2 недели на Хоккайдо и совсем немного Токио

[Shari]

Прошлую поездку посвятила Кюсю, в этот же раз решила сосредоточиться на Хоккайдо. В первую очередь интересовали лавандовые поля в Фурано, поэтому для поездки и был выбран июль.
Так как своих хотелок кроме Фурано и ж/д музея в Отару (в итоге не состоявшегося) особо и не было, то программу поездки составила из предлагаемой летней программы по Хоккайдо джапан-гайда и маршрута Lapin.

Роутер вновь не брала. Вообще обратила внимание, что ситуация с WiFi в Японии в последние годы значительно улучшилась. Довольно часто ловила WiFi в туристических центрах, был в отдельных междугородних автобусах, иногда в некоторых объекта и торговых центрах + бесплатный WiFi был во всех 11 забронированных отелях.

Изначально думала, что для поездки приобрету JR Hokkaido Rail Pass. Но уже ближе к поездке более тщательные расчеты показали, что его цена, по сути, будет равняться сумме цен отдельных билетов… А вот если ж/д заменить автобусами, то можно сэкономить довольно много денег (при этом потеря времени была не так и высока, плюсом автобусов является наличие багажного отделения, так что в отличие от электрички не надо задумываться куда чемоданище приткнуть).

Программа по итогам поездки получилась такая (в целом придерживалась запланированной, но по ходу подстраивалась и что-то меняла):
День 1. 16.07.2017г. (вс): перелёты и переезды с конечной точкой маршрута в виде городка Shari.
День 2. 17.07.2017г. (пн): Koshimizu Wild Flower Garden, переезд в Utoro, где добралась до водопадов Furepe и затем Oshinkoshin.
День 3. 18.07.2017г. (вт): попытка прогулки вокруг озер Shiretokogoko, мини-круиз до мыса Shiretoko, вечером переезд в Abashiri.
День 4. 19.07.2017г. (ср): ранним утром переезд Sounkyo Onsen, где поднялась на канатке на Kurodake (но до вершины так и не дошла), еще в этот же день успела дойти до водопадов Ginga и Ryusei.
День 5. 20.07.2017г. (чт): переезд из Sounkyo Onsen до Asahidake через Asahikawa, где успела заскочить в Музей снежинки.
День 6. 21.07.2017г. (пт): подъем на канатке, небольшой хайкинговый круговой маршрут, но опять без подъема на саму гору Asahidake.
День 7. 22.07.2017г. (сб): переезд в Asahikawa, где сходила в местный зоопарк – Asahiyama Zoo.
День 8. 23.07.2017г. (вс): выезд на день в Furano: Farm Tomita и Kaze-no-Garden.
День 9. 24.07.2017г. (пн): выезд на день в Biei: автобусный тур до Голубого пруда, затем тур по холмам, вечером переезд в Sapporo, где успела на смотровую.
День 10. 25.07.2017г. (вт): переезд в Noboribetsu Onsen, где поднялась на канатке в Медвежий парк и прогулялась по Адовой долине.
День 11. 26.07.2017г. (ср): переезд в Toyako Onsen: прогулка вдоль кратеров Usu, затем по местам последнего извержения.
День 12. 27.07.2017г. (чт): переезд в Hakodate: Fort Goryokaku и ночной вид на город с горы Hakodate.
День 13. 28.07.2017г. (пт): прогулки по Hakodate.
День 14. 29.07.2017г. (сб): перелет в Tokyo: в этот день шопинг, случайное совиное кафе и неудача с Sumida River Fireworks.
День 15. 30.07.2017г. (вс): Sumida Hokusai Museum и Железнодорожный музей в Saitama.
День 16. 31.07.2017г. (пн): вылет домой.

Что больше всего понравилось: гортензии Хакодате, поля и холмы Фурано и Биеи, красивый в любое время года Асахидатэ, и неожиданно очень положительные впечатления получила от Sumida Hokusai Museum.
Разочарование поездки: Sounkyo Onsen. Ну и может быть слишком высоки были ожидания от зоопарка в Асахикава, а он оказался довольно обычным.

Вроде бы мест и переездов было много, но на самом деле особо не напрягалась. За некоторым исключением, всегда старалась высыпаться (хронического недосыпа и в трудовые будни хватает, если еще и в отпуске в таком же режиме быть, то организм не выдержит). Не старалась охватить все и вся, надо будет – еще вернусь.

[Shari]

День 1: Shari добирается до Shari.

Прилетели в Нариту вовремя, следующий рейс был через 3,5 часа из Ханеды в Аэропорт Меманбетцу. В принципе время было достаточно, но расслабляться было нельзя. В этот раз решила из Нариты в Ханеду добраться не электричкой, а автобусом (http://www.limousinebus.co.jp/en/). Автобусы более регулярны, чем электрички, к тому же более комфортны, в качестве минуса – дороже стоят.
Проехав немногим больше половины, уткнулись в пробку, что заставило немного понервничать. Но прозвучало объявление, что из-за заторов автобус поедет объездным путем и мы свернули на какую-то параллельную основной трассе дорогу. В итоге до Ханеды добрались точно по расписанию.

Дальше план был такой: из аэропорта Memanbetsu до городка Abashiri на автобусе. В Abashiri договорилась оставить чемодан в отеле, в который вернусь через пару дней.
Затем хотела налегке на электричке добраться до станции Kitahama (http://www.h3.dion.ne.jp/~kitahama/), если будут силы дойти до парка Hakucho на озере Tofutsu, и уже ближе к вечеру доехать до Shari, где у меня и был забронирован отель.

Но реальность внесла свои коррективы: очень устала после первого перелета, а проливной дождь на месте окончательно убил желание куда-то по пути заезжать.

Нашла информацию, что чёткого расписания автобусов из Memanbetsu до Abashiri нет, автобус отправляется через 10 минут после прилета. По факту автобус стоял довольно долго, фактически до момента когда все разъехались и стало понятно, что желающих поехать на данном автобусе нет. В итоге получилось, что к ж/д станции подъехали за 10 минут до отправления поезда, следующий – только через час. Промокшей (остановка автобуса не прямо напротив вокзала, пришлось под дождем бежать) и уставшей, ждать следующего поезда не было ну совершенно никакого желания, пришлось отказаться от планов оставить багаж на хранение в гостинице и ехать со своим чемоданищем.
Из плюсов, непонятно каким образом, успела купить билет на экспресс Okhotsk на 19 июля до Kamikawa.
По дороге задумалась о том, зачем устроила себе пересадку: могла бы спокойно посидеть в аэропорту в кафешке и направиться в Shari прямым автобусом (он же дальше идет и в Utoro).

Доехав до Shari сил хватило только сходить в комбини, перекусить и пойти наслаждаться онсеном.

Пару слов про отели в районе парка Сиретоко: вообще изначально хотела на 3 ночи остановиться в Utoro (фактически по аналогии с маршрутом Lapin). Но начав поиск отелей в этом городке, очень не порадовалась их ценам. Даже явно средненькие отели стоили сильно дорого. Причина нашлась быстро – я попала на длинные выходные и следующий день после моего прилета был «Днем моря», государственный праздник и выходной в одном флаконе. Отсюда и резкий скачок цен на эту ночь. Поискав по округе, приняла решение, первую ночь после прилёта остановиться в Shari, а остальные две - в Utoro.
Но после Utoro предстоял очень долгий переезд в Sounkyo Onsen. Но так как в Sounkyo Onsen было желание (не осуществившееся) подняться на саму вершину, то вариант Lapine меня не очень устраивал, так как приехала бы в Sounkyo Onsen очень поздно. Начала тасовать автобусы и варианты в итоге пришла к такому решению: ночь в Shari, 2 полных дня с одной ночевкой в Utoro и соответственно парке Shiretoko, в конце второго дня переезд в Abashiri, ночь там, а очень раним утром уже в Sounkyo Onsen.

В Shari остановилась в сетевом Route Inn Grantia Shiretoko Shari Ekimae. Комната побольше, чем у сети Toyoko Inn, но в принципе наполнение довольно стандартное (для Японии). В качестве очень приятного бонуса был онсен. Одна ночь мне обошлась в 9 180 йен, без завтраков (что по сравнению с предложениями в Utoro было сильно дешевле).
Так выглядит отельный онсен (здесь и далее все фотки с просторов интернета, ни разу не получалось попасть целиком в пустой онсен, так что с невозможность сделать свои фотки смирилась).

Вода действительно такого буроватого цвета, сначала подумала что добавили какой-то травяной настой, но потом поняла, что отдает железом и с травками это совсем не связано. Чем-то мне напомнило воду в Arima Oncen рядом с Кобе, но менее насыщенная. Был и условный онсен на открытом воздухе… Почему «условный» - вокруг были стены, а сверху раздвигаемая прозрачная крыша.

Расходы за день (здесь и далее без расходов на сувениры и всякий шопинг, цены отелей также отдельно указываю):
Автобус из Нариты в Ханеду: 3 100 йен.
Автобус из Аэропорта Меманбецу в Абасири: 910 йен.
Билет на ж/д до Shari: 840 йен.
Расходы на день на еду (в комбини): 1889 йен.

Примечание по расходам на еду: в большинстве случаев еду себе покупаю в комбини, ем кафешках только периодически, но при этом нет такого что надо в определенный бюджет уложиться, так что покупаю все что хочется, в том числе и всякие интересные вкусняшки, и алкоголь. Но наверное, довольно большая часть денег на еду уходила на овощные салатики (иногда небольшая баночка овощей стоила как огромная миска какой-нибудь лапши) и фрукты.

[Shari]

День 2: Дождь, туман, дикие цветы и водопады Shiretoko.

Для начала опишу как планировала провести этот день: выехать из Shari в 8 с небольшим утра. В 8:40 до Utoro отправляется туристический автобус, плюс которого в том, что он делает небольшую остановку рядом с водопадом Oshinkoshin, чуть раньше – в 8:10 выезжал обычный автобус, который следовал через Utoro сразу до Shiretoko goko. Так как туристический автобус необходимо было заранее по телефону бронировать, то склонялась ко второму варианту. Соответственно хотела доехать до Shiretoko Nature Centre (ведь предполагалось, что багажа у меня не будет), дойти до водопада Furepe, потом вернуться и немного погулять по Utoro, а на 13:15 за много месяцев до поездки был забронирован трехчасовой круиз до мыса.

Но это все в планах, а день начинается с того, что утром получаю мэйл об отмене круиза из-за сильных волн И куда теперь большую часть дня девать? Пеший тур вокруг озёр у меня забронирован на следующий день. Мелкий дождь на улице еще сильнее усугубляет ситуацию. Но не сидеть же недовольной в отеле! Вспоминаю, что при заселении в отель разглядывала стойку с туристической информацией и взяла несколько заинтересовавших брошюрок, среди них была и по Koshimizu Wild Flower Garden.
Располагается данный сад рядом с ж/д станцией Genseikaen. Неудобство в том, что электрички ходят не так уж и часто. Насколько я поняла, здесь еще останавливается автобус, курсирующий между Abashiri и Shari, но данный автобус также частотой не отличается, поэтому проще было полагаться на ж/д.

На этом участке ж/д курсирует такая вот электричка длинной в один вагон (а иногда и целых два):


А вот это бывшая ж/д станция, сейчас там кафе, где можно покушать клубничные кейки, выпить клубничные смузи или просто прикупить свежей клубнички:



Первым делом направилась на берег Охотского моря, как никак ведь в этот день в Японии праздновали «День Моря». Серое небо, серое море, темно-серый песок…




На фоне этой сероты парк казался ярким островком. Только вот сначала почувствовала разочарование – цветы хоть и были (в основном дикие лилии), но на фоне зелени практически терялись… «Сад диких цветов» казался сильным преувеличением.



Тропинки обошла неожиданно быстро (на карте в брошюрке парк казался намного больше). Подходя к ж/д увидела что с другой стороны дороги есть еще одна тропа. А там… Великолепие в виде целого поля диких ирисов!



Времени до обратной электрички оставалось много, поэтому пошла в туристический центр – немножко пошопилась, съела какую-то морскую непонятность и вот уже пора отправляться обратно.




Из Shari до Utoro добиралась на автобусе. Расписание автобусов (из аэропорта до Utoro, из Shari до Utoro и до Shiretoko) можно найти вот на этом сайте: http://www.sharibus.co.jp/, на английском немного инфо (в том числе про туристические автобусы) вот здесь http://www.uu-hokkaido.com/corporate/sharibus.shtml. К сожалению, в отличие от ситуации Lapin чуда не случилось и никаких дополнительных автобусов в парке в дополнение к найденному расписанию в этот период не было. Кстати в июле пока еще не ходили автобусы и до водопадов Kamuiwakkayu (по информации с джапан-гайда в 2017 году они начинали курсировать только с 1-го августа).

По приезду в Utoro отправилась в отель, чтобы оставить там багаж…
Ох, как я припомнила вот эти слова, пока тащилась с чемоданищем в горку:

Остальные отели - выше по берегу, на горе, примерно в 15-20 мин. пешком. Т.е. идти туда от автостанции с багажом не очень удобно, лучше либо воспользоваться теми автобусами, которые делают развоз по отелям, либо заказать трансфер со станции.

Трансфер я заранее конечно же не заказала, так как возвращаясь к началу – планировала сюда приехать без багажа. Фууух… Дотащившись до отеля, на ресепшене увидела отсутствие персонала и сообщение о том, что ресепшен начинает работать только с 15.00. Ээээ… В момент представила как я тащу чемоданище до автобусной станции, а вечером опять это чудовище поднимаю наверх. Мозги закоротило. К счастью, додумалась позвонить по телефону, указанному в сообщении, собрать волю в кулак и на минимальном японском, который я знаю, сообщить о том, что вот она я и как мне быть. Как оказалось, отель не был оставлен на произвол судьбы, служащий все-таки имелся (в подсобке) и он у меня без вопросов забрал багаж.

Кстати останавливалась в отеле Yuhinoataruie. Цена за ночь была 8 640 йен (без еды) - один из «бюджетных» вариантов в Utoro. Минус – чтобы добраться до него приходилось немного потрудиться (правда в нижней части Utoro находится только 1 отель), кроме того в номере отсутствовали туалет и ванная. Из плюсов: номер оказался необычайно большим (для Японии просто огромным), очень симпатичным, окно выходило на бухту, кроме того в отеле был онсен.


