19 городов: в поисках настоящей Германии/ отчет завершен

[Barberini]

Регенсбург – Нюрнберг – Бамберг – Мюнхен – Дахау – Фюссен (Нойшванштайн) – Аугсбург – Ульм – Штутгарт – Гейдельберг – Шпайер – Майнц - Франкфурт-на-Майне – Кёльн – Кёнигсвинтер – Бонн –Трир – Аахен – Бремен

Регенсбург

Нюрнберг, Бамберг

Фюссен (Нойшванштайн)

Дахау

Мюнхен

Аугсбург и Ульм

Штутгарт

Гейдельберг

Шпайер и Майнц

Франкфурт-на-Майне

Кёльн

Кёнигсвинтер (Драхенфельс) – Бонн

Трир

Аахен

Бремен

Этот маршрут не был заранее спланирован, и мои посещения немецких городов проходили не совсем в той последовательности, как представлено в отчете. Все города я посетил в летние месяцы 2017г.

Начнем с Баварии.

Регенсбург – город порталов

Бавария – это, скажем так, конгломерат земель, и жители некоторых городов Баварии никогда не скажут вам, что они живут в Баварии. Когда-то Регенсбург имел статус имперского города, но превратился в баварскую провинцию. Так проходит слава мира.



Из всех крупных городов Баварии Регенсбург – самый восточный, и меня все время не покидало чувство, что я нахожусь не в Баварии, и даже не в Германии, а где-нибудь в Чехии. Добавьте к этому, что из Мюнхена в Регенсбург я добирался на поезде чешских железных дорог, идущем в Прагу.

Сразу скажу, что город мне понравился. Хотя в Википедии написано, что это самый посещаемый немецкими туристами город Германии, я не встретил здесь больших туристических толп. В отличие от Гейдельберга он не стал туристическим заповедником. Город, как говорят в Германии, gemütlich, и предвосхищая ответ, вынесенный в название этого отчета, в Регенсбурге (а также в некоторых других городах, о которых речь впереди) я нашел настоящую Германию.

Собор в Регенсбурге – самое красивое и интересное готическое сооружение Баварии, он отлично сохранился, пережив все войны и всех баварских королей с их архитектурными причудами. Собор средневековый, а какое средневековье без легенд? Вот одна из них: на внешней стене собора по направлению к еврейскому кварталу была установлена Judensau – «еврейская свинья», скульптурное изображение свиньи, выменем кормящей младенцев. В 2005 году, когда собор реставрировали, эту неполиткорректность хотели убрать или хотя бы перенести в другое место, но все же оставили, вероятно, как памятник средневековому мракобесию.







Собор Регенсбурга/ фрагмент

Регенсбург – это город порталов. После осмотра собора иду к самому важному порталу в городе – т.н. Шотландскому порталу (Schottenportal) в Церкви св. Якоба. Любопытно, что шотландцы не имеют ни к порталу, ни к церкви никакого отношения. Церковь построили странствующие монахи-бенедиктинцы из Ирландии, а поскольку их часто путали с шотландцами, то к церкви и к порталу приклеилось это шотландское название. В 11 веке эти ирландцы основывали церкви и монастыри в разных городах Европы, но сохранилась только одна из них – в Регенсбурге. Самое интересное, что эти ирландцы добрались до берегов Днепра и построили свою церковь в Киеве, но от нее не осталось даже упоминаний.



Церковь Св. Якоба



Шотландский портал/ фрагмент



Так Шотландский портал выглядит со стороны улицы

Чем же этот портал так интересен? Ирландия в Средние века была рассадником разных ересей и мистических учений. Достаточно вспомнить философа Эригену с учением о нежити. В какой-то момент он стал нести такую несусветную ересь, что ученики закололи его своими перьями. Расшифровать символы, изображенные на портале, пока никто не смог: тут и летающий дракон, и крокодил, глотающий гидру, Христос, Антихрист и т.д. Что всё это означает в совокупности, понять довольно трудно. Ясно, что это какое-то зашифрованное послание, но пока оно никем не расшифровано, несмотря на несколько толстых книг, посвященных порталу.



А вот другой портал, римский - Porta Praetoria.

Ну, и конечно, Регенсбург – это средневековая жемчужина, очень красивый город. Чего стоят виды на Дунай, Каменный мост и Собор.
Стоит посетить аббатство св. Эммерама (St. Emmeram), средневековый монастырь, к сожалению, перестроенный в стиле барокко. К аббатству примыкает замок князей Турн-унд-Таксис, которые, кстати, живут в нем до сих пор – это одна из богатейших семей Германии. Но, в разрешенной для посещения части замка я не нашел ничего особенного.







Знаменитые ренесбургские Давид и Голиаф





Еще один портал



Одна из площадей Регенсбурга. Когда-то это был еврейский квартал, и в центре площади стояла синагога

Продолжение ниже

[sergeyf73]

Отличные фото.
Маршрут у вас очень интересный. Это всё одна поездка или наездами охватили?

Виды сверху на собор Регенсбурга откуда сняты, если не секрет?

[Cyanide_667]

Жаль только, что в Регенсбурге сейчас идет массивная реставрация старого моста... На фото и открытках,что делались ранее, у него совсем другой вид был.

[Barberini]

Отличные фото.
Маршрут у вас очень интересный. Это всё одна поездка или наездами охватили?

Виды сверху на собор Регенсбурга откуда сняты, если не секрет?

Спасибо. Бавария и Баден-Вюртемберг в одну поездку, остальное - наездами.
Вид на Регенсбург - Evang.-Luth. Dreieinigkeitskirche

[Barberini]

Жаль только, что в Регенсбурге сейчас идет массивная реставрация старого моста... На фото и открытках,что делались ранее, у него совсем другой вид был.

Его реставрируют частями. Когда я был, реставрировали часть моста, с той стороны, которая противоположна центру

[Barberini]

Итак, продолжим.

Самый германский город Нюрнберг

Нюрнберг считался самым германским городом – до того, как в январе 1945 г. его разрушила авиация союзников.

Если попытаться суммировать мои впечатления от Нюрнберга – это довольно мрачный город, который силами горожан старается быть веселым, и местами им это удается. Возможно, он преображается во время рождественской ярмарки и каких-то других карнавалов, которые любят проводить именно в Нюрнберге.

Да, чтобы подробно осмотреть Нюрнберг, нужно 2 дня. 1 дня – мало.

Германский музей. Он огромен, несколько миллионов экспонатов. Есть потрясающие вещи. Например, огромный (88 см.) золотой колпак (правильное название Goldblechkegel von Ezelsdorf Buch). Его относят к 1000 г до н.э. Полагают, что его носил (как такое можно носить?!) языческий жрец солнечного культа, и колпак выполнял календарную функцию.



И очень хорошая коллекция живописи: несколько великолепных портретов Дюрера, Рембрандта, Кранаха. В общем, посмотреть есть на что.
Дом Дюрера. Разумеется, в доме нет ни одной оригинальной работы Дюрера. Известно точно, что Дюрер жил в этом доме, но с того времени ничего не сохранилось, даже неизвестно, где была его мастерская. Но, тем не менее, обстановка 16 века воссоздана с большой любовью, на верхнем этаже хорошая коллекция графики.



Дом Дюрера



Подвыпивший кролик Дюрера



А это настоящий кролик Дюрера

Я вот не знал, например, что знаменитый Автопортрет Дюрера, хранящийся в Старой Пинакотеке Мюнхена – это, скажем так, переделка последующих веков. Автопортрет столько раз подновляли и реставрировали, что он стал уже не авто-портретом, а портретом в том виде, в каком Дюрера хотели видеть представители более поздних эпох, в основном, романтики 19 века. Изначально Дюрер изобразил себя старше, мужиковатее, с более темными волосами и менее аккуратной бородкой. Другими словами, это был более суровый и менее романтический образ.



Настоящий Дюрер

В Нюрнберге есть 2 очень красивые средневековые церкви, Св. Лоренца и Св. Себальда (St. Lorenz и Sebalduskirche). Причем во второй я стал свидетелем странного перформанса. Думаю, в некоторых странах такой перформанс сочли бы кощунством, а исполнителей побили бы камнями или посадили на 2 года. Но не в Германии.



Перформанс в Sebalduskirche



St. Lorenz



St. Lorenz внутри



Frauenkirche



"Иов" Герхарда Маркса

Что касается знаменитого Бурга, Нюрнбергской крепости, то ничего особенного я в нем не нашел, кроме духоподъемной панорамы Нюрнберга, которая с него открывается.









И конечно, мрачным Нюрнберг делает не только средневековая архитектура, но и история XX века. Многие приезжают в этот город, чтобы посетить т.н. Центр документов нацистской партии (по-немецки это читается и пишется совершенно кошмарно: Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände) и Дворец юстиции, в котором проходил Нюрнбергский процесс. Эти помещения находятся в разных концах города, поэтому нужно как минимум полдня, чтобы посетить оба. Кстати, дорогие входные билеты на входе не проверяют ни там, ни там.

Это здание напоминает одновременно Колизей и бюрократическое министерство, в одном крыле находится музей, а в другом – симфонический оркестр Нюрнберга.





Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände

Что касается Дворца юстиции, то ничего интересного там точно нет. Зал, в котором проходил процесс, я представлял себе гораздо большим, но он оказался маленьким.





