Отзывы и отчёты об отдыхе в Португалии. Впечатления путешественников о поездках, курортах и достопримечательностях. Фотографии, комментарии и советы тех, кто уже побывал в Португалии.
Tsunya писал(а) 10 дек 2017, 18:00:Спасибо за отчет, читаю с удовольствием. Все обстоятельно и по делу. Сама второй год поглядываю в сторону Португалии, но, к сожалению, недорогие билеты на весну я уже профукала. Так что придется подождать как минимум до осени. Но я все равно доберусь до Португалии И еще меня давно мучает один вопрос: похожи ли пирожные паштейши из нашей Саратовской "Яблоньки" на паштейш де нада?
И Вам спасибо, что читаете.
Теперь этот вопрос про паштейши будет мучить и меня)) Я даже не знала, что у нас такие продаются. Обязательно попробую и отпишусь)
История святилища восходит к началу 14 века, когда на вершине горы Эшпинью был установлен крест. В 1373 году на склоне появилась часовня Креста Господня, которая стала местом паломничества жителей Браги и верующих из соседних регионов. Первоначальная церковь носила имя Животворящего креста Господня. В 1629-м году была построена паломническая церковь во имя доброго Иисуса (Бон-Жезуш) с шестью часовнями Страстей Христовых. В 1494 и 1522 годах на горе были построены ещё две часовни, а в 1629 году – основано братство, получившее название «Братство Бон-Жезуш-ду-Монти». Затем на протяжении века на склонах выстраивалась извилистая и крутая дорожка, по краям которой появлялись миниатюрные часовни («капеллы Страстей Христовых») в виде гротов. Внутри каждой из них – библейские сцены, напоминающие о Крестном пути (в часовенках очень темно, поэтому сквозь решётку я даже не стала пытаться делать снимки).
Считается, что самое лучшее время для посещения Бон-Жезуш-ду-Монте, наступает в течение Страстной недели, когда по барочной лестнице поднимаются «кающиеся грешники», передвигаясь на руках или на коленях. Одолевая всю лестницу на коленях, паломники словно повторяют путь Христа. Также традиционно паломничество на эту гору происходит во время недели между Воскресеньем Святого Духа и Троицей, спустя шесть недель после Пасхи.
Лестница, насчитывающая 581 ступень, заканчивается на площади Terreiro de Moisés, украшенной статуей святого Лонгина и фонтаном с пеликаном.
Старую церковь Бон-Жезуш снесли в 1784 году, а на ее месте построили новую, в неоклассическом стиле по проекту архитектора Карлоса Амаранти. Освятили ее в 1834 году.
В 1722-м году Архиепископ Браги приказал построить Святой Путь, таким образом, верующие могли начинать свой путь на гору со Станции Креста для епитимии и паломничества.
Церковь Бон-Жезуш стала одной из первых построек, выполненных в неоклассическом стиле в Португалии. Храм имеет в плане форму латинского креста и состоит из одного нефа с пятью травеями. Главный фасад, украшенный колоннами ионического и дорического ордеров и увенчанный треугольным фронтоном, дополнен двумя колокольнями с затейливыми крышами луковичной формы. По бокам от главного входа, в нишах между колоннами, находятся статуи пророков Иеремии и Исаии. По центру, над большим окном, можно увидеть герб короля Жуана VI, который в 1822-м году пожаловал святилищу привилегии. Церковный двор, также спроектированный Амаранти, украшен восемью скульптурами из сцены Восхождения на Голгофу. В пышно украшенном интерьере, сочетающем в себе черты неоклассицизма, рококо и барокко, выделяется главная апсида, хор. В ней находится барочная композиция со сценой Распятия, увенчанная балдахином с фигурами ангелов.