Эх… как жалко, что мне так и не удалось посмотреть в Utoro на закат…

Но возвращаясь к основной теме. Оставив багаж, налегке побежала гулять дальше. Дождик продолжал накрапывать, немножко прошлась по городку и далее поехала к Shiretoko Nature Centre. Отсюда есть небольшая хайкинговая тропка к водопаду Furepe. Немножко переживала, так как в отчетах на джапан-гайде сталкивалась с информацией о том, что данная тропа может быть перекрыта, если медведи зачастят. Но все обошлось, хотя в центре и висел календарь с периодами вынужденного закрытия тропы.


Дорога к водопадам представляла собой такой вот вариант Сайлент Хилл… Вроде народу вокруг было не так уж и мало, но все быстро исчезали в тумане, а как представляла себе, что тут и медведи могут ходить, то вообще не по себе становилось. Но тем не менее для меня это одно из самых ярких ощущений от Сиретоко, и от такого вот варианта прогулки была в восторге.






А вот и водопад Furepe!

Это ветерок чуть туман разогнал:


Правда-правда это он… В этот момент представила как бы выглядел круиз вдоль побережья и поняла, что отмена была очень кстати… Заплатить 8 тыс. йен за возможность посмотреть на туман – это было бы очень сильно.

Так как до автобуса оставалось прилично времени, то пообедала в том же Shiretoko Nature Centre (очень острый вроде карри и кофе), приценилась к сувенирам и посмотрела киношку.


В довольно большом зале на большом экране показывают фильм «Четыре сезона Сиретоко», длится 20 минут, стоит 500 йен, идет с английскими субтитрами. Вроде приятно было посмотреть, но качество сильно хромало – видно было, что материал снимался не под такой большой экран (так что цена неоправданно высока).

Вернувшись в Utoro, побродила по городу… Прошла сквозь тоннель в скале Oronko (так и не поняла его смысла, так как с другой стороны оказалась просто большая парковка…).


Как оказалось большие Авроры тоже в этот день стояли на приколе.






И вот под конец дня решила доехать до водопада Oshinkoshin. В автобусе, на всякий случай, уточнила у водителя, точно ли будет последний автобус в сторону Utoro, а то как-то очень не хотелось 7 км возвращаться в сумерках и под накрапывающим дождем. Водитель пошёл навстречу и даже позвонил, чтобы точно узнать про нужный мне автобус. После этого мне сказали, что все ок – обратно в Utoro вернусь…

И вот он – водопад Oshinkoshin. Из тех водопадов, что я в Сиретоко видела, именно Oshinkoshin произвел на меня самое большое впечатление:



Ну вот и все на этот день… Опять оставался ужин из комбини и онсен.

Расходы за день:
Ж/д до станции Genseikaen и обратно: 900 йен.
Автобус из Shari в Utoro: 1650 йен.
Автобус до Shiretoko Nature Centre и обратно: 680 йен.
Автобус до водопада Oshinkoshin и обратно: 980 йен.
Фильм в Shiretoko Nature Centre: 500 йен.
Медвежий колокольчик (попроще и поменьше): 864 йен.
Расходы на еду и напитки: 3 666 йен (в т.ч. моллюски и кофе обошлись мне в 650 йен, а обед в Shiretoko Nature Centre в виде вроде как карри и кофе – 1200 йен, все остальное комбини и автоматы с напитками).

[Galina_v]

Времени до обратной электрички оставалось много, поэтому пошла в туристический центр – немножко пошопилась, съела какую-то морскую непонятность и вот уже пора отправляться обратно.

Похоже на Abalone, но я могу ошибаться:)

[Дмитрий Костин]

Разочарование поездки: Sounkyo Onsen. Ну и может быть слишком высоки были ожидания от зоопарка в Асахикава, а он оказался довольно обычным.

Читал, что в начале 90-х(как раз после яркой эпохи японского финансового пузыря) тут было несколько по другому - тут жили и работали наши соотечественники, например
Игорь Кио, который написал довольно занятную книгу "ИЛЛЮЗИИ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ" похоже именно про это место:
http://maxima-library.org/knigi/knigi/b/8788/read
Местами, довольно грустное повествование, но очень интересное.
(Сайт заблокирован на территории РФ, и по человечески, без VPN, сюда не пробраться. Если умеете пользоваться Tor или чем-то наподобии, то это довольно занятное чтиво на вечер)
И вот ещё довольно позитивные воспоминания об этом месте от Бориса Бернштейна: http://lebed.com/2004/art4004.htm

Там мы и узнали, что нашим конечным маршрутом будет небольшой посёлок в горах со славным названием – Сонкио. Место, где в результате и пришлось провести все три летних месяца.

Т.е. если это именно то место, то это классно и на мой взгляд необычно. Я бы ОЧЕНЬ хотел увидеть Японию начала 90-х(или тем более второй половины 80-х), но машину времени пока ещё не изобрели

[Shari]

Т.е. если это именно то место, то это конечно классно и на мой взгляд необычно.

За ссылки спасибо, будет интересно почить. Думаю, что как раз это место и есть.
По поводу разочарования: в данном случае это совсем не значит, что я скажу "Это ужасное место и тут делать нечего." Нет, оно по своему очаровательно. Но вот совокупность внешних факторов и заставило присвоить этому месту звание "разочарование поездки", по личному крайне субъективному мнению. Более того, не исключаю, что когда нибудь сюда вернусь, чтобы реализовать то, то не получилось.

[Shari]

Похоже на Abalone, но я могу ошибаться:)

В отеле на обед было чуть позже морское ушко, но как-то оно немного по другому выглядело... Но я в моллюсках совсем не разбираюсь, единственное что могу узнать это мидии, в все остальное для меня "морские гадики"

[Shari]

День 3: Прерванная прогулка вокруг озёр Shiretokogoko и неожиданно состоявшийся круиз.

Начиная с 2011г. из-за возросшей активности медведей были установлены следующие правила - деревянная тропа к смотровой всегда открыта, а вот с тропой вокруг озер возможны следующие варианты:
- примерно с середины мая до конца июля пускают на тропу строго только с гидами;
- с начала августа просто читают лекцию о правилах поведения при встрече с медведем и отпускают на тропу.

Гиды относятся не к нацпарку, а частные. К сожалению на английском так ничего и не нашла (нууу… честно говоря, не особо и старалась), присоединялась в итоге к японской группе. Бронировала вот здесь: http://shinrashiretoko.wixsite.com/shinra (так как на японском рассказ в любом случае не поняла бы, то отзывы не смотрела, выбрала по названию , минус в том, что несмотря на то, что есть английская версия сайта, форма бронирования на японском, пришлось помучать гугл переводчик).

Еще полезные ресурсы:
- http://www.shiretoko.asia/world/index.html - сайт туристической ассоциации Shiretoko Shari;
- http://www.goko.go.jp/multilingual_eng/index.html - сайт озер Shiretokogoko;
- http://www.visitshiretoko.com/en/experience.html - есть ссылки на агенства, которые предоставляют услуги гидов.

Забрали прямо из отеля, в машине было народу немного, так что очень удачно багаж поехал вместе со мной (Ура! Больше никаких горок с чемоданищем!). По дороге заехали видимо в их офис и всем выдали резиновые сапоги.
Пригодились:


Прослушав лекцию о безопасности, с гидом направились в лес.
Лес был симпатичным, а вот пятое и четвертое озера как-то не приглянулись. Смотрела-смотрела, пыталась понять что же здесь такое находят, но вот никак… Небо серое, вода мутная…

Следы медведей:








Надежда была на остальные озёра. Но не судьба… По дороге к третьему озеру гид получает сообщение, что впереди видели медведя, все группы разворачивают обратно, а тропу закрывают


Ну что ж, есть еще всегда открытая тропа до смотровой, откуда видно первое озеро. Ну наконец-то, вот такое и ожидаешь увидеть в Сиретоко.





Первое озеро оказалось гораздо симпатичнее увиденных ранее пятого и четвертого. Но все равно для меня это не было что-то грандиозное. Рассматривая потом фотки в интернете поняла, что очень сильно не хватало ясного неба – самые красивые фотографии те, где в озере отражается находящаяся в центре парка горная гряда… В моем же случае всю горную цепь закрывало серое облако, и вода озера отражала эту же серую массу…



Слегка опечаленную, меня довозят до автобусной станции. Но до моего автобуса в Абасири еще очень много времени, так что оставляю багаж в коинлокере (кстати, автобусная станция порадовала наличием большого количества больших ячеек, стоили 500 йен, и впервые столкнулась с тем, что нужны были не стойенные монетки, в одна в 500 йен) и отправляюсь гулять.

Меня не оставляла надежда на круиз, хотя конечно на круиз до самого мыса Shiretoko я уже совсем не рассчитывала. В туристическом центре рядом с озерами был экран, где показывался статус различных маршрутов (закрыты они или открыты), а также статус круизов, и согласно ему большие Авроры сегодня работали в обычном режиме, а вот более мелкие лодки были под вопросом.
И вот направляясь к офису Авроры (https://ms-aurora.com/shiretoko/en/), прохожу мимо офиса Gojiraiwa Kanko (http://kamuiwakka.jp/english-booking.php) и вижу девочку раздающую буклетики. Так-с… Вчера такого оживления не было, значит сегодня все-таки работают. Захожу узнать, смогу ли я сегодня куда-нибудь попасть, и оказывается, есть места на круиз до мыса на 13.15, который в предыдущий день не состоялся.

Покупаю билетик и до отправки у меня есть время пообедать. По дороге к автобусной станции бросилась в глаза вывеска кафешки Bonshome, где предлагали некий картофельный карри. Хм… Это оказалось обычная картошка под белым соусом с сыром и небольшим количеством мяса (так и не поняла при чем здесь карри), но оказалось довольно вкусно. Вкусно то вкусно, но еда здесь очень горячая… прямо в сковородке приносят… поторопилась и итог сильный ожог рта (а официантка весь предупреждала!) и на пол поездки пришлось забыть о нормальной еде.

До начала круиза нас построили в цепочку, насколько я поняла формировали исходя из того, кто первый пришел и купил/оплатил (но это не точно), и затем отвели к кораблику. На корабль садились в этом же порядке, т.е. я оказалась ближе к концу очереди, но в итоге получила чрезвычайно удачные места – рядом с бортом, который и будет ближе к берегу, прямо лицом к нему.
Наш кораблик:


Береговая линия у Сиретоко оказалась необычайно красивая, со множеством водопадов, ущелий, пещерок. Вот такой вот подарок напоследок от этого места, чтобы подсластить неудачу с озёрами.











А вот и край земли, кстати, именно это означает на языке айну «Сиретоко»:



Медведя в круизе мы вроде как видели… Ну… Мне кажется его видели те, кто был с биноклями или с камерами с очень хорошим увеличением. Я же, как ни старалась, не смогла ничегошеньки рассмотреть. Ну и ладно, увидеть медведя целью не было.
Вот так в офисе компании отмечается, когда и сколько медведей было замечено:


После возвращения в Уторо, полезла на Oronko Rock.

На вершине скалы есть небольшая круговая тропка, правда разглядеть ее можно было с большим трудом:

Наглядное строение города: большое белое здание на первом плане это и есть Shiretoko Grand Hotel Kita Kobushi, а все остальные отели располагаются в верхней части города:


Ну и напоследок еще немного прогулялась по городку.


Веселые лодки:

Оригинальненько…

В черте города рядом с Гурадну Хотеру тоже есть водопад:


Покупаю мороженку и медленно бреду к автобусной станции. В 18:05 мой автобус отправляется, а ближе к восьми вечера прибываю в Abashiri.

На ночь останавливалась в Abashiri Green Hotel:
- плюсы: дёшево (всего 4 320 йен за номер с ванной), прямо рядом с ж/д станцией, номер просторный.
- минус: мне показалось, что слишком много пыли в номере, возможно это была игра света (а утром уже особо не разглядывала), но уж очень бросился в глаза слой были на вентиляторе в стене, хотя к чистоте туалета, ванной и постельного белья претензий никаких.

Расходы за день:
Экскурсия вокруг озёр: 4100 йен.
Круиз до мыса Shiretoko: 8000 йен.
Автобус из Utoro в Abashiri: 2600 йен.
Коинлокер: 500 йен.
Расходы на еду: 2 469 йен (в т.ч. картофельное «карри» и кофе в кафешке - 1 290 йен, остальное в комбини).

[Maihime]

Как интересно, у нас с Вами маршрут процентов на 80 совпал, только я на неделю раньше ездила. Жду продолжения

[Shari]

День 4: Не впечатливший Sounkyo Onsen

Встать пришлось очень рано, ведь поезд мой отправлялся аж в 5.56.
Limited Express Okhotsk (поезд KiHa 183 series DMU) курсирует между Abashiri и Sapporo, мне предстояло выйти где-то посередине на станции Kamikawa.

Впервые встретила такой вот вагон где часть мест нерезервируемая, а вторая – резервируемая. Даже сами японцы постоянно путались и садились не туда, но очень учтиво отправлялись кондуктором на соответствующие места.


Kamikawa – загадочная станция без коинлокеров. Их не увидела и на автобусной станции, там же и туристический центр располагается. Для меня это нонсенс какой-то, может так хорошо замаскированы? Ведь даже бесплатный WiFi тут был!


Правда с багажом особо не заморачивалась, дотопала с ним до комбини, купила себе кофе и онигири (один с «икурой» внутри направился в помойку – такое ощущение, что рыбу только что выпотрошили и кучку потрохов положили внутрь, бякость…) и позавтракала на лавочке рядом с фонтанчиком перед автобусной станцией.

В 9.50 подъехал и мой автобус, дальше до Sounkyo Onsen не больше получаса.

Отступление про транспорт:
О том как добраться до Sounkyo Onsen можно посмотреть на сайте Youth Hostel (http://www.youthhostel.or.jp/sounkyo/access_e.html), увы он (хостел, но пока не сайт) прекратил работу в марте 2017г. Так что расписание проверяла на сайте автобусной компании Dohoku (http://www.dohokubus.com/files/17s-0701kamikawa.pdf).

Оставив багаж в отеле, направляюсь к канатке.



К сожалению, после подъема картинка не очень порадовала – со смотровой, которая находится на пути к кресельному подъемнику, видела большей частью только белую пелену…


Но тем не менее иду к кресельному подъемнику и поднимаюсь дальше.