Дворец Юстиции, зал, в котором проходил Нюрнбергский процесс



Ресторан франконской кухни Hutt'n



В музее современного искусства Neues Museum

Бамберг – заколдованный город

Германия – страна с одной из самых развитых инфраструктур в мире. С этим никто не спорит, даже несмотря на отвратительную работу DB (немецкой ЖД) в последнее время. Но в Бамберг попасть сложно. Чтобы попасть в Бамберг из Мюнхена по жд, необходимо сделать как минимум, 2 пересадки: в Нюрнберге и Фюрте, и прямого автобуса тоже нет, по крайней мере, на нужную дату я не нашел. Хотя Бамберг – это всё еще Бавария. Хотя нет, какая это Бавария? Это Верхняя Франкония! Я обсуждал свою поездку в Бамберг с 5 немцами, постоянно живущими в Мюнхене, и только один из них мне сказал, что был в Бамберге… в детстве.
Поэтому, если вы хотите попасть в заколдованный немецкий город из сказок братьев Гримм или Гауфа, поезжайте в Бамберг.

Первое красивое здание, на которое я наткнулся в – это Старая Ратуша. Согласитесь, это восхитительно. Она построена на мосту, и с одной стороны, напоминает венецианский дворец, с другой – традиционный немецкий Fachwerk. Фахверк – это каркасная конструкция, при которой несущей основой служат внешние деревянные балки. Все венецианские дворцы в свое время были расписаны фресками, разумеется, не сохранившимися. Поэтому стоит приехать в Бамберг, чтобы понять, какой была Венеция.



Старая Ратуша



Церковь St. Martin





Жители Бамберга настолько ощущают себя венецианцами, что здесь можно даже покататься на гондоле.

Меня ошеломила, другого слова не подберу, церковь Obere Pfarre. Снаружи это очень строгое готическое сооружение, но внутри… церковь когда-то была переделана в стиле барокко, и получилось великолепно. Очень красиво. Здесь даже есть большая фреска Тинторетто.







Obere Pfarre

Но, конечно, самое важное здание – это Собор Бамберга. Невероятно красивый средневековый собор, наполненный загадками. Главная из них – Бамбергский Всадник – скульптура всадника, созданная в начале 13 века. Вопрос – кто это? Поскольку на нем нет императорской короны, он точно не император, а следовательно не Константин Великий, не Фридрих Барбаросса и т.д. Высказывается мнение, что это король Венгрии Иштван Святой, но есть и другое мнение – это Мессия из Апокалипсиса, второе пришествие Христа. Читающие по-немецки могут насладиться дискуссией: https://de.wikipedia.org/wiki/Bamberger_Reiter



Бамбергский Всадник



В Соборе Бамберга понимаешь, что свет - это поток и материя, точнее, поток материи



К собору примыкает Новая Резиденция (Neue Residenz), отдаленно напоминающая Лувр. Попасть сюда можно с экскурсией. Ее стоит посетить, если есть достаточно свободного времени. Некоторые залы великолепны, хотя краски за эти столетия несколько пожухли. Экскурсовод сказала, что скоро резиденцию закроют на реставрацию, и краски будут новые, свежие, синтетические. Всех восхищает розарий во дворе резиденции и вид на город. Я бы тоже восхитился розарием, если бы не толпы.





И конечно, главная пивнуха Бамберга – Шленкерля (Schlenkerla), где за евро можно выпить кружку копченого пиваса, самого вкусного в этой части Баварии. Вот так всегда здесь и стоят перед входом человек 5, потягивающих пивко.



Шленкерля

Продолжение следует

[sergeyf73]

В Соборе Бамберга понимаешь, что свет - это поток и материя, точнее, поток материи

Удачный ракурс собора получился. С него как раз не видно, что четвертая башня на реставрации и одета в леса.

где за евро можно выпить кружку копченого пиваса, самого вкусного в этой части Баварии.

Ну не за евро, конечно, но пиво действительно отличное.

[Barberini]

Ну не за евро, конечно, но пиво действительно отличное.

Именно за евро. Я сам удивился. Там система такая: тебе дают пиво и жетон, потом, выпив пиво, возвращаешь бокал и жетон, и тебе возвращают 2 евро. Поэтому там всегда толпа.

[Barberini]

Итак, продолжим.

Фюссен (Нойшванштайн)

Посещение Баварии не может обойтись без посещения Нойшванштайна. Это название так и хочется произнести с «й»: НойшваЙнштайн, и получится в переводе «Новый свиной утёс» (вместо «лебединый».





Так замок Нойшванштайн выглядит издали - из окна поезда



Рабочее место машиниста поезда

Для логистики важно знать 2 момента: вам надо доехать до станции Füssen, а оттуда ходит автобус. И второе: предварительное бронирование билетов в замок обязательно: https://www.hohenschwangau.de/1355.0.html

В кассе бронь необходимо обменять на билет. Все организовано по-немецки четко: на вашем билете есть штрих-код и указано время, когда вам надо явиться к воротам замка. Электронные турникеты откроются, если вы явились вовремя. Запускают группами с интервалом 5 мин. Кто не успел – тот опоздал.



Вся атмосфера вокруг замка мне не понравилось: слишком огромные толпы и слишком много коммерции. У Людвига был замысел создать замок романтики и уединения. Возможно, ему это удалось, но сейчас здесь больше нет никакой романтики, и тем более уединения.

Сам замок производит странное впечатление. Средневековые настоящие замки строились как оборонительные сооружения. У Нойшванштайна есть только эстетическая функция, по сути – это причуда короля. Между прочим, Нойшванштайн строился по образцу замка Вартбург в Тюрингии, и судя по фото, эти замки очень похожи. Только Вартбург настоящий: он построен в 11 веке с оборонительной функцией. Зато Нойшванштайн построен с бОльшим пафосом: с мрамором, причудливыми фресками внутри и т.д.







Есть мнение, что Чайковский был вдохновлен замком и окрестными пейзажами, и именно здесь у него родился замысел «Лебединого озера». Но это оспаривается, вроде он вдохновлялся другим озером – в Орловской губернии, в имении какой-то помещицы. Но здесь, как в том анекдоте: вы посмотрите на этот мир, и вы посмотрите на эти брюки. Вы посмотрите на Нойшванштайн и вы посмотрите на имение этой помещицы.





Очень драматические пейзажи. Так и ждешь, что сейчас где-то здесь произойдет битва Лебедя и Коршуна

О короле Людвиге II Баварском снято несколько хороших фильмов, но лучший фильм, хотя и растянутый и несколько заунывный принадлежит режиссеру Лукино Висконти (1972).



Людвиг, Чайковский, Дисней, Висконти – явно Нойшванштайн был точкой притяжения самых знаменитых геев.

Я слышал от многих людей, что снаружи замок – это нечто, а внутри нет ничего особенного. Это не так. Внутри всё очень красиво. Особенно мне понравился Тронный зал, выполненный в Византийском стиле. И опять подражание 11-му веку, а именно Палатинской капелле в Палермо.

В общем, наслаждайтесь.





А это - Фюссен

[Barberini]

Дахау – город смерти

В концлагерь Дахау легко попасть из Мюнхена: на S2 в направлении Petershausen до станции Dachau Hauptbahnhof, оттуда на автобусе 726 примерно 8 остановок. Вся поездка от главного вокзала Мюнхена занимает примерно 50 мин.

Посетителей много. Я был в пятницу, и большая территория лагеря была заполнена людьми.





Дахау – один из самых известных концентрационных лагерей по нескольким причинам. Во-первых, он функционировал на протяжении всего нацистского режима, с 1933 по 1945 г, во-вторых, в Дахау содержались многие знаменитые узники: например, пастор Нимёллер, автор выражения «когда они пришли…», канцлер Австрии Шушниг, премьер-министр Франции Эдуард Даладье (тот самый, подписавший Мюнхенский сговор), Ялмар Шахт, психолог Виктор Франкл и др. По оценкам, в лагере было умерщвлено более 200 тыс. чел.



Все мемориальные доски решили собрать в одном месте. Здесь, как видим, мемориальные доски украинским политическим заключенным, польским священникам, свидетелям Иеговы, и т.д.

Описывать увиденное сложно, надо просто приехать и посмотреть.



Как видно из этой памятки, все заключенные были жестко классифицированы. Каждый цвет обозначал определенную категорию: например, лиловый – бибельфоршеров (Свидетелей Иеговы), розовый – геев, коричневый – цыган и т.д. Евреи помечались звездой Давида. Скажем, если вы еврей, да еще и гей, на вас навешивали звезду Давида с розовым треугольником.



Синагога



Православная церковь



Я видел брошюру, в которой посетителям концлагеря предлагалось осмотреть другие культурные достопримечательности Дахау. Оказывается, это старинный немецкий город с историческим центром, ратушей, несколькими церквями и т.д. Но вот я что-то не захотел на всё это смотреть, и, посетив концлагерь, уехал обратно в Мюнхен.

[Barberini]

Мюнхен

Итак, мы в Мюнхене.

В Мюнхене мне посчастливилось находиться дольше, чем в других городах. И город мне очень понравился. Для жизни Мюнхен намного лучше, чем другие большие города Германии, хотя в мировые рейтинги качества жизни на первые места обычно попадает не Мюнхен, а Гамбург.



Вид Мюнхена и центрального вокзала со стороны станции Hackerbrücke





Есть правило: что в городе любят приезжие, то не любят местные. Приезжие любят в Мюнхене Октоберфест и пивнуху Hofbraeuhaus. К Октоберфесту претензии местных понятны: огромные толпы и «коммерциализирунг». Ну, а самую знаменитую в мире пивнуху они просто не любят. Лично я отобедал в Hofbraeuhaus, и не нахожу в ней ничего ужасного, как впрочем, и замечательного. Пиво хорошее, хотя в Мюнхене есть и получше. Музыка чудовищна.



