путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Миновав очередной перевал Телеграф (col du Télégraphe), мы спустились в долину Арк и продолжили наш путь по дороге D1006 вдоль русла одноимённой реки.
Строительство этой национальной дороги началось по приказу Наполеона I в начале XIX века, и связано это было с перевалом Мон-Сени через который было возможно перейти через горы (на данный момент он связывает Францию и Италию).
Использование прохода началось ещё при римлянах, о чём свидетельствуют остатки римской дороги, найденные на плато. В VII и VIII веках нашей эры проход несколько раз завоёвывался (Пипином Коротким, Карлом Великим, Карлом II). В 60-х годах XIX века была открыта железная дорога Мон-Сени, соединившая Сузы и Сен-Мишель-де-Морьен, которая, однако, была закрыта уже в 1871 году из-за строительства туннеля в Модане. Это привело к уменьшению населения коммун долины, часть жителей которых эмигрировала в Уругвай и Аргентину.
В Савойе есть очень интересный маршрут - дорога барокко (Les Chemins du baroque). Это тематический маршрут, созданный фондом Facim для знакомства с наследием барокко департамента. Всего он включает более 80 церквей и часовен.
По пути к нашему следующему ночлегу, мы сделали пару коротких остановок в коммунах Терминьон и Ланлебур-Мон-Сени, в которых есть церкви маршрута барокко.
Городок Терминьон расположен на территории национального парка Вануаз и известен своим сыром - голубой Терминьон (le bleu de Termignon).
Кроме того, он может похвастаться очаровательным культурным и архитектурным наследием, отражающим альпийские традиции.
К такому наследию относится приходская церковь, посвященная Успению Богородицы (Notre Dame de l'Assomption), построенная на окраине городка, над рекой Дорон.
Хотя церковь строилась в XV веке, сам приход появился значительно раньше. На это указывает хартия 1384 года, подписанная Амадеем, графом Савойским, подтверждающая льготы и привилегии, предоставленные приходу Терминьона.
Внутрь церкви попасть в этот час, увы, было не суждено. Но судя по фотографиям с сайта наследия Франции, можно представить, насколько хорош интерьер этой церкви.
Он поражает изобилием цветов, картин, позолоты. На плафоне сохранились красивые рисованные медальоны и элементы фресок.
Пять резных полихромных деревянных алтарей, созданных скульпторами Себастьен Роза и Бернаром Фланден, при содействии Жана Симона де Браман, выделяют эту церковь из подобных в долине Морьен.
Неподалёку от церкви находится очень выразительный монумент погибшим жителям Терминьона - "Плачущая" (La Pleureuse).
Он очень сильно отличается от тех, которые были возведены после войны 1914-1918 годов и которые я встречала в каждой французской деревне.
Здесь - мать, жена, которая оплакивает своего сына и своего мужа, пропавших без вести. Боль этой женщины, выраженная простым жестом руки, прикрывающей лицо, вызывает действительно сильные эмоции.
Небольшой переезд, и делаем остановку в Ланлебур-Мон-Сени.
Сам городок не особо интересен, но здесь тоже есть барочная церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Архитектура здания довольна необычна, я даже не сразу поняла, что это церковь. И вот только ради неё можно сюда заехать.
Но снова закрыта... Судя по фото - интерьер церкви просто великолепен.
На противоположной стороне дороги - здание старой церкви с устремлённой ввысь колокольней, типичной для данного региона.
В настоящее время здание используется как выставочное пространство - L'Espace Baroque Maurienne. Здесь организуются временные выставки по истории, наследию и традиционной жизни долины и, в более общем плане, горных регионов, а также выставляются работы региональных художников.
Прогулялись ещё немного по улочкам.
На одном из зданий заприметила вывеску фромажери. Это как раз то, что нам было так необходимо перед отъездом из Франции.
Вечером он был, разумеется, закрыт. Но расписание работы я записала и решила заехать сюда утром.
Грайские Альпы – интересный и почти не тронутый цивилизацией горный район. Его главный хребет – массив Шарбонель, протянулся с севера на юг и является границей между Францией и Италией. У подножия этого массива, на обширном Северном плато разбросаны многочисленные деревушки с традиционной архитектурой. Одна из таких деревушек- Бессан (Bessans) - была выбрана для нашей следующей ночёвки. До 1860 года Бессан принадлежал Сардинскому королевству, называвшемуся также с его центральной областью Пьемонт-Сардиния; и с древности прохождение через Бессан было одним из главных маршрутов из королевства Франции в Рим, Флоренцию или Турин. Прохождение перевалов de L'Arnès, du Collerin или de l'Autaret было очень сложным, но гораздо безопасным, чем Мон-Сени. Кроме того, чтобы пройти Мон-Сени, необходимо было заплатить пошлину. Именно по этим причинам большое количество художников, создателей альпийского искусства, которые были достаточно бедны, шли через долину Авероль в Бессане, оставляя за собой свой художественный след в деревне.
Бессан знаменит своими легендами о дьяволе и резными деревянными фигурками этого персонажа, он является центром международного биатлона, любимого мной, это одна из самых известных северных областей Альп. Но обо всём по порядку.
В Бессане был забронирован четвёртый за поездку апартамент. Я с осторожностью отношусь с такому виду жилья при ежедневной смене мест, но в данном случае проблем с заселением не возникло - хозяйка проживает на первом этаже дома, в котором сдаются апартаменты.
Нужно сказать, что это был самый шикарный апартамент за всю поездку: огромная площадь с гостиной зоной, несколькими санузлами, террасой, и каждая из нас стала обладательницей отдельной спальни на эту ночь. Стоило всё это удовольствие 92 €.
Утром удалось рассмотреть окружавшую нас красоту - горы, вершины которых укрыты снежными шапками, водопады, бегущие по склонам гор, традиционные савойские дома с яркими разноцветными ставнями.
Поднимаясь к часовне Святого Антуана и церкви Святого Иоанна Крестителя, которые доминируют над Бессаном, прохожу мимо монументального креста, который датируется XX-ым веком.
Называемый Крестом Петуха или Крестом Страстей, он имеет среди двадцати элементов, которые его составляют, тринадцать объектов, представляющих Страсти Христовы.
Часовня Святого Антуана знаменита своими внутренними фресками, воссоздающими жизнь Христа на 40 панелях.
К сожалению, открыта часовня лишь в очень ограниченные часы и только в летний период.
Но на северном фасаде есть чудесные фрески в свободном доступе. Они простираются с обеих сторон от входной двери.
Всё дело в том, что Бессан, хоть и был расположен в высокогорной долине, нельзя было назвать изолированным. Он находился на подъездной дороге в Италию, соответственно, посещался многочисленными торговцами, паломниками и художниками.
Когда проходишь через ратушную площадь Бессана, обращает на себя внимание присутствие дьявола на фонтане.
Что же делает он в этой горной деревушке, где можно найти много интересного и помимо «лукавого»?
Оказывается, Бессан без его дьявола не был бы Бессаном.
Дьявол в Бессане всегда был частью жизни деревни. Ещё несколько столетий назад, в те времена, когда жизнь в этих высоких долинах была трудной, люди верили в дьявола. Всё, что они не могли объяснить, всё, что было сверхъестественным и плохим - это был дьявол. Именно он вызвал лавины, именно он заставлял реки выходить из берегов и сметать все на своем пути. Дьявол был злым ...
И так как в Бессане, по крайней мере с XVI века, всегда были скульпторы и художники, этот дьявол, таким образом, материализовывался в работах скульпторов и художников. Чтобы убедить в этом, нужно только посетить часовню Сен-Антуан.
Первоначально художники, представляющие этот персонаж, противопоставляли зло статуям святых, которые были символом добра. В эту эпоху были созданы многочисленные легенды, где бедный дьявол, принимавший всевозможные образы, приходил околдовывать бедных бессановцев, которые по разным причинам якобы продавали свою душу сатане ...
Вечером, во время бдений, старые люди пересказывали в мерцающем свете лучины все эти истории. И от поколения к поколению, они проникали в воображение бессановцев.
Но давайте на время окажемся в середине 19-го века, в 1857 году.