Поднявшись наверх, становится понятно, что вершину Kurodake затянуло облаком и нет смысла туда лезть…
От деревянного домика, где отмечаются идущие наверх хайкеры, сделали небольшой маршрут по лесу минут на 30-40 (это туда и обратно), ведущий к некому водопаду. Правда опять большая часть оказалось в облаке, а водопад на самом деле был очень далеко и трудно различим.




Еще такой момент: туалетов рядом со станциями кресельного подъемника (в т.ч. в хижине перед подъемом) нет, так что если соберетесь подниматься на Kurodake учитывайте это. А то обратно по тропе пришлось скакать очень резво
На верхней станции канатки прикупила себе сувенир в виде картины с вырезанными из дерева очаровательнейшими совами, пообедала и поднялась на напоследок поднялась на смотровую на здании канатной станции.
Туман/облако окончательно скрыл верхушку горы:



До заселения в отель времени было еще много, так что направилась к водопадам Ginga no Taki и Ryusei no Taki. По прямой вдоль трассы топать примерно минут 40. Честно говоря шла в одиночестве, все остальные были или на своем транспорте, или на туристических автобусах, или на такси… Желающих дойти пешочком видела лишь на обратном пути в виде парочки.




Немного посмотрев снизу на водопады, полезла на смотровую. Дошла, правда, только до первой, вроде и помнила, что можно и выше залезь, но как-то глядя на «тропу» брали сомнения. На моих глазах несколько человек посмотрев на водопады с нижней смотровой двинулись обратно вниз, поэтому решила что мне выше тоже не надо (хотя потом меня обогнала парочка, которая явно на самый верх поднялась).


Повлияло на мое решение и состояние тропы – по бокам росла и нависала над тропой крапива, которая была мне выше пояса! А вот такое состояние деревянных частей маршрута тоже как-то настораживало…


При этом это ведь не какой-то заброшенный и далекий от цивилизации хайкинговый маршрут, а довольно туристическое место, здесь много людей поднимается… В общем осталась в недоумении.

Спустившись вниз купила себе запримеченное лакомство: половина дыни с мороженым! Дыня настолько мягкая, что ее можно было есть пластиковой ложкой. Ела-ела, но все равно не осилила… Попросила пакетик и остатки дыни забрала с собой.


На обратном пути стало очевидно, что облака наползают все ниже и ниже, появились и тучки… Но так как в этот день в планах был только отдых в онсене, то это было уже не страшно.

Теперь пару слов о том, почему в заголовке появились слова «не впечатливший».
Мне кажется в это место лучше приезжать осенью, чтобы застать осенние краски. Фотографии Lapin думаю лучшее тому подтверждение. Или же летом делать Sounkyo Onsen начальной точкой маршрута по горам национального парка Daisetsuzan.
Закрывшие вершины гор облака, я думаю, тоже очень сильно впечатление подпортили.
Не прибавил плюсов и отель где я остановилась: нет, у него были и просторные номера, и отличный шведский стол, и хороший онсен, но вот в который раз убеждаюсь, что все дело в нюансах – отель оказался довольно большим и там были толпы туристов, приехавших с группами. К этим туристам претензий тоже никаких, но вот разочаровало меня это. Хотелось поменьше народу, какой-то камерности, думаю была бы более довольно небольшим отельчиком с маленьким онсеном.
Ну и еще один фактор - просто было не то настроение…

Про отель:
Останавливалась в Sounkyo Kankou Hotel. За ночь за номер (с ванной) заплатила 14 000 йен, в цену включены ужин и завтрак. Номер большой и удобный, по наполнению в принципе стандартный для Японии. Ужин и завтрак были по системе шведский стол, народу было очень много, но организованно все настолько хорошо, что неудобств это не вызывало, ассортимент хороший: тут тебе и овощи, и фрукты, и салатики, и мясо прямо на месте жарили, и темпуру по соседству готовили, и крабы были.
В онсене было несколько бассейнов с водой различной температуры, вода с мутно-белым оттенком. Был и открытый онсен, он был общий МЖ, для того чтобы туда пройти выдавали некую смесь купальника и комбинезона (в своих купальниках нельзя). Но вот он мне совсем не понравился – вода там была чуть теплой, быстро метнулась в крытую раздельную часть.


Расходы за день:
Билет на лимитед экспресс из Abashiri до Kamikawa: 6670 йен.
Автобус до Sounkyo Onsen: 870 йен.
Канатка (туда-обратно): 1950 йен.
Кресельный подъемник (туда-обратно): 600 йен.
Расходы на еду: 2 612 йен (в т.ч. обед в виде рамена и рёдза на верхней станции канатки – 880 йен, мороженное в дыне – 1000 йен, остальное в комбини + ужин входил в стоимость номера).

[Shari]

День 5. Музей Снежинки в жаркий летний денек (Asahikawa)

Изначально планировала утром дойти до водопадов, но это осуществила в предыдущий день. Впрочем, задерживаться в Sounkyo Onsen не планировала, поэтому направилась в Asahikawa более ранним автобусом.

До отправления автобуса прошлась по городку, заглянула в пару сувенирных лавок.








Ассортимент:


Хотела зайти в Музей фотографий, но он оказался на таком отшибе, что поняла – рискую опоздать на автобус. Так что двинулась к автобусной станции. Автобус до Asahikawa оказался самым обычным, а не комфортным междугородним.
В Asahikawa в первую очередь купила билеты на туристические автобусы в Biei, куда планировала через пару дней поехать.

Маскот города Asahikawa с плащём в виде лапши.


А пока у меня образовалась пара часов свободного времени до отправки автобуса в Asahidake. Багаж оставила в коинлокере и решила зайти в местный турофис, набрать карт и брошюрок. Разглядывая карту и решая, куда бы пойти, увидела информацию по Snow Crystal Museum. Когда готовилась к поездке немного про него почитала, но из-за его расположения даже не рассматривала вероятность туда поехать. А тут есть пара часов, так почему бы и нет.
Но так как было четкое время отправления автобуса в Asahidake и этот автобус был в этот день последним, т.е. опаздывать на него категорически нельзя, то решила уточнить насколько часто к Музею ходят автобусы и не рискую ли я в свой онсен сегодня не попасть. Мне дали листочек бумажки с довольно подробными данными на каких автобусах до местных достопримечательностей, в т.ч. и музея, можно добраться, а также картой остановок, которая оказалась очень кстати – как оказалось остановки рядом с вокзалом очень сильно раскиданы (многие даже через пару улиц располагаются). Потом дали полотно с расписанием местных автобусов (формат A3, если не больше) и проверили, во сколько идут автобусы туда и обратно и когда я смогу быть на вокзале. Вывод сделан – вернуться успеваю, но пора бежать - нужный мне автобус уходит совсем скоро, а мне еще и до дальней остановки надо добраться.

Здание музея напоминает европейский замок.


Музей не большой, есть информация и на английском, так что тоже немного обогатила свои знания про снег и снежинки. В целом производит очень милое впечатление.




Есть такой вот коридор, за стеклянными стенами которого царство сосулек:




Из всех помещений больше всего понравился концертный зал с потолком в виде неба с облаками (правда фотки не очень получились).




В целом глядя на музей, становится понятно, почему его любят использовать для свадеб и свадебных фотосессий:


Напоследок зашла в магазин, где в соответствии с названием музея главной темой были снежинки. Как вам такая вот паста?


С возвратом к железнодорожной станции пришлось поволноваться: стояла на остановке, подъехали два автобуса и ни на одном их них нет номера… просто название места назначения на японском. Села наугад, спросила пассажиров и, к счастью, угадала. Конечной остановкой был автобусный терминал компании Chuo, на автобусе которой я собиралась доехать до Саппоро, так что заодно и цену проверила и расписание посмотрела.

До отъезда в Asahidake еще успела в Старбаксе вкусный фраппучино матча латте (или как-то так) выпить и в комбини забежать.

До Asahidake ходят всего 4 автобуса в день, в дороге примерно 1,5 часа. Расписание есть на сайте джапан-гайда (http://www.-/e/e6776.html), также оно есть и на сайте канатки (http://asahidake.hokkaido.jp/en/ideyu%20gaikokugo(2016.10.1).pdf).

В Asahidake останавливалась в Yumoto Yukomanso. За 2 ночи заплатила 36 000 йен. Номер был single, по размеру ближе к тойоко-инн, но все остальное с лихвой покрывало все остальное. В отеле было целых 3 онсена, 2 из них периодически менялись между М и Ж и были только для постояльцев, третий был тоже раздельный, но зоны не менялись. Отделка здесь довольно простая, но в итоге впечатления очень положительные.
Опять с просторов интернета:


Отель располагается посреди леса, напротив был еще один отель и все… никаких тебе кафешек, магазинов… С этим в этой местности вообще не очень (о чем меня сотрудники отеля заранее по мейлу предупредили): есть штук 5 отелей и канатная станция с кафешкой и сувенирной лавочкой (более чем в 1 км от моего отеля). В общем, все условия для наслаждения тишиной, природой и онсеном.
Это была противоположность не очень удачного отеля в Sounkyo Onsen и никаких тебе толп туристов. Красотища!

Но перед тем, как пойти отмокать надо было пойти поужинать. Вот это было что-то! Приносят все по порядку, что-то вместе. Итак:
1. Лимонный ликер в качестве аперитива и сасими из тунца.
2. Супчик в дыне.
3. Клецка из креветок (за кадром остался тофу).
4. Салат из морских гадиков и водорослей.

1. Черный рис
2-3. Морское ушко запеченное под слоем соли.
4. Желе из родниковой воды с черным медом.

1. Заварной крем с овощами.
2. Сябусябу.
3 Рис с кукурузой + всякие маринованные штучки.
4. Пуддинг с кофейным вкусом.


В общем в онсен я покатилась

Расходы за день:
Автобус из Sounkyo Onsen до Asahikawa: 2100 йен.
Автобус до музея и обратно: 220+210 йен.
Автобус из Asahikawa до Asahidake: 1 430 йен.
Коинлокер: 600 йен.
Музей снежинки: 700 йен.
Расходы на еду: 3 618 йен (из них 961 йен потратила в Старбаксе, остальное фрукты, вкусняшки и алкоголь в комбини).

[Shari]

День 6. Прекрасный Asahidake

В этот день никуда не спешила: выспалась, позавтракала, неторопливо собралась…
Завтрак был в японском стиле, что было не очень привычно (хотя кофе с онигири, тоже трудно традиционным для нас завтраком назвать).


Решила особо не напрягаться и никуда не лезть, просто подняться на канатке и пройти круговой маршрут.




На верхней станции прочитали небольшую лекцию (девушка говорила на японском и показывала таблички на английском), обратила внимание на крайне наглых воронов и предупредила о необходимости следить за своими вещами. На тот момент это показалось смешным… Но увидев как эти птицы довольно приличные свертки из-под носа зазевавшихся людей уносили, стали понятны предупреждения. Мда… несколько человек осталось без обеда, это в лучшем случае, а вот что делать если утащили ценные вещи?

Место очень красивое: альпийские цветы, озера, остатки снега и над всем эти возвышается вулкан Асахидакэ – самая высокая точка Хоккайдо (2 291 м):













Был ясный денёк и народу наверху было прилично, целые группы старшеклассников шли на вершину Асахидакэ.
















Вернувшись вниз пообедала в кафешке и зашла в сувенирную лавочку, где прикупила себе такой вот алкогольный коктельчик – сезон дынь как-никак (вообще было огромнейшее множество всяческих сладостей с дынькой):


А в отеле можно было и свежие дыньки прикупить (цена правда как-то не очень радовала):


Когда смотрела карту на телефоне увидела несколько тропинок по лесу, так что обратно часть дороге решила пройти по ним. Правда тропка, по которой хотела пройти, чтобы выйти к шоссе на полпути к отелю, оказалась перекрыта, по большому кругу идти не хотелось – уж слишком много было комаров вокруг (а также ни души вокруг и постоянное напоминание о наличии медведей), в итоге выбрала третий вариант, который вывел меня практически обратно к станции канатки.






Ну а дальше день был посвящен безделью и онсэну…

Вечером был очередной интересный ужин, правда телефон решил на середине ужина отключиться, так что покажу только пару самых заинтересовавших меня блюд.
На закуску – вареный помидор:

Была еще такая вот страшненькая рыбка.


Расходы за день:
Канатка: 2 900 йен
Расходы на еду: 2 100 йен (из них 150 йен вода, 300 йен – мороженное, обед из гёдза и пива – 920 йен, дынный алкогольный коктейль и крекеры – 640 йен).

[Shari]

День 7. Зоопарк (Asahikawa)

Из Asahidake планировала выехать первым автобусом в 9.30 в надежде успеть на автобус до зоопарка в 11.10 (но более реальным казалось отправление в 11.40) и дальше весь день в зоопарке провести.
Небольшое примечание: из отеля ходит бесплатный шатл до Asahikawa, но его надо было заказывать заранее, кроме того он уходил позже. А так как боялась, что если в зоопарк приезду поздно, то не хватит времени (как оказалось совсем зря), то и выбрала более ранний обычный автобус.

Встала часов в 6 утра, чтобы спокойно позавтракать и еще раз в онсэн сходить. И вот… на улице ливень и сильный туман… Понимаю как же мне вчера повезло. И все время до отъезда дождь, дождь, дождь… На всякий случай документы и технику, которую в сумке ношу, в пакет обернула. В общем, приготовилась к новому дню.

Перед выходом и поездкой на автобусе зашла кой-куда на дорожку. Выхожу на улицу – казавшийся бесконечным дождь прекратился! Хотя конечно для тех, кто собрался подняться на канатке и погулять по горам это было вряд ли большим облегчением.
Вот такой вот «вид» открывался сегодня на гору:



Автобус прибыл в Асахикаву даже чуть раньше плана, так что было время сдать багаж и успеть на более ранний автобус. Правда с багажом вышел небольшой затык: был выходной, и как я и опасалась, свободных больших локеров не было. Пару раз прошла из одного конца вокзала в другой, пока не заметила что хожу мимо офиса службы доставки Yamato Transport (ну или просто куронэко), где висело объявление, что у них можно оставить багаж до 19 часов за 500 йен (что между прочим дешевле большого коинлокера за 600 йен). Кстати, на входе в зоопарк тоже были коинлокеры.

До Asahiyama Zoo ходят автобусы 41, 42 и 47, остановка находится прямо напротив выхода из ж/д вокзала (который рядом с туристическим офисом), ехать примерно 40 минут.