Хотя у этого места нет никаких ассоциаций с видениями Иисуса или святых (в этой части Европы существует закрепившаяся веками традиция нарекать святыми те места, где люди видели в видениях Святых или Иисуса), оно стало популярным местом для паломничества после строительства Святого Пути. Сооруженный из темного гранита, покрытого яркой белой штукатуркой, Священный Путь представляет собой барочную двойную лестницу с несколькими участками горной дороги. Мы как то неудачно начали спускаться по лестнице вместе с группой туристов. Толпа останавливалась с гидом, и мы не могли ни обогнать их, ни подождать когда они уйдут…. Так и пришлось идти вместе с ними(( Лестница делиться на 3 больших пролета - Лестницу у портика, Лестницу пяти чувств и Лестницу трёх добродетелей. Фонтаны на заключительном пролете (напомню, что мы спускались по лестнице и последний пролет оказался для нас первым)) ней посвящены трём добродетелям: Вере, Надежде и Любви.
Второй пролёт содержит пять лестничных площадок с фонтанами, украшенными аллегорическими фигурами пяти чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса.
Вот из выпученных глаз маски-барельефа, журчат две хилые струйки воды — это зрение
В Браге мы вышли на остановке Авенида Чентрал (Avenida Central). Это центр города. И сразу оказались у Convento dos Congregados.
Брага — это довольно крупный город с населением в 175 тысяч человек. Древнейшие поселения в районе современной Браги датируются эпохой мегалита. В древнейших письменных источниках (III в. до н. э.) указывается, что территория между реками Дору и Каваду была заселена кельтами, а точнее племенем бракаров. В 14-м году н. э. римляне основали на месте древнего кельтского поселения город, который назвали Бракара Августа (лат. Bracara Augusta), в честь императора Августа. Бракара Августа стала узловой точкой, где сходились пять знаменитых римских дорог, а также столицей римской провинции Галлеция (к северу от реки Дору). С падением Римской империи, Брага осталась под властью свевов, в течение 175 лет оставаясь политической и интеллектуальной столицей их государства. В дальнейшем город более трёхсот лет находился под владычеством готов, затем, в 715-м году был завоёван маврами. Последние вскоре вынуждены были подчиниться власти португальского короля Альфонса (Афонсу) III из бургундской династии. Кастильским королём Альфонсом VI Брага была отдана в качестве приданого его дочери Терезе по случаю её свадьбы с графом Генрихом Бургундским. Его сын, Афонсу Энрикеш стал первым королём Португалии.
Вернулись рассмотреть дворец Райо (Palacio do Raio), у него есть еще одно название – Мексиканский дом. Дворец был построен в 1774 - 1775 годах под руководством архитектора Андре Соареша по заказу богатого коммерсанта Хуана Дуарте да Фариа. В середине XIX века дворец был продан Мигелю Хосе Райо, именно благодаря этой сделке дворец приобрел современное имя. Затем дворец был передан Ордену Милосердия, который разместил здесь отдельные помещения Больницы святого Марка.
С 1956 года дворец был внесен в список памятников, особо охраняемых государством.
Брага является одним из наиболее старинных христианских городов всей Европы. Ее возраст составляет более 2250 лет. Брага по праву считается религиозной столицей Португалии (помните пословицу португальцев - … Брага молиться…), а помимо того еще и городом архиепископов, так как здесь расположена Резиденция епископа. Церкви в Браге попадаются буквально на каждом шагу…
Но мы, уже уставшие, (всё таки не надо планировать по 2 города в день)) посвятили остаток времени шоппингу, сначала в Декатлоне, а потом в обувном магазине)) Когда очнулись и вышли из магазина, уже пора было отправляться на вокзал.
По пути на вокзал подошли к кафедральному собору, который называется, как можно догадаться, СЕ ))
Арка - Новые ворота (Arco da Porta Nova) Это была одна из дверей в стенах города, разломанных в 1512. Нынешний фасад датируется 1772г.