В то время в Бессане жил да был Этьен Винсанд (Etienne Vincendet), деревенский резчик по дереву. Прозвали его «Этьен Святой», потому что вырезал он в основном религиозные статуэтки для церквей и часовен долины. Этьен был в то же время пономарём деревенского прихода. Из-за какой-то тёмной истории с ежегодными обедами, в которых было отказано деревенским певчим, пономарь больше не ладил со своим приходским священником.
Чтобы отомстить тому, у него возникла идея вырезать ужасного ухмыляющегося дьявола, несущего священника под мышкой.
Когда работа была закончена, он, ранним утром придя к дому священника, разместил фигурку дьявола на его окне. Когда священник открыл свои ставни и обнаружил статуэтку, сразу заподозрил, откуда растут ноги у этой шутки.
На следующее утро преподобный вернул дьявола на окно пономаря.
В течение нескольких дней, перемещаясь от одного окна к другому, сатана со священником под мышкой приходили поприветствовать то Этьена, то деревенского священника. После целой недели игры, им, в конце концов, это надоело, и оба человека остановились.
Пономарь оставил дьявола на своём окне, и продолжил вырезать дев и святых.
Однажды, поднявшись в долину, незнакомец прошел мимо дома Этьена. Он увидел дьявола и купил его, как поговаривают, за немаленькие деньги. Тогда скульптор понял, что можно извлекать выгоду, продаваяне только фигурки святых, но и фигурки дьявола... И с этого момента он начал вырезать чертей для продажи. Так было положено начало оригинальной торговле ...
После него его сын Пьер продолжил эту деятельность. Его прозвали «PIERRE DES DIABLES» в противовес «ETIENNE DES SAINTS».
С тех пор другие скульпторы поддерживали эту традицию, и дьявол Бессана даже стал эмблемой деревни, часто изображаемый с его трезубцем или дубиной в одной руке и со священником в другой; верхняя часть его туловища - человек с крыльями летучей мыши, часто окрашенными в разные цвета, ноги дьявола - ноги козла, заканчивающиеся когтистыми лапами орла, голова увенчана двумя парами рогов. Дьявол Бессана - единственный, обладающий такими атрибутами.
О двух парах рогов бессанского дьявола существует легенда. Попробую её пересказать.
Давным-давно, Жозефу, "предпринимателю" Бессана, было доверено строительство каменного моста, соединяющего два оборонительных сооружения: редут Марии-Терезии и форт Виктора-Эммануила. Работы продвигались не быстро, а зима уже была не за горами. Несчастный бессановец не знал, что ему делать, и, в довершение всех его мук, за два дня до даты сдачи моста, его рабочие оставили его. Уход рабочих стал для него катастрофой, он не мог закончить мост в одиночку, а если работы по контракту не будут выполнены, ему было обеспечено тюремное заключение в одной из двух крепостей, или, что было ещё хуже, депортация в Пьемонт.
«Что станет со мной, - сетовал он, - этот мост станет моей смертью, если я не закончу его до завтра. Бог знает, увижу ли я свою жену и мою милую деревню Бессан? Что я говорю о Боге? Только дьявол может спасти меня ...»
Идущий по дороге на Модан, высокий мужчина, в шляпе с широкими полями приблизился к Жозефу.
- На что же ты, друг, сетуешь так горько? - Иди своей дорогой, чужестранец, я должен закончить этот мост до завтра, работа не продвигается, и все мои работники оставили меня. - Всё это не серьезно и ещё можно уладить. - Но я не смогу закончить мост до утра, и меня бросят в тюрьму. - Ты призвал Дьявола на помощь, и он послал меня помочь тебе. Если хочешь избежать тюрьмы, то подпиши эту бумагу, и твой мост будет построен завтра в назначенное время, а ты сможешь вернуться в Бессан со всеми почестями и экю, которые тебе заплатят. Жозеф не был спокоен. Но отправляться в тюрьму в Турин ему совсем не хотелось. После размышлений, он сказал посланнику Сатаны : - Хорошо, я подпишу, но что просишь ты взамен? - Завтра, мост будет построен, но при одном условии: первый человек, который пройдет через мост, будет принадлежать моему хозяину. Жозеф был потрясен, он не мог этого сделать! Но страх гнить в тюрьме с крысами был сильнее, и... он подписал...
Вечером он вернулся в Бессан. Его жена, заметив неладное, стала задавать ему вопросы и, в конце концов, была в курсе всей истории. - Не беспокойся, Жозеф, мы найдем способ помешать Дьяволу сделать его зловещую работу.
На следующее утро, когда Джозеф и его жена прибыли к фортам, они были удивлены, увидев великолепный каменный мост, перекинутый через Арк на высоте более чем сто метров над водой. Но взглянув на другой конец моста, они увидели чудовищного зверя, с широко открытой пастью и ужасно длинными зубами, с львиной гривой на голове, из которой торчали два больших заострённых рога, это был Дьявол!...Он ожидал первого, кто пройдёт по мосту.
- Боже мой! Мари!... Парень не лгал; мост есть, но Дьявол тоже! Что мы будем делать, Боже мой? Что мы будем делать?...
Уже из Модана приближался целый отряд солдат; они должны были попасть в форт через мост. В голове войска шёл маленький барабанщик, мальчишка, лет 12, гордившийся тем, что был выбран, чтобы пройти первым.
- Это несчастный ребенок! Это он будет жертвой, воскликнул Жозеф... это невозможно!...
В это время Мария заметила в нескольких шагах от них стадо коз, пасущееся между скалами, и в середине этого стада: козел! Но это был, отнюдь, не маленький козел. Нет! Большой чёрный козел, со сверкающими копытами и ужасными рогами.
У Мари появилась идея: взяв в руки посох, который валялся на дороге, она разогнала коз и, подойдя к козлу сзади, нанесла ему такой удар по спине, что тот рванул как стрела в направлении моста. Но у самого моста козел остановился... С другой стороны, он увидел зверя!...
- Еще один козёл,- подумал он, заметив два рога монстра; он хочет забрать моих коз!...
И он так сильно ринулся на Дьявола, что их рога скрестились, и рога козла остались на черепе Дьявола.
Никогда больше не видели Дьявола в регионе, но именно с этого дня, в Бессане, у него четыре рога... С тех пор прошло много лет, красивый каменный мост уже давно рухнул, его заменил железный пешеходный мост. Но этот мост по-прежнему называется : "Мост Дьявола".
Пытаясь подобраться к церкви, я прошла через местное кладбище, и моё внимание привлекла одна могила.
Не в моих привычках фотографировать могильные плиты, но в данном случае меня тронула трагедия одной семьи, по всей видимости, погибшей в горах в 2010 году. Возможно, они были спортсменами, лыжниками или биатлонистами, судя по многочисленным памятным табличкам с выгравированными рисунками. Примечательна фамилия семьи - Винсанд, о которой я рассказала выше.
Если взглянуть на карту, то покажется странным наше перемещение в этот день. Всё дело в том, что маршрут задумывался несколько иной - через перевал Изеран (Col de l'Iseran).
В этот день мы должны были покинуть долину реки Арк и парк Вануаз, и перебраться из Савойи в Верхнюю Савойю, где конечным пунктом должен был стать Шамони. Этот городок и завершал нашу программу по Франции. Но, как говориться, "Человек предполагает, а Бог располагает". Еще за пару дней по мере приближения к перевалу Изеран на дорожных табло начала мелькать информация, что перевал Изеран будет открыт 11 июня. Менять планы было уже поздно, и я смирилась. Конечно, было обидно: в планах значился несложный треккинг до озера Сосьер. Вместо этого пришлось сделать большой крюк, чтобы вернуться на дорогу 902.
Ну а пока мы ехали в ещё одну деревушку долины - Бонваль-сюр-Арк (Bonneval-sur-Arc), от которой и начинается подъём на перевал Изеран.
Первыми жителями этой территории, на которой сейчас расположена деревушка Бонваль-сюр-Арк были пастухи Пьемонта, которые приводили свои стада для выпаса летом.
Сейчас Бонваль-сюр-Арк живёт сельским хозяйством и туризмом. Она совершенно очаровательная, со своими каменными домами и черепичными крышами, и, на мой взгляд, не без основания носит звание одной из самых красивых деревень Франции.
Каменный мостик через небольшой искусственный водоём.
