Отзывы и отчёты об отдыхе в Португалии. Впечатления путешественников о поездках, курортах и достопримечательностях. Фотографии, комментарии и советы тех, кто уже побывал в Португалии.
В XIX веке принц-консорт Фердинанду II, супруг правившей Португалией королевы Марии II, решил приобрести обширные земли вокруг Синтры (в том числе и территорию бывшего монастыря) и построить на них летнюю резиденция для королевской семьи с роскошным парком. Автором проекта стал немецкий архитектор барон Вильгельм Людвиг фон Эшвеге, однако в процессе работы над дворцом множество архитектурных и, как сказали бы сегодня – дизайнерских идей - подавал сам принц-консорт Фердинанду, а также его жена-королева. Особое внимание было уделено созданию большого парка вокруг дворца – для этого в Синтру завезли деревья и цветы из разных стран мира, в том числе экзотические. Дворец Пена был завершен в 1854 году. В 1910 году он был включен в число особо охраняемых национальных памятников Португалии, а в 1990-х годах вошел в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.
Первоначально замок был нормальной окраски -серенький- и и таких леденцовых цветов у него не было. Как только его не описывают! Эклектичный, экзотичный, стильный, "балансирует на грани попсы и китча". Буйная фантазия короля намешала в архитектуру дворца португальский мануэлино, испанский мудехар, готику, восточные мавританские минареты и архитектурный стиль эпохи Возрождения -неоренессанс.
Арка Тритона. Известное скульптурное изображение тритона, сидящего в раковине морского гребешка, изображает сотворение мира. Сам он сидит на водной стихии: раковины, кораллы. Из головы растет дерево - земная стихия. Где-то еще есть воздушные и огненные элементы.
Ещё несколько лет назад башни Пены были закрыты строительными лесами, а открытые части были тусклого, местами бурого цвета, что видно на многих фотографиях прошлых лет. Однако в 2013 году фасад дворца был отреставрирован, поэтому сегодня можно увидеть яркие красный и желтый цвета башен – те самые, благодаря которым Пену можно безошибочно узнать среди других знаменитых дворцов.
С террас дворца открывается вид на зеленую долину, средневековый замок Мавров; в ясную погоду можно даже увидеть Мост 25 апреля и Статую Христа. Говорят и мыс Рока можно разглядеть, но как я не увеличивала фотографии- так ничего и не видела…
Мы сомневались, стоит ли идти в сам дворец. Но рассудили так – кто знает, попадём ли мы еще когда нибудь сюда. Сам дворец не сильно впечатлил (тем более после дворца Ажуда), всё гораздо скромнее и меньше…. А учитывая, что туристов здесь ОЧЕНЬ много (несмотря на ранний час) было тесновато…
Люблю всякие керамические штучки… Я так понимаю, это всё тот один-единственный носорог (который запечатлён на Белемской башне)). Вот как он поразил португальцев))
Королевская кухня…
И мои любимые кофеварки…
Во дворце мы задерживаться не стали, тем более, что народ всё прибывал и прибывал…
По приказу короля парк Пена был устроен в стиле романтических садов того времени — с извилистыми дорожками, каменными скамейками, беседками и растениями со всего мира. Растения нам встречались самые обыкновенные, но и весь парк то мы не смогли обойти, ведь он занимает площадь равную 120 футбольным полям….
Наше направление – Высокий крест. Самые красивые открыточные виды с горы Высокий Крест и от трона Святой Екатерины. Кстати, при покупке билеты выдают план парка, мы им пользовались, но все равно плутали…
Вот здесь мы пошли по левой дорожке, а надо было по правой. Ну ничего страшного – километр больше, километр меньше – нет большой разницы….
Статуя средневекового рыцаря…. Туда можно подняться, но мы не увидели тропы…
С этим замком связана интересная история одного особняка в Москве….
В начале 1890-х годов Арсений Морозов совершал путешествие по Испании и Португалии. На миллионера неизгладимое впечатление произвёл португальский дворец Пена в Синтре, построенный в середине XIX века и сочетающий элементы испано-мавританской средневековой архитектуры и национального стиля мануэлино.
По возвращении в Москву Арсений Морозов загорелся идеей построить себе дом-замок, повторяющий в общих чертах стиль дворца Пена. На участке, подаренном матерью Варварой Алексеевной к 25-летию сына, вместо небольшого классицистического особняка начала XIX века вскоре вырос необычный дом. Ещё на стадии строительства он стал объектом насмешливых разговоров москвичей, сплетен, слухов и критических газетных публикаций. Общественное мнение восприняло экзотический особняк неодобрительно, как выражение крайнего эксцентризма.
Разговоры вокруг строительства нашли отражение в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» (опубликован в 1899 году): князь Нехлюдов, проезжая по Волхонке, размышляет о строительстве «глупого ненужного дворца какому-то глупому и ненужному человеку», имея в виду затею Морозова. Существует легенда, будто бы мать Арсения, женщина гневливая и острая на язык, посетив в декабре 1899 года только что построенный дом сына, в сердцах сказала: - « Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать! »
До крепости Мавров мы дошли пешком. От входа в парк Пена идти буквально 10 минут, ждать автобуса не было смысла, поэтому то мы и не стали покупать проездной. Тем более и в Синтру мы потом спустимся пешком. Шли по обочине дороги, по которой ходит автобус, машины там тоже ездят, но не так часто. Зашли в кассу, купили билет – 6,80 евро (со скидкой).
