Отзывы и рассказы туристов об Индонезии: впечатления, фото и комментарии. Отдых на Бали, Яве, Ломбоке, Суматре, Сулавеси, Калимантане, Флоресе и других островах. Опыт путешественников, маршруты, советы и полезная информация.
Итак, второй индонезийский заход. Поехали. Полетели, то есть. Традиционно, в Сингапур, для начала. Да и недосмотрели мы его в прошлый раз.
Что это за ящерица ползет там по земле?
В этот раз мы знатно полетали над городом - государством, заходя на посадку. Заодно ознакомившись и с рельефом дна Сингапурского пролива.
Да и сам как на ладони.
На переднем плане - Сентоза (куда я так и не добралась). А совсем справа в кадре, если не ошибаюсь, МБС.
Учитывая, что единственная в этот раз ночевка в Сингапуре пришлась ровно на финал Формулы - 1, в воскресенье, можно себе представить, сколько просили за эту ночь в отелях. "Свиссотель", где мы останавливались в прошлый раз, стоил в р-не 450, а упомянутая МБС и вовсе больше 600 Евро. В общем, осознав масштаб катастрофы (билеты были уже куплены, все связки тскть жесткие), я покрутилась-повертелась и заказала три звезды под названием Premier Inn Beach Road за 170. (В прошлый раз "Свиссотель" был дешевле) Заранее предвкушая, какая же гадость будет эта заливная рыба.
Но и близко нет! Милейший отель. Насколько я могла судить, он совсем недавно открылся. Заселили до официального начала чек-ина, пошуровав в компьютере. Завтрак хороший, сервис, как практически во всех азиатских отелях, где мне приходилось бывать, на высоте. Так что в следующий раз уж, думаю, они не оплошают с ценами.
Вид с крыши отеля, там же бассейн с халатами и полотенцами. Вдалеке МБС. Пара километров отсюда, не страшно, дойдем.
В другую сторону. Рядом с нами оказался тот самый мусульманский квартал, который мне много раз советовали, и от которого я активно отмахивалась, как черт от ладана.
В третью сторону вид
и в четвертую.
После посещения бассейна меня, конечно, потянуло на подвиги. И я пошла куда? - правильно! В мусульманский квартал. Ибо близко. Тем более, что супруг по случаю жаркого время суток и недосыпа забастовал под кондеем в номере, а на вечер у нас было намечено много чего.
И увидела совсем не то, что ожидала. Т.е. я даже не могу сказать, чего я конкретно ожидала, но как-то подсознательно не тянуло туда. А оказалось все очень симпатично и по-сингапурски чистенько.
Это снято с территории Малайского Центра культурного наследия. Там павильончик есть, с отличным кондиционером, где все можно подробно изучить, кто, куда, когда и зачем.
Вот такие колониальные домики, один другого симпатичнее.
Тут же, на территории Центра, художники стремятся запечатлеть "прошлое на фоне будущего". Вид и правда достойный, но увы, вместе с художниками в объектив мыльницы не влезает.
Жара, позволю себе заметить, нешуточная. Хорошо за 30, по ощущениям. Времени где-то пол-первого - час дня.
К мечети примыкает пара торговых улочек, таких же чистеньких и нарядных, и довольно европейских по духу. Или карибских. В общем, не очень мусульманских, как мне показалось.
Вечером, полагаю, тут зажигают вовсю. Но у нас он, к сожалению, здесь только один,а планов громадье.
Ободренная увиденным донельзя, я рванула в индийский квартал, расположеный тоже неподалеку: через пару улиц перейти и через речку по мостику. И была разочарована.
Даже не знаю, что и показать. Может, конечно, не там ходила - хотя, вроде бы, с картой в руках практически все улицы обошла. Довольно (а для Сингапура просто очень!) грязно, суматошно, нагромождение всего подряд... В очередной раз задумалась, а надо ли мне в Индию...
Ну вот храм нашла.
Целиком его можно снять с этой точки, но задний план, имхо, его слегка убивает.
В общем, самое заметное строение на территории квартала, на мой взгляд, это опят-таки мечеть...
Забавный колониальный домик на краю индийского квартала.
И бегом обратно в отель.
Вот здесь хорошо видно, как можно в него попасть. Поскольку Сингапур - город строгих нравов, и через дорогу здесь перебегать не принято (хотя бы потому, что дорого), к нашему отелю на другой стороне ведет вот такой мостик, сразу на второй этаж. Рецепция и ресторан там же - а на первом, на земле, только выезд из гаража. Делать там, если нужно на другую сторону, и правда больше нечего. И вся улица в таких мостиках, с цветочками. Очень живописно. А вот с утра, когда я покидала отель, мне понадобилась пара минут переварить информацию, что "в мусульманский квартал вам на первый этаж не нужно спускаться, выходите сразу со второго"! Спишем на джетлэг.
Собственно, торопилась я за супругом, ибо в мои планы входило непременно попасть в центральную часть "Фонтана богатства" , чтобы в правильном направлении что-то там совсем внутри его обойти, и чтобы денег прибавилось. Ибо актуально как никогда. А так не знаю, что меня на этом дурацком фонтане так переклинило.
Как ни странно, успели. Вбежали внутрь без трех минут четыре (в четыре его закрывают, перед этим всех выгоняют, и дальше он работает до вечера уже в полном режиме). Вот по этой мокрой дорожке добежали до центрального маленького, вместе со всем стадом обошли его в темпе по часовой стрелке, и сразу после этого нас погнали на выход.
Хочу отметить, что, несмотря на пресловутые сингапурские строгости, служители с пониманием относятся к проблеме. Т.е., если врываются двое с вытаращенными глазами после беготни по жарким улицам, не преграждают путь, непреклонно показывая на часы, входят в положение . Ясно, что людям приспичило.
На сегодня все, желающие разбогатеть милости просим завтра согласно расписанию.
Сингапур - прекрасный город. С каждым разом я это понимаю все больше, серьезно.
Но у него есть бич. Это торговые центры. Бескрайние, холодные, с нескончаемыми толпами бредущих и бегущих во всех направлениях людей. Съезжающих вверх и вниз по эскалаторам, исчезающих в боковых рукавах и в недрах магазинов и появляющихся снова, в еще больших количествах. Фудкорты на каждом углу тоже полны энергично что-то жующего народа. Откуда их всех столько?!
Раз попав в недра торгового центра (а их в Сингапуре не два и не четыре), выбраться на поверхность в нужном месте это тот еще квест. Чувствуешь себя при этом ежиком в реке. Мягко говоря. Но нам повезло вдвойне. Ибо мой блистательный план прямо от Фонтана богатства махнуть к МБС, а оттуда к Садам рухнул на корню, опять-же, из-за "Формулы". Все ходы-выходы-подходы-переходы оказались надежно перекрыты (наверху все перекрыли тоже, в т.ч. одну из улиц, по которой с жутким воем, на радость съехавшимся отовсюду болельщикам носились участники - разминались, наверное , или не знаю там что. В общем, разговаривать на поверхности было невозможно, разве что орать друг другу в ухо.
Небольшим бонусом ко всему этому бардаку (в итоге пришлось лезть в метро, чтобы проехать на нем одну станцию до МБС! - вообще не планировала пользоваться им в этот раз) оказалась раздача вполне приличного (как потом выяснилось) шампуня в рекламных целях. Направо и налево, в любых количествах - реально впихивали в руки, умоляя взять еще, и коробкам не было видно конца. Вот тут, пожалуй, мне впервые закралась в голову мысль, что будущее человечества где-то здесь, на азиатском континенте. Нет, не из-за шампуня, конечно (хотя и его я не помню, чтобы в последние годы кто-то с таким энтузиазмом в наших палестинах раздавал), скорее, от общего настроения, окружающего меня со всех сторон небывалого подъема, брызжущей энергии, что ли. Такое чувство меня в свое время посетило в Нью Йорке - хотелось, глядя на местную публику, тоже куда-то быстро побежать, чтобы там что-то судьбоносное совершить и немедленно заработать. Не знаю, насколько сейчас в Н.Й. так, дело было давно - но вот в Сингапуре точно посещают подобные мысли.
На этом лирическое отступление заканчиваем и переходим в "Сады у залива".
Про Сады много чего написано, а уж снимков получше моих в Сети навалом. Хотя должна отметить нефотогеничность всех этих футуристических конструкций - вживую они в сто крат интереснее, чем на экране. Думаю, впрочем, что здесь я тоже не оригинальна.
Честно посетили оба рекомендованных, далеко не дешевых павильона - оранжереи. Но увы, не очень впечатлились. Может, по отзывам ждали большего. А возможно, потому, что в тропическом лесу мы бывали не раз (да и сейчас нам это предстоит! ), а к растительному миру в целом мы оба довольно равнодушны. "Облачный лес".
"Цветочный купол".
А вот лев на выходе (между двумя павильонами) классный. Вырезан из одного куска дерева.
Тем временем солнце стало клониться к закату, и мы по блестящей наводке знатоков Сингапура полезли на мост. Дабы увидеть все при дневном и вечернем освещении.
Там, конечно, здорово. Единственное, чего мы не рассчитали - это скорости заката. Ну, то есть, мы прошли (очень медленно) весь мост и даже было пошли обратно, но тут нас остановил охранник, сказав, что вспять двигаться не положено. И вообще, смотрел строго, намекая, что сколько можно-то, другие внизу тоже хочУт, в очереди томятся. А оно, проклятое, все не заходило. Но мы-то знали, что самое классное, когда это все начнет зажигаться!
Увитый растительностью "ствол" на фоне МБС.
Еще МБС.
Потом мы пойдем туда наверх выпьем чего, размечталась я.
В этот момент стало ясно, что мы окончательно достали охранника на мосту, хоть мы и пытались сделаться по возможности невидимыми, но, к счастью, тут как раз все стало темнеть, и, соответственно, зажигаться. (Как выяснилось потом, это нам опять же "Формула" подкузьмила, в обычное время здесь никто никого не гоняет).
Но это я вам, как говорится, "не передам словами". А тем более мыльницей. Народ внизу постепенно собирается на шоу.
А мы спустились вниз по стволу древа по лестнице (чем безмерно удивили охранника, все вызывают лифт, но нам было так интереснее), и приступили к следующему пункту программы, а именно, поискам пищи. В свете того, чтобы успеть закончить до начала лазерного шоу.
В общем, как, думаю, уже догадался читатель, поели мы невкусно. В которой раз уже, в славном городе Сингапуре, знаменитом, в числе прочего, своими ресторанами. В фудкорте каком-то, ага. Кто-то, не помню уже, кто и на каком форуме, его даже хвалил. После чего еще больше утвердились во мнении, что еда в Сингапуре - слабое место (напоминаю, что в прошлый заезд мы на редкость неудачно отобедали в китайском квартале). Что, конечно же, полная чушь.
Лазерное шоу в Садах хорошо тем, что можно распластаться прямо на траве с видом на это на все. Я бы не сказала, что это здесь самое интересное, но забавно. Цвета то и дело меняются, под музыку народов мира: индийскую мелодию, арабскаую, китайские, конечно и т.д. Для переваривания ужина вполне достойное занятие.
МБС тем временем тоже зажгла огни. Но у нас в резерве есть еще одно, более позднее шоу, на него мы и пойдем. Думали мы, ознакомившись с расписанием в Сети.
Это уже не шоу, конечно, а просто парк, но он еще долгое время весь светится и по нему очень приятно гулять. Да, вход в парк бесплатный.
И по набережной в Садах вечером тоже забавно прогуляться, куча народу со штативами снимает отражения. Ну а я с телефоном, ибо мыльница и та сдохла, после бурного дня. (Ей вообще осталось недолго жить, но я об этом пока что не знаю).
Однако, другое шоу нам так и не удалось посмотреть. Догадайтесь, кто нам опять нагадил? - правильно, "Формула 1". Не до шоу всем было, какое там шоу. На этот мост тпускали только на первую треть - вон на лизунке фанаты, вооружившиеся вместо билетов дальнобойными биноклями, наблюдают за действом. А там, где огни, соответственно, наматывают круги Росберг, Гамильтон и ко. Грохот при этом стоит, конечно, страшенный. Никогда раньше не удостаивалась чести присутствовать и знаю теперь точно, что и не хочу.
После чего меня уже совсем конкретно переклинило на Марине Бэй Сэндс - неотступно маячившей, к тому же, на горизонте все время, пока мы бродили по Садам. В прошлом году, если кто помнит, меня с ней постиг облом (в том плане, что заявку на агентский осмотр не подтвердили по причине выходных, посоветовав купить билет на смотровую, и агентских скидок тоже при этом не дали, змеи). За все за это я нарисовала на МБС большой зуб. И возможно, поэтому (а может, чисто из спортивного интереса, что-то из времен глубокой молодости, когда мы на спор под видом иностранцев просачивались в валютный бар) мне загорелось непременно в бар у бассейна, вместо того, чтобы за такую же сумму, только без коктейля, давиться с народом на смотровой.
Как оно "по правилам" работает, я, кстати, так до конца и не поняла. С одной стороны, как бы, бар отеля имеют возможность посетить все желающие, не СССР же, в самом деле. С другой, пройти туда тот еще квест, нигде указателей на этот бар внизу вы не найдете. Перед отъездом я долго пытала одну жительницу города с этого форума, что за лифт, да в какой из башен, да куда с него пересесть (без пересадки туда не попасть) и т.п. - пока вконец ее не замучила и она многозначительно замолчала. Из чего лично я сделала вывод, что инфа неофициальная и разглашение оной тоже имеет свой предел.
А тут как раз наши (Росберг, т.е.) победили, наконец, и гигантскмй холл МБС наполнился толпами жаждущих выпить по такому случаю. Ну или с горя. Желающих отлавливали, ловко направляя на какое-то Party, тоже на крыше, но в боковой башне, с совершеннно негуманной входной платой. К нам же на волне этого ажиотажа привязался какой-то малохольный китаец, уныло бормочущий, что да, мол, это единственная возможность выпить в МБС на крыше, и стал дальше ходить всюду за нами как хвост. Попыталась было донести до него, что компанию на парти мы ему составить не сможем, ибо одеты не для этого дела, да и лет нам многовато, для парти. Но он все не отставал (возможно, нутром чуя, что терять нас из виду не стоит). Еле отвязались от него, прямо как в триллере.
Ну а дальше все прошло довольно гладко: секьюрити перед входом в бассейн сообщили, что мы идем в бар, и препятствий нам никто не чинил. Что естественно, конечно. Возможно, пойнт в том, что если указать дорогу всем, получится не бар, а проходной двор (там и так народу было, прямо скажем, немало, и некоторые типажи, кстати, очень интересные). А точнее, давка получится. Да и кто тогда на смотровую пойдет?
Короче, вот он, пресловутый бассейн, а мы, соответственно, в баре над ним. Выше всех.
Я, естественно, запросила было понравившийся мне в прошлый раз (правда, в "Раффлсе") "Сингапур слинг", но и его в МБС этой, растудыть ее, не оказалось. Принесли вместо него "Мир во всем мире" , уверяя, что то же самое. Врут. Совсем не то же, и вообще изрядная гадость. Но тут внезапно начался салют, так что пусть не мир, но вечер был спасен. Смотреть его отсюда было, конечно, классно.
А Сады отсюда вот такие маленькие.
Последний раз редактировалось MaggyS 10 ноя 2017, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
День второй в Сингапуре и под вечер перелет на Бали.
До чего же прекрасна сингапурская архитектура! Аппартхаус рядом с нашим отелем. Хочу жить в таком!
Как, думаю, уже догадался читатель, до Сентозы я, хоть и честно собиралась, не доехала, заменив это небюджетозатратными прогулками по Сингапуру. По местам боевой славы и еще куда-нибудь, куда глаза глядят. Да и супруга не хотелось нервировать, который остался в отеле (как всегда, что-то загорелось срочно закончить по работе) в сомнениях, что мы сегодня вообще куда-то улетим.
Солнца нет, но и дождя тоже, славаему. Ночью был. А с утра был такой туманище, что объектив сходу запотел, т.ч. пришлось и дальше снимать телефоном. На фото же, что выше, только в профиль.
Это здание снято не просто так (хоть, по мне, оно и просто так хорошо), а по поводу того, что по нему муравьями ползают чистильщики окон, на стрррашной высоте. Видите, справа (и слева)?
Вчерашний день на фоне завтрашнего. Емнип, тут в свое время располагались какие-то важные учреждения, но убейте не помню что... Вокруг полно англоязыких старушек, внимательно изучают таблички, фотографируют... Кто-то знает, что это?
Старый знакомый "Раффлз", где останавливалось большинство сингапурских первопроходцев, в т.ч. писателей. Кстати, в Сингапуре два отеля регулярно бьют МБС по ценам - Раффлз и Фулертон (до него тоже сейчас доберусь).
Немного старой доброй Англии. Собор св. Андрея.
Лужок перед зданием Парламента.
Сам. Это я уже забралась в исторический центр города.
Отсюда уже пара шагов до виденного мной в тот раз Мерлиона и т.п., но мы легких путей не ищем. Поэтому, глянув в карту, решила прогуляться по Boat Quay, который мы хоть и видели в тот раз, но в темноте, а оттуда, возможно, дотянуть и до Clarke Quay, на который нас тогда не хватило.
Иными словами, это Elgin Bridge на другую сторону реки, протекающей через Сингапур, и, аналогично реке Москве, называющейся коротко и ясно: Singapur River.
Вода в реке Сингапур не очень аппетитно выглядит. Даже вспомнился Катманду, хотя, понятное дело, с грязью (точнее, ее отсутствием) в Сингапуре строго. Сначала думала, что здесь это породы такие, но знающие люди объяснили, что все дело в мангровых зарослях в верховьях реки. В сухой сезон в манграх образуется много ила, и когда начинаются дожди, весь он сползает вниз по течению. Но зато в таких реках, по этой же причине, должно быть много рыбы. В общем, грязная вода - залог процветания, как-то так.
Теперь я точно знаю, куда мы в следующий раз пойдем ужинать, когда сюда приедем. Куда-нибудь сюда. И не пожалеем денег. Если будет что не жалеть.
Для того, чтобы дать представление о размере животных, спереди мной пристроена карта г. Сингапура формата А6.
Вместо "по газонам не ходить!" - табличка с текстом "молодые кустики стараются подрасти. Спасибо, что не наступаете на землю". Мне понравилось. Прямо хочется им, кустикам, чем-то помочь, не то что на них наступать.
Продолжаем прогулку по Boats Quay.
В этой части Сингапура, тоже на Boats Quay, в 60-х годах 19 века шла оживленнейшая речная торговля. Товары доставлялись на лодках, кули выгружали их и доставляли к таким вот домикам, как выше на снимках (тогда в них были склады товаров и магазины). Что и запечатлено в бронзе. Это уже в районе Cavenagh Bridge. Все фигуры в человеческий рост, и вообще классная композиция.
Та же скульптурная группа с левого фланга. Торг в разгаре.
Путь на Clarke Quay, куда я в прошлый заезд не добралась, тоже украшают занятные скульптуры и веселенькие здания ушедшей эпохи.
Дошла! Но днем делать здесь, конечно, совершенно нечего. А вот вечером могу представить себе, что здесь творится. Вот куда мы в следующий раз пойдем ужинать!! А с другого берега Clarke Quay с таким колониальным шармом.
