозяева отсутствуют. Ходишь сам по себе, делаешь что хочешь. И завтрак накрыт с 7 утра. Остается только самому сварить кофе и при желании пожарить тосты.
С отелем вроде все, переходим к крепости. Спрашиваем, сколько идти, часик? Да нет, минут 45 максимум. Практически сразу попадается стрелка к нему, а потом странная развилка. Подумав, что в Аньес нам точно не надо, берем левее.
И через миндальные сады лезем вверх.
Очень быстро выскакиваем на автомобильную дорогу, ведущую наверх в районе какого-то кампинга. Позади Loarre.
Пройдя немного по ней находим дорожку, которая в отличии от автомобильной (она забирается наверх слева, чуть в стороне от крепости) берет вправо и проходит прямо под castillo. Сперва заросли ежевики.
А за ними и обещанные виды.
Спустя 30 минут после старта из отеля внутри крепостных стен. Сразу идем на выход через главный вход, это же так логично)) Купить билеты, выпить по бокалу белого и немного остыть после подъема.
И уже виды изнутри. Благодаря своему расположению, любая точка Castillo de Loarre отличная смотровая площадка.
На мосту фотосессия молодоженов, пока не поднимаемся, чтобы не мешать.
Забавное сочетание стен с тенями от других стен и башен.
Забравшись повыше видим знакомые деревушки, слева Аньес и левее Болеа.
Они же чуть крупнее. В центре хорошо видны холмики Болеа.
"Интерьеры" крепости.
Они же с молодоженами.
Интерьеры "интерьеров"))
Но особенно хороши окна, арки и прочие проемы. В том числе и фальшивые.
Еще капельку видов.
В том числе и на Loarre.
И пора обратно. В холодильнике явно все давно охладилось.
Обратно примерно те же пол часа, только вниз более плавно, и нашли способ убрать кусок по асфальту.
И все, фотик в сторону. Хамон, бокалы и гевюрц - на терассу!
Ага. Очень здорово. Причем нет никаких ни минимальных претензий, что сложно стыковаться. В любом случае есть вариант точно указать время прибытия. Прекрасно понимаешь, что человек содержит все это параллельно работая еще в другом месте. Я вот с этой поездки, решил хотя бы минимально помогать таким местам, чуть подробнее показывая их. Так что если кто поедет туда, от меня привет)) Пока все показывал, довольно подробно пообщались и по данному региону, и вообще обо всем подряд. В конце говорит, вижу вы люди хорошие, деньги завтра можете с ключами оставить на столе, меня можно не искать. Но будут вопросы-пожелания, звоните.
alan1076 писал(а) 19 сен 2017, 21:27:Навыки скалодрома хоть пригодились? ;)
Где? Если в отеле, то справились и без них)) А так да, наконец пролезли несколько феррат К4, но об этом потом. И на следующий день, в очередном месте ночевки (Sallent de Gállego) попалось забавное место. На главной площади есть вот такое граффити с зацепками. Идешь так себе в бар, и вдруг не сдержался))
Я вот с этой поездки, решил хотя бы минимально помогать таким местам, чуть подробнее показывая их. Так что если кто поедет туда, от меня привет))
тоже придерживаюсь подобной концепции, что если что то зацепило, люди действительно делают свое дело от души, то нужно как то этот момент отмечать подробно.
Tomate rosa de Barbastro
так, а это главное жене не показывать, а то, чую, поедем за помидорами
Бычок Пушкин Девушку на пляже - с утра туплю, чет только со второго раза увидел.
10Oboro писал(а) 20 сен 2017, 05:53:Вообще атмосферно так локация вырисовывается
Приятно удивлен, что кому-то в таком показе Барбастро понравился. Если честно, то с утра был не в самом лучшем самочувствии, по случаю первого вечера в Испании накануне)) Плюс к этому сочетание тяжеловатого неба и легкой духоты с самого утра. Поэтому казалось, что городок так же, немного тяжеловато получился в моем исполнении. Его еще можно (помимо знакомства с бодегами Сомонтано) рассматривать как точку на пути в Алькесар, если без авто. Вроде он автобусами только с Барбастро и связан. И точно так же из него стартуют линии на Аинсу и Брото, Граус.
Глянул, чего еще можно из Барбастро показать, но нет вроде все. Не было особого желания фотографировать. Разве что в кирпичном здании на набережной (предпоследняя фото) попался вот такой прекрасно оформленный бар.
Как писал раннее, основная цель на следующее утро повторение Vía ferrata Peña Rueba. Честно говоря, даже не думал, что когда-нибудь повторю какой маршрут второй раз. Но в данном случае, пришлось сделать исключение. Уж больно она нам в свое время понравилась, Пенья Руэба. Да и хороший тест, чтобы понять, готовы ли лезть на гораздо более сложные трассы.
Поэтому первыми спустились на завтрак, быстро отобедали, оставили деньги-ключи, и в путь.
Так как в первом отчете более менее подробно рассказывал, то сейчас попробую найти какие-то другие интересные моменты. С другой стороны в этот раз гораздо больший кусок трассы шел с нормальным фотоаппаратом, поэтому есть и немного новые виды, да и дымка была чуточку слабее. В любом случае, кому не интересно, могут этот кусок пролистать, не обижусь))
По сути своей, это не одна, а две разные ферраты, объединенные трековым маршрутом с хорошим набором высоты. Небольшие стартовые и финишные куски совпадают, а потом кольцо. Традиционный вариант по часовой, доходишь до скалы и обходя ее слева минимум часа полтора лезешь вверх до ferrata Varela Portillo – Oeste. Эта феррата более "классическая" со скобами. Потом, поднявшись наверх, довольно длинный горизонтальный участок. Точнее почти горизонтальный, так как большая часть проходит вдоль кресты, с отменными видами на río Gállego и виднеющимися вдали Пиренеями. Но есть и широкие места, где можно хоть пикник устроить)) Так же долетает сигнал сотовых операторов, и фото с пикника можно поделиться с друзьями. И затем ferrata de la Mora - Sur, больше частью проходящая без скоб, по рельефу и с цепями в качестве помощи. По ее окончании (в несколько отдельных этапов) еще небольшой кусок, который приводит на общий отрезок.
Из сочной зелени выглядываю верхушки соседних Mallos de Agüero.
На лучшем на мой взгляд сайте по испанским (и не только) ферратам, deandar.com, даются два хороших совета. Первый - стараться не идти в жаркие дни, так как кроме стартового участка все остальное будет под солнцем, которое в тех краях умеет жарить как надо)) Если же не получается уйти от этого, стартовать пораньше, и брать с запасом воды.
А тут, судя по следам, любят сидеть птички. Которые обычно представлены белоголовыми сипами (они же buitre leonado по-испански, и Gyps fulvus официально).
Второй совет, если есть желание вернуться с целыми ногами, идти в полноценных штанах. Так как вдоль тропинок, а часто и прямо на них растет все, что только может колоться и обдирать конечности.
Если присмотреться, то на вершинах можно увидеть пару птичек.
А тут их много-много кружится вдали. Пруд вдали - точка старта, в пути 50 минут.
Точно по графику, а то и чуть быстрее дошли до подъема, где в прошлый раз 2 часа не могли найти начало ферратного куска. Шли с твердой уверенностью, что не возникнет и минимальных вопросов, однако минут на 15 застряли)) В какой-то момент показалось, что прошли уже больше чем надо, пошли обратно, потом снова вверх. Что-то это стало напоминать)) В тоге начало обнаружилось выше, у последней с правой стороны скалы. "Прелесть" этого участка в том, что есть целых 2 варианта на выбор, либо по сыпучке с таким углом, что даже с палками не устоять, либо через знатные заросли колючего дуба.
Ферратный кусок, который в прошлый раз доставил множество волнительных моментов, пролетел неприлично быстро. Как сосиска в мультике про котенка по имени Гав. С одной стороны легкое разочарование, а с другой значит неплохо (для себя) готовы.
Далее уже фото сверху. Agüero.
Embalse de la Peña и Пиренеи вдали.
При подъеме чуть выше начинает показываться río Gállego. В разных сочетаниях, с водохранилищем, Mallos de Riglos, и просто так.
Как писал, кусок между ферратами проходит большей частью вдоль кресты. Пройденный кусочек.
И предстоящий.
Вот как не сделать кадр с такой красивой сосной?
Доходим до ferrata de la Mora – Sur. Внизу ориентиром на точку старта маячат два пруда.
Вниз в прошлый раз спускались уже на фоне адской усталости и с заканчивающейся водой. В этот раз весело и бодро!
Вид снизу на проделанный (не последний) кусок спуска.
Тщетная попытка снять сверху Mallos de Riglos не в дымке.
И хватит фото. Точнее еще одно, уже на половине пути к Murillo de Gállego, из окна авто, не вылезая.
Следующая остановка в уже знакомой Хаке, более того основная цель все та же сетка Баррабес, купить второй комплект палок. В аутлете нужной модели не оказалось. Пока выбирали, упустили обеденное время. С другой стороны после большого количества воды на жаре и вчерашнего обеда, есть особо и не хотелось. А вот по авторской морсийе и бокалу белого, самое то.
Времени еще вагон, поэтому решил исправить еще одну из промашек первой поездки, когда вместо нужного Lárrede навигатор завел в соседний Oliván, из которого я чудом выбрался на авто)) Iglesia de San Pedro, классика románico aragonés.
Далее маленькая "потеря" этой поездки. Tirolina Valle de Tena Пишут: "La tirolina doble más larga de Europa". Как понимать, самая длинная парная, ли просто самая длинная не понятно. 950 метров длинной, скорость 90км/час, перепад 120 метров. Стартовая точка в Hoz de Jaca (1270 метров), точнее от него 400 метров, с Mirador de Hoz de Jaca, нависающим над водохранилищем embalse de Búbal. Приехали в офис, в центре Hoz de Jaca. Бодро заходим, а нам в ответ "закрыто по причине сильного ветра, завра вроде обещают более подходящие кондиции". Но завтра-то мы уже во Франции будем.
Ну раз приехали, пошли прогуляться до мирадора. Горка, если правильно опознал – Peña Blanca (примерно 2.500+), очень симпатичная нависает над деревушкой.
Пришли на мирадор, а там народ как-то странно сидит вокруг)) Ждут чего-то?
Вот и тиролина. По картинке вроде все не так и плохо.
Но на самом деле дует адски, вот тут уже немного видно это по воде.
Причем несет все это с противоположной стороны долины, как по трубе. Со стороны Франции. Как потом убедимся в течении поездки, вся бяка прилетает от лягушатников.
Зато получилось сфотографировать некогда затопленную деревушку Лануса с другого берега.
Еще минут пять и мы в финишной на сегодня точке, Sallent de Gállego. Отель (Maximina) располагается на улице с понятным названием Calle la Iglesia. В качестве иглесии - Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Суровость архитектуры как могут, разбавляют красками, получается очень симпатично.