Зоопарк очень разрекламирован (даже из Саппоро в него туры есть), так что ожидала чего-то впечатляющего. Но как-то в реальности очень сильного впечатления не произвел, да, понравился, но за исключением нескольких необычных локаций, довольно стандартный зоопарк.








Термометр показывал 28,9 С! А ведь с утра в куртке выехала…


Ожидала, что в зоопарке буду практически до самого закрытия, но фактически же уехала через 2 с небольшим часа.
Погода была чудесная (совсем не было похоже, что в полутора часах езды все в тучах и тумане), так что отправилась гулять в парк Kitasaito, который находится рядом с ж/д станцией. Парк очень милый, есть пруд и небольшой садик с дикими цветами:











Гуляя, дошла до святилища Kamikawa Jinja:






Но увы тороплюсь обратно – перепутала 7 вечера и 17 часов, поэтому была уверена, что багаж мне надо будет забрать до 17. Если бы не перепутала, прошлась бы по парку Kaguraoka, частью которого святилище и является.

Остановилась я в Mimatsuso Ryokan, за 2 ночи заплатила 9000 йен. Место в общем-то стандартное для минсюку: комната в японском стиле, общие туалет и ванная, владеет очень приветливая семья – меня угощали мороженным, конфетками и когда уезжала подарили небольшие приятные сувенирчики.


На ужин захотелось суси, поэтому попросила хозяина гостиницы порекомендовать какое-нибудь место. Направили в небольшую забегаловку минутах в 5 от гостиницы (судя по гугл картам место называется 鮨亭松川). Заказала сэт за 2000 йен, и это были самые вкусные суси, которые я когда либо ела, несмотря на то, что у меня и было пол рта обожжено и попадание соевого соуса было крайне неприятно. Раньше, когда брала суси, старалась избегать сырой рыбы, а тут рискнула и это было великолепно. Для меня это был переломный момент – я полюбила сырую рыбу!
Уже в процессе еды


Расходы за день:
Автобус из Асахидакэ до Асахикава: 1 430 йен.
Автобус до зоопарка и обратно: 880 йен.
Хранение багажа: 500 йен.
Билет в зоопарк: 820 йен.
Расходы на еду: 4 122 йен (из них 387 йен было потрачено на воду/соки, 350 йен – мороженное в зоопарке, 2000 – суси, комбини – 1 385 йен).

P.S.: Продолжение будет недели через две, а сейчас побежала паковать чемодан, послезавтра опять отправляюсь в Японию

[glissada]

Природа и виды Хоккайдо очень похожи и близки к тем местам, где я живу))
Но я все равно хочу как-нибудь отдельно съездить Именно Туда летом, с удовольствием тогда вашим подробным отчетом воспользуюсь)

[Lapine]

Спасибо большое, с удовольствием почитала, местами мысленно вернулась в свою поездку. Буду ждать продолжения.

[Shari]

Но я все равно хочу как-нибудь отдельно съездить Именно Туда летом, с удовольствием тогда вашим подробным отчетом воспользуюсь)

Рада, что полезен

Буду ждать продолжения.

Пытаюсь не затягивать... Текст написан, но надо еще фотографии разобрать. Дело осложняет написание нового отчета по октябрьской поездке.

[Shari]

День 8. Лавандовые луга Furano

На день составила 2 варианта маршрута, но в итоге получились какие-то огрызки от первого маршрута. В обоих вариантах планировала посетить несколько лавандовых ферм, но в итоге после Farm Tomita поняла, что следующее место рискует для меня оказаться скучноватым, поэтому маршрут перекроила.

Еще такой момент, на этапе планирования рассматривала вариант ночевки в Furano и даже забронировала себе отель. Но не оставляло в покое то, что цена отеля в Furano была в несколько раз выше чем в Asahikawa, причем ладно бы на отели разных уровней, но цена была выше на примерно такой же минсюку (при этом отзывы у него были похуже). Вторым фактом, который заставил меня задуматься было то, что в любом случае по дороге в Sapporo по ж/д придется делать пересадку в той же Asahikawa (на тот момент еще была уверена в покупке JR Hokkaido Rail Pass, и про автобусы не узнавала, но как оказалось есть прямые автобусы между Furano и Sapporo). В итоге задумалась и предпочла остановиться на 2 ночи в Asahikawa.

Пару слов про транспорт.
Между Asahikawa, Furano и Biei можно передвигаться на электричках (линия JR) и автобусах Lavender-go.
Наиболее очевидный вариант это электрички, тут есть несколько вариантов локальных проездных:
- Furano Biei Rail Ticket стоимостью 6500 йен, действует 4 дня и включает в себя проезд на нерезервируемых местах лимитед экспрессов из Саппоро;
- Lavender One Day Ticket за 2500 йен, дает возможность кататься в течение дня между Asahikawa и Furano, в т.ч. на нерезервируемых местах Furano-Biei Norokko Train.

Хотела купить Lavender One Day Ticket, но из-за слишком большой очереди в кассу не успела и пришлось покупать в автомате обычный билетик на электричку до Nakafurano. Как потом оказалось, случилось так очень удачно, так как это был единственный отрезок пути по ж/д.

Из Furano возвращалась уже на автобусе Lavender-go (билетик купила в кассе автобусного терминала, но можно оплатить и в автобусе) и вот им была очень довольна: в дороге может минут на 10-15 больше, но едешь в очень комфортном полупустом автобусе, в то время как электричка забивается под завязку. Еще и виды из автобуса мне понравились гораздо больше чем из поезда. Ах да, и стоит это все дешевле. Но вот минус: начинает курсировать позже электрички, так что не вариант для раннего утра.

В летний период курсирует специальный экспресс Furano-Biei Norokko Train. Позиционируют так, что это поезд, из которого можно любоваться местными пейзажами. Но вот меня виды из окна электрички совсем не впечатлили, более того вдоль части дороги идет лесополоса, так что ничего и не видно, поэтому пребывала в недоумении – ради чего этот поезд ввели. Единственным плюсом нахожу то, что он останавливается на временной станции Lavender Batake Station, которая находится прямо напротив Фермы Томита, но до этой фермы можно спокойно за 20 минут и от станции Nakafurano дотопать.

Для передвижения на местности могут быть полезны:
- Kururu Bus - что-то вроде hop on hop off вокруг Фурано. Есть 2 варианта, которые ходят в различные дни, при этом в первую половину дня маршрут совпадает, а вот после обеда идут уже по разному пути. Цена пасса на день 1500 или 2000 йен в зависимости от маршрута.
- Biei Veiw Bus – разные маршруты вокруг Biei. Информацию про них можно найти на сайте JR Hokkaido http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/travel/ (правда информация обычно появляется ближе к сезону). Раньше данные автобусы назывались Twinkle Bus и организовывались именно JR, сейчас не уверена, что это именно JRовские автобусы, но билеты на них можно по-прежнему купить в JRском туристическом агентстве.
- Туры из Фурано: http://www.furanobus.jp/furanogo_en.html

На сайте туристической ассоциации Фурано тоже можно найти полезную информацию про транспорт (в т.ч. и актуальные расписания): http://www.furanotourism.com/spro_cms/u ... _84175.pdf

Сайт туристической ассоциации Бией: http://mt.biei-manage.com/en/

Итак, возвращаясь непосредственно к поездке…
Выехала я чрезвычайно рано – в 6.40 утра, электричку нельзя было назвать полупустой, но свободные места были. В Nakafurano прибыли в 7.53. От станции до фермы Tomita примерно 20 минут пешочком, но по пути много всего интересного, поэтому время пролетело незаметно.

Напротив станции находится небольшой храм Koshoji:



Встречаются симпатичные домики и много цветов:





Примерно на полпути к Farm Tomita находится Choei Lavender Farm & Nakafurano Flower Park. Здесь можно подняться на лифте наверх, что я в принципе и планировала сделать. Но так как этот лифт начинает работать только в 9 утра, то продолжила путь к Томите.





Свернула куда-то не туда, так что чуть не заплутала, но вовремя поняла, что дорога ведет меня совсем в другое место. В итоге получилось, что вышла я сначала не к лаванде, а к Melon House или дынному домику… Оооо, хоккайдовские дыньки… Так, не отклоняемся от маршрута, нужна лаванда.



В итоге как-то сбоку захожу к лавандовым (и не только) лугам. Вообще, доступ к ним бесплатный и круглосуточный, поэтому несмотря на ранний час (а было только начало девятого), народу было уже очень много.

Но перед прогулкой по холмам надо подкрепиться. На выбор: лавандовый пудинг, лавандовые пирожные, лавандовое желе, лавандовые леденцы, лавандовая газировка и лавандовое мороженное. Решаю остановиться на последнем. На мой вкус - слишком приторное, пару поездок назад доводилось попробовать лавандовое мороженное в Кобе и вот там мне оно очень понравилось… В дорогу еще купила и лавандовую газировку, которую потом выпила в Фурано и вот она меня совсем расстроила: опять чересчур приторный вкус, а лаванда только в названии.



А дальше очень-очень много фотографий лаванды, маков, васильков и большого количества других цветов, название которых я не помню.




















Хочу обратить внимание на такой момент: здесь есть довольно крутые склоны холмов, лестниц нет, вместо них обычные, главным образом земляные, тропинки. Так что в дождь здесь может быть очень не комфортно передвигаться.

Разные сорта лаванды:











Основательно закупившись разными штуками с лавандой и перекусив дынькой, задумалась… От Томиты было столь много впечатлений, что ехать на какую-то другую лавандовую ферму уже и не очень хотелось. Только во второй половине дня планировала доехать до некого Kaze-no-Garden, про который знала лишь то, что в этом месте снималась одноименная дорама.
До сада можно было добраться на автобусе Kururu, а так как на автобус этот продавались не отдельные билеты, а пасс на день (как уже писала, это чисто туристический автобус по типу hop on hop off), то вполне логично было на нем же и до станции Furano доехать, по пути заскочив в пару мест.


В этот день автобус ходил по маршруту А, который был следующим:
1-ый автобус: старт в 9:05 от New Furano Prince Hotel, далее еще один отель, станция Furano, Furano Winery, Farm Tomita и возвращение к станции Furano.
2-ой и 3-ий автобусы: старт в 10:10 и 11:20 от станции Furano, далее останавливаются рядом с Furano Winery , Campania della Vigna Rokkatei, на Furano Grape Juice Factory и Farm Tomitа, а затем этим же маршрутом возвращаются к станции Furano.
Эти же автобусы аналогичны и для маршрута B, а вот вторая половина дня различается у A и B.
4-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой автобус стартуют после небольшого перерыва в 13:10 и далее каждый час от той же станции Furano, остановки Furano Cheese Factory, Kaze-no-Garden / Mori no Tokei /Ningle Terrace и обратно так же, только с остановкой рядом с местным универмагом.
Для В во второй половине дня только один автобус, но он идет по более длинному маршруту.
Билет покупаешь прямо в автобусе у девушки-«гида» (нуу… она объявляла остановки и продавала билетики, так что «гид» не совсем сюда подходит, но и «кондуктор» как-то не звучит).

Соответственно, я решила по дороге к станции Фурано заскочить в указанные выше фабрики.

Совсем не пожалела, что отказалась от ж/д, так как виды из окна автобуса были очаровательны:



Первой остановкой оказалась такая вот фабрика, производящая виноградный сок:


Нуу…. В итоге вроде и было какое-то оборудование за стеклом, на которое можно было с балкончика посмотреть (он же кафешка), но оно не работало. Так что была разочарована, по сути за громким названием «фабрика» стоит обычная кафешка, где виноградный сок продают
Не торопясь попробовала сок и небольшую желешку с ним же. Ничего впечатления не произвело…


Ну что ж пошла дальше… Вокруг виноградные поля, красотища!



Только вот иду, иду, а следующий фабрики все нет, сначала перепугалась, что не поняла девушку-«гида», но проехавший в сторону Томиты этот же автобус показал, что я на правильном пути. В итоге до следующее фабрики, оказалось совсем не 5 минут, как обещалось, а все 15, а до Furano Winery еще минут 10. Так что мысль была уже не о том, чтобы куда-то зайти, а о том, как бы на автобус не опоздать.

Следующая «фабрика» - Campania della Vigna Rokkatei. Как мне рассказали потом тайваньцы, с которыми я вместе на автобусе ехала, это довольно известная марка то ли пирожных, то ли печенек, но мне это название ничего не говорило, так что и не очень переживала, что туда не пошла.





В итоге дотопала до «Chateau Furano», но успела только забежать внутрь, увидеть что есть 2 маршрута по винодельне, а потом пофоткать соседний куст гортензий и вот уже пора топать на автобус.


Между автобусами был перерыв около часа, как раз было время чтобы пообедать. Согласно схеме района, напротив станции с другой стороны ж/д путей располагался Lawson, куда я и решила пойти. Только вот почему-то не обратила внимание на ближайший переход, меня понесло куда-то вдаль. И как оказалось очень удачно!



Существует очень симпатичный поезд – Asahiyama Zoo Train, подробнее про него можно прочитать на сайте JR Hokkaido. Очень хотела на нём если не покататься, то хотя бы увидеть. Но информация на указанном сайте была непреклонна:

Ltd. Exp. Asahiyama Zoo Train: No operations in June-September,2017

Немножко расстроилась, ну что ж ничего не поделаешь… И вот нежданно, негаданно передо мной возникает этот самый поезд, который я так хотела увидеть!



Эх, как же не кстати были дурацкие кусты вдоль дороги, из-за которых большую часть состава вблизи было не разглядеть.

Как оказалось Kaze-no-Garden и Ningle Terrace располагаются рядышком с New Furano Prince Hotel, а еще здесь можно подняться на воздушном шаре (про него читала на этапе подготовке, но почему-то подумала, что до него очень далеко добираться).


Вот карта местности вокруг New Furano Prince Hotel:


Kaze-no-Garden находится ближе к противоположному концу парка/поля для гольфа. Можно, конечно, дойти пешочком, но в цену билета входит шатл до сада, при этом микроавтобус идет не по какому-то расписанию, а как только появляются посетители (и повезет даже одного человечка).

Дораму одноименную не смотрела, от сада ничего особенного и не ожидала, но он оказался очаровательным. Здесь есть небольшая выставка картин из сухих цветов, премиленький домик, сад с большим количеством разнообразнейших цветов и чуть дальше небольшой розарий.

