А вот и очень современного вида вокзал Браги…
Зарядили в автомате на наши карточки поездку до Порту (3,15 евро) и отправились домой… примерно в 7 вечера мы были в Порту. Сразу купили (загрузили) билеты в Авейру на завтра – 3.45 евро, забежали в отель, что бы оставить покупки и отправились в супермаркет, предварительно посмотрев по гугл картам его местонахождение. Закупились продуктами и конечно же портвейном (это уже домой), прошлись по сувенирным магазинам, Таня всё причитала, что тарелку с рыбаками уже кто то у нее перехватил, а новую не привезли, я присмотрела кошелек из пробки, но тоже сразу не купила, а на следующий день то ли магазин не смогла найти нужный, то ли кошелек кто то уже тоже купил, осталась с носом (сколько раз уже зарекалась – понравилось надо брать, но всё время кажется, что попадется еще лучше)). Вернулись домой – традиционно выпили портвейна, поужинали и спать!!!
Сняша писал(а) 15 дек 2017, 22:41:Брага является одним из наиболее старинных христианских городов всей Европы. Ее возраст составляет более 2250 лет
Вау! Очень люблю подобные места, теперь срочно в Брагу хочу! больше чем в Порту)) Сняша Ваш отчет настоящий путеводитель! Интересный и красивый отчет-путеводитель! тысячу спасибо Вам!
Лишившись чувства собственной важности, мы становимся неуязвимыми.
Одиннадцатый день нашего путешествия начался рано, впрочем, как вы уже успели заметить, мы всегда встаем рано. Сегодня едем в Авейру - небольшой город в 60 километрах у югу от Порту, конечная станция одной из пригородных линий. Электричка отправляется с вокзала Сау Бенту в 7.05, в Авейру приехали в 8.12. Утро выдалось туманное, очень туманное.
Сразу на глаза попадается старое здание вокзала выложенное азулежу. Таня права, сколько мы видели этого самого азулежу за поездку, не сосчитать. Но каждый раз я не переставала любоваться, да и сейчас с удовольствием пересматриваю и пересматриваю фотки…
Первое здание вокзала было построено в 1864 году. В начале ХХ века ему на смену возвели новое здание, которое сегодня зовется «старым». Украшенный португальскими изразцами (азулежу) вокзал был построен в 1916 году.
Здание обнесено забором – наверное собираются реставрировать. Перед зданием нам попались ноги – что обозначают не поняли.
После открытия нового здания вокзала старое было передано муниципалитету. Шли разговоры о том, что в нём откроют картинную галерею, но пока они разговорами и остаются.
Авейру – город на берегу Атлантического океана в месте впадения реки Вога (чуть не написала Волга)) , расположенный в 220 км на север от Лиссабона и в 58 км к югу от Порту. Его называют португальской Венецией, хотя как по мне то, до Венеции пара каналов не дотягивают, хотя гондолы присутствуют, называются молисейру, туристов катают. По ценам не скажу, так как мы кататься не планировали, по честному, если сказать, я и в Венеции за 3 своих визита ни разу не прокатилась))
Как хорошо и пустынно рано утром (хотя 8.30 не так то и рано). Даже не знаю ругать или хвалить туман, вроде и мешает, а вроде как создает особенную атмосферу…
Так как еще ничего не работает, решаем съездить в Кошта Нову – деревню (а сейчас крутой курорт) на берегу океана.
Билет покупали у водителя. Стоимость – 2,35 евро. Ехать минут 20 (но это когда автобус не заезжает в Барру, еще одна деревня-городок у океана, тогда 30 минут)
На верхнем фото туристический офис, около него и автобусная остановка.
Главная достопримечательность Кошта Новы - это ее полосатые домики, по легенде, раньше их так красили, чтобы рыбаки могли видеть свой домик издалека и причаливать с уловом поближе к дому.
Это не открытый океан – просто один из заливов. До океана мы не дошли, так увлеклись полосатыми домиками. Говорят здесь тоже как и в Назаре постоянно ветер у океана, даже загорать без ширмы проблематично, зато отлично подходит для серфинга – всё время волны…
Помимо тумана, здесь еще была какая то морось – мелкая, мелкая. Было такое ощущение, что на нас брызгают из пульверизатора. Стало жаль фотоаппарат и пришлось купить зонт то ли за 3, то ли за 5 евро. Хлипенький, страшненький, но выручил, я его потом в Лиссабоне оставила в апартаментах.