На подходе к самому центру, где стоит Фулертон - в свое время самый крупный отель Сингапура, а до этого просто городской почтамт - неминуемо попадаешь в каменные джунгли. Оптимально пройти по которым из точки А в точку Б, вроде бы, и на карте обозначенные- тот еще квест.
Фулертон собственной персоной. Весь не влез, не отойти, все перекопали. Опять что-то возводят.
И снова беспросветные дебри.
Тут-то меня, вместе с потоком энергичных целеустремленных людей и утянуло под землю, в очередной ТЦ. Времени было в обрез, а он, зараза, все никак не кончался, хоть "по расчету, по моему", меня давно уже должно было вынести к МБС. Но фиг.
С горя уцепилась за какую-то бодро скачущую на каблуках (прямо как в Москве!) гражданку: помогите-спасите, сами мы не местные! Пошли, - бросила гражданка, - follow me! - и я послушно нырнула за ней в какую-то маленькую дверь в стене, явно для служебного пользования. За дверью оказалась непрезентабельная лестничка - куда-то, причем, о ужас, не наверх, а вниз. Гражданка бодро цокала впереди на своих каблуках, то и дело скрываясь за очередными поворотами коридора, я едва поспевала следом. Неожиданно она указала на очередную лестницу, теперь уже наверх, и тут же пропала навсегда. А я оказалась вот где.
Я, вообще-то, в прошлом тоже житель мегаполиса, но перед сингапурским сити цепенею, как удав перед кроликом.
Наконец-то набережная, ура! (то есть, если бы нам сегодня не лететь на Бали, вообще никаких эмоций бы не было, гуляю себе и гуляю). Это кусок Marina Bay, внутренняя его часть, на другом берегу которой как раз стоит МБС.
Вот эти штуки не просто элементы дизайна, а кондеи. На пробегающего под ними путника веет прохладой.
Хотя утомленному путнику можно иногда и присесть.
И вот что я вам хочу сказать. В этот раз я как-то в этот раз особенно остро осознала, что будущее человечества определенно где-то здесь, в Азии. Возможно, что и прямо в Сингапуре. Можно только догадываться, какие проекты крутятся в каждом офисе этих небоскребов, а их все строят и строят, и спрос на новые не падает! Да и на улицах просто потрясающая энергетика (впрочем, об этом я уже писала ). И ведь у них даже нефти нет!!
Отсюда, из Азии, Европа кажется какой-то маленькой и грустной. Краем заходящего солнца. Вблизи, конечно, это совсем не так, такой концентрации прекрасного на кв. км, как в Европе, думаю, больше нигде нет. И все же... Интересно, что аналогичные ощущения у всех, побывавших здесь.
Прощальный визит в Сады. Если честно, довольно символический...
и в путь!
Понимая, что опаздываю, решила воспользоваться услугами такси. Ха-ха. Выяснилось, что, хоть Формула- 1, вроде бы, и завершилась уже, но продолжает мне активно гадить: половина улиц в центре была по-прежнему перекрыта и таксист понятия не имеет, как ехать к нашему отелю. Повозил меня минут десять кругами вокруг МБС,, да и высадил в итоге по моей просьбе у метро. Ну ничего, на самолет успели. Хоть не сказать, что сильно заранее попали в аэропорт.
Вот и продолжение, мы уже на Бали. Традиционная картинка.
Встечающий нас среди них тоже был, правда, обнаружили мы его только со второго захода, пройдя весь строй туда, а потом обратно (все встречающие в кадр не влезли).
На днях прочитала интересную историю основателя индонезийской авиакомпании Lion Air. Начинал он с того, что, перепробовав ряд занятий, подрабатывал у брата (владельца турагентства на Бали) тем, что вот так стоял с табличкой в аэропорту. Тут-то, у барьера, он и усомнился в светлом будущем турагентств, особенно после введения электронных билетов. Зато ему пришел в голову гениальный бизнес- план (справедливости ради, как раз кстати подоспели законодательные послабления в правилах перевозки пассажиров) - в общем, наскреб господин Кирана долларов на билет в Россию, где и сторговал два списанных борта по цене одного... Ну а дальше, наверное, все сами знают. Сегодня это крупнейшая частная авиакомпания страны, имеет дочерние фирмы, давно вычеркнута из "черного списка"... Но если вы думаете, что на этом владелец Lion Air остановится, то, конечно, глубоко ошибаетесь. В планах у него - закупка страшного количества самолетов в целях превращения севера Индонезии в рай массового туризма для китайских тружеников.
С моей точки зрения, хорошего в этом ничего нет. Массовость туризма будет обеспечена, конечно, без проблем. Да и на местах поддержка гарантирована, примеры тому мне встречались постоянно. А вот что останется при этом от Индонезии, не очень ясно.
Впрочем, я забегаю вперед.
Пока это, к счастью, чудесная, неиспорченная массовым туризмом страна (за исключением отдельно взятых мест на Бали).
В строгом соответствии с планом, водителю было велено везть нас напрямую в Джимбаран. Да не к братьям-дядьям, владельцам ресторана, а подальше, опять же, от скопления народа, а там мы уж сами разберемся.
И боже, какое же это было счастье!! Ах это море, ах эти пляжи! Ах эти крабы!! Даже не было никакого желания что-то там снимать. Просто нега и эйфория...
Ну а потом погуляли немного по берегу, рискуя вымокнуть по пояс от прилива.
Пожалуй, скопирую сюда нашу очередную сумасшедшенькую программку. Точнее, как оно все планировалось (и в целом состоялось!)
Итак, прилетели на Бали 19.09 в 6 вечера. В аэропорту нас встречает команда известного моим знакомым гида и везет ужинать на пляж в Джимбаран, вещи у них в машине (иначе тратится лишнее время/деньги/ нервы, т.к. Джимбаран совсем рядом с аэропортом). Но там, в Джимбаране, оставляет нас в покое, и ресторан мы выбираем сами! (мое условие)) В 22 часа забирают на том же месте и передислоцируют в отель в Семиньяке. 20.09 С утра валяем дурака на пляже. В час дня появляются люди известного моим знакомым гида и передислоцируют нас в Убуд, с заездом по пути в Pura Taman Ayun. Хотя, емнип, некотрые не советовали туда вообще заезжать, ибо внутрь нельзя, а снаружи неинтересно. Ну, на месте разберемся, может, что другое присоветуют (в к-ве 1 шт, достаточно). В Убуде отправляемся на массаж ( заказала заранее, а то в тот раз с улицы не брали), м.б. на шоу, вкусно едим, гуляем в джаз-барах и т.д. Оупэн энд. 21.09 Тут намечается более серьезный, чем в те разы, трек по окрестностям. Мероприятие требует доработки. Ровно в час дня опять, как рок, появляются люди известного моим знакомым гида и везут нас в Мундук, однако теперь уже через Pura Luhur Batukaru. Вроде, вот это стоит того, хоть и дорожка туда муторная. По пути, я так понимаю, есть на что полюбоваться, в плане природы. К вечеру доезжаем до Мундука, где и оседаем на 2 ночи. 22.09 Серьезный трек (если там таковой есть). К вечеру надеюсь организовать такси, чтобы смотаться в горячие источники Air Panas, полчаса где-то ехать, если верить гуглу. 23.09 Если не находимся, отправляемся дальше. Если надоест, на том же (гипотетическом вчерашнем) транспорте передислоцируемся на побережье в Пемутеран (про Ловину что-то ни у кого ничего хорошего не прочитала – готова поверить на слово и лично не осматривать) . Если приедем рано, можно в тот же день смотаться на снорк на лодках в Pulau Menjangan, если нет, у берега побарахтаемся, вроде там тоже неплохо, а П.М. тогда на следующий день. 24.09 В соответствии со вчерашней программой, или П.М. и под вечер переезд на Яву, или более ранний переезд, там вроде душевный отель на берегу. Да и отдохнуть перед ночным восхождением не лишнее. Да, прямо у пристани нас должны встретить, и дальше мы до Бали в надежных руках. Надеюсь. 25.09 Ночное восхождение на Иджен, водопады, завтрак в отеле, легонький пересып, трансфер на пристань и паром на Бали (паром чуть не каждые 15 минут курсирует, и чуть ли не круглосуточно). Там тихие игры, в зависимости от того, в каком мы будем виде – можно снорк, можно просто сон) 26.09 С утра приятное дуракаваляние, Но ровно в... нет, на этот раз в 10 часов... ну, дальше вы поняли. Появляются люди "известного моим знакомым гида", ага. И везут нас к водопадам Секумпул, где мы пару часов (или сколько там нужно) бродим в свое удовольствие. Затем еще заезжаем в Данау Братан, и к вечеру часам к 7 мы снова в Семиньяке. Селимся в тот же отель, что и вначале, и, подозреваю, едем на такси питаться на пляж в Джимбаран. Ну или не едем, посмотрим. 27.09 С утра пляжные игры. В 13 часов едем на такси в аэропорт и улетаем на Суматру, где оказываемся в тот же вечер, в Банда Ачех. Там нас встречают уже другие люди, и с этого момента (надеюсь), вроде бы все схвачено. Везут в отель ночевать, больше в этот день делать нечего. Программу нашего пребывания на Суматре я им навязала свою собственную. 28. 09 прилет в 20:35 в Банда Ачех из Денпассара (этот полет я заказывала сама), трансфер в отель "Medan Hotel", Deluxe room (тот еще делюкс, судя по сайту, но там вообще с отелями хило, насколько я понимаю) 29. 09 завтрак в отеле, трансфер на паромный терминал, переезд на спидботе (или чем-то таком) до Пулау Вех, трансфер в "Sumur Tiga Beach" (если все срастется, мы там окажемся к ланчу), снорк. 30.09 Завтрак, снорк. Трансфер к спидботу (отправление в 16:00, кажется), переезд до Банда Ачех, "Medan Hotel". Здесь у нас будет вечер в Банда Ачехе, побродим, если успеем, зайдем в музей цунами и т.д. 01.10 ранний завтрак, трансфер в аэропорт, перелет в Медан (прилет в 07:05 утра). Трансфер и присоединение к группе, которая заказала вот такой дневной тур из Букит Лаванга. Там какие-то игрища с купанием слонов в нац. парке, я подумала, почему бы нет, просто сидеть в Букит Лаванге, наверное, не так интересно. Ездить на слонах не собираемся, мы как-то с деткой в Таиланде это делали, мне его (слона) уже через пару минут так жалко стало... А просто слонов я очень люблю. Вместе с группой возвращаемся в Букит Лаванг под вечер, ночевка в Jungle Inn. 02.10: завтрак, в группе до 6 человек отправляемся налегке в двухдневный трек, наши вещички остаются в надежном месте в отеле (больше мы в нем не ночуем, т.к. сегодня ночуем в джунглях). Трек на базе "все включено", конечно, еда там, вода, палатка, фрукты, входные и т.п. 03.10 возвращаемся как предусмотрено в программе двухдневного трека, на "плотах", обратно в Б.Л. около 14 часов, там принимаем (надеюсь! а то жалко соседей по самолету ) где-то душ, перепаковываемся, и трансфер в аэропорт. Вылет в 20:25 в Куала Лумпур. (*Той же ночью, в 2 с чем-то вылет в Германию)
Вопреки многочисленным прогнозам и охам на тему, что "я бы умер сразу" я, как видите, по итогу не умерла. Более того, осталась очень довольна.
На снимке - отель Grand La Walon в Легиане. Не в каком он, на самом деле, не в Легиане, а в молодежном месте под названием Кута. Мы в тот раз сюда не добрались, поэтому мной двигало и любопытство, что это такое за Кута, одним нравится, другие ругают на чем свет стоит. К тому же, кажется, я упоминала уже, что поездка планировалась как крайне бюджетная. В Семиньяке ничего похожего за 20 с чем-то евро на двоих включая завтрак, я не нашла.
Вид на внутреннюю часть с балкона номера.
На внешнюю часть (улицу, то есть) окна не выходят, поскольку это не для слабонервных. Траффик круглосуточный, со всеми вытекающими. Нам повезло, достался шикарный номер (хоть и обычной категории) в торце. "Тихо, зелено". На обратном пути останавливались в этом же отеле, поселили с дверью (не окном!) на улицу- ходила менять. Спать невозможно, ибо. Как в палатке, поставленной посреди трассы, ездят прямо по ушам.
На фасаде отеля вот такое жуткое чудовище привешено, неровен час упадет... Сфотографировать без проводов не получается, к сожалению. И даже охранник есть, слоняется без дела, разговаривая по огромному уоки-токи. По лицу, откуда-то с Новой Гвинеи, я похожие лица на Комодо видела.
Все другие индонезийские отельные плюшки - живопись в оригинале, резное дерево и т.п., тоже присутствуют., конечно. На русском рынке, похоже, очень популярен, за соседними столами на завтраке были сплошь русские. В общем, очень приятный отель, с быстрым интернетом, и свою стоимость, несомненно, оправдывает, с учетом вышенаписанного.
Прямо напротив - аж целая клиника (размером, правда, в две комнаты). Запомните это! Она, как чеховское ружье, еще выстрелит потом. Мимо нее и можно пройти на пляж, минут за 5. К сожалению, деля дорогу с байками и прочим траффиком, тротуары в Индонезии очень мало где. А если и есть, то их тут же заставляют всякими товарами, чтобы невозможно было пройти мимо (в прямом смысле).
Кута - серферское место. Чтобы поплавать, надо пройти по берегу подальше, в сторону Семиньяка, где рельеф дна чуть другой и волны не так разгоняются.
Но прогулка очень симпатичная, а вещи лично я (супруг остался в номере доделывать дела) спокойно бросала прямо на песке, когда ходила плавать.
Это уже Семиньяк. Под вечер все эти тюфячки аккуратно ставят в ряды, и народ оттягивается с коктейлями с видом на закат.
Местный "Самсон, разрывающий пасть льву". Сняла на ходу из окна авто на каком-то перекрестке - это уже когда мы поехали в Убуд. В связи с деловыми обстоятельствами, не связанными с поездкой, Таман Аюн скипнули (это, пожалуй, единственное, чего мы не посмотрели - ну да ладно, там все равно только снаружи поболтаться можно) и поехали в Убуд уже короткой дорогой.
На вьезде в Убуд водитель завез нас в какой-то тоже якобы очень известный храм, куда и внутрь пускают. В качестве компенсации за то, что мы остались без Таман Аюна. Мы, правда, столько их в свой прошлый заезд насмотрелись, что не успели еще особо соскучиться. Хотя и приятно было, что наконец-то выехали из перенаселенной Куты в более симпатичную местность. Фотографировала тоже как-то с ленцой, поэтому шедеврами похвастаться не могу. Да и в Индонезии-1 я уже их напостила несть числа.
Тетенька вяжет корзиночки для жервоприношений и тут же предлагает за небольшую денежку ее приобрести и, соответственно, жертвопринести. Решила, что, учитывая предстоящую нам бурную программу, умилостивить божество (-а), совсем не лишнее.
На гамелане вот поиграла. Вещь. Правда, в классическом варианте, насколько мне известно, в одной руке два молоточка, расходящиеся "вилкой", в другой еще один - вот тогда получается что надо. Сыну на рынке в Убуде подобный приобрела (поменьше, конечно). Так и возили с собой все время - дальше я вообще не понимала, где его смогу найти. А он просил.
Слева тоже жертвоприношения повезли. Рабочие будни Убуда.
Наш сегодняшний отель в Убуде, Ojek`s Homestay. 11 евро на двоих с завтраком. Туалет с душем в номере (не особо изысканные, конечно, но да, есть. А что еще нужно.) Номера, конечно, тоже очень простенькие, врать не буду. Это, пожалуй, наш абсолютный рекорд по цене, за все долгие годы путешествий.
Про массаж и бар писать неинтересно, придется поверить вам мне на слово, что они состоялись. Из массажного салона за нами даже заехали в запощенную выше дыру, в соответствии с моими пожеланиями на их сайте. Массаж - как всегда, супругу гут, мне нет... Впрочем, я их вечно сама пугаю, там не трогай, тут не гни, ну вот в результате и поглаживают, ласково улыбаясь. Забавная скульптурная композиция попалась, когда гуляли вечером. Обратите внимание на стену, лидер там. Вообще, в Убуде много всякого разного, ходить по нему можно долго.
Ох и правильно мы сделали, что первыми пришли на следующий день на завтрак: у нас и еще некольких счастливчиков взяли заказы и ушли печь блины-омлеты, так что остальные, пришедшие чуть позже, автоматом оказались во второй смене. Правда, интернет там (как и во всей Индонезии) шустрый, так что есть чем заняться.
После завтрака в планах у нас был трек под названием Campuan Hill Ridge . Самое сложное - найти выход на него из Убуда (с дороги на снимке нужно свернуть направо перед указателем на Warwick Ibah), а дальше все ясно, т.к. дорога одна.
Конечно, одно название, что трек - так, легкая прогулка, можно в шлепках, можно даже на костылях. Сами видите, какая дорога (даже тропой ее язык не поворачивается назвать). И такая, или еще лучше, на всем его протяжении. Никаких принципиально новых красот, по сравнению с нашими прошлыми прогулками по окрестностям Убуда, мы тоже не обнаружили. Хотя симпатично, конечно.
И так же, как там, то и дело попадаются на пути то кафе
то картинные галлерейки с приветливыми живописцами на пороге. Прошу обратить внимание на черно-белое полотно эротического характера. Явно откуда-то сдерто, имхо. Вряд ли здесь до такого бы сами додумались. Плоды глобализации.
И, конечно, повсюду нарядный рис, куда без него.
Нашли и мы свой райский уголок, чтобы выпить смузи (да-да, эти "грибочки" - отдельные павильончики с подушками, куда можно все это заказать. )
Вид с внутренней стороны на вот эту красоту. Я, кстати, в Индонезии совсем отвыкла от алкогольных напитков - и дорого, и вроде бы, незачем особо, и без них классно. А у них как раз сейчас, к слову, на правительственном уровне обсуждается их повсеместный запрет. Хм. В целом, полагаю, что это таки изрядно прибьет туризм.
На обратном пути встретили вот кого.
В общем, повторюсь, по поводу "треков в Убуде", как их принято здесь именовать, у меня окончательно сложилось мнение, что это ни что иное, как прогулка по живописным окрестностям (желательно с утра пораньше, пока не жарко), причем весьма цивильная, в окружении улыбчивых крестьян и разговорчивых художников. Туристы тоже бродят толпами. В общем, гид тут ну совершенно не нужен. Существует, правда, еще трек, заключающийся в ночном восхождении на окрестную горку, встрече там рассвета и последующем спуске. Зачем-то. Сомневаюсь, что это очень интересно.
Оставшиеся до приезда водителя пару часов каждый из нас провел в свое удовольствие - супруг отправился освежать ощущения в "обезьяний лес", а я - на рынок за сувенирами. Успев подзабыть, что вся Индонезия - сплошной сувенирный киоск (хотя, гамелан я действительно видела только в Убуде!).