Правда особо долго побродить по саду не удалось, начал накрапывать дождик, поэтому предпочла ретироваться обратно.
Дождь усиливался, но несмотря на это успела пройтись по Ningle Terrace – это место, где располагаются лавочки разных ремесленников. Но так как не особый фанат всяких безделушек, то быстро все обошла и направилась (вернее побежала уже под ливнем) в сторону автобусной остановки.




Была мысль по дороге к станции Furano заехать еще и на сырную фабрику или на местный рынок с едой. Но из-за ожёга, мысль попробовать что-то новенькое не очень прельщала, так как есть могла с трудом. А капающий дождик окончательно убил всякое желание куда-то еще идти.
Так что вернулась к станции Furano и через некоторое время направилась на автобусе к станции Asahikawa, наслаждаясь в пути замечательными видами.




Расходы за день:
Электричка до Накафурано: 1 070 йен.
Проездной на экскурсионный автобус Kururu: 1 500 йен.
Автобус из Фурано в Асахикаву: 880 йен.
Билет в сад Kaze-no-Garden: 800 йен.
Расходы на еду: 2 957 йен (лавандовое мороженное – 300 йен, лавандовый лимонад – 230 йен, кусочки дыньки – 250 йен, виноградный сок и желе – 335 йен, все остальное это вода из автоматов и еда в комбини).

[Shari]

День 9. Голубой пруд и холмы Biei, и бонусом ночной вид Sapporo.

В Biei едут чтобы посмотреть окружающие его места с очень живописными ландшафтами. Правда, для осмотра всего этого надо решить проблему с транспортом, так как до многих мест на общественном транспорте просто напросто не добраться.

Автомобиль не рассматривала, так как даже если бы российские права и действовали в Японии, то я попросту водить не умею, отличным вариантом был бы велосипед (из-за большого количества холмов часто встречала совет выбирать электровелосипед), но и с ним я не дружу, такси слишком дорого, так что единственным для меня выбором являлся туристический автобус.

В итоге выбрала 2 тура:
- с 9:45 до 12:30: Flower Fields and Blue Pond Course (останавливались около Голубого пруда, цветочного парка Shikisai-no-Oka и музея Takushinkan).
- с 13:20 до 14:55 Tour of the Hills Course (остановки рядом с деревьями Ken and Mary, Seven Stars, из окна автобуса посмотрели на группу деревьев Parent and Child, и сделали остановку в Hokusei-no Oka View Park).
Покупала туры несколько дней назад в Asahikawa (когда была там проездом из одного онсена в другой). Можно купить и на месте до отправления автобуса, но тогда наличие мест (и билетов) не гарантировано. Народу в итоге было чрезвычайно много: оба раза было 2 практически под завязку набитых автобуса. Европейцев, мне кажется, не видела, были японцы, но преобладали китайцы.
В первом туре мне совсем не повезло, рядом села семья с 4(!) детьми младшего школьного возврата, которые всю дорогу бурно и очень шумно общались. Ааааа! Вот он минус организованных экскурсий, а еще нехватка времени и толпа народу. Так что если есть возможность – берите велосипед и катайтесь по округе в своё удовольствие.

С утра оставила чемодан в коинлокере на автовокзале, в Biei я была еще до половины 9-го. Причина простая - промахнулась с расписанием: ориентировалась на расписание до Фурано и не учла, что часть электричек ходит только до Биеи.

В туристическом офисе предложили маршрут по городу, но пройдя кусочек стала опасаться, что могу к отправлению автобуса не успеть, так что дойдя до Башни Shiki-no-Tou, повернула обратно.
Башня совсем уж скучная, так что лучше покажу симпатичную плитку с площади перед башней:


Aoi-ike или Голубой пруд довольно «молодая» достопримечательность Биеи: в 1988 году после извержения вулкана Tokachi, было решено построить дамбу с целью защитить город от селевых потоков при возможных дальнейших извержениях. Побочным результатом всех произведенных работ и стал пруд.

До него, кстати, можно добраться и на обычном рейсовом автобусе, идущем в сторону Shirogane Onsen. Остановка называется Shirogane Aoiike Iriguchi (白金青い池入口). Но автобусов в данном направлении ходит совсем не много.

Пруд действительно очень красив, хотя после джигоку в Беппу цвет уже не кажется таким нереальным.




А вот что творилось вдоль берега пруда:


Странноватое и непонятное для меня сооружение вдоль озера:





Следующей нашей остановкой являлся парк Shikisai-no-Oka.
Сюда тоже можно добраться не только на туристическом автобусе: парк находится в 25 минутах пешком от станции Bibaushi или в 12 минутах езды на такси от станции Biei (где-то видела предупреждение, что рядом со станцией Bibaushi такси нет).
Когда читала описание, то ничем особым не зацепило, наверное если бы не тур, то могла сюда и не доехать. Но парк произвел на меня очень большое впечатление, для того чтобы понять чем – достаточно посмотреть на фотографии.










Территория здесь большая и народ рассредоточился. Но времени на парк было крайне мало

И дальше опять шикарные виды из окна автобуса:



Напоследок ненадолго остановились для посещения Takushinkan – это фотогалерея где можно увидеть необычайно красивые фотографии этой местности, в том числе работы Shinzo Maeda. Внутри фотографировать нельзя (да и смысла в этом никакого нет), но можно погуглить его работы.


На обратном пути в Биеи нас ждало еще больше замечательных видов. Не влюбиться в это место не возможно.



Пообедала сэндвичем из ближайшего магазинчика и, наученная первым туром, пришла пораньше, чтобы занять место получше.

Дерево Ken and Mary появилось в рекламе Nissan Motor в 1973 году, после чего его стали называть именами персонажей из рекламы.








Дерево Seven Stars появлялось на пачке сигарет.







В Hokusei-no Oka View Park есть такая вот смотровая, правда после всех увиденных пейзажей, виды с неё уже не так впечатляли.





Погуляла немного вокруг, съела мороженку и пора было отправляться назад.


На этом мой день не был закончен, так как еще предстоял переезд в Саппоро.
Вообще изначально хотела из Асахикавы или Фурано сразу переехать в Ноборибецу, но как оказалось ехать пришлось бы в любом случае через Саппоро. Тогда решила включить ночевку в Саппоро с заездом на следующее утро в Otaru. В этом городке интересовал в первую очередь железнодорожный музей, но когда стала составлять более подробный план, оказалось, что именно в нужный мне день там выходной. Ну что ж и Отару и Саппоро оставила на следующий раз.

В Саппоро сначала по привычке планировала поехать на поезде, но когда после расчетов выяснилось, что проездной не окупится, то решила посмотреть на другие варианты. Как оказалось намного дешевле будет стоить поездка на автобусе: 2060 йен против 4810 йен. В пути автобус чуть дольше, но не очень ощутимо.


В Саппоро остановилась в отеле сети Toyoko Inn, гостиница рядом с ж/д вокзалом, комната стандартная для всей сети, цена у них тоже была одной из самых низких (конечно не считая хостелов) – 5 643 йен с завтраком.

После того, как заселилась в отель решила все-таки немного на ночной город посмотреть. Ж/д вокзал совмещен с торговым центром (что стандартно для крупных станций в Японии), но кроме того здесь есть JR Tower со смотровой T38. Виды понравились, но вот фотографии категорически не получились (не удачное освещение и ручки не из того места…)



Танзаку – листочки бумаги с написанными на них пожеланиями. В танабату принято их развешивать на бамбуковых ветках.


Так как в торговом центе много ресторанчиков, то решила не лентяйничать и наконец-то поужинать нормально… Только вот ресторанчики встретили меня очередями, очередями и еще раз очередями. Нет, конечно были варианты и без очередей, но глядя на меню и цены, становилось понятно почему народ сюда не тянется, в общем тоже не прельщало. Так что порыв мой закончился ничем и ужин я себе в очередной раз покупала в комбини.

Расходы за день:
2 автобусные экскурсии: 4 000 йен.
Ж/д до Biei и обратно: 1 080 йен.
Автобус до Саппоро: 2 060 йен.
Коинлокер на автобусной станции в Асахикава: 600 йен.
Смотровая в Саппоро: 720 йен.
Расходы на еду: 2 511 йен (мороженное и еда в комбини).

[Дмитрий Костин]

Aoi-ike или Голубой пруд довольно «молодая» достопримечательность Биеи

Этот пруд получил широкую известность у гайдзинов после того как на маках появились обои с ним от японского фотографа(емнип Ken Shiraishi):

Хочется сюда приехать именно когда будет снег вокруг, но на зиму путь к нему то ли перекрывают, то ли доехать трудно на общественном транспорте.
Любопытно, что несмотря на явную труднодоступность, судя по Вашей фотке берега, он очень популярен у туристов.

Дерево Ken and Mary появилось в рекламе Nissan Motor в 1973 году, после чего его стали называть именами персонажей из рекламы.

Интересная информация не видел эту рекламу, хотя подписан на пару японских каналов youtube, периодически выкладывающих старую японскую рекламу.
Прозвище "Ken & Mary" / "Kenmeri" (ケンメリ) было у одной из легенд JDM - C110 Skyline:

Фанаты моделей Skyline Вам будут завидовать - фактически получился Holyland Pilgrimage)

Виды понравились, но вот фотографии категорически не получились (не удачное освещение и ручки не из того места…)

Был там. Там остро нужен штатив и/или светосильный объектив, желательно со стабилизатором. Вид отсюда мне как-то даже больше понравился, чем c Sapporo TV Tower.
Фотки со смотровой у Вас вполне себе получились
P.S.> Поля с цветами удивительно хороши.

[Shari]

Хочется сюда приехать именно когда будет снег вокруг, но на зиму путь к нему то ли перекрывают, то ли доехать трудно на общественном транспорте.

Когда готовилась, то видела много фотографий этого пруда. Насколько я поняла, это не зима, а поздняя осень, когда выпадает первый снег, так как зимой пруд замерзает и это уже совсем другая картинка.
Мне кажется и зимой обычные автобусы продолжат мимо него ходить, так что реально добраться (хотя зимой нет туристических автобусов). В принципе не сказала бы, что прямо совсем уж трудно добираться - самое главное посмотреть расписание и время подгадать, но тут я вообще выбрала путь наименьшего сопротивления и поехала с автобусным туром.
Встречала отчеты, где народ до пруда на велосипедах добирался.
Еще вариант - такси до пруда. Он в принципе не так далеко от Биеи располагается, так что пусть будет и дороговато, но не космически дорого.

Любопытно, что несмотря на явную труднодоступность, судя по Вашей фотке берега, он очень популярен у туристов.

Практически весь народ, это как раз из моего тура - нас 2 под завязку набитых автобуса было.

не видел эту рекламу, хотя подписан на пару японских каналов youtube, периодически выкладывающих старую японскую рекламу.

Сама пыталась найти. Но увы, так и не удалось Пришлось поверить на слово. Если вдруг увидите, поделитесь, пожалуйста, ссылкой, а то самой очень интересно.

Прозвище "Ken & Mary" / "Kenmeri" (ケンメリ) было у одной из легенд JDM - C110 Skyline

Красавица! Чувствую, уши прозвища из той же рекламы растут.
Эх, фотография авто напоминает, что надо собраться, закончить наконец этот отчет и сесть за следующий - довелось побывать на Tokyo Motor Show, где было много шикарных концепткаров.

Фотки со смотровой у Вас вполне себе получились
P.S.> Поля с цветами удивительно хороши.

Спасибо

[Lapine]

Присоединяюсь: цветы просто великолепны! Голубой пруд, по мне, выглядит каким-то кислотным озером (с этими торчащими остовами деревьев).

[Дмитрий Костин]

Голубой пруд, по мне, выглядит каким-то кислотным озером (с этими торчащими остовами деревьев).

Тут сильно всё зависит от погоды/времени года и даже времени суток.
Когда вокруг всё в зелени, восприятие чего-то необычного теряется и сам пруд может не впечатлить.
Судя по фоткам на фликре, сами японцы, кто увлекается фотографией, ездит его фоткать когда там вокруг снег/метель(как на прошлой странице) или пруд вообще замерз:


Думаю зимой ночью тут холодно и надо быть большим фанатом фотографии, чтобы сюда ехать в такую погоду.

[Shari]

День 10. Noboribetsu Onsen и адова долина.

Из Sapporo в Noboribetsu Onsen можно добраться следующим образом:
- Один раз в день идет прямой автобус до Ноборибецу онсен, но так как из Саппоро он выезжает только в 14:00, то мне он не очень подходил.
- От Саппоро до станции Ноборибецу на лимитед экспрессе примерно 1 час 10 мин, и затем еще минут 20 на местном автобусе до Ноборибецу онсен.
- Для удешевления, ж/д можно заменить на автобус до станции Ноборибецу (1ч.50 мин), а оттуда опять таки на местном автобусе до онсена.

Выбрала как раз последний вариант, так что пару слов о нем. Автобус отправляется от остановки №13 автовокзала (по сути находится в одном громадном здании с Sapporo Station) . На всякий случай вечером, по приезду в Саппоро, решила сразу узнать и остановку и расписание (с учетом того, что приехала на этот же автовокзал), и как оказалось очень удачно – расписание на стенде как-то совсем не было похоже на мои распечатки. Было указано, что автобус в направлении Ноборибецу идет в 9:30, 10:30 и затем только в 14:05… В найденном в интернете расписании автобусы направлялись примерно каждый час начиная с 7:30… Ноборибецу не конечная, так что надо не прозевать, кроме того автобус останавливается не совсем рядом с ж/д вокзалом, что тоже чуть не сбило с толку. Остановка же автобуса до онсена находится как раз напротив ж/д станции (так что пришлось немного пройтись).
Билет на автобус покупала в автомате рядом с остановкой.

Парочка полезных ссылок:
- http://www.noboribetsu-spa.jp/?lang=en – сайт туристической ассоциации Ноборибецу;
- http://bearpark.jp/for_overseas_customers/ - Медвежий парк

Приехав как раз попала на «представление» в святилище Enma-do. Без знания японского, как то совсем скучновато…



Оставив багаж в отеле и перекусив, отправилась гулять.

Домики здесь стандартные, но есть такие мелкие детали, которые делают этот онсенный городок очень милым.