Даже в отсутствии солнца, домики выглядят очень жизнерадостно, а уж в солнечную погоду это вообще, наверное, как говорит сейчас молодежь «отвал башки»))
У меня кофта в цвет этого дома, поэтому я просто обязана была сфотографироваться с ним)) На самом деле мы фотографировались с каждым цветом))
Наконец открылось одно кафе. Утренний кофе с пирожным (крем, кстати опять такой как в паштейшах, но я уже к этому привыкла и ела за милую душу)) – 2.10 евро.
Потом вернулись к остановке, немного подождали и уехали в Авейру. В это раз билет стоил 2.50 евро…
Может быть потому, что мы проезжали через Барру, обратная дорога заняла минут 40 (даже не 30), но зато мы увидели (Farol de Barra (Aveiro)), который является вторым по величине маяком на Пиренейском полуострове. Маяк начал действовать в 1893 году. Его высота 54 метра (это высота 16 этажного дома), или 66 метров над уровнем моря.
Вернулись мы на ту же остановку, с которой уезжали в Кошта Нова.
Количество людей увеличилось, если утром здесь было пустынно, то сейчас уже ходят толпы туристов…
Как я уж писала выше, Авейру называют португальской Венецией, в том числе и из-за лодок «молисейруш». Раньше с их помощью собирали водоросли, которыми затем удобряли почву. Богатство городу обеспечивала добыча соли. Вот это панно -азулежу об этом как раз и рассказывает.
В Х веке здесь получают соль из морской воды, что и приводит к расцвету города. Но в 1575 году после серии штормов гавань сильно обмелела и население города лишается средств к существованию. Вместо гавани теперь здесь лагуна Риа-де-Авейру. Город сумел возродиться лишь в XIX веке.
Так как времени у нас не особо много мы начинаем продвигаться в сторону одного музея, который обязателен к посещению, если уж вы попадете вдруг в Авейру. Что приятно удивило в Авейру – город расположен на равнинной местности и вам не надо преодолевать бесконечный лестницы и карабкаться в гору))
Муниципал де Авейру (Câmara Municipal De Aveiro)
Памятнику José Estêvão Coelho de Magalhães – журналист, политик, общественный деятель 19 века.
Основная туристическая жизнь сосредоточена вокруг канала, и удаляясь от него нам попадается всё меньше и меньше людей…
Вышли еще на одну площадь….Церковь кармелитов - часть бывшего монастыря кармелитов, который был основан в 1657 году четвертым герцогом Авейро. Полностью здание было достроено в 1738 году.
Здесь судя по всему проходил мини-парад ретро автомобилей, но тогда мы этого по моему даже не заметили…
Зато не могли пройти мимо таких милых лавочек…
И опять азулежу…. Мне эти азулежные дома напоминают нашу гжель…
Минут через 5 мы пришли к нашей цели – Музей Авейру (Museu de Aveiro) ("музей святой Жоаны"), который занимает комплекс бывшего иезуитского монастыря (Mosteiro de Jesus).
К музею мы подошли в 12.05, а на перерыв он закрывается в 12.30…. И как же мы расстроились, когда билеты нам не продали – не успеете, приходите, говорят, к 13.30, мы им объясняем, что мол не сможем «Михаил Светлов ту-ту»… Уже было собрались уходить, но наши расстроенные лица, видать, растопили сердца португалок и…. нас пустили и даже денег не взяли (а билет стоит, что то около 5-6 евро). Представляете, дай Бог всего что хочется, этим добрым женщинам)) Обидно было приехать на край света и прощелкать такой музей, хотя мы конечно сами виноваты, надо было сразу идти сюда, а потом уже всё остальное)) Ну да ладно, всё закончилось благополучно!! Мы радостные побежали в церковь Иисуса (Igreja de Jesus) – в принципе только она нас и интересовала…. В этом музее находится гробница принцессы Жоаны - дочери короля Афонсу V, которая скончалась в этом монастыре в 1490 году, а теперь причислена к лику блаженных и считается покровительницей города Авейру.
