Отзывы и отчёты об отдыхе в Португалии. Впечатления путешественников о поездках, курортах и достопримечательностях. Фотографии, комментарии и советы тех, кто уже побывал в Португалии.
ligale писал(а) 23 окт 2017, 12:41:Хотела бы повторить и настоятельно рекомендовать к повтору кому- нибудь? Боюсь, что нет.
А почему? Ведь так красиво..
Потому что в каждом месте больше часа делать нечего, а время на это ушло целый день, утомительные переезды. На обратном пути в Порту все пробки собрали, мне сразу родная Москва так вспомнилась) Но и вилла Матеуш, и Амаранти визуально очень приятные. Поэтому каждый для себя решит, что перевесит на его личных весах.
Улетала я на Мадейру вечером в воскресенье. И эти два дня я решила больше никуда не ездить, а просто побродить по Порту с вылазкой к океану на трамвае.
Не могу сказать, что эти два дня были насыщенными и логичными, куда-то дойти поленилась, что- то оказалось закрыто. Но в общем и целом атмосферой города напиталась.
На площади Carlos Alberto находится Palacete dos Viscondes de Balsemão. Сейчас там музей нумизматики. Коллекцию смотреть не пошла, а вестибюль мне любезно разрешил посмотреть служитель
На площади небольшая ярмарка.
Парк Palácio de Cristal
Колоритные уточки. Огари?
И, конечно же, везде гуляют павлины. Уж как я за одним бегала в надежде увидеть раскрытый хвост) И он пошел мне навстречу. Но…упс… Надеюсь, это осенняя линька, а не более тяжелые обстоятельства.
Прям очень рекомендую. Просторно, спокойно можно найти места, опять же обойти и посмотреть ассортимент и остановиться на чем-то одном.
В Лиссабоне в последний день я, воодушевленная этим опытом, пошла в Time Out Market. Боже, ужас, толпы, сидящие друг у друга на головах, шум и цены мне показались какими-то не очень гуманными.
И в Порту на знаменитый рынок Больян я дошла, только перед этим забыла посмотреть, что он по воскресеньям закрыт. Жаль. Еще жаль и то, что по дороге к нему я проходила неплохие кафе, открытые на обед, а когда шла назад, почти все были уже закрыты- обеденное время закончилось. Поэтому на обед я попала в недешевый ресторан Cantinho do Avillez. Это такой ресторанчик для семейного воскресного обеда - выйти на люди, поесть вкусную европейскую еду, побыть в приятном месте. Для туриста, наверное, в нем не удастся открыть открыть одну из граней португальской кухни, но, повторюсь, вполне вкусная европейская кухня.
29 евро за обед без десерта.
Зависла на руках шефа в окне…
Из других заведений, которые посетила в Порту, напишу еще о двух.
Миленькая маленькая A Sandeira do Porto. Вкусные сэндвичи и салаты по 5 евро. Ланчи за 6 евро.
Приятное место, но как же там все долго! Я зашла не в пиковое время и убила там час. Три работницы на кухне и девушка за стойкой помогает им периодически. Не очень понятно, как в моей любимой Taberna dos Mercadores шеф с помощницей успевал накормить всех и рыбой, и мясом, и десертами, а здесь сэндвичи час подавали…Но если спешить некуда - то почему бы нет?
И ресторанчик All In Porto. Вернее, винотека - вино и тарелки с нарезкой к нему. В это место я очень хотела попасть, еще планируя путешествие. Но оно разочаровало меня. Во-первых, сидеть за столиками там очень неудобно, причем я понаблюдала за другими посетителями - неудобно было всем - низкие столики, в которые упираются коленки. А, согласитесь, для неторопливого винопития это не очень приятно. Во-вторых, везде в Португалии вина в бокал наливают очень прилично, не жадничают. Здесь же налили как украли, при этом огромный выбор очень дорогих вин, а бюджетных очень мало. Порции с нарезкой рассчитаны на компанию, как минимум на двоих. Мне одной это было очень много.
Да, вкусно и красиво, но ко всему перечисленному мне не понравилась атмосфера - выходящая к гостям хозяйка ресторана, с придыханием рассказывающая про свое кафе, с приторной лаской заглядывающая в глаза… Как-то ненатурально это все мне показалось, очень туристически - картинка красивая, а наполнение искусственное. Да и 24 евро за бокал с закуской, согласитесь, не самый бюджетный прием пищи.
Вечерний перелет ТАПами Порту - Мадейра напоминает воскресный клубный вечер - все ходят, пожимают друг другу загорелые руки, обрамленные дорогими часами, улыбаются, договариваются пересечься через пару дней. Стюардессы даже шторки бизнеса не задергивали - полсалона было как бизнес. А еще по всему самолету как красные драже M&M's были рассыпаны игроки футбольной сборной Мадейры. Уж не знаю, как они играют, но, думаю, за их внешним видом со всей строгостью присматривает сам Роналду - все были как только что из салона - стрижки, укладки, цветущий внешний вид.
Самолет в Порту задержали на час, поэтому мои надежды успеть на 12 часовой ночной аэробус провалились, пришлось ехать на последнем в 01-15. При такой публике желающих ехать на автобусе не нашлось - за футболистами приехал свой автобус, все остальные разъехались на авто.
Водитель аэробуса поцокал языком, когда я назвала свой отель – «Монте Карло» - потом покачал головой, потом опять поцокал языком. За две минуты до отправления к нам присоединился еще один человек, видимо, работник аэропорта. Водитель с ним о чем-то поговорил, и после сказал мне: "Я Вам скажу, где выходить,"- и мы тронулись.
Ожившие бесчисленные фотографии ночной Мадейры проносились за окнами, и это было великолепно и волнующе.
Водитель так впечатлился моим подвигом дойти пешком ночью с чемоданом до моего отеля, что пошел на должностное преступление - отклонился от маршрута и катапультировал меня максимально близко к нему. Сам отель располагался не то что очень далеко от центра, но очень в гору. Я знала про это обстоятельство, когда бронировала его, но знать и ходить в гору - как оказалось, это две большие разницы)))) Подползая с чемоданом к отелю, я уже качала головой и цокала в 10 раз сильнее водителя автобуса.
Отель встречал прекрасными видами на Фуншал (из-за чего и был выбран) и закрытыми стеклянными дверьми. Вдоволь настучавшись и назвонившись в звонок, я уже собиралась устроится на одном из кресел поспать, как спустился ночной портье и заселил меня в номер. Аллилуйя!
Спать на Мадейре было восхитительно - днем температура воздуха была 25-23, ночью 21-22, окна нараспашку, и даже заснув в 3, в 7 я вскочила сонными руками поймать рассвет, после чего счастливо проспала еще до 9.
После завтрака пошла на месте разгадывать головоломку Фуншала с автобусными остановками.
Конечно, после поездки мне очень хотелось бы написать, что известный слоган "На Мадейре без машины делать нечего" - это наглый подлог и обман. Но я не буду столь категорична. На машине на Мадейре делать можно много чего. И все больше появляющихся восхитительных отчетов безавтомобильных туристов тому подтверждение. Некоторые добирающиеся своим ходом видят даже больше, чем автомобилисты. Но стоит признать, что с автомобилем на Мадейре куда удобнее, чем без него. Все потому, что транспортная система Мадейры направлена не на туристов, а на местное население. Соответственно, автобус объезжает все закоулки, какие только возможны, петляя по серпантинам бесчисленных дорог, опоясывающих горную Мадейру. Плюс ко всему информационное наполнение 4-х транспортных перевозчиков, обслуживающих остров, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Маршруты указаны, промежуточные остановки - это тайна и загадка, кроме Horarisdofunchal (http://www.horariosdofunchal.pt/), у которого можно посмотреть схему маршрута с остановками на карте на сайте. Они же, кстати, единственные, кто дружит с Гугл-картами.
У SAM есть мобильное приложение, которое видит ваше местоположение и помогает сориентировать по ближайшей остановке и маршруту. На деле же мне оно дважды нагло врало, что ближайший автобус будет через два часа и совсем от другой остановки, до которой пилить километров 5, на деле же приезжал туда, куда я и планировала изначально. Поэтому на это приложение я бы ориентировалась меньше всего. Хотя маршруты с остановками у них там тоже привязаны к карте, что может быть удобно и полезно.
Вобщем, я всю зиму составляла маршруты, ловила обрывочные сведения, но перед поездкой у меня остались некие загадки, которые мне пришлось выяснять на месте. Прежде всего - найти нужные остановки в самом Фуншале.
В своем первом сообщении темы я прикрутила карту с метками остановок, надеюсь, это пригодиться кому-то еще. По ходу пьесы буду добавлять, наверное, что-то.