История замка началась в VIII веке, когда мусульмане добрались до иберийского полуострова, здесь они возвели примитивные защитные сооружения и основали поселение «as-Shantara». Замок был построен в стратегическом месте, отсюда мавры могли контролировать основные пути, соединяющие Лиссабон, Синтру, Мафру и Кашкайш. В начале XII века, пока мавры между собой делили власть, король Афонсу Энрикеш освобождал португальские земли. После успешной осады замка Святого Георгия в Лиссабоне в 1147 году, мавры оставили и Синтру.
Одна из легенд гласит, что мусульмане настолько были удивлены победой крестоносцев в Лиссабоне, что сдали замок Синтры без боя в надежде, что вскоре вернутся. В одной из пещер вблизи замка спрятали сокровища. Эта легенда вполне имеет право на жизнь. В горном хребте Синтры множество пустот естественного происхождения. Геологи выяснили, что пещеры тянутся под всем плато и имеют выход к морю, некоторые из них в приливы наполняются морской водой. Возможно, что эти естественные пещеры служили маврам секретными ходами за пределы замка. И могли стать тайником для сокровищ. Сокровища, кстати, так никто и не нашел. Португальцы на правах хозяев, улучшают конструкцию крепости, возводят часовню. В ожидании, что мусульмане вернуться, крепость становится стратегическим наблюдательным пунктом. Здесь размещают небольшой отряд, который в случае надвигающейся угрозы с берега или суши, должен был немедля сообщить об этом королю
Самое главное, почему стоит посетить замок Мавров — это вид. Панорамный захватывающий дух вид заслуживает того, чтобы обязательно посетить мавританский замок, прогуляться по крепостной стене, прикоснуться к истории, которой уже больше 1000 лет. Именно столько грозные стены хранят покой побережья тритонов
К XIII веку Синтра становится излюбленным местом португальских королей. Но аскетичному замку, правители предпочли более комфортные покои национального дворца Синтры. Постепенно замок приходит в упадок. Этот процесс ускорился в XV веке, когда евреи, единственные обитатели замка, были изгнаны из страны. Заброшенный замок был оставлен на несколько столетий. Силы природы почти разрушили его: сначала молния, ударившая и уничтожавшая башню, затем землетрясение 1755 года. Только в XIX веке с пришедшей модой на романтизм возобновляется история замка Мавров. Как раз в это время король-консорт Фернанду II затевает по соседству стройку века — новую королевскую резиденцию дворец Пена. Под шумок король скупает близлежащие земли, в том числе и замок за 210 реалов
Несмотря на дилетантский подход к восстановительным работам, Фернанду II удалось остановить разрушительный процесс, восстановили стены, посадили деревья, проложили дорожки Вернули былую мощь замку Мавров уже в середине XX века: привели в порядок стены, провели археологические раскопки. Так, например, были найдены древние захоронения
Ветер и внизу то был не слабый, а уж на крепости вообще сдувал. Фотоаппарат, несмотря на тяжелый объектив просто вырывало из рук. Большую часть фото пришлось удалить, так как очень много смазанных из-за дрожания…
Еще дома я читала, что можно спуститься в Синтру прямо из замка Мавров, что мы и сделали…
Потеряться сложно, есть указатели и печные трубы национального дворца Синтры видны отовсюду, так что с направлением движения не ошибетесь. Если есть время (и силы) рекомендую эту тропу, хотя это все таки лестницы, а не тропа.
Спускались мы минут 30 – не торопясь…
Можно и подняться из Синтры, некоторые так и делают, но это энергозатратнее…
Очень удивились, обнаружив вот такой дом….
Даже с нашим словарным запасом понятно, что здесь останавливался Ганс Христиан Андерсен…
Почти пришли…
Начали попадаться на каждом шагу сувенирные лавки…
И вот мы уже перед дворцом, он являлся ранее одним из королевских дворцов, ныне принадлежит государству и используется в туристических и культурных целях. Дворец Синтра внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
История дворца начинается в X веке, когда в регионе Синтра было всего два замка. Один из них на вершине горы, который сейчас зовется замком Мавров, а второй у подножия, использовавшийся как резиденция мавританского правителя. В XII веке Синтра была завоевана королем Афонсу I, который сделал нижний замок (дворец) своей резиденцией. В течении 2-х веков дворец Синтры не подвергался каким-либо внешним изменениям. Первое пришлось на правление короля Диниша I, когда в XIV веке к дворцу была пристроена королевская часовня. В XV веке, в 1415 году, король Жуан I организовал крупную строительную кампанию. В период его правления было построено основное здание и фасад дворца с входными арками и окнами в стилях мануэлино и мавританском, два конических дымохода, выходящих с кухни и множество комнат. Открыт для посещения и стоимость – 9,50 евро (по Лишбоа-кард скидка 2 евро), но мы не пошли во дворец. Время было уже глубоко обеденное и у нас были другие планы.
Вот откуда мы спустились, высота впечатляет, но на самом деле всё не так страшно…
Остановка автобусов перед дворцом, скорее всего очередь на 434 автобус, до Пены…
А мы расположились в крайней левой кафешке….