Улочка Gokuraku:




Для начала направляюсь в Bear Park, правда пошла я туда не ради медведей, а из-за смотровой.
Медвежий парк находится на вершине горы, куда можно добраться только по канатке, но до нижней станции канатки надо еще подняться по длинной лестнице:


Хотя исходя из брошюрки, которую можно найти на сайте парка, есть некие бесплатные шатлы до станции канатки.
По дороге возникает вопрос – а туда ли я иду… Уж слишком заброшенным все вокруг выглядит.

К станции канатки когда-то можно было добраться на этом подъемнике, но сейчас он заброшен.


На нижней и верхней станции канатки множество плюшевых мишек.




Хотя в наличии не только мишки:


Желающих попасть в медвежий парк не много, так что всем достается персональная кабинка.


Когда поднималась, увидела оленя… Первая мысль, сюда зачем чучело оленя поставили, а потом он невозмутимо пошёл дальше

Виды с канатки до глубины души не впечатляют, но в целом ничего (хотя облачность и небольшая дымка вид явно подпортили):


Мишки симпатичные, но их очень жалко… На мизерных клочках находится большое количество медведей






Когда уткнулась в «это», испытала недоумение и разочарование, я ведь сюда ради смотровой, как же так…


Как в итоге оказалось, смотровая все-таки имеется. Находилась она на крыше здания рядом с верхней станцией канатки.

Вдали виднеется озеро Kuttara – озеро практически идеально круглой формы, являющееся кальдерой одноименного вулкана. Рассматривала возможность туда дойти, но почти 7 км по обычному шоссе меня отпугнули. Это озеро славится кристально чистой водой. Поверим на слово.


Еще в парке можно посмотреть на «деревню» айну, вернее на пару домов. Снаружи симпатично, а внутри просто сувениры продают, которые вроде как с айну связаны, ну и с медведями, и с Хоккайдо.


На нижней станции канатки купила яблочный сок…Даже на бутылочке медведи нашлись.


Теперь мой путь лежит в сторону Jigokudani или Адовой долины. По дороге прохожу через Sengen Park. В этом парке находится гейзер, но к сожалению в тот момент он не функционировал, и честно говоря так и не поняла извергается ли он по расписанию или же периоды между извержениями непредсказуемы.



Но а пока можно посмотреть на эма, на которых изображен местный символ – демон. Таблички весят на каменных «канабо» - палицах с шипами, которые считаются оружием «они».


Еще «они» (что и переводится как демоны):


Ну вот и Jigokudani. Ах какой здесь «аромат»!





Есть несколько вариантов тропок, так что можно выбраться себе маршрут желаемой длительности. Маршруты не сложные, хотя если идти к озеру Oyunuma, то лучше надеть кроссовки.


Еще один гейзер – Tessen-Ike, тоже был тих и безмятежен (хотя конечно в отличие от гейзера в Беппу на многие метры вверх он не извергается, просто очень активно бурлит).



Вместо демонов в джигоку нашлись олени:


Вдоль тропы установлены щиты, где в виде игры вопрос-ответ можно узнать интересные факты об озере Oyunuma.




Вот уже вдали виднеется это странное озеро (или пруд). Oyunuma возникло на месте извержения вулкана, со дна озера вырывается сероводород, который и отвечает за запах тухлых яиц. Из википедии: «Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и даже к летальному исходу». О как… Ладно, стараюсь дышать поменьше и иду смотреть.


Рядом с Oyunuma находится пруд поменьше – Oku-no-you, его температура варьируется от 75 до 85 градусов.



Но возвращаясь к Oyunuma, его температура на поверхности 50 С, но чем глубже тем горячее. Вокруг стоят таблички предупреждающие об опасности… Но неужели, глядя на это кипящее серо-желто-местамиоранжевое-местамичерное нечто, кому-то захочется вплотную подойти? (ой, о чем я говорю… всегда такие найдутся…).




Из озера вытекает речка, где дальше по течению (когда вода чуть охлаждается), можно устроить себе ножную ванну.

Тропа вдоль реки проходит мимо Taisho Jigoku – еще одного гейзера. Меня же к сожалению встретило такое вот объявление.


Желающих окунуть свои уставшие ножки в горячую воду довольно много.







После прогулки отправилась в отель заселяться. В Ноборибецу остановилась в Takimoto Inn (за ночь заплатила 8 640 йен, включен завтрак). Вроде в отеле есть собственный онсен, но постояльцам Takimoto Inn открыт доступ в онсен находящегося напротив Daiichi Takimotokan. Вот туда то я и направилась. Там обнаружился целый онсенный комплекс: бассейны разной температуры, есть совсем мелкие бассейны (для детишек удобно), джакузи, ротенбуро, и даже обычный бассейн для плавания (общий М и Ж, но это отдельная часть, туда надо идти в обычных купальниках).
В общем развлекаловок много, себя можно тоже надолго занять (пока все перепробуешь!), но как уже говорила, это совсем не те ощущения как от маленьких камерных онсенчиков.
Фотки с разных сайтов бронирования, не мои…


Когда завершила водные процедуры, окончательно стемнело. Так что можно идти гулять дальше! Вечером в джигокудани включают подсветку и место становится очень загадочным… Звёздное небо очень помогало создавать атмосферу.




Когда возвращаясь, проходила мимо Sengen Park, там как раз извергался гейзер. Тоже совсем не мощная струя воды и пара, а такой вот активно бурлящий фонтанчик.


Нагулявшись, пошла ужинать в тот же ресторанчик, где и обедала. Взяла себе сасими из тунца и лапшу с какими-то морскими гадиками. Кстати, на обед я здесь же брала очень вкусного осьминога на гриле.


Дальше прошлась по магазинчикам и сувенирным лавочкам, купила себе про запас складную сумку, и на этом день мой был закончен.




Расходы за день:
Автобус из Саппоро до станции Ноборибецу: 1 850 йен.
Автобус до онсена: 340 йен.
Канатка и вход в Медвежий парк: 2 592 йен.
Расходы на еду: 6 253 йен (обед осьминог на гриле + картошка фри 1 740 йен (не помню точно, но возможно с пивом), ужин из сасими из тунца, лапши с морепродуктами + пиво = 2 740 йен (самое дорогое – сасими из тунца, точно не помню, но стоило точно больше тысячи йен).

[Shari]

День 11. Toyako Onsen: бродилки и ханаби без фотографий.

Традиционный маршрут из Ноборибецу Онсен до Тояко Онсен представляет собой автобус до станции Ноборибецу, затем электричку до станции Тоя, и вновь автобус до Тояко Онсен. Правда с тяжелым чемоданом совсем не хочется делать 2 пересадки. Для меня гораздо удобнее был прямой автобус до Тояко Онсен. Правда в день идет всего 2 автобуса в 9:10 и 15:10 (от автобусной станции).

Надо учитывать, что автобусная станция не первая остановка, автобус начинает собирать народ чуть дальше из глубины онсенного городка, так что приехать может уже заполненным. Билеты на автобус можно купить в офисе туринформации (и там же есть предупреждение о том, что всем места в автобусе может не хватить – типа, кто первый пришел, того и тапки…). Всех, кто сел в автобус ранее, тоже обилечивают на автобусной станции (в автобус зашел служащий, который денежку собрал и билетики выдал, водитель с билетами дела вообще не имел).

В Тояко Онсен автобус прибывает примерно через 1,5 часа, и что очень удобно - на автобусной станции не конечная, автобус развозит дальше по отелям. Так что прибыла прямо ко входу в отель.

Полезные ссылки по Тояко Онсен:
- http://www.toyako-vc.jp/en/ - сайт Toyako Visitor Center;
- http://usuzan.hokkaido.jp/en/ - сайт канатки;
- http://www.toya-usu-geopark.org/?pagename=english – здесь можно найти карты и схемы разных хайкинговых маршрутов;
- http://donanbus.co.jp/ - где-то здесь можно найти расписание автобусов (сайт на японском).
- http://www.wakasaresort.com/usuzan/en/m ... _plan.html - альтернатива автобусу до канатки.

Пока переоделась в более подходящие для хайкинга вещи, запихала ненужное в чемодан и отдала багаж на хранение, автобус к нижней станции канатки Usuzan уехал.
Автобус до станции канатки ходит не очень часто и только с апреля по ноябрь, в тот момент расписание было следующим (но оно меняется в течение года):
- туда в 10:10, 12:45, 13:40 и 15:50;
- обратно в 10:30, 13:10, 14:05 и 16:20.
Так как следующий автобус не скоро, то попросила девушку на ресепшене вызвать мне такси, и в скором времени была рядом с канаткой.

Рядом со станцией канатки находится гора Showa Shinzan. Она выросла до 290 м в промежутке с 1943 по 1945гг.


Краткая информация по основным «знаменательным» датам горы Usuan.


C канатки можно увидеть и озеро, и море, и ту же гору Showa Shinzan.




Одна смотровая есть рядом со станцией канатки, до второй надо немного пройтись. Вокруг замечательные виды и много симпатичных цветов.





Дальше еще где-то час до смотровой с другой стороны вулкана. При этом дорога занимает примерно одинаковое время что туда, что обратно. Получается, что со второй смотровой идет длинная лестница вниз, но потом тропка идет вверх, соответственно обратно сначала будет легко и удобно идти под горку, а потом придется карабкаться по длиннющей лестнице.














Кстати, канатка не единственный путь наверх - есть маршрут от самого подножия горы. Сначала хотела именно здесь и спуститься, но затем поняла, что до станции Usu надо будет еще как-то добраться (по карте там далековато), а потом еще и электричка и вновь автобус… В общем если времени очень много, то можно такой маршрут предпочесть, но у меня был только день, а хотелось еще и до других мест добраться.

Обратно уезжала на автобусе в 14:05, при этом на него чуть не опоздала – подбежала когда уже посадка началась. В итоге на подъем и маршрут потратила чуть больше 3 часов (это не очень спеша и часто все фотографируя).

Доехала до автобусной станции, где находился туристический офис: набрала себе брошюрок, уточнила про отдельные маршруты и разузнала расписание нужного автобуса. Здесь меня «порадовали», что если соберуcь на маршрут Yosomiyama, то надо быть поосторожнее – не так недавно там медведя видели.

Но меня в первую очередь интересовали маршруты к кратерам Konpira и Nishiyama, которые образовались в результате последнего извержения в 2000 году.

Маршрут начинается недалеко от автобусной станции. В начале пути находится Мемориальный парк посвященный последнему извержению. Во время этого извержения было разрушено несколько сотен строений, некоторые кратеры образовались прямо под жилыми домами, но несмотря на все это ни одного человека не погибло.

Служащий на входе рекомендовал мне дойти только до кратера Yukun, а потом вернуться. Я сначала вообще не поняла почему Я то хотела потом пойти по тропе Nishiyama. Но когда дошла, поняла - после этого кратера тропа по сути превращается в скучную и однообразную дорогу…

Но начнем с парка, где оставлены пара строений и есть доски с информацией (в т.ч. на английском) про извержение.



Это здание когда то было общественной баней.



Жилой (до 2000 года) дом: первый этаж полностью погребен селевым потоком, угол здания был поврежден мостом, который также был снесен потоком.



Это и есть мост:


Укрепления были построены уже после извержения, для того чтобы избежать дальнейших разрушений от схода селевых потоков.




У кратера Yukun довольно крутые стены, так что раздумывая о том, как бы на попе не съехать, или того хуже кубарем отсюда не навернуться, не сделала ни одной фотки на подъеме. Удачно сфотографировать озеро в кратере у меня тоже не удалось, так как добавился страх, что я могу и внутрь кувыркнуться (с моим чувством равновесия все может быть).


А вот и длинная гравийная дорога, по которой приходится идти вторую часть маршрута.


Маршрут Nishiyama не кольцевой. Насколько я поняла с другой его стороны есть только парковка, общественный транспорт туда не заезжает. Так что надо было еще вернуться обратно и доехать на автобусе в Тояко онсен (хотя с учетом того, что шла пешком от автобусной станции крюком, то вряд ли до нее прямо так уж далеко было, но пешкодралить уже не хотелось, уже потом по гуглокарте посмотрела расстояние – всего 2,5 км было…). Только вот с автобусным расписанием я так и не разобралась: когда читала про маршрут видела информацию, что автобусы ходят с частотой примерно 1 раз в час, потом в офисе туристической информации мне выдали расписание, согласно которому они ходили все-таки чаще… сильно чаще (так что начала сомневаться, что я правильно это расписание читаю). Но это ладно, на самой автобусной остановке я увидела непонятное расписание, которое оптимизма как-то совсем не внушало, вообще начала сомневаться, а будет ли сегодня автобус.

В итоге съела мороженко в лавочке рядом с началом тропы, подумала, и решила что по маршруту пойду, а потом в случае чего попрошу хозяйку лавочки вызвать мне такси (правда надо было не рассиживаться, так как время приближалось к пяти часам и магазинчик здесь вполне мог закрыться).

Как и на предыдущем маршруте здесь можно увидеть последствия извержения 2000 года:




Сложившееся гармошкой шоссе:


По идее здесь находится еще несколько кратеров… Но все так сильно поросло травой, что если бы не щиты с пояснениями, то крайне трудно было бы представить что именно здесь когда-то вулкан извергся.




Дошла до кратеров, после чего повернула обратно и бодрым шагом пошла к магазинчику, просить вызвать мне такси. На мою просьбу хозяйка уточнила точно ли мне такси надо, достала листик с расписанием и сказала, что вот буквально через пять минут будет автобус до автобусного терминала в Тояко онсен. Поблагодарила и радостная побежала к автобусной остановке.

От автобусного терминала до моего отеля примерно 10 минут ходьбы, решила пройтись по берегу озера.







Найдено в одном из автоматов:


Потом заселение, ужин и расслабление в онсене… И как раз подошло время фейерверка. Правда выскочив из отеля, поняла, что благополучно забыла фотоаппарат. На телефон немного видео поснимала, но качество не стоит того, чтобы это куда-то выкладывать.
Так что просто пару замечаний: фейерверки запускают не из одной точки, а постепенно вдоль побережья с лодок. Так что в принципе стоя в любой точке, что-то увидите вдали, что-то будет поближе. Думаю, оптимально будет смотреть феерверк с кораблика, так как он переплывает из одной точки до другой и каждый раз оказывается поближе к фейерверку (именно так, например, Garina поступила - Япония, октябрь 2008. На север за красными листьями кленов. (Трафик!)).