Существование часовни в Бонваль-сюр-Арк, посвященной Пресвятой Деве Марии, засвидетельствовано докладом о пастырском визите епископа 1446 года. Но Бонваль был тогда деревенькой прихода Бессана. В деревне не было ни священника, ни кладбища. Зимой снег и холод мешали людям посещать мессу, крестить новорожденных и перевозить тела умерших без риска несчастных случаев.
В 1530 году жители деревень Бессан и Эко (l’Ecôt) попросили епископа Морьена разрешить им возвести в приходской церкви свою часовню, уже снабженную колокольней и колоколами, и позаботиться о содержании священника. В действительности, о присутствии священника в Бессане уже упоминалось в 1517 и 1528 годах.
5 января 1532 года, кардинал Луи де Горево (Louis de Gorrevod) решил разделить деревни и позволил создать церковь, отдельную от церкви в Бессане. В 1570 году епископ Пьер де Ламбер отметил, что церковь располагает купелями «в чистом и надлежащем состоянии». С 1645 года жители планировали увеличить церковь и в мае 1646 года заказали материалы для начала строительства. Колокол был выплавлен в 1647 году, и его всё ещё можно услышать сегодня. Из-за гражданской войны в Пьемонте работы продлились около пятнадцати лет. Колокольня была закончена в 1660 году, а 18 мая 1661 года церковь была освящена монсеньором де Берцетти. Хор церкви был повернут на восток, и состоял из трёх нефов.
Лавины не пощадят церковь, в 1667 году уже придётся устранять их последствия, о чем свидетельствует дата в верхней части колокольни. 13 января 1772 года очередная огромная лавина снова становится причиной крупного ущерба и двух смертей. Революция запретила богослужение в церкви, но не уничтожила колокольню. Прихожанам удалось спрятать и спасти свои три самых древних колокола (1647 и 1701).
Но если Революция и пощадила церковь, то лавины, обрушивавшиеся на северную сторону, постепенно разрушали её. Весной 1867 началось строительство нового здания, которое и сохранилось до наших дней. Проект был поручен архитектору Дюверни и итальянскому предпринимателю. И 1 июня 1870 года церковь была освящена монсеньором Вибе в честь Успения Пресвятой Богородицы.
В здании мэрии, как часто бывает в таких деревушках, располагается одновременно и администрация, и детский сад, и начальная школа.
Главная площадь деревни с монументом погибшим в в Первую Мировую.
В самом сердце долине Морьен расположена сеть фортов Эссейон (La Barrière de l'Esseillon), которые были созданы сардами в начале 19-го века для защиты Пьемонта от французского вторжения.
Долина Морьен была включена в состав Франции только в 1860 году, как часть политического соглашения с Наполеоном III, которое привело к объединению Италии.
Серия включает в себя четыре форта и редут, которые носят имена членов Савойской династии: — Fort Victor-Emmanuel — Fort Marie-Christine — Fort Charles-Félix — Fort Charles-Albert — Redoute Marie-Thérèse.
Именно Fort Victor-Emmanuel хорошо просматривается с дороги D1006.
Назван он был в честь Виктора Эммануила I, короля Сардинского королевства и герцога Савойского в 1802-1821 годах.
Это главная из пяти крепостей, была рассчитана на гарнизон в 1500 человек. Организованная для реальной жизни, она включала в себя часовни, больницы и тюрьмы.
Форты находятся на противоположной от дороги D1006 стороне ущелья реки Арк. Оставив машину на парковке (координаты 45.2079438, 6.7367300) у редута Марии-Терезии, можно дойти до моста Дьявола (того самого, о котором упоминается в легендах Бессана), и, перейдя по нему через ущелье, оказаться у фортов.
Крепость Виктора Эммануила во времена дислоцирования в ней солдат, называлась «Крепость рассвета». Она является единственной открытой для посетителей в любой день и время и посещение её бесплатно.
Подъехать к фортам можно также со стороны городка Оссуа, где у форта Виктора Эммануила также имеется парковка.
Теперь я жалею, что не уделили тогда крепости времени, а ограничились лишь короткой остановкой на дороге для её фотографирования.
Кстати, тех, кто с детьми, а также любителей острых ощущений, может заинтересовать верёвочный парк Parcobranche du Diable, который находится рядом с редутом Марии-Терезии.
Парк разделён на 3 основные части: - Le Parc des Diablotins - для детей от 3 до 6 лет; - Le Parc du Diable - для детей старше 6 лет и взрослых; - La Tyrolienne du Paradis (Тирольская линия) на краю ущелья Арк с одним из самых высоких и длинных зип-лайнов среди верёвочных парков.
Лез-Арк (Les Arcs) — один из самых известных французских горных курортов, расположенный в долине От-Тарантез, внизу которого расположен типично французский городок Бур-Сен-Морис (Bourg-Saint-Maurice).
Городок сам по себе ничем особо не примечателен, мы просто сделали в нём небольшую остановку, прежде чем вновь вернуться на дорогу Гранд Альп (D902).
Поселение Bergintrum, основанное ещё римлянами, располагалось на дороге между городами Mediolanum (Милан) и Lugdunum (Лион). Позже местность была названа Saint-Maurice, в честь святого Маврикия, а составная часть названия - Bourg - появилась только в 15 веке.
После оккупации французскими войсками в 1794 году местность получила название Nargue-Sarde. Но в 1815 году, когда местность отошла королевству Сардинии, ей было возвращено прежнее название. В 1861 году Бур-Сен-Морис окончательно перешёл Франции.
Издалека видна колокольня церкви Святого Маврикия, заметно отличающейся своей архитектурой от других церквей долины. Датирующаяся 1813 годом, колокольня стоит отдельно от церкви, так как ранее принадлежала часовне Успения Богородицы. Эта часовня, находившаяся на месте нынешнего мемориала погибшим, исчезла в 1844 году во время одного из наводнений Арбонны, не раз причинявших ущерб городку.
Сама церковь была построена позже, в 1849 году, в неоклассическом стиле, типичном для Сардинского периода. Вход в неё представляет собой широкий портал, увенчанный большим карнизом.
Церковь имеет огромный сводчатый неф и два прохода с плоским потолком.
Её интерьер, без особых изысков, впечатляет нежно-розовыми тонами стен и яркими на их фоне витражами.
Некоторые предметы мебели взяты из старой церкви, но наиболее важные из них были специально заказаны для новой. Среди них можно отметить, например, красивую резную кафедру, изготовленную в 1848 году, представляющую евангелистов, и являющуюся работой Дельпонте (Delponte), а также главный алтарь, работы Gaggini, художника, профессора скульптуры в академии Изящных Искусств в Турине.
Последний раз редактировалось fialka2580 15 сен 2017, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Из долины по дороге D902, пролегающей среди зелёных цветущих лугов с пасущимися на них коровками, начинаем снова взбираться вверх, пока не достигаем перевала Корме де Розеланд, соединяющего поселения Бофор и Бур-Сен-Морис.
Здесь становится холодно - кругом лежит снег.
А проталины, между тем, сплошь усыпаны бело-фиолетовыми крокусами - красота!
У дороги расположился торговец местными региональными продуктами, решаем прикупить у него домой сыра Бофор.
Это савойский твердый сыр из семьи грюйеров, считающийся лучшим из них. Его также называют «принц грюйеров» за его утонченный вкус с нотками лесного ореха и непревзойденно высокое качество. Кроме того, в отличие от остальных сыров этой семьи, он не имеет дырок от воздуха в своем теле. По своей форме головка бофора всегда представляет собой правильный круг и весит от 20 до 70 килограммов. После варки заквашенного молока в медном котле сычужная масса пакуется в деревянные формы и кладется под пресс, а затем готовые головки вызревают минимум по полгода на еловых полках. При этом они должны переворачиваться и натираться соляным раствором чуть ли не каждый день — а при их весе это ох как нелегко!
За перевалом - потрясающей красоты озеро - Лак де Розеленд (Lac de Roselend). Устраиваем привал, а заодно и дегустируем только что купленный сыр.
Вскоре достигаем долины Отлюс (Hauteluce), которая простирается до подножия Кол-дю-Жоли, между крутыми скалами горы Экстрай (2342 м) и зелёными склонами, спускающимися от Col des des Saisies (1635 м).