Но тут еще такая вещь, что гугл-карты - это вообще не карты для хайкинга, многокилометровые зеленые пятна - это реальность для карт Мадейры в гугле. Я ходила по Мапс ми, предварительно дома натыкав себе отметок в ней. Но я не знаю, как делиться картами Мапс ми.
Оббегав центр, я нашла все нужные мне остановки автобусов, и готова была пуститься в свой первый поход на мысу Sao Lourenco.
Поэтому я села в 113 автобус SAM на остановке на набережной Фуншала (билет 3,35 туда и 3,35 обратно).
Время 11-30, до места доеду к часу, солнце печет - никакого желания идти по палящему солнцу по тропе без тени у меня не было ни малейшего, поэтому я решила сначала отправиться на пляж. Да и то сказать - неделю хожу вдоль океана, а еще ног в нем не намочила) Поэтому на пляж!
Не доезжая последней остановки Baia d'Arba , откуда и начинается тропа по мысу, находится пляж Prainha. Чтобы не промахнуть нужную мне остановку, что я умею, при приближении к пляжу я подсела к водителю и попросила остановить у пляжа. До этого спокойно крутящий руль пожилой водитель вдруг стал жать на какие-то кнопки, и перед самой остановкой автобус наполнился мелодичным женским голосом: "Следующая остановка Пляж Праинья" Счастливо улыбаясь от произведенного эффекта мы дружески распрощались с водителем.
Вообще хочу сказать про водителей автобусов. Надеюсь, им там платят за вредность и отправляют на пенсию гораздо раньше остальных - ездить по таким маршрутам (а за эту неделю уж я там наездилась и насмотрелась)- это что-то! Особенно маршрут к Сантане впечатляет, его часть до садов Монти - едешь по такому серпантину с постоянными поворотами, разворотами и встречными автобусами, и все это на краю обрывов.... Никакой человек на автомобиле не ощутит того восторга и адреналина, который испытывает пассажир автобуса, наблюдая за дорогой из его окон.
Но вернемся на беззаботный пляж. Всячески его рекомендую. Песок! Людей мало! Это ли не чудо для Мадейры?)
Сервиса, конечно, никакого. Чуть над пляжем находится кафе. За 50 центов дают ключ от туалета, в котором можно переодеться (ни одного крючка, все на руках и на одной ноге) и краник от душа, чтобы смыть соль и песок. Если вы что-то у них покупаете, то весь сервис для вас становится ол- инклюзив) У меня сначала взяли монетку, а когда я заказала у них обед, вернули.
Океан был прекрасный. Я купалась на Мадейре каждый день, если не в океане, то в бассейне в своем отеле. Но в океане, конечно же, куда приятней. Температура воды градуса 22, очень комфортно.
Накупалась и пошла тут же обедать.
На обед заказала лапашей- мадерианский специалитет. Как-то не особо впечатлили. Но попробовать стоит.
Я не пошла к началу официальной тропы у конечной остановке автобуса Baia d,Abra, а пошла левее - на смотровую у Ponta do Rosto. От пляжа 1,7 км.
Сразу захватывает дух неимоверно! Виды ошеломляющие!
Я сейчас в процессе разбора фотографий по Мадейре, и могу сказать, что 90% фоток - это отстой, не передает даже близко те ощущения и краски, которые видит глаз. Нет ощущения объема и величия. Это то, что надо ехать смотреть своими глазами.
Поднимаешься чуть выше и дальше - панорамы становятся еще более захватывающими.
Левее - пляж, на котором я только что купалась и марина Квинты do Lorde. А справа вдалеке виднеется Penha de Aguia - гора у Порта да Круз с характерным абрисом. Туда я тоже доберусь.
А если развернуться на 180 градусов, то видишь вот это - самый зрелищный отрог мыса с острыми скалами, которые потом можно будет видеть все ближе и ближе.
Чтобы попасть к началу маршрута, можно сделать крюк назад и правее по автомобильной дороге, а можно пройти вдоль забора, которым огорожена территория вдоль левого берега, не понятно с какой целью. Тропа там натоптана прилично, все хорошо видно, понятно, куда надо идти.
Виды по дороге.
Через 1,5 км ступаешь на официальную тропу рядом с мостиком.
Чуть пройти - и удивительные по окрасу берега завораживают твое воображение. Охра такая яркая, что на Земле такого просто быть не может)
А чуть дальше надо посмотреть налево на гору и увидеть там церквушку. Там смотровая. Не знаю, стоит ли туда идти, но подняться по направлению к ней хотя бы немного, точно стоит.
А потом спуститься к смотровой, откуда те самые острые скалы видны наиболее близко.
Вооон та самая церквушка на горе:
А эта фотография (благодаря людям на ней) хоть чуть-чуть помогает оценить масштабы того, что находится вокруг тебя, когда ты идешь по этой тропе.
От начала официального маршрута это приблизительно километр. На мой взгляд, все самое зрелищное вот до этой точки, а все самое энергозатратное - впереди.
Дома я этот маршрут вообще за какой-то тяжелый не считала - иди да иди себе 8 км по ровному мысу. Видимо, поскольку настрой был расслабленным, действительность не порадовала меня. Затяжные подъемы и спуски, спуски и подъемы. Виды интересные, но не настолько, насколько это было вначале. А самое ужасное - времени до последнего автобуса (в половине восьмого) остается все меньше и меньше.
Наконец я стою у горы, забравшись на которую, попадаешь в крайнюю точку тропы.
На фотке выглядит миленько, на деле ужас-ужас. На фотке 4 человека. Вы их видите? Я с трудом. Вот такие масштабы.
Я залезла на 2/3 подъема, в очередной раз посмотрела на часы, махнула рукой и поскакала к автобусу. Поэтому не могу сказать, возможно, виды на вершине неописуемо-прекрасные, и обязательны к посещению. Но по моему незавершенному опыту могу сказать, что достаточно пройти где-то километр по маршруту (если вы не фанаты трекинга как такового),но перед этим или после этого обязательно посетить Ponta do Rosto.
На автобус успела, и даже слегка с запасом, но на обратном пути к остановке и так уже неяркое солнце затянуло тучками, и виды из ярких и волнующих превратились в тревожные.
В Фуншале доехала до набережной, поднялась чуть выше к торговому центру с Pingo Doce (о нем расскажу попозже), купила фруктов, воды сразу на несколько дней и, проклиная свою дурную голову, которая ногам покоя не дает, бронируя такие отели на горе, приползла в гостиницу.
Казалось бы, я уже столько ходила по материковой Португалии, должна была бы адаптироваться, но нет, этот маршрут почему-то показался моему организму самым тяжелым.
Но уж поскольку я поселилась в гостинице "с видами" буду этими самыми видами вас мучать)
Утро, 7-40. Город просыпается.
И я просыпаюсь с опаской шевеля ногами - способны ли они сегодня куда-то идти. Но ничего, вполне способны. Кстати сказать, организм как-то быстро адаптировался, и дорога к гостинице больше не воспринималась как ужас-ужас.
Сегодня у меня легкий день. На 10-ти часовом 56 автобусе доезжаю до Ribeiro Frio (в пути 40 минут, 3,35 евро билет и незабываемый адреналин от виражей по дороге).
От Ribeiro Frio можно прогуляться 1,5 км до знаменитой смотровой - Balcoes.
Умопомрачительные виды были затянуты дымкой, поэтому ох и ах не получилось.
Завтрак у меня был, но я прочитала хорошие отзывы об одном кафе в этих местах - Restaurante Jardim do Vale - поэтому решила устроить себе бранч)
И не пожалела. За 10 евро предлагается на выбор рыба или мясо, напиток и кофе. Еще и чесночный хлеб в придачу. Я потом уже увидела, что за 12 евро все тоже самое, только с форелью. А ведь именно в Ribeiro Frio знаменитые форелевые хозяйства. Еще в ресторанчике по отзывам очень вкусный томатный суп. Обедавшая рядом со мной пара брала его, и очень одобрительно качала головой. Так что рекомендую.
И там я выпила самый вкусный кофе - крепкий, но не горький, не кислый - просто эталон кофе)
А теперь немного по шоссе по направлению к Ribeiro Frio, откуда начинается Levada do Furado, которая через 11 км заканчивается в Portela, поэтому эту тропу называют еще Портелой.
Вот на таких машинках тоже приезжают люди походить по тропам)
Абсолютно легкая, ненапряжная тропа, без спусков и подъемов. Спуск будет только при подходе к Портеле, поэтому лучше идти именно в этом направлении.
Рассказывать про дорогу особенно нечего - только иди да любуйся по сторонам.
Небольшие водопадики на всем протяжении, вокруг них все такое изумрудное, волшебное.