Пару слов про отель: останавливалась в Toya-onsen Hotel Hanabi, цена за ночь + полупансион составила 8 980 йен. Комната большая, ужин и завтра были в виде шведского стола (очень разнообразные), онсен здесь не очень впечатляющий (даже в памяти воссоздала только по картинкам из интернета), открытого осена вроде нет.

Расходы за день:
Автобус из Ноборибецу онсен в Тояко онсен: 1 700 йен.
Такси до канатки: 1 670 йен.
Автобус от канатки до автобусной станции: 340 йен.
Еще один местный автобус: 160 йен.
Канатка: 1 350 йен.
Еда: 2 303 (в отеле в стоимость был включен ужин, но за пиво платила отдельно).

[Shari]

День 12. Хакодатэ. Виды сверху.

Изначально планировала, что в этот день еще погуляю рядом с озером. Но прогноз погоды обещал на следующий день дождик, так что предпочла с утра направиться сразу в Хакодате, чтобы отдельные места посмотреть до дождя.

К сожалению, прямого автобуса до Хакодате не было, так что пришлось вновь вернуться к привычным поездам.

Но сначала до станции Toya надо было доехать на автобусе… Благо моя гостиница находится в самом начале маршрута, но уже здесь народ (практически все с большими чемоданами) занял все свободные места и большинство стоячего пространства в автобусе (а мне каким-то чудом даже место досталось), но дальше начался ужас-ужас… Народ (с чемоданами) на каждой остановке все подсаживался, мы утрамбовывались Но в какой-то момент место закончилось и люди остались на остановке, грустно смотря вслед уезжающему автобусу.

Так как пасса у меня не было, то еще предстоял аттракцион по покупке билета (как вы думаете куда весь народ из автобуса кинулся?). На лимитед экспресс можно купить билет и в автомате, но только в нерезервируемый вагон. Соответственно, чтобы взять билет в резервируемый вагон –добро пожаловать в очередь в кассу (ну и еще у меня как-то не получалось в автомате своей картой расплатиться, а наличку хотелось поберечь). Часики тикают – очередь постепенно движется… Передо мной остается только китайская девушка. И вот она начинает покупать билеты… Вроде все ничего, ей называют цену, она начинает доставать деньги. Потом что-то ее в цене смутило, переспрашивает, потом у нее денег не хватает и она кого-то зовет. Подходит молодой человек и они между собой начинают общаться и похоже у него тоже не хватает денег, они из глубины зала начинают звать кого-то еще… Очень не спеша, наплевав на всех стоящих позади них (а касса только одна). До поезда остается пара минут. Тут я не выдерживаю, сумимасэн, прошу или ускориться или пропустить, иначе оставшимся в очереди людям придется еще час следующий лимитед экпресс ждать.

Фуух… Билет на руках, несусь на платформу. Так какой у меня вагон… Ээээ, я же просила в резервируемый, почему у меня в руках билет без места В растерянности и прострации спрашиваю служащего про нерезервируемый вагон, и мне подсказывают, что вот прямо вот тут будет дверь нужного мне вагона. Хм… стою в этом месте в одиночестве, остальные туристы кучкуются у других дверей, ни один из указателей не подтверждает, что здесь будет нерезервируемый вагон. Но сказали здесь, значит буду стоять здесь. За мной робко становится еще парочка человек.
Когда прибывает поезд, становится понятно почему не продали в резервируемый вагон билет – там свободных мест практически не было. А вот с нерезервируемым подфартило – он действительно (несмотря на не совсем ясные указатели) оказался прямо передо мной.

На этой остановке вроде все расселись, а вот дальше мест не хватало и люди все-таки стояли (и это при том, что был обычный рабочий день…). Вообще, после нескольких поездок установила себе правило: есть возможность – забронируй место. Уж слишком часто сталкиваюсь с переполненными поездами…

Два часа на лимитед экспрессе и вот я в Хакодатэ. А вот и сам красавец Super Hokuto (модель KiHa 261-1000 DMU):


Остановилась в отеле сети Toyoko-Inn рядышком со станцией Хакодатэ, так что номер стандартных, никаких неожиданностей. Но вот объявления в лифте были чрезвычайно мимимишными:


В туристическом офисе на станции купила проездной на автобусы и трамваи за 1700 йен (с учетом моих поездок окупился, но если на гору планируете подниматься на канатке, а по городу в основном пешочком гулять, то целесообразность его приобретения будет сомнительна). В дополнение к нему выдали расписание автобусов и перечень всяких скидок и плюшек, но честно говоря, во многих местах, куда я хотела пойти, были просто чисто символические подарки в виде открыток, которые мне совершенно не нужны.

Первой моей целью был Fort Goryokaku. От станции Hakodate можно доехать на трамвае до станции Goryokaku-koen-maе, а дальше немного пройтись.

Трамвайчики в Хакодатэ очень разные, есть старые, есть современные, есть скучные, а есть вот такие очаровательные:



По дороге к форту:




Естественно первым делом надо посмотреть на этот форт сверху, поэтому сразу же направляюсь в Башню (Goryokaku Tower), смотровая площадка которой повторяет форму форта.


Видно было отлично, но вот все фотографии вышли кривые – вся «звезда» категорически не хотела в фотку влезать целиком, эх сюда бы башню еще выше (хотя в 2006 году 107-метровая башня и заменила старую, которая была всего 60 метров), или бы саму башню чуток подальше бы… (а может фотографа просто заменить…) Хотя спасибо и за это, а то в мае была в голландском форте Naarden, построенном в виде снежинки, так там оставалось только вздыхать и рассматривать «вид сверху» на фотографиях.


Спустившись, решила тут же и перекусить, правда ничего выдающегося в местной кафешке не было, в итоге взяла сэндвич и кусочки вездесущей дыньки.


Напоследок посмотрела на сувениры, с трудом заставила себя не накупить кучу бесполезных вещей, единственное немного жалею, что не взяла приглянувшийся кексик (хотя потом таскаться с этой коробкой бы пришлось… да и сам кексик явно не на одного человека был рассчитан, пришлось бы им несколько дней питаться).

После этого пошла гулять по парку.



«Форт» это название сейчас довольно условное. Да, в середине 19 века здесь была построена крепость, но век ее был крайне скоротечен. Строилась крепость с 1857 по 1864 года, в 1869 сильно пострадала при штурме, а в 1914 год было принято окончательное решение превратить это место в парк.

В центре парка сейчас находится бережно восстановленный Former Magistrate Office.



Помещения просты и по-своему красивы. Честно говоря, совсем другими глазами взглянула на это место после того, как в одной из комнат посмотрела видео про восстановление здания. Как много мелких, но интересных деталей поверхностный взгляд пропускал!



Дальше продолжаю прогулку по укреплениям бывшего форта. Место мне очень понравилось, я представляю, как же здесь красиво в период цветения сакуры.





Из Горёкаку вновь возвращаюсь к станции Хакодатэ, чтобы заселиться в отель и отправиться дальше.



Второй целью на сегодня была гора Hakodate. Так как на руках был трамвайно-автобусный пасс, то естественно наверх решила добраться на автобусе (Mt. Hakodate Climbing Bus, остановка №4 автобусного терминала рядом с ж/д станцией). Правда обратите внимание на расписание: оно меняется в зависимости от сезона, но первый автобус наверх обычно только в 13:30 (в некоторые периоды еще позже), на спуск – в 14.20, днем всего пара автобусов, а вот вечером ходят с периодичностью 10-15 мин.

К автовокзалу пошла немного кружным путем – через набережную.
Посмотрела на виднеющуюся вдали гору Hakodate. Дымка вызывала опасения о виде со смотровой, но понимала что завтра шансов на хороший вид вообще не будет.


Проходя мимо одного из ресторанчиков. Интересно это питомец или, все-таки, будущее блюдо.




Из окна автобуса:



Абунай!



Сегодня вид был явно не лучший:


До захода солнца оставался еще час, и я решила сходить в ресторан Genova, который в здании смотровой/станции канатки и располагался. Снаружи очередь была небольшой, но периодически предлагали пройти без очереди к столикам без вида на город. Так как была оголодавшая, то согласилась на такой столик (а вид я могу потом и со смотровой посмотреть), и мама дорогая… Внутри находилось что-то типа предбанника, вдоль стены которого стояли стульчики и была длиннющая очередь….
Ну что могу сказать… Это была самая разочаровывающая еда, которую я в Японии ела. Да в комбини можно купить что-то в разы дешевле и гораздо вкуснее. А то с какой скоростью принесли блюда намекало на то, что все это всего лишь в микроволновке погрели. И за всю эту хренотень (2 маленьких картофелины + пару точких кусочков мяса на смеси ростков сои и лука, которая больше была декоративной, а не съедобной) заплатила почти 3 тыс. йен За что??? Как итог осталась голодная и по пути в гостиницу пришлось в комбини заходить.


После ужина еще походила по сувенирному магазинчику и за это время солнце зашло.
Когда поднялась наверх на смотровую, впала в ступор… Толпа, толпа, толпа… Пробиться к перилам и ночной вид сфотографировать, казалось чем-то из области фантастики. Стало понятно почему серьезные фотографы со штативами места за час до заката занимали.


Немного подождав, удалось пробиться в первый ряд и полюбоваться (очень недолго) одним из трех лучших ночных видов Японии (хотя в тот день явно был не лучший день для этого).


Расходы за день:
Автобус из Тояко онсен до ж/д станции: 330 йен.
Ж/д до Хакодатэ (лимитед экспресс, в нерезервируемый вагон): 4 970 йен.
Проездной на автобусы и трамваи Хакодатэ на 2 дня: 1 700 йен.
Смотровая на Башне Горёкаку: 900 йен.
Здание магистрата в Горёкаку: 500 йен.
Еда и разные вкусняшки: 7 461 йен (одни из самых больших расходов за день на еду, из низ 2 890 йен были по сути выкинуты в ресторане на горе).

[Shari]

День 13. Хакодатэ – город гортензий.

В этот день особо никуда не торопилась, выспалась… Дождливая погода способствовала ленивому валянию в постельке. Но надо было брать себя в руки и выдвигаться.

Вообще изначально планировался такой план действий: в предыдущий день должна быть посмотреть Motomachi и Mount Hakodate (это выполнила), а этот день быстро заехать в Fort Goryokaku и затем отправиться в Onuma Quasi National Park.
Но погода в итоге внесла свои коррективы: в парке Onuma гулять под дождем не очень хотелось, так что почти весь день решила посвятить Motomachi.

Разглядывая карту увидела кусочек с Trappistine Convent. Наверное, ради монастыря я бы в это место не поехала, но рядом с ним был большой парк с садом гортензий. И вот это меня и подкупило. Плюсом было и наличие проездного, что заставляло не задумываться о стоимости поездки.

Ехать до монастыря примерно 35 мин, автобусы отправляются каждые полчаса (эти же автобусы останавливаются около Goryokaku Tower и дальше едут в аэропорт).

Монастырь был основан в 1898 году восемью монашками, которые прибыли из Франции. Изначально условия их жизни были настолько плохими, что их даже хотели отозвать обратно. Большинство строений были отстроены в 1927 году после пожара.






Основное здание можно только со стороны посмотреть (и то только с одной) – внутрь туристов не пускают.


Ну а теперь – гортензии:








Парк приятный, было бы побольше времени и не шел бы дождик, то с удовольствием здесь бы погуляла.


Казалось бы, вокруг было огромное количество разных цветущих гортензий, но вот в самом Саду Гортензий цвело 1,5 куста, все остальные участки или уже отцвели или же только готовились зацветать.


Между автобусным вокзалом и ж/д станцией Хакодатэ тоже раскинулся цветник:




Перекусив в ресторанчике на станции раменом и гёдза, на трамвайчике отправлюсь до конечной станции Hakodate Dock, чтобы затем пешочком дойти до канатки.

Рядом с остановкой находится небольшое синтоистское святилище – Itsukushima Shrine. И здесь тоже на входе встречают гортензии:



Дальше по улочке, которую украшают гортензии, отправляюсь теперь уже к буддийскому храму.



Koryuij один из старейших буддийских храмом в Хакодатэ – он был основан в 1633 году. После нескольких переносов и пожара, Koryuij обосновался на текущем месте. Строения были построены в самом начале 20 века, т.е. им уже более 100 лет.
Храм красивый, радовало отсутствие толпы (туристы как мне кажется сюда вообще не доходят, да и местных под дождиком было немного). Но впечатления были подпорчены тем, что на территории храма была по сути стоянка – с парком он смотрелся совсем бы по другому.



Гортензии и кошки:


Еще один буддийский храм – Shomyo-ji Temple. Как и предыдущий храм несколько раз горел, переносился из другого места, но после очередного пожара в 1929 году главный холл был отстроен из железобетона.



А еще здесь тоже есть чудесная гортензия:




Следующим был еще один мелкий храм – «филиал» Higashi-Honganji Temple, который ничем особым не запомнился.


Местные улочки и домики:









Old Public Hall – здание было построено в 1910 году, в основном за счет местного торговца Teppei Soma, который вложил на тот момент какие-то нереальные деньги.



Motomachi Park:





Еще какое-то бывшее официальное здание (название слишком уж длинное), сейчас служит туристическим офисом.




Теперь кусочек более традиционной Японии – резиденция Teppei Soma (на чьи деньги было построено здание Общественного холла). Вход сюда стоит не дешево – 800 йен, но ни капельки не пожалела, так как внутри неожиданно оказалось очень интересно (т.е. это совсем не было похоже на пустынные комнаты с татами…). Плюсом шел аудиогид на английском. Правда фоток внутренней части дома нет – фотографировать не разрешают.


Здание бывшего Британского консульства. Изначально консульство было построено на этом месте в 1863 году, но оно пережило (вернее не пережило) несколько пожаров. Последняя версия была построена в 1913 году.



Сейчас в здании находится музей и небольшая кафешка. В музей не очень тянуло, а вот немного согреться и отдохнуть от дождя хотелось - так что направилась в кафе.
Здесь стараются придерживаться стиля и темы здания и чай здесь подают в очаровательных фарфоровых чашечках:



Немного подсохнув, вновь отправляюсь на прогулку.




Церковь Воскресения Христова – православная церковь, основанная в 1859 году. Это была первая православная церковь на территории Японии. Правда, как и все предыдущие здания, храмы и святилища, старое здание сгорело в большом пожаре 1907 года. Текущая версия была завершена в 1916 году.