Официально Жоана (Хуана) — дочь короля Энрике IV Кастильского и его второй жены Жуаны Португальской, дочери короля Португалии Эдуарда I. Своё прозвище «Бельтранеха» Хуана получила из-за слухов о своём незаконном происхождении от кастильского дворянина Бельтрана де ла Куэва, фаворита королевы Жуаны. Других детей у короля Энрике (прозванного El Impotente) не было. Он то лишал дочь Хуану наследства, то восстанавливал её в правах, прикладывая все усилия для того, чтобы именно Хуана унаследовала кастильский престол.
В 1475 году Жоана-Хуана вышла замуж за своего дядю по матери, короля Португалии Афонсу V и стала королевой Португалии. Детей в браке не было. Афонсу V пытался вернуть своей супруге кастильский престол, выступил войной против получившей корону Кастилии тётки Хуаны Бельтранехи Изабеллы и был разбит в битве при Торо её супругом, королём Фердинандом Арагонским.
Безуспешная для Португалии война за кастильское наследство длилась четыре года. В 1479 году король Афонсу V заключил мир с Католическими королями. А его брак с племянницей был аннулирован папой Сикстом IV ввиду близких родственных связей. Хуана Бельтранеха до конца своих дней считала себя обманутой своей тёткой и вплоть до своей смерти подписывала свою корреспонденцию La Reina (Королева). Наверное, именно после той проигранной войны она и удалилась от светской жизни в монастырь Конвенту-де-Жезус, где и умерла в 1489 году.
А мы проходим к потрясающей капелле Иисуса в стиле барокко.
Разве возможно в это поверить, что все детали капеллы сделаны из дерева? Да/да, они еще и покрыты позолотой. Использовались только ценные сорта дерева из Бразилии.
Так же как и вызывали у меня удивление кружева из камня, так же точно вызывают огромное удивление и эти кружева, вырезанные из дерева. Вот ведь умельцы были…
Мы зависли здесь, периодически поглядывая на часы…..
Беспрестанно щелкая затворами фотоаппаратов, умом понимая, что передать красоту этого места невозможно никакими фотографиями, но всё равно не могли остановиться. И что самое главное – здесь фотографировать разрешено, в отличие от известного собора Святого Франциска в Порту (о нем будет позже)
Я не уставала фотографировать брусчатку – столько разных узоров, тут вам и рыбы и узлы и весы, всё, что хотите))
Мимо итальянских названий я тоже не проходила мимо))
Вышли к Igreja da Vera Cruz. Внутри заходили, но фотографировать там нельзя, к стыду своему, даже не помню, что там такого было, что нельзя сфотографировать….
Сделала селфи в зеркало мотоцикла, только сейчас увидела, что получилось «двойное» селфи))
Еще одна достопримечательность - дом семьи богатого бизнесмена Марио Бельонте Пессоа, известный своим фасадом в том самом стиле «арт-нуво» из резного камня и кованого железа. Внутри стены дома украшены красочной плиткой «азулежу», на которой изображены местные пейзажи, птицы, животные и цветы. В этом доме в настоящее время расположен музей современного искусства Авейру. Мы не пошли – времени не хватило…
Волна просто восхитительна…
А теперь будет много фотографий «молисейруш»…. Главное отличие от венецианских гондол не в форме, а том, что лодка моторная и вмещает очень много людей. Друг от друга «молисейруш» отличаются не только раскраской, но и сюжетами, изображенными на широком плоском «хвосте», зачастую, на очень фривольные темы.