Отель простенький и явно проигрывает предыдущему, но вполне удобный, а главное с приятным персоналом. По приезду зашли с парадного хода, свет не горит, и никого. Вся жизнь в баре за дверью. Вышла девушка с которой мило о чем-то пообщались, но запомнилось другое. Бросив вещи спустились в бар, чтобы взять бутылку в номер, глянуть почту, зарядить телефоны и прочее. Далее диалог: - Открыть? - Можно. - А бокалы-то нужны. -Не, спасибо, свои есть. А в ответ что-то типа: Ммм… ¡Que preparado! Вот это говорит подготовленные товарищи))
Если кто не в курсе, в теме про " Поделитесь вашими "вещами-находками" для путешествия." Писал про удобные складные стальные бокалы под вино, повторяющие форму "хороших" бокалов. Есть модели как под белое, так и под красное.
Однако долго в номере не торчали, пошли хоть немного погулять по Сальенту. Заодно попали на радугу.
А из Франции все летит не пойми что, с одной сторону солнышко и голубое небо, а с другой в лицо мелкая взвесь. Уезжали после ферратной трассы было под +27, сейчас хорошо если 14 есть.
В одну сторону Sallent de Gállego и над ним одна из самых красивых горок, Peña Foratata. На смотровой стоит табличка со всякой информацией и заголовком "Sallent a la sombra de la Peña Foratata".
В другую - предзакатное Embalse de Lanuza.
Виды потрясающие, а вот погода не очень. Поэтому фотик в рюкзак и плавно-плавно в обратный путь.
Сразу оговорюсь, что только этот день будет 100% "французским", следующий почти целиком в горах, причем, в том числе и испанских. Первым пунктом программы стал довольно популярный туристический аттракцион, Petit train d'Artouste, в 11 км от испанской границы (и в 2 раза дальше от Sallent de Gállego). Если в двух словах, это туристический поезд проходящий на высоте чуть выше 1900 метров. Поездка у нас, конечно, получилась очень "логичной")) Вот по всей логике такие мероприятия надо бы закладывать между серьезными треками, а у нас отдых авансом получился.
Но так как на вторую половину дня кое-какая активность планировалась, да и ехать в этот день надо было не так мало, то решили отправиться на самом первом рейсе. Залез на их не самый дружелюбный сайт месяца за 3 до поездки и вижу следующую картину, есть три типа билетов. Во все включена канатка до поезда, отличаются только временем обратного поезда. По самому дешевому " Découverte" дается всего 1:40 на "погулять" до обратного, " Randonneur" (рассчитанный на дневные треки) с возвращением на последнем поезде и " Campeur" (для желающих заночевать в горах) с возвращение либо так же на самом последнем, либо на 2-х утренних. Стоят соответственно 25/28.5/30 евро. Но все это имеет смысл только в высокий сезон, который (ура!) действует только до 27 августа, после этой даты поездов поменьше, но возвращайся когда хочешь. А самое главное, по непонятной мне причине (может потому что изрядно заранее) предлагают за те же 25 евро купить билеты на 2-х. Как тут отказаться.
Итого, купили на 9 часов. На билетах написано, что с учетом подъемника, необходимо явиться за 45 минут. Ехать примерно полчаса, да и хочется еще где-нибудь хотя бы кофе выпить (в нашем Сальенте все дохло, воскресенье). Поэтому выходим из отеля довольно рано.
На улице что-то в районе 11, но безветренно и вполне комфортно.
Пока не начинает подъезжать к границе. Температура плавно падает до 4-х, на небе гадость какая-то, а главное ко всему этому еще добавляется весьма бодрый ветерок.
Фото третьего участника поездки)) Только дома, разглядывая "фактуру" понял, что вместо "С" выдали "F" класс.
Приезжаем с плановы запасом, пьем кофе и как написано в билете за 45 минут прихоим к подъемнику, который к этому времени уже работает. Вокруг никого, приезжает кабинка, и я естественно в нее начинаю залезать, как откуда-то вылетает взбудораженный сотрудник и начинает объяснять, что первый подъем в половину девятого. Добро пожаловать во Францию)) Наверху вот такая красота.
Времени еще много, поэтому знакомимся со всем подряд. Вокзал.
Локомотив.
Депо с коровами)) Как видно, составов довольно много под высокий сезон.
Объявляют посадку. Решаем сесть где-нибудь посерединке. Всего пассажиров примерно десятка полтора. Вагонов 6 штук по 12 мест (6 сдвоенных). Проходя мимо обнаруживаю, что сиденья не то чтобы, мокрые, а сильно мокрые. Как самый умный, вспоминаю, что у меня в рюкзаке есть кое-что из одежды, что можно пустить на протирку. Стаю, значит протираю, отжимаю, опять протираю, довольный что оказался хитрее остальных. Пока кто-то из персонала не подсказывает, что рассаживаться надо в последние три вагона, уже протертые)) Далее инструктаж из стоящих вдоль состава динамиков на нескольких языках. Основная мысль – не высовывать конечности, особенно ноги. И поехали. Стартовый кусок проходит по тоннелю длинной метров 300, и так как локомотив дизельный, то со всеми вытекающими ароматами.
Выехали на просторы. Сказать что было холодно – ничего не сказать. За бортом явно не сильно больше тех четырех, что были на границе (поезд стартует с 1920 и финиширует на 1940). Но в придачу к этому еще полная неподвижность и ветерок.
Из развлечений за бортом – мармоты, то есть сурки.
Фотографирование видов.
Проделанного уже маршрута.
А самое главное, фотоохота за носовыми частями нашего состава в поворотах.
По пути все по-взрослому, стрелки, переговорные устройства и разъезды со встречными составами.
Длинна маршрута 10 км, максимальная скорость 15км/час (в кривых естественно меньше), поэтому в пути чуть меньше часа.
Приехали. Большинство побежали в туалет, мы и еще пару человек в кафе, за горячим кофе и двумя последними плюшками. И соответственно оттуда первыми и вышли. От остановки полагается прогуляться к озеру. На фото на заднем плане видна дамба. В конце состава кафе, серый домик – туалет))
Вроде как глупо приехать, и не дойти. С другой стороны, мы этих красот еще насмотримся на своих двоих, а следующий поезд отправляется через 10 минут. Заманчиво свалить из этой холодины.
Так как места развернуть весь состав нет, то перекидывают только локомотив, а сиденья переворачиваются на 180, чтобы не ехать спиной.
Желающих тут же уехать обратно кроме нас не нашлось, поэтому перекинули нам всего одно кресло, и поехали.
На обратном пути попались 2 встречных состава.
И если в первом еще были свободные места, то второй был забит на 100%. Поэтому все очень живо реагировали на нас двоих в шестивагонном составе))
Сурки переместились греться на камушек под дерево.
Помимо встречных за нами всю дорогу ехал укороченный грузопассажирский вариант.
Ну и немного экстрима, животные на пути))
На последнем разъезде встретились сразу три состава.
И наконец, финишный кусочек через тоннель, накатались.
Забыл добавить, что рядом с "вокзалом" есть кафе с отличной террасой. Но не в эту погоду))
Спустились вниз, а коровы уже и до парковки добрались.
Первая активность - Vía ferrata Siala. От "паровозной" парковки до нее примерно 40 минут. Где-то на половине пути машина ругнулась на давление в одном из колес, остановился проверить – вроде все норм, зато по соседству обнаружился ларек с разными сыриками, удачно.
И пару слов о процессе фотографирования во время прохождения виа-феррат. Если смотреть всякие специализированные сайты, да и блоги активно ползающих испанцев-французов, фото с самих трас встречается не так много. Особенно, что легко объяснимо, со сложных участков. Гораздо чаще снимается видео на экшн-камеры. С большой камерой там делать нечего, точнее ее очень легко там стукнуть об скалу, да и мешать будет изрядно. Если только между этапами остановится передохнуть, вытащить из рюкзака и поснимать. С телефоном тоже довольно рискованно, на вису вытащить из кармана и пытаться снять одной рукой, тот еще квест. А снимать все равно хочется, точнее пытаться снимать. После недолгих раздумий в качестве "смертника" отрядил старый компактный олимпус e-pl3, поменяв объектив на блинчик. Получилось довольно компактно, и не очень жалко если что. Из минусов – очень бликующий экран, а почти на всех трассах очень яркий и контрастный свет, поэтому снимаешь практически вслепую. Но самое главное у него очень легко поворачивается диск выбора режима, в результате чего на первой феррате практически все кадры оказались адски смазаны. После уже привык регулярно отслеживать этот момент, но с первой почти ничего не получилось.
И к самой феррате. Ниже две схемы, официальная и с деандара. Как видно, официальная начинается с моста. Первый участок общий для всех простой, дальше развилка: налево более протяженный (средний по сложности с одним негативным отрезком), направо – " trés difficile", очень сложный, "воздушный" и с двумя негативами (или как мы называем на испанский мотив, деспломасами). Но на деандаре можно увидеть еще один, стартовый кусок, в ущелье прямо над речкой. На схеме отмечены тиролина и мостик, но по факту оказалось два мостика. В самом свежем комментарии увидел вот такую личную оценку трассы:
1er tramo opcional(Barranco): K4 2º tramo (pared vertical): K3 3er tramo A (desplome fácil con escape): K3 3er tramo B (deplome dificil sin escape): K5
Сразу говорю, что пятерку пройти по определенным причинам мы не рискнули, а вот впечатление от остальных кусков попробую сравнить. С первого участка нет ни одного кадра, поэтому только словами. Во-первых очень грязный подход к первому мосту, очень раскисший лес, поэтому желательно попробовать хотя бы минимально почистить ботинки. Второй момент, в принципе очень много воды, и не только под тобой, сочится просто отовсюду, а на втором мосту просто проходишь под небольшим водопадиком. Но самый сложный кусок на горизонтальном участке между двумя первыми мостами. Скобы и внизу под ноги, и вверху по руки, но в какой момент речушка делает небольшой поворот, и скобы под ноги пропадают)) Т.е. они есть, но если краешек первой минимально виден если "сесть" пониже, то вторую надо искать вслепую. При этом приходится делать довольно большой шаг вбок, а затем вытаскивать себя остального, что в условиях текущей отовсюду воды добавляет немного адреналина. Все скользит, легкая паника, и в результате чего начинают стремительно уставать руки, весело. Возможно еще сыграл элемент внезапности, и общей расслабленности, просто не были к такому готовы. Поэтому может краски и сгустил, но с оценкой К4 согласен.
Переходим ко второму участку. Мост – официальное начало трассы.
И сразу на стенку.
Перед глазами вся трасса, включая сложный заключительный вариант.
Основные сложности второго этапа: все та же вода-грязь, и протяженность. Точнее то, что очень большие куски идешь согнувшись не в самой удобной позе, скорее немного некомфортно для спины, но не тяжело.
Мое мнение – К2.
И собственно развилка, нам налево.
Третий кусок тоже почти без фотографий. С горизонтом все нормально, это так весело уходит трасса вбок. Участок более силовой, чем предыдущий, десплом простой, так что и тут соглашусь с К3.
И где-то в самом конце.
В целом феррата очень понравилась, хоть и натерпелись немного)) Еще из плюсов довольно быстрое возвращение, меньше получаса, причем последний кусок спускаешься по автомобильной дороге.
Теперь можно расслабится и выпить кофе, заслужили. Благо в минутах 15-ти есть заготовленное место, Les Cretes Blanche. Причина "заготовки" – шикарное расположение, прямо в шпильке серпантина.