Биргартен в Hofbraeuhaus

Английский сад – в хорошую погоду жители Мюнхена перемещаются в этот сад, и иногда здесь народу больше, чем на центральной площади. Английский сад не просто больше Гайд-парка в Лондоне и Централ-парка в Нью-Йорке, он и лучше. Здесь можно заниматься серфингом, можно загорать голышом, можно выпить пивка у Китайской башни, можно просто бесконечно бродить…











Bayerische Staatskanzlei

Азамкирхе – одна из самых, а может, и самая красивая церковь в Германии. Я был в церкви вечером и обратил внимание вот на что: улица Sendlinger Straße, на которой находится церковь, образует примерно такую же форму, как и внутреннее убранство церкви. Проще говоря, небо в церкви со всеми аллегорическими изображениями и сонмом святых, как бы копирует небо на улице, хотя и расположено к нему под углом 90 градусов. Наверняка в этом был замысел и, возможно, архитекторы, братья Азам, вложили в это какой-то скрытый смысл.





Улица Sendlinger Straße, на которой расположена Азамкирхе

Дворец Нимфенбург. Таких дворцов в Европе полно. Но парк очень хорош. Примечательно, что до сих пор дворец является официальной резиденцией дома Виттельсбахов, правивших Баварией до 1918г. Интересно, что для английских якобитов именно Виттельсбахам принадлежат права на корону Британии, а не тем людям, которые ею правят сегодня.





Дворец Нимфенбург

Мюнхенская Резиденция. Это огромный комплекс зданий, который можно обойти примерно за полдня. Есть несколько роскошных помещений. Очень рекомендую посетить сокровищницу. Здесь хранятся потрясающие вещи. Например, животворящий крест Генриха Святого (10 век).





А это - нефритовая маска ольмеков (по другой версии - ацтеков) из Мексики. В Мюнхене к ней добавили ручки, много золота, драгоценностей и получилась такая забавная вещица

Я написал, что мюнхенцы не любят. А что же они любят? Музей и мир BMW, Viktualienmarkt и художественные музеи Мюнхена, особенно Дом Ленбаха.

Музей и мир BMW. Если вы думаете, что самое посещаемое туристами здание в Баварии – это замок Нойшванштайн, вы ошибаетесь. Самое посещаемое здание – это мир и музей BMW. Но, несмотря на это, мюнхенцы его любят, и все, с кем я общался, советовали мне его посетить. Очевидно, сказывается местный патриотизм: BMW расшифровывается как Bayerische Motoren Werke, Баварские моторные заводы. Ну, и автомашины для немцев – это всё. Между прочим, Мир BMW предлагает экскурсию по заводу, по самой производственной площадке. Жаль, что в августе завод был на каникулах.









Музей и мир BMW

Viktualienmarkt – это просто рынок в самом центре Мюнхена, в двух шагах от Мариенпляц, центральной площади. Насколько я понял, этот рынок – это своего рода противоположность Hofbraeuhaus и многочисленным пивным и ресторанам в центре. Здесь очень много разной еды, как приготовленной, так и нуждающейся в готовке – рынок, все-таки. В центре установлены столы, это такой народный, демократический биргартен, можно принести свою еду, и купить пиво, которое тут же разливают, кстати, лучшее в городе, и… обожраться. Немцы едят много, пища очень калорийная. Впрочем, можно заказать морепродукты, чтобы уменьшить калорийность.



Немцы очень любят картошку



... и лисички

Мюнхенские художественные музеи – это Старая Пинакотека, Новая Пинакотека, Пинакотека Модерна, Lenbach House и музей Брандхорста, который я бы назвал музеем Ультра-Модерна. Все эти музеи находятся в одном квартале, но обойти их за полдня или за один день невозможно.

Старая Пинакотека (живопись до середины 18 века) – одна из лучших коллекций старых мастеров в Европе. В Германии я бы поставил ее на второе место после Дрезденской галереи. А может, и на первое – дело вкуса. Лучшее: Автопортрет Дюрера, портрет Кала V работы Тициана, «Совлечение одежд с Христа» Эль Греко, «Мадонна с гвоздикой» Леонардо да Винчи, «Битва Александра» Альтдорфера, «Жертвоприношение Исаака» Рембрандта, ну и т.д. Хотя галерея небольшая, но все работы высочайшего качества. Да, многие считают, что кафе в Старой Пинакотеке лучшее в городе.

Новая Пинакотека (живопись 19-нач. 20 века). По качеству работ эта коллекция не уступает Старой Пинакотеке. Я сделал вот какое открытие: картина «Ощипанная индейка» Гойи написана а пандан к «Снятию с креста» Рембрандта (хранится в Старой Пинакотеке – через дорогу). Положение тел, подчеркнутая телесность индейки, расположение ран, фон, настроение – всё это можно сопоставить. Гойя сам говорил, что его учителями были Рембрандт, Веласкес и природа. Но в чем замысел? Сатира? Кощунство? Кроме Гойи есть здесь много других шедевров: например, «Подсолнухи» Ван Гога. Некоторые считают, что это лучшая его работа, хотя лично мне больше нравятся «Ирисы».



Рембрандт "Снятие с креста"



Гойя "Ощипанная индейка"

Пинакотека Модерна (Пинакотека Современности). Очень много картин датировано Первой мировой войной. И одна из лучших работ – Джино Северини «Война» (1914), абсолютно страшная картина Макса Эрнста «Ожидание» и т.д. Если вы любите современное искусство – найдете много интересного. Кстати, есть здесь и отдел искусства третьего рейха, без пропаганды и свастик. 100% - это соцреализм, абсолютное совпадение с советскими образцами того времени.







Pinakothek der Moderne

Дом Ленбаха. Узнав, что я посещаю музеи Мюнхена, мюнхенцы обычно спрашивали меня: а вы были в доме Ленбаха? Самый модный музей в городе. Большое собрание художников из группы «Синий Всадник», которые, кстати, работали в Мюнхене: Кандинский, Клее, Явленский, Франц Марк и т.д.



Дом Ленбаха



Современное искусство в Доме Ленбаха

Немецкий музей. Это ВДНХ, которую открывал еще сам кайзер. Он огромен, но не могу сказать, что мне что-то особенно понравилось.



Тяжелый крейсер "Адмирал Хиппер" времен Второй мировой в Немецком музее



Лестница в Немецком музее

Египетский музей. Египетские артефакты неисчерпаемы. В одной Германии 4 или 5 египетских музеев, не говоря о том, сколько артефактов разбросано по другим музеям. Коллекция небольшая, есть несколько очень интересных экспонатов. Сама архитектура музея и организация экспозиции выше всяких похвал.



Маска египетской королевы, 1550-1000 до н.э.



В Египетском музее



Мужик, насаженный на шест. Или кол? Очень двусмысленная скульптура перед Египетским музеем



В Еврейском музее



Der Bürgersaal



St. Peter







Theatinerkirche



Ludwigstraße



Совершенное мюнхенское здание в итальянском стиле на Ludwigstraße



Hirmer. Любопытно, что это здание построено в 1914г., когда начались все несчастья



Marienplatz - центральная площадь



Один из современных мюнхенских переулков



Treu in Pflicht, Wahr in Rat, Fest in Tat - Предан долгу, честен в совете, тверд в деле

[Barberini]

Аугсбург – прародина социализма

В разговоре со знакомыми немцами я назвал Аугсбург баварским городом. «Какая Бавария? – возмутились они. Аугсбург – это Швабия».

Любопытно, что на Tripadvisor достопримечательностью №1 Аугсбурга назван Фуггерай – квартал с домами, выкрашенными в желтый цвет, ничем не примечательными. (А не ратуша с Золотым Залом, самым красивым в Германии). Здесь же я встретил больше всего туристов.

Фуггерай - это старейшая социалистическая коммуна в Европе. Еще в 16 веке его основали как социальное жилье для бедных, где каждая семья, впрочем, имела свой вход и свою комнату. Как социальное жилье квартал функционирует и поныне, и постояльцев отбирает некий фонд семьи Фуггеров. Принимают не всех, только католиков, и только если вы живете в Аугсбурге не менее 2х лет. Да, вы еще должны платить коммуналку – 48 евро ежемесячно, и 3 молитвы ежедневно за основателя квартала, того самого Фуггера.





Собственно, здесь понимаешь, что социализм для Европы – это не такое уж чуждое явление. Надо только иметь много чужих денег. Тэтчер говорила, что социализм заканчивается, когда заканчиваются чужие деньги, на которые он существует. Будем надеяться, что фонд Фуггеров иссякнет не скоро.
Но самое красивое здание в городе – это, конечно, Ратуша с ее роскошным Золотым залом. Я бы назвал его залом Раскрытого Рта: у всех посетителей, попадающих в зал, отвисает челюсть, и так они и ходят с раскрытым ртом, рассматривая эти золотые потолки и стены.



Потолок Золотого Зала



Ратуша и Перлахтурм

Да, конечно, рядом с ратушей – Перлахтурм, высокая башня, с которой виден весь город. Говорят, в отдельные дни с нее можно увидеть даже Альпы. Но я никаких Альп не разглядел, вероятно, зрение у меня не такое острое.





А вообще Аугсбург – это маленький город одной улицы. Самые красивые здания города, включая Собор, ратушу, Перлахтурм вытянулись вдоль Каролиненштрассе, переходящей в Максимилиенштрассе. Замыкает комплекс очень красивая базилика Ульриха и Афры.



Максимилиенштрассе, в конце улицы - базилика Ульриха и Афры.



Интерьер базилики Ульриха и Афры.



Фрагмент потолка в базилике Ульриха и Афры.







Собор Аугсбурга

И, конечно, не забываем, что Аугсбург, как и многие города Германии – это иллюзия. Город почти полностью был разрушен в 1944, но по кирпичику восстановлен.

Ульм – город одного собора

Ульм стоит посетить исключительно ради Ульмского собора, самой высокой церкви в мире. Для сравнения: Кёльнский собор ниже Ульмского на 4 метра, Петропавловский собор ниже примерно на 40 метров.