В общем и целом, Убуд меня в этот раз как-то слегка разочаровал и даже утомил. Не знаю, захочу ли я снова сюда, если окажусь поблизости (если читатель помнит, в Индонезии-1 мы встретили семейство французов, которые, открыв для себя Убуд, так и ездят сюда уже много лет подряд). Ну разве что, совсем состарюсь и буду днем переползать из одного массажного салона в другой, по пути рассматривая произведения местных умельцев в киосках, а вечера коротать в джаз-барах... Посмотрим.
Ну а пока вперед, в горы!
Но, не успели мы двинуться, согласно купленным билетам, в сторону Мундука через Лухур Батукару, как пошел дождь. Неслабый такой. Вчера он, кстати, ближе к ночи тоже шел, чем здорово меня встревожил.
- Да-да, - подтвердил водитель, - у нас уже сезон дождей. На месяц раньше, чем обычно начался. Глобальное потепление.
Это надо же было ждать все лето, чтобы затем так вляпаться! В прошлый раз мы были почти на месяц позже,и ни капли за все время не упало.
Забегая вперед, скажу, что сезон дождей, хоть и начался, старался щадить нас, непутевых, как мог, и, стоило нам остановиться на каких-нибудь красивых террасах, он обычно как по волшебству, переставал. Но в воздухе, увы, все равно все это уже висело.
И снова я в вашем отчете. Огромное удовольствие смотреть на знакомые места. Читаю с интересом. Спасибо.
MaggyS писал(а) 10 ноя 2017, 00:43:В общем и целом, Убуд меня в этот раз как-то слегка разочаровал и даже утомил. Не знаю, захочу ли я снова сюда, если окажусь поблизости (если читатель помнит, в Индонезии-1 мы встретили семейство французов, которые, открыв для себя Убуд, так и ездят сюда уже много лет подряд). Ну разве что, совсем состарюсь и буду днем переползать из одного массажного салона в другой, по пути рассматривая произведения местных умельцев в киосках, а вечера коротать в джаз-барах... Посмотрим.
Мы были на Бали в июне этого года. Первый раз. Начитавшись о сказочном Убуде, взяли аж три ночи там. И ничего не поняли. Симпатичное местечко, но двух дней там хватило бы за глаза. После Явы, где туристов раз-два и обчелся, здесь их просто скопище. Рисовые поля? Так их по всему Бали полно. Прекрасные отели? Да. На одну ночь можно в джунглях остановиться. Цены высокие. Влажность огромная, солнца нет.
MaggyS писал(а) 10 ноя 2017, 00:43: Да-да, - подтвердил водитель, - у нас уже сезон дождей. На месяц раньше, чем обычно начался. Глобальное потепление.
Надо же, как в этом году погода странно себя ведет. Июнь - сухой сезон. Все три дня в Убуде дожди. Спрашиваем местных, как же так? Ответ: - Дождливый сезон затянулся, изменение климата и т.п.
Наталья Key писал(а) 10 ноя 2017, 10:20:Мы были на Бали в июне этого года. Первый раз. Начитавшись о сказочном Убуде, взяли аж три ночи там. И ничего не поняли. Симпатичное местечко, но двух дней там хватило бы за глаза. После Явы, где туристов раз-два и обчелся, здесь их просто скопище. Рисовые поля? Так их по всему Бали полно. Прекрасные отели? Да. На одну ночь можно в джунглях остановиться. Цены высокие. Влажность огромная, солнца нет.
Справедливости ради, в первый раз меня Убуд очаровал. Улочки с музеями и галлереями, волшебный овраг, магазинчики, а вечером вкуснотища в ресторанах и отличный джаз. Солнце у нас, правда, было. Но, наверное, не возвращаются на пепелище.
Теперь, хотите вы того или нет, вы будете знать про рис все))
Хоть убей не помню, как называется это место. Сейчас посмотрела на карте, наверное, террасы Jateluwih, внесенные в список ЮНЕСКО. Если это вдруг имеет значение. Гид по собственной инициативе завез, на пути к Лухур Батукару - точнее, учитывая мои пожелания где-то по пути походить, просто ехать и ехать мы не любим.
Там при входе на эти террасы, на схеме аж несколько маршрутов обозначено: короткий, средний и длинный (этот вообще часа на два, якобы), разных цветов. В действительности же все ходят по короткому маршруту (фото с него и выложены выше), минут на 15-20. Пытала местных про остальные (наш гид с нами не пошел, побежал куда-то питаться, но другие многие ходили с гидами, не знаю уж, для чего) - так вот, никто из них ничего про другие маршруты не знал. Так что, возможно, просто понты. А может, служебную тайну хранят. Ну или третий вариант - не пройти из-за дождей, тропа размыта. Но у нас, в любом случае, было время только на короткий вариант. Думаю, что и у других тоже (все тут, я так понимаю, проездом).
Дальше путь наш лежал к Лухур Батукару - наиболее загадочному и малопосещаемому, как сообщают нам путеводители, храму Бали, расположенному у подножья вулкана Батукару (он есть на снимках выше), в окружении овеянных туманами лесов. Отдельные пагоды там посвящены и этому вулкану, и окружающим озерам. Когда-то (во времена королевства Табанан) он имел государственное значение. Пускают туда, кстати, только душевно здоровых людей, о чем и повествует табличка на входе. Жестко, имхо. И не очень понятно, почему.
С природой, действительно, там все в порядке, подтверждаю. А вот с погодой... вместо тумана (очевидно, он в сухой сезон) нам достался опять дождик. Не уверена, что храму он к лицу. Честно все, что могла, сфотографировала, но что-то все скучное получилось.
Дождь дождем, а служба службой.
Озерко здесь же, на территории. К счастью, дождь перестал, и сразу все преобразилось.
Людей (туристов, в смысле), здесь действительно очень мало, это несомненный плюс. Но уж больно долгая дорога.
Еще слегка террас и вулканов на обратном пути.
Это, возможно, уже другие террасы. Их там много. Вообще вся местность крайне живописная и не перенасыщена туристами, в отличие от юга.
Дальше мы стремительно, без остановки пронеслись мимо озер Братан и Буян (это у меня запланировано на обратную дорогу), не дрогнув даже перед облепившими смотровую площадку мартышками. И под вечер, засветло еще, въехали в Мундук. Нам уже хотелось поскорей отпустить домой водителя (тем более, что по-английски он объяснялся не без труда и ничего ценного по пути не сообщил - за исключением того (правда, в ответ на наши расспросы), что живет где-то на юге, за Кутой. Обоги. Это он, стало быть, сегодня с утра пораньше встал, чтобы, настоявшись в пробках, забрать нас в полпервого Убуде, покатать по всяким там рисам и храмам, отвезти к вечеру в Мундук - и по темноте назад домой. Взяли с него торжественное обещание, что поест и отдохнет перед обратной дорогой, на чем и расстались.
Отель замечателен еще и тем, что находится в самом центре этой горной деревушки, а в соседнем с ним доме шикарный, по местным меркам, ресторан. Ну просто очень вкусно! (у меня на тарелке куриные шашлычки, пожаренные лично владельцем, национальное блюдо). Справа светлое пятно - что-то через дорогу, т.к. мы на балконе сидим. Так что можно условно считать, что отель с собственным рестораном.
На столе местоное пиво "Бинтанг" - но это был наш последний по нему заход, что-то не пошло в этот раз. Тем более, что как раз в этом конкретно ресторане потрясающие фруктовые коктейли делали. Да и в других неплохие.
А наутро они проснулись... !!! Вид прямо с террасы нашего номера.
В Мундуке нам в целом (по сравнению с предыдущим днем, так уж точно!) с погодой повезло. С утра пораньше так вообще было просто ух: солнышко пробивалось через туманную дымку, и вместе с пересеченным рельефом и буйной зеленью эффект был потрясающий.
Не успел супруг расположиться (с видом на все это великолепие) с планшетом, как нам притащили завтрак, в соответствии с заказом вчера вечером.
Зелееее-ненькое все такое. И очень вкусное.
В этой большой семье у каждого свои четкие обязанности. Женщины готовят и убираются, молодежь мужского пола бдит у компьютера при входе (на "рецепции"). А с внучкой сидит (точнее, стоит), вопреки всем восточным традициям, исключительно дед.
Почему мы, собственно, заехали в Мундук, да еще с двумя ночевками?
Мне известно было про треки к водопадам и вообще по окрестостям, живописные пейзажи, буйную растительность и незатоптанность, пока что, этого места туристами. В тот раз не сложилось, а в этот идеально легло на путь нашего следования с юга Бали на север.
Но в плане треков (в сети это даже гордо именуют "хайкинг") оказалось все не так-то просто. В отельчике нашем мне по моей просьбе (сильно удивившись, что мы не хотим брать гида) выдали "карту маршрутов" - она была хоть и в цвете, но больше практически ничем не отличалась от абриса ниже, позаимствованного сейчас в сети. А лучше я что-то нигде и не нашла. Чтобы сориентировать любознательных: в середине - Мундук (вдоль дороги, с севера на юг, а дорога проходит по гребню, я потом покажу, как он занятно смотрится со стороны. Слева - зона водопадов, справа - рисовые поля и окрестные деревеньки. Ну и все, пожалуй. Куда хочешь, туда иди, весь Мундук твой.
Сейчас, пока шерстила инет в поисках карты, наткнулась на дискуссию по поводу того, что без гида в Мундуке ох тяжело. Считай, невозможно. Кто-то до одного водопада дошел, и то рад. Без ложной скромности хочу сообщить, что мы дошли везде - и к водопадам, и к деревушкам рядом с рисовыми полями, и к баньяну. f Хоть это и был временами действительно тот еще квест.
Елки, нет, наша "карта" все же слегка лучше была. Как меня только угораздило ее не сохранить! Поищу потом, может, и найду где в бумажках. А пока мы пошли по деревне. В деревне какой плюс? - есть люди, у которых можно спросить, как пройти к водопаду, потом, когда выйдем, уже не у кого будет.
Региональный компьютерный центр. Не шучу, он практически так и называется.
"Скажи "нет" наркотикам" - призывают с плаката местные политики. Но чем больше смотришь на их честные лица, тем как-то меньше им веришь.
Что-то сушат.
Тот же ракурс без семян. Примерно здесь нам сказали спускаться вниз. Как бы к водопадам.
Вначале симпатичная тропинка в лесу, параллельно дороге в деревне, просто ярусом ниже. Вон там внизу - видите? - уже и водопад! - обрадовались мы.
Даже сувениры продают, прямо в лесу. Я там специи купила - причем, договорилась о доставке в номер, чтобы с кулем не бродить. Принесли. Это, конечно, не сувениры на фото, а религиозные символы. А справа - лестница из ствола бамбука.
Вскоре после этого мы всерьез углубились в чащу. Вроде бы и сворачивать было больше некуда. Ну и где тут дорога к водопаду?..
Не мучая подробностями, сообщу, что к тому водопаду мы, хоть и не без труда, но вышли. Хотя тут же поняли, что это какой-то неправильный водопад. Неказистый, да и подходы к нему завалены. С риском свернуть шею заползла на какую-то кручу и оттуда через ветки запечатлела все-таки, зачем-то. Нет, если это пресловутые мундукские водопады, то я японский император.
Дальше, за водопадом, дороги, просто никакой, не было - отвесный практически, поросший растительностью склон. Так что повернули мы не солоно хлебавши обратно.
Все, что осталось от перилок.
Идти, впрочем, не скучно. То джекфрут,
то вот такая интересная прямоугольная форма веток на дереве,
то красивый вид на противоположный склон. В конце 19 века голланские колонизаторы увлеченно экспериментировали в этих краях, пытаясь разводить в промышленных количествах кофе, какао, ваниль и гвоздику. По поводу остального не уверена, а вот гвоздики до сих пор завались, прямо в этих лесах. И мы как раз попали на время ее сбора. Как выяснилось, для этого и нужны виденые нами бамбуковые лестницы, чтобы забираться на деревья!
Так что мы не совсем в одиночестве бродили по этим зарослям: тут и там на нашем пути нам попадались сборщики гвоздики, радостно перекрикивающиеся друг с другом со своих деревьев (и чуть не принятые мной вначале за обезьян). Жаль лишь, что по-английски они не говорили ни слова, так что спрашивать их про водопады было бесполезно. Как покажешь на пальцах водопад?
Тоже бамбуковая труба, непонятного назначения. Больше всего смахивает на водопроводную. Из ниоткуда в никуда. Просто так себе лежит.
И тут нам несказанно повезло: когда мы зависли в раздумьях на очередной развилке, прямо на нас вышла пожилая пара тех самых голландцев с гидом-проводником! Которого мы, естественно, не замедлили спросить, куда поворачивать к водопадам.
Он, по-моему, аж обалдел от такой наглости. Задаром, вот прям возьми и скажи! Помявшись немного (посылать нас прямо при туристах, наверное, было тоже неловко) он предложил нам самим угадать - вот, мол, я Мартина ) все время спрашиваю, куда? - и он ни разу еще не угадал! Ну что с ним делать, пришлось в его игры играть. В угадалку, в смысле. В общем, мы бы, наверное, и без него в итоге справились, но время он нам однозначно сэкономил. Поскольку мы и дальше старались их совсем из виду не терять.
А отсюда уже все ясно. Раньше здесь брали деньги "за вход в провал". Теперь тоже берут, конечно, просто не здесь.
Вот это уже другое дело. И с обзором.
Такой "аппаратурой" снимать его, конечно, преступление перед человечеством, согласна.
Вот и наш "гид" подтянулся .
Рядом с водопадом растут чудесные цветы. Я, к сожалению, не знаю, что это. Как и того, сами они тут выросли такие, или специально посадили.
Скорее всего, второе. Ибо что дальше, к другому водопаду, ведет совсем уже цивильная лесенка, круто вверх - наверное, для поднятия духа ползущих по ней обсаженная по обеим сторонам .
На подходе приветствуют деревенские жители.
Забрались.
Вот тут-то, в козырном месте, и берут за вход. Совсем немного, правда, что-то около доллара, емнип. Не жалко и отдать. Другое дело, что я себе нетронутый цивилизацие Мундук представляла несколько иначе...
Вблизи второго водопада тоже деревенька, в ней пара симпатичных гестхаусов есть. Для тех, кто любит совсем глушь.
На самых подступах к провалу, простите, водопаду нас опять остановили и взыскали. Мотивируя это тем, что здесь уже другая деревня, свои порядки, а наш билет - на водопад номер один. Возможно, так и есть, ибо в основном народ идет не из Мундука, а с парковки, а потом едет без ночевки дальше.
А на снимке запечатлено кафе, где милая девушка пыталась продать мне за 2 доллара бананы. Я думала, связку, уже взяла даже. Оказалось, штуку. Ну знаете. Пусть сама ест свои бананы за два доллара штука. Не знаю, на какого туриста это расчитано, здесь вроде совсем уж круглые идиоты ничего не забыли.
С водопадом номер два нам тоже очень повезло. Во-первых, потому что, хоть небо и нахмурилось, но еще не полило, а во-вторых, кроме нас, там никого не было. Так что мы в полном счастье искупались.
Зато, когда уходили, откуда ни возьмись набежала целая толпа, и дождь, как по команде, начался.
Разумеется, мы не остановились на достигнутом, и дождь нас тоже не остановил. Поскольку теперь перед нами стояла задача перебраться в правый сектор чудесной схемы, приведенной выше.
Еще лестница для сбора гвоздики.
Я там выше писала, что вначале приняла сборщиков гвоздики в лесу за обезьян - пока они прямо над нами шумно шевелились, пыхтели и молча шуршали ветками. У меня воображение богатое.
Но потом, когда стало ясно, что все же не они, очень заинтересовалась, чего это они все позалезали на деревья. Разумеется, знаками, т.к. общего языка не было. Те мне оттуда, с деревьев, тоже знаками отвечают, мол, ценное сырье. Курить будем. Гм. Мы было, грешным делом, даже решили уже, что это какой-то легонький наркотик местного значения. Не фига себе, думаем, и дети в этом шабаше задействованы.
Кто бы мог подумать, что они гвоздику используют как табак. А еще в суп кладут. А в мясо ни-ни. Очень смеялись в нашем отеле, когда я рассказала, как ее использую.
А гвоздику-то видно же ведь! Если, конечно, представлять себе, как она выглядит в природе, а не "в виде варенья". Потом уже, когда нас, наконец, осенило, мы и запах чувствовать стали. В основном, конечно, ее не для себя собирают, а на продажу. Вначале сушат.
а потом отвозят вот в таких мешках, в "райцентр" какой-нибудь, на продажу.
В общем, ура голландским колонизаторам. Здесь кофе сушат. Процесс идет, в общем. Хозяева нашего отеля подарили нам на память по маленькому мешочку гвоздики и кофейных зерен (да и вообще, милейшие люди были).
Продолжаем забег по окрестным деревушкам Мундука. Что характерно, на гугл-карте вы их названий не найдете (только названия гестов), но они есть. Спросишь, как пройти туда-то (глядя в бумажную схему), большинство подскажет. Хотя с английским в основном там, конечно, беда.
Не очень поняла, что это. Возможно, просто "дом зажиточного крестьянина".
Ну вот, тетенька вышла суровая на фото, а на самом деле нам улыбалась все время.
Дальше, в соответствии с нашим замечательным абрисом, полагалось пройти через рисовые террасы (если кто вдруг соскучился)). И мы выход к ним не без труда, но тоже нашли.
Где-то здесь мы перекусывали с видом.
Ну как, как такое может не нравиться?!
А где-то в этих краях нас снова накрыл ливень. Причем поливало с такой силой, что мы, плюнув на все приличия, добежали до ближайшей сараюшки и переждали его в обществе чьих-тотрех мопедов. Из соседней сараюшки на нас понимающе смотрели коровы.
Когда дождь слегка затих, мы вышли из-под укрытия, и, пройдя всего пару шагов, оказались на пороге человеческого жилья. И надо сказать, очень кстати, т.к. как раз в очередной раз запутались, куда идти. Удивившись, кого это носит по такой погоде по лесам , хозяева немедленно принялись нас усаживать и даже что-то наливать попить. Остаюсь при своем мнении, что очень гостеприимный народ (уж этим-то точно от нас ничего было не надо! - предвосхищая вопросы, уверена, что на оплату налитого не расчитывали).
"Дождь покапал и прошел". Поболтав с нами (в меру своих познаний в английском), радушные хозяева проводили нас в дальний путь.
И тут нам навстречу попалась французская туристка на мопеде, и спрашивает:
- А где тут "большое дерево", не знаете?
Мы не знали даже, к стыду своему, что таковое здесь есть, и француженка поехала дальше.
А я тем временем присмотрелась к нашей схемке, и в самом углу обнаружила это самое "большое дерево". И выяснила, расспросив пару местных, что имеется в виду гигантский баньян. Почему же мы не идем к нему? - тут же спросила я супруга.
Он посмотрел на меня тяжелым взглядом. Ибо времени, учитывая, что когда-то стемнеет, потихоньку становилось в обрез, учитывая, что мы находились в самой дальней точке нашей петли. А я предлагала идти еще дальше, за нее. И, что характерно, на своих двоих, без мопеда.