С чашечкой можно выйти на террасу, виды на 5+
Причем где-то там посерединке кадра мы недавно ползали, а с высокой горки как раз вся водичка на нас и стекала.
Еще 5 минут, и приезжаем на легендарный в мире велоспорта перевал, Col d'Aubisque.
Забавная композиция из громадных велосипедов.
Раскраска, кто не в курсе, повторяет цвета лидерских маек. Желтая – генеральная классификация, зеленая – спринтерский зачет, красный горох – "горный король".
В правом нижнем углу место предыдущего кофепития.
Немного видов в другие стороны.
Велосипедистов море, постоянно кто-то карабкается.
Место нашего обитания на ближайшие 2 ночи городок Luz-Saint-Sauveur, но перед ним техническая остановка в более крупном соседе, Argelès-Gazost. На выезде из которого примечет здоровенный Carrefour, а на против интересная французская алкосетка Comptoir des Vignes. Пишут, что напрямую работают с производителями, отбирая под свой формат, выбор отличный, цены тоже.
Так как поездка горно-активная, то предпочтительный формат проживания апартаменты. Ранние завтраки под себя, стирка-сушка спортивной одежды (правда во Франции выбор со стиралкой был совсем минимален, но можно за доплату в общем месте) и плавная релаксация после трека с бокалом, когда ноги уже не могут дойти до баров))
Почти до самой поездки был забронирован Résidence Les Balcons de l'Yse, но в последний возможный момент переиграли на Val de Roland. Оба со своими парковками, и располагаются на холмах над центром, причем второй значительно ближе к нему. Из минусов выбранного жлобство в виде платных полотенец, и залог на возможную уборку. Причем есть 2 варианта, налом и картой. Причем ничего не замораживают, а записывают данные карты на бумажку, и если при выселении все ок, просто отдают ее тебе)) Из плюсов, неплохой бассейн, большей частью крытый, но с возможностью выплывать на улицу. А так же отличные балкончики с видом, просторные со столиками и креслами. Идеальное место для сами понимаете чего))
Рабочее название мероприятия- "дружба народов", а точнее продуктов. И наконец-то дошла очередь до tomate rosa de Barbastro, к этому времени они дошли до идеальной кондиции.
Еще с балкона мелко, но видна пара одних из главных примечательностей городка: Château Sainte-Marie и Chapelle de Solférino.
Затем в бассейн, пришли в себя, и пошли гулять. Честно признаюсь, не пошла эта часть Франции. Вроде бы совсем ничего по расстоянию от границы, но все кардинально иначе. Ладно архитектура (это даже интересно), но само настроение другое, как-то совсем дохло. То же и с общепитом, да есть неплохие рестораны, и винные бары (понравился Le Mouton Noir, но ценник после Испании немного тяжело воспринимается), где только колбасы-сыра предложат. Формат же стрескать небольшое горячее под бокал, занят непонятными уродцами типа "все в одном" (пицца, блины и прочее) с такими же не совсем адекватными ценами. Немудренно, что самая значительная концентрация местных (правда в воскресенье) была замечена в вьетнамско-китайской забегаловке. Поэтому Luz-Saint-Sauveur просто небольшим набором фото, без комментариев.
И все, спать, на следующий день первый трехтысячник.
luchar писал(а) 22 сен 2017, 17:57:Невозможно красивые фотографии! Очень интересно. И ужасно страшно, конечно!
Спасибо! Но сами же знаете, места там такие, главное не забыть фотоаппарат)) Когда лезешь "хорошо вверх" стараешься соблюдать умеренное количество остановок для фотографирования, и быстро-быстро щелкаешь в различных вариантах композиций, чтобы хоть что-то получилось. Потом по приезду начинаются муки выбора, как из пяти по сути похожих кадров выбрать самый-самый. Второй день пытаюсь убрать лишнее по первому подъему. Попадаются кадры процентов на 80-90 похожие, но с абсолютно разным наполнением по смыслу.
А по поводу "страшно", не вру, самый (если не единственный) волнительный момент был на феррате, про которую вчера писал. В первые пять минут, и на небольшой высоте.
Первый из четырех трехтысячников, Pico Taillón (3.144m) через refugio de Sarradets и Brecha de Rolando (фр. Breche du Roland). Старт - Coll de Tentes , на испанский вариант Collado de Tentes (2.208).
От нашего городка до парковки-точки старта 30 километров и в районе 40 минут езды. Теоретически можно жить чуть поближе, в Gèdre, или совсем под боком в Gavarnie, но ничего интересного для нас (в плане проживания) не нашлось. В Жедре проезжали мимо Hôtel*** La Brèche de Roland, из окон которого отрываются отличные виды на то, что фигурирует в названии отеля, может кому-то пригодится.
Несмотря на воскресный день, были удивлены количеству машин, наверное десятка четыре. А сразу за нами ехало такси-микроавтобус и еще пару машин.
Сразу, на парковке, стоит плакат намекающий, куда нам надо.
Приехали относительно поздно, в 9 часов, поэтому без долгих сборов в путь.
Впрочем, не забывая и поворачиваться назад.
Желающие уснуть могут попытаться сосчитать всех овечек на фото ниже (у меня получалось 63), а так же найти по паре человек и собак. Могу выслать фото на почту))
До первой отсечки идти всего 20 минут. Перевал puerto de Bujaruelo, дальше уже Испания. Есть вариант прохождения нашего маршрута с испанской стороны, San Nicolás de Bujaruelo (уже за Торлой).
Мы же сейчас, практически под 90 градусов, поворачиваем налево.
И дальше чуть меньше полутора часов, никуда не сворачивая, до refugio de Sarradets.
Сзади последние из стартовавших утром, вдали еле заметно виднеется парковка.
Практически сразу после перевала обогнали две пары, уже в солидном возрасте (скандинавы и испанцы, ближние на фото ниже). Когда мы спускались с вершины, они не ограничившись как многие подъемом Brecha de Rolando (далее просто брешь), полезли до конца. Приятно удивили, особенно учитывая погодные кондиции: сильный ветер, и после бреши отрезками явно уходили в легкий минус, в маленькой бутылочке вода начинала замерзать. Пьешь, а что-то хрустит))
Впереди группка из пяти человек, так и не понял, американцы или британцы. По всей видимости, их и привезли на такси, потому что после бреши они бодро ушли вниз в сторону Испании.
До рефухио так и шли с ними на стабильной дистанции, наверное на фото плохо видно, они как раз собираются перебраться через водопадик.
А вот от преследователей удалось оторваться. Сочетание цветов, конечно, потрясающее. Да и смена покрытия под ногами радует, не так монотонно идти.
Парковка, и хорошо понятен проделанный на этот момент "Г"-образный отрезок.
Теперь-то точно должно быть видно)) А слева появляются первые "встречные".
Они же уже мимо нас, и группа преследования внизу.
Торчащая штука называется el Dedo y la Falsa Brecha (2.909), то есть палец и фальшивая брешь, а справа тот самый Pico Taillón.
Чуточку крупнее. То, что похоже на водопад, на самом деле неподвижный ледок.
За несколько минут до рефухио приходим в Collado de Sarradets, и сразу виды на circo de Gavarnie. Практически все останавливаются как вкопанные с восторженными лицами.
В подтверждение слов)) Вдали виднеется refugio de Sarradets (было закрыто на ремонт) и сверху начинает выглядывать та самая Brecha de Rolando.
Вершина над рефухио - Casco de Marboré.
И чуть крупнее отдельно circo de Gavarnie.
От refugio de Sarradets до бреши еще примерно полчаса, подъем не такой большой, метров 200 но по сыпучке и с хорошим градиентом.
Чуть тяжелее, чем все остальное до этого, но не долго. Межу предыдущей фотографией и этой, 10 минут.
Затем небольшой кусочек по снегу.
И финишный подъем. Собственно Brecha de Rolando во всей свое красе. Как можно догадаться, Роланд в названии тот самый про которого песня. По легенде, после поражения в битве в Ронсевальском ущелье, кинул свой меч куда подальше, чтобы не достался врагам. И собственно данную брешь этим действием и сотворил.
Вид изнутри, в разные стороны.
Наши англоязычные попутчики (все же их было 6, точно на такси приехали), подкрепляются перед спуском вниз.
Внизу видна довольно многочисленная группа, по узенькому карнизу идущая к нам, очень оживленный перекресток эта брешь))
Выглядываю в сторону рефухио, тоже оживленно.
Как писал раньше, группа ушла в сторону Испании, туда, где я фотоохотился год назад на серн. Интересно как дальше, вниз через clavijas de cotatuero или дальше по faja de las flores. В любом случае для одного дня у них будет шикарнейший маршрут.
Сомкнувшаяся брешь и Casco de Marboré.
Еще в сторону Испании. Кто ходил к Cola de Caballo по Faja de Pelay могут узнать последнюю на фото.
Комплект из el Dedo и Pico Taillón с разных сторон. Справа "пальчик" больше похож на какое-то чудище.
И финишные, довольно простые, 140 метров подъема. Вот такой он, Тайон, двухцветный.
С подъема открываются одни из самых красивых видов на все сразу, circo de Gavarnie, Casco de Marboré и el Dedo.
Могу с такой точки ошибаться, но по идее над всей этой красотой виднеются знаменитые пиренейские три сестры (As Tres Serols): Cilindro de Marboré , Monte Perdido и Añisclo (более известная как Pico Soum de Ramond).
Если взять чуть правее вдали виднеется водохранилище, полез смотреть карты, и другого варианта как Embalse de Mediano (которое сразу за Аинсой) не нашел. А это, от нашей текущей парковки, пилить часа 4! Hиже, в центре виднеется окончание долины Ордесы, там где находится тот самый популярный водопадик Cola de Caballo.
Если уж вспомнил парковку, то вот и она. Там оказывается еще и озерцо рядом есть.
На вершине такой ветер, что традиционный перекус отменился. Пару фотографий и пулей вниз. В испанскую сторону. Опять же могу ошибаться, но красивая цветная горка (одна из) – Pico Otal.
Если взять левее, между гор зеленым клинышком выглядывает почти родное Брото, и уходящая в сторону Biescas дорога.
И общим планом Ордесу.
Если же глянуть вниз, виднеется Гаварни. Точнее его окраина, тропинка к circo de Gavarnie. А если совсем точно – бар-ресторан La Chaumière))
Немного увеличим, и видим участок нашего маршрута, сразу после прохождения водопада.
На обратном пути даже погода немного разгулялась. И вода оттаяла))
Брешь с человечками.
После утреннего комплекта, в массе свое идущего куда-нибудь дальше, чуть позже начинается практически сплошной поток идущих только до Brecha de Rolando.
Брешь с голубым небом еще не было))
И все, обратно к машинке. Горка над парковкой - Pic des Tentes.
Не удержался от еще одной фотографии с puerto de Bujaruelo.
И, последним кадром то, куда мы собственно залезли))
Туда-обратно меньше чем за семь часов, вполне неплохо для начала. Если внимательно глянуть на карту, видно что в районе puerto de Bujaruelo ненадолго забираемся в Испанию. И пройдя через брешь возвращаемся туда опять. И основной подъем практически полностью проходит ровно по границе. И да, забывал писать в прошлых отчетах, если кому-нибудь нужны треки в "навигаторном" формате, могу кинуть))
anatol' писал(а) 24 сен 2017, 11:53:Вот и пришло время основной программы...