Заказали суп, что то с рисом и морепродуктами (название не помню, но помимо морепродуктов, там еще крабовые палочки оказались, чем очень нас удивили и повеселили), я еще сок апельсиновый брала. Обед получился 17,25 евро (на одного). Недешево, но вроде съедобно…
После сытного обеда, по законам жанра полагается поспать. Но спать мы будем дома. А здесь у нас есть еще один объект для обязательного посещения. Это Кинта да Регалейра. Находится в 15 минутах ходьбы от площади, где мы обедали. Можно доехать и на автобусе. В Синтре узкие дороги, а транспорта много, вследствие чего возникают пробки. Поэтому мы отправились пешком. А еще там такой прикол – остановка автобуса у нижнего Выхода из парка, а что бы войти в парк, надо обойти усадьбу и зайти сверху. Там находятся кассы, но что удивительно, там почему то нет остановки….
Купили билеты – 4,80 евро (без скидки 6 евро)
О Кинте да Регалейра известно не так уж много, поскольку до 1997 года поместье находилось в частных руках. И относительно недавно муниципалитет Синтры выкупил его у японской корпорации Aoki
Первые упоминания о месте, где в настоящее время расположен сад и дворец Регалейра относятся к 1697-му году. В записях значится, что José Leite приобрел поместье на окраине городка Синтра. В 1715 году владельцем этих земель становится Francisco Alberto Guimarães de Castro. Землю он приобретает на городском аукционе, для того, чтобы построить водопроводную сеть, которая бы обеспечивала город водой. В это время поместье носит имя Quinta do Castro или Quinta da Torre. В последнем названии встречается слово «Torre» — башня. О какой именно башне идет речь неизвестно, но исследователи не исключают, что уже в то время существовала подземная башня. Шли годы, поместье переходило из рук в руки. Про это время известно лишь то, что в 1830-м году, когда земли принадлежали Manual Bernardo, поместье получило название «Quinta da Regaleirra». По одной из легенд название пошло от того, что кто-то из знати, когда находился на территории поместья, был очарован видом и воскликнул: поистине царственный вид. Слово «regal» в переводе с латыни означает царственный.
Десять лет спустя владение поместьем переходит дочери богатого торговца из Порту донне Ermelinda Allen. В последствие она получает титул баронессы Регалейра. Статуя льва на аллее богов в саду Regaleira, сохранилась со времён баронессы
История современного сада и дворца начинается в 1892-м году, когда поместье покупает богач António Augusto Carvalho Monteiro. Наследник огромного состояния Карвалью умножил его в Бразилии, торгуя кофе и драгоценными камнями. Карвалью Монтейру выкупил эту землю для постройки усадьбы в 1892 году. Выпускник университета Коимбры Монтейро был весьма образованный человек, который решил на базе усадьбы создать нечто великое и грандиозное, причем такое, чтобы удивить и озадачить всех. И ему это удалось. Однако не каждый разглядит в парке мистические символы масонства, тамплиеров и древних религий. Монтейру повезло, он нашел единомышленника - итальянского архитектора Луиджи Манини (работавшего над миланской Ла Скалой между прочим), который смог воплотить его замыслы по созданию Эдемского сада на Земле.
Парк воплотил в себе несколько стилей, среди которых готика, ренесанс и мануэлино. В тоже время задумывался он, как сад Эдем. Возможно Монтейро задумывал парк, как коллекцию таинственных символов и масонских знаков, а может и нет, кто знает.
Portal dos Guardiães — Портал Хранителей. В центре два тритона — защитники подземного мира. Побережье Синтры называется Costa dos Tritões или побережье тритонов. Во времена Монтеру за этой скульптурой текла вода. Водяная завеса скрывала один из входов, ведущих к колодцу инициации.
Poço iniciático — Колодец инициации. Самым загадочным объектом усадьбы, безусловно, является 30-метровая Перевернутая Башня, в которой, вероятно, проводился один из обрядов посвящения в масоны. Вход в колодец замаскирован и практически незаметен снаружи, особенно если возле него не толпятся туристы. Мы и прошли мимо, уже спустились вниз, но вовремя заметили, что из у гротов толпятся люди…
Тут то до нас и дошло, что вход в колодец должен быть сверху…. Пришлось возвращаться назад…
Вроде нашли… Но оказалось, что это еще один колодец…
Если бы не увидели как в этой груде камней исчезают люди, то опять бы прошли мимо…
Может показаться, что это природа создала такие причудливые гроты, но нет, камни для гротов и тоннелей были привезены с побережья.
Похоже это скорее на башню, вкопанную в землю. Вокруг 27-ми метрового колодца-башни проходит спиральная лестница. Здесь не обошлось без таинственного символизма, в лестнице девять уровней, прямо, как количество кругов Ада у Данте. Все построено на единстве противоположностей: преисподняя - небо, ад – рай, «мир потусторонний» и наш мир. Опускаясь на дно колодца, мы проходим через некий обряд познания своей души (чем ниже спускаемся, тем темнее, тем больше мы погружаемся в потаенные глубины своей души).
На дне колодца просматривается крест тамплиеров, вписанный в восьмиугольную звезду. Здесь же, на дне на стене склепа – знак “дельта луминозо” - сияющий треугольник” – символ масонства. Еще есть мнение, что это не звезда, а компас поверх тамплиерского креста. И стрелка компаса тут всегда указывает восточное направление, к солнцу и свету, т.е. к выходу. Еще один вариант - это герб Монтейру. Кстати документальных доказательств, что Монтейру был масоном,так и не нашлось.
Круги рая или ада - в зависимости от направления движения.
Символически путь по тоннелю символизирует путешествие между светом и тьмой, смертью и воскрешением.