Тропа идет вдоль левады, в которой вода мелодично сопровождает весь путь.
Вообще, конечно, про левады я читала. Но то, что я увидела своими глазами, удивило и восхитило меня. Я не представляю, сколько труда, сил и времени было положено на их создание. А вот каким образом все это еще бетонировалось - вообще остается для меня загадкой. Ладно тут, но я потом ходила вдоль левад , расположенных на таком рельефе! Как в те места доставлялся цемент? Поразительно, просто поразительно.
В одном месте идешь вот в таком тоннеле из высоких стен
Я планировала прийти к 53 автобусу SAM в Портелу к 17-40 (есть еще и 18-40), но уже в пути поняла, что если чуть ускорюсь, успею к 4-х часовому. Идти, повторю, легко, поэтому я понеслась как метеор, на пути обогнав группу немецких пенсионеров.
А отсюда начинается спуск к Портеле. Чем ниже, тем все более туманно.
В Портеле есть смотровая с видами на Penha de Aguia, но из-за тумана вид этот получился так себе.
Около этой смотровой несколько остановок, они, вроде и рядом, но если ждать не на той, то шансы уехать в Фуншал будут не очень.
53 автобус останавливается напротив ресторанчика Portela a Vista - вот на том месте, где стоит туристический автобус. Кстати, именно здесь приложение SAM упорно отправляло меня на остановку за 5 км.
До автобуса минут 30, как раз прекрасно взять в баре понши и наградить себя за хорошее поведение) Понша тут была, кстати говоря, самая отличная- идеальное соотношение рома и натурального сока.
За эти полчаса подтянулись немецкие пешеходы, тоже довольные, что прошли путь, все говорили мне, улыбаясь - как же вы быстро ходите)
Ага, им-то хорошо, их туристический автобус ждет и тронется, когда они все доберутся до него, а меня рейсовый автобус ждать не будет, придется еще 2 часа куковать. Интересно, сколько за 2 часа можно выпить вкусной понши?)
В Фуншал я приехала достаточно рано, поэтому вдоволь наплавалась в гостиничном бассейне и пошла на ужин исторический центр города.
Прошла по знаменитой улице Санта Мария с ее расписными дверьми.
И дошла до ресторана Citada Velha. Его я выбрала, потому что он имеет террасу с видом на океан (так себе вид, сразу скажу) и суши в меню.
Суши мне очень понравились- с кусочками свежайшего манго, ананаса, свежайшая рыбка - очень вкусно.
Но вкуснее всего был десерт - парфе из манго, о, это что-то!
И рюмочка мадеры как комплимент. Мадера что-то не очень меня впечатлила, даже домой не стала покупать.
21 евро за все.
И вечерняя прогулка по Фуншалу
Так закончился мой второй и очень легкий день на Мадейре. Наверное, сейчас бы я поменяла маршрут этого дня на маршрут Caldeirao Verde - на него мне просто не хватило времени, а отзывы по нему очень хорошие. Но в общем и целом день сложился весьма хорошо.
Чтобы попасть на начало маршрута, надо ехать все на том же 113 автобусе SAM. На карте поставила флажок выхода. Как ориентир - автовокзал Машику, дальше минуты три автобус будет ехать на север, как только повернет на юг, надо выходить. Можно, оказывается Boca do Risco обойти не слева, как это сделала я, а справа. Но для этого надо выходить из автобуса чуть дальше.
Я же пошла вверх по улицам Машику, заглядывая за ограды.
Встретила самого Рональдо Великолепного, не иначе.
Дороги Мадейры.
И указатель, что иду правильно.
От этого места дорога резко уходит вверх, но не очень высоко и не очень долго. Это единственный подъем на всем пути, дальше практически без подъемов-спусков.
По дороге огородики и дачки мадерьянцев с традиционными домиками, которые при приближении оказались сараями.
А за огородами начинается чудесная тропа, которая очень мне понравилась.
Здесь я почувствовала тот самый запах эвкалиптовых лесов, хотя деревьев там было раз-два и обчелся. Потом я ходила по более эвкалиптовым лесам, но такого дурманящего запаха не было. Может, все дело в сочетании с мимозами?)
И вот появляется указатель тропы Larano. А это значит, что мы дошли до океана.
В одном месте сразу микст расцветок, что позволяет думать, что это было высажено человеком. Присматриваясь, я видела очень аккуратную, экологичную работу по озеленению острова - все эти луки, гортензии по обочинам дорог, синяк на склонах посажен людьми, но сделано это очень деликатно, очень к месту, действительно, создается ощущение, что оно выросло тут само.
Идти не сложно и абсолютно не страшно, хотя в легенде маршрута упоминается о головокружении от высоты. Но этого ничего нет, абсолютно безопасная дорога.
В одном месте у меня какой-то холодок по спине пробежал, но не от опасности, а от ощущения места - шла, везде зелень, солнце, шуршание ящериц, поворачиваю за скалу - солнца нет, замшелые темные отвесные стены, набегает туман и звенящая тишина...
Поэтому я была рада, что показалась Penha de Aguia, которую узнаешь с любого ракурса.
Все, котики и выход на асфальтированную дорогу.
В этом месте стоит фуникулер, который опускает желающих к Praia das Areias. Но при мне он был закрыт.
До Порто Круз можно спокойно дойти по дороге. Но я опять полезла какими-то огородами.
Виды... Виды того стоят.
От начала вереды Ларано до этого места порядка 6,5 км.
Все, спускаюсь к океану.
А у океана серферы.
Добралась до городка и отправилась в ресторанчик A Pipa. Время обеда, и место популярное - почти все столы заняты.
Решила попробовать ешпетаду - мадерьянский шашлык. Ну вобщем, шашлык - он и в Африке шашлык, хоть и на лавровых ветках.
Еще просила на гарнир рис с овощами, принесли с картошкой. Не, ну а чо, сытнее зато)
А после пошла плавать в оборудованный на берегу бассейн с океанической водой. 1,5 евро вход, еще за евро можно взять лежак. Мне очень понравилось - чистые просторные душевые, раздевалки, большой бассейн с разной глубиной, народу мало, места много - красота. Погода была пасмурная, но было тепло, и вода была отличная. Так что накупалась там по полной.
Уезжала на 53 автобусе в 17-25. Остановка недалеко от бассейна (на карте обозначила).
Народу на удивление пришло много, человек 10-12. Автобус опаздывал. Сначала он просвистал налево до конца выполняя маршрут из Фуншала. Минут через 5 смотрим - едет. Все переминаются с ноги на ногу в ожидании. И тут водитель решил пошутить - подъехал, тормознул, не увидев поднятых рук, сказал жестами - ну раз никому не надо, я поехал, и тронулся... Через два метра остановился, конечно же. Но если вы на остановке одни, машите рукой, а лучше двумя, чтобы не остаться ждать следующий автобус (которого может и не быть)
Сделав круг, вернулась опять к городскому парку и кафе Ritz, расположенному прямо напротив парка. Да, конечно, это крайне туристическое место. Но без таких мест нет полного ощущения отпуска. Узнавание страны - это памятники, церкви, тропы, пейзажи, местные ресторанчики. А отпуск - это никуда не спеша сидеть в плетеном кресле, растворяться в теплом воздухе, который окутывает тебя с ног до головы, слушать пение под гитару музыканта и есть восхитительное мороженое. У них, действительно, очень вкусное итальянское мороженое. Я брала After Eight и Deluxe Chocolate Ritz. Восхитительно! Взяла еще коктейль Никита. Но не поняла, то ли мне принесли безалкогольный, то ли он всегда такой. По вкусу напоминает советские молочные коктейли за 11 копеек)
В этот день я отправилась в Порто Мониш посмотреть на лавовые бассейны и поплавать в них.
Вообще, этот путь без автомобиля не для слабонервных. Нет, опасности и адреналина по пути нет никакого. Но время!
Доехать можно на автобусах Rodoeste. Туда маршрут автобуса 139, который стартует в 9 или 80, который стартует в 10. Оба едут 3,5 часа! Да, остановки у каждого столба особенно первую треть пути.
Обратно можно уехать теми же 80 (в 16 часов) и 139 (в 16-45). Я поехала 80, якобы чтобы посмотреть из окна западную часть острова. Не повторяйте моей ошибки! Смотреть там по автобусному маршруту особо нечего, а автобус пилит 3 часа 40 минут!
139 из Порто Мониш едет как экспресс, в пути чуть меньше 2 часов. Только он ходит по будням! В выходные этого маршрута нет, будьте внимательны. Я потом познакомилась с девушкой, так вот они с подругой ждали в выходной 139, и когда оказалось, что его нет и добраться не на чем, ехали до Фуншала на такси за 80 евро.