Анатолий, после вот таких снимков основная программа уже и не нужна. Нужно ведро успокоительного и что-то большое и стационарное, чтобы за него держаться. Например, кровать. Или массивное кресло...
ywi писал(а) 24 сен 2017, 13:18:Анатолий, после вот таких снимков основная программа уже и не нужна. Нужно ведро успокоительного и что-то большое и стационарное, чтобы за него держаться. Например, кровать. Или массивное кресло...
Возможно в данном кадре есть крошечная "неточность" с горизонтом, все не так страшно было, наоборот самый простой участок. Но в любом случае, рад что "понравилось"))
anatol' писал(а) 23 сен 2017, 13:33:Потом по приезду начинаются муки выбора, как из пяти по сути похожих кадров выбрать самый-самый. Второй день пытаюсь убрать лишнее по первому подъему. Попадаются кадры процентов на 80-90 похожие, но с абсолютно разным наполнением по смыслу.
Да, это всегда так. Сейчас я стала меньше делать фотографий, сдерживаюсь, но в некоторые моменты, когда ситуация меняется каждую секунду, невозможно остановиться. Вы сразу по приезду пишете, мне так не удается. Сразу после поездки мне или ничего не нравится, или нравится слишком много. И выбрать разумное количество очень сложно -- фотографии должны отлежаться. Но и эмоции притупляются, что тоже плохо.
А по поводу "страшно", не вру, самый (если не единственный) волнительный момент был на феррате, про которую вчера писал. В первые пять минут, и на небольшой высоте.
Догадываюсь, что там было страшно. Но мне по фотографиям и другие моменты показались страшноватыми.
Вот тут, мне кажется, трудно подняться наверх, страшновато и тропы не видно. Фотографии очень красивые, повторюсь, очень атмосферные, потрясающие цвета. Честно говоря, сердце сильнее забилось -- сразу вспомнила свои походы в молодости по Тянь-Шаню и Памиро-Алаю. =)
luchar писал(а) 25 сен 2017, 03:59:Вы сразу по приезду пишете, мне так не удается. Сразу после поездки мне или ничего не нравится, или нравится слишком много. И выбрать разумное количество очень сложно -- фотографии должны отлежаться. Но и эмоции притупляются, что тоже плохо
Я пока не напишу не могу толком думать про следующую поездку, поэтому и спешу закончить)) Хотя вчера волевым решением собрались и утвердили маршрут на НГ в базовом варианте.
luchar писал(а) 25 сен 2017, 03:59:Вот тут, мне кажется, трудно подняться наверх, страшновато и тропы не видно.
Мы-то туда как раз и не пошли. Мне кажется это со стороны Ордесы, от Refugio Goriz поднимались. Надо будет поискать этот маршрут, что про него пишут. Но тропинка точно есть:
Пожалуй и этот разобью на 2 половинки, первая более-менее активная, и вторая "переездочная" с парой красивейших деревушек.
Изначально именно этот день вызывал больше всего вопросов. Так как стоимость проживания во Франции отличалась от Испании не в лучшую сторону, решили что пары ночей нам там хватит, главное на брешь залезть. Естественно в планах была и простенькая прогулка к circo de Gavarnie, визитная карточка этих мест. Ну и уже потом вылезли несколько ферратных трасс. Одну, как уже понятно, поместили в день приезда во Францию, оставались еще две: Chaos de Coumély недалеко от Gèdre, и Pont Napoleon в нашем Luz-Saint-Sauveur. Обе тройки, одна на полтора часика, вторая меньше часа.
Ну я, не долго думая, засунул их на последний день, типа встали пораньше, доехали до Гаварни, часика за 3 пробежали маршрут и на ферраты в обратную сторону. А потом четыре с половиной часа на авто. На самом деле доехать можно гораздо быстрее: 2:45 по скоростным дорогам, в объезд через Lourdes и Tarbes, делая здоровенную петлю. Либо по красивейшим перевалам пилить почти 4 часа. Естественно выбрали второй вариант, немного усложнив его. Вместо того, чтобы попасть в Испанию в районе известного по прошлому году городку Bossost, перенесли точку въезда на "север", попутно заскочив еще в одну деревушку из ранее заготовленных. Итого получилось четыре с половиной чистой езды, и часиков 6 минимум со всеми остановками-прогулками.
По понятным причинам (вчерашний трек) в голове стали появляться мысли, особенно держа в голове уже следующий трехтысячник, что надо бы от чего-то избавиться. Пока шли обратно с Тайона, активно обсуждали, может ну его этот цирк? Фактически с боку его и так видели.
Однако утром все кардинально поменялось, несмотря на летающие во дворе облачка, день обещал быть гораздо приятнее, чем вчерашний. Самое то для легкой прогулки, заодно ноги немного размять. А ферраты по факту. Пока ехали, искали мотивацию и вовсе отказаться от них, ну или хотя бы отложить. Дескать все опять будет сырое, скользкое, надо ли нам это? А уж после того, как проезжая точку старта въехали в огромное облако, только убедились в правильности решения.
Как только въехали в Гаварни стали попадаться много людей с палками-рюкзаками, которые уже откуда-то шли. Мы же доехали до самого конца, большой плакат Parking cirque de Gavarnie, вроде то что надо. Переехали мостик (перед ним прокат ослов), с одной стороны какой-то отель, с другой парковка, кому платит не понятно. Пока переодевались, откуда-то приползла бабулька и увидев наш туго набитый железом "монедеро" начала выгребать всю мелочь, особо налегая на монетки в 10 центов и меньше. Процесс растянулся минут на пять))
Облака в этот день особо удались.
Как правильно написала в своем отчете ОльгаХа : Что можно сказать про сам маршрут? – это маршрут одного вида. Более того, этот вид начинается с самых первых шагов и преследует практически весь маршрут, теоретически можно никуда и не ходить))
Но мы все же пошли. Поэтому держитесь, видов цирка "вид сбоку" будет неприлично много.
Следующий кадр сделан с интервалом в 2 минуты, вот так меняется картинка при повороте на 90 градусов.
Нам же вперед.
Первая отсечка - puente de Nadau, минут 15 от нашей парковки.
А дальше практически все время в плавную горку, сперва через красивый лесок. Но тропинка не лесная, а скорее как в парке.
Затем небольшой спуск в долину, где когда-то лежали языки ледника.
Продолжение охоты на облака.
Сбоку какие-то второстепенные водопадики, с водой там все очень хорошо.
Потом опять равномерно в горку, но уклон чуточку посерьезнее чем в лесу. Следующая точка - Hotel du Cirque et de la Cascade. Немного ускорились, и вместо плановых 45 минут уложили в 30. Как не странно, не смотря на обилие народу в самой деревушке, по пути догнали только две пары.
Отель как будто списанный со страниц какого-то детективного романа. Внутри не менее атмосферно (на обратном пути зашли выпить кофе), с головами всевозможных рогатых представителей Пиренеев.
Рядом с отелем смотровая площадка, опять же можно ограничиться этим видом.
Но впереди-то какой-то мостик маячит, надо глянуть что там.
Отель с другой стороны не менее прекрасен.
Переходим мостик и залезаем на небольшой холмик, вот теперь точно дальше уже не надо.
Ну только если самую малость, с овечками еще не было)) И тут понимаю, что "официальный" маршрут к самому каскаду проходит слева от мостика и переходить не надо было. С другой стороны, что мы там забыли? Овечки-то гораздо интереснее.
Тем более такие "цветные"!
А каскад мы просто снимем отдельно))
Водичка потрясающего цвета.
Заскочили в отель, кофе с чизкейком, и весело покатились вниз. Рельеф такой, что местами проще бежать чем идти, на потеху встречным, идущим в горку. А встречных с каждой минутой становилось до неприличия много.
Подходя к Gavarnie видим "красоту" на горизонте и принимаем решение забить на ферраты, в конце-концов это день отдыха или что?
А народ навстречу идет и идет. Как они там все потом поместятся?
И наконец, последнее фото с этим самым видом. Тот самый бар-ресторан La Chaumière, который мы вчера видели с Тайона. Можно насладиться красотами за омлетом))
И поехали дальше, в обратном порядке, уже хорошо знакомой дорогой: Gavarnie, Gèdre, наш Luz-Saint-Sauveur, и транзитом через него дальше. Первая остановка еще один легендарный велосипедный перевал, Col du Tourmalet (2.115). Вот с такой гениальной композицией. После нее уже и добавить нечего))
Немного видов в сторону, откуда только что поднялись.
А вот так симпатично с другой стороны перевала))
Ноги размяли и ладно. Следующая, совсем коротенькая остановка на еще одном вело-перевале, Col d'Aspin. Виды с него. Кусочек деревушки выглядывающей внизу - Aspin-Aure.
И спустя минут 10, благодаря навигатору, который решил срезать километр мы в нее случайно заехали.
Первая плановая остановка – Arreau. Прекрасный городок, но раз тема испанская, то бегло в формате фотоотчета.
Последняя французская внеплановая, деревушка Saint-Béat, километров за 10 до границы. Замок очень здорово сливается со скалами. Но в целом какое-то очень странное место.
А через полтора километра после границы поворот на последнюю на сегодня точку, деревушку Канежан (Canejan). Деревушка-сосед через дорогу прошлогоднему Баусену, если ехать из Франции Канежан налево, а спустя еще километр направо в Баусен. Кто будет в тех краях, рекомендую сразу в обе и заскакивать.
В комплекте к живописно висящим носочкам были не менее живописные ботинки перед входом, жалко не сфотографировал))
Внизу виднеется городок Лес, наверное самое популярное у французов место в Испании. Для массированных закупок алкоголем.
Домик с носками с другой стороны.
А с другой стороны выглядывает мэрия, все по-взрослому.
Глядя, как в такой рельеф вписаны детская и спортивная площадка, не отпускает вопрос, зачем они в принципе сюда забрались?
Иглесия капельку кривовата))
Вид у Канежана довольно процветающий, есть конечно и заброшенные домики, но одно благоустройство-мощение чего стоит.
По сути своей, из-за своего расположения, деревушка итак один сплошной мирадор. Но нет, сделали отдельное место для наблюдений, Mirador de La Pilarica.
С теми же самыми видами. Разве что отсюда как раз хорошо просматривается поворот, важная стратегическая точка.
Ну, вот вроде и все. Поехали мы вниз в Лес, немного доукомплектовать запасы и дальше во Вьелью.
Последний раз редактировалось anatol' 16 авг 2018, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
10Oboro писал(а) 25 сен 2017, 18:57:Толь - сам что ли пирамидки на досуге строил?
Я похож на сумасшедшего?)) Вообще данными штуками в горах маршрут отмечают, по испански они называются hitos. Но коварные лягушатники видимо решили ими в речку заманить.
не, просто увидел, и чет вспомнил, как у меня брательник на пляже со своими мелкими застроили чуть ли не гектар подобными пирамидонами. А сумасшедший - это я, ты же знаешь, я пляжное овощное тяжело переношу, прям не знаю куда себя деть, так вот, когда старшей было лет 7, купили мы ей какие то модные фломастеры в Москве, что пишут на всем подряд металлизированной краской и поехали на моря (наши), на пляже делать нефиг, а я чет перед отпуском подписывал кучу актов проверок материальных ценностей, ну и давай на гальке, что рядом валялась этим фломастером инвентарные номера писать, где то за тысячу ушел, пока жена назагоралась Когда собрали вещи, прикольно мое лежбище смотрелось, а лица загорающих рядом еще прикольнее....