Спускаясь к центру вселенной по узкой галерее, мы оказываемся перед еле освещенным тоннелем, где необходимо выбрать истинный путь. Как и в жизни, каждый человек сам выбирает свой путь, исходя из жизненного опыта, интуиции и желаний. Мы с Татьяной не сразу нашли правильный выход. Поплутав немного по тоннелям, наконец вышли к гротам. Здесь необходимо пройти по камням, которые расположены над водной гладью и не оступиться. Сделать это можно, если начать путь с левой ноги. Количество воды в источнике изменяется в зависимости от времени года и погоды, иногда камней не видно вовсе и создается ощущение, что действительно идешь по воде. Вполне возможно, во времена Монтейру эти камни находились под водой всегда. Очень похоже на испытание веры в правильно избранный путь. Нам повезло (?), камни были над водой…
Torre da Regaleira.
Fonte da Regaleira. Ракушка — символ плодородия и изобилия. Вдохновения для этого фонтана Манини нашел в картине Боттичелли «Рождение Венеры». Лилия или трелистник также является символом масонской ложи, а точнее ложи «Приорат Сиона», которая была причастна к тамплиерам. Этот символ в Кинта да Регалейра встречается повсюду. Кстати, о трилистнике, откуда всё пошло. Очень давно, когда ещё никто не знал о троичности божества, трилистник был боевым знаком славяно-ариев. Вообще-то это трава, которая произрастала на севере и которая и лечила, и давала силы и помогала уходящим в мир иной, облегчая их страдания. Трилистник всегда брали с собой в поход воины «за честь, за совесть, за веру». Лилия тот же символический трилистник.
Каждый грот, камень или пещера здесь имеет тайный смысл и продуманы до мелочей. Дело в том, что когда по всей Европе в 1312 году со страшной жестокостью истреблялись тамплиеры, то многие члены этого некогда великого ордена нашли приют в Португалии и преспокойно продолжили своё существование, лишь сменив вывеску. Ребрендинг Ордена тамплиеров в Орден Христа произошел по велению короля Даниша I. Под эгидой масонства и тамплиеров в Португалии совершались все открытия. Масонские знаки, встречающиеся в парке Кинта да Регалейра, относятся к раннему масонству времен правления тамплиеров.
Напротив дворца Регалейра расположена миниатюрная часовня, со своими секретами… присмотревшись внимательно, в декоре вы обнаружите символы ордена креста, по соседству с символами ордена тамплиеров и масонскими знаками
На фасаде младенцу передают ветку масонских лилий.
С правой стороны небольшой балкон. На это балкон мог выйти и высказаться любой человек, вне зависимости от религии. Это является еще одним косвенным доказательством следов масонской ложи. Ведь в масоны принимали только истинно верующих людей вне зависимости от вероисповедания
На скамейке обнималась парочка, ну что теперь ждать когда они наобнимаются и уйдут? Вот пусть теперь во всемирной паутине красуются)). По бокам скамьи - армилярная сфера. С помощью этого инструмента определяли экваториальные и эклиптические координаты небесных светил.
После смерти Антониу Монтейру, его сын Педру довольно быстро промотал отцовское наследство, а дворец с садом продал в 1946-м году некоему Waldemar Jara d’Orey. Обычная история – с того времени дворец даже побывал у японцев))
Еще один таинственный грот. Статуя Биатриче. На краях скамейки число «515», которое означает «Вестник Бога», а две гончие – символ божественного вестника, который должен объявить о пришествии святого духа и спасении христианства. Число «515» имеет и другой смысл и означает «вождь». Подобные символы использовали алхимики.
Павильон Ибиса — для жителей Древнего Египта ибис был священной птицей, олицетворяющей мудрость и знания.
Синтра оказалась золотой шкатулкой в которой спрятаны драгоценные сюрпризы. Хотя это уже не сюрпризы, о её богатствах знают все и каждый уважающий себя турист, обязательно спешит сюда.
А мы отправляемся в Лиссабон. В Синтре есть еще одно красивое место – дворец Монсеррат. Но мы просто не вынесем столько впечатлений за 1 день. Мы оставим его на завтра. Мы вернемся!!!!
Опять так же пешком дошли до центральной площади. По пути встретился вот такой фонтан…
Еще минут 30 шли до вокзала. Но это потому что мы зависали около каждого лотка с сумками из пробкового дерева)) Очень сложно что то выбрать)) А хочется)) Еле доползли до вокзала)
Электричка до Россио должна быть через 30 минут. И мы решаем уехать до Ориенте. Вокзал в Синтре украшен азулежу….
Доехали мы, правда до станции Сете Риош и пересели на метро. Опять заглянули в Иль Корте Иглезе. С определенной целью. Я решила купить телефон. Там целый этаж отведен под электротовары, но мы с трудом нашли самый дешевый телефон стоимостью 24 евро. Потом с таким же трудом объяснили продавцу, что я хочу его купить, так как мой сломался. Хорошо что показала ему симку, он огорчённо покачал головой – моя симка не подходит (у меня мини, а надо большую). Расстроенные поехали домой. И тут на станции Рештоудорес увидели салон связи (типа нашей Евросети) где я благополучно и купила телефон, правда уже за 30 евро, но зато продавец воткнул мою минисимку в трафарет, что то там подточил и ураааа я с телефоном. Правда меню в телефоне оказалось только на 4 языках – английском, французском, португальском и испанском)) И все мои контакты обозначались квадратами))
Опять мимо вокзала Россио….