Ну что хочу сказать. Муж у меня ОЧЕНЬ хороший. Поэтому он, тяжело вздохнув, согласился. Хотя и дорожку легкой назвать было нельзя: все время в гору и в гору, по зарослям. Периодически попадались на узкой тропинке местные, которым для контроля говорилось "big tree"? , с ласковой улыбкой. Они кивали, показывали, соответственно, налево, направо или прямо, а насколько далеко это самое "три", нам мешал узнать языковой барьер. Так и лезли.
Периодически, как ни удивительно, нам попадалось на пути человеческое жилье, причем весьма приличного уровня, посреди всего этого буйства зелени прямо на крутом склоне . И, конечно же, с домашним храмом, на Бали без этого никуда... На фото не очень видно, но в пяти метрах уже обрыв, и "панорамный вид", сквозь листву, на окрестности.
Но прав был мой хороший муж, не надо было ходить к баньяну! Мало того, что мы замучались, ползая по джунглям - наверху, в деревеньке Gesing, когда мы, наконец, в нее вышли, с нами случилась не очень веселая история (будет дальше).
Ну а баньян... а баньян, державшийся более 700 лет, увы, рухнул. За пару лет до нашего визита. Все, что от него осталось, на снимке ниже. Хотя для людей с воображением и все, что осталось впечатляет.
Между корнями, внутри бывшего дерева, можно походить. Хотя темно и грязновато, в общем, на любителя. Дерево (точнее, то, что от него осталось), конечно, священное и поэтому все увешано тряпочками. В прошлом самый большой баньян Бали.
Рядом с деревом мы обнаружили ту самую француженку, медитировавшую с видом на его остатки. А также группу мальчишек, кинувшихся с нами общаться - полагаю, с целью применить на практике знания английского, полученные в школе. Беседа не очень клеилась, пока я не догадалась спросить:
-Is is a banyan tree?
На что тут же последовало дружное:
- Yes, it is!!
Так и поговорили.
Зато местные детки невероятно рано овладевают искуством вождения мопедом. И, едва овладев, выезжают на улицы с оживленным движением. Здесь деревня, здесь еще ладно. Но и проезжая через крупные города, мы постоянно видели возвращающихся домой школьников лет по 10 (без шлемов!) по двое-трое-четверо на мопед. Или семьи, где шлем только у отца, а за ним целая гурьба мал-мала-меньше - кто сидит, кто стоит, кто на руках у старших...
Статистику искать не буду, но то, что в стране крайне высокая смертность в результате аварий на дорогах, это, увы, известный факт.
А теперь про упомянутые не очень веселые события: прошли мы некоторое количество метров по деревне
и поняли, что воду, взятую с собой, мы всю допили, а пить еще хочется. Как раз поблизости случился импровизированный магазин, он же склад гвоздики, он же частное жилье (оттуда и снимок выше, где гвоздика сушится в тазиках). В числе прочего ассортимента была выставлена и вода в бутылках.
-Сколько? - спрашиваем для порядка.
Откуда-то с заднего плана выползает древняя хитрющего вида старушенция и что-то показывает на пальцах, типа 10 (тысяч, естественно). Окей. Лезу в кошелек, а у меня только cотня. Новенькая, хрустящая.
Старуха благоговейно принимает ее в руки, хлопает ею по всем видимым предметам торговли (это, кстати, и в других местах на Бали распространено - я так понимаю, для того, чтобы денежки прилипли к товарам, а те поскорее превратились в денежки), и где-то вместе с ней скрывается в недрах жилища. Через некоторое время появляется обратно с двумя изжеванными жизнью двадцатками.
-Мало, однако, - говорю. -Еще пятьдесят с вас.
Та глядит в ответ с полным непониманием. Потом показывает, мол, мало воды? - так возьмите две. Хотите - три!
В общем, я поняла, что могу взять и четыре, и пять, и шесть (непонятно, правда, как все это унести), но своей хрустящей денежки, как и сдачи с нее не увижу никогда. А пока то да се, да снимки гвоздики, да оживленный диалог про сдачу - выскользнул у меня из чехла фотик и грохнулся оземь . И пришел ему на этом самом месте конец. Даже не знаю, на старухину карму списать, или на собственное растяпство. Но в любом случае, дальше все фото будут только с телефона, увы.
Впрочем, я довольно быстро перестала расстраиваться. Во-первых, все нам (на фото) рады. Во-вторых, имхо, особой разницы и нет. Да и охранять (от дождя, ударов и т.п.) теперьодин предмет охранять, а не два. В общем, как всегда, все к лучшему)).
А в-третьих - все равно мы в отпуске же! - И не где-нибудь, а на Бали, а дальше будет еще интереснее. Так что продолжаем движение!
Последний раз редактировалось MaggyS 15 ноя 2017, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Видите дома вдалеке? - это уже наш Мундук, на хребтике (выше я обещала его показать). Не близко, конечно, но и не за горами.
Другой вопрос, как туда пройти. И совсем не праздный, ибо дорог как таковых нет (т.е. есть для авто, но в нехилый объезд, или же опять "напрямки" по сомнительному абрису). Вошли в очередную деревню.
Заправка, заказ такси и вообще центр цивилизации по имени Маша.
Хотя на самом деле, эта деревня знаменита, и на рукотворных планах в том числе, не заправкой "Маша", а отелем Lesong - именно он и обозначен у всех на схемах, а название деревни я и не помню уже. http://sp.booking.com/hotel/id/lesong- ... aid=325219
Те, кто заглянет в описание, обнаружат, что отель приписан к селению Мундук. До которого 10 мин на машине, или же, фигня вопрос, 2 км через рисовые поля (про подъем к Мундуку, вовсе не через рисовые поля, владельцы отеля как-то подзабыли ). Но в остальном действительно превосходный отель, на рецепции по-английски говорят лучше нашего, коктейли вкуснейшие готовят, и вообще... Короче, не смогли мы побороть искушения ввалиться туда в наших грязных ботинках.
Вид с этой самой террасы на другие террасы.
Оттуда же. Вон он, Мундук родимый. На горизонте.
О!! Чудо-схема наша, в цвете и с дырками от активного употребления! Справа на столе.
Я вот что подумала: если кому-то требуется схема Мундука, пишете мне в личку, я ему в отель запрос напишу, они же наверняка у него в компе. Я и так это собираюсь сделать, но пока еще руки дойдут...
Приободрившись после коктейля, я обнаружила на схеме, что у нас остались неохвачены естественные бассейны... В них можно отлично искупаться, после долгих странствий...И после этого - та-дамм! - можно считать, что в Мундуке мы видели все!
Муж опять посмотрел на меня тяжелым взглядом. Нет, ОЧЕНЬ тяжелым взглядом.
В общем, неизвестно, чем бы все кончилось, но тут как раз подошла официантка и сказала, что это мы, наверное, с ума сошли (как-то вежливо сказала), идти сейчас до бассейнов и оттуда в Мундук, ибо скоро уже темнеть начнет. Ну и я сдалась, а что мне оставалось, двое против одного.
За это попросили официантку рассказать подробно, как пройти те самые "2 км через рисовые поля". Выслушали пространное объяснение и радостно распрощались. После чего практически сразу запутались, конечно. Тропинка, идущая через поле, просто взяла и кончилась. Вообще. (Еще не здесь, чуть позже).
Зато коровок навестили. Им же тут скучно небось, одним в лесу. А может, не запутались и то была "тропа", по чему мы шли, не знаю. В любом случае, сомнительная такая тропинка.
Но, как известно, язык до Киева доведет, даже в Индонезии. Поблуждав, вышли на проезжую дорогу, а оттуда уже нашли лаз круто вверх, к нам.
Вечереет.
Склон, ведущий наверх к Мундуку, вполне заселен, это только издалека кажется, что непролазная чаща.
И вполне засветло добрались домой. Даже ужинать еще рано было.
А не сходить ли мне, думаю, на очередной массаж. Вроде бы, где-то на нашей улице видела вывеску. Час с лишним на это мероприятие до ужина у меня есть.
В "массажном салоне" сидели болтали о чем-то своем парень и девушка. - Сейчас, - говорят, - все занято, приходите через полтора часа. - Нет, - отвечаю, - не могу через полтора, мне прямо сейчас пригорело. Они переглянулись, и парень говорит: - Мы могли бы вам помочь, если вы согласны, чтобы наш специалист отвез вас в наш филиал, поскольку здесь сейчас свободных комнат нет. - Ну окей, - соглашаюсь я, - пускай специалист везет меня в филиал, почему нет. Как же все ладно и складно получается, думаю. - Тогда пошли, - улыбается мне девушка, выходит на улицу и подходит к мопеду. - Садитесь сзади! Ready? - и, не дожидаясь ответа, жмет на газ...
Так мы и помчались, вверх-вниз по извилистой мундукской дороге, вместе с потоком другого транспорта, в т.ч. грузовиками на встречке... Без шлема...
- Ты не мать двоих взрослых детей, а последняя авантюристка, - сквозь зубы ругала я себя, крепче вцепляясь в поручни на крутых поворотах и стараясь забыть про левую ногу, которой совсем не нравилось согнутое в колене положение.
Ну ничего, доехали. Сделали массаж и через час помчались обратно. На этот раз в таком же потоке, но уже в полной темноте...
Вот этот мопед, красненький. И филиал. Девушка - специалист пошла за ключами в филиал.
Завтра с утра пойдем в природные бассейны, а потом через бассейны термальные поедем к океану, в Пемутеран!
Ничего себе у вас прогулочка получилась. Как не заблудились только! Муж - молодец. Терпелив, выдержан и спокоен, как настоящий мужчина. И вы молодец - похвальная склонность к интересному и авантюрам .
MaggyS писал(а) 10 ноя 2017, 22:54:Рядом с водопадом растут чудесные цветы. Я, к сожалению, не знаю, что это. Как и того, сами они тут выросли такие, или специально посадили.
Это пахистахис. Растение дикое, но может жить и в горшках дома. Довольно прихотлив. Был у меня когда-то. Вытягивается, теряет листья, сохнет, цветы мельчают. В общем, сплошное расстройство. Но после покупки радовал с месяц.
И наступило утро нового дня. А значит, вперед, к бассейнам! Вон они где-то там прячутся, на той стороне оврага.
Еще немного деревни Мундук.
Статуй на крыше жилого дома.
Воскресенье - базарный день. Перед компьютерным- и фотоцентрами сегодня оживленно.
Если будут желающие повторить наши подвиги, имейте в виду, что выход к природным бассейнам из деревни (точнее, с единственной и главной улицы селения Мундук) - в другую сторону, чем к водопадам. Это, в общем-то, и из схемы ясно, но вот найти этот самый выход, как всегда, очень непросто. Пару раз принимались было спускаться очень круто вниз, но быстро приходили на чей-то двор.
В итоге выяснилось, что надо ползти (именно ползти, а не идти, ибо темновато и очень скользко, от постоянных дождей) по уже совершенно крутой дорожке практически на дальнем выходе из Мундука (лучше всего спросить местных, упомянув слово "водопады"). Когда-то на дорожке был асфальт, но теперь где мхом поросло, где глиной замазано - в общем, учитывая крутизну, таки кошмар. И даже палку воткнуть некуда, для страховки. Так я и ползла ну точно как черепаха. И вдруг прямо на нас съехал, чуть не задев, мопед. Такое ощущение, что на них ездить вниз здесь даже проще, чем ногами ходить - в отличие от меня, юноша на нем чувствовал себя вполне уверенно. Ну или сноровка закалка тренировка. Даже скорее всего. Ногами вниз небось вообще вприпрыжку бежит.
Спустившись с крутяка, угодили в (очередное бездорожье и разгильдяйство) царство зелени. Где минут через десять и успешно запутались. "На это место уж нету карты".
На наше счастье, на дереве случился очередной сборщик гвоздики.
После тщетных попыток объяснить на местном наречии нам бестолковым, как выбраться из дебрей в поля, он тяжело вздохнул, слез с дерева и, оставив жену сторожить мешок, за пару минут вывел нас куда надо. Дав ему небольшую денежку, расстались лучшими друзьями.
Отсюда уже более-менее понятно, решили мы. Через эти края как раз мы вчера под вечер поднимались к себе.
Спустившись вниз, к рисовым террасам, вышли сначала к воде.
а потом вот куда. Но это еще не наши "бассейны", судя по схеме.
Сельский вариант святыни.
Вот это уже похоже на правильную дорогу через поле. Если это, конечно, можно назвать дорогой...
Вот же она, дорога! И ведет, как ей и полагается, к храму.
Постараюсь рисом сегодня не мучать. Ну разве что совсем чуть-чуть.
В полном разгаре страда деревенская.
На этом, самом последнем этапе забега нам встретилась забавная ушастая бабушка, принятая мною за дедушку, т.к. была совершенно лысая. Не успели мы и рта открыть, чтобы задать традиционный вопрос, как она уже руку протянула в нужном направлении (куда мы и шли). И улыбнулась ласково. Похоже, так и стоит тут направляет всяких заблудших вроде нас. Жаль, снимать с близкого расстояния постеснялась, так что не очень ее видно.
Собственно, мы уже и пришли, бабушка у самой воды живет, только вниз спуститься.
Ну что сказать. Кайф. Не зря шли.
Из воды вид в другую сторону такой.
На обратном пути нам попался владелец местной турфирмы, у которого мы заказали на сегодня часов трансфер на северный берег в Пемутеран. По пути нас должны были завезти в горячие источники и подождать . Если кто помнит, я хотела съездить в источники в первый наш вечер в Мундуке, но выяснилось, что это долго и нерентабельно, гораздо логичнее заехать в них по пути в Пемутеран. Хотя минус тот, что источники горячие, а днем здесь и так, прямо скажем, не холодно.
В Пемутеран нас должен был перебросить, конечно, не сам владелец, а таксист - тем более, что сам владелец агентства вел сейчас группу европейцев к тем самым природным источникам, откуда мы только что вылезли. Возможно, они и шли более оптимально, зато без приключений.
Ну а мы душевно распрощались с хозяевами
и устремились навстречу новым приключениям!
Все снято, конечно, на ходу. Буйство красок. 50 оттенков зеленого, в окне.
Но вот и приехали. Священные источники Air Panas находятся практически в джунглях.
Некоторые их поругивают - например, за то, что слишком много народу, все ломятся сюда, хотя в двух шагах есть другие, нераскрученные, ничем не хуже. Так что я даже не была до конца уверена, что мы правильно сделали, что выбрали их. Но нам понравилось.
При входе традиционный базар, бросаются наперерез с полотенцами (вдруг, на их счастье, мы их забыли ). Здесь же почему-то продают лоскутные одеяла.
Внутри несколько бассейнов с подогретой вулканом полезной водичкой. После мундукских подвигов расслабились в ноль.
Вот здесь у меня на фото вообще никого. Хотя на самом деле народу там, конечно, есть.
В частности, в этом бассейне (самом горячем, емнип, и с самыми сильными струями), когда я до него добралась, было полно местных. Которые, завидев меня, наперебой стали уступать свое место под солнцем. В смысле, под струями. Даже неудобно стало.
Хорошие источники, рекомендую. После лазанья по джунглям самое правильное дело, пусть и в разгар дня.
Последний раз редактировалось MaggyS 18 ноя 2017, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
Въезжаем в Пемутеран. Это его дальняя от нас часть, смотрела сейчас, даже не узнала. Мечеть какая-то...
Но лично мне Пемутеран запомнился совершенно другим. Каким-то таким. Это он с дальней, западной стороны.
Классное место, на самом деле. Все я правильно придумала, что заказала ночлег здесь, а не в Ловине.
Конкретнее, заказала я на букинге "Манго Мун" - "Луна манго", то есть. 21 евро за двоих с завтраком.
Поскольку я не только все заказываю заранее, т.к. мне жаль на месте вместо отдыха тратить время и силы на поиски того, что еще не разобрали, но и читаю отзывы, меня они здесь прямо пленили, как ту лисицу сыр: этакий зеленый рай неподалеку от берега и ресторанов, плюс отличный сервис, душевные хозяева и т.д. и т.п.. И все это сами видите, за какие деньги.
Хотя в начале не обошлось без сюрприза, который поджидал нас прямо на въезде в этот самый "Манго Мун". Справедливости ради, я тоже в этом сюрпризе слегка поучаствовала. Ибо в процессе выравнивания программы пару раз я двигала все ночлеги, в том числе и этот, туда-сюда, благо "букинг" это позволяет. И, к чести отеля, каждый раз получала ответ, что как же мы рады, что вы все-таки к нам едете, теперь уже с такого-то по такое-то, а также с такого-то по такое-то (мы здесь собирались переночевать и на обратном пути, после Иджена). Но, как выяснилось, мне все-таки удалось их запутать.
Хотя, хаос начался чуть раньше: подъезжаем мы к этому "зеленому раю", и первым делом видим какое-то жуткое строительство прямо перед входом. Точнее, яму размером в пару-тройку бунгало, с торчащими из нее сваями, вокруг которой расположилось семейство с детьми мал мала меньше, и все что-то задумчиво жуют. И явно не ждут никаких визитеров.
Увидев же, что мы все-таки заехали в ворота и зависли над ямой со сваями, от группы жующих отделяется тщедушного телосложения отец семейства - индонезиец, косящий под ямайканца: шапочка трехцветная, из-под нее дреды, вокруг борода, и глаза с сумасшедшинкой. И очень сильно удивляется нам, и также нашему подтверждению в букинге. Как же так, говорит. Мы же, говорит, вас послезавтра ждем, со всей с нашей душой! А вот сегодня нет, сегодня, сорри, совсем не ждем мы вас - сегодня забито у нас все, под завязку...
После этого рядом с оратором возникает женщина, типичная индонезийская мать семейства, по совместительству хозяйка отеля, и долго вглядывается в нашу бумагу, где английским по белому значится, что ждать они нас таки обязаны. Затем переводит на мужа тяжелый взгляд. Я бы сказала, испепеляющий. Так, что даже мне становится ясно, что напортачил тут именно этот хипповатый муж, запутавшись в моих бесконечных вариантах, и в итоге сдав наш номер кому-то еще.
В общем, над пемутеранским зеленым раем повисает пауза как в финальной сцене из "Ревизора".
Но, к счастью, дело происходит не в российском уездном городке,а в Индонезии, стране теплого климата и морского бриза. Что, конечно же, способствует пофигизму, а также дружбе между народами. И поэтому уже вскоре мы сидим на веранде соседнего, расположенного в ста метрах от "Луны" отеля, где, по счастью, оказалось свободное бунгало и те же самые цены. Как потом выяснилось, именно этот отель был, так сказать, головным предприятием, ткуда и велась рассылка подтверждающих мэйлов, а "Луна манго" соответствующей техникой не располагала вообще. Так что, скорее всего, напутало именно головное предприятие под названием "Rare Angon Homestay", где мы в итоге и оказались. Вид с нашей террасы.
"Комплиментарно" притащили нам, не успели мы в номер войти, коктейли (их не успела снять), а за ними еще и кофе. Чтоб не гневались на недоразумение. А чего нам гневаться. Супруг вообще засел в тени и сказал, что ему здесь хорошо, до заката он, пожалуй, отсюда не выйдет.
Ну а я выставила сушиться наши страшенные мундукские ботинки на лужайку, слева от сотрудника на снимке (пока что их там еще нет),
приняла душик, для поднятия тонуса (вода струится у этой коровы изо рта)
Мы туда вечером наведались выпить по коктейлю перед сном. Очень романтично, волны у берега шуршат, никого вокруг, только фонарик слегка покачивается от бриза. Цены, правда, негуманные, так что больше туда не пошли. Как и в самом отеле, впрочем. По сравнению с нашим.