Les Saisies (Ле Сези) – горнолыжный курорт, который называют "французским Тиролем". Он является частью долины Эспас Диаман (Espace Diamant). Эта область объединяет курорты долины Арли (Arly) и западной части Отлюс (Hauteluce), а также соединяет регионы Савойя и Верхняя Савойя.
До 1935 года горное селение Les Saisies представляло собой пару пастушечьих шале. Изменения начались, когда австрийский инструктор по лыжам Erwin Eckl, влюбившийся в это место и назвавший его французским Тиролем, начал работу по строительству нового горнолыжного курорта. На следующий год здесь появился первый отель, а первый подъемник был построен уже после войны, в 1956 году. Сегодня Les Saisies известен всему миру, как одно из мест, задействованных в Зимних Олимпийских Играх 1992 года в Альбервиле (Albertville).
Отлюс (Hauteluce) - ещё одна небольшая приятная деревушка, которая живёт зимним и летним туризмом. Хотя и сельское хозяйство играет в деревне не последнюю роль - здесь разводят коров породы Абоданс (Abondance), чьё молоко используется для производства сыра Бофор.
Церковь Святого Сен-Жака д'Ассири является одним из ярких моментов искусства барокко в Савойе. Построенная между 1666 и 1672 годами, она имеет богатое оформление. Колокольня с куполом в виде луковицы, типичная для альпийского искусства барокко, является одной из самых величественных и сложных в регионе.
Церковь посвящена святому Иакову Ассирийскому, первому евангелисту и первому архиепископу Тарантеза.
Монументальная колокольня церкви расположена к северу от хора. Разрушенная во время революции (1794), она была восстановлена в 19 веке. Стены колокольни и фасада расписаны в стиле тромплёй (trompe-l'œil - «обман зрения», «иллюзорная живопись»).
На фасаде - изображение ложных солнечных часов, отражающих время приближения смерти: часы без стрелок, смерть с косой, леопард, символизирующий вечность, змея - символ греха, и погребальная стела.
В Шамони мы ехали для того, чтобы увидеть Монблан и подняться по самой протяжённой канатной дороге на Эгюий-дю-Миди.
Интересно было посетить и необычную смотровую площадку "Шаг в пустоту", на создание конструкции которой вдохновил первый в мире стеклянный мост, парящий над Большим Каньоном (на высоте более одного километра от дна ущелья).
В Шамони у нас был забронирован самый простой за всю поездку, и при этом отнюдь не дешёвый номер в хостеле, правда с удобствами. Зато у дома была парковка на несколько машин, а на первом этаже здания можно было воспользоваться кухней.
Пока ехали в Шамони, погода начала постепенно портиться: небо стало затягивать тучками и периодически накрапывал дождь. Заселившись, отправилась к станции канатной дороги, чтобы уточнить расписание её работы: в планах было отправиться утром с первой кабиной. Заодно и городок посмотреть не мешало.
Наш хостел располагался на улице Пилигримов, в 15 минутах хотьбы от станции канатки. Это живописная улочка, сплошь состоящая из небольших альпийских шале.
Ближе к станции канатки уже появляются большие многоэтажные отели.
На информационных стендах у станции уточнила отправление первой кабины - в 7.10 - то, что нужно, чтобы успеть всё намеченное на этот день.
Вообще, Шамони - невероятное место, в котором всё напоминает тем или иным способом об истории возникновения альпинизма и покорении Монблана.
Всё началось в 1741 году, когда два англичанина Покок и Уиндхэм открывают для себя и для мира долину Шамони и царящую над ней вершину Монблана. В забытой тогда богом деревушке Шамони жизнь оживляется. Поток любителей природы и приключений нарастает год от года. Местные крестьяне осваивают новые доходные занятия – содержателей гостиниц, владельцев баров, горных гидов.
В 1760 году в Шамони появляется двадцатилетний геолог и ботаник Орас Бенедикт де Соссюр, который проводит очень много времени в горах и полагает, что изучение высочайших вершин поможет в изучении процессов создания мира и строения Земли. Он учреждает денежную премию тому, кто первым разведает способ восхождения на Монблан. Многие пытаются взойти на крышу Альп, но безуспешно. И только 8 августа 1786 года молодой крестьянин Жак Бальма и врач Мишель Габриэль Паккар достигают вершины Монблана.
Что интересно, мотивы восхождения у альпинистов были совершенно разными. Для крестьянина Жака восхождение было своего рода авантюрой. Победу в споре с Соссюром он считал своим единственным выходом из тяжёлого материального положения. Деньгами он хотел помочь своей семье, а слава восхождения помогла бы стать ему профессиональным горным гидом для богатых иностранных туристов.
Врач Паккар же совершенно не претендовал на выигрыш и славу после восхождения. К вершине Монблан он стремился как ученый и исследователь. После успешного восхождения каждый из них получил свою награду от покорения вершины. Жак – деньги и славу, Паккар смог провести на вершине научные эксперименты и провести необходимые ему замеры.
Но что удивительно – врач Паккар остался полностью в тени, вся невероятная слава досталась крестьянину Жаку и… Орасу Бенедикту!
А всё потому, что через год после первого восхождения на Монблан Орас с Жаком совершили второе успешное восхождение, которое просто затмило первое покорение Монблана. Уже по изведанному пути на Монблан Орас с помощью шерпов заносит все необходимое ему оборудование для проведения экспериментов на вершине и, в отличие от первовосходителя Паккара, у которого было не более получаса на эксперименты, Орас смог поработать на вершине в течение нескольких часов. Именно он впервые зафиксировал, что Монблан является высочайшей вершиной Европы.
Все результаты, полученные Орасом в этом восхождении, как и его многочисленные гравюры и эскизы, разлетелись по всей Европе. В общем, Паккар и его такая важная роль в первопрохождении на Монблан были несправедливо забыты. А в Шамони Орасу и Жаку был возведен монумент.
Но, все же, спустя 140 лет после восхождения Паккара на Монблан и через 45 лет после возведения монумента Бальма и де Соссюра – Паккару также был посвящен монумент. Сейчас он находится в центре Шамони.
Улица доктора Паккара - главная пешеходная улица Шамони.
Темой альпинизма здесь пропитано буквально всё. Изображения на эту тему можно видеть, в том числе, и на стенах домов.
На боковой стене этого дома нанесена фреска, на которой изображены личности, так или иначе связаные с Монбланом.
В верхнем окне - первая представительница прекрасного пола, ступившая на вершину Белой Горы - официантка Мари Паради (Marie Paradis). Она достигла Монблана 13 июля 1808 года в связке с Жаком Бальма. Это был только седьмой по счету подъем на вершину за 22 года.
В левом окне изображены Паккар и Бальма. Мишель-Габриэль Паккар (Michel-Gabriel Paccard), врач (1757-1827). Молодой доктор из Шамони, окончивший университет Турина, вместе с Жаком Бальма совершивший первое восхождение на Монблан 8 августа 1786 года. В 1794 году стал мэром Шамони.
Жак Бальма (Jacques Balmat), собиратель кристаллов и гид (1762-1834). Человек с твёрдым характером, обладающий непоколебимой силой воли и куражом перед лицом неприятностей, он был первым, кто достиг вершины Монблана с доктором Паккаром. В качестве гида он совершил шесть из семи первых восхожденией на Монблан.
Вместе с ними на балконе - Генриетта д’Анжевиль (Henriette d’Angeville), альпинистка (1794-1871) Вторая женщина, покорившая вершину Монблана в 1838 году. Её подъем был только тридцатым за 52 года со времени первого восхождения. Считается первой женщиной-альпинисткой.
В правом верхнем окне слева - Орас Бенедикт де Соссюр (Horace-Benedict de Saussure), философ и ученый из Женевы (1740-1799). Отец современной геологии, физик и неутомимый «пешеход», в 1760 году он предложил награду первому, кто покорит вершину Монблана. Он был третьим по счету на вершине, поднявшись на Монблан вместе с Жаком Бальма 3 августа 1787 года.
На правом нижнем балконе в красном свитере - Рене Кларе-Турнье (Renе Claret-Tournier), гид (1917). У него была длинная карьера гида и многочисленные верные только ему клиенты. Он являлся обладателем рекордного числа восхождений на Монблан – 530 (!!!) удачных попыток.