Итак, я стартовала в 9 часов. По пути автобус делает 3 15-минутные остановки: на смотровой у на Cabo Girao, в Ribeira Bravo и в Sao Vicente.
Первая остановка пришлась вообще очень кстати - посмотреть самую высокую смотровую очень хотелось, а отдельного времени на нее не было. Поэтому я быстренько сбегала и вдохновилась высотой и масштабами. Времени было очень мало, так что даже страха ходить по стеклянному полу над пропастью не было, был страх опоздать на автобус и остаться тут)
В Рибейра Браво удалось выпить кофе, а в Сао Висенте просто погулять и пофотографировать.
Горки с одной стороны мостика
Горка с другой
Но наконец- то Порто Мониш!
Погода просто отличная, хочется быстрее занырнуть в бассейны.
Но сначала решаю пообедать, чтобы потом не тратить на это время.
Ресторан Sea View при какой- то гостинице. Шикарный вид, просто шикарный!
По возможности, конечно же, садитесь на террасе.
Обратите внимание на количество вина в бокале.
Заказала знаменитую эшпаду на подушке из булгура. Рыбка вкусная, но не прям чтобы умереть- не встать. На наш хек похожа) только понежнее.
И тирамису.
Отличный обед. Яркий, вкусный, такой самый отпускной по настроению. 24,8 евро.
И побежала быстрее плавать. Вход 1,5 евро и за 1 евро еще можно сдать вещи в камеру хранения. Тоже раздевалки, душевые, но народу очень много.
Плавать в бассейнах классно, а еще лучше сидеть на бортике и ждать, когда тебя окатит волной из океана.
Вобщем, мне очень понравилось. Даже утомительный переезд снивелировался. А если бы я обратно поехала правильным автобусом, было бы еще лучше.
А это уже остановка на обратном пути в Calheta.
Однозначно повторила бы этот день.
И самое главное, что еще дала мне эта поездка. Дома я, планируя маршруты, очень хотела пройти PR 17, который начинается от Энкумеада. Но поездив первые дни по острову, особенно вспоминая страх опоздать на последний автобус в первый день, мой энтузиазм как-то угас. Маршрут длинный, мало описанный, автобусов обратно 1,5 (потом расскажу подробнее). Думаю - да ладно, чего рисковать, найду чем заняться еще. И вот мы едем в Порту Мониш, подъезжаем к Serra de Agua, потом к Encumeada, и у меня сердце просто замирает от невыносимой, непередаваемой красоты вокруг. Во чтобы то ни стала я должна это пройти! И очень здорово, что прошла. Самое сильное ощущение от поездки.
Но это было на следующий день. А вечером, вернувшись в Фуншал, я пошла в свой любимый Пинго Досе.
Магазин отличный, с очень хорошим ассортиментом фруктов
Сыров (всячески рекомендую сыры с мягким центром, я там не пробовала - большеват для одной, домой привезла- очень вкусный, всем понравился)
Вино по скидкам
Вообщем, все, как мы любим)
А еще там есть столовая, в которой можно пообедать или взять в контейнерах готовые блюда домой. Я читала про это, но была как-то скептически настроена. На месте же увидела насколько это все прилично и цивилизовано. А попробовав, могу сказать, что очень вкусно.
Вот один мой ужин. Мясо с картошкой по-деревенски, овощами и соком за 4,37.
А вот я тут с вином шиканула аж на 6,8) Кстати, обычно под вино можно взять стеклянные бокалы, но в тот момент, когда я выбирала еду, они закончились, а ждать не хотелось, очень хотелось кушать)))
В ТЦ постоянно проводятся какие-то экшны - то группа занимается фитнесом на глазах у всех, наблюдать за этим очень весело и стимулирующе - сразу тоже хочется идти махать руками- ногами. То проводятся какие-то конкурсы с одетыми в свадебные наряды девушками под живую музыку. Вобщем, чем не возможность скоротать вечерок в приятной обстановке, еще и поужинав весьма бюджетно?
Этот маршрут начинается у местечка Encumeada, и поскольку он круговой, там же и заканчивается. Протяженность маршрута 15 км, и еще до начала маршрута от остановки надо идти приблизительно 4 км. На прохождение советуют закладывать 4-7 часов.
Самый ранний автобус (№6 Rodoeste )из Фуншала в Энкумеаду выезжает в 7-35 и прибывает в 9-30, а самый последний и единственный уезжает в15-55. То есть всего между автобусами 6,5 часов. Я уже боялась опоздать на последний автобус на мысе Сао Лоуренсе, и это мне очень не понравилось, поэтому после пары дней на Мадейре я решила задвинуть этот маршрут. Но красота тех мест, увиденных по дороге в Порто Мониш, к счастью, воскресила мои планы. Накануне вечером, выйдя из автобуса из Порто Мониш, я решила прицениться у таксистов о цене до Энкумеада. Скажут 30 - поеду, 50 - буду добираться на автобусе. Конечно же мне сказали 40) Пока я смотрела в небо, взвешивая все плюсы и минусы, таксист помоложе потерял ко мне всякий интерес, а таксист в возрасте тихонечко спросил: " В каком отеле Вы живете? Во сколько за Вами заехать?" Вобщем, договорились на 7.
В 7 часов в сентябре в Фуншале еще темно... Без десяти семь я была уже готова и выглядывала в окно, без десяти подъехал и мой таксист.
Судя по тому, как он мне обрадовался, он не очень верил, что я выйду - накануне я распрощалась с ним в крайней задумчивости. Потом он дважды переспросил, точно ли мне надо в Энкумеада. На мои кивки головой он еще на всякий случай показал рукой - вот туда высоко в горы? Но всю дорогу посматривал на меня, готовый, что я ему наконец-то скажу: «Куда Вы меня везете?»)
Потом, мне кажется, он не особо верил, что я ему заплачу обещанные 40 евро. Но когда это случилось, он так обрадовался, что все сложилось, что пошел поить меня кофе за свой счет. И тут после своих переживаний он стал переживать за меня. В какое место я иду, есть ли у меня карта, понимаю ли я, что там горы)
Я, конечно, хотела утром сама повтыкать в тишину, посмотреть, как уползает сумрак. Но, что уж теперь - за комфорт приходится платить, и не всегда деньгами. На такси, конечно, супер - вместо двух часов в автобусе по серпантинам мы доехали за полчаса по скоростным дорогам. Еще кофе пили. Еще он контролировал, чтобы я ветровку одела)
Без пятнадцати восемь я наконец- то распрощалась с ним и пошла к первой смотровой по направлению к началу маршрута.
Светало.
На смотровой ходил мужчина, записывал на камеру пейзажи и говорил: "Сегодня 29 сентября, пятница, 7-45 утра, я нахожусь на смотровой площадке возле Энкумеада " Я, наверное, мешала ему своим щёлканьем фотоаппарата. Он мне тоже мешал. Поэтому я пошла дальше.
Все, больше людей на маршруте я не встретила, только у самого выхода с него.
Солнце прячется за гребнями гор.
А у меня на пути автомобильный тоннель - чтобы дойти до начала маршрута, надо пройти километра 4 по автомобильной дороге. Советуют попросить довезти кого-нибудь эти 4 км, но, на мой взгляд, оно того стоит, пройти этот путь самостоятельно.
Выхожу из тоннеля. Солнце уже осветило более восточные вершины.
Все! Взошло!
На пути еще один тоннель
И вот такие обвалы в его стенах.
Да, там случаются камнепады. На выходе из тоннеля была куча камней, которую сгребли на обочину. Поэтому дорога официально закрыта, но по ней ездят на свой страх и риск.
Но красоты!
Справа по ходу - водопад, сейчас к нему буду подниматься.
Начинаю уже сверху смотреть на дорогу, по которой только что шла.
До большого водопада по пути еще несколько водопадиков, все это весело надо проскочить, пока оно капает тебе на голову.
Большой водопад.
Я писала уже, что маршрут круговой. Всю дорогу дома при подготовке я планировала идти его против часовой стрелки, у меня на карте даже точки были наставлены - точка 1, точка 2 и тд. Но накануне в гостинице перед сном я залезла еще раз почитать про маршрут, и парадоксально решила идти по часовой стрелке. Друзья, его идти надо по часовой стрелке! Я не знаю, что за благодать на меня вечером накануне сошла, но хорошо, что это случилось. Да, сначала подъем, но ты на каждом шагу останавливаешься от обалденных видов, и этот подъем не чувствуется. Потом будет ровно, а потом начнутся затяжные спуски. А если идти наоборот, то полдороги затяжных подъемов.