Территория отеля, если вдруг кому интересно. Я туда забрела и побродила, и пофотографировала, для личных нужд. Белого человека, ясен пень, никому в голову не придет спросить, живет ли он здесь. Да, к слову о ценах: что меня в этой стране слегка напрягает, никогда заранее не уверен, с НДС они, или в последнюю секунду на них навесят еще 19% + за обслуживание. Как-то они, имхо, очень вольно с этим обращаются.
Если пройти по берегу в восточном направлении, пляж скоро становится довольно заплеванным, потом вообще диким, после чего появляются жилища рыбаков, потом снова отельный комплекс, но уже значительно попроще.
Т.е. сама центральная бухта маленькая и тоже, в целом, диковатая. Но народу мало, природы (рыб и кораллов воде!) много, и в этом, несомненно, прелесть этого места.
Для осмотра рыб и кораллов можно заплывать прямо с берега в направлении вот к этим домикам, и если солнце светит, то просто замечательно все видно. В первый день я слегка припозднилась, конечно, с этими переездами и переселениями, а вот в третий, по возвращении с Иджена, оттянулась на славу.
Хотя, конечно, ни в какое сравнение с нац. парком вокруг острова Меньянган это не идет. Походив некоторое время по Пемутерану, я нашла таки за разумные деньги однодневку в этот заповедник (благодаря тому, что группа была набрана, т.ч. два места все равно, очень кстати для нас, провисали ). Возвращение планировалось в три часа дня, т.ч. мы отлично успевали под вечер передислоцироваться на Яву. Совсем же диким образом туда, в Меньянган, насколько я понимаю, не попасть. Ну и тем, кому не так повезло с "ласт минутом", ломят за такую "экскурсию, включающую трансфер и ланч" (кому он больно нужен, тот ланч), прямо скажем, немало. Но ведь мы во многом из-за этого и ехали в Пемутеран!
Правда, на ночь глядя нас ожидал еще сюрприз номер два! После того, как мы, вернувшись с моря, отужинали в нашем Rare Angon (зачем-то - не надо этого делать, в Пемутеране есть отличные рестораны, один я дальше подробно опишу) , хозяева, они же повара-официанты, пожелали нам спокойной ночи. Ну а мы, поскольку, по нашим меркам, до спокойной ночи было еще далеко (часов восемь с хвостиком), отправились на вечернюю прогулку по Пемутерану. В числе прочего, обнаружили классный ресторан, и пожалели, что уже некуда класть - ну ничего, в него мы пойдем послезавтра, когда вернемся сюда. Потом выпили упомянутые коктейли под шум прибоя ... Еще что-то там поделали. Но в целом, вечерний Пемутеран тих, и после ужина все быстренько расползаются по койкам, это вам не Кута.
Так что поползли и мы обратно. Хоть, по нашим меркам, и это было довольно рано. Где-то в начале одиннадцатого подходим к нашему могучему забору, ощетинившемуся кольями в ночное небо, и обнаруживаем, что ворота надежно заперты. А ключ от них нам никто и не подумал выдать. Однако и звонка на воротах нет. На территории отеля же ни звука, ни огонька - все погрузилось в сладкий сон.
Принялись мы кричать да стучать, проведя за этим занятием, наверное, минут десять. Толку ноль. Как там говорится? - крепко спят те, у кого совесть чиста? Ну, не знаю... Внезапно меня осенило: почему бы нам не наведаться в дочернее предприятие в ста метрах отсюда, за углом по дорожке? - говорю. Можно сказать, в наш изначально забронированный отель. А то чего они вообще: бронь перепутали, накормили невкусно, а теперь еще и спать не пускают?! Что нам, под забором ночевать? - пусть найдут способ разбудить дорогих родственников!
В "Луне" тем временем тоже уже собирались отходить ко сну, но, к счастью (нашему), не успели. Хозяин - "ямайканец" (уже, имхо, не очень трезвый) , без слов поднялся с места и бодро побежал с нами обратно. Заняв позицию перед воротами, он тоже принялся громко стучать и кричать, правда, на местном наречии. И его вопли, в отличие от наших, получили некоторый резонанс: постепенно к нему присоединился хор из сочувствующих местных, проходивших мимо. Так что, в итоге кричал и стучал уже не один человек, и не два. Думаете, это на что-то повлияло?
На меня же все эти подзаборные пассы оказали неожиданное действие : мне стало очень смешно, да так, что я прямо остановиться не могла. Может, тут и коктейли были виноваты, не знаю. Народ же тем времем продолжал прибывать под забор. Если так пойдет дальше, подумала а я, скоро здесь соберется все население Пемутерана (то, которое еще на ногах). Одноко внезапно наш ямайканец перешел от слов к делу: отделившись от группы сочувствующих, он стал решительно закатывать штаны с явным намерением лезть через забор. Повторюсь, увенчанный кольями . Хорошо, супруг бросился ему наперерез. В общем, не знаю, чем бы вся эта оргия кончилась, как вдруг в одном из домиков загорелся свет, и вскоре перед нами предстал собственной персоной хозяин. В полном изумлении.
Так что, в очередной раз все кончилось хорошо. Ну а как еще может все кончиться на отдыхе! Правда, как выяснилось, экономные владельцы отеля, заперев ворота (так как решили, что мы спим – ну а где в Пемутеране больно зажигать-то) , заодно перекрыли свет и воду, так что про душ и чистку зубов можно было до завтра забыть. Ну да это мелочи – главное, у каждого из нас в распоряжении была своя собственная постель!
Наутро мы отправились, как упоминалось, в Национальный парк у Пулау (в переводе "пулау" - остров) Меньянган.
Последний раз редактировалось MaggyS 18 ноя 2017, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
Сколько стандартная цена за тур на Менджанган и сколько заплатили Вы? Напишите, пожалуйста, подробней про Памутеран и Менджанган. К сожалению, мало инфы о них. Как вход в море и пляж в Памутеране? Читала нелестные отзывы о нем и решила остановиться в Ловине, но Ваш отчет заставил задуматься
Irishka писал(а) 15 ноя 2017, 20:13:Сколько стандартная цена за тур на Менджанган и сколько заплатили Вы?
Порядка сотни долларов на человека. И это в местных-то реалиях! Мы заплатили вдвое меньше, но, повторюсь, нам просто повезло. Может, и Вам повезет!
Irishka писал(а) 15 ноя 2017, 20:13:Как вход в море и пляж в Памутеране?
Совершенно нормальный вход, море чистое. Вот как раз про Ловину я ничего в этом смысле хорошего не читала, а сами мы не доехали, зачем она нам после Пемутерана.
Итак, наутро мы отправились, в составе сфомированной по отелям международной экспедиции, в Национальный парк у Пулау (в переводе "пулау" - остров) Меньянган.
Островочек Меньянган маленький, и ночевать на нем запрещено. Да и зачем бы. Все экскурсии (в основном из Пемутерана, но есть и из более дальних мест) включают трансфер до лодок и переезд, примерно часовой, до места и обратно. Другое дело, что не все любят перемещение косяком (оказавшись в воде, следует плыть, придерживаясь определенного направления) в течение часа, потом отдых и переезд к другому месту, а там еще одно такое же перемещение косяком. По крайней мере, так было у нас. Но даже не знаю, можно ли с этим что-то поделать. Возможно, и существуют (еще более дорогие) индивидуальные туры. (Кстати, парень, у которого я сторговала два пропадающих места за полцены в последний момент, очень просил меня не расстраивать других, если поинтересуются, сколько мы заплатили).
Это еще, конечно, не Меньянган, это лишь бухта, из которой все до него плывут. Дело, как видите, поставлено на поток.
Напомню, это самый северо-запад острова Бали, в пределах тоже национального парка, еще на суше, под названием Bali Barat. Жаль, от нашего гида -ныряльщика ничего добиться было нельзя, ни про отель, ни про то, что там за вулкан вдалеке. Так, какой-то вулкан в море, какая разница. Рыб же едем смотреть.
Подъехали. Вполне живописный островок.
Но любим мы его, конечно, не за это.
А поскольку подводной камерой я так и не обзавелась (если еще кто не забыл, у меня уже и «наводной» пару дней как нет, все снимки с довольно древней конструкции айфона), то и здесь «кина не будет». Ну, чтобы вы мне поверили, что красиво, вот вам, отсюда. Много и красиво. То, что прямо вот здесь под водой. Хотя, это снимками не передать все равно, это надо самим видеть.
Вернулись со снорка в три с чем-то, быстренько побросали вещички в маленькие рюкзаки (большие оставили в отеле, т.к. мы сюда возвращались завтра) - и, доторговавшись с хозяином до разумной цены за трансфер в Гилиманьюк ( откуда ходит паром до Явы) и обратно, стартовали к месту нашего следующего приключения: ночному спуску в жерло вулкана Иджен. Ночному, ибо очень заинтересовались явлением под названием "голубой огонь", которое можно здесь наблюдать только ночью. Одно из немногих мест на нашем шарике - да и то, говорят, не всем везет.
Всю дорогу, пока вез нас на паром, минут сорок, хозяин сокрушался: нет чтобы прямо у него заказать весь «пакет на Иджен», от двери до двери! Придумали тоже, сами на паром, сами с парома, неизвестно, с кем ночью на вулкан... Конечно, определенная сермяга в этом есть, и многие именно так и поступают – отправляются на Яву "в ночное", а с утра - обратно на Бали в свой отель досыпать, благо паромы между островами ходят здесь почти без перерыва. И никаких хлопот, все схвачено и за все заплачено. Раза в три, правда, больше , чем мы в итоге заплатили. И не говоря уж о том, что мы не любим пакеты, неинтересно нам так. Поэтому, если помните, мы забронировали ночь в отеле в Баньюванги, откуда нас и должны были ближе к полуночи забрать в тур.
Хотя не все так просто оказалось с этим Идженом. После того, как этот самый отель в Баньюванги тоже заломил кучу денег за тур и мертво уперся (это происходило еще до нашего отъезда в Индонезию), я нашла в сети человека с адекватными ценами. Даже, как мне отсюда, из Европы казалось, что-то подозрительно адекватными, на фоне всех остальных. Человек с жаром отвечал на все мои мэйлы, обещая встретить у парома на Яве.
Тем временем мы въехали в Гилиманьюк. Окончательно осознав, что удача прошла стороной и до завтрашнего вечера мы отрезаный ломоть, хозяин распрощался с нами на парковке у паромной переправы. Паромы в Индонезии – дело серьезное. Провожающих дальше загородки не пускают, а отъезжающих при покупке билета заставляют заполнять какие-то бесконечные анкеты, после чего выдают страшное количество билетиков, нам, если правильно помню, выдали штук 8 на двоих. Часть из них, правда, забрали по пути к парому. Зато стоит это удовольствие всего пара евро на человека, и это почти за час в дороге.
Предлагаю вашему вниманию паром, на который мы опоздали. Но не страшно - они здесь ходят каждые 15-20 мин. - правда, разного вида и с разных терминалов. Наверное, несколько компаний параллельно этим занимается.
Опоздав на этот, запрыгнули на другой по соседству, какой-то совсем тоскливый и обшарпаный и без пассажиров. Проведя на нем минут десять в бесплодных попытках выяснить, когда он стартует (зато получив предложение прямо здесь, не сходя с места, сделать массаж), сбежали обратно на берег и помчались на третий, более привлекательного вида и с людьми на борту. В общем, в этом деле требуется определенная сноровка закалка тренировка, если не хотите лишнего торчать на берегу.
Как только мы стартовали, перед нами уже через пару минут возник в осязаемой близости берег соседнего острова Ява. По гугл-карте там расстояние 3-4 км, это самое узкое место между Бали и Явой. А вслед за этим и недоумение, куда это мы собираемся плыть, в соответствии с расписанием, аж сорок минут, если реально там оказаться через 10. На радостях я отбила СМС гиду с Явы, что, мол, движемся, подплываем уже. И, как только я это отправила, мы остановились. Впереди перед нами оказалась настоящая пробка из паромов, вышедших раньше. В которой мы оставшееся время и простояли, и прибыли ровно по расписанию.
Публику (народу было немало, но европейцев я больше не видела), чтобы не грустила в пробке, развлекали записями музыкальных коллективов совершенно в духе индийского кино. А вообще, не люблю я паромы всякие, да и этот тоже не порадовал - неуютно мне, и некуда себя девать. На пластиковом стульчике сидеть устаешь, а встанешь, тут, конечно, все на тебя с нескрываемым интересом пялятся. А еще и небо окончательно нахмурилось, и ровно под нашу высадку на берег дождь пошел.
Выходили мы в толпе - большинство сидело внутри, а не на палубе, где мы. И эта толпа вынесла нас мимо встречающих с табличками, среди которых не было наших имен, мимо традиционно назойливых местных со своими и "такси, такси!" на совершенно неуютную, обшарпанную какую-то, и мокрую от дождя площадь перед терминалом. Где мы и поняли окончательно, что на этом острове нас никто не ждет.
Путешествие у вас с приключениями! Но ведь именно они душу-то и сердце греют долгие годы! Внимательно слежу и очень всё нравится
Растительность в Индонезии действительно царская! А вот залезая в такие кущи, вы думали об опасной живности? Ведь даже на открытых рисовых полях бывают змеи, не говоря уж о густых зарослях Я просто тоже раньше лезла, куда глаза глядят, пока не стала змей встречать в каждом отпуске. ( В Индонезии за месяц кстати не было). Теперь крепко думаю и под ноги гляжу-помогает
Татьен писал(а) 16 ноя 2017, 12:38:А вот залезая в такие кущи, вы думали об опасной живности
Думали-думали. Под ноги смотреть, и вокруг, конечно, надо. Правда, меня совсем не змея цапнула, а какое-то зловредное насекомое, на щеке выступило несколько ну ооочень подозрительных пятен... Я там, если помните, когда Куту описывала, упоминала клинику напротив нашего отеля. Так вот, мне пришлось на обратном пути эту клинику посетить и пропить курс антибиотиков. И все равно нескоро прошло, и нехотя, т.сказать. Почти через месяц. Я там дальше напишу еще про это.
Продолжаем-с. Сойдя на яванский берег и безрезультатно по нему некоторое время потоптавшись, мы поняли, что надо что-то делать, чтобы не пропасть здесь, на ночь глядя, нафиг. Тем более, что народ с парома окончательно и бесповоротно рассосался (как я писала, "неместные" вообще были мы одни), а наиболее активный из "такси, такси!" понял уже, что что-то у нас не заладилось со встречей, стоим озираемся мрачно и без особой надежды, в общем, пора подсекать, так что не спускал с нас глаз, заодно выкрикивая на всякий случай что-то и про Иджен.
Ох и не люблю я себя чувствовать дойной коровой! И торговаться на месте в последнюю секунду не люблю - поторгуешься тут, когда они вьются кругом, как мухи, и все равно от них никуда не денешься. Поэтому и люблю заранее все заказывать. Ну, кое-как доторговались с этим типом до разумных копеек за "лимузин-трансфер"(как выяснилось, все равно переплатили, официальное такси назад обошлось дешевле), загрузились в раздолбанный микроавтобус без дверей, сунули в карман навязанную буклетку про Иджен и поехали заселяться в наш четырехзвездочный, для разнообразия, Ketapang Indah Hotel . (Снято на следующее утро.)
Про отель ничего плохого в целом не могу сказать. С удовольствием обжили просторный номер с теплым душем и горячим чаем (дождь на улице тем временем разыгрался вовсю). После чего в полный рост встал вопрос, чего ты тут, на Яве этой дождливой, забыли. Нежились бы себе спокойно в Пемутеране. Так что первым делом после душа и чая я, конечно, полезла в интернет, которого не было на пароме. И - та-дамм! – тут же увидела кучу посланий от «человека с адекватными ценами» по имени Тони из http://blueflametour.com/ , который, как выяснилось, смс-ы свои не смотрел, а пользовал исключительно Вотсап. По которому и извещал нас , что будет ждать нас вовсе не у терминала, где все нормальные люди, а у какого-то супермаркета красного цвета. Почему-то. Ну, может, конкуренты, которые "такси-такси", погнали на задние позиции. И, вполне возможно, до сих пор там стоял.
С одной стороны я, конечно, обрадовалась, что мы не брошены на произвол судьбы. С другой – пока пила чай, я успела глянуть брошюрку, которую нам навязали на пристани, и выяснила, что то, что мы собираемся заплатить Тони только за трансфер до вулкана и обратно, без входных билетов и сопровождения (выбранное из соображений дешевизны), здесь предлагают, и даже дешевле, за весь тур с гидом, входными и еще какими-то бонусными водопадами ( правда, в группе, ну да и пусть себе). Так что цены у Тони оказались не такие уж и адекватные (хоть, повторюсь, и ниже всех остальных, которые нам предлагали до него). Да еще и в порту нас потерял. Однако, решающим для меня был все больше расходящийся дождь. Как мы полезем в темноте в действующий вулкан без гида, да еще в грозу?!
В общем, глубоко вздохнув, позвонила я по указанному в брошюрке телефону. К моему удивлению и радости, на том конце тут же откликнулись на вполне приличном английском, после чего было решено встретиться через полчаса в нашем ресторане на предмет покупки тура на сегодняшнюю ночь. Тони пришлось отбить ответ, что погода, увы, нелетная, дождь стеной, так что Иджен до лучших времен отменяется. К его чести, он воспринял известия стоически, тут же отозвавшись, что конечно, и в следующий раз он со всем удовольствием. И даже смайлик поставил. В общем, мне до сих пор слегка неудобно за это кидалово, обычно это мне не свойственно. Так что оставляю здесь его координаты в виде некоторой компенсации издержек, авось сгодится кому.
Ну а дальше все пошло как по маслу. Ровно в назначенное время в ресторан прибыли достойно выглядящие (в отличие от водилы "лимузина", да и самой буклетки) гид и водитель, все оформили (мы опять оказались двумя последними в группе)), сообщили, что ровно в полночь за нами заедут и оставили нас ужинать и расслабляться перед походом на вулкан.
А теперь для разнообразия, не про нас, а немного про сам Kawah Ijen (кратер Иджен, в переводе с индонезийского) и про упомянутый выше "голубой огонь" . Иджен (один из восьми вулканов на одноименном плато) относится к вулканам зон субдукции, характеризующимся повышенной активностью. Но знаменит он прежде всего своими фумаролами (отверстиями в кратере, где образуются горячие газы). При температурах порядка 200 град. Цельсия (иногда они могут достигать и 600 град, но это уже практически «аварийная» ситуация, предшествующая извержению) и без того жидкая сера возгорается и переходит в газообразное состояние – эмиссия этих газов из трещин в кратере и есть тот самый «голубой огонь». Такая вот гигантская газовая горелка.
Конечно, происходит это не только по ночам - но днем виден только дым (собственно, и ночью не всегда, о чем всех предупреждают), поэтому недостатка в желающих отправиться "в ночное" нет. Тем более, что явление уникальное в масшатабе планеты. Я, пожалуй, покажу пару не своих фото из Сети, чтобы было ясно, о чем речь, ибо у нас аппаратуры подходящей не было, сами понимаете, что за качество ночью да с телефона. Вот это, кстати, из одного русского отчета, читая который, я сделала вывод, что поездку на вулкан надо заказывать заранее, чтобы не остаться с носом . У нас похожий вид был, но огня поменьше, пожалуй.