В Ульмском соборе можно подняться на самую верхушку – 768 ступеней ведут на духоподъемную высоту 143 метра. Для сравнения – в Кёльне можно подняться только на высоту примерно 135 м. И, конечно, здесь нет таких толп как в Кёльне.







Внутри этой "розочки" есть лестница, которая ведет вас на умопомрачительную высоту











Вид на Дунай

Интересно, что во время бомбардировки города в 1944 г. было уничтожено 80% старого центра, но Собор пострадал незначительно.
Сам Собор великолепен. Когда на поезде вы проезжаете Ульм, скажем, на пути из Мюнхена в Штутгарт, и видите это громадину, у вас невольно открывается рот, и вы спрашиваете: что это?



Конечно, Ульм – это город не одного Собора, хотя все остальное он оставляет в тени. Очень красива Ратуша с астрономическими часами и фресками.



Ратуша Ульма

Мне очень понравилась католическая церковь св. Георга, хотя в списке официальных достопримечательностей она не значится. Снаружи – ничего особенного, но внутри она очень красочно расписано, очень необычно для Германии. Она производит впечатление «народной церкви».



Интерьер церкви Св. Георгия

[Barberini]

Штутгарт

Штутгарт производит впечатление самого не-немецкого города из всех крупных городов Германии. (А не Мюнхен, как учил незабвенный Петр Вайль). Выйдя с вокзала, невольно спрашиваешь себя: это Германия?



Главный вокзал Штутгарта

Я имею в виду в первую очередь архитектуру и планировку города. Но и этнический состав: 40% жителей города – это либо иностранцы (с иностранными паспортами) или люди, родившиеся не в Германии. Кстати, это не только не мешает, но и помогает Штутгарту быть самым зажиточным городом Германии.



Старый Штутгарт



Не знаю, кто это. В Германии любят философов.





Прилично отдыхающая публика субботним вечером

Выйдя с вокзала, попадаешь на Кёнигштрассе, центральную улицу. Моя гостиница находилась в противоположном конце этой улицы, и так получилось, что из гостиницы на вокзал и с вокзала в гостиницу я раз 6 прошел Кёнигштрассе в разных направлениях. Однажды я сделал это в субботу вечером. Понятно, что в это время улица была заполнена разными культурно отдыхающими людьми, и понятно, что было много уличных музыкантов. Что меня поразило: они все играли классику. Кто-то играл на рояле, насколько я понял, Шопена, в другом месте кто-то выпиливал что-то на скрипке, двое чудаков играли на флейте и т.д. Причем некоторые играли весьма неплохо и их охотно слушали. А где же джаз, рок, техно, все эти барды с гитарами, Виктор Цой жив и т.п.?

Туристы в Штутгарте в основном посещают 2 автомобильных музея - Mercedes-Benz Museum и Porsche Museum. Меня хватило только на первый. Но, должен сказать, это очень познавательно.





Вот в этом мерседесе Борман и Штирлиц рассекали по ночному Берлину, а в этом - Брежнев катал Вилли Брандта по пригоркам Бонна.



Mercedes-Benz Museum



Главный художественный музей Штутгарта (Staatsgalerie Stuttgart) один из лучших в Германии. Хотя здание одно из самых запутанных. Очень понравился «Пророк» Шиле, пейзажи Коро, «Павел в тюрьме» Рембрандта, средневековая швабская картина неизвестного художника «Искушение Христа чертом» и т.д.



Главный художественный музей Штутгарта - одно из самых запутанных зданий Европы

Городская библиотека Штутгарта построена несколько лет назад, и многие считают ее лучшей библиотекой Европы. По крайней мере, по архитектурному решению. В Штутгарте несколько библиотек, я описываю здесь Stadtbibliothek am Mailänder Platz, еще ее называют «Библиотека 21».







Zukunft - это будущее





Снаружи – это просто кубик. Похоже, современная немецкая архитектура знает только одну геометрическую фигуру – куб. А где треугольники, прямоугольники, шары и т.п.? Но внутри… библиотека делится на 2 части: низ и верх, по принципу цифры 8 или по принципу песочных часов; когда вы находитесь на нижнем уровне – вы словно на дне пустого колодца, а в верхней части – в основании перевернутого зиккурата. В такой библиотеке приятно заниматься. Но важный минус: библиотека популярна у туристов, они ходят толпами и отвлекают от ученых занятий.

Вильгельма. Точное название – дворцовый комплекс и зоологическо-ботанический сад им. Вильгельма I. Очень красивое место, считается, что зоопарк Вильгельма на втором месте в Германии после зоопарка Берлина. Здесь по всему парку в разных точках разливали бесплатное пиво – немного, для пробы. Но пока обойдешь весь парк так наклюкаешься, что никакого пива больше не захочется.

[Eleria]

дворцовый комплекс и зоологическо-ботанический сад им. Вильгельма I. Очень красивое место, считается, что зоопарк Вильгельма на втором месте в Германии после зоопарка Берлина.

Ой, мне это место очень понравилось - как сказочно красиво!!!

[tsmith]

В 11 веке эти ирландцы основывали церкви и монастыри в разных городах Европы, но сохранилась только одна из них – в Регенсбурге

Не совсем поняла, о каких ирландцах идет речь. Если о почитаемых ( в том числе и в православии ) святых , пришедших из Ирландии и основавших в Европе не одну церковь и монастырь , то церкви и монастыри конечно же сохранились. Один из ярких примеров -монастырь в Санкт Галлене, основанный Святым Галлом. Возможно речь идет о Marianus Scottus , который основал монастырь в Регенсбурге? А так ирландских святых в Германии было много . И не только в 11 веке .

[Barberini]

В 11 веке эти ирландцы основывали церкви и монастыри в разных городах Европы, но сохранилась только одна из них – в Регенсбурге

Не совсем поняла, о каких ирландцах идет речь. Если о почитаемых ( в том числе и в православии ) святых , пришедших из Ирландии и основавших в Европе не одну церковь и монастырь , то церкви и монастыри конечно же сохранились. Один из ярких примеров -монастырь в Санкт Галлене, основанный Святым Галлом. Возможно речь идет о Marianus Scottus , который основал монастырь в Регенсбурге? А так ирландских святых в Германии было много . И не только в 11 веке .

Нет, я написал: "странствующие монахи-бенедиктинцы из Ирландии". Немецкая Википедия пишет об "ассоциации монастырей, населенных исключительно ирландскими монахами, которые жили в соответствии с бенедиктинскими правилами". https://de.wikipedia.org/wiki/Schottenk ... Regensburg) И приводит список этих монастырей, куда входили монастыри в Вене и в Киеве, но монастырь в Санкт-Галлене в этот список не включен. Вероятно, он не соответствовал этим критериям, хоть и основан был ирландцами-бенедиктинцами, правда, намного раньше - в 7 веке. Но, кстати, я должен поправить себя, монастырь в Эрфурте, который входил в эту ассоциацию, тоже сохранился.

[tsmith]

"ассоциации монастырей, населенных исключительно ирландскими монахами,

Судя по всему Вы имеете ввиду то, что немцы называют Schottenklöster - шотландские монастыри куда входил и Kloster Ross Carbery в Ирландии. Schottenkloster St. Jakob в Регенсбурге действительно входил в эту эпархию. Это были монастыри Регенбургской эпархии. Да , Санкт Галленский монастырь действительно не входил в эту эпархию. Как и не входили множество других монастырей либо церквей, основанных ирландскими монахами.

[Barberini]

Гейдельберг – город-мираж

Я совершил ошибку, приехав в Гейдельберг в воскресенье. Просто очень много народа. Первым делом иду на Старый мост – а оттуда в замок.
Со Старого моста открывается отличный вид на замок и старый город. Это один из лучших видов в Европе, описанный такими титанами пера как Виктор Гюго и Марк Твен. Если вы приехали в Гейдельберг на 2-3 часа – посетите Старый мост и… уезжайте. В этом случае Гейдельберг вас не разочарует, и будет вспоминаться как очень красивый город. Но если вы совершите ошибку, и пойдете в замок, в старый город и т.д., вы разочаруетесь в Гейдельберге и будете вспоминать его как мираж.



Тут же рядом с мостом установлена статуя обезьяне (Bruckenaffe). Покопавшись в интернете, я нашел легенду, с ней связанную. Оказывается, статуя обезьяне была установлена на этом месте еще в 15 веке, только выглядела она иначе: правой лапой она дотрагивалась до задницы, а в левой держала зеркало, в которое смотрелась сама. Ее задница была направлена в сторону Майнца, и этим давалось понять, что власть епископа Майнца на Гейдельберг не распространяется. Современная статуя убрала правую лапу от задницы и делает ею распальцовку или козу (этот жест, похоже, никто не замечает), а зеркало направляет не на себя, а на зрителя. Понимайте это как хотите. Современная легенда гласит, что если вы погладите мизинец и указательный палец правой лапы – вы вернетесь в Гейдельберг, поглаживание зеркала сулит процветание, а кто хочет иметь много детей, должен погладить мышку.

Шлосс (замок) – это просто живописные руины. Замок разрушили французы еще в 17 веке. Кстати, от Гейдельберга до границы с Францией – ок. 40 км. И сейчас изумленный турист видит здесь самую большую в мире бочку вина, аптекарский музей и площадку с видом на город.