А еще накануне в свежих комментариях я прочитала, что маршрут закрыт с вопросом - когда же его откроют. Поскольку ответа не было, я просто подумала, что человек что-то перепутал.
А вот на месте оказалось, что не перепутал - следы свежих пожаров, очень сильный запах гари, и мне просто фантастически повезло, что маршрут был открыт.
К сожалению, утренняя ясность начала заволакиваться туманом. Думаю, в ясную хорошую погоду там панорамы еще более волнующие.
По пути разные интересные горки
Еще водопады по пути.
И где-то в этом месте маршрут раздваивается - можно идти прямо, как шел, а можно полезть налево в гору к Bica da Cana. У меня на Бике стоял флажок и там нарисованы две смотровые, поэтому, конечно же, я туда полезла.
Подъем крутоват, но проходим. А когда подъем заканчивается – начинается небольшая горка, покрытая кустарничком, полулысая, без явно выраженных троп. Надо горку вокруг обойти, чтобы посмотреть на пейзажи со смотровых площадок и найти тропу спуска вниз.
Начинаю пробираться сквозь кустарник - натыкаюсь на какие-то скалки, небольшие, но непроходимые. Возвращаюсь назад, закладываю новый радиус прохода на другую сторону горки, опять натыкаюсь на какие-то непролазные заросли. Все это усугубляется тем, что миленькие с виду кустики оказываются жесткими палками с кучей игл. Все ноги расцарапаны.
А еще почва очень странная - наступаешь, а она проваливается под тобой, очень мягкая.
После четвертой попытки я запаниковала. Туман надвигается. Я бегаю как ежик в тумане, навигатор мне все время показывает, что я иду правильно, но я никак не могу выбраться на дорогу. Наконец додумалась спуститься чуть вниз и увидела хорошо протоптанную тропу, которая вывела меня на макушку Бики Кана.
Там, то ли у сейсмо- то ли у метеорологической станции я решила сделать первый привал, немножко прийти в себя. Время 10-30.
Вот так выгладили мои ноги, когда я с них кровь стерла)))
А вот они, мои герои. Еще и цвести умеют, лапочки)
Через неделю после возвращения домой у меня с дочкой состоялся такой диалог
Подозреваю, эта частичка Португалии была с Bica da Cana))
Начинаю спускаться. Туман такой силы, что ничего я со смотровых площадок не увидела. Надеюсь, в ясную погоду оно того стоит.
Неподалёку заброшенный домишко.
Через какое- то время воссоединяюсь с нижней тропой.
Дальше дорога петляет по лаурисильве- лавровым реликтовым лесам Мадейры.
Уже 4 часа я иду, не встретив ни одного человека, самое время в такой момент встретить еще один заброшенный дом)
Это я смеюсь, не обращайте внимания - не было никакого ощущения опасности или некомфортности. Все еще впереди)))
Потом по маршруту плато Caramujo с озерком. Озера я не видела, поскольку туман превратился в моросящий дождь, и лазить по мокрым кустам хотелось меньше всего.
В описании маршрута особо подчеркивается, что на нем встречаются 3 тоннеля (не автомобильные, при подходе, а именно на маршруте). Как одна из трудностей маршрута - страх замкнутого пространства. И необходимость в фонарях, конечно же.
Я все ждала, когда же начнутся тоннели.
О! Вот и он!
Достала фонарь, перевела камеру на телефоне в режим видео, решила как тот мужик вести репортаж: "Я вхожу в тоннель, который находится на маршруте PR 17..."
Блин, а!
Про себя посмеялась этим их хваленым тоннелям.
Иду дальше. Опять водопад, красивый
А это его дальнейшая дорога вниз
Встретился достаточно протяженный участок между стен.
И вот одна из фишек этого маршрута - дорога по гребню. Как же жаль, что туман!
И еще водопад
И еще
И воон вдалеке еще
Приближаюсь к этому далекому водопаду, не могу понять - грохот стоит!
Подхожу к нему - да водопад мощный, высокий, падает сразу в леваду и с грохотом несется в ее желобе. И все это уходит куда-то в дыру. А путь - то мой где? Не может быть, чтобы вот эта дыра с грохочущей водой и была одним из тоннелей.
Покрутила головой по сторонам - вроде, нет больше никаких тропинок. Значит, мне туда??
Это не просто тоннель, в него еще спуститься надо. Грохот воды, темнота, ты спускаешься вниз как в преисподнюю.
Глаза привыкают к свету фонаря, осматриваюсь - узенькая тропинка по краю левады с несущейся водой. Грохот просто дезориентирует тебя. Под ногами лужи. Кроссовки сразу наполнились водой. Но деваться некуда, думаю, пройду посмотрю, если не туда, вернусь назад.
Иду. Аллилуйя, увидела свет в конце тоннеля.
Иду. Еще иду. Под ногами вода перестала хлюпать, бортик стал суше.
Еще иду, еще. Грохота воды уже не слышно.
Иду. Свет в конце тоннеля вижу все так же хорошо.
Еще иду. Тут мне приходит мысль, что если и правда не туда и мне придётся идти обратно? Нееет! Я лучше по горе полезу!
Боже, наконец-то выход!
Я шла 20 минут!!! Тоннель больше километра!!! Одно радует - с пути я не сбилась.
Ну все, можно сказать, маршрут пройден. Потом была левада и еще один тоннель, метров 300 - скукота, короче)))
Между этими двумя тоннелями я встретила первых людей, они на меня тааак посмотрели - но я, действительно, после первого тоннеля вышла слегка пьяная.
На выходе с маршрута присела на скамейку, отдохнула, перекусила, на цветочки полюбовалась.
Несмотря на то, что я прошла 19 км, и иногда шла не по равнине, организм бурлит энергией, нет никакой усталости, от адреналина аж ноги подрагивают.
И решаю не тут ждать 16-часовой автобус, а спуститься вниз к Serra de Agua. Тем более, что как раз там я видела смотровые с обалденными видами.
У меня в запасе час десять.
Идти надо по дороге, она красивая, удобная и редко-автомобильная. Проезжающие автомобилисты сначала с тревогой вглядываются в одинокую путешественницу, а потом начинают улыбаться, когда видят, что у тебя все хорошо.
Да, надо идти по дороге. Но мапс ми потащил меня опять по проселочным дорогам к поселку, где находится центральный резервуар по сбору воды из местных левад, куда все эти многочисленные водопады и поставляют воду в конце концов.
И о чудо, при подходе к этому поселку туман рассеялся и выглянуло солнце, открывая все удивительные горы вокруг!
Из-за этих пальчиков утром всходило солнце.
А эта гора рядом с Serra de Agua. Здесь находится кафе со смотровой и поусада Dos Vihaticos. И остановка автобуса на Фуншал.
Но стоит еще пройти повернуть за гору, и вот:
Вобщем самые-самые сильные эмоции я получила в этот день. По практическому наполнению: я прошла маршрут за 6,5 часов. Как раз это время есть между двумя автобусами из Фуншала и в Фуншал. Не бежала, сделала два привала, один совсем уже у выхода, то есть, если бы время поджимало, можно было бы его не делать. А если не лезть на Bica da Cana, а идти по обычному маршруту, то времени понадобится еще меньше. То есть времени вполне хватает, чтобы пройти этот маршрут, используя общественный транспорт. Плюс, как запасной вариант, обратно есть автобус 139, который идет по скоростному шоссе и останавливается в Serra de Água в 17:35 (от Энкумеада 5 км) в будни. В субботу нет, в воскресенье 18-30. Только не там, где я садилась, на серпантине (есть метка на карте), а надо еще ниже спуститься к скоростному шоссе. На последних фото это шоссе видно. Очень рекомендую этот маршрут, эмоции потрясающие!
С туннелем прям приключение Красочно, красиво. А виды ...а скок водопадов... Бывают же отважные такие женщины...в одиночку столько протопать по незнакомым местам. Да и фиг с занозой и с ногами израненными, зато сколько впечатлений
VETEROK-2, да, очень эмоциональный маршрут был, прям одни вздохи удивления по пути) Не зря я о нем мечтала еще дома, и очень рада, что прошла. Надеюсь, еще желающие найдутся увидеть все это своими глазами. А заноза- да, это вообще ерунда
Молодец!!!! Точно сказано Некрасовым : есть женщины в русских селеньях... Красота, эмоции зашкаливают!!! Но ваши расцарапанные ноги -это всё-таки перебор. Значит, надо одевать брюки. Спасибо за фото, подробное описание маршрутов автобуса, расписаний движения, пароли/явки. Про шашлык полностью согласна : главное ,чтобы исходный продукт был качественным, а так шашлык он и есть шашлык, ничего особенного. Продолжайте -очень интересно , с прицелом на будущее. Дай бог, и у нас сложится.