Висящий под балконом человек - Гастон Ребюффа (Gaston Rebuffat), гид, оператор, писатель и фотограф (1921-1985). Участник экспедиции “Annapurna Premier 8000”, он вел своих клиентов на все великие альпийские вершины. Его фотографии, книги и фильма пропитаны могучей энергетикой гор и духом невероятных восхождений в связке с напарником.
Несмотря на довольно поздний час, на улицах было много народа. Кто-то просто гулял, кто-то приятно проводил время в многочисленных летних кафе, и, вообще, в городке царила какая-то невероятная атмосфера праздника.
А погода тем временем портилась... Снова начался дождь, и у меня появились смутные сомнения по поводу намеченных на завтра планов.
Последний раз редактировалось fialka2580 18 сен 2017, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
JamKit писал(а) 17 сен 2017, 20:09:Ирина! Заинтриговала! Ну так что с планами на следующий день случилось? Смогли подняться наверх?
Лена, увы, подъём на Эгюй-дю-Миди не случился. Дождь лил всю ночь и всё утро, не переставая. Когда проснулась, я первым делом выглянула в окно и увидела, что Монблан плотно затянут облаками. Мы ещё в течение пары часов мониторили состояние погоды на вершине. Чуда не случилось...
Однако, по вэбкамерам было видно, что люди туда поднимались, но они бродили в "молоке".
Обратила внимание, что пока мы сидели на кухне, с надеждой вглядываясь в высь, в сторону затянутого белой пеленой Монблана, точно также перед окном ожидали "у моря погоды" пара парней с очень большими рюкзаками, явно собиравшимися совершить восхождение.
Так что подъём на Эгюй-дю-Миди пришлось отложить до лучших времён, но я надеюсь, что обязательно сюда вернусь.
Я по-настоящему заболела "горной болезнью", и теперь горы нужны мне как лекарство. Несколько дней назад, я сделала себе подарок, вырвавшись на выходные в регион Юнгфрау, где давно мечтала побывать. Погода не предсказуема, но она подарила мне один удивительный солнечный день, который я провела в чедесных местах - на пике Глория (Шильтхорн) и деревушках Мюррен и Венген.
fialka2580 писал(а) 18 сен 2017, 02:12:Когда проснулась, я первым делом выглянула в окно и увидела, что Монблан плотно затянут облаками. Мы ещё в течение пары часов мониторили состояние погоды на вершине. Чуда не случилось...
Ира, очень обидно. Я не понаслышке знаю, что значит приехать в горы и из-за дождя не увидеть ровным счетом ничего. Очень и очень жаль, что Шамони Вас принял так не гостеприимно.
Зато сейчас какая шикарная компенсация. Виды потрясающие!!!
fialka2580 писал(а) 18 сен 2017, 02:12:Я по-настоящему заболела "горной болезнью", и теперь горы нужны мне как лекарство.
Эту болезнь лечить не нужно. Так приятно подхватить вирус и ездить за лекарством периодически. Тут главное, чтобы погода больше не подводила!!!
Ninochka писал(а) 18 сен 2017, 22:24:Ира, очень обидно. Я не понаслышке знаю, что значит приехать в горы и из-за дождя не увидеть ровным счетом ничего. Очень и очень жаль, что Шамони Вас принял так не гостеприимно.
Нина, если я не ошибаюсь, то у вас с Сергеем с подъёмом на Эгюй-дю-Миди все сложилось прекрасно? Вы ведь там были?
Ninochka писал(а) 18 сен 2017, 22:24: Зато сейчас какая шикарная компенсация. Виды потрясающие!!!
Ох уж эта капризная дамочка (я о погоде, разумеется).
Вот ведь как стремительно меняется погода в горах: сегодня весь день светит солнце, вечером - потрясающий закат, а завтра - поливает, не переставая, дождь. Причём, прогноз мне был известен заранее, но я до самого утра не могла поверить, что эта прекрасная солнечная погода может вот так резко смениться нудным моросящим дождём.
Так что Шиниге Платте на следующий день встретило меня вот такой облачностью:
fialka2580 писал(а) 19 сен 2017, 01:37:Нина, если я не ошибаюсь, то у вас с Сергеем с подъёмом на Эгюй-дю-Миди все сложилось прекрасно? Вы ведь там были?
Нет, Ира, ты ошибаешься. Нам помешал банальный ремонт дороги. От того места где мы жили нормальная дорога до Шамони была закрыта на ремонт, а объезд увеличивал расстояние в два раза и был по таким тропинкам для автомобилей, что пока мы ее проехали, я думала поседею. Даже Сергей, любитель серпантинов и острых ощущений сказал: " Я по этой дороге больше не поеду". Поэтому и у нас подъем на Эгюй-дю-Миди тоже в планах.
fialka2580 писал(а) 19 сен 2017, 01:37:Вот ведь как стремительно меняется погода в горах: сегодня весь день светит солнце, вечером - потрясающий закат, а завтра - поливает, не переставая, дождь. Причём, прогноз мне был известен заранее, но я до самого утра не могла поверить, что эта прекрасная солнечная погода может вот так резко смениться нудным моросящим дождём.
Ира, это было случайно не с 31-го августа на 1-е сентября? Ты описываешь нашу ситуацию один в один в эти дни в Австрии.
Ninochka писал(а) 19 сен 2017, 13:05:Нам помешал банальный ремонт дороги. Поэтому и у нас подъем на Эгюй-дю-Миди тоже в планах.
Обидно, конечно. Ну, авось, не в последний раз мы в Альпах, будет повод вернуться.
Ninochka писал(а) 19 сен 2017, 13:05: Ира, это было случайно не с 31-го августа на 1-е сентября? Ты описываешь нашу ситуацию один в один в эти дни в Австрии.
Нет, Нина, такой дождливо-туманный день выдался в тех местах 9 сентября.
Вы очень интересно и много пишете о местах, где побывали. Хотел сказать, что прямо как путеводитель, но русскоязычных путеводителей такой проработки нет. Поэтому вы пишете лучше, чем путеводитель
Спасибо, очень интересный труд. Вы прямо молодцы: и маршрут суперинтересный и рассказываете просто здорово!
*** *****! Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.
Ирина, я очень долго хотела читать Ваш отчет, и вот, наконец, подробно и с толком, прочла 11 страниц. На сегодня это, наверное все. Поздно уже. Но написать решила сейчас, так как очень трогает и интересует тема катаров. Вы тут фильм вспомнили "Ларец Марии Медичи". Я его тоже смотрела. И надо признать, он был одним из лучших в теме исторического детектива. Ох, как мне нравилась эта предыстория о четырех благородных героях, покинувших Монсегюр! Правда, о катарах, я тогда не задумывалась.
Зато уже много позже, истории о катарах сами по себе всплывали и попадали в поле моего зрения. А потом я поехала в Лангедок. В Вашем отчете множество исторических справок. Спасибо огромное, так как, хоть многое я и знала, но Вы еще больше интересовались и вникали! И я с удовольствием и замиранием сердца побродила за Вами по таинственным руинам. Такие названия, такие истории!
Надеюсь, в скорости побывать в Альби, Нажаке, Фуа. Но ясно, что без машины такие крепости, которые осваивали Вы, не осилить. Возможно, Монсегюр можно посмотреть без авто. В любом случае, я уже видела Ваши фото, запомнила Ваши ощущения. Вы молодец - очень красиво все показали и подробно рассказали. За что огромное спасибо!
Последний раз я прочла книгу, рисующую этот период живо и интересно: "Дама Тулуза" Елены Хаецкой. Очень любопытная проза для тех, кто интересуется. Взгляд автора изнутри. И образ Эсклармонды де Фуа, и Монфора, и самого графа Фуа - яркие и живые. Так что, если не читали, то Вам должно понравиться.
Mara-Li, , Яна, я очень рада, что Вы заглянули в мой отчёт и даже смогли почерпнуть из него что-то интересное для себя. Со своей стороны, я хочу отметить, что являюсь поклонницей Вашего писательского таланта, Вашего искрометного чувства юмора.