Читала в интернете, что даже если картинка невинная, то может оказаться фривольной надпись под ней. Но я в португальском не сильна, а перевод через гугл переводчик может ничего не дать – вполне может быть какой то переносный смысл)) Религиозные сюжеты прекрасно уживаются с не совсем приличными)) Вот такие они затейники – эти португальцы))
Все таки не выдержала и залезла в гугл. Здесь – О, Иисус, какая красивая камбала.. Скорее всего «непереводимая игра слов» или слово камбала имеет еще какое то значение))
Здесь – Я не боюсь, у меня страховка… Сами понимаете – перевод примерный))
На этой лодке что то вроде – О, Иисус… Запретный плод…
Насмеявшись и нафотографировавшись лодок мы отправились к вокзалу.
На вокзале зарядили свои карточки поездкой до Порту, дождались электричку, а в пути, когда Таня уснула, а я сидела и любовалась океаном. Электричка в некоторых местах идет вдоль береговой линии и у меня было непреодолимое желание выйти в каком нибудь городке и уйти к нему – океану(( Нет, все таки определенно нам не хватило еще одного дня в Порту!!! По приезду еще несколько фото вокзала Сау Бенту – не могу пройти мимо такой красоты. Да и не я одна, посмотрите, почти все фотографируют вокзал))
Читала, читала я Вас и бац, купила таки билетики в Португалию на весенние школьные каникулы Не так надолго как Вы, но все же. У Аэрофлота сейчас отличные цены на прямые перелеты в честь 25-летия полета на ИЛах.
Tsunya писал(а) 23 дек 2017, 22:34:Читала, читала я Вас и бац, купила таки билетики в Португалию на весенние школьные каникулы Не так надолго как Вы, но все же. У Аэрофлота сейчас отличные цены на прямые перелеты в честь 25-летия полета на ИЛах.
Поздравляю и завидую белой завистью)))
Если не секрет - сколько стоят?
Когда мы мониторили цены на билеты, у ТАПов были прямые перелеты примерно 23-25 тыс руб. У Аэрофлота 28-29 тыс руб. Поэтому мы решили лететь с пересадкой.
Вернулись мы в Порту часа в 3. Конечно же пошли дальше осматривать этот город, даже не помню (все таки надо быстрее писать отчет, пока окончательно всё не забыла)) заходили ли мы домой. Скорее всего, да. Да и судя по фото, сделанному из окна подъезда наших апартаментов, точно заходили. Эти окна, как раз напротив.
В этот раз пошли в противоположную сторону – к улице Святой Катарины. Опять возможность почувствовать себя в Лондоне))
Старинный трамвайчик….
Красивый вид на башню, небо, правда, подвело, какое то серое получилось, а в целом неплохо))
Церковь Святого Ильдефонсо (Igreja Paroquial de Santo Ildefonso). Она находится за вокзалом Сау Бенту. Посвящена церковь архиепископу испанского Толедо, жившему в 7 веке. Её стены выложены азулежу со сценами из жизни святого уже в 20 веке. А площадь (Praca da Batalha), на которой расположена эта церковь, известна тем, что в 10 веке здесь произошло сражение между мусульманским войском под командованием самого Аль-Мансура, чья слава военачальника тогда не уступала Александру Македонскому и Ганнибалу, и ополчением Порту - не удивительно, что португальцы потерпели поражение и были вынуждены сдать город.
От площади Баталья начинается улица Святой Катарины. Эту улицу Порту можно назвать большим торговым центром. Здесь расположено огромное количество магазинов. Примерно в середине улице расположено Café Magestic открытое в 1921 году. Во времена начала XX века, это кафе было местом встреч богемы Порту.
На улице Святой Катарины расположена еще и самая "голубая" из церквей Порту - часовня Св. Екатерины (Capela de Santa Catarina), более известная как Капелла душ (Capela das Almas). Правда, в таком виде она существует сравнительно недавно - с 1929 года, когда её стены были выложены 16000 азулежными изразцами с имитацией стиля 18 века, в котором церковь и была построена.