LA77, спасибо Вам за Ваши эмоции! И желаю, чтобы сложилось) Конечно, продолжу- всего два дня осталось. Но эмоций и в них хватало.
Брюки у меня, конечно были. Но в шортах по такой погоде было комфортнее всего. А уж что так случилось поцарапаться- скорее глупое недоразумение. Все моментально зажило. Но сколько же было эмоций от этого маршрута!)
sabus, спасибо, что читаете! Надеюсь, пригодится для воплощения желаний.
Eira do Serrado- это вообще немножко в другой стороне от Энкумеада. Вернее, как бы и то, и другое в центре Мадейры. Но между ними самые высокие горы Мадейры. Даже на машине надо ехать в объезд, спускаясь на юг к скоростной дороге. Я вижу на карте маршрут PR 12, чисто теоретически он соединяет эти две точки. Но надо смотреть, откуда он начинается, потому что даже то, что выглядит якобы рядом на карте, по факту может быть отвесной скалой, на которую не забраться, чтобы пойти по маршруту.
ligale, отчаянная Вы! Как думаете, а людям с боязнью высоты можно ли пройти Ваш последний маршрут? Судя по фотографиям, местами он довольно рискованный?
RuRuf, на этом маршруте будет плохо тому, кто боится замкнутых пространств- километр в тоннеле - это сильно. Во всем остальном- это абсолютно безопасный маршрут. Какие фотографии вызвали ощущения риска?
В первый день на Мадейре на ресепшене в своей гостинице я набрала рекламных брошюрок - прогулка на катамаране к дельфинам, организованные экскурсии по левадам, поездки на джипах на разные концы острова, еще что-то. Большинство из них сразу пошли в ведро, вот только дельфинов я почему-то отложила. Не могу сказать, что я не знала про эти прогулки - знала, но совершать их абсолютно не планировала.
Время шло, брошюрка перемещалась по комнате, дельфины мне все время попадались на глаза, и к концу недели я поняла, что я очень хочу плыть на катамаране, смотреть на дельфинов и поддаваться беззаботному ощущению отпуска и лета. Хотя, конечно, был сентябрь, но все равно лето)
А еще я хотела закупить на знаменитом рынке всяких экзотических фруктов. Поэтому в предпоследний день пребывания на Мадейре было решено остаться в Фуншале.
Вышла из гостиницы и решила идти куда глаза глядят.
Но сначала все же расскажу про свою гостиницу. Отель "Монте Карло"
Гостиница расположена в историческом здании, как я понимаю, построенном выходцами из Англии в начале 20 века. В этом районе вообще некие параллели с Англией - встречаются чайные дома, что не очень характерно для Португалии, есть английская церковь.
Пленила меня эта гостиница меня видами из окон, за что и была выбрана. 51 евро за ночь в двухместном номере с видом и завтраком.
Здание - супер для гостиницы. Классические номера с высокими потолками, а не то что ново-модные переделки из квартир с корявенькой планировкой. Но! Как вошел ковролин в моду и был застелен в 70-е годы, так он и лежит до сих пор, со всей историей, пятнами и залысинами. Убогая сантехника, но исправно работающая. Шторки с дырками на окнах, но хорошее белье и матрас на широченной кровати. Пыльный хлам по всей гостинице, но бассейн с обалденным видом, где так приятно было расслабляться после дневных прогулок. Убогие завтраки на грани нищеты- по 2 пластика просвечивающего сыра и ветчины, выдаваемых порционно, но все это на чудесной площадке перед гостиницей с все теми же шикарными видами.
Так что я гостиницу не рекомендую. Если только вы не такие же любители красивых видов из окна)
Итак, я вышла из гостиницы и пошла куда глаза глядят.
А глядели они, естественно вниз, к центру.
Недалеко от гостиницы находится симпатичный мирадор. Не понятно, правда, для чего он - никаких хороших видов с него не открывается.
А чуть вниз по улочке располагается церковь святой Клары.
Я каждый день мимо нее проходила, но ворота всегда были закрыты. В этот же раз кто-то из них вышел, и я решила заглянуть из любопытства. Заглядываю - а мне машут из глубины - типа, некогда объяснять, заходи. Я даже оглянулась - может, это не мне, а еще кому-то. Нет, никого нет, мне машут. Пошла на зов. Оказывается, в церкви проводятся экскурсии с гидом (2 евро), и группа только что, 3 минуты как ушла.
Группа, правда, состояла из двух человек, а экскурсия длится минут 7, так что я половину пропустила. Но зато пришла, когда открыли ставни на старинном кресте 15 века. Монастырь Святой Клары, при котором эта церковь и находится, и ведет свою историю с 15 века.
Небольшой внутренний дворик.
Небольшая капелла Непорочного зачатия.
И только потом я попала в церковь.
Восхитительная!
Настоящая португальская церковь.
А расписанный потолок!
Очень вдохновляюще.
А чуть ниже по улочке располагается дом-музей Фредерико Фрейташ - адвоката и коллекционера, который жил здесь в начале 20 века. Посещение 3 евро.
Внутри фотографировать нельзя. Я не знаю, чего они добиваются этим запретом, но в каждой комнате, коих не мало, находится смотритель, который пристально наблюдал за мной, потому что иных посетителей при мне не было. Не понятно, на какие средства всю эту вереницу смотрителей содержат)
Из вредности сделала фото - ничего такого волшебного там нет.
Очень много всяких коллекций - от китайского фарфора и домашней утвари до частей иконостасов и различных церковных фигур. Все это, выхваченное из контекста, выглядит никак, никакой энергетики не несет.
Но на удивление сама организация пространства в этом доме мне понравилась, очень хорошая работа архитектора.
И очень милый садик при доме с чайной беседкой, нависающей над улицей.
А еще там же находится коллекция азулежу. При большом интересе там можно зависнуть надолго, потому что представлены различные эпохи и различная география.
Я же прошла экспозицию по диагонали. Но очень очаровалась ар-нуво азулежу.
Утонченная красота и высокий класс этого искусства.
А еще в Фуншале мне понравилась евангелистская церковь при колледже.
Очень красивая!
Потом пошла на знаменитый рынок. Как-то я от него большего ожидала, не показался он мне таким нарядным как на фото.
Вдобавок ко всему фрукты там оказались ужасно дорогими. А хваленый Марадона еще обманул меня - просила маракуйю по штучке 4 разных сортов, которые он мне усердно давал пробовать, в гостинице же оказалось, что подсунул 6 и всю одинаковую самую обыкновенную(
Самый неприятный момент за всю поездку. Это я так расслабилась от постоянного комфорта и безопасности в Португалии. А вот нельзя, оказывается, на рынке Мадейры этого делать.
Вообще мадерьянцы показались мне такими простыми деревенскими жителями, которых в Фуншале немножко испортили немецкие туристы с круизных лайнеров)
Но в общем и целом очень неплохими и отзывчивыми.
По всему Фуншалу как раз в это время встречались афиши, которые как нельзя более хорошо ассоциирующиеся у меня с мадерьянцами.
А потом, конечно же, я пошла на встречу с дельфинами. В брошюрке было написано, что надо подходить за полчаса до отплытия (я решила стартовать на 3-х часовом). Иду по направлению к марине и понимаю - какие там полчаса, вообще успеть бы. Чуть ли не бегом добираюсь до места, а там меня уже ждут.
На набережной парень говорит: "О, я вижу, вы к нам спешите. Пойдемте быстрее."
Ну мы и пошли. И я очень рада, что попала именно на этот катамаран.
В три часа стартуют несколько катамаранов и лодки. Но у нас один из членов экипажа залез на мачту и мы везде оказывались первыми, потом уже остальные к нам подтягивались.
Сначала появились дельфины. Много. Скакали с разных сторон катамарана. Шустрые) Моя камера за ними не поспевала.
Да, это впечатления как из детства - праздник и счастье, по-другому это никак не назовешь.
А потом пошли киты!
Вот так близко мы к ним походили.
Я насчитала 7 штук! Хвостики, правда, они нам не показывали, но само ощущение, что эта глыба сейчас находится чуть ли не под тобой очень щекочет воображение)
А потом еще полчаса стояли на якоре около Cabo Girao и плавали в открытом океане.
Вобщем, я абсолютна осталась довольна потраченными 30 евро. Маршруты, пики, левады - это классно. Но и океан, киты, дельфины не менее классно.
А потом была катаплана в ресторанчике неподалеку от телерифика в ресторанчике Marisqueira Tropicana. Я за ней, за катапланой, охотилась с момента приземления в Лиссабоне. Но везде ее готовят на двоих. А как брать порцию на двоих, если даже порция на одного в Португалии не маленькая?