10Oboro, у меня просто на эти вешки настолько глаза во время отпуска настраиваются, что я их качестве развлечений вообще рассматривать не могу)) Когда тринадцать часов подряд идешь по ним, причем хорошо когда одна тропинка, а есть куски с несколькими параллельными вариантами, и все это одновременно перед глазами. В навигатор лень лишний раз лезть, вот и пытаешься понять, как они выстраиваются друг за другом.
Я пока не напишу не могу толком думать про следующую поездку, поэтому и спешу закончить)) Хотя вчера волевым решением собрались и утвердили маршрут на НГ в базовом варианте.
Тяжелый момент. Раньше я тоже не могла думать про следующую поездку, пока не закончу с предыдущей. Да, что там поездки! В театр не могла ходить как минимум неделю после потрясающего спектакля. Не хочу смешивать впечатления, говорила всем, кто меня туда тащил. Теперь хуже -- не закончив рассказ про предыдущую поездку, даже еще не уехав в следующую ближайшую, начала думать про осень следующего года.
anatol' писал(а) 25 сен 2017, 11:59:Отель как будто списанный со страниц какого-то детективного романа. Внутри не менее атмосферно (на обратном пути зашли выпить кофе), с головами всевозможных рогатых представителей Пиренеев.
Прекрасный отель в прекрасном месте! Именно как декорация для классического английского детективного романа.
anatol' писал(а) 25 сен 2017, 19:10:Вообще данными штуками в горах маршрут отмечают, по испански они называются hitos.
На Камино де Сантьяго их тоже очень много. Когда долго никаких указателей нет, по ним понимаешь, что не забрел куда-то в сторону. Мы шутили -- о! опять наш строитель башенок с утра пораньше поработал! Иногда встречались целые поляны таких пирамидок, и у нас это называлось: когда строитель башенок сошел с ума.
Потрясающе красивые горы и облака и чудесные французские деревушки.
Второй трехтысячник, а точнее целых два, Vallibierna (3.067m) и Culebras (3.062m).
Если бы не внезапный снегопад на последнем подъеме к Pica d'Estats, то в этот день с минимальными затратами по времени можно было бы добавить в копилку еще парочку соседних, и назывался бы отчет "7 трехтысячников за 7 дней". Но раз не получилось, то считаем по честному, только количество треков))
Точка старта – водохранилище embalse de Llauset. Чтобы добраться сперва едем хорошо знакомой дорогой через вьльевский туннель в направлении Лериды (ну или Pont de Suert, из целей поближе). Минут через 20 поворот направо в направлении деревушки Ането, так же как и самого высоко пика Пиренеев. А дальше все интереснее. Желтый человечек гугла дальше деревушки не ходит, видимо потому что дорожное покрытие что-то среднее между грунтовкой и остатками асфальта, но вполне проезжаемое, просто не быстро. А вот заключительные пару километров не знает вроде как ни один автонавигатор, видимо потому что дорога в массе своей для обслуживания плотины, и заканчивается длинным, жутковатым с виду тоннелем.
После тоннеля попадаем на небольшой пятачок-парковку, зажатый между скалами и водохранилищем. Выход на треки тоже через тоннель, такой же стремный, но хотя бы коротенький.
С такими отражениями можно залипнуть надолго на парковке.
Слева от плотины как раз виднеется выезд из автомобильного тоннеля и машинки.
Не, понятно, что угол другой, и свет меняется, но пора завязывать с этими отражениями, а то точно так далеко не уйдем.
Полчаса и первая ключевая развилка: слева – откуда пришли, прямо – откуда потом придем, а сейчас направо. В том же направлении совсем новенькое Refugio Cap de Llauset. В августе год как открыли, сейчас строят вторую очередь, и возможно этим объясняется такая подзабитость парковки.
Следующая точка - Ibón de Botornás.
С чистейшей водичкой, хотя разве тут бывает по другому))
То самое "новое" рефухио.
И очередная развилка, нам вверх, в прямом смысле слова.
Красиво, когда вот так, непонятно откуда взявшаяся вода тонким слоем размазывается по скалам. Картинка сразу сочнее становится.
Поломался.
Очередная вода, Ibónes de Coma Arnau. Нам к самому правому пику, только это еще не Vallibierna. До него по кресте, которая уходит вдаль и с этой точки не видна.
Головастиков море, а лягушки ни одной не видели.
Небольшой отдых и полезли дальше. На глазах начало затягивать облаками, с одной стороны виды "портятся", с другой идти в частичной тени гораздо приятнее.
А наверху кто-то уже стоит.
Пару фотографий с этого подъема, особенно хороши зубцы.
Поднялись примерно до точки, которую видели от последнего ибона. Навстречу, спускаясь вниз, попались "стоящие наверху", в мерю юная немецкая пара. Первая мысль – пошли с другой стороны, но они повели себя как-то странно. Пройдя мимо нас вниз остановились, немного постояли, развернулись и пошли обратно. И так как у нас пришло время очередного водопоя, решили попустить их вперед. А я пошел чуть в сторонку, немного поснимать. Например, вот такую чудесную кресту в облаках под нами. Сразу за ней должно быть видно наше водохранилище. Но ни черта не видно))
Или вот такая загадочная черная полоса. Как выяснилось потом, пересекающая ее по диагонали тропинка, наша обратная дорога.
Основной изюминкой нашего маршрута является узенька креста, соединяющая два пика, и прозванная в народе Paso de Caballo, за основной способ перемещения на ней (caballo – лошадка). В тот момент, я не понимал, что мы еще не на первом пике, и решил, что это она (Paso de Caballo) и есть. Ну, думаю, немцы и черти. Мало того, что просто пешком, так еще и повторить решил.
А то всего лишь креста, широкая и комфортная для подхода к первому пику.
Фото не передают, но было очень круто, идешь по этому хребту, справа более-менее ясно, в слева молоко. Но не статичное, как на фото, а клубясь по вот такой дуге поднимается вдоль обрыва. Если не поленюсь, то по окончании отчета смонтирую видео, и прилеплю бонусом.
Виды вниз на ибоны, справа пройденный нами пучок, слева – Chelat, который был на указателях в направлении нашего маршрута.
В другую сторону, где-то за облаками наша следующая цель, Ането спрятался.
Ibón de Llosás.
Внезапно из облаков вылезла наша парковка.
И наконец, Pico de Vallibierna.
И тут стало понятно, что немецкие товарищи так и не смогли с первого раза пройти по Paso de Caballo, протусили по моим прикидкам наверху в районе часа, и пошли обратно. Встретив же нас решили пойти за нами, поэтому когда мы подошли к кресте они, уже заняв стратегическую позицию, выжидали как мы ее пролезем. Вот собственно этот крошечный кусочек, и сразу за ним вторая вершина, Tuca de Culebras.
Демонстративно достав наши припасы, дали понять, что нас не пересидишь)) Тем более с такими видами на Valle de Vallibierna.
И спустя минут 10-15 вынудили капитулировать))
Пока играли в "пересиделки" подошла еще одна группа, пришлось ускориться.
Начало спуска не имеет четко выраженных тропинок, по скальному рельефу. Навстречу попалась довольная возрастная группа с молодым гидом, перекинулись парой слов, и помогли друг другу советами где лучше пролезть уже пройденные места. А дальше все очевидно, просто вниз))
Из-за кусочков теней от облаков виды космические.
Через несколько минут, на бешеной скорости, мимо кто-то пробежал с палками. Именно пробежал.
Уступили лыжню, в ответ остановился, говорит спасибо, но можно было и не пропускать, я особо не спешу. Разговорились немного, испанец, недавно вернулся из Монголии (частично забегал и Россию), спросил не опасно ли мне спускаться с камерой в руке. На что получил ответ, как с такой красотой ее убирать. Действительно, говорит, и полез за своей))
Кому не хватило майских маков, ловите горные.
Дальше он все так же шустро вниз, а мы под 90 градусов налево и чуть в горку к collado de Llauset. Сыпучка такая однородная, что тропинку практически и не рассмотреть было, удачно, что остановились поболтать, так бы хорошо вниз еще ушли. Одинокая серна на склоне.
А сзади догоняет молодой гид, которого встретили в начале спуска. Когда поднялись к перевалу, там сидела женщина, ожидавшая его. Проводник через Paso de Caballo?
А от collado de Llauset уже все понятно на 100%, куда дальше.
Пересекаем ту самую загадочную черную полосу.
Сверху как раз то самый перевал, горка справа – Pico de Llauset.
Каменюга очень красивый.
Живность всегда приветствуется!
Еще несколько минут, и круг замыкается. Финальный участок вдоль водохранилища полностью совпадает со стартовым.
Дамба в новом свете))
Еще живность, большая и маленькая.
И все, финальный кадр. Теперь гораздо лучше понятно с стартовой точки, куда мы в итоге залезли.
10Oboro, ага, красивый день получился. Причем фото передают совсем малую часть. Так как трек в меру короткий (плановые всего пять с половиной без остановок, мы с кучей пауз уложились в семь), то ехали не так рано. Всю дорогу солнышко уже во всю светило, а потом этот странный мрачный тоннель, и приезжаешь на парковку, которая целиком в тени. Вылезаешь, а там с одной стороны бодряще свежо (все же старт с 2.200), а с другой эти безумные отражения. Выходишь из второго тоннеля, и тут так вжаривает, что сразу остановка, снять все лишнее и намазать протектором все торчащее. Еще пару часов, и уже в облаках)) Частота смены всего, видов, цветов и рельефа потрясающие.
И да, всех читающих, да и вообще всех, поздравляю с всемирным днем туризма!))
Чтобы объяснить перемещения следующего дня, придется рассказать как я немного накосячил с планированием поездки))
Когда основной костяк был утвержден, отели забронированы, и пришло время оттачивать детали, с удивление обнаружил для себя что подъем к Ането (в формате одного дня) осуществляется только от Бенаске, до которого от нашей Вьельи пилить полтора часа. А если еще точнее, что в данное время года к точке старта можно попасть только на автобусе, до которого от Бенаске еще минут 20. Автобусы, которыми рекомендуется воспользоваться, чтобы гарантированно успеть пройти трек отправляются в пять и половину шестого утра, следующий аж в 8, но после него каждые 35 минут. Соответственно чтобы успеть на автобус, надо выезжать в половину четвертого. Подозреваю, что меня попутала одноименная деревушка, через которую мы вчера проезжали, и относительная близость всего по карте. Теоретически наверное можно дойти и от вчерашней точки старта (так как от того же Бенаске есть "южный" вариант подъема на Ането), но вряд ли это вписывается в световой день.
Целиком программу переписывать не было никакого желания, поэтому пошли другим путем, просто забронировали еще одну ночь, причем не в самом Бенаске, а в паре минут от автобусной остановки, уже в глубине парка. Соответственно день свелся к плавному переезду в Hospital de Benasque (именно так назывался наш новый отель на следующую ночь).