Mara-Li писал(а) 19 ноя 2017, 01:12:Последний раз я прочла книгу, рисующую этот период живо и интересно: "Дама Тулуза" Елены Хаецкой. Очень любопытная проза для тех, кто интересуется. Взгляд автора изнутри. И образ Эсклармонды де Фуа, и Монфора, и самого графа Фуа - яркие и живые. Так что, если не читали, то Вам должно понравиться.
Беру на заметку, обязательно прочитаю. Спасибо Вам.
Немного еще продвинулась в Вашем отчете. Нашла множество интереснейших вещей. (Кстати "Откровение" прочла. Книга спорная, конечно, но главная мысль о том, что многое извращено в угоду церкви - мне близка. )
fialka2580 писал(а) 17 фев 2017, 00:58:Укреплённое шато датируется 12 веком и было построено сеньором города для защиты Сен-Беа
Какое живописное шато!
fialka2580 писал(а) 17 фев 2017, 01:48:Совсем недалеко до испанской границы.
Какая красота! Озера, горные вершины. Просто глаз не оторвать!
Это что-то, конечно! Весьма впечатляет и смотрится совершенно необычно.
Понравился и Беарицц и цветная Байона. Про Лурд - тут все понятно. И настроение, и излишняя алчность церкви, и скопища сирых и убогих не делает город привлекательным. Такое бывает. Не думаю, что мне это тоже понравится. Наверное тогда лучше в соседнем По остановится. Спасибо Вам огромное за такой замечательный отчет! Очевидно, еще вернусь к нему при подробном планировании поездки за информацией и советами))
Последний раз редактировалось Mara-Li 27 ноя 2017, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Mara-Li писал(а) 27 ноя 2017, 02:04:Про Лурд - тут все понятно. И настроение, и излишняя алчность церкви, и скопища сирых и убогих не делает город привлекательным. Такое бывает. Не думаю, что мне это тоже понравится. Наверное тогда лучше в соседнем По остановится.
Да, с Лурдом у меня, увы, не сложилось. А По - замечательный городок, жаль нельзя охватить всё желаемое в поездке. Там и Ортез неподалёку.
Mara-Li писал(а) 27 ноя 2017, 02:04:Спасибо Вам огромное за такой замечательный отчет! Очевидно, еще вернусь к нему при подробном планировании поездки за информацией и советами))
И Вам, спасибо. Буду рада, если отчёт окажется полезным при планировании поезки.
Не в моих привычках не доводить начатое до конца, и я помню про неоконченный отчёт, но...
К сожалению, в последние полгода меня полностью поглотили работа и ремонт, даже к поездкам готовлюсь спустя рукава.
И всё же, отчёт обещаю закончить. Дай бог, осуществится моё путешествие по Азорам, тогда и возьмусь за перо.
Многое хочется рассказать и показать, тем более, что за прошедший год я достаточно неплохо познакомилась с Испанией. И именно на юге этой страны я впервые столкнулась с воровством в Европе: в моей прокатной машине разбили стекло, вытащив из багажника все вещи. Но, несмотря ни на что, Испания притягивает меня как магнит. Кроме того, я совершила уже второе путешествие по Португалии, сосредоточившись в этот раз на её северной части. И это путешествие также доставило массу положительных эмоций. Теперь в планах изучить юг Португалии и островные территории.
Так что летом я обязательно познакомлю всех с новыми для меня и, надеюсь, интересными для многих, местами.
fialka2580 писал(а) 09 фев 2018, 01:07:летом я обязательно познакомлю всех с новыми для меня и, надеюсь, интересными для многих, местами.
Отличная новость - буду ждать с нетерпением, пусть у Вас все получиться. Вы прервали отчет на очень интересном для меня месте. А уж сколько замечательных французских деревень из ваших предыдущих отчетов я утащила в свой новый маршрут, просто не счесть. .
fialka2580 писал(а) 09 фев 2018, 01:07:в моей прокатной машине разбили стекло, вытащив из багажника все вещи.
Ох, печально. А где стояла машина? Знаю случай, когда в Испании окно в машине разбивали у светофора, чтобы вытащить сумку с заднего сиденья. Решетки на окнах первых этажей здесь ставят не напрасно. Сами испанцы очень страдают от гостей с противоположного берега Средиземного моря.
fialka2580 писал(а) 09 фев 2018, 01:07:И всё же, отчёт обещаю закончить.
fialka2580 писал(а) 09 фев 2018, 01:07:Многое хочется рассказать и показать, тем более, что за прошедший год я достаточно неплохо познакомилась с Испанией.
Ирочка, очень надеюсь, что дела (а ремонт, конечно, изматывающее мероприятие) останутся позади и появится возможность не только закончить этот отчет, но и познакомить нас с Испанией и Португалией--просто мечтаю об этом. Но теперь, зная причину молчания, я буду терпеливо ждать -- работа и домашние заботы--это святое.
fialka2580 писал(а) 09 фев 2018, 01:07:И именно на юге этой страны я впервые столкнулась с воровством в Европе
Какой ужас . Надеюсь, хотя-бы деньги, карты, документы и техника при себе были? Нервов, наверное, сколько потеряно... Я так поняла, это в Андалуссии произошло? Раньше я считала, что этого надо бояться, в основном, в Италии -- а вот и Испания этим грешит. Сама в этом году на месяц в Италию собираюсь и очень боюсь этого, тем более, мы машину привыкли оставлять где вздумается. Франция в этом отношении, мне кажется, как-то поспокойнее.
fialka2580 писал(а) 09 фев 2018, 01:07:И именно на юге этой страны я впервые столкнулась с воровством в Европе: в моей прокатной машине разбили стекло, вытащив из багажника все вещи.
Ирочка, как неприятно и печально, сочувствую. Я тоже не могла подумать, что в Испании такое может произойти. Надеюсь, машина была застрахована и тебе не пришлось платить за ущерб прокатной конторе?
И как со старыми добрыми друзьями хочу с вами поделиться случившимся в Испании. Да простят меня читатели за оффтопик.
Бывают в жизни черные полосы, вероятно, это была одна из них...
Еще перед самой поездкой в Андалусию (да, Ира, это произошло именно там) случилась со мной неприятная история, из-за которой эта поездка могла и вовсе не состояться. Всё дело в том, что я частенько задерживаюсь подолгу на работе и возвращаюсь домой заполночь. И вот в одно из таких возвращений на меня напали буквально в двух шагах от дома. Не буду вдаваться в подробности, но скажу, что осталась цела и смогла при этом отстоять своё имущество (спасибо ангелам-хранителям). С собой в тот момент был и загранпаспорт, и права, всё, что было необходимо для поездки.
Но, видимо, по каким-то судьбоносным планам я всё же должна была пройти через ограбление, которого избежала в Москве. Просто это событие несколько отсрочилось...
Irsen Ira писал(а) 09 фев 2018, 08:51:...мы машину привыкли оставлять где вздумается. Франция в этом отношении, мне кажется, как-то поспокойнее.
Вот-вот, и я так же. И не только Франция, я в мае-июне прокатилась на своей машине по северной части Испании и не сильно заморачивалась по поводу парковок.
Про южную Испанию читала и раньше много страшилок. Но, видимо, потеряла бдительность.
Утром, покинув Севилью, спустя некоторое время я припарковалась на общественной (неохраняемой) парковке небольшого городка Кармона. Расположена она была у стен старого города и закрытого на реконструкцию (по всей видимости) Алькасара.
Выглядела она какой-то заброшенной, но меня тогда это не насторожило. Буквально поблизости, метрах в двухстах от парковки, располагался вход на территорию парадора при Алькасаре.
Гуляли мы часа три. Оставив свою спутницу у входа в парадор, я отправилась за машиной.
Подойдя к ней, я спокойно открыла её и села, и, скорее всего, спокойно уехала бы оттуда, ничего не заметив. Если бы не одно но: отсутствовал держатель навигации на стекле. В первый момент я подумала, что он просто отвалился. Но, не найдя его ни на, ни под сиденьем, я всё поняла и только в этот момент оглянулась на заднее сиденье. Увы и ах! Оно было усыпано осколками стекла, среди которых валялся мой шарфик.
Багажник, разумеется, был пуст. Удивительным образом в нём остались лишь наши ботинки, которым мы были очень рады по возвращении в Москву.