А тут улыбнулась удача - можно было заказать порцию на одного.
Ну что вам сказать? Катаплану надо готовить на двоих))
Вкусно. Но я понимаю, насколько должно быть вкуснее, когда это готовиться в большем объеме- более наваристый бульон и все вытекающие отсюда обстоятельства. Но ресторанчик рекомендую.
И традиционная вечерняя прогулка к себе наверх.
Вот она, настоящая хозяйка гостиницы - Карлотта, которая встречает вас и на завтраке, и после ваших эмоциональных прогулок.
Но это последний день на Мадейре. И уже в носу немножко щиплет от этих мыслей.
Да, последний день, а самый главный маршрут Мадейры еще не пройден. Как же так?
Но так случилось, что надо было идти его или в первый день, а не хотелось сразу брать самую высокую ноту. А потом погода была по прогнозам двусмысленной, с ожидаемыми дождями.
И вот последний день, и я иду по самой знаменитой тропе!
Автобус 56 из Фуншала, на самом раннем, в 7-30 не поехала, поехала на 10-30. Опять адреналиновые серпантины на подъёмах, и через полчаса выхожу на остановке Poiso.
Как и в прошлый раз, когда я проезжала мимо нее, на Poiso выходит целая гвардия ребят с горными велосипедами. Интересно, куда они там ездят и почему именно там выходят?
В мелькании рулей, шлемов, колес вижу, что на остановке вышла еще одна девушка.
Она достает из рюкзака куртку, накидывает. Я тоже понимаю, что прохладненько, достаю ветровку.
Выхожу по навигатору на дорогу, которая ведет к Ариеру.
А она уже идет по ней. Только она слева, а я справа, чтобы удобнее было ловить машину. Переглядываемся друг с другом.
-Hello! -Hi! -Я, наверное, тоже перейду на эту сторону... !
Так мы и познакомились с Наташей. Наташа из Санкт-Петербурга. Путешествует с подружкой, но подружка не большая любительница пеших походов, поэтому Наташа решила самостоятельно покорять пики.
Делимся планами.
- А потом,- говорит Наташа,- я хочу спуститься по тропе в деревеньку Куррал даш Фрейраш. - И я! - А еще там есть ресторанчик с хорошим видом - Где каштановое меню? - Да - И я туда хочу!
Представляете, сколько туристов на Мадейре? И именно в этот день, на этом автобусе вышли на этой остановке две туристки из России, читавшие одни и те де отчеты на форуме, с абсолютно одинаковыми планами в голове!
Вобщем, понятно становится, почему у меня этот маршрут случился именно в этот день.
От Poiso надо обязательно ловить машину. Сначала, конечно, идешь по волшебному лесу, и все хорошо, но потом дорога идет в гору, и очень хорошо в гору, и ничего приятного в этом 6-ти километровом броске нет.
Машин в сторону Ариеру идет много. Конечно, не первая, но, наверно, пятая машина остановилась.
Пара из Германии, спасибо им большое, подвезли нас. Мы с Наташей на заднем сидении, обрадованные нашей встречей, конечно, трещали как сороки, но думаю, на нас не в обиде.
Итак, 11-20, первый кадр с тропы.
На фото, кстати, видно дорогу, по которой пришлось бы идти пешком, если что.
От красот вокруг сразу начинает ныть где-то под ложечкой...
Повторюсь еще раз - никакие фотографии не передают даже части восторга.
Народа на смотровой предостаточно. Кто-то начинает свой путь.
Сразу скажу, несмотря на отличную погоду и выходной день (играет ли это обстоятельство на Мадейре какую-то роль?) народ по тропе идет, но нет никакого ощущения толпы или дискомфорта от этого. Основную часть на участке, где ты идешь, людей не видно. На каких-то видовых точках народ есть, но этих видов и пространства столько, что никто никому не мешает.
Знаменитый шарик на Ариеру
Последний раз редактировалось ligale 10 дек 2018, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
И удивительное ощущение от мысли, что ты идешь выше облаков)
Конечно же, знаменитая "лестница в небо".
Пофоткались на ней.
И тоннели.
Этот, конечно, и за тоннель не посчитаешь, но на маршруте есть тоннели, где неплохо бы себе подсвечивать фонарем. Не километровые, конечно же, но есть.
И знаменитые куропатки
Тропа, конечно, из-за своей знаменитости очень хорошо известна, описана, и многократно сфотографирована.
Но это ничуть, поверьте, совсем ничуть не уменьшает ее истинной красоты и того восторга, который охватывает тебя, когда ты по ней идешь.
Далась она мне очень легко. В конце, конечно, начались подъемы и пиковое солнце, но не было ощущения утомительности от маршрута - все легко, на подъеме, на эмоциях.
Конечно, еще роль сыграло, что я шла ее не одна. Когда идешь один, больше сосредоточен на своих ощущениях. Не знаю, как Наташа, наверное, ей хотелось повникать одной во все, что окружает тебя. Но я уже неделю бродила одна, я была рада такому удачному знакомству. Уж мы за этот путь наговорились обо всем - и о Питере, и о Москве, и о детках, и о Наташином муже, который остался дома с тремя их детками, и о работе.
Примерно в 2 часа дня мы добрались до места привала у пика Руиву. То есть шли около 3,5 часов с одной небольшой остановкой на маршруте.
Народу тусуется там просто кучи. Я построила маршрут по мапс ми до Куррал даш Фрейраш - показывает 5,6 км и 2-10 по времени.
Автобус из Curral das Freiras идет в 17-55, а следующий через два часа, в 19-45. Говорю - давай успеем на 6-ти часовой? Потому что, если мы немного опоздаем, а судя по навигатору, мы укладываемся в это время, то что мы будем делать там еще 2 часа? Ресторан работает до 18, два часа будем бессмысленно склоняться. И мы подписываемся под эту авантюру, даже не поднявшись на сам пик Руиву, до которого надо было немножко пройтись от зоны отдыха.
Сразу скажу - если идете этим маршрутом, не делайте так, лучше спокойно идите к 8-часовому автобусу.
Но мы были настроены оптимистично. Начинаем двигаться по маршруту по направлению к Энкумеада.
Друзья, я понимаю, что многие привязаны к машинам, и приходится идти обратным маршрутом или же по направлению к Achada к такси, но если у вас есть силы, пройдите хоть небольшое расстояние по дороге к Энкумеада.
Это звучит нереально, потому что PR1 признан самым красивым маршрутом, но мне кажется, виды после Руиву не хуже, а может быть, даже лучше, чем на знаменитом маршруте.
Мы с Наташей продолжаем охать и крутить головами во все стороны.
Через какое-то время (через 1,2 км, если быть точнее) становится видна расщелина между гор, в которой и расположилась Куррал даш Фейраш.
О, отсюда-то мапс ми и ведет вниз в деревню.
Стоим смотрим. Тропы нет. Ну как нет - она есть в виде следов от схода воды во время ливней. Я по такой уже ходила на Cabo da Roca, до сих пор коленки трясутся. Только там был спуск 250 метров, а здесь 2,7 км с перепадом в 850 метров.
Не, такого нам не надо. Тем более, Наташа точно помнила по отчетам, что должен быть указатель на Куррал.
Идем дальше, охаем, ахаем от красот, болтаем обо всем.
Я время от времени проверяю навигатор. Он мне усиленно рекомендует развернуться и идти к первому спуску. Потом вообще связь пропала.
Надо сказать, что по прилету в Лиссабон я первым делом купила водафоновскую симку (тариф Vodafone Up Total с 3 ГБ за 9,9 евро). Она у меня отлично работала везде, и на материке, и на Мадейре, не было места, где не было бы связи.
Мапс ми, если закачать оф-лайн карты, прекрасно умеет обходиться без интернета. Тут же заглючило все.
Мы продолжаем идти. Вроде бы, пора появится спуску, а его все нет и нет. Это уже становится утомительно.
О, шарик Ариуру показался!
И тут началась череда странных событий. Прежде всего, я подворачиваю ногу и падаю. Я в жизни уже подворачивала ногу, и знаю, что ничего хорошего это событие не несет. Особенно, когда ты находишься на тропе между пиками, на высоте около километра от ближайшего населенного пункта. Ох, и бросило же меня в жар. И вообще, стал очень актуальным вопрос - а как у них там медицинская помощь осуществляется, в таких вот случаях? Не представляю, чтобы санитары километр лезли в гору или шли 7 километров от Энкумеада по маршруту. А вертолетов я там за неделю пребывания ни разу не видела.
Вобщем, посидела, покрутила ногой - понимаю, что боли нет. Бог миловал! Встала и пошла. Уффф! Но напугалась.