А что может быть более плавным чем виа-феррата с утра?)) Для чего отправляемся в деревушку с чудесным названием Unha, причем в противоположную Бенаске сторону, правда ехать всего минут 10. Википедия пишет, что по последним данным в ней проживали 112 человек, причем ровно по 56 каждого пола, и среднегодовая температура всего 7,4 градуса. Но паркуемся не в ней, а в соседней деревушке Salardú. Не потому что в Уне все плохо с этим делом, а просто чтобы немного прогуляться.
С парковки отличные виды на главную достопримечательность Саларду, Iglesia de San Andrés de Salardú.
А через пару минут прогулки ответ от Уны, Iglesia de Santa Eulalia de Unha.
Деревушка располагает себе с первых метров, явно хорошее место.
Чуть дальше небольшая площадь, откуда можно понять, куда надо будет лезть.
На это намекает прилепленная рядом реклама. На ней хорошо виден очень необычный элемент на этой трассе, а именно спирально закрученная лестница.
Заготовленная на "потом" винакотека (ох уж этот каталанский).
С заведениями общепита, для такого крошечного места, тут все очень хорошо, практически каждое второе строение.
Так засмотрелись, что дошли до конца.
А надо было гораздо раньше свернуть на Сан-Мартина.
Сразу по ее (улочки) окончании, дорожка уходит в лес, причем не с самым дружелюбным градиентом. Что можно оценить по виду вниз.
Unha естественно ближняя, а дальняя парковка наша.
А вот и феррата показалась в облаках.
И та самая лестница уже видна.
На старте щит с очень подробной информацией. Для ферратной части очень приличный перепад высоты, 500 метров. Если же в целом говорить про высоты, то парковка это 1.350, конец ферратной части 1.950, после чего можно подняться на вершину Poi d'Unha 2.224 Протяженнось ферратного куска 775 метров, причем разбит на 3 этапа (150/250/375) и каждый со своим "выходом". Первая часть простая и подходит детям (естественно обладающим нужным ростом), вторая и третья К4.
Трасса отлично экипирована, крепление тросов везде бы такое.
Помимо привычных скоб попадались вот такие педальки.
Еще одна особенность трассы, все элементы типа лестниц и мостиков имеют альтернативные варианты прохождения "сбоку" по скобам/рельефу.
Лестница-чудесница)) Скоро уже.
Дойдя до нее, решили разделиться. Прямо (если меня не обманули) после этого вертикального кусочка вылез весьма веселый десплом.
Я же выбрал вариант с лестницей.
В небо))
Еще небольшой отрезок по скобам и прибывает на смотровую площадку с популярным для Пиренеев названием, имени белоголового сипа (Mirador de los Buitres). Как-то далековато до наших деревенек стало.
Еще дальше по долине следующая деревенька Tredòs, и за ней выглядывает горнолыжный курорт Baqueira.
В другую сторону, к Вьелье. Чуть ближе Gessa, а за ней очень интересная деревушка Arties, туда мы еще заедем, но не сегодня.
И просто в сторону.
По окончании второго этапа стало понятно, что лезть еще час нет никакого желания, вроде как сегодня день отдыха, завтра весь день карабкаться на Ането, да и вообще у меня сегодня день рождения. А если уж лезть до конца, то по-хорошему надо и на вершину, а это с учетом обратной дороги вообще в данный момент не прельщает, поэтому на выход.
Выход со второго этапа осуществляется (при желании) через этот мостик. В хорошую погоду на заднике виден ледник Ането. Вот и повод вернуться, пройти ее до конца.
Вот теперь 100% выход. Так же и размечена трасса подхода-возврата, оранжевым и синим, не ошибешься.
На спуске попадаются отменные точки на парочку, под таким углом лучше видно их "отдельность".
И последняя особенность как самой трассы так и всего леса через который спускаешься, это количество ящериц. Иногда прямо на скале из под рук выскакивали, боялся отдавить хвосты тросом))
И все, внизу. Пора в винакотеку.
Сели на террасе, взяли бутылочку белого и спросили можно ли перекусить что-нибудь, есть вроде особо не хотелось. Но пока несли меню, резко передумали.
Помимо отдельного выбора блюд, предлагается несколько вариантов меню: "специальное" за 18, "домашнее" за 14 и детское по 11. Без вина, но это и не дель-диа, а вполне формат "красиво отобедать". Тем более у нас уже принесено что пить.
Остановились на домашнем, не из-за стоимости, а того что было в нем на выбор.
При наличии в меню редко когда пропускаем салат с козьим сыром (каждому по тарелке).
Очень достойный вариант классического каталанского хлеба с помидоркой (потому что с травками ароматными).
На второе кролик, так же в травках.
И телячьи щечки с пюрешкой.
Кролик без allioli – деньги на ветер))
В винакотеку зашли прямо в оборудовании, только каски сняли. Пока несли вкусности, сняли все на лавку напротив столика. Позже туда же перекочевало все лишнее со стола, уж больно маленькие столики, но так только интереснее.
Знатно перекусили, и дальше в путь. Даже жалко, что в планах не было ночевки в этой чудесной деревушке.
И совсем маленький кусочек про переезд Salardú/Unha в Hospital de Benasque.
Первые 40 минут уже можно было ехать с закрытыми глазами, опять через Túnel de Viella в сторону Понт-де-Суерта, поворот на Бонансу и только потом уходим на более-менее незнакомую дорогу. До Castejón de Sos еще минут 30, смотреть особо нечего, но дорожка очень петлявая, так что время пролетает очень быстро. До Бенаске остается всего-ничего, но заскакиваем размять ноги в деревушку Sahún (Саун).
Которая гордо себя величает воротами в национальный парк Posets-Maladeta.
Небольшая прогулка до первого и единственного работающего бара.
В котором захожу в туалет, состоящий из собственно данного заведения и предбанника с умывальником. Пока в первой половине тщетно пытаюсь найти где включается свет, слышу что дальше, в глубине и темноте, кто-то есть. Что делать не понятно)) Но тут наконец включаю свет и обнаруживаю там огромного барбоса, который видимо решил, что это (с его шерстью) самое комфортное место. И видимо в ответ за то, что немного напугал меня, после этого проводил нас обратно до авто.
Ну и сам Benasque (Бенаске). Заготовленная удобная парковка на берегу речки.
Переходишь через каменный мостик, и сразу жизнь.
Классическая "горнолыжка", но без акцента на "усредненного туриста", что обычно проявляется в тотальном доминировании заведений типа паста-пицца-тапас (хотя и не совсем без этого). В меру душевно, хорошие лавки, откуда утащили немного вина (одно с названием 3404, в честь завтрашнего дня) и все тех же розовых барбастровых помидорок. Не знаю насколько они "из этой зоны", как гордо писали в самом Барбастро, но были так же вкусны.
Парочка отличных достопримечательностей.
Хорошо вписанные в окрестные горки.
И третий за эту поездку Barrabes, практически дворец горного спорта. Пришлось еще немного закупиться))
Последний раз редактировалось anatol' 08 авг 2018, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Наконец и дошло до самой высокой вершине Пиренеев, Pico Aneto (3.404). Точнее открыл я фотографии этого дня и застрял. Руки, или голова, или все вместе, наотрез отказываются заниматься отбором подходящих кадров. Обычно пролистываю один раз и сразу ставлю метки, попутно прокручивая в голове как общий ход событий, так и какие-то реперные точки. А тут все в кучу, одно переходит в другое, виды очень плавно сменяют друг друга, потом предательски возвращаются, но уже с другой точки, дополненные еще чем-то, и так по кругу. В итоге пролистал несколько раз подряд, и понят что все, тупик.
Поэтому чтобы самому себе дать волшебный пендыль решил начать просто со всякой полезной (и не очень) информации. Так как в свое время начав копать сперва столкнулся со всякими страшилками типа без гида мало реально, сложно и опасно. Поэтому надеюсь, что кому-нибудь да пригодится накопанная информация.
Хотя если честно, то практически все есть в одном источнике, на сайте Montaña Segura, т.е. безопасная гора. Там идем раздел Guías и выбираем Guía para subir al Aneto con seguridad (так же есть по Монте-Пердидо и еще каким-то местам), после чего попадаем на мини-сайт посвященный Ането.
Самое ценное в первом разделе - " I. PLANIFICA LA ACTIVIDAD" ¿Por dónde vamos a subir? (Откуда будем подниматься?) По северному склону с парковки La Besurta (либо с ночевкой в Refugio de La Renclusa) или же южному через Puente de Corones (Refugio de Vallibierna). В летний период (в этом году с 30 июня по 11 сентября) проезд открыт только для автобусов. Выбрали более популярный первый вариант по нескольким причинам: на мой взгляд покрасивее и с приличным куском по леднику, логистика проще (гораздо больше автобусов) и значительно дешевле.
Cómo llegar al punto de partida, т.е. как добраться до точки старта. На всякий случай, если на указанном сайте не будет актуальной информации. идет на туристический сайт Бенаске: http://turismobenasque.com/guia-de-viaje/transporte-urbano/ И для наглядности карточка этого года.
Сверху линия Benasque - Vado Hospital Benasque - Besurta, и два расписания. Vado Hospital Benasque - это бесплатная парковка в 700 метрах от нашей выбранной гостиницы (Hospital de Benasque) и в 12км от самого Бенаске. Как видим оттуда отправляются большинство автобусов, в 5:00, 5:30 и затем с 8:00 до 20:30 каждые 35 минут. С Бенаске всего шесть пар в день, и точно так же они проходят через Vado Hospital . Рекомендуется выбирать из трех утренних вариантов, более поздние предназначены либо под другие маршруты. либо под ночевку в рефухио, чтобы с утра стартовать уже оттуда.
Южный вариант имеет всего шесть пар автобусов, причем только половина едет из Бенаске. И по стоимости, Benasque - Vallibierna туда-обратно 19.5 евро, Benasque - Besurta 12.1, но при этом Hospital de Benasque - Besurta всего 5!
И последний важный раздел, Calcula horarios (рассчитываем расписание). Южный вариант.
Северный.
Как видим предлагают пройти за 8:40, это чистое время без каких либо остановок для "летнего" маршрута. Фактически, сколько не читал отчетов, обычно пишут в вилке 12-14 часов. Плутание в темноте на стартовом куске, отдых, большое количество фотографий (естественное залипание на самой вершине), возможные "пробки" на последнем хребте (если попасть под группу), время на несколько снятий-натягиваний кошек, да и само состояние ледника незаметно, но хорошо добавляют лишнее время. Мы вписались примерно в 13:20.
И, пару мыслей касательно стоит ли с гидом. Если совсем нет уверенности, естественно лучше с ним, по-крайней мере будет кому спасать. Как пишут на данном сайте за лето 2012-го спасатели совершили 27 операций, вытащив 53 человека, почти по человеку в день. Более того при нас эвакуировали человека из группы, которая спускалась с вершины когда мы к ней подходили.