Не поняли что за национальный костюм у девушки, но сфотографировались))
А теперь по улице Руа-даш-Флореш (R. das Flores) идем вниз… На этой улице находится вход в наши апартаменты и мы по ней уже гуляли вечером, но было уже темно и мы ничего не фотографировали. Зато обошли все сувенирные магазины в поисках тарелки (которую так и не нашли)
Здесь же находится Igreja da Misericordia. Оригинальное здание церкви было построено в конце XVI века рядом с приютом, построенным несколько раньше. Позже, в XVII веке в храме были проведены реставрационные работы, которыми руководил известный архитектор Николау Насони. Фасад храма декорирован в стиле барокко XVIII века, украшен фестонами, цветами и листьями. Над входом в церковь можно увидеть королевский герб.
Вышли к Largo São Domingos, а здесь толпится народ….
Оказывается разыгрывается представление….
Немного поглазели и пошли дальше. Интересно, но я не люблю такие сборища, именно в такой толпе и работают карманники, меня хоть и минула сия участь, но я почему то всегда об этом помню и не могу расслабиться))
Старинные дома Порту. Очень много не реставрированных….
Рынок Феррейра-Боргес (Mercado Ferreira Borges) – старинный рынок, построенный еще в 1885. Сейчас его здание занимает культурный центр, который включает в себя выставочные залы, кафе, ночной клуб и кинотеатр.
Церковь Святого Николая. Здание церкви Святого Николая было построено между 1671 и 1676 годами. Раньше на месте церкви располагалась капелла, построенная в XIII веке. Но после того, как в 1583 году был создан церковный приход Святого Николая, капелла стала приходской церковью. Капелла была небольшая, поэтому не вмещала в себя всех прихожан. Ее снесли и начали строительство церкви Святого Николая. В конце XVI века приход Санта-Мария-да-Се был разделен на четыре части, и новосозданный приход Святого Николая был одним из них. За такое разделение выступил епископ Порту в целях необходимости улучшить управление.
Фасад затянут сеткой, фотографировать не стала, а вот внутрь заглянули….
Здесь вот так резко заканчиваются трамвайные пути, и столб стоит, что бы уж наверняка….
А мы выходим к церкви Святого Франциска. Церковь Святого Франциска (Igreja de São Francisco) — это одна из самых удивительных церквей Порту, вызывающая восторг и восхищение у всех ее посетителей. Расположена в историческом центре города, недалеко от реки Дору. Фундамент церкви был заложен в XIII в., но ее строительство длилось несколько столетий и завершилось лишь в XV в. при помощи и поддержке короля Фердинанда I.
Церковь–памятник Святого Франциска также включает музей, Дом приемов и подземные катакомбы с захоронениями горожан XVIII–ХІХ вв. В наши дни церковные службы здесь больше не проводятся, и храм работает как музей. Билет стоит 5 евро. В катакомбы мы ходили, но быстренько там пробежались, обошлись без фотографий))
Для внутреннего убранства храма было использовано несколько сотен килограммов золота.
Интерьер впечатляет размерами, обратите внимание, Таня немного попала в кадр (наверное стояла раскрыв рот от такой красоты)),и она такая маленькая на фоне этого сооружения…
Фотографировать здесь нельзя. Но служащих, к счастью, в церкви не было, и народ щелкал фотоаппаратами. Я хоть и трус, но тоже пару кадров сделала трясущимися от страха руками. В таких случаях, я сразу представляю, что меня за нарушение запрета тут же выдворят из страны)) А ведь охота пуще неволи и хоть кривенько, но сфотографировала))
Самый известный из алтарей называется “Древо Иессея” – это генеалогия Христа с изображением двенадцати царей израилевых. Генеологическое дерево, вырезано из многоцветной древесины. Двенадцать царей иудейских, расположены на ветках дерева, которое вырастает из лежащего Иессея. Венчает древо Мадонна с младенцем.
Гулять по этому мосту это поистине великий мазохистский аттракцион. Привет акрофобам)) Я уже говорила, что ужасно боюсь высоты. Покрытие моста - это тонкие стальные листы, причем между ними изрядные зазоры, сквозь которые просвечивается вода Дуору с высоты почти 50-ти метров.