Можно еще подняться на фуникулере (Bergbahn) на высоту 567м. Дорога имеет 3 секции: первая подвозит до замка, вторая – к промежуточной станции Molkenkur, третья – к высшей точке – станции Королевский Стул (Königstuhl). По этой третьей секции курсирует трамвайчик 1907 года, хорошо сохранившийся.
Катание на фуникулере может занять несколько часов, поэтому я рекомендую определиться, действительно ли вы хотите проделать весь путь.
http://www.bergbahn-heidelberg.de/welcome Но если вы все же решились проделать весь путь – купите билет на все сегменты (этот билет также действителен как входной билет в замок), а со станции Королевский Стул обратно в город спуститесь пешком. Эта прогулка займет 1,5-2 часа, но лес очень красивый, того стоит.









Философская тропа. (Philosophenweg). Когда на maps.me я искал эту тропу, я с удивлением обнаружил, что такие философские тропы есть во всех немецких городах в радиусе 100 км. Ни с какими философами эта тропа не связана, просто такова традиция, самую располагающую к задумчивости улицу называть философской тропой. Действительно, тропа находится на правом берегу реки Неккар, и отсюда открываются лучшие виды на старый город.





Очень интересное место – тюрьма для студентов (Studentenkarzer). Я воспринимаю ее как художественный музей. Я сначала подумал, что фамилия Протопопов принадлежит последнему царскому министру МВД, расстрелянному большевиками. Но, погуглив, нашел, что “von Protopopoff” – это очень немецкая фамилия, был даже такой профессор медицины в Германии. Может, эта надпись ему адресована? А может, он же сидел и оставил автограф?





Покидая Гейдельберг, я понял, что это город-мираж. И знаменитый местный университет, и замок, еще 200 лет назад ставший миражом и в виде восстановленной развалины маячащий на горе, и все эти средневековые улицы – сплошной мираж.

[Barberini]

Шпайер (Speyer)

Собор Шпайера – это самая большая и самая важная церковь в Европе, построенная в романском стиле. В начале 11 веке ее замысли как самую большую христианскую церковь за пределами Византийской империи, и долго она таковой и оставалась. К этому следует добавить, что за столетия войн и разрушений Собор практически не пострадал.



Из этого краткого введения уже понято, с какой целью надо приехать в Шпайер.

В крипте я испытал дежавю. А ведь я здесь когда-то был, подумалось мне. В действительности моделью для крипты послужила Мескита в Кордове, вторая по величине мечеть в то время, как строился собор. И, видимо, самая доступная для осмотра, учитывая, что первая находилась в Дамаске. Кстати, в этой крипте похоронены 8 германских королей.



Мрачная и таинственная крипта Шпайерского собора построена по образцу Соборной Мечети в Кордове





Купив билет, с экскурсией вы можете подняться на одну из башен, а учитывая, что не только Собор, но и город не сильно изменился со времен Средневековья, вы получите представление, каким был средневековый город в этой части Европы.

Очень рекомендую подняться на башню Старых Ворот (Altpoertel) – открывается отличный вид на Собор и центральную улицу Maximilianstraße, собственно единственную большую и широкую улицу в городе.



Altpoertel



Собор Шпайера со стороны Altpoertel



Старый город Шпайера и Altpoertel со стороны Собора



Музей техники Шпайера со стороны Собора



Переулки старого Шпайера. Еврейский квартал

Майнц

Итак, мы добрались до Майнца, в сторону которого гейдельбергская обезьяна высовывала свою задницу. Любопытно, что название Майнц связано с именем кельтского бога Могона или Могунта. Кельтский язык - индоевропейский, поэтому логично допустить, что это слово родственно русскому "могучий", и соответственно немецкому mächtig и английскому mighty.

В городе есть 2 выдающиеся церкви – Собор и Stephanskirche (в народе называемая "Синей Церковью").

Церковь Св. Стефана снаружи – обычная церковь, каких в Германии очень много. Однако витражи для церкви изготовил Марк Шагал, и это одна из его выдающихся работ. Он сделал витражи на разные темы из Ветхого Завета, чтобы подчеркнуть единство или общие корни некоторых еврейских и христианских традиций. И как символ примирения между немцами и евреями. Витражи выполнены в лазурно-голубом цвете, в результате вся церковь наполняется необычным мистическим светом.



Собор Майнца когда-то тоже был романский, как в Шпайере, но его несколько раз разрушали, восстанавливали и перестраивали, поэтому сейчас трудно сказать, в каком он стиле – романском, готическом или барокко? Но это не делает его менее впечатляющим. Как внутри так и снаружи Собор абсолютно великолепен.







Карнавальный фонтан (Fasnachtbrunnen) Майнца – один из самых красивых в Европе, позволяет думать, что жизнь не такая мрачная и скучная, как на самом деле.



Карнавальный фонтан (Fasnachtbrunnen) Майнца





Такие вот гуси-лебеди ходят по набережной Майнца

[Eleria]

Такие вот гуси-лебеди ходят по набережной Майнца

Гуси на Вас обиделись)):

[Barberini]

Такие вот гуси-лебеди ходят по набережной Майнца

Гуси на Вас обиделись)):

Судя по кучам, которые эти гуси откладывали на набережной, обижаться им не на что

[Barberini]

Франкфурт-на-Майне – город новой реальности

Визуально вокзал во Франкфурте показался мне самым большим вокзалом в Германии. На самом деле он меньше, чем в Гамбурге, и примерно такой же, как в Мюнхене.

С вокзала иду в музей Städel. Это один из самых богатых музеев Германии, здесь есть потрясающие вещи. Например, «Под консолью» Эдгара Энде, написанная, кстати, в 1933г., «Мадонна Лукка» Яна ван Эйка, “Ecce Homo” Босха, Боттичелли и Веррокьо, портрет Троцкого работы Шёнебека и т.д. Но самая выдающаяся картина в коллекции – это «Географ» Вермеера. Я всегда знал, что вот я приеду во Франкфурт и увижу «Географа». Какой же был облом, когда я узнал, что «Географа» отправили на выставку в Вашингтон. Придется ехать во Франкфурт еще раз.



“Ecce Homo” Босха



«Под консолью» Эдгара Энде



Некоторые считают, что на этом женском портрете Боттичелли на самом деле изобразил мужчину

В 1933 году нацисты конфисковали почти треть коллекции как дегенеративное искусство, но, к счастью, не уничтожили.

Из музея иду по направлению к Железному Мосту (Eiserne Steg). Дело было в субботу, и вот я случайно натыкаюсь на знаменитый немецкий «фльомаркт», блошиный рынок. Надо понимать, что эти блошиные рынки устраивают не для того, чтобы заработать или сэкономить на б/у, а как способ социализации и бегства от скуки. Людей было много. Не могу сказать, что мне здесь особо что-то понравилось, в основном, обычное барахло, но есть и занятные вещицы. Да, сосиски с горчицей были вкусные.







Во Франкфурте все очень любят Römer (Римлянин) – так называется ратуша. Поскольку дело было в субботу, на этой площади возник стихийный фестиваль или балаган, назовите, как хотите. Целая колонна защитников животных устроила шествие, какой-то старый трансвестит под улюлюканье толпы пел песни Битлз, словом, было весело.



Römer. Начинается демонстрация в защиту прав животных





Frankfurt lebt bunt - Франкфурт живет красочно

Дом Гёте – это один из немногих домов, дающих представление, каким Франкфурт был до войны. Впрочем, он тоже был разрушен, но по кирпичику восстановлен в прежнем виде. Это большой, добротный, бюргерский дом, и я нахожу несоответствие между образом жизни главного романтика Германии и его творениями. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». А сам-то он шел на бой? Какой там бой, когда у тебя 4-этажный дом, 2 прислуги и отличное питание с хорошим вином?



Дом Гёте

Очень рекомендую взобраться на башню Собора Св. Варфоломея (St. Bartholomäus) – отсюда открывается панорама на этот город, полный эклектики.
Хотя Франкфурт считается архитектурной лабораторией Европы, я не нахожу в современной части города ничего особенно. Франкфурт – это единственный город в Германии, где разрешено строить небоскребы. Но после Сингапура, Дубая, Чикаго и т.д. деловая часть Франкфурта кажется провинциальной. Небоскребы идут Европе как корове седло.







Впрочем, какие небоскребы? Самое высокое здание во Франкфурте – Коммерцбанк – всего 300м. Для сравнения, 50-е здание в списке высочайших небоскребов мира – Ханкин Центр в Шенжене – 350м. Кстати, Коммерцбанк – это творение Нормана Фостера, и некоторые считают его архитектурным шедевром. Но он, конечно, уступает другим творениям Фостера, например, знаменитому Огурцу в Лондоне.





А вот знаменитый знак € в центре Франкфурта. Должен сказать, что вся площадь вокруг этого знака была в грязи по колено.



По соседству с небоскребами находится классически фундаментальный оперный театр



Я долго не мог понять, что это. Оказалось, Давид и Голиаф

Вот что мне действительно понравилось из современной архитектуры – это шоппинг-молл MyZeil, детище модного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса. Очень пластичное здание.



Так MyZeil выглядит снаружи





А так - изнутри

Никогда не слышал, чтобы кто-то похвалил Франкфурт и тем более назвал его красивым городом. Но при желании здесь можно найти уютные милые уголки, и культурная жизнь здесь бьет ключом.

[Barberini]

Кёльн – город вечного транзита

Кёльнский собор находится прямо на привокзальной площади. Вышел с вокзала – и на тебе – главная достопримечательность Германии.

Между прочим, с кёльнским вокзалом связано 2 интересных факта: когда-то центральный вход вокзала был выполнен в роскошном неоготическом стиле, и, что удивительно, он пережил войну. Но уже после войны был разрушен, потому что напоминал о прусском милитаризме. Теперь вокзал – это просто стеклянная безликая коробочка. Второй факт – нацисты планировали перенести вокзал в другой район города, и это было бы правильным решением. Но не успели.