Потом я еще пару-тройку раз на попе, поскользнувшись на осыпи, скатывалась. Тоже удивительно. Потому что неделю же я как-то избегала всего этого. Усталости и измождённости не было, был наоборот азарт и адреналин, а вот поди ж ты...
Телефон, наконец разморозился, карты загрузились. Становится видно, что где-то здесь и начинается спуск вниз. От площадки отдыха у Руиву это 3,4 км.
И действительно, видим прорубленную в кустах тропинку вниз.
Наташа говорит: - А где же указатель? - Указатель, наверное, будет на следующем спуске, до него еще километр идти, судя по карте. Но дорожки в конце концов соединяются, пойдем здесь, чего этот километр в даль пилить?
Так мы и начали спуск по этой дорожке. По ней совсем недавно, с месяц, видимо, кто-то прошел, вырубая кусты, чтобы очистить эту тропу. И эти порубленные ветки лежат в сторону склона.
Я пытаюсь задавать ритм, все еще в надежде успеть на 6-часовой автобус, заодно пытаюсь быстрее разглядеть дорогу, скрытую за очередным поворотом. Наташе потяжелее. Ускакав за очередной поворот, слышу: "Лена, Лена!"
Ну думаю, надо ритм снижать, дождусь Наташу, и привал сделаем.
"Лена, я провалилась!»
Меня как ледяной водой окатило.
Скачу назад, благо, совсем рядом. Смотрю, Наташа на локтях висит на краю тропы.
- Палку бы какую-то надо.
За эту минуту, пока я к ней возвращалась, она, как потом мне рассказывала, не впала в истерику, а четко понимала, что надо делать.
Далее события развиваются молниеносно - я скидываю рюкзак, фотоаппарат, разворачиваю корпус и вижу прямо тут лежащую крепкую палку, приблизительно метровой длины и по диаметру очень удобную для обхвата руками. Фиксирую палку, Наташа в нее вцепляется и я вытягиваю ее на тропу.
Оххххх! До сих у меня мурашки по коже от воспоминаний. Представляете, что чувствовали мы там!
На одном из поворотов Наташа наступила на срезанные кусты, и нога поехала вниз. Зацепиться ни за что не удалось, но удалось зафиксироваться на тропинке. А еще тяжелый рюкзак тянул ее вниз.
Конечно, если здраво рассуждать, думаю, ничего страшного бы не произошло – все-таки это не отвесные скалы над океаном, а вполне поросшие растительностью склоны. Через какое-то время движение вниз прекратилось бы. Но вот как по этому склону вылазить наверх, не имея приспособлений и навыков?
Опять же, конечно, все это могло произойти с любым человеком и в одиночестве (мы же по одной собирались изначально идти этим маршрутом), но я до сих пор чувствую вину, что настояла свернуть на спуск раньше, не дожидаясь указателя.
А дальше начался утомительный 4-х километровый спуск в деревню. Дорога заброшенная, вся в камнях, и кое-где в поваленных деревьях.
Лес эвкалиптовый, но почему-то волшебного аромата не чувствовалось.
Местами уклоны достаточно круты, и через какое-то время создается ощущение, что ты идешь всю дорогу на пуантах.
Деревня все ближе и ближе, выныривает иногда из кустов. На одном выступе задерживаемся, разглядывая деревеньку внизу.
- Красиво тут. Наверное, местные на пикник сюда ходят,- говорит Наташа - Думаешь? Им же жечь костры запрещено. - Ну можно взять бутербродов и вина. Зато виды какие красивые! - Виды - да...
И продолжаем спускаться. Еще через полчаса хождения на пуантах, без сил, когда деревушка все так же витает под нами, я говорю: - Что-то я сомневаюсь, что местные ходят туда на пикник.
И тут из-за поворота появляется пожилой мужчина, который опираясь на посох, еле-еле поднимается нам навстречу. Мы поздоровались, чуть отошли от него.
- Наверное, на пикник собрался.
И тут мы как начали смеяться. Смеялись и смеялись, и не могли остановиться. Все страхи, эмоции, весь адреналин вырывался из нас с этим смехом.
На асфальтированную дорогу деревни мы попали за 7 минут до автобуса.
На второй табличке написано: «Encumeada. Torrinhas. Pico Ruivo»
Интересно, есть ли люди, кто действительно начинает свой путь до этих точек отсюда?
Кстати, тот ресторанчик, который мы наметили себе еще дома, Restaurante Sabores do Curral, располагался воон там, где белеют домики, то есть надо сначала спуститься вниз, а потом еще 2,8 км идти до ресторана.
Мы единодушно решили, что под дулом пистолета мы бы туда не пошли.
Да и времени не было)
Времени хватило рысью добежать до остановки, заглянув в бар по пути, чтобы узнать, сюда ли придет автобус.
Автобуса было не видать, поэтому заказали две понши.
Старуха-барменша достала из под прилавка бутылку и показала - пустая. Ее молодая помощница, дочка, наверное, что-то ей сказала, и та пошла шарить по полкам в темноте. Потом нашла нужную бутыль - так как раз выглядят в фильмах про белых бутыли с сивушной самогонкой. Налила в бутылку агуарденте, добавила меда приблизительно в пропорции 1:10 и перемешала все это, заткнув пальцем. Мы наблюдали за процессом на одной ноге во входе - не хватало еще пропустить автобус, к которому так героически шли, распивая пончу. Потом старуха достала две стопки и налила. - Стронг, вери стронг!- с ужасом и в предвкушении смотрела на нас дочка. - Джус?- спросили мы. Тут старуха опять из-под прилавка достала полузасохший лайм, разрезала его пополам и попыталась выжать в рюмки костлявыми руками. У нее ничего не вышло. На помощь пришла дочка. Мы маханули этой огненной воды, вмиг отрезвев от эмоций.
Не понша, конечно, не понша. Но в тот момент, думаю, нам нужно было именно это.
Сейчас, еще раз вспоминая пройденные маршруты, пожалуй, я бы поступила так - от Руиву пошла не вниз, в Куррал, а на Энкумеада, предварительно забронировав там одну ночь (около остановки, где начинается PR17 я видела гостиницу, и кафе поужинать-позавтракать там есть). Расстояние от Руиву побольше - 10 км (до Куррал 7,5). Но не было бы страха не успеть на автобус, можно было бы идти в своем ритме. А маршрут там очень красивый. Плюс была бы возможность встретить закат на Энкумеада, думаю, он там еще более потрясающий, чем рассвет. Утром спокойно встать, пройти PR17 и уехать в Фуншал на 4-х часовом автобусе.
Но в тот вечер у нас был автобус от Куррал. Ужин с рыбкой и зеленым вином на фуншальской Санта Марии. Расставание с Наташей. Сбор чемодана. А утром самолет в Лиссабон.
Вот такой получился восклицательный знак моего знакомства с Мадейрой.
Вообще, уж поскольку я так назвала тему, я много размышляла о тех людях, которые изображены на знаменитом лиссабонском памятнике первооткрывателям, а вернее, о тех тысячах, которые на этот памятник не вместились. Что чувствовали эти люди, которые отправлялись в неведомые страны, без интернета, без фотографий предшественников, без меточек на карте? Какие чувства испытывали, ступая первый раз на незнакомую землю, пробуя незнакомые блюда и плоды? Какими словами описывали все то, что видели и пробовали, когда возвращались домой, своим близким? Не знаю. Знаю одно, что за чувство их гнало туда опять и опять. Это чувство я испытывала, бредя вдоль кромки океана по направлению к мысу Рока, или глядя на закаты Дуоро, или стоя над океаном на мысе Сао Лауренцо, или вглядываясь в горы у Энкумеада - чувство неведомого восторга от новых открытий вокруг и открытий в себе, которое заставляет нас вновь и вновь собираться в путешествия.
Про последний день в Лиссабоне даже писать не хотела. Были планы пройти по дневной Афалме, сходить в музей Гульбекяна и пошопиться в El Corte Ingles.
Но 34-градусная жара все скомкала, воспринимать прекрасное не захотелось, шопинг тоже оказался весьма провальным (правда, продукты я там очень хорошие закупила, и мне все упаковали в вакуум). Но Лиссабон во мне вызывает такие нежные чувства, что я не могу не запостить несколько фотографий из этого дня.
Аэропорт
Возможно, когда-нибудь зуд открытия новых мест закончится у меня. И я начну возвращаться в те места, где я была счастлива. Одним из этих мест, несомненно, будет Португалия.
ligale, прекрасный отчет! Столько полезной информации! Ваши фотографии зовут в путь! А читая Ваши приключения в последнем походе, я прямо испереживалась вся... Хорошо, что все хорошо закончилось!