Зашли в супермаркет. Купили продуктов на ужин. Естественно портвейн. Сегодня столько дворцов, королей и впечатлений)) Когда ужинали – смеялись «Больше портвейна, меньше королей», но совсем без них не получается, поэтому и мучила вас всякими подробностями. Но это сегодня, завтра королей будет меньше, зато будет ОКЕАН!!!! Мы едем знакомится с ОКЕАНОМ!!!!!
Сняша писал(а) 29 окт 2017, 20:42: Вход в колодец замаскирован и практически незаметен снаружи, особенно если возле него не толпятся туристы.
Спасибо Вам за Кинте да Регалейра и за подсказку как не пропустить колодец) Когда мы ехали в Синтру, Регалейра был основной моей целью, но так все сложилось, что мы туда не попали, сейчас смотрю Ваши шикарные фотки и плачу
Лишившись чувства собственной важности, мы становимся неуязвимыми.
Наташа, спасибо большое за отзыв! Очень надеюсь воспользоваться твоими советами весной! Наконец-то я теперь имею представление, что за чем посещать в Синтре, и куда можно поехать на автобусе, а куда и пешком можно дойти.))
msturist писал(а) 31 окт 2017, 14:36:Наташа, спасибо большое за отзыв! Очень надеюсь воспользоваться твоими советами весной! Наконец-то я теперь имею представление, что за чем посещать в Синтре, и куда можно поехать на автобусе, а куда и пешком можно дойти.))
Спасибо! С Синтрой еще не покончено)) Мы вернемся во дворец Монсеррат.
Праздники наконец то закончились, можно продолжить. Итак, наш план на сегодняшний день:
Кашкайш – Бока де Инферно – мыс кабо да Рока – прайя Урса – Синтра (Монсеррат) – Лиссабон.
Вот такой круговой маршрут. На мыс Рока мы хотели приехать именно до обеда, потому что солнце после обеда над океаном и светит в объектив и если только вы не планируете сфотографировать закат, то лучше ехать до обеда. Так как на мыс Рока можно доехать как из Синтры, так и из Кашкайша, то было решено посмотреть с утра и так называемую «Пасть дьявола», ну и на закуску мы оставили неохваченный вчера дворец Монсеррат в Синтре. Утром вышли из отеля, как всегда не удержались и сделали пару кадров площади Россио…
Тут же спустились в пустынное в этот ранний час метро…
Так выглядят вагоны метро внутри…
Станция метро Россио находится на зеленой ветке и через одну станцию мы уже выходили на конечно станции Кайш до Содрэ (Cais do Sodré). На этой станции расположен одноименный пригородный вокзал, откуда идут электрички в Белем и Кашкайш, а также паромный терминал в Касильяш (к статуе Христа).
Современное азулежу…
По карте Вива (у нас был заряжен заппинг) прошли на платформу и минут через 45 были уже в Кашкайше. Это конечная станция этого направления, так что мимо не проедете. Места в электричке лучше занимать слева по ходу движения, так как ехать будете вдоль береговой линии.
Кашкайш – это небольшой курортный городок. В своё время был излюбленным местом отдыха королевской семьи. Название города происходит от «каскал», что значит «груда ракушечника». Местные жители занимались здесь рыболовством, и вместе с рыбой море одаривало их большим количеством мелких ракушек. Расположен на берегу залива. Чистый, приятный во всех отношениях город. Мы сюда приехали в воскресенье, проходили какие то соревнования, очень много людей в спортивной форме….
Не знаю как они купаются, вода леденющая, даже несмотря на отсутствие волн….
Вспомнился Высоцкий «…. Бег на месте общепримиряющий…», а здание с азулежу это местный муниципалитет.
Памятник терпеливым женам моряков — фигура женщины со взглядом, устремленным куда-то далеко в море.
Памятник королю Карлушу I, был поставлен в 2008 году. Карлуш 1 стал первым португальским королем, умершим насильственной смертью (был застрелен 01.02.1908)
Вдоль цитадели Кашкайша (построена в 1488 году)
Маяк с сине-белыми полосками это Farol de St. Marta — символ Кашкайша.
А напротив маяка - красивый дворец графов Кастро-Гимаранш (Palacio de Conde de Castro Guimarres). Здесь представлена коллекция старинных книг – 25 тысяч изданий, прекрасно сохранившаяся мебель в английском стиле, оружейная комната, коллекция прикладного искусства. Главный экспонат — это изображение в книге, которое представляет историческую ценность, так как показывает город до того, как он был разрушен землетрясением 1755 г. Но кто же открывает музеи так рано? Да еще и в воскресенье? Так что идем дальше….
...по набережной, наслаждаясь океанским воздухом… К океану здесь не подойти, можно только бесконечно любоваться насыщенной синевой…
Сначала мы подумали, что пасть дьявола – вот это…
Тем более, что увидели ресторан с одноименным названием….
Какова всё таки силища то у волн, вон как изрезали выступающую скалу….
А потом прошли за ресторан и поняли, что ошибались….
Бока ду Инферно – место, где море и земля ведут нескончаемую дуэль, придавая мистический ореол этой битве. Особенно сильное впечатление производит в зимнее время. Когда бушующий океан с гулом бьётся в стены грота, вода ищет выход и выплескивается вверх многометровыми «языками». Глядя на фотографию трудно поверить, что океан может так бесноваться, сейчас он был тих и спокоен…..