Я тут же остановила проезжавшую мимо машину и попросила вызвать полицию. Спутницу пришлось возвращать к машине по телефону. В остановленной машине ехало семейство с тремя маленькими детьми, дом которых располагался метрах в десяти от этой парковки. Мужчина всё понял моментально, и у меня даже создалось впечатление, что подобное здесь не редкость. Он очень долго общался с полицией по телефону, даже не знаю, что столько времени можно было обсуждать. Пока ждали полицию (а ждали мы не менее часа!), я решила заняться поисками своего рюкзака и Ольгиного чемодана по ближайшим мусорным бакам, полагая, что, забрав какое-то содержимое, их могли выбросить. Мой испанский знакомый, прихватив с собой малолетних деток, даже вызвался меня сопроводить к соседним развалинам. Это была окраина городка, и совсем рядом с жилыми домами стояло полуразрушеное и заброшеное здание. Вот его мы, насколько было возможно, и осмотрели. Уже тогда я начала понимать, что, скорее всего, мы не найдём абсолютно ничего, так как мигранты с северной Африки, а я даже не сомневаюсь, что это были именно они, не побрезгуют даже нашим бельём.
Спасибо простому человеку, который пытался хоть как-то нам помочь. А вот полиция удивила. Они просто поставили подпись и печать на акте, в котором я как могла описала ситуацию. Понимая, что они собираются просто распрощаться с нами, я обратилась к ним с просьбой сопроводить нас в автомастерскую для замены стекла.
В мастерской полицейские всё объяснили мастеру, а он уже сам связывался со страховой и решал вопрос по замене стекла по страховке.
Пока были в мастерской, полицейские мне заявили, что на поиски наших вещей уже отправились сотрудники полиции, и если наши вещи найдут, то мне позвонят. Меня это рассмешило, так как вопросов, о том, что было в машине и как это выглядело, нам никто не задавал.
Страховку я всегда оформляю полную, в том числе и на стекла, и на шины. Как оказалось не зря. Вдобавок ко всему, всегда покупаю страховку франшизы. Например, это особенно актуально для моей планируемой азорской поездки, в противном случае, никаких денег на кредитке не хватит, когда нужно забронировать несколько машин на разных островах.
Стекла для моей Корсы в мастерской не оказалось, и хорошо что это был не выходной, и не конец рабочего дня. За стеклом куда-то поехали, а мы тем временем отправились в китайский магазинчик, который нам подсказали, чтобы купить предметы первой необходимости.
Часа через три машина была готова и мы, наконец-то, смогли покинуть Кармону, очаровавшую нас утром и позже так растроившую.
Я потом долго анализировала, почему так произошло и можно ли было этого избежать.
Первой ошибкой было то, что я не придала значение отсутствию крышки в багажнике хэтчбэка. Второй - не нужно было оставлять машину на странной и пустой парковке, тем более мысли по этому поводу у меня возникали ещё когда парковалась. Третьим фактором мог оказаться тот, что на заднем стекле была наклейка прокатной машины. Об этом мне сказал испанец, который помогал. А вкупе с первым фактором, это было тем более притягательно для грабителей.
После этого мы относились к парковкам более трепетно, стараясь оставлять машину только на подземных паркингах. Хотя, в конце поездки, будучи в Антекере, мне пришлось оставить машину на сомнительной неохраняемой парковке, на которой мы едва нашли свободное место. А Ольга даже стала настолько мнительной, что ей показалась подозрительной женщина с собачкой, гуляющая у парковки и она осталась охранять машину. Потом, правда, сдалась, и отправилась-таки осматривать город.
Что касается похищенных вещей, то документов (в том числе на машину), наличных денег, банковких карточек среди них не было. Это всё у нас было с собой. Да, не осталось одежды, всяких зарядных устройств (особенно я переживала о зарядке к камере), штатива, столь необходимого мне тогда). Всё это было не смертельно. Хуже могло быть только то, что у Ольги в чемодане могли остаться какие-то серьёзные сердечные таблетки, которые она в последний момент опять-таки по какой-то счастливой случайности положила себе в сумку.
Конечно жаль того, что унесли. Мы ведь к этому времени уже успели накупить много сувениров, книг, (вино, в конце концов) которые дальше уже не встречали по маршруту.
И всё же, впечатления, которые мы получили от этой поездки, перекрыли все неприятные эмоции!
Ирочка, печальная история, как жаль, что тебе пришлось всё это пережить. И слава богу, что ничего серьезного не украли, документы и деньги остались целы. Представляю, как неприятно оказаться в такой ситуации, да еще в чужой стране. Хорошо, что ты была не одна, вдвоем проще пережить неприятности.
Ирочка, верю, что черная полоса у тебя закончена, и теперь тебя ожидают только приятные события, а в путешествиях тебе теперь всегда будут встречаться только добрые и порядочные люди.
Ирочка, приключение, конечно не дай Бог. Хорошо, что все уже позади, а положительные эмоции от Испании перевесили негатив. Увы, это может случиться с каждым из нас. В каких-то странах с большей степенью вероятности, в каких-то с меньшей. Испания и Италия в этом плане впереди Европы всей. Наши итальянские друзья всегда предупреждают нас об этом. Сами они отдыхать на юг страны на своей дорогой машине не ездят - арендуют для этих целей авто по проще. Всем нам остается только не терять бдительность, как минимум не оставлять в машине абсолютно ничего - даже рекламный буклет может навести на мысль, что в багажнике чемодан. Ну и с парковкой быть по аккуратнее.
fialka2580 писал(а) 10 фев 2018, 01:21:Страховку я всегда оформляю полную, в том числе и на стекла, и на шины. Как оказалось не зря. Вдобавок ко всему, всегда покупаю страховку франшизы.
Ира, не совсем поняла Вашу логику. Зачем Вы оформляете полную страховку, ведь страхование франшизы покрывает всё в т.ч. стекла и шины. а также ключи и по моему потерю багажа (про багаж точно не помню надо бы уточнить). Такая перестраховка действительно нужная вещь. Когда-то она здорово выручила нас в Англии.
Ира, конечно, очень неприятная история, хорошо, что она в прошлом. И я рада, что в целом, это не смогло омрачить тебе путешествие. А о бездействии полицейских в аналогичных случаях я наслышана. Их помощь всегда заключается лишь в оформлении документов, и на этом --"до свидания". Я вот уже в который раз задумываюсь о том, что в путешествие надо брать с собой минимум вещей, а не как мы -- целый багажник "на всякий случай".
Ninochka писал(а) 10 фев 2018, 01:46:Ирочка, верю, что черная полоса у тебя закончена, и теперь тебя ожидают только приятные события, а в путешествиях тебе теперь всегда будут встречаться только добрые и порядочные люди.
Ниночка, спасибо. Я тоже на это рассчитываю.
Nataly88 писал(а) 10 фев 2018, 03:00:Ира, не совсем поняла Вашу логику. Зачем Вы оформляете полную страховку, ведь страхование франшизы покрывает всё в т.ч. стекла и шины. а также ключи и по моему потерю багажа (про багаж точно не помню надо бы уточнить).
Возможно, у различных ренткаров могут быть и разные условия. Но все те конторы, где я бронировала, страховку шин, дисков и стёкол ставят особняком. Страховка франшизы покрывает только ответственность арендатора в пределах определённых сумм.
В Лиссабоне я второй год подряд бронирую в Сиксте. У них это выглядит так.
Причём, стоимость страховки очень сильно зависит от места аренды. Сейчас присматриваю машину на Сицилии, так там ещё франшизу от угона нужно брать. Видимо, там совсем сложная ситуация с угонами.
На Азорских островах практически нет конкуренции, особенно на некоторых. Так, машину на Флорише с полной страховкой я забронировала за 120 евро в сутки у компании Атлантис. На Сан-Мигеле машина мне обошлась почти вдвое дешевле. Схожие условия страхования с Атлантисом у Оазиса на Пику. Если вы выбираете CDW, то стёкла и личное страхование включаются в нагрузку и отказаться от них не получиться.
Если выбрать Super CDW, то все остальные страховки также включаются автоматически.
Но, что самое интересное, то, что ни у Атлантиса, ни у Оазиса при всех уплаченных страховках сумма франшизы не равна 0! Её сумма составит 60 евро. Это то, что с вас могут содрать в случае каких-либо неприяных ситуаций.