Не помню где, на форуме читал 2 утверждения от человека поднимавшегося с гидом, с которыми лично я не совсем согласен. Первое было примерно в том, что кусок от рефухио до первого перевала проходит еще в темноте (метки не видно)и при полном отсутствии тропинок самому тяжело найти дорогу. Как я понял ноги растут от того, что гиды перестраховываются и тащат группу максимально рано, чтобы иметь запас времени. Мы ехали на автобусе в 5:30, и до рефухио да, было темно, но после него минут через 10 снял фонарик, и еще через несколько полез за фотиком. Тропинки нет, но ее и не надо придерживаться, есть общее направление и пучок вариантов, причем и они отмечены, как красными точками, так и вешками. Если взял чуть в сторону, то упрешься в кресту, и по ней (делая прекрасные фото) вбок уйдешь к нужной точке. Наоборот интереснее выбирать вариант под себя. И второй касающийся того, что последний хребет Paso o Puente de Mahoma, опасно без страховки, с мотивацией "смотрите на ютьюбе". Так там все снимается на экшен камеры, что изрядно добавляет страха. По факту широченная креста, проходится за несколько минут, главное принципиально понять, что надо просто идти по верху и все.
Вроде и все, точнее есть еще один интересный момент, как можно сделать северный машрут кольцевым, но об этом уже в основном рассказе про Ането. Пошел разгребать фото))
anatol' писал(а) 29 сен 2017, 18:55:Как видим предлагают пройти за 8:40, это чистое время без каких либо остановок для "летнего" маршрута. Фактически, сколько не читал отчетов, обычно пишут в вилке 12-14 часов.
Да, время там везде на каких-то суперлосей указано. Ладно сейчас мы уже не быстро ходим, но я и в молодости не уверен, что уложился бы в их нормы. Уж не знаю, из каких соображений они так пишут. Логичнее бы было на средний уровень ориентироваться. Надеюсь, в рассказе дадите свою раскладку по времени?
За фото и рассказ спасибо, но еще раз убеждаюсь, что не зря предпочел май. Тут как-то людей многовато, снега маловато. Лучше наоборот.
alvd писал(а) 29 сен 2017, 23:32:Да, время там везде на каких-то суперлосей указано. Ладно сейчас мы уже не быстро ходим, но я и в молодости не уверен, что уложился бы в их нормы. Уж не знаю, из каких соображений они так пишут. Логичнее бы было на средний уровень ориентироваться.
Ну они чистое время пишут, хотя какой с него толк. С другой стороны при том, что на приведенном сайте пишут по южному варианту подъем за 7:45, в этом августе побили рекорд забега по тому же маршруту, но не от Puente Corones, а из самого Бенаске (это еще+12 км) за 2h20:15. Туда-обратно рекорд устоял, 3h52:14. Понятно, что это совсем разный подход, но впечатляет. http://www.marca.com/deportes-aventura/2017/08/11/598dac7f22601d57108b4587.html
По себе, естественно напишу раскладку. Мы же без претензий, как раз наоборот идея показать, что было бы желание. У нас-то по сути это был четвертый выход в горы вообще, с чистого листа и без минимального опыта.
alvd писал(а) 29 сен 2017, 23:32:Тут как-то людей многовато, снега маловато.
Места такие. Ането, Эстатс, да и брешь, очень популярные точки. Народу всегда хватает, при этом после каких-то высот часто просто транзитные. При желании в сторону немного и уже в сентябре никого, в том году на PICOS DE LOS INFIERNOS вообще одни лезли, я вот в эту поездку и задумался о тех местах, от Biescas до границы. Но мы в этот раз целенаправленно выбирали такие локации, чтобы в следующем вырваться в другое место)) И интересно было себя подергать в таком ритме, не более-менее горизонтальные треки, а подъемы через день.
И да, спасибо за спасибо. Такие комментарии честно приятно читать. Особенно здраво оценивая свой уровень)) "пошел дальше писать про Ането"
Как писал ранее, выбрали самый поздний из рекомендуемых автобусов, на 5:30. Отель заточен под восходителей, поэтому завтрак предлагают с половины пятого, удобно. Много в такую рань не съешь, но хотя бы кофе, чтобы придти в себя, всегда хорошо. Особенно под свежайшую выпечку, будет на чем хотя бы первые часы идти. Вечером в барно-ресторанной зоне было прилично народа, поэтому отсутствие кого-либо на завтраке удивило, думал больше среди ночевавших лезут. С другой стороны, возможно кто-то уже уехал на ранних автобусах, но закрытая дверь на улицу, и все та же выпечка, которую при нас в большом количестве выносил полусонный сотрудник, намекали на то, что возможно мы тут сегодня первые.
"Перебрались" (ехать всего 2 минуты) на парковку поближе к автобусной остановке, переобулись, тут и автобус подъехал. Желающих ехать на котором кроме нас нашлось всего трое. Без четверти пять вылезли из автобуса, фонари на лоб, палки в руки и резво рванули. На первом же повороте потерял тропинку, развернулся на 180 и пошел обратно к остановке)) До Refugio de la Renclusa уложились в 45 минут. По "плану", который выкладывал в предыдущем сообщении на это без остановок отводится 50, так в темноте и смысла останавливаться нет никакого. Что странно, на Ането нет ни одной стрелки, зато на всякие GR целый пучок. Кто-то из соседей по автобусу пошел спросить в рефухио, и вернулся с ответом "ни на право, ни на лево, а прямо", и махнул куда-то вверх. Туда и полезли немного растянувшись, чтобы не надоедать друг другу.
В начале восьмого начало светать, сперва сняли фонари, потом вытащил камеру.
Рефухио внизу, и группа стартовавших из него. Так мы с ними, параллельно почти весь маршрут и шли, по очереди вырываясь вперед.
Так как точка старта со всех сторон окружена высокими горами, и практически вылезаешь наверх как из огромной воронки, то светает практически моментально. Только успевай делать фото с новыми красками.
Вот этот кусок очень понравился. Причем проходить можно как хочешь, или плавно зигзагами, или просто вперед. Или даже туда не надо было лезть, на других треках видел, как этот кусок огибают справа.
В итоге, как я понимаю, залезли чуть повыше на хребет Crencha de los Portillones. Нужная нам следующая точка, Portillón Superior как раз проход в этом хребте на другую сторону. Зато виды на 180 градусов, не закрытые ничем.
Так дальше по кресте и полезли. Слева, с другой стороны показался Glaciar del Aneto, и в самом конце собственно сам Pico Aneto.
Уже с этой точки виднеется крест на вершине.
Залезли еще повыше, и стало видно стартовую парковку.
А если увеличить, то слева выползает красненький автобус. До него вниз километр))
Где-то в конце кресты, наверное на фото не видно, еще одна из самых известных перенейских горок, Маладета (3.308).
Наверху такая красота, что спускаться не хочется, но надо.
И вот обещанный проход, Portillón Superior (2.895). Внизу на солнышке у кого-то перекур.
Чистого времени до этой бреши отводится 3:05, мы уложились в 3:35. С учетом кресты, кучи фотографий, и небольших остановок, + 30 минут вполне прилично. Portillón с другой стороны.
И дальше в путь. На этом кусочке ветер совсем стих, некоторое время вполне комфортно было идти в одной футболке.
Занятно насколько меняется восприятие масштаба рельефа от кадра к кадру. Вроде одно и тоже место, а совсем разные картинки. Если что, на второй есть человек для масштаба.
Ну и небо в этот день удалось.
Традиционно, не без помощи самолетов.
Спустя час подошли к леднику.
Хотя если повернуться обратно и не скажешь, что далеко отошли.
Наши утренние попутчики натягивают кошки.
Как уже ни раз говорил, все мои горные отчеты не рассказы "опытного" человека, а наоборот, попытка показать, что и с минимальным опытом при желании нет ничего сложного, естественно на таком уровне. Так вот, смешно сказать, в это раз состоялось первое знакомство с кошками. С другой стороны, чего с ними знакомиться, надевай и вперед))
Попали на самый конец сезона таяния (уже видел свежие фото со снежком), поэтому кондиции льда те еще. Инструкторы с которыми разговорились на вершине, прилагательное feo употребляли через каждые несколько слов.
Кроме русских идиотов всего пару человек попались в шортах))
Санки бы сюда))
Большая часть куска по леднику по прямой.
Кроме финального подъема, и иногда приходится огибать протаявшие участки. Тогда вот по такому наклону))
Такое ощущение, что тает прямо на глазах. На старте, в целом, выглядел гораздо белее.
А вот этот кусок, сильно отличается от чистого времени, 1:15 превратились в 2:25. Понятно, что на надевание-снятие кошек какое-то время тратится, качество льда добавляет, но и до ледника мы шли уже час. Как-то тут очень оптимистично они считают, но согласен, что можно и сильно быстрее чем мы. И, наконец, финишный подъем.
Классический вид, Pico Coronas, Pico del Medio, Pico Maldito и где-то там все та же Tuca de la Maladeta.
Левее Ibones de Corones, мимо которых проходит южный вариант подъема.
Тут опять все по графику, уложились в 40 минут. Остается только небольшая креста, которой так любят пугать. Paso de Mahoma. Идти минуты 3, и повторюсь, после Paso de Caballo это детский лепет)) Проблема вылезла в другом, попали в пробку)) Навстречу по этой кресте вели группу (точнее даже две) с инструкторами. Все очень сурово (каски-беседки-веревки), и очень медленно. Еще плюс 30 минут, вот так и планируй.
Если их не учитывать, то залезли за 7:10, как по мне вполне прилично, видел что иногда за столько же поднимаются из рефухио, а это, напомню минус 45 минут.
Все, более высоких точек в Пиренеях не осталось))
Крест очень живописный, поэтому со всех ракурсов.
Как писал, пообщались с инструкторами, и те предложили (учитывая кондиции ледника) обратно не идти той же дорогой, а спустится вниз через ледник, и вот примерно в том направлении.
Мы-то всегда двумя руками за то, чтобы уйти от линейного варианта.
Не всегда можно понять, где лед, а где камень.
Добрались до каменистых участков, хотя все равно вперемежку с кусками льда. На фоне появляющейся усталости (скоро 10 часов как вышли) легко и шмякнуться.
Ниже лед сменяется ручьями-водопадами, которые приходится несколько раз пересекать.
Хорошо виден весь проделанный на данный момент спуск.
Спустя часа три, наконец начинает немного выполаживаться, уже спустились почти на километр.
Baranco de Salterillo, небольшой привал.
Даже не верится, что совсем недавно были там наверху.
Еще полтора часа до Refugio de la Renclusa, через довольно симпатичный лес, но руки уже не поднимаются снимать, потому что ноги уже почти не идут))
И все, кружочек замкнулся, еще полчаса вниз, и на автобусной остановке. Обратная дорога заняла примерно 5:15, при плановых "чистых" 3:40. Если же говорить про весь маршрут, то вся дорога заняла чуть больше 13 часов. В 5:50 стартовали и пришли обратно 19:05.
alvd писал(а) 03 окт 2017, 00:07:А ледорубы у инструкторов и их клиентов были? Что-то я у восходителей на фото ни у кого не вижу, одни трек. палки.