Или вот. Тоже не мое.
Как выяснилось, на Иджен той ночью собиралось пол нашего отеля, с разными группами, конечно, и индивидуально тоже. Заехали и за нами (из нашего отеля мы были одни), правда, позже всех остальных, когда мы уж стали было опасаться, что теперь кинули нас, с нашей предоплатой тура. Дорога на вулкан довольно серпантинистая, а местами просто крутая. Микроавтобусик наш, в который мы все набились, как сельди в бочку, видывал лучшие дни, и пару раз нам приходилось ему помогать, вылезая и топая в гору ногами минут по двадцать на самых крутых подъемах. Впрочем, это можно рассматривать и как разминку перед восхождением.
Сам же подъем на вулкан происходит по хорошо утоптанной дороге и не то что в одиночку, а практически в толпе таких же любопытных полуночников. Так что бояться, идя без гида, сбиться с дороги и угодить в жерло совершенно излишне. А у нас и дождь к этому времени, как по заказу, перестал. Хотя, подъем довольно долгий и нудный - парочка наших неспортивных индусов все время отставала и приходилось их ждать (пожалуй, единственный минус поездки в группе). Для совсем уже изнемогших по бокам дороги поджидают местные с тачками, на которых написано - да-да, правильно, конечно же, «такси»! ), так что некоторые прибывают наверх в лучшем виде прямо в тачках.
Все это, конечно, касается дороги наверх, на вулкан, до смотровой площадки, где все встречают рассвет и откуда должно быть видно (опять же, при хорошей погоде) бирюзово – зеленое озеро. Озеро - второй аттракцион Кавай Иджена, после «голубого огня» (но нам с погодой здесь, повторюсь, не очень повезло). А вот желающим спуститься со смотровой площадки вниз - туда, откуда местные рабочие таскают на тачках куски серы - однозначно нужна хорошая обувь и неплохая спортивная форма, да и в тачке туда не приедешь, дорожка очень узкая и крутая. И респираторы качественные тоже нужны - там, внизу, без них реально можно посадить легкие. У нас были для Иджена прихвачены свои собственные, купленные в немецком магазине стройматериалов (мы же собирались сюда без гида), но выданные казенные показались внушительнее, да и описывались в буклетке как "профессиональные" . Думаю, что их во всех группах выдают, не только в нашей. Но, может, это и было ошибкой: фильтры у них грязные, что внизу, "в преисподней", и дало себя знать.
В большинстве отчетов фигурирует не столько голубой огонь (в нем есть, несомненно, что -то зачаровывающее, но мешает людская толчея, вонища и риск свернуть шею в темноте) , сколько добыча серы рабочими и транспортировка ее наверх, для сдачи. Аттракционом номер три это язык не поворачивается назвать, так как работа просто жуткая. Стоя рядом, я с ужасом наблюдала, как человек таскает из этого ада, прямо из клубов горяченного пара, куски серы (при температуре ниже 115 град. Цельсия она уже твердеет), отбивая их каким-то доисторическим кайлом или просто лопатой . Отбрасывает их в сторону, стонет (!) - и не думаю, что на публику. И тут же нагибается за новым куском. И все это без респиратора, просто с какой-то тряпкой на лице.
Качество фото сами видите какое. Мало того, что темно, так еще и дым с огнем. Ну что есть то есть, кмк, атмосферу все же слегка передает.
Вот она, сера. Уже застывшая.
Жидкую тоже видела. Рабочие пытаются кусочки серы продать туристам. Все лучше, чем наверх тащить,и однозначно больше денег можно заработать.
Вес такого коромысла, как на снимке, может достигать 70 кг. С ним рабочему, соответственно, нужно по узкой крутой тропе в клубах серного пара без респиратора подняться на плато - а оттуда уже спуститься пару километров до пункта приема, где все это отколотое от вулкана добро сдать. Потом в кассу за денежкой. И снова наверх. А оттуда - вниз, в жерло. В день таким образом можно заработать десяток долларов. В общем, долго на такой работе не живут, увы.
Потихоньку стало рассветать ("голубой огонь" можно наблюдать часов до 4, емнип), и мой телефон стал выдавать кой-какие, в стиле импрессионизма, фото. Вон там внизу, откуда мы поднялись, когда поняли, что больше не можем этой дрянью дышать, все клубится и дымится. Кстати, идя наверх, я вдруг почувствовала, что сейчас прямо вот здесь упаду. Странное такое ощущение, как будто тебя душат, и кружится голова. Ответ простой - фильтры забиты, воздуха через респиратор проходит мало, а на подъеме требуется много. Снимать же респиратор не рекомендуется, пока не поднимешься из кратера.
То самое голубое озеро,в правой части снимка голубеет слегка, если приглядеться. Это, конечно, тоже заполненный водой кратер (с высоким содержанием серы, опять же- отсюда и цвет), периодически подкидывающий сюрпризы в виде фреатических извержений (в 1976 г. такое извержение унесло жизни 49 человек). Кстати, и частые дожди на Иджене периодически вызывают селевые оползни, тоже приводящие к жертвам.
В общем, своеобразная энергетика у этого места.
Наверху сразу стало светлее и веселее.
Озерко, увы, не желает показываться полностью. Ну, чем богаты, тем и рады. Спасибо хоть, что не извергается.
А дальше просто прогулка вниз, назад, к подножью вулкана.
И вот тут нам сделали очень красиво.
Хотя, конечно, опять в толпе.
Но, глядя вдаль, вполне реально от нее абстрагироваться. Дорожка легкая, так что осуществимо.
Такая благодать, после этого ада ...
Прямо восточные гравюры.
Теперь, при свете дня, можно запечатлеть и рабочих. Этот пошел наверх за новой партией. В смысле, сначала наверх, а потом вниз. В ад.
"Кому такси?!" Катать в тачке людей, конечно, полезней для здоровья и для кошелька, чем добывать серу. Другое дело, что заработок нерегулярный, как и в других местах скопления таксистов.
По пути и внизу продают вот такие нехитрые сувениры из серы. Мы сувениры покупать не стали, зато делились с рабочими, которые шли в гору, шоколадками и прочими припасами, они были очень рады.
Навстречу поднимаются новые партии туристов. На этой высоте стало уже совсем тепло. Хотя, конечно, вообще все это "На Иджене ооочень холодно! Ооочень! " - чисто индонезийские пугалки. Для нас, европейцев, одной ветровки вполне достаточно, даже когда не двигаешься. А уж в гору ползти так просто жарко. Ну а с восходом солнца везде становится, прямо скажем, тепло.
Многих туристов, после того, как они спустятся, ведут смотреть, как рабочие идут взвешивать серу, нам этого почему-то не показали, а спросить после бессонной ночи и прочих впечатлений мы забыли. Ну да ладно. Зато на обратном пути завезли на симпатичный водопад.
К водопаду можно подойти по этому мостику вплотную и искупаться, что мы и сделали. После всей этой чертовщины отлично пошло.
Грозились еще и на кофейные плантации завезти, ибо уплочено, но мы тут все хором взмолились, что спать хотим.
Подъехали как раз к началу завтрака, после которого, в обратном порядке, отбыли на боковую. К счастью, почти везде в Индонезии расчетный час в 12, т.ч. вполне успели вздремнуть. После чего обнаружили, что как раз сегодня в нашем отеле празднуют местную свадьбу, и по территории бесперебойно снуют туда-сюда многочисленные гости, груженые подарками. Сначала в один какой-то павильон тащат. Потом еще куда-то. Впечатление, что у них прямо традиция такая, метаться с дарами взад-вперед до самого банкета, типа, создавать такую театральную шумиху.
Еще я не поленилась купнуться в бассейне, с целью окончательно проснуться, а также выйти на пляж, значащийся в описании. Плохой пляж. Дикий и неприбраный. И вода грязная. Паромы же за углом курсируют круглосуточно. Думаю, все это и без меня знают, и на пляже ни души, даже лежаков нет. Так, для галочки пляж и море.
Да и кому он здесь больно нужен, в основном здесь проходной двор для посетителей Иджена.
На обратном пароме на Бали в супруга мертвой хваткой вцепился местный инженер (меня, в лучших традициях страны, вниманием не удостоив) и проговорил с ним всю дорогу. Даже снялся на память.
По случаю воскресенья хозяин встречал нас в праздничной юбочке.
И не прошло и часа, как мы уже заселились. На этот раз в вожделенную "Луну манго" . Фото того, что прямо перед нашим номером. Это вроде как для всех беседочка, но никто на нее не претендовал, вечером вокруг загораются фонарики, можно там поваляться послушать ночную жизнь в траве кругом, почитать, выпить чего-нибудь на сон грядущий... У меня и вечерние фото есть, но плохого качества.
В общем, разница с предыдущим отелем таки есть - хоть у того и территория, вроде бы, получше, и вообще те как бы "головное предприятие". Но там все как-то, тскть, без огонька. Ну а эти ребята (помимо самоотверженных попыток сигануть в ночи через забор с кольями) вообще оказались необыкновенно внимательными и душевными. В общем, здесь хорошо ощущается, что отель в надежных руках, подрастает смена, и предприятие со временем расширится (не зря же яму-то раскопали).
Кстати о поколении: и в нашем первом отеле, "головном предприятии", хозяин которого встречал нас у парома, на рецепции сидела дочка (или может даже внучка) хозяина. Лет этак трех, в трусиках и майке. Хорошо, что не с соской. Но вся при исполнении: на вопросы ответить по-английски, конечно, не могла, но тут же бежала звать взрослых. В свободное от работы время тыкала пальцем в какую -то игру. Супруг, понаблюдав за ней , вынес вердикт: "эта девочка, когда вырастет, сделает здесь все по-своему." ))
А это семья нашего нынешнего хозяина. На фоне светлого будущего.
Жителям Пемутерана туристы еще не осточертели, их пока что любят. "Поздоровайся с тетей!".
Отправляемся на берег (незатоптанного пока еще Пемутерана) другой дорогой.
и вот куда приходим.
Но ничто не вечно под луной, увы. Насколько я знаю, как раз вблизи Пемутерана достраивают второй балийский аэропорт. Тут -то и пропадет калабуховский дом, думаю. Я выше, если помните, про владельца "Лайон Эйр" рассказывала, всерьез планирующего в Индонезии рай массового китайского туризма. До сих пор ему все удавалось (опять же, в данном случае - увы...)
Но не будем о грустном. Пока что, к счастью, аэропорт здесь не достроили, так что можно не торопясь сходить поужинать. Вот в этот ресторан, который нам очень понравился и на который я обещала дать ссылку: http://tirtasaribungalow.com/page/55153 ... --bar.html
А на следующее утро с не меньшим наслаждением позавтракать на собственной террасе (хотя, конечно, настоящих ученых ничто не может отвлечь от работы...)
А остальных приглашаю на прогулку по Пемутерану. У нас еще два часа до отправления дальше.
Милейшая деревенька.
Естественно, я не просто так гуляла, а шла боковыми улицами на берег (центральная улица, к сожалению, противная - очень проездная,при этом не везде тротуары есть). Так что здесь мы временно прерываем наш репортаж и погружаемся под воду, на встречу с рыбами и кораллами ;)
А вылезши, идем домой тоже симпатичными улочками. И по пути жалеем, что не задержались здесь еще на денек.
Ну вот.
А дальше за нами приехал водитель (к счастью, другой, очень толковый и прекрасно говорящий по-английски, наконец-то!) и мы поехали в Секумпул.
Cекумпул - аутентичная деревенька в красивых, нет, очень красивых окрестностях. Хотя 80% всей красоты смело забирают водопады. Самые мощные,вроде бы, на Бали.
Поэтому крайне удивительно, что ни в "Лоунли Плэнет" про них ни слова, ни на карте нашего гида-водителя (весьма подробной) они не были обозначены, ни сам он там ни разу не бывал (при том, что этот гид как раз, повторюсь, был качественный, в отличие от первых двух) - и вообще, похоже, про них почти ничего не слышал. Дорогу туда постоянно у местных спрашивал (ну, справедливости ради, она и правда запутанная). Мне это место подсказала одна моя хорошая знакомая, за что ей огромное спасибо. Сама она, кстати, так и не попала сюда, т.к. была зимой и "погода была нелетная", гид отказался везти их с южного побережья сюда по размытой дороге.
Времени на нее у нас, как всегда, было в обрез. Точнее, два с чем-то часа на все про все. Поэтому на этот раз решено было нанять сопроводителя, чтобы он сразу отвел нас куда следует, без указателей мы уже достаточно набродились в Мундуке. Тем более, что нам сгодня еще надо было успеть до закрытия в Данау Братан.
Впрочем, насколько я поняла, именно т в Секумпуле, других вариантов и нет, гиды-сопровождающие пасут каждую прибывающую машину, и без них прорваться к водопадам так же маловероятно, как в одиночку осмотреть Бесаких (что нам, напомню, все же удалось, но не без борьбы). Ну или еще сложнее. Я не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, их можно понять: это их земля, и т.д. С другой...
Перед забегом решили купить в лавке рядом с парковкой воды и были неприятно удивлены задраными ценами. На мой вопрос, "в честь чего" (с) они такие, мне был задан встречный вопрос, причем в весьма агрессивном стиле:
- Вам это дорого? А что, там, где вы живете, бутылка воды стоит меньше?
У нас в Германии бутылка воды стоит ровно столько же, в таком же месте. Ну то есть не в супермаркете, где сильно дешевле, а в киоске перед входом куда-то. Но как-то я оказалась к такому повороту событий не очень готова. И не то чтобы мне было жалко два с половиной евро за поллитра, но вот не знаю, правильно ли это, так обирать приезжих. Может, и правильно, может, я и не права. Я, честно, не знаю.
Наш гид. С кофе. Не путаю? (у меня ботанический кретинизм).
А это у нас что? Пушистенькое. Вот ведь, забыла уже :-(
Вначале путь проходит через деревню. Местные, чьи дома расположены вдоль дороги, конечно, от этих визитов тоже очень выигрывают. Выкладывают всякое разное на блюдах, гид подходит, рассказывает. Например, что папайю надо собирать желтой, а то, если опоздать, будет коричневая и пересохшая, кокос тоже дОлжно собирать желтым, а перец, когда покраснеет (зеленый он еще не успевает набрать остроту). Ну что, познавательно.
По пути, к тому же, периодическаи угощают зеленющими плюшками с кокосом и медом, - какое-то растение добавляют в рисовую муку,еще чем-то. Наливают кофе, нарезют папайю... Все свежее, вкусненькое, экологичное и входит в стоимость экскурсии. Но мы угощавшим, к их полному счастью, оставляли какую-то небольшую денежку. Уже на их чай. Они как раз ее честно заработали, кмк.
Зверушек мне стало жалко. Обречены на вечное затворничество. Наверное, очень непросто их поймать - иначе бы уже все их принялись разводить и кофе бы подешевел. Эти вот попались. Ну или уже родились в неволе.
За разговорами и не заметили, как вышли из деревни и нашим глазам открылся вид на водопады.
Пока мы наслаждались, гид отошел в сторонку и помолился. Как он нам потом объяснил, благодарил бога, что он нас ему послал.
Это навело меня на разные мысли. Первая была - что вот какие мы хорошие, что гид за нас даже бога благодарит. Вторая - что может, можно было бы обойтись и без гида, дорога-то там одна, запутаться, в отличие от Мундука, невозможно. Нет, не очень я все-таки хорошая.
Вокруг Секумпула- квинтэссенция растительной жизни. Там же ещё можно по окрестностям побродить с гидом, максимум на 4 часа и меньше в зависимости от маршрута
Везёт вам! Нам никаких угощений не предлагалось по пути к водопадам. После сами в кафе чего-то выпили, цены там, правда, ого-го!
Значит, нам с гидом таки повезло. Он на нас, кстати, произвел очень хорошее впечатление. Другое дело, что меня любая обязаловка напрягает, в том плане, что, похоже там без гида ходить запрещено, всяким заехавшим на час. Но может, повторюсь, это и правильно, я правда не знаю. А вопрос кмк интересный, можем обсудить!
И про походить еще напишу, я с Секумпулом еще не закончила :-).
Продолжаем забег по Секумпулу! Дядечка на ключевой развилке, чуть завидит туристов, включается со своим гамелланом.
Часть пути до водопадов проходит прямо по реке. У нас с собой были на этот случай прихвачены шлепки. Несмотря на то, что я взяла с собой и треккинговую палку, гид вцепился в меня мертвой хваткой, отрабатывая гонорар, так что я в полной мере ощутила собственную неполноценность))
Вот и дошли. Водопад Секумпул- Лемуки. Много солнца и брызг.
Теперь купаться!
Очень классно, особенно учитывая температуру воздуха.
Наш гид в интерьере.
Еще ракурс.
Гид пояснил, что источник всех струй, кроме самой правой - озеро Братан. Ну а самая правая - из священного у индуистов (наш гид был индуистом) горного источника. И чтобы было все хорошо, следует именно оттуда попить, причем три раза .
Айфон, как видите, мужественно выдержал все испытания .
Возвращаемся. Насколько я поняла, все основное мы успели худо-бедно обойти. Есть еще какой-то "трек" на горку, на пару часов, но на него времени не было.
Буйство зелени здесь просто потрясает. Так же, как и ее нетронутость.
Внезапно на нашем пути удачно случился еще один перекус (вот здесь как раз нас кормили на удивление вкусной папайей, обычно она мне кажется пресной). Да еще и с видом.
Ну и раз уж оказался рояль в кустах, грех не поиграть.
Вот и деревня показалась. Гид еще собирался нас вести к кому-то домой чай пить, но, увы, время поджимало.
Свое предназначение в этой жизни наш гид видит в развитии экотуризма в Секумпуле. Такого, какой, по его мнению, здесь нужен - никаких больших групп, все на благо природы и местных жителей. В этом я с ним однозначно солидарна.
Места здесь, несомненно, райские. Попалась навстречу семья голландцев с маленькими детьми, перекинулись с гидом парой слов на местном наречии. Полгда живут в Голландии, полгода здесь, в Секумпуле. И ничего больше им не надо.
"Очень богатые люди", сказал про них гид. Ну в общем да, конечно, если могут дважды в год сюда летать, не бедные. Да и жить здесь надо на что-то.
Интересно, конечно, заглянуть бы местным в голову, как они себе в среднем представляют белых туристов. Самое главное, конечно, и от этого никуда не деться - денег у них, у туристов, завались (по сравнению с местными это да, так и есть) - а значит, вкалывать до седьмого пота им не нужно. Ну да, так, как сборщики серы на Иджене, не нужно (правда, и в современной Индонезии на это мало кто согласится). А про инфаркты на рабочем месте и прочие радости от цивилизованного процесса получения денег вряд ли кто задумывается, полагаю.