Но переходим к Собору. Он менее гармоничен, чем, например, собор в Ульме, который к тому же выше Кёльнского. Не говоря уже о французских готических соборах, которые так и остались недостроенными, т.е. без этих остроконечных башен.













В Соборе хранятся мощи т.н. трех волхвов, которые, согласно Евангелию, приходили с Востока, чтобы поклониться младенцу-Христу. Почему-то в Средние века считалось, что эти волхвы – цари. Их мощи каким-то чудом попали в Константинополь, затем в Милан, а оттуда – в Кёльн. Вся эта история – мистификация от начала до конца. Хотя бы потому, что волхвами были не цари, а маги, т.е. зороастрийские священники. Если, конечно, сам евангельский рассказ тоже не мистификация. Но рака с их мощами – огромный гроб из позолоченного серебра с драгоценными камнями – настоящий шедевр Средневековья.



Рака с мощами трех волхвов

О Соборе рассказывают много легенд, и все они связаны с дьяволом. По одной из легенд, дьявол пообещал устроить конец света в тот день, когда последний камень будет установлен в соборе. Но, разумеется, такой огромный и старый Собор никогда не может быть полностью достроен, поэтому конец света наступит не скоро.

Лучшее время посещать собор – рано утром, когда нет туристов, потому что продираться через эти толпы утомительно. На одну из башен можно подняться – и оттуда откроется завораживающая панорама Кёльна.



Панорама Кёльна со стороны башни Собора



Тут же рядом с Собором – Римско-германский музей с богатейшей коллекцией римских артефактов. Основной шедевр – мозаика Диониса – так расположен, что его можно увидеть с улицы. Поэтому все туристы, сэкономившие на билете или просто ленящиеся сходить в музей, толпятся у окна, пытаясь рассмотреть мозаику. Но в таком положении многого не рассмотришь.



Мозаика Диониса



Толпа, тщетно пытающаяся с улицы рассмотреть мозаику Диониса

Музей Людвиг. Я случайно услышал, как один русскоязычный экскурсовод сказал, что так музей назван в честь знаменитого Людвига II Баварского, того самого, что построил Нойшванштайн. Я перепроверил - к Людвигу II Баварскому музей отношения не имеет. Это фамилия одного шоколадного магната, который завещал музею десятки картин из своей коллекции. Это одно из крупнейших в мире собраний современного искусства, и он гораздо популярнее классического музея Вальрафа-Рихарца.



Вопрос знатокам: кто эта тётка?



По-моему, это пророческое произведение. Автор – Raymond Hans, 1970г.

А недавно в Кёльне открыли для посещения римский коллектор и часть преториума. Это просто римские катакомбы длиной примерно 200м. Любопытно, что современный план города повторяет план римской колонии: там, где было святилище, построен Собор, мост Гогенцоллернов (железнодорожный) – находится на месте римского моста, и даже современная ратуша стоит на фундаменте римского преториума.



Римский коллектор в Кёльне

Музей Вальрафа-Рихарца – самая большая коллекция средневековой живописи в мире и очень много бесценных работ более поздних эпох, вплоть до современности. Если вы приехали в Кёльн на несколько часов, и у вас есть время только для посещения Собора и чего-то еще, после Собора отправляйтесь в музей Вальрафа. Например, я открыл для себя такого художника как Стефан Лохнер (15 век, кёльнская школа). Его главным шедевром считается «Мадонна в беседке из роз», но лично мне нравится его «Страшный Суд». Есть и другие потрясательные вещи: «Меланхолия» Мунка, очень созвучная «Крику», «Мост в Арле» Ван Гога и т.д.







Это восхитительно, не правда ли?

Очень популярное место у туристов – Центр документации национал-социализма (NS-Dokumentationszentrum). Никаких ужасов, сопоставимых с Дахау, здесь нет. Это просто здание гестапо с тюрьмой в подвале и на нижних этажах. Очень напомнило некоторые серии «17 мгновений весны», хотя в фильме дело происходило в Берлине.



Центр документации национал-социализма (NS-Dokumentationszentrum) он же бывшее гестапо. Похоже на сталинскую пятиэтажку



Гестапо



Надписи на русском языке на стенах кёльнского гестапо. "Бей врага, пощады не давай!"

Рекомендую посетить т.н. KölnTriangle. Это высотное здание (высота 103м.) на противоположной стороне Рейна, откуда открывается отличный вид на Собор, Кёльн и большую часть Рура. Самое любопытное – это силуэты огромных промышленных предприятий, виднеющиеся на горизонте – памятники ушедшей индустриальной эпохе. Некоторые из них имеют трубы, и из этих труб валит дым или пар – значит, все еще работают. Между прочим, в Германии бережно относятся к производственным гигантам, которые подлежат закрытию. Некоторые даже включают в список ЮНЕСКО, как например, завод Фёльклинген.



Вид на город со стороны KölnTriangle



Скромный памятник Конраду Аденауэру, обер-бургомистру Кёльна, после войны - канцлеру Германии



Эта штука называется Currywurst, сосиска с карри. Самый популярный немецкий фастфуд. Стоит несколько евро, очень вкусно

[sergeyf73]

Некоторые из них имеют трубы, и из этих труб валит дым или пар – значит, все еще работают. Между прочим, в Германии бережно относятся к производственным гигантам, которые подлежат закрытию. Некоторые даже включают в список ЮНЕСКО, как например, завод Фёльклинген.

Завод в Фёлькингене уже давно закрыт, ещё с середины 80-х. И уж конечно, из его труб ничего не может валить. Зато по нему можно полазить.
А те трубы с дымом, что вы видели - это либо химзавод в Весселинге, если на юге или завод Байер в Леверкузене, если на севере.
Ещё под Кёльном есть сборочное производство Форда, но оно, по-моему не сильно дымит.
А вообще интересные факты. Я вот не знал про вокзал, думал его во время войны разрушили.

[Barberini]

Некоторые из них имеют трубы, и из этих труб валит дым или пар – значит, все еще работают. Между прочим, в Германии бережно относятся к производственным гигантам, которые подлежат закрытию. Некоторые даже включают в список ЮНЕСКО, как например, завод Фёльклинген.

Завод в Фёлькингене уже давно закрыт, ещё с середины 80-х. И уж конечно, из его труб ничего не может валить. Зато по нему можно полазить.
А те трубы с дымом, что вы видели - это либо химзавод в Весселинге, если на юге или завод Байер в Леверкузене, если на севере.
Ещё под Кёльном есть сборочное производство Форда, но оно, по-моему не сильно дымит.
А вообще интересные факты. Я вот не знал про вокзал, думал его во время войны разрушили.

Завод Фёльклинген закрыт в середине 80-х, и я не его имел в виду. Он находится далеко от Кёльня, увидеть его оттуда невозможно. А работающих заводов вокруг Кёльна действительно много. Вот я наудачу открыл - предприятия химической промышленности в районе Кёльна, оказалось, что их 250 с занятостью 70000 чел. http://www.chemcologne.de/invest-in-rhi ... egion.html Я вовсе не хочу сказать, что они загрязняют окружающую среду, в Германии они вполне чистые. Но дымят.

[Barberini]

Некоторые из них имеют трубы, и из этих труб валит дым или пар – значит, все еще работают. Между прочим, в Германии бережно относятся к производственным гигантам, которые подлежат закрытию. Некоторые даже включают в список ЮНЕСКО, как например, завод Фёльклинген.

А вообще интересные факты. Я вот не знал про вокзал, думал его во время войны разрушили.

Он работал до 1955 года и был в очень хорошем состоянии.

[Barberini]

Кёнигсвинтер (Драхенфельс) – Бонн

Рано поутру собираю вещи – и на гору Драхенфельс, овеянную легендами.

Драхенфельс (Drachenfels), в переводе Скала дракона – это небольшая, 320м., гора над Рейном в районе города Кёнигсвинтер (Королевская зима). Добраться туда из Кёльна очень просто: 40 мин. до станции Königswinter Bahnhof, оттуда 10 мин. пешочком до фуникулера. Поезда из Кёльна ходят с интервалом примерно в полчаса.



Между прочим, название не врет. Гора, как это ни странно, вулканического происхождения, в ней действительно дремлет, хоть и давно укрощённый, затушенный и погасший дракон.



Такие вот лесные чащи можно увидеть с горы Драхенфельс





Вид в сторону Бад-Хоннеф и острова Нонненверт



Вид в сторону Бонна



Над Рейном Драхенфельз вознесся,
Венчанный замком, в небосвод,
А у подножия утеса
Страна ликует и цветет.

Я скромно не буду тягаться с лордом Байроном в описании красот Драхенфельса. Действительно, панорама, открывающаяся с горы, захватывает дух. Согласно Нибелунгам, на этой горе Зигфрид убил дракона Фафнира на пути в Вормс. Если очень постараться, отсюда можно увидеть шпили Кёльнского собора (мне не удалось). Говорят, камень для собора добывали на этой горе и баржами отправляли в Кёльн. Теперь часть горы Драхенфельс вместе с останками дракона превращена в стены Кёльнского собора. Но это также означает, что во времена Зигфрида гора была на треть выше.



Замок Драхенбург, к сожалению, был закрыт



На Драхенфельс можно подниматься не только на фуникулере, но и на лошадях

На гору я поднимался на фуникулере, а спускался пешком. Каково же было мое удивление, когда спустившись, я увидел толпу, человек 200, стоящих в очереди на фуникулер. Вот что значит, кто рано встает, тому Бог подает.



Улицы старого Кёнигсвинтера



Мемориальное кладбище в Кёнигсвинтере



На трамвае отправляюсь в Бонн.

По Рейну плавает много барж, в основном, под голландскими и бельгийскими флагами. Движение очень интенсивное, иной раз удивляешься, почему эти баржи не сталкиваются.