У наших попутчиков были, хотя вполне можно было и без них, разве только на финишном подъеме по леднику подстраховаться. Но они (испанская пара) вообще были верх экипировки, даже под кошки тащили еще одну пару ботинок, что за гранью моего понимания, на дневной трек-то. С организованными группами тяжело сказать, первый раз мы столкнулись с ними на Paso de Mahoma, а там практически все бросают вещи и лезут через нее налегке. Я выкидывал все из рюкзака, и в нем нес фотик, но большинство бросают рюкзаки целиком. Поэтому в глаза не бросилось. Второй раз нагнали группу, когда она ждала вертолет для эвакуации участника, тоже ситуация не до рассматривания. По идее именно группы должны. Я специально смотрел на испанских ресурсах отчеты по данному периоду года, большинство лезет без них. Просто у нас с ферратным оборудованием итак багаж не самый легкий, чтобы еще и их брать, одних кошек хватило. С другой стороны, вроде как можно было в refugio de La Renclusa взять в прокат.
День отдыха перед последним трехтысячником, Pica d'Estats, и соответственно день переезда в новую локацию, поближе к этой вершине. Из одной долины, Vall d'Aran, в другую, Vall Ferrera. Так получилось, что во Вьелье даже ни разу не брал фотоаппарат в недолгие вечерние вылазки, даже как-то неудобно перед ней)) Поэтому хотя бы парочку телефонных, "для настроения".
Из практической информации, жили в апартаментах Ço d´Eric. Ничего сверхъестественного, но пожалуй лучший выбор цена-качество из того, что было со стиралкой (уже писал, под активный отдых очень полезный момент). И самое главное, прямо под окнами огромная бесплатная парковка, при этом в самом центре города. Там же, на парковке, контейнеры под всевозможный мусор. Выкинули все намусоренное за четыре дня, звонко гремя стеклотарой, и с чистой совестью поехали дальше))
Однако очень далеко не уехали, первая остановка уже минут через 10. Artiés. Если вики не врет, то название имеет баскские корни, и означает "долина между двумя водами", одной из которых является Гаронна. Та самая, "французская", протекающая через Бордо. Вторая видимо приток Гаронны, río Valarties, присоединяющийся к ней в этой деревушке.
Деревушка очень яркая, с большим количеством всяческих украшений, типа старых великов с живыми цветами.
Или цветные коровы, в честь очень крутой породы Bruna de los Pirineos, которую где-то неподалеку вывели. Завтра, во время подъема мы с ними повстречаемся, так что будут фото и оригинала.
Plaza Ortau, или площадь вечного Нового Года)) Под елкой базовый памятник той самой "бруне пиренейской", а справа о нее проезжает лыжник (в желтой футболке).
На этой же площади располагается Taberna Urtau, одно из немногих открытых в этот утренний час заведений. Как-то в прошлый раз не заметил, а сейчас удивила популярность в Валь-д'Аране заведений в "пинчосном" формате. И если у самих басков уже не так часто встречается классический подсчет съеденного по "шпажкам", то тут все как положено. Полез на сайт, и понял что у них в долине 3 ресторана, этот родоначальник сетки. Есть и во Вьелье, но там он как-то не пошел, больше понравился работающий по тому же принципу Basteret. В двух словах как это работает, все стоящее на стойке разбито на холодное и то, что можно подогреть. Во все втыкаются шпажки трех типов (короткая, длинная и красивая), каждая соответствует конкретной цене. Дальше выдают тарелку и стакан, в тарелку подкладываешь что хочешь, а в стакан складываешь палки, и туда же подкладываются чеки за напитки. Подкрепились (отличные были лепешки с нежнейшей соленой рыбкой и яйцом) и пошли дальше, еще одна корова.
Между ней и цветочным домиком как раз одна "вода" и протекает, río Valarties.
Слева от домика виднелась, Iglesia de Santa María de Arties, к ней и прогулялись.
Еще немного украшательств.
Гаронна.
Километров через 500, в Бордо ширина будет доходить до 500 метров))
И даже вот такая цветовая дичь смотрится вполне органично.
Sant Joan d'Arties, на проходящей через все деревушки этой зоны Валь-д'Арана автомобильной дороге С-28, плавно возвращаемся на парковку.
Но сперва заходим в отличную лавку со всякими вкусностями, Carniceria Juantxo.
Компактно, красиво и вкусно, отличная деревушка!
Теперь можно и немного размять ноги, чтобы не отвыкали. Небольшой, но очень красивый трек El valle y los lagos de Gerber, маршрут трех озер. Точка старта, парковка aparcamiento del Clot Gran (или Peülla) находится прямо на дороге в нужном нам конечном направлении, всего в 20 минутах от Артьеса. Опять далеко не уехали. Рядом с парковкой разгружали стройматериалы, сразу забрасывая их куда-то вверх вертолетом. Причем все происходит настолько буднично, туда-обратно за несколько минут. Горы))
Маршрут (с обратной дорогой) рассчитан на почти три "чистых" часа, рекомендован для прогулок с детьми, поэтому никаких ботинок и долгих сборов. Кроссовки, немного воды и вперед. Наша парковка, и видно продолжающий трудиться вертолетик.
И вот такая веселая дорога предстоит после прогулки.
Несмотря на то, что старт с почти 2-х километров (если точно 1.919), "за бортом" очень тепло, градусов 26. Для гор, и физической активности, это уже на грани комфорта, по крайней мере мне. И судя по тому, насколько жирнее чем обычно тут эти горные цветочки, такая погода для данного места скорее норма.
Примерно в получасе первое озеро, La Estanyera (2.020) с пиком Tres Puis (2.608m). Красивость маршрута немного портится не самым удачным солнцем для фото.
Затем в леса.
Где состоялась приятная встреча с очередной живностью. В воздухе крайне странное сочетание ароматов, хвойного леса и свежего козьего сыра))
Второе озеро, Estanyera del Mig (2.124).
Оно же, немного пройдя вперед, справа как раз видна тропинка.
И последнее, Lago de Gerber (2.165), опять же совсем красота-красота, если солнце поставить правильно.
Тропинка идет дальше, но именно этот маршрут на этом закончен. Проверять, что там дальше нет никакого желания. Главная задача, немного размяться, вполне выполнена. Встреча со старыми знакомыми.
И еще одна попытка снять La Estanyera.
На этом все, день отдыха как-никак. Приехали заселяться в Алинс (Hotel Saloria), и выяснилось, что наши апартаменты находятся в другом месте. Все рядом, но бесплатная парковка расположена ровно между ними (отелем и апартаментами), знали бы, не вытаскивали вещи. Аппарты хороши, не в последнюю очередь балконом с видом на горы. Где можно отпраздновать вчерашнее покорение самой высокой точки Пиренеев специально заготовленным напитком))
Если же говорить о завтрашнем подъеме, то в сети нашел кучу информации, что последние 12 километров по лесной дорожке могут быть не в очень хорошем состоянии. Рекомендуется уточнять в местном туроффисе, насколько она проезжательна для небольших авто. Подумав, решили не рисковать, и договориться в отеле о доставке наших тушек на такси, все равно в этот день никаких трат больше не будет. Для этого надо было вечером зайти в отель, и непосредственно обсудить детали с таксистом, что мы собственно и сделали. А заодно решили и отужинать, благо на том же букинге сильно хвалили именно этот компонент. И вот тут ждало первое за долгие годы разочарование в гастрономической Испании, не вкусно, это ничего не сказать. Причем где, в глухих местах, где ожидаешь каких-то локальных вкусностей, нарваться на просто отвратительную стряпню. Поэтому хорошо, что до этого кошмара, отлично перекусили на нашем балконе. В ход пошел лучок купленный еще в Барбастро, а вот розовые барбастровые помидорки уже новые, из Бенаске. К этому ко всему, приобретенный в этот день, гениальный на мой взгляд набор из печеных баклажанов и перцев, и практически идеальный салат готов. Плюс остатки гастролирующих с нами колбас-сыров))
Последний раз редактировалось anatol' 08 авг 2018, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
да там, судя по растяжкам с флажками, вся деревня - совхоз им. Рождества. Фото позирующей козы - супер получилось, явно журналы по разведению коз это фото еще не видели - так бы в очередь стояли
И вот тут ждало первое за долгие годы разочарование в гастрономической Испании, не вкусно, это ничего не сказать.
для уточнения, просто не совсем явно читается (или я так прочитал), про это заведение?
10Oboro писал(а) 06 окт 2017, 18:04:Фото позирующей козы - супер получилось, явно журналы по разведению коз это фото еще не видели - так бы в очередь стояли
Это ты еще коров следующего дня не видел))
10Oboro писал(а) 06 окт 2017, 18:04:для уточнения, просто не совсем явно читается (или я так прочитал), про это заведение?
Да, они. Все пишут домашняя кухня + дичь. По факту было только по меню, но проблема не в этом, а сами блюда. На разогрев что-то консервированное, без претензий. А потом странный заход из 2-х горячих, причем основное вторым. Взял зеленую фасольку + тушеного кабана. Фасольку с картофаном принесли за полчаса до кабана, просто таз в клочья разваренных овощей, кушайте пожалуйста)) Потом пришел кабан, я как любитель тушеного мяса и сам регулярно этим занимающийся, вообще не понял. Мясо не разваренное, и такое водянистое как овощи и вообще без признаков вкуса, такое ощущение что заморозка готового блюда с того года. Персонал, включая кухню, сильно напомнили о Румынии. Бросил почти все, что было. По пути в номера зашли в другой бар, смыть эту дрянь)) Так там народ ел что-то попроще (возможно это и к лучшему), но так же бедненько. Что-то в этой долине не так с едой.
anatol', а Вы, когда снимали озера Коронас, не смотрели на них с большим зумом? Там на карте значок с расшифровкой Abris des lacs coronas - espagne - encantats - Укрытие. Что это может быть - навес какой-нибудь?
Там два укрытия обозначены - одно на Ибонет, другое на собственно Коронас. Меня больше второе интересует, я если пойду - то с юга, с ночевкой на Коронас. 1.5 км за день набирать не хочется, а ночевать логичнее с юга. Тем более, еще и есть что-то для удобства туристов - вот только что именно?
alvd писал(а) 08 окт 2017, 00:18:Там два укрытия обозначены - одно на Ибонет, другое на собственно Коронас. Меня больше второе интересует, я если пойду - то с юга, с ночевкой на Коронас. 1.5 км за день набирать не хочется, а ночевать логичнее с юга. Тем более, еще и есть что-то для удобства туристов - вот только что именно?
Крупнее только вот так (могу фото скинуть), особо ничего не видно.
Да, не видно. И только на одной карте обозначено, на гугл-мапс его нет, там только то, что на Ибонет. Видимо, не хижина, а что-то попроще. Может, площадка какая-нибудь под нависающим камнем - тоже ведь укрытие.
alvd, так от озер пишут всего 2 часа чистыми, поэтому вряд ли что есть ну и повторюсь, смотреть на викилоке аналогичные треки а площадка есть и на верху, вчера видел свежее фото как там испанцы ночуя яичницу с хамоном жарили))
Посмотрите сами, карта с сайта gpsies.com. Прямо на Коронас, над маленьким озером, у Вас оно пересохшее. Не может быть, что просто площадка, с чего это она вдруг - укрытие?
alvd, завтра гляну тщательнее, но сами же знаете что обычно сейчас либо рефухио разбивают GR, либо по старому "кабаньясы" как на ибонете Так же к слову было на подъеме на Валибьерну, по старым картам "кабанья", а де-факто новое рефухио в стороне. Но в любом случае вряд ли будут дублировать.