Опять отвлеклись на «маленькую, но гордую птичку»)))
С этим местом связана легенда. Злой колдун (ну а какой же ещё?) похитил девушку (наверняка красивую) и заточил ее в башне. Когда ему пришлось отлучиться, он оставил охранять башню своего самого верного рыцаря (наивный))). Рыцарь и девушка полюбили друг друга и решили сбежать. Сели на коня (наверняка, белого) и поскакали вдоль океана подальше от башни. Но, колдун во время обнаружил пропажу и пустился в погоню. Настигнув влюблённых, он напустил на них своё самое сильное колдовство. В земле открылся провал в ад и поглотил влюбленную парочку вместе с конем. Наверняка, колдун после этого жил долго и счастливо, а «Пасть Ада (или Дьявола)» осталась открытой и даже бескрайний океан не может ее насытить.
Конечно же фотосессия, благо никто не мешает….
Злой колдун из легенды будоражил умы и более современных мистиков. Алистер Кроули (маг, мистик и астролог) в 1930 году посетил Бока ду Инферно и инсценировал собственную смерть. После чего тайком покинул страну и объявился на публике несколько недель спустя, в Берлине, на выставке собственных работ. В данном случае, «таинственная смерть», о которой напечатали все европейские газеты, служила приземленной цели – саморекламе, пусть и скандальным путем. Здесь даже мемориальная доска по такому случаю установлена…
Тем же путем возвращаемся обратно, к вокзалу. По моим ощущениям от ж/д вокзала Кашкайша до пасти примерно минут 30 неспешным шагом, вдоль океана. Можно срезать и пройти по городу, но так как Мапс.Ме осталась в безвременно почившем телефоне, мы не рискнули (точнее рискнули, но поплутали минут 10 и вернулись к главному ориентиру – океану))…
Народ уже проснулся и потянулся на выставку ретро-автомобилей….
Неспеша вернулись к ж/д станции. Вот она на фото. А за станцией выглядывает синее здание торгового центра, вот именно там то (в подземном гараже) и прячется автостанция Кашкайша. Откуда и идут автобусы под номером 403 до Синтры, ну и по пути заворачивают на мыс Кабо да Рока.
На автостанции нашли платформу с которой отправляется нужный нам автобус под номером 403, посмотрели расписание, до отправления оставалось минут 10-15, вовремя пришли. Автобусы ходят каждые полчаса. У водителя купили билет до мыса – 3,30 евро. Время в пути 25-30 минут. Здесь, на мысе, не иначе как проводился слёт байкеров)) Столько мотоциклистов в одном месте я еще ни разу не видела…
Мыс Рока стал достопримечательностью в 1979 году. До этого "краем света" на Пиренейском полуострове считался испанский мыс Финистерре. Не посетить "край земли" это как в Венеции с гондольером не прокатиться (хотя я и не каталась))), но не приехать сюда? Как можно?
В эпоху Великих географических открытий именовался мысом Лиссабона.
Во второй половине 18 века Португалия активно восстанавливалась после разрушительного землетрясения. Тогда же маркиз де Помбал отдал приказ о постройке маяка на том месте, где был прекрасный обзор на водные пути. Он стал третьим на западном побережье — остальные два (в Порту и на мысе Сан-Висенте) уже не справлялись со своей задачей. Маяк Кабо да Рока, построенный в 1768 году, возвышается на отметке 165 метров над уровнем моря.
Функционировать он начал немного позже, но всё равно остаётся одним из самых старых на западе Португалии. После реконструкции в конце 19 века маяк был электрифицирован. С башни высотой 25 метров в море направляется мощный луч прожектора, предупреждающий моряков об опасности приближения к неприступным скалам. Для туристов маяк открыт каждую среду с 14 до 17 часов, вход бесплатный.
На мысе установлена каменная стела — падран. Традиция установки падранов уходит своими корнями на много веков назад, когда Португалия была величайшей судоходной державой, а от берегов её отплывали исследовательские экспедиции для поиска и освоения новых земель. Покидая новые земли, португальцы воздвигали там стелу — безусловно, на самом видном месте. На символическом падране Кабо да Рока вы сможете лицезреть табличку с координатами мыса, а также прочитать слова из поэмы Камоэнса.
Он (Луиш Камоэнс) писал о мысе: " это место, где земля кончается, и начинается море..." На эти слова я и указываю рукой…
Ветер бесновался как мог, сфотографироваться было проблематично, половина фотографий пошли в корзину, потому что на них я напоминала медузу Горгону))
Мы предусмотрительно одели утром куртки и не ошиблись)) Тем кто этого не сделал приходилось кутаться кто во что мог))
Очень много туристов, помимо байкеров и легковых автомобилей сюда без конца подъезжали большие автобусы, русские группы тоже были. Мы с грустью смотрели как они бегали по мысу стараясь уложиться в отведённые им 30-40 минут….
Потолпившись на мысе и устав от мельтешения мы уходим к прайя Урса…
Его скалы очень хорошо видны от маяка….
Уходим по автодороге….
На Трипадвизоре советуют идти по шоссе до указателя, потом по грунтовке, и оттуда уже по тропинке. Но очень большой крюк получается. Мы свернули на тропинку почти сразу от турцентра. С высоты скалы на пляж открывается шикарный вид. Однако имейте ввиду, что спуск к пляжу — не из лёгких и ориентирован на опытных туристов.
Сначала поход по тропе не вызывал никаких неудобств. Обувь у нас была закрытая, ветер здесь дул с меньшей силой. И самое главное – здесь было безлюдно, несколько таких же любопытных как и мы - не в счет… Но совсем к краю тропы мы старались не подходить, высота приличная…
Это тоже похоже на дикий пляж и судя по всему спуститься сюда тоже можно…
Потом нас встретился небольшой лес…
До пляжа медведицы вроде рукой подать, но это обманчивое впечатление….