Смотрела недавно документальный фильм по ARTE - про девятилетнего пацана, который школу давно забросил (родителей нет, живет с дядей), плавает с ним на лодке. В силу производственной необходимости ныряет с компрессором (не очень поняла, что это, но вроде смертельно опасно), а по вечерам курит с дядькой у костра и слушает его байки про морских чудовищ. Когда совсем оголодал, подался к дайверам помогать таскать баллоны для белых туристов. Которые даже рыбу не ловят, просто ныряют туда-сюда, как полные идиоты. В конце фильма старикан без руки (оторвало динамитом, когда рыбу глушил) пацана отловил и наставлял, как правильно жить: иди обратно в школу, а закончишь ее, будешь работать за столом и много денег получать, просто за то, что бумаги подписываешь. Пацан слушал и мотал на ус.
Перед приправами и кофе лювак я все же дрогнула и остановилась.
Стоит все очень немало. Европейские цены. Но будем надеяться, что реально органический продукт, откуда здесь другим взяться. UPD: пока писала тред, успели выпить кофе. Очень вкусный и бодрит лучше любого, который продается здесь (в Германии, то есть).
Пока у меня разбегались глаза при виде этих сокровищ, хозяйка оперативно сварганила пробники с различными кофеями и чаями.
Грех было после этого ничего не купить. Хоть вроде и все куплено уже было. Вот интересно, в Индонезии у меня кошелек прямо сам открывается. А в Чили, например, за все время ни-че-го не нашла, что можно было бы домой привезти.
Еще один вид террасы. Лес обнажился, поля опустели.
По пути к Братану путника поджидают обезьяны. Специально прикармливые владельцами киоска на площадке с панорамным видом. Что, конечно, несколько гробит радость от встречи с ними.
А больше ничего интересного, пожалуй, на пути к индуисткому храму 17 века Пура Улун Данау Братан, что на одноименном озере, и не произошло. Трепались по пути о том - о сем, и не заметили, как доехали.
Не очень понимаю, зачем нас туда понесло. Ну, то есть, храм на воде (в смысле, на нескольких прибрежных островках), с живописной кулисой противоположного гористого берега, то и дело окутываемой облаками, придающими всей композиции загадочность...
Этого не отнять.
Особенно когда облака слегка расходятся, обнажая другой берег, где, насколько я понимаю, скрывается высокогорный курорт Бедугул.
Но сама территория, не считая собственно храмов, ничем особо не примечательных
полна каких-то жутких животных из пластика. Я не знаю, зачем они здесь, наверное, так надо, но мне они очень мешали.))
И так далее... Поверьте, их там намного больше. И это далеко не худшие представители.
За игрой облаков наблюдать, конечно, интересно. И постоянная смена декораций, из-за этого, очень оживляет всю картину.
Мы подъехали почти к закрытию, а так можно по озеру поплавать (выход к нему прямос территории храма - а по соседству с ним вообще, насколько я понимаю, целый комплекс аттракционов).
Ну вот так.
Дальше нам предстоял длительный перегон до Куты, но и здесь мы в пути не скучали. Водитель, повторюсь, весьма продвинутый товарищ ( работавший, в т.ч., в разных пятизвездочных отелях, отсюда и хороший английский) как выяснилось, занимался сегодня просто "халтурой" на собственном (очень хорошем)автомобиле, а так он уже практически на пороге открытия собственного дела. Для начала отлично поняли друг друга по поводу безответственных водителей мопедов с детьми без шлемов. Затем сошлись во мнениях по поводу низкого уровня жизни и коррупции. У него самого, впрочем, насколько я поняла, дела неплохи: недавно взял кредит на дом (100 тыс. долларов США стоил участок площадью 1500 кв.м., да плюс дом 150 кв. м. с коммуникациями обошелся в 200 тыс. долларов США), и весь мыслями в нем. Ну что ж, это где-то стоимость современной трехкомнатной в дорогом районе Потсдама. Не так и мало.
С энтузиазмом поведал нам гид и про второй аэропорт на Бали, который в ближайшее время откроется в 5 км от Пемутерана (там, где мы жили и занимались снорклингом на севере). Я заодно вспомнила про амбициозные планы владельца "Лайон Эйр" наводнить Бали и прочую Индонезию массовым туристом из Китая и в сочетании с этой новостью, и в очередной раз загрустила.
А на снимке уже ночная Кута (на улице темно, конечно, просто свет из магазинов и от фонарей). Столик перед нами неожиданно освободился (тут же снова заняли), и я успела снять музыкантов, а то одни спины было видно. Я уже в "Индонезии -1" писала, что мне местные жители представляются очень музыкальной нацией и слушать их одно удовольствие. По крайней мере, всех, что нам встречались.
Еще через часок (где-то начало второго, думаю). Пробка. Обычное дело. Тротуаров, вестимо, нет, надо или продираться прямо вместе с машинами, или обходить по другой улице.
У нас под окнами, когда мы, наконец, добрались до отеля, оказалось не лучше. Шум гам тарарам, вонь от двигателей, беспрерывные гудки... Да еще и ливень начался - после чего пол в коридоре перед нашим номером превратился в каток, по которому следовало передвигаться крохотными шажками, чтобы не упасть. А передвигаться нам по нему пришлось немало: вначале мне, т.к. заснуть было невозможно, и я отправилась менять номер. Разумеется, все, как всегда, было занято. И, разумеется, я их победила. Ну а как иначе. В данном случае пришлось сослаться на собственный преклонный возраст.)) Ну а потом вещи перетаскивали (хоть нам и помогали). В общем, "накатались".
и пляж. Куда мы, собственно, с самого начала и шли, просто слегка кругами, т.к. требовалось поменять деньги.
К пляжу (по крайней мере, в плане прогулок) у меня никаких претензий нет. Повторюсь, чтобы искупаться без доски, надо пройти километр-другой по берегу в сторону Легиана, там поглубже и волны поменьше.
Да, чуть не забыла про другие злоключения, помимо шумного номера. Еще ночью, по возвращении в Куту, у меня прямо на щеке появилась какая-то ерунда, типа крупного следа от укуса насекомого. Ну ладно, думаю, до свадьбы, наверное, заживет. Подхожу к зеркалу еще через пару часов - а их уже два. Потом, еще через короткое время - три. Причем третье пятно практически на веке.
Вот тут я уже испугалась. Не хватало мне вернуться отсюда без глаза, думаю. А хуже всего, что непонятно, что это такое и как с ним жить, если оно решит и дальше такими темпами размножаться.
В общем, сидим мы с утра завтракаем, и тут мой взгляд внезапно упирается в вывеску "Клиника" прямо через дорогу (на ночном снимке выше) от нашего ресторана.
О! - восклицаю я, бросаю супруга и недопитый кофе, и устремляюсь туда.
В "клинике" оказалось ровно два человека сотрудников - один из них медсестра, она же регистратор, и один врач-на-все-руки-мастер. Оба, надо отдать им должное, вполне англоязыкие. А врач, надо отдать ему должное, соображающий.
Крайне оперативно чем-то протер жуткие пятна на моей физиономии, навыписывал гору лекарств и мазей, в т.ч. антибиотики, объяснил, что да, укусил "инсект", после чего случился "инфект", выставил нехилый счет на 150 с чем-то евро - и вот я уже снова сидела на террасе нашего кафе с горой рецептов в сумке, и даже кофе не успел еще до конца остыть.
Забегая вперед, могу сообщить, что эта дрянь оказалась страшно живучая: я делала все, что мне было велено, съела уйму таблеток, но все равно окончательно она заглохла недели через три, уже дома.
А вот в джунглях, куда мы поехали дальше, меня, к счастью, минула чаша сия. Что в очередной раз доказывает, что никогда не знаешь, где найдешь где потеряешь.
Поскольку сама еле нашла программу, а переписывать влом, в очередной раз скопирую.
День 1 С утра пляжные игры. В 13 часов едем на такси в аэропорт и улетаем на Суматру, где оказываемся в тот же вечер, в Банда Ачех. Там нас встречают уже другие люди, и с этого момента (надеюсь), вроде бы все схвачено. Везут в отель ночевать, больше в этот день делать нечего. ( прилет в 20:35) "Medan Hotel", Deluxe room (тот еще делюкс, судя по сайту, но там вообще с отелями хило, насколько я понимаю)
День 2 завтрак в отеле, трансфер на паромный терминал, переезд на спидботе (или чем-то таком) до Пулау Вех, трансфер в "Sumur Tiga Beach" (если все срастется, мы там окажемся к ланчу), снорк.
День 3 Завтрак, снорк. Трансфер к спидботу (отправление в 16:00, кажется), переезд до Банда Ачех, "Medan Hotel". Здесь у нас будет вечер в Банда Ачехе, побродим, если успеем, зайдем в музей цунами и т.д.
День 4 ранний завтрак, трансфер в аэропорт, перелет в Медан (прилет в 07:05 утра). Трансфер и присоединение к группе, которая заказала дневной тур из Букит Лаванга, там какие-то игрища с купанием слонов в нац. парке. Подумала, почему бы нет, просто сидеть в Букит Лаванге, наверное, не так интересно. Ездить на слонах не собираемся, мы как-то с деткой в Таиланде это делали, мне его (слона) уже через пару минут так жалко стало... А просто слонов я очень люблю. Вместе с группой возвращаемся в Букит Лаванг под вечер, ночевка в Jungle Inn.
День 5 : завтрак, в группе до 6 человек отправляемся налегке в двухдневный трек, наши вещички остаются в надежном месте в отеле (больше мы в нем не ночуем, т.к. сегодня ночуем в джунглях). Трек на базе "все включено", конечно, еда там, вода, палатка, фрукты, входные и т.п.
День 6 возвращаемся на "плотах", обратно в Б.Л. около 14 часов, там принимаем (надеюсь! ) где-то душ, перепаковываемся и трансфер в аэропорт. Вылет в 20:25 в Куала Лумпур. (Той же ночью, в 2 с чем-то вылет в Германию)
Комментарий к программе на Суматре: программу я наваяла сама, на основании того, что накопала в сети у компаний с хорошими отзывами. Иначе впихнуть невпихуемое возможным не представлялось...
Теперь по поводу "все схвачено". Контора на Суматре, с которой я связывалась, по итогам поездки вполне достойная и дело иметь с ними можно. Хотя, в процессе, когда отступать уже было некуда, жилье нам частично заменили на такое же по стоимости, но хуже по отзывам, ну и еще была пара мелких накладок. Но в целом получилось недорого и именно так, как я просила. Более того, даже без посторонних в индивидуальном варианте (в групповых турах, несомненно, есть и свои плюсы , но в целом, наверное, не зря больше денег просят за индивидуальные ;).
Оговорюсь сразу, на совершенно сказочном острове Пулау Вех (или "Сабанг", как его называют местные, по названию главного города там) существует маленький аэропортик, откуда есть рейсы до Медана. Правда, не каждый день, что при плотном расписании, как у нас, минус. Собственно, поэтому и был выбран паром из Банда Ачеха и обратно. Ну и муж, много времени уделивший моделям цунами после печально известного 2004 г. , хотел взглянуть на город.
Хотя в первый день, как следует из программы, ничего толком мы не успели, кроме как приехать на ночевку в отель.
В аэропорту нас исправно встретили - правда, встречающий оказался довольно подозрительным, на мой взгляд, каким-то приблатненным типом, «который ездил побираться в город Нальчик» (с) )). И повез по неосвещенным задворкам, насвистывая и поглядывая искоса, как-то нехорошо... Ну, может, конечно, мне так показалось, на фоне проплывающих мимо неказистых очертаний Банда Ачеха.
Однако, в отель мы все-таки попали. Отель, как бы один из лучших в городе, показался огромным, без конца и края, запутанным и неуютным, да и попросту бестолковым. Ливень начался - а ни в номере, ни, тем более, на балконе никакой возможности развешать мокрые после утреннего заплыва и гуляния по пляжу шмотки. Плюнули и легли спать – утро вечера мудренее.
Это, конечно, уже с утра снято, а прибыли мы туда затемно. С рекламными целями, наверное)) - ибо смотрю на фото и не помню, где такой ракурс и нашла.
И вообще, сейчас прогулялась по ссылкам на "Медан" - нет, то был не он, "нам дали гораздо лучший мех"!
*честно пыталась сейчас обнаружить, что за отель на "букинге" . По запросу в Банда Ачехе дают один четырехзвездочный (не он!), один трехзвездочный (не он!), три двухзвездочных и пять однозвездочных (прямо "морской бой" какой-то)). Нашего среди них точно нет. Наверное, местных 4, общепринятых по ощущениям 3 звезды. Если попозже докопаюсь, обещаю название огласить. Ибо с отелями в Банда Ачехе реально проблемы. Подробности ниже.
А тем временем настало утро - то, которое вечера мудренее. И в очередной раз я убедилась в справедливости русских поговорок! - ибо, хоть и сквозь облака, но светило солнце, под которым можно было посушить вещи, пока мы завтракаем. Да и на завтраке оказалось, что, ура, мы в этом гигантском здании не одни: помимо нас, в огромном ресторане неспешно потребляло пищу несколько респектабельных мусульманских пар и человек десять европейцев (все без исключения крайне задрипанного вида). Завтрак показался странным, ну да ладно, нам здесь, к счастью, вечно не жить.
Тут и водитель появился – другой, не вчерашний. С горечью отметила я, вскоре после того, как мы стартовали в порт. Ибо, в отличие от вчерашнего, у сегодняшнего и вовсе ни малейшей печати интеллекта на лице не наблюдалось...
Первым делом он повел нас к кассам (протесты, что мы за все заплатили заранее, были излишни, ибо по-английски он ни слова не говорил и не понимал ) – и, не успели мы открыть кошелек, как со всех сторон потянулись к нам страждущие и жаждущие, слепые с поводырями и просто калеки, и заголосили на разные голоса, требуя (да, я бы сказала, именно требуя) подаяния... Я, в общем-то, в курсе, что в некоторых странах Востока это принято, но почему-то от Индонезии такого не ожидала, и даже испугалась слегка. Но потом вспомнила, что здесь случилось (если кто вдруг не помнит, во время цунами Банда Ачех принял на себя один из первых удар волн высотой до 15 м, в которых погибло - только погибло! - больше 25 тысяч человек)... Да, это было не вчера. Но это и не Европа.
Про Банда Ачех я еще напишу попозже, а пока мы прошли в мрачноватый «зал ожидания», по которому тоже беспрерывно бродили калеки, и где-то сбоку примостились в ожидании, когда позовут на посадку.
И тут, наконец, случилось хорошее (должно же оно было когда-то случиться!): сидевшие напротив нас двое мужчин примерно моего возраста (одеты они были, в отличие от большинства окружавших нас (да и нас тоже)) аккуратно и нарядно, один даже в белой рубашке) обратились к нам на хорошем английском - и довольно скоро выяснилось, что это местные функционеры, отвечающие за развитие туризма на Сабанге. Обоюдной радости (учитывая сферу моей деятельности) не было границ! Как всегда, мой замечательный ангел-хранитель подогнал обоих в нужное время к нужному месту.
Отплываем.
И подплываем! (времени в пути где-то часа полтора)
Сабанг, как я уже писала выше - райский уголок на земле. Меня немного смущала гуляющая в Сети инфа, что там все еще встречаются единичные случаи малярии, но дядечки на катере мои сомнения развеяли (возможно, в рекламных целях, но как же хотелось им верить!)), сказав, что с малярией покончено и остров полностью готов к приему туристов.
Ну, дай им бог, чтобы их было не очень много... (вспомнив про второй аэропорт на Бали).
Извините, покачивает.
Остров (как и вся Суматра и остальная часть Индонезии, за исключением Бали и некоторых районов Сулавеси) мусульманский. Но мне это там совершенно не мешало. Надеюсь, что это было взаимно.
Это, на предыдущем снимке, уже по ходу движения снято.
Нас там встретил чудесный совершенно (по сравнению с Банда Ачехом) человек на доисторическом авто (за 200 долларов купил, ха-ха!!, поведал он гордо по пути). Машинка, хоть и за 200 долларов, исправно пыхтела и ползла в гору, а наш провожатый без устали шутил и смеялся, не забывая обращать наше внимание на красивейшие, прямо как в раю, окрестности. К сожалению, на ходу много не получилось снять.
В одном из водителей мопедов, в дредах и с холщовым рюкзаком за спиной, которого мы обогнали вскоре после выезда из порта, я узнала постояльца нашего утреннего отеля. Лицо его выражало полнейшее блаженство. А мопед, похоже, ехал сам собой...
Ну вот и приехали! Хаха!!))
С отелем нас тоже ждала мелкая засада (известная уже слегка заранее): по-видимому, Freddies Santai , который запрашивала я, начитавшись отзывов, наши туроператоры проспали (тогда еще его не было на "букинге", но все равно это самый популярный (и самый лучший!) в этом месте отель), и подсунули нам альтернативу в лице Casanemo. Второпях оправдываясь, что он даже дороже, и условия там даже лучше, чем у Фредди, ну а к Фреди от него, чтобы поужинать (там еще и кухня волшебная!) всего пять минут ходу. Ну что с ними делать.
- Очень мило! - вежливо сказал мой супруг, когда нам открыли номер (это вид из него). Не зря все восхищаются его прекрасным характером.
Моим вот характером почему-то никому не приходит в голову восхищаться (хотя, справедливости ради, я-то, в отличие от него, знала, что заказывала).
В общем, оставив супруга, я пошла осматривать окрестности, и довольно быстро вышла вот сюда.
И поняла, что такое бунгало нам бы понравилось гораздо больше, чем домушка с видом на садик наверху. Ну и пошла на рецепцию разбираться, конечно.
И да-да, правильно, конечно, услышала, что все-все занято. Что они бы, конечно, рады, но. Ну и они, конечно, все услышали.
В общем, каждый успешно исполнил свою традиционную партию. И вот мы уже живем где надо.))
Территория у этого отеля действительно лучше, чем у "Фредди".
И до берега отсюда рукой подать.
Пляжный бар, обслуживаемый нерадивыми громкоголосыми тетеньками. Да и брать у них решительно нечего: "манго сегодня не завезли, папайи тоже нет, есть только спрайт". Что-то в таком духе.
Не могу сказать, чтобы мне все эти моменты (нерадивость персонала, невкусная еда, грязноватые посуда и помещения, выпрашивающие каждый кусок зверюшки) сильно мешали - но мы там были всего одну ночь. Тем же, кто захочет остановиться на подольше (что имеет полный смысл), наверное, все же лучше к Фредди. У него персонал вышколен просто потрясающе, и еда, повторюсь, исключительная (про нее еще будет).
Хотя, в принципе и у этого отеля отзывы неплохие.
Управляет "Казой Немо" тоже слегка недомытого вида итальянец. Он, к слову, при мне напустился вовсю (может, конечно, показательно) на свою рецепционистку, упиравшуюся селить меня в бунгало - типа, ты что, не знаешь, что европейцев мы в "те домики" вообще не селим, они только для местных туристов?!
Так что имейте в виду, если кто поедет.
Ну а нам пора на Pulau Rubiah - маленький островок, куда попадают с другого конца нашего острова (как выяснилось, совсем не маленького, хоть по сравнению с Суматрой он крошечный - все познается в сравнении). Ибо основной снорк именно там.
И машина за нами (один из наших новых приятелей с парома, с персональным шофером) как раз пришла. К восхищению владельца отеля.))