Гений места. Бетховен - культовая фигура Бонна



Sterntor. Ворота 13 века



Бонн – это самый сонный, если не сказать, скучный город Германии. Несмотря на то, что в течение 41 года был столицей ФРГ.





Боннский Собор – самая значительная достопримечательность, смотрится он внушительно.



Дом-музей Бетховена. Внутри категорически запрещают фотографировать, да и снаружи как-то не очень

Дом Бетховена – это обычный боннский особняк. Как и Гёте, как все немецкие романтики, Бетховен жил обычной бюргерской жизнью. Но дом стоит посмотреть.



Центральная площадь смотрится импозантно благодаря аккуратной, как кремовый торт, ратуше.





Когда-то это был королевский дворец, теперь университет



Толпа перед музеем, жаждущая приобщиться к прекрасному

Несколько художественных музеев Бонна, в частности, Bundeskunsthalle, не столько знамениты своими коллекциями, сколько выставками. Я попал на археологическую выставку из Ирана – привезли действительно уникальные вещи. Дело было в воскресенье, вход на выставку был бесплатным, и создавалось впечатление, что все жители Бонна, от мала до велика, пришли посмотреть на иранские древности. Причем с большим интересом и знанием. Я заметил, как бойко расходился каталог выставки и дорогие художественные альбомы в местной книжной лавке.



По-моему, это божественно

[sergeyf73]

Бонн – это самый сонный, если не сказать, скучный город Германии.

Это вы в неудачное время попали просто.
В Бонне бывают и движухи: во время карнавала, например или когда проводится ещегодный Beethovenfest.

По-моему, это божественно

Нюрнбергские колбаски, поди?

[Barberini]

Бонн – это самый сонный, если не сказать, скучный город Германии.

Это вы в неудачное время попали просто.
В Бонне бывают и движухи: во время карнавала, например или когда проводится ещегодный Beethovenfest.

По-моему, это божественно

Нюрнбергские колбаски, поди?

Дык, любой город будет нескучным во время карнавала. Но так... Бонн - это город для пенсионеров. В Германии таких городов несколько, например, Баден-Баден: тихо, сыто, сонно.

[tsmith]

Бонн с Баден Баденом не стала бы сравнивать . В Баден Бадене никогда не было столицы Германии
Почему то навеял мне этот город сравнение с Берном. Столица, которую я бы и оставила в Бонне ( не в Берлине) . Чисто мое имхо в Федеративной республике мощный центр ( Берлин ) не есть хорошо. Ведь в каждой земле есть свои столицы. А Бонн самое то. Ну и место опять же, где город расположен, очень знаковое. Германское.

[Barberini]

Бонн с Баден Баденом не стала бы сравнивать . В Баден Бадене никогда не было столицы Германии
Почему то навеял мне этот город сравнение с Берном. Столица, которую я бы и оставила в Бонне ( не в Берлине) . Чисто мое имхо в Федеративной республике мощный центр ( Берлин ) не есть хорошо. Ведь в каждой земле есть свои столицы. А Бонн самое то. Ну и место опять же, где город расположен, очень знаковое. Германское.

Столицей Германии должен быть только Франкфурт-на-Майне

[sergeyf73]

Бонн - это город для пенсионеров.

Для меня город для пенсионеров - это Кохем. Вот где спокойствие и патриархальная тишина. Но красиво...
И толпы пенсионеров действительно гуляют по набережной Мозеля.

Столицей Германии должен быть только Франкфурт-на-Майне

А он и должен был бы стать ей в 1949, если бы не авторитетное мнение первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

[Barberini]

Трир – самый древний город Германии

Я пытаюсь суммировать свои впечатления о Трире, но сделать мне это сложно. Все видели хотя бы на фотографии знаменитую Порта Нигра, Черные Ворота Трира. Это самые большие римские ворота в мире, ничего подобного нет даже в Италии. Но и весь Трир – это музей античности под открытым небом.

Древний римский город как бы проступает через современную постройку и живет, во-первых, благодаря сохранившимся, полностью или частично, зданиям римской эпохи, во-вторых, благодаря римской планировке города, оставшейся нетронутой. Этим Трир отличается от Кёльна: в Кёльне также сохранилась римская планировка, но все римские сооружения, если не считать подземные, в Кёльне утрачены.

Если верить античному плану, то таких ворот как Порта Нигра в городе было несколько. Их успешно развалили, а Порта Нигра оставили, потому что, оказывается, в них жил католический и одновременно православный святой Симеон Трирский, и ворота много столетий были церковью его имени. Я почитал об этом святом – к вопросу как жили и путешествовали люди в 11 веке: он родился на Сицилии, в детстве его привезли в Константинополь, оттуда он отправился в Палестину, долгое время жил в Вифлееме, потом в монастыре Св. Елены на Синае, потом отправился в Руан, оттуда ездил в Рим и Белград, и уже оттуда попал в Трир.

Как бы то ни было, Порта Нигра производит, так сказать, монументальное впечатление, хоть и несколько мрачное.



Порта Нигра

От Порта Нигра иду в Трирский Собор, самый старый собор Германии по времени основания.

В Соборе, между прочим, хранится Риза Господня, т.е. одеяние Иисуса Христа, сорванное с него перед распятием и доставшееся одному из римских легионеров. Впрочем, по другой версии, Риза попала в Грузию, затем в Персию, затем в Россию и теперь ее разные части хранятся в нескольких церквях России и Украины. По французской версии Риза хранилась в соборе Аржантёй в Париже, но во время Великой революции была разорвана на мелкие кусочки. Мое мнение – никакой Ризы не существует.









К Собору примыкает Liebfrauenkirche, наряду с собором в Магдебурге это древнейшая готическая церковь Германии. Она настолько близка к Собору, что как бы образует с ним единое целое.

Из Собора иду в Базилику Константина, потрясающее здание римской эпохи, построенное в 310 году. Конечно, с того времени базилика многократно перестраивалась, достраивалась, горела в пожарах и т.д., однако есть основания полагать, что современное состояние здания очень близко к тому, как оно выглядело во времена Константина Великого. Кстати, в наши дни это действующая протестантская церковь.



Базилика Константина



Дворец курфюрста и примыкающая к нему Базилика Константина



Базилика Константина

Из базилики иду в римские императорские термы. Поразительно то, какую огромную территорию они занимают. Самая интересная часть терм находится под землей – это разветвленный лабиринт бань, коридоров, залов и т.п. Создается впечатление, что все население римской колонии могло поместиться в этих банях одновременно, и общественная жизнь протекала не в видимой части наземного города, а здесь, в лабиринте терм.



Римские императорские термы



Римские императорские термы в соответствии с планом



Подземная часть римских терм

Римский амфитеатр. Его нельзя сравнить с красивейшими римскими амфитеатрами в Пловдиве или Арле. В общем, в этом сооружении не было бы ничего интересного, если бы опять-таки не подземная часть. Под амфитеатром находится просторное помещение, в котором был установлен механизм, позволявший актерам и гладиаторам появляться на арене как будто из-под земли. Отсюда, кстати, и выражение «Deus ex machina», бог из машины.



Римский амфитеатр



Deus ex machina. Подземная часть римского амфитеатра

Последний адрес Трира – музей Карла Маркса. Это дом, в котором он родился. К сожалению, был закрыт. Как следовало из таблички, в связи с обновлением экспозиции. Где-то читал, что это место – первое по посещению в Германии среди китайских туристов. Остальным не очень интересно.



Дом-музей Карла Маркса



Центральная площадь Трира

[Barberini]

Аахен – вечная столица Каролингской империи или самый сакральный город Германии

Аахен (или Ахен, нем. Aachen, фр. Aix-la-Chapelle)

В Германии нет проблем с тем, чтобы добраться в какой-то город, даже отдаленный. В Германии, по-моему, вообще исчезает понятие провинции. Но Аахен как-то совсем находится на отшибе, на границе с Бельгией и голландским аппендицитом, включающим в себя Маастрихт. Я ехал в Аахен из Трира, и, помню, нормальных поездов хотя бы с одной пересадкой не было вообще, пришлось ехать на автобусе с пересадкой в Бонне. Автобус, кстати, прибыл с опозданием в 2 часа, а автобусная станция в Аахене далеко от центра.

Тем не менее, поздним вечером Аахен представляет собой фантастическое зрелище: Собор и ратуша очень красиво подсвечиваются, и я не жалею, что минут сорок мне пришлось топать от автобусной станции в гостиницу.

Самый вкусный завтрак в городе и самые вкусные десерты – кафе Nobis Printen, в городе их несколько, но лучшим считается то, что находится с тыльной стороны Собора.





Самый вкусный ланч – Hanswurst, он тоже расположен с тыльной стороны от Собора. Здесь предлагают соски примерно десятка сортов с географической привязкой: аахенские, франкфуртские, мюнхенские, нюрнбергские и т.д. Недорого и очень вкусно.



Самое важное место в городе – это Собор. Между прочим, во Франции город Аахен называют Aix-la-Chapelle – первое слово «вода», второе – «капелла». Вот эта капелла – находится в центре собора и имеет восьмигранный купол. Собор много раз перестраивался, но считается, что капелла сохранилась в относительной целостности. Капеллу построили в 805 году; для сравнения, Софийский собор в Киеве построили на 170 лет позднее, Собор Парижской Богоматери – на 370 лет позднее.









В Собор можно войти бесплатно, но если вы хотите поспасть в самые заветные зоны собора – в королевскую капеллу, где установлен драгоценный гроб Charlemagne, и подняться на второй этаж, где хранится не менее ценный его трон, придется покупать экскурсию.