Устроили привал. Подошли две француженки с просьбой сфотографировать их, мы в обмен с такой же просьбой выступили….
Привал длился долго, мы решали стОит ли спускаться вниз?...
Отправляясь на пляж, мы захватили с собой купальники (да, вот такие мы чУдные и куртки одели, но и купальники взяли))). Но уже сомневались сможем ли мы искупаться? Хотя разглядели сверху, что девушка ходит по пляжу в купальнике… Но рядом народ лежит «загорает» в куртках))
Решили всё таки спуститься… Спуск крутой, поэтому во избежание падения почти не фотографировали, только под ноги смотрели….
И мы поползли наверх (но уже другой тропой). Медленно, всё время оборачиваясь и фотографируя океан…
Вил сверху на тропу по которой спускаются отчаянные….
Указатель….
Вот мы уже вышли на шоссе…
Вернулись на остановку. Здесь, в здании турофиса продают сертификаты, большие (больше формата 4А), имя/фамилию вписывают красивым витиеватым почерком. Стоимость удовольствия – 18 евро (если мне не изменяет память). Но нам пришлось отказаться от этой затеи. Не смогли бы его довести до отеля в приличном виде. Хотя и очень хотелось…..
Ааааа Лиссабон (пока только первую половину прочитала) А виды в начале 4 страницы - вылитая Мадейра)) Про землетрясение очень интересный пост. Здорово, что общались по-итальянски)) Меня так во Франции спасает испанский и итальянский)
Сняша писал(а) 20 окт 2017, 20:28:Сегодня мы поедем в один из районов Лишбоа – Белем (в сети видела, его называет Белен, как правильно не знаю))
Вообще там носовой звук в конце, т.е. что-то вроде парáжень, Белéнь (т.к. в слове paragem значка ударения нет, а Belém есть). Это примерно как с Энрике и Генрихом.
Пошла дальше читать))
72 flights, 88600 km ...on their knees the wаr pigs crawling...
Пришли на остановку минут за 10 до приезда автобуса (по расписанию), но пришлось просидеть здесь минут 40, так как один автобус не приехал. Получилась дырка в расписании)) Разговорились с русской парой, они 2 недели до Лиссабона жили на юге Португалии, то ли в Алгарве, то ли в Албуфейре (не запомнила), так там была жара +37+40 и океан теплый, а сюда приехали – начали закупать теплые вещи)) Кстати о погоде - я рассчитывала, что будет жара и даже куртку с собой брать не хотела, взяла только из-за закатов, которые я собиралась встречать у океана (вечером может быть прохладно). Но по факту оказалось совсем по другому. Мы радовались хотя бы тому, что дождей не было, небо всегда голубое и живописное. Немного напрягало, что утром и вечером было ощутимо холодно, а днем терпимо, но куртку приходилось носить с собой весь день. Когда мы вернулись через неделю в Лиссабон, началась жара. Что тоже не очень хорошо – путешествовать стало труднее))
Отвлеклась)) И так, подъехал долгожданный автобус, мы купили билет у водителя до Синтры – 4,15 евро. Минут через 50 (пробки) приехали к ж/д станции Синтры. Так как обеденное время было уже в разгаре, зашли здесь же рядом в кафе. Обед заменили перекусом – бутерброд с ветчиной, слойка (как оказалось с кремом как у паштейша) и чай (в 5,90 евро уложились). Слойку предлагала взять одну на двоих, но глаза были не сытые и взяли две – еле осилили))
Напротив кафе – остановка 434 и 435 автобусов. На фото как раз видно как подъезжает автобус до замка Пена…
А это сама остановка этих автобусов….
А это вокзал и часть 435 автобуса (до дворца Монсеррат ходит маленький автобусик)….
Нам в этот раз нужен 435 маршрут. Стоимость билета в одну сторону – 1,10 евро. Автобус идет мимо Кинта да Ригалейра (мы до нее пешком ходили) и далее конечная – дворец Монсеррат. Не советую идти пешком – далеко. Мы от кинты ехали минут 20, не меньше. В интернете читала, что туристы дворец почти не посещают и все кто там был, настоятельно рекомендуют это сделать. Да, в автобусе народу было мало, но в самом дворце – предостаточно, все таки реклама делает свое дело – турист потянулся в это прекрасное место.
Если вы спросите меня – что же посмотреть в Синтре в первую очредь? И что можно пропустить? Я вам отвечу так – при любом раскладе, закладывайте на Синтру 2 дня, и дворец Пена и Кинта и крепость Мавров и конечно Монсеррат – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к посещению…..
Билет во дворец стоит 8 евро (скидки у нас уже нет по Лишбоа кард).