Да, меня спрашивали, что предлагают в Индонезии на завтрак и на обед, запощу сюда, вдруг еще кому-то интересно: Мы, в основном, ездим за свежевыходцами из моря, ибо любим их очень. Еще национальное блюдо на Бали - молочный поросенок, но по-индонезийски, к сожалению. Я в треде-1 описывала подробно, в это блюдо столько разной фигни (частей поросенка) увы кладут, помимо самого мяса (коего в итоге в тарелке немного), что нет, спасибо. Но по свинине мы и здесь не скучаем. ))
Супов мы там как-то и не брали толком, хотя они, конечно, есть. Но тоже с местным колоритом (например, гвоздику кладут туда ). Кстати, и на завтрак обычно котел с супом стоит. Вообще же, завтраки, конечно, напрямую завязаны на уровень отеля. Т.е., в достойных пятизвездочниках, в той же "Айодии" в туристическом секторе Бали под названием "Нуса Дуа", где мы решили подекаденствовать в последний день, только что живой воды не было (особенно в нашем гламурном крыле), плюс фрукты местные в количествах. В отелях среднего уровня, предназначенных для европеоидов (в том же 4* "Легиан Бич" ) завтраки тоже ничего, но совсем не блеск. Т.е. хуже уровня 4* в Европе, по ассортименту. Если же рассматривать 3-4* в местах немассового туризма, то это совсем другая история, можно нарваться на весьма экзотический вариант типа острейшего наси горенга в разных вариациях (при всей моей симпатии к нему я не в состоянии потреблять его на завтрак), упомянутых супов в котлах и т.п. Примерно что-то такое мы и увидели поутру в Банда Ачехе, перед тем, как поплыли на Сабанг.
Правда, яйца обычно везде присутствуют, в виде яичницы или "скрамблд эгз" (другое дело, что лично у меня с этим продуктом некоторые проблемы, мне желательно вообще без него обходиться). А так продержаться можно, хоть на этом.
Ну и в совсем простеньких "хоумстэях" завтрак тоже, как правило, простенький - чашка кофе, стакан сока и блинчик с бананом. Ну или вместо блинчика другое "блюдо" в том же духе.
Ладно, заканчиваем про еду, и продолжаем про остров Pulau Rubiah вблизи острова Вех. Для того, чтобы попасть туда , нужно пересечь северную часть острова с востока на запад (возможно, по единственной дороге) из Сабанга, который все-таки вполне себе населенный пункт, до Iboih - это совсем другое дело, одна улица вдоль берега и пара отелей с ресторанами. Ну или, может, две.
Километров немного, около десяти, но ногами по трассе не пойдешь же (а может, и 15-20, учитывая, как она без конца юлит). ОТ, насколько я понимаю, нет. Т.ч. мопед в данном случае - идеальный вариант. Ну или с водителем договариваться. Так что нам крайне повезло, что нас туда любезно подбросили мои новые знакомые с парома. Тем более, на (казенном) навороченном авто с водителем. Мы себя прям ВИП почувствовали.))
А вот как будем ехать обратно, времени подумать пока что не было. Об этом мы решили "подумать завтра", фигурально выражаясь (т.к. обратно все же надо было ехать сегодня, завтра мы вообще отваливали). Точнее, все наши помыслы были заняты тем, как теперь попасть на маленький остров.
Маленький остров совсем уже близко, как видите.
Но опять же, необходимо плавсредство. Брассом-кролем через пролив никто не рассекает.
Как выяснилось, можно очень культурно купить билет в кассе на берегу. Причем не абы какой, а на специальный номер лодки. Вот и наш персональный паромщик подъехал.
По небу не видно, но минут пять назад, как раз, пока мы соображали, как переправиться, прошел ливень - тоже минут за пять.
Это, соответственно, большой остров, от которого мы уезжаем, Пулау Вех, т.е. Ну и о размерах населенного пункта, куда мы прибыли, можно судить.
Самый качественный снорк, опять же, с другой, внешней стороны острова. По тропинке между зарослями можно туда попасть.
Хотя и здесь неплохой, это мы уже опробовали на обратном пути. Как я писала, увы, подводной камеры у меня нет. А то бы.... Ух! Рыб, желтых в черную полосочку, да и других, просто невероятное количество. Глазам своим не веришь, что так бывает. Больше на этом островке делать, конечно, нечего.
Ждем "шефа", чтобы отвез обратно. В некоторых отчетах встречается, что здесь, на этом крохотном кусочке земли, хорошо готовят рыбу. В том, что рыба у них свежая, я, конечно, не сомневаюсь. Но - нас ждет Фредди!
Вернувшись на Большую Землю, мы решили немного прогуляться вдоль берега.
"Аллея, ведущая к усадьбе" на сваях, которые мы видели с воды.
Почему-то, не спеша возвращаясь к сгустку цивилизации перед лодочной переправой, мы были уверены, что, стоит только пальцами щелкнуть, как к нам наперебой бросятся таксисты. Как выяснилось, мы ошибались. Решительно никому неохота было под вечер пилить через пол-острова в Сабанг.))
И неизвестно, чем бы кончилось дело (возможно, мы куковали бы там и по сей день)), но тут нам в очередной раз невероятно повезло: направившись в ресторан с целью попросить кого-то вызвать нам такси (и уже слегка сомневаясь в успехе этой авантюры), я неожиданно услышала: "Hello, Germany!"
За столиком на террасе как раз заканчивал деловой обед в обществе официальных лиц другой из встреченных нами с утра дядечек! Невероятно, но факт. И уже через пять минут мы мчались в еще более представительном, чернейшем авто назад в Сабанг!
Ну, теперь-то, думаю, понятно, почему провидение отправило нас вместо самолета на паром? ;)
Перед этим домом шофер затормозил, и наш благодетель на пару минут вышел .
Как выяснилось, у этих хозяев всегда первоклассные фрукты.
- Отлично! - обрадовалась я. Связка бананов и рамбутанов, после полутора часов под водой вкупе и пропущеным в честь этого обедом, нам бы сейчас совсем не помешала.
Но я забыла, где нахожусь: открыть кошелек мне так и не позволили. Ох уж это восточное гостеприимство! Надеюсь, хоть, что не оторвали от семьи, а списали на производственные расходы, по развлечению иностранной делегации)).
И вот оно, счастье!
А потом стемнело, и мы отправились по берегу на ужин к Фредди.
Но далеко не ушли, увы. Возможно, как раз был прилив - в любом случае, по пляжу туда было не пройти. Так что пришлось подняться в поселок и сделать приличный крюк. Посетителям Сабанга на заметку.
Но вот мы уже здесь! Обслуживание в ресторане у Фредди (сам он вовсе не индонезиец, а белый южноафриканец, емнип) исключительно профессиональное, а еда исключительно вкусная. Где-то читала, что он и готовит сам, в качестве шеф-повара. В общем, пять баллов без минусов за это за все - и очень жаль, что нам прошляпили здесь номера.
Еду, правда, мы пока еще только успели заказать. Так что сидим расслабляемся под ласковым ветерком, вдыхаем запах океана и заодно наблюдаем, как прямо в его чернильную бездну уходят бесстрашные ловцы кальмаров с фонариками на лбу. (Это мы рано пришли - через полчаса все столики были забиты под завязку).
Назад шли за мальчишками, тащившими куда-то кокосы и хохотавшими без остановки. Так закончился этот насыщенный событиями день.
Вру, еще не закончился. Подойдя к нашему отелю, мы услышали громкие звуки музыки. "Анимация" . Жевчонки приятные, молоденькие совсем, думаю, школьницы. Пели плохо.))
Вот теперь закончился, пора и спать! Продолжение следует!
MaggyS писал(а) 09 дек 2017, 02:31:Обслуживание в ресторане у Фредди исключительно профессиональное, а еда исключительно вкусная. Где-то читала, что он и готовит сам, в качестве шеф-повара. В общем, пять баллов без минусов за это за все - и очень жаль, что нам прошляпили здесь номера.
Так приятно, что вам понравилось... Фредди - чудо человек! Мы прожили у него неделю и были просто в восторге, там все просто и очень атмосферно. Но в Casanemo тоже хорошо, там более респектабельно.
Следующее утро ознаменовалось, в соответствии с программой, ленивым ничегонеделаньем. Жизнь под водой, кстати, и у нашего берега вполне себе есть. (Хотя, конечно, на Пулау Рубиа в разы круче)
Вот в эту сторону как раз можно дойти до "Фреди Сантай", когда отлив.
Но сейчас снова прилив. Так что снова не удалось .
Со стороны пляжа наш отель очень даже мил.
Сутки пролетели незаметно, и вот мы уже снова готовимся отплыть на Суматру.
В воде рядом с паромом плавает много мальчишек. С борта им кидают монеты (не туристы, а как раз местные, и немало). "Кто ловкий".
Мы поплыли. А значит, мальчишкам больше ловить, во всех смыслах, нечего.
С удовольствием задержалась бы здесь надольше.
Банда Ачех. Ох. Не понравился он мне, ну вот совсем. Это где-то вблизи нашего нового местожительства снято. Похоже, термин "не туристический город" придуман не зря.
Ах да, чуть не забыла! - сходим мы с парома на землю Суматры, а там нас совершенно никто не ждет.
Постояли пять минут, десять. Потом нам надоело топтаться с вещами у входа (тем более, что читатель, возможно, помнит по нашей поездке туда, какое это веселое дело, топтаться там в порту) и мы сторговали за недорого транспорт до нашего отеля, теперь уже, как значилось в присланной мне программе, под названием "Хип-хоп" (ибо отель "Медан" на пути обратно контора "Суматра Парадиз" тоже прошляпила).
Выгрузились у этого "Хип-хопа", отпустили водителя. Закатываемся внутрь - а там нас тоже никто не ждет! Искали и по моей фамилии, и по "Суматра Парадиз", и даже звонили куда-то - ну нет такой брони, хоть ты убейся. Хотя, в целом, народ на рецепции (трое, кажется, девушек в платках и столько же молодых людей) весьма любезный.
- Ну ладно, - говорю, - нет так нет. Номера же свободные есть у вас, или прямо все занято? (В холле при этом, кроме нас, ни души).
Тут они стали между собой переговариваться и шушукаться, и занимались всем этим подозрительно долго. Но в конечном счете таки взяли кредитку, попросили что-то заполнить и выдали ключ .
Как мне объяснили потом , в Банда Ачехе европейцу с улицы крайне сложно получить номер в отеле, почему-то (даже при наличии оных). Насколько я поняла, сдают их почти без исключения местным мусульманам (а одета я была, к слову, хоть и не так, как на снимке выше после снорка, но все же совершенно не по канонам этой религии), или же через проверенные фирмы-посредники.
Но вот, как видите, удалось. Входим в номер - а он без окон. Вообще. Запах, соответственно, противный какой-то, дезинфекционный. У меня при одной мысли о том, как я здесь спать буду, голову заломило. Санузел крохотный, ничего, опять же, не развешаешь сушиться, негде. И такие номера в этом отеле все. До единого. Гениальный замысел архитектора. В общем, на фоне этого отеля наш отель на пути туда сразу показался дворцом.
Однако, хуже всего было то, что мы, похоже, потеряли связь с внешним миром в лице "Суматра Парадиз". У которой, в частности, билеты на завтрашний рейс в 6 утра, ну и все остальное (предварительно нами оплаченное) тоже. И никто, повторюсь, в этом отеле ничего про них не слышал. В общем, вырисовывалась интересная такая перспектива провести здесь оставшиеся пару дней, вместо джунглей.
Так что довольно скоро мы покинули наш чудесный номер, сели на лавочку перед входом (в холле тоже было как-то негостеприимно) и стали пробовать выйти на связь с Сесилией, которая и наваяла по моей выкройке всю эту нашу программу. И тут откуда ни возьмись, бац! - вырисовывается перед нами тот самый приблатненный субъект, который забирал нас в аэропорту в первый день. Кто там у них что напутал, я так и не поняла, ибо говорил на инглише он тоже кое-как. Почему-то он решил, что мы приедем позже (хотя куда позже, если это последний паром , их там всего числом два, утренний и после обеда?.. ) Ну да ладно. Главное, нашелся, родимый. Созвонившись с "боссом", отсчитал нам обратно мятую наличку: за паром, за второй паром, за трансфер, за отель... Оказывается, номер был забронирован (из соображений, изложенных выше) на его "местную" фамилию, он же и должен был нас зачекинить. Ну да нас голыми руками не возьмешь.))) Так что уже вскоре распрощались мы с ним до завтрашнего утра (в надежде, что на этот раз он ничего не напутает, самолет-то ждать не будет) и отправились гулять по этому странному Банда Ачеху.
На стадионе в центре города готовятся к какому-то празднику, репетируют.
Перед музеем цунами (куда мы, собственно, и шли) довольно цивильно
Cам музей - четырехэтажное здание сферической формы - оставляет, как ему и положено, довольно гнетущее впечатление. Помимо симуляционной модели землетрясения и цунами 2004 г., здесь можно ознакомиться со списком погибших вот в таком темном колодце (на момент посещения список жертв был еще не окончен),
почитать их отдельные истории, а также изучить технику безопасности, на случай повторения катаклизма. Вход в музей осуществляется по темному коридору между двумя стенами воды...
Нас угораздило, к тому же, подойти ровно к закрытию, и, если бы не удостоверение мужа, и не пустили бы. А так провели по безлюдному музею, как ВИПов.
Еще в Банда Ачехе есть знаменитый корабль, выброшенный волной довольно далеко (на несколько км) на берег, где он по сей день и стоит, как напоминание о том ужасе. Как мне показалось, и сам Банда Ачех в целом еще не до конца пришел после него в себя. А корабль огромный, технического назначения, довольно уродливый с виду и ржавый. Днем на него можно пройти, но мы туда добрались только к вечеру, в темноте кривыми переулками - подняться на него уже было нельзя (ну и ладно), но снаружи глянуть можно, освещен прожекторами.
После этого выбрались обратно в цивилизацию и тщетно пытались где-то приткнуться поужинать. В итоге решили, что разгрузочный день нам не повредит, набрали на попавшемся по пути базаре фруктов, сжевали их в номере и завалились спать.
На следующее утро, как ни странно, за нами прибыли вовремя. По дороге в аэропорт наш провожатый несколько раз пытался всучить нам какую-то посылку для передачи встречающему нас в Медане (якобы кофе) и был очень недоволен, что я отказалась ее брать...
Может, конечно, там и правда был кофе. Банда Ачех им славится, без шуток. Но я в индонезийскую тюрьму не хочу.
Зато в Медане сразу все пошло как по маслу. Нас встретили радостной белозубой улыбкой, хорошим английским и тысячей извинений за ляпы в Банда Ачехе (насколько я понимаю, ради нас там впервые наладили контакты)) - ну, желаю им успешного их развития!) И вот мы уже мчимся навстречу новым приключениям. Правда, не по маслу, а по воде: мощнейший ливень затопил ночью дорогу.
Невзирая на ливень на Суматре, тонуть мы не намерены. Всплываем!
Итак, читательм оставил нас на дороге из аэропорта Медан на Суматре в джунгли, точнее, в деревушку Букит Лаванг, откуда нам предстоит двухдневный трек к орангутангам. А сегодня у нас в программе купание слонов.
Проезжаем школу.
Какой-то очередной населенный пункт. Здесь мы остановились перекусить (точнее, наш улыбчивый гид, он же водитель, взмолился сделать короткий перерыв, ибо со вчерашнего дня не жрамши.). Учитывая его, я бы сказала, оглушительный стиль вождения (обгон по встречке в лоб потоку, безжалостное подрезание зазевавшихся - "вы в Индонезии, друзья, здесь так водят, ха-ха!!" - плюс жизнерадостные прыжки по ямам без притормаживания) - в общем, учитывая все это, мы решили, что надо пойти ему навстречу.
А вообще, индонезийские города (огромнейшие, хоть про них, тксть, во внешнем мире, и не слышал никто) - это, на мой взгляд, ужас и кошмар. И однозначно худшее, что есть в Индонезии.
Это уже не город, а сельская местность. Но какая разница.
Я уже писала о том, какое жуткое впечатление производят эти беззащитные школьники на дороге. Без шлемов, прямо в потоке (стиль вождения - см. выше).
Фото, конечно, плохого качества, но дает представление о том, что там творится. Там, кстати, еще и корова на проезжей части, слева от грузовика, черно-белая, рядом с колесом.
Пошли пальмовые леса.
Здесь много фабрик для производства пальмового масла.
Вот мы и подъехали к деревушке, где находится заповедник со слонами. Название, каюсь, забыла, но их, насколько я знаю, несколько , в окрестностях Букит Лаванга. Как я писала, мопеды здесь водят все, кому не лень - то есть все, у кого ноги до земли дотягиваются .
Гид выпустил нас на вольный выпас на пару часиков, ибо слоны пока что заняты своими делами. И вообще, сегодня у слонов выходной, в плане обслуживания туристов - так что, аттракцион будет "только для нас, только один раз". Я уже, честно говоря, слегка пожалела, что мы во все в это ввязались, ну да ладно.
И быстро выяснили, что тут и без слонов совсем неплохо.
Некоторые (европейцы, в т.ч.) вообще проводят здесь отпуск, в полном счастье и отключке.
С террасы кафе вид на всю эту красоту.
В кафе нам принесли очень странный фруктовый салат, состоявший из половинки ананаса с воткнутыми в него несъедобными цветами и прочей декорацией, а также нескольких кусков фруктов вокруг . Хоть и выглядело это, при вносе, конечно, внушительно.)))
Тем временем, на берегу реки, запощенной выше, вовсю шла подготовка к пикнику для европейского семейства. На листья потом положили всякое вкусное, но постеснялась снимать. Очень милая семья, второй год здесь уже отдыхают.
В речке вполне можно купаться.
..ловить рыбу...
.. а также доплыть до источников на другой стороне (правда, там надо карабкаться к ним, для чего пришлось переплывать в сланцах на руках)))
Супруг что-то узнает у местных. Все, как всегда, тут очень доброжелательные.
В свое время, когда младший еще был школьником, мы с ним поддались в Таиланде соблазну и покатались на слонах. Уже тогда нам обоим в этом виделось что-то не совсем правильное.
Через пару лет после этого я побывала на Шри Ланке, где нам попался феноменальный гид-слонолюбитель. Я бы даже сказала, слонопоклонник. Он столько про них знал, что и я, благодаря ему, этим делом заинтересовалась, и кое-что почитав, пришла к убеждению, что это действительно высокоразвитые, и вообще вызывающие уважение, да и просто очень харизматичные животные. В общем, кататься на слонах я уже не буду - ну разве что судьба заставит использовать их в качестве транспортного средства за неимением другого. Never say never. Но сейчас в любом случае речь не об этом.
Слоны полдня находились в джунглях на каких-то работах и теперь их нужно было помыть щеточками. Самыми обычными, пластиковыми.
Я понимаю, конечно, что слоны не дураки и прекрасно справились бы и без нас. К тому же, это да, слегка цирковой номер. Но было забавно. И, как мне показалось, слонам тоже
Во всяком случае, вид у них был весьма игривый.
Поцелуй в награду за труды.
А слонам в награду - бананы!
В этом заповеднике, как мне показалось по их виду, слонам живется неплохо.