Виды зато открываются замечательные…
Посмотрите какие трущобы….
А вот и метротрамвай…. Когда он проезжает мимо (хорошо хоть потихоньку) мост начинает подтрясывать…
А теперь можно и домой….Нам еще чемоданы собирать…
Вернулись к вокзалу. Опять обошли сувенирные магазины в поисках тарелки с рыбаками – безуспешно. Всё это напоминало мне Пушкина «и в третий раз закинул он невод»))) Зато я купила себе футляр для очков из пробки. Такой как и хотела, всё время попадались мягкие, а тут прям настоящий футляр, и всего 4 евро))
Пришли домой, уложили чемоданы, поужинали, выпили портвейна за славный город Порту и уже собирались спать. Таня пересматривала фотки, я лазила в интернете и лениво перебрасывались словами. Она опять завела песню про не купленную тарелку и всё время упирала на рыбаков… Я её пыталась подбодрить, мол купишь еще лучше… И тут я наконец, сказала ей то, что хотела сказать еще 3 дня назад… - А зачем тебе еще одна тарелка с рыбаками?
- Как еще одна тарелка? – непонимающе откликнулась она, продолжая смотреть фотографии…
- Ну ты же купила тарелку с рыбаками в Назаре….
Секунды три длилась пауза… - Как купила…. А где она? – и кинулась к чемодану….
Пока швырялась в чемодане, всё время повторяла – А куда же я её дела?....Ааааа вспомнила, я в Дашину сумочку положила… (она купила дочери сумочку из пробки). Наконец находит сумочку – достает тарелку и удивленно глядя на нее восклицает – Вот!!!! Её то я и искала!!!
Как мы хохотали, нас было слышно наверное даже на вокзале))) Я и сейчас, когда пишу про эту злополучную тарелку смеюсь в голос)) Домашние косятся)) Мы потом еле уснули, так насмеялись, пришлось даже еще выпить портвейна для успокоения и от радости, что тарелка нашлась, при чем именно та, которая и была нужна – с рыбаками.
Теперь она будет висеть у Тани на кухне, и она каждый раз глядя на нее будет вспоминать Португалию, Порту, Назаре и портвейн))) ну и конечно меня.
- А почему ты не сказала мне сразу, что я её уже купила? - спросила она, когда мы отсмеялись.
- Так я думала, что ты еще хочешь одну. Я еще подумала, зачем тебе еще одна тарелка с рыбаками, да и Порту ассоциируется не с рыбаками, а с бочками портвейными, но не стала говорить, у каждого ведь свои тараканы в голове)))
Вот такие насыщенные дни были у нас в путешествии, что мы даже не помнили, что где покупали)) и покупали ли вообще)) Как мы там не потерялись – вообще загадка)) А если серьезно – все было так продумано, что ни одного настоящего приключения у нас не было. Почти…. Но об этом позже. А сейчас спать!!! Завтра мы возвращаемся в Лишбоа. Засыпая, в голове крутилась песня «Замыкая круг…»
Tsunya писал(а) 23 дек 2017, 22:34:Читала, читала я Вас и бац, купила таки билетики в Португалию на весенние школьные каникулы Не так надолго как Вы, но все же. У Аэрофлота сейчас отличные цены на прямые перелеты в честь 25-летия полета на ИЛах.
Поздравляю и завидую белой завистью)))
Если не секрет - сколько стоят?
Когда мы мониторили цены на билеты, у ТАПов были прямые перелеты примерно 23-25 тыс руб. У Аэрофлота 28-29 тыс руб. Поэтому мы решили лететь с пересадкой.
Не секрет. Вышло по 14,5 тыс. на человека туда-обратно. Отдала 29 тыс. за себя и ребенка. Кстати, если Вам нужно из Саратова в Москву или наоборот, сейчас у Аэрофлота тоже хорошая цена на перелеты
[/url]