Кража личных вещей никогда не покрывается страховкой, по крайней мере ни в одном моём договоре этого не было.
В Андалусии я арендовала машину у Хелле Холлис по прилёту в аэропорту Малаги. Выдача и сдача машины производилась быстро, при полной страховке на машину при возврате даже не посмотрели. Претензий ко мне после произошедшего в Кармоне никаких не предъявляли, всё было отремонтировано по страховке. Понравился офис: машины в светлом, чистом помещении непосредственно у стойки регистрации (знаю, бывает иначе). Цена аренды также была интересная - 40 евро в сутки с полной страховкой за фольксваген ап автомат (по факту дали классом выше - Опель Корсу). Так что я их смело могу рекомендовать.
Irsen Ira писал(а) 10 фев 2018, 10:04:Я вот уже в который раз задумываюсь о том, что в путешествие надо брать с собой минимум вещей, а не как мы -- целый багажник "на всякий случай".
Ира, я с тобой полностью солидарна. На своей машине везёшь всё подряд, что нужно, что не нужно. По факту очень мало из всего этого используешь.
Путешествие с ручной кладью самолётом в этом случае всё расставляет по своим местам. Но после того, как нас обворовали, я поняла, что можно брать ещё меньше и этого будет вполне достаточно.
Вот совсем скоро я собираюсь в Копенгаген на три дня, думаю, вес содержимого моего рюкзака ограничится тремя килограммами.
fialka2580 писал(а) 10 фев 2018, 11:23:Возможно, у различных ренткаров могут быть и разные условия. Но все те конторы, где я бронировала, страховку шин, дисков и стёкол ставят особняком. Страховка франшизы покрывает только ответственность арендатора в пределах определённых сумм.
Ира, теперь понятно - под "перестраховкой франшизы" мы с Вами подразумеваем совершенно разные вещи. Вы перестраховку в прокатной фирме, то есть снижение франшизы до нуля. А я в международной фирме Worldwideinsure. Суть ее такова. Вы оформляете такую страховку через интернет на определенный срок. Мы всегда берем ее на календарный год. В течении этого года она действует на все наши аренды. То есть можно арендовать машину неоднократно ( но не больше 60 дней на одну аренду) в разных странах и у разных прокатных контор. Она покрывает абсолютно все( сегодня уточнила в расширенной версии и кражу багажа). Правда сейчас она подорожала. Раньше стоила 45 фунтов, теперь 60. Но это все равно выгодно, так как в прокатной фирме берешь машину по минимальному тарифу.( Последний раз брали машину в Барселоне в Sixt на 23 дня по 15 евро за день.) Посчитайте сами - как говорил старик Пифагор - жизнь есть число. Еще раз повторюсь, нас такая страховка здорово выручила в Англии 4 года назад - все сработало четко. Если будут вопросы с удовольствием отвечу. Но вообще на форуме эта тема активно обсуждается. Посмотрите [url=https://forum.awd.ru/viewtopic.php? f=1351&t=227818]worldwideinsure - cуперстраховка в Eвропе. FAQ для продвинутых[/url]. PS. Большое спасибо за поздравление, я очень тронута.
Последний раз редактировалось Nataly88 10 фев 2018, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Nataly88 писал(а) 10 фев 2018, 14:22:Ира, теперь понятно - под "перестраховкой франшизы" мы с Вами подразумеваем совершенно разные вещи. Вы перестраховку в прокатной фирме, то есть снижение франшизы до нуля. А я в международной фирме Worldwideinsure.
Да, про эту страховку я знаю, просто мне удобнее страховать именно у прокатчика. Я даже не рассматриваю аренду через брокера. Но это мой выбор.
Что касается Worldwideinsure, то в этой же теме на последних страничках есть один ответ, с которым я полностью солидарна.
В случае чего, при полной страховке от прокатчика вам ни о чём беспокоиться не надо, просто сдаёте машину как есть (если ещё есть чего сдавать...). И депозит оставлять не надо. А если от жопа или брокера, то нужно: а) оставлять депозит; и б) в случае чего, прокатчик сдерёт с вас денег, а потом вам надо будет заниматься, чтобы получить возврат от жопа или брокера.
Ирочка, ну у Вас и приключения. Не дай Бог такое, я из-за этого всегда переживаю. Очень боялась ехать в Италию, нигде и никогда не открывали багажник - все вещи то у меня всегда в багажнике, а под конец поездки я и забыла, что боялась. Но мы путешествовали по Северной Италии, там видимо спокойнее.
Я Вам очень сочувствую, не приведи Господь никому такие вот заботы.
Спасибо за рассказы о нюансы страховок. Пригодится.
Ирина, от всей души, пусть у Вас больше никогда не будет таких неприятностей. Удачных поездок и всего самого доброго.
Scarlet-Cet писал(а) 10 фев 2018, 23:06: ...все вещи то у меня всегда в багажнике
Я в багажнике своей машины оставляла даже сумку с документами, чтобы не таскать их с собой. Теперь, после этого случая, подобного делать не стану.
Scarlet-Cet писал(а) 10 фев 2018, 23:06: Ирина, от всей души, пусть у Вас больше никогда не будет таких неприятностей. Удачных поездок и всего самого доброго.
fialka2580 писал(а) 11 фев 2018, 13:00:Я в багажнике своей машины оставляла даже сумку с документами, чтобы не таскать их с собой.
Нет, нет. Мои документы всегда со мной. А вот навигатор на коврике всегда лежит. Придется в таких странах брать рюкзак и туда все складывать.
А еще в Италии на парковке мы никогда не открывали багажник, чтобы никто не видел, что там вещи. Мы их не выгружали в отелях.
В салоне ничего не было...Но мне думается Северная Италия она более спокойна, хотя в городе Комо видели беженцев, сидящих в парке. Но я машину ставлю только на платные парковки, на бесплатные никогда, если только в Германии в маленьких городках.
Scarlet-Cet писал(а) 10 фев 2018, 23:06:. Очень боялась ехать в Италию, нигде и никогда не открывали багажник - все вещи то у меня всегда в багажнике, а под конец поездки я и забыла, что боялась. Но мы путешествовали по Северной Италии, там видимо спокойнее.
с Южной Италией примерно так же, начитавшись про ужасы, приехали, чуть ли не озираясь. Потом расслабились. Но я думаю, тут дело случая, это может случится везде. Так что удача путешественнику очень нужна. А Южную Италию защищает св. Николай - покровитель путешественников)) хотя когда заказывала гостиницы, в отзывах на букинге были описаны случаи грабежей на улицах вечером...
Олечка, спасибо за предупреждение. Я тут как-то страдала бессоницей и в 12 ночи пошла пройтись вокруг озера кружок. Иду в час ночи к дому и понимаю, какой у нас безопасный город, я частенько вечером могу идти одна через сквер и мне никогда не бывает страшно. За границей поздно вечером я бы не ходила, хотя вот в Лиссабоне каждый вечер шла одна в темноте и никакого страха совершенно...
А неприятности да, везде могут быть. Дай Бог, чтобы нас такого не касалось.
А Ирине огромная благодарность за то, что поделилась.
Scarlet-Cet писал(а) 12 фев 2018, 15:54:Иду в час ночи к дому и понимаю, какой у нас безопасный город, я частенько вечером могу идти одна через сквер и мне никогда не бывает страшно. За границей поздно вечером я бы не ходила, хотя вот в Лиссабоне каждый вечер шла одна в темноте и никакого страха совершенно...
Ира, я тоже так думала про свой город. И продолжалось это ровно до тех пор, пока я не пережила это нападение в конце октября. И хотя от станции метро мне идти дворами каких-то 10-12 минут, теперь стараюсь и с работы уйти до 23 часов, и езжу автобусом от метро. А вот в Европе продолжаю гулять допоздна. Правда, недавно в Гимарайнше видимо нервы сдали после пережитого. Я прогуливалась в ночи по пустынному городу и уже при приближении к отелю мне показалось, что какой-то человек бомжеватой наружности побежал за мной. Рванула и я, и практически влетела в холл отеля (благо, что этот отель был с круглосуточной стойкой регистрации). Представляю, как это выглядело со стороны. А тот бомж действительно бежал, только за ним кто-то гнался.