Монсеррат - место намоленное, в прямом смысле. Первые достоверные факты о нем таковы: в двенадцатом веке на холме, где сейчас находится дворец, стоял маленький, но гордый мавританский замок. Хозяин этого дворца, разумеется, мавр, сцепился с христианским алькальдом находящегося неподалеку внушительного Castelo dos Mouros, в очередной раз отбитого у мусульман. Время было неспокойное, Реконкиста, да мало того, португальцы тогда бились за независимость. Плодородные холмы и уникальный микроклимат Синтры представляли для обоих сторон огромную ценность. ( лиссабонцы и сейчас сбегают туда от летней жары, в Синтре всегда на несколько градусов прохладнее, чем в городе.) Бились страшно: погибли и алькальд, и мавр, и еще куча благородных донов. И вот тут, мы видим настоящий пример рыцарской чести, толерантности и уважения к личности: всех павших, вне зависимости от вероисповедания, похоронили рядом с маленьким мавританским дворцом. Мусульман, которые его защищали, и христиан, которые пытались его завоевать. Каждому оказали воинские почести и отдали последний долг в соответствии с его религией. В глубине души и мавры, и католики понимали: надо бы объединиться по признаку "португализма" и вместе навалять испанцам. Как бы там ни было, когда Афонсу Энрикеш взял Лиссабон, Синтра сдалась без боя. Маленький мавританский дворец снесли, на его месте по приказу короля поставили часовню в честь Девы Марии.
В 1540 году Лиссабонский госпиталь Всех Святых, который получил эти земли в собственность, воздвиг неподалеку от могилы мавританского рыцаря новую часовню. Во-первых, потому что от старой уже ничего не осталось. Во-вторых, потому что монах-бенедиктинец по имени Гаспар Черный совершил паломничество в знаменитый каталонский монастырь Монтсеррат и по этому поводу дал обет возродить на "Кинта Бела Вишта", а именно так теперь называлась местность, хоть чего-то христианское. Ведь местные жители, ничтоже сумняшеся, стали похаживать на могилу мавританского рыцаря, да еще почитать его как мученика. Вместе с новой часовней поместье получило новое название: Монсеррат.
В 1601 Монсеррат был сдан в аренду богатому семейству Мелу и Каштру, которое превратило одичавшие земли в симпатичную загородную резиденцию. Через сто восемнадцать лет, в 1718, семейство, главой которого на тот момент был не кто-нибудь, а вице-король Индии, используя свои связи при дворе, добилось разрешения выкупить Монсеррат в собственность. Впрочем, большую часть времени Мелу и Каштру проводили в Гоа, поэтому через несколько десятилетий с удовольствием сбагрили землю с остатками строений богатому английскому дельцу. Остатки - потому что землетрясение 1755 года не пощадило элегантную виллу Мелу и Каштру. Денег на восстановление у семьи, пришедшей в упадок, не нашлось, и в течение трех десятков лет Монсеррат был необитаем.
Итак, в 1790 году Джерард Де Визм заплатил за зеленый холм звонкой британской монетой - и начал историю Монсеррата, каким мы знаем его сейчас. Свое огромное состояние Джерард сделал на торговле бразильской древесиной, а поскольку Бразилия тогда была португальской колонией, его привязанность к Португалии была, без сомнения, искренней и бескорыстной, да. В общем, следуя моде своего времени, Джерард зачистил пространство и построил дворец в нео-готическом стиле.
Следующим обитателем Монсеррата стал тоже британец, Уильям Бекфорд, самый, говорят, богатый человек своего времени. Будучи истинным англичанином, он начал серьезно вкладываться в парк и газоны, которые, собственно, и сделали Монсеррат одним из самых инновационных мест девятнадцатого века. Надо отдать должное ландшафтным дизайнерам, которых нанял Бекфорд. Они не стали уничтожать все живое, чтобы потом на этом месте построить сад камней. Вместо этого максимально сохранили природные красоты Монсеррата.
Кроме того, Бекфорд приказал слегка порушить наскоро построенную прежним хозяином часовню, и без того чисто декоративную, чтобы сделать из нее романтическую руину.
[/url]
Но в 1799 году Бекфорд потерял коммерческий интерес к Португалии, и любовь к Монсеррату закончилась тоже. Поместье стало приходить в упадок, но вместе с тем приобретать некую романтическую запущенность, до которой в начал века девятнадцатого было много охотников. Один из них, лорд Байрон, даже пожил там несколько месяцев и оставил несколько комплиментарных оценок, на которых теперь находчивая мэрия Синтры строит всю пиар-компанию Монсеррата.
Неизвестно, чем закончилась бы история Монсеррата, останься он в руках у семейства Мелу и Каштру. Тех, что оттяпали землю у Госпиталя Всех Святых, а потом свалили в Гоа и обнищали. Стоял бы сейчас на месте нео-готического дворца отель, а то элитный таун-хаус, и веселые ангольцы жарили бы мясо в непосредственной близости от могилы Мавританского воина. К счастью, в середине девятнадцатого века Монсерратом заинтересовался очередной богатенький британский буратино. Семья Куков по дешевке выкупила землю у семьи Мелу и Каштру и принялась за постройку дворца, который вы видели на снимке выше.
Куки в Монсеррат вложились куда как хорошо. Построили дворец, разбили регулярный парк, притащили из Мексики коллекцию кактусов и создали крупнейшую в Португалии коллекцию папоротников. Редкие растения свозились в поместье со всего мира, благодаря чему парк Монсеррат считался в викторианской Англии образцом для подражания - даром, что находился вообще в другой стране. Парк включает в себя Розовый сад, Мексиканский сад и Японский сад.
Однако первым делом Куки взялись за парк и газоны. Поставили самую продвинутую ирригационную систему, посредством которой газоны Монсеррата, кстати, единственные в Португалии, оставались зелеными круглый год.
Над украшением замка работали около пятисот человек одновременно. Стены, потолки, лестницы украшены лепниной, резьбой по камню, барельефами - и все это очень тонкая, по-настоящему уникальная работа.
[/url]