Образ этот пользуется в городе очень большой популярностью – на огромном количестве сувенирных сладостей (и даже на уличной плитке, которая чуть раньше была) изображена именно данная церковь.



Сгорел тогда-то, было уничтожено пожаром… Мне кажется эти слова есть в описании любого здания в районе Motomachi. В википедии нашла такую вот информацию:
«Город неоднократно страдал от пожаров — в 1878, 1879, 1907, 1921 и 1934 годах. Наибольшим из них был последний, в котором погибло свыше 2000 человек и сгорело более 20 тысяч домов. В течение Второй мировой войны авиация США уничтожила одну десятую города».
Нелегко городу пришлось.

Епископальная церковь:


Через дорогу находится и католическая церковь. Это здание было построено в 1924 году, а до этого церковь сгорала целых 3 раза.







Ну вот я и дошла до станции канатки… Мне вчера, можно сказать, сильно повезло. Сегодня со смотровой на горе было видно только молоко.


Кстати, на нижней станции канатки стоит экран, на который в прямом эфире транслируется картинка с верхней смотровой. Так что понять печаль ситуации можно еще до покупки билета.

Завершила прогулку по кварталу опять синтоиским святилищем – Gokoku Jinja Shrine, посвященным японским солдатам, погибшим я различных войнах.





Расходы за день:
Вход в дом Teppei Soma: 800 йен.
Еда: 3 912 йен (в т.ч. обед из рамена и гёдза в кафешке на станции – 1600 йен, чай и кексик в бывшем Британском консульстве – 850 йен, 1462 йен – в комбини, в т.ч. алкоголь).

[Shari]

День 14. Возвращение в Токио и попытка увидеть фестиваль фейерверков.

С утра предстоял вылет из Хакодатэ в Ханеду. Здесь все прошло без неожиданностей, и в половину двенадцатого я уже была в Токио.

В этот раз решила остановиться рядом со станцией Кuramae. Выбор места был обусловлен следующими факторами: без пересадок можно добраться из Ханэды, без пересадок можно затем добраться до Аэропорта Нарита, в пешей доступности проводится фестиваль Sumida River Fireworks (ну и Asakusa недалеко).

В итоге место очень понравилось, так что в следующую поездку тоже в этом же районе хочу остановиться (upd.: в следующую поездку в этом же районе и останавливалась).
Обычные бизнес отели (смотрела отели в районе проведения фестиваля) на этот период стоили каких-то нереальных денег, поэтому выбрала капсульный MyCUBE by MYSTAYS Asakusa Kuramae (2 ночи стоили 11 900 йен).

От отеля была в восторге. Капсулы совсем не похожи на маленькие гробики, в них вообще можно было во весь рост встать. Под капсулой было закрывающееся на ключ багажное отделение, куда входил огромный чемодан, рюкзак, сумка и все мои пакеты с покупками. Был и халат, и полотенца, в душе кроме стандартного шампуня и геля для душа, были одноразовые пакетики со средствами DHC (гидрофильное масло, еще какая-то умывалка, кремы). Рядом со стойкой регистрации был большой общий холл. Туалеты и душ чистые и их на этаже довольно большое количество. Этажи делятся на женские и мужские.



Вечер без вариантов был посвящен ханаби (http://sumidagawa-hanabi.com/) , ради которого я и сделала стоповер в Токио. А вот на день несколько раз планы поменяла. Сначала хотела поехать в ж/д музей в Сайтаме, но поняла, что для этого слишком поздно в Токио прилетаю. Потом возникла мысль прогуляться до Sumida Hokusai Museum или Great Kanto Earthquake Memorial Museum, и по ближайшим паркам. Но уже в Японии осознала, что так дни в Токио расписала, что банально не успею купить что запланировала (с собой был длиннущий список хотелок с косметикой).

Забросив вещи в отель отправилась в район Асакусы в поисках больших драгсторов (в поисках желаемого приходится обходить несколько, так как где-то лучше представлена одна марка, в другом месте – другая).

В процессе шопинга перекусила в совсем небольшой кафешке (буквально на 5 человек).


Кроме драгстра побродила и по другим магазинчикам, но ничего не купила (в принципе и не хотела):


Когда уже шла к метро, наткнулась на совиное кафе. Сначала фотографии:




Ну а теперь общее впечатление… Совы очень милые, но ощущения от этого "кафе" не очень приятные. Народу огромное количество - идет сплошной поток. Места у совушек совсем мало, условия не очень, не уверена даже, что им какую-то передышку дают. В предыдущую поездку присматривалась к совиному кафе в Фукуоке, но туда была предварительная запись на определенное время и ограниченное число посетителей… В общем, если и есть кафе, где питомцев любят и берегут, то это место к ним явно не относится.

Дальше еще предстоял квест «Найди нужную станцию метро». Конечно прекрасно знала, что в этом месте вечером будет ханаби и будут толпы народа, но не ожидала, что толпы начнут собираться так рано, а вместе с этим начнут перекрывать и ограничивать движение людского потока. В итоге несколько раз уточнив у полицейских, нашла нужное мне место.

Незадолго до начала должна была встретиться с подругой около отеля, и мы вместе пешком направились бы в направлении Асакусы.

Еще днем в туристическом офисе уточнила, как лучше двигаться, девушка нарисовала на карте стрелки. Уточнила время (я почему-то была уверена, что начало в 20.30, хотя в реальности ханаби начинался в 19.00).
А примерно за полтора часа до фейерверков начался ливень… Шли и не верилось, что в такую погоду решаться запускать. Хотя в течение часа до начала слышно было несколько пробных запусков… И все равно не верили. В итоге идем, упс… перекрыто, поворачиваем в другую сторону, опять перекрыто – надо обходить… Может быть в хорошую погоду и можно было по таким лабиринтам походить, но не в дождик! На улице какое-то непонятное движение: кто-то идет к метро, чтобы уехать, кто-то наоборот только подъезжает. Пока отошли в сторонку, чтобы попытаться зайти на сайт события и выяснить его судьбу, наблюдали как перед нами народ плотненько встал и дальше не двигался.



Сильно промокшие и озябшие, принимаем решение бросить эти бесцельные попытки и поехать куда-нибудь выпить, ну и обсохнуть и согреться. На метро одну станцию и выходим на Ryogoku, и там находим свободные места в какой-то забегаловке.

В итоге фейрверки мы смотрели по телевизору (и скажу я вам, думаю, увидели таким способом гораздо больше, чем если бы под дождем продолжали брести…)


А после нескольких кружек умэсю, употребленных оювари, нам стало тепло, хорошо и пофиг на фейерверк
Выйдя из забегаловки, даже поймали окончание данного события. Правда, был виден всего лишь небольшой кусочек неба между высокими зданиями. При этом было такое ощущение, что существенная часть народа так ханаби и смотрела… Какой в этом смысл? Что интересного вот так 1,5 часа стоять под дождём и увидеть малую толику фейерверков?



Закончились фейерверки, одновременно с ними закончился и дождик… Так что обратно до отеля прогулялась.

Расходы за день:
Автобус до аэропорта: 410 йен.
Ж/д из Ханеды до Курамае: 610 йен.
Расходы на метро: 540 йен.
Еда: 5 532 йен (в т.ч. суси на обед – 2 376 йен, алкоголь и лапша во время просмотра ханаби в забегаловке: 2 122 йен и остальное по мелочи: вода, перекус в аэропорту).

[Shari]

День 15. Токио и окрестности: день музеев.

Опять изначально на этот день были совершенно другие планы. Хотела расслабится и отдохнуть, и поэтому планировала на весь день поехать в Enoshima, поваляться на пляже. Только вот прогноз был не радужный: пасмурно и вероятность дождя… Совсем не пляжная погода. В итоге, по сути, реализовала планы на предыдущий день: с утра сходила в Sumida Hokusai Museum, а затем доехала до Железнодорожного музея в Saitama.

Sumida Hokusai Museum располагается рядом со станцией метро Ryogoku (вообще мне можно было и пешочком дойти, но лень победила).


Музей находится в таком вот здании, которое больше подходит какому-нибудь музею современного искусства.


Думаю, все видели по крайней мере две работы Хокусая: «Красная Фудзи» и «Большая волна в Канагаве». Но вот честно скажу, да образы очень знакомые, часто встречались в разных источниках, только вот я абсолютно ничего про них не знала: ни имени художника, ни даже названий этих гравюр, ни техники их производства (вообще была уверена, что это рисунок). Ну так вот решила этот пробел восполнить.

Музей небольшой, но крайне интересный. А от выставленных работ была под очень большим впечатлением. В основной экспозиции с английским все отлично, здесь рассказывается и про жизнь художника, и про стиль укиё-э , технику нисики-э, выставлены самые известные работы. Во временной экспозиции – гравюры из собраний «Тридцать шесть видов Фудзи» и «Сто видов Фудзи».
Фотографий из музея нет совсем, предпочла просто смотреть и наслаждаться.





После музея вновь к станции Ryogoku, правда уже не метро, а JRовской линии. Мне надо добраться до станции Tetsudo Hakubutsukan, рядом с которой находится Железнодорожный музей.

Подхожу к схеме, где цены указаны, эх… все на японском…Высматривала, высматривала… Так и не разобралась, пришлось искать кассу и покупать билет там. Сейчас задаюсь вопросом, а что мне в очередной раз помешало купить себе карту Suica или Pasmo… Видимо внутренний мазохист…

Потом поняла, что я и не смогла бы найти Tetsudo Hakubutsukan на схеме JR (даже если бы и на английском языке схема была бы), так как это местная линия (что-то вроде лёгкого метро) в Сайтаме, а на линии JR мне была нужна станция Omiya.

Железнодорожный музей довольно большой, по площади примерно соответствует музею в Nagoya, но здесь нет современных синкансенов и поездов, акцент больше на исторические модельки.
С английским здесь плохо, на нем есть только наименование, всё описание только на японском. А вот кстати на сайте ситуация получше и есть чуть более подробное описание: http://www.railway-museum.jp/en/exhibition.html

Ну вот вам парочка (или больше) очаровательных поездов.
Benkei Steam Locomotive был произведен1880. Это первый паровоз, который использовался на Хоккайдо.


Class EF55 Electric Locomotive, 1936 г.в. Цвет неудачный, рядом с более яркими поездами выглядит как-то совсем несуразно.


Вагон класса Kiha 41300, 1933 г.в.


Ярко красного цвета - Class ED75 Electric Locomotive, произведен в 1975 году. По состоянию на 2016г. продолжали эксплуатироваться целых 5 локомотивов этой модели. Второй локомотив- Kuha 481 Electric Railcar, 1965г.в.



Найди отличия… Выглядит братом-близнецом предыдущего локомотива, но моделька немножко другая – Kuha 181 Electric Railcar:


Class EF66 Electric Locomotive, 1968г.в. – использовался (а некоторые локомотивы продолжают использоваться) как локомотив для грузовые поездов.


Вагон-рефрижератор.


Class Kumoha 455 Electric Railcar, 1965 г.в.


А это уже синкансен – серия 222.






Еще в музее была экспозиция (скорее всего временная) с фотографиями, посвященными теме поездов. Разные авторы, разные сюжеты, разное качество (где-то видно что делал отнюдь не любитель, на других же наоборот, понятно что фотография совершенно не профессиональная). Хотя мне такая разнородность очень понравилась, в совокупности создается очень живая картина ж/д глазами людей.
«Смерь поезда»:


В принципе на моих любимых вагончиках и заканчиваю свой рассказ. В следующий раз будут самолётики и машинки

В этот день оставалось только возвращение в отель, впихивание всех покупок в чемодан. А утром следующего дня вылет домой.

Расходы за день:
Метро + ж/д до Сайтамы и обратно: 1 580 йен.
Sumida Hokusai Museum: 1200 йен.
Железнодорожный музей: 1000 йен.
Еда: 2 571 йен (в т.ч. такояки и эль - 755 йен, кофе и булки в кафешке на завтрак: 592 йен).

[Lapine]

Во! Теперь буду знать, куда за гортензиями ехать. Спасибо, очень порадовали фото любимых цветов.

[Анира]

Природа и виды Хоккайдо очень похожи и близки к тем местам, где я живу))
Но я все равно хочу как-нибудь отдельно съездить Именно Туда летом, с удовольствием тогда вашим подробным отчетом воспользуюсь)

Читала отчет и подумала об этом.Сахалинская природа. Вид моря особенно повергло в уныние.

[Дмитрий Костин]

Ну вот вам парочка (или больше) очаровательных поездов.

В принципе на моих любимых вагончиках и заканчиваю свой рассказ.

У нас на форуме есть свой densha otaku. И это...девушка
Shari, а когда и при каких обстоятельствах запали на поезда JR/JNR?
Давно, и с большим удивлением наблюдаю, что Вы помните типы поездов и их цифровые индексы типа KiHa40.

[Shari]

Shari, а когда и при каких обстоятельствах запали на поезда JR/JNR?

Интересуюсь любым транспортом: и ж/д, и воздушным, и немножко водным.
Истоки в работе: профессиональная деятельность по большей части связана как раз с этими областями.
Но развивалась любовь к японской ж/д при каждой поездке в Японию - невозможно не полюбить их яркие и такие разные электрички. А потом этот интерес распространился на все страны (ловлю себя на мысли, что обращаю теперь внимание и на модели наших электричек )

[IuriiKiev]

Хочется сюда приехать именно когда будет снег вокруг, но на зиму путь к нему то ли перекрывают, то ли доехать трудно на общественном транспорте.

Когда готовилась, то видела много фотографий этого пруда. Насколько я поняла, это не зима, а поздняя осень, когда выпадает первый снег, так как зимой пруд замерзает и это уже совсем другая картинка.
Мне кажется и зимой обычные автобусы продолжат мимо него ходить, так что реально добраться (хотя зимой нет туристических автобусов). В принципе не сказала бы, что прямо совсем уж трудно добираться - самое главное посмотреть расписание и время подгадать.

Подтверждаю! Был сегодня(06 февраля) там, видел....
Пруд зимой никакой, вернее его нет , он замерзает и покрывается снегом.
Есть ночная голубая подсветка прожекторами, но это уже как-то совсем не то.
Добирался из Саппоро, поезд + автобус.....не сложно, всего от JR Sapporo туда-назад (пруд+зоопарк) 12 часов.
Совместил с Asahiyama Zoo. Зимний зоопарк мне безумно понравился!