Но это того стоит. Если бы я составлял рейтинг Соборов Германии, Собор в Аахене я бы поставил на первое место, собор в Ульме – на второе, а Кёльнский собор только на третье.

В городе всё так или иначе связано с именем Карла Великого. Карл Великий был королем франков и самые тяжелые войны он вел против саксов. Конечно, нельзя сказать прямолинейно, что франки – это предки французов, а саксы – немцев, но косвенно этот факт объясняет, почему самый сакральный город Германии находится в 4 км. от границы с Бельгией.

На французском и английском у Карла Великого потрясающее имя: Charlemagne. Есть чудаки, называющие своих детей дивными заморскими именами. Почему бы не назвать ребенка Charlemagne?



Бюст Карла Великого, находящийся в Сокровищнице. Между прочим, в одном документальном фильме о Карле Великом говорилось, что в этом бюсте заключен - да, реальный череп самого Charlemagne.



Драгоценный гроб Charlemagne.



Трон Карла Великого. Существуют 3 версии его происхождения, связанные с Иерусалимом: 1. это плиты из Храма Гроба Господня, 2. Это плиты от разрушенного дворца Пилата, 3. На одной из этих плит римские легионеры играли в кости, чтобы разыграть одежду Христа.



Второе по значению здание – ратуша, построенная на месте дворца Карла Великого. В ратушу, конечно, стоит сходить, хотя снаружи она выглядит намного эффектнее, чем изнутри.





Аахен – это еще известный бальнеологический курорт. Идти в купальни у меня не было времени, но недалеко от Собора находится источник этой живительной воды, которую, кстати, пить нельзя. Но я все же попробовал. Она теплая и на вкус похожа на Нафтусю (вода в Трускавце, если кто знает), с тяжелым запахом и привкусом тухлых яиц (сероводорода).



Средневековые Ponttor, Мостовые Ворота



Римские раскопки

[sergeyf73]

Я ехал в Аахен из Трира, и, помню, нормальных поездов хотя бы с одной пересадкой не было вообще,

А всё потому, что между Ахеном и Триром горный массив Айфель с довольно непростым рельефом.
Железные дороги в том регионе проходят в основном по внешним границам (исключение - ветка Трир-Кёльн).
Да что там говорить, если даже магистральный автобан А1 прерывается в горах Айфеля.

Конечно, нельзя сказать прямолинейно, что франки – это потомки французов, а саксы – немцев

Скорее не потомки, а предки.

[Barberini]

Я ехал в Аахен из Трира, и, помню, нормальных поездов хотя бы с одной пересадкой не было вообще,

А всё потому, что между Ахеном и Триром горный массив Айфель с довольно непростым рельефом.
Железные дороги в том регионе проходят в основном по внешним границам (исключение - ветка Трир-Кёльн).
Да что там говорить, если даже магистральный автобан А1 прерывается в горах Айфеля.

Там как бы высшая точка этих гор - 600 метров. Другой вопрос, что нет больших городов и нет смысла соединять напрямую такие точки как Трир и Аахен. С соседней Голландией он тоже плохо связан, чтобы на поезде попасть из Аахена в соседний Маастрихт, надо сделать 2 пересадки. Современные дороги проложены сверху средневековых и даже римских дорог, и, вероятно, стратегически это правильно, чтобы в защищенную столицу вела одна дорога.

[Barberini]

Бремен - вольный ганзейский город

Когда говорят о Бремене, то почему-то сразу вспоминают, что Бремен – ганзейский город. Когда говорят о Кёльне или Гамбурге, об этом вспоминают редко.



В аэропорту мне удалось сфотографировать Белугу, транспортный самолет Эирбаса

Я прилетел в Бремен в пятницу примерно в 21.00, и, заселившись в гостиницу, пошел гулять в центр. Должен сказать, что Бремен вечером и Бремен днем – это разные города. Как впрочем, и все крупные немецкие города. Начать с того, что на центральной площади вечером людей не было вообще. И все красоты этой площади: Собор, памятник бременским музыкантам, ратушу, статую Роланда, - можно осмотреть без толкотни и спешки.







Надо полагать, что немцы всегда были романтиками, а не стали ими в 18 веке, как думают некоторые. Именно этим можно объяснить тот факт, что в начале 15 века на центральной площади Бремена они установили статую Роланда, между прочим, героя французского эпоса, графа бретонской марки. В 80-е годы ему приделали новую голову, которая отличается от средневековой. Я видел фотографию оригинальной головы Роланда – он был похож на профессора Снейпа из Гарри Поттера. Есть легенда, что Бремен до тех пор будет свободным городом, пока на центральной площади будет стоять статуя Роланда. Поэтому, как рассказывают, где-то в подземельях ратуши спрятан второй Роланд, которого установят на площади, как только упадет первый.





Памятник Бременским музыкантам всегда окружен толпами, поэтому сфотографировать его днем, когда нет людей - это большая удача



То же самое в анфас

Нам любые дороги дороги. Наш ковер - цветочная поляна, Наши стены - сосны-великаны, Наша крыша - небо голубое, Наше счастье - жить такой судьбою...

Все видели памятник Бременским музыкантам – самое популярное творение Герхарда Маркса, известного немецкого скульптора. В Бремене есть музей Герхарда Маркса – там собраны очень интересные вещи. Но настоящим его шедевром я считаю «Иова», скульптуру в Нюрнберге.







Мост вздохов в Бремене. Примерно такой же есть в Венеции

Сама центральная площадь – Markt – это, возможно, вторая по красоте площадь в Северной Европе после Брюсселя. Архитектура в этих краях суровая, нордическая. Собор когда-то был только с одной башней, но в конце 19 века было решено зачем-то достроить левую башню, очевидно, для симметрии.







Красивейшее здание Бремена – это ратуша. Но надо помнить, что самая старая и ценная часть здания, построенная в самом начале 15 века – это готическое двухэтажное строение – как раз там, где установлен памятник музыкантам. Помпезный фасад, выходящий на площадь – это работа 17 века.



Самая вкусная еда в городе



Набережная реки Везер

Бременская картинная галерея (Kunsthalle Bremen) – это относительно небольшое собрание живописи. И если вы любите искусство, обязательно найдете в галерее что-то интересное. Например, «Маковое поле» Ван Гога или «Мадонну» Паникале.



Оформление Бременской картинной галереи

Все очень любят Шнор – (Der Schnoor, да-да, по-русски это так и будет: шнур), единственный квартал, уцелевший во время бомбардировок. Считается, что здесь можно уловить аромат Средневековья (хотя, заметим в скобках, большинство домов построены в 19 веке). По сути, это небольшой туристический аттракцион: много ресторанов, сувенирных лавок, замысловатых памятников и т.д. Чтобы пройти Шнор не спеша, достаточно 20 мин.



Карта Шнора



Шнор





Еще один памятник Бременским музыкантам на Шноре







В Бремене очень красивые парки

Еще одно прикольное место в Бремене – это Böttcherstraße, 100-метровая улица, которая выходит на Маркт. Все дома на улице построены во время Веймарской республики в стиле кирпичного экспрессионизма, типичного для Северной Германии. Нацисты, придя к власти, включили ее в список дегенеративного искусства. Интересно, что меценатом строительства был некто Людвиг Розелиус, придумавший декафеинизировать кофе в коммерческих целях. Он симпатизировал нацистам, много инвестировал в Фокке-Вульф и хотел стать членом партии, но не смог… Гитлер не мог простить ему дегенеративную улицу в Бремене.

На Böttcherstraße есть 3 музея, которые плавно перетекают один в другой. 1-й музей Паулы Модерзон-Беккер, знаменитой немецкой художницы-экспрессионистки. Здесь собраны ее лучшие работы. 2 музей – выставка скульптур Бернгард Хётгер, авторству которого, кстати, принадлежат все скульптуры, установленные на улице. 3-й – коллекция Людвига Розелиуса – очень даже НЕ дегенеративные, а классические вещи, например, самые знаменитые портреты Лютера и его жены, Катерины фон Бора. Впрочем, две целующиеся женщины на картине Ханса фон Аахена (17 век) – это дегенеративное искусство или нет?







Böttcherstraße





В музее Паулы Модерзон-Беккер

[Glubberer]

Великолепный отчет. Много полезной информации и отличные фотографии. Правда пока не совсем понятно, нашел ли таки автор "настоящую" Германию и если да ( большинство наших соотечественников, судя по отчетам на этом форуме, уверены, что она уже давно не та) то где именно?

Крайне любопытно.)))

[Barberini]

Великолепный отчет. Много полезной информации и отличные фотографии. Правда пока не совсем понятно, нашел ли таки автор "настоящую" Германию и если да ( большинство наших соотечественников, судя по отчетам на этом форуме, уверены, что она уже давно не та) то где именно?

Крайне любопытно.)))

Спасибо.
Наши соотечественники не любят меняться, они думают, что мир должен застыть в архаике вместе с ними. Как кармелизированное яблоко. Но так ведь не бывает. Тем более что Германия - это современная, динамичная страна, один из флагманов мировой модернизации.

Вот та Германия, какая есть - это настоящая Германия, другой не будет.

[tsmith]

Если я правильно поняла, настоящую Германию автор нашел в Регенсбурге? По крайней об этом написано в первом сообщении.
Очень понравился рассказ. Много нового и интересного. Спасибо. Отдельное спасибо за описание художественных музеев.

[Barberini]

Если я правильно поняла, настоящую Германию автор нашел в Регенсбурге? По крайней об этом написано в первом сообщении.
Очень понравился рассказ. Много нового и интересного. Спасибо. Отдельное спасибо за описание художественных музеев.

Спасибо.
Если точнее, я писал, что нашел настоящую Германию в Регенсбурге и некоторых других городах. Но теперь я понимаю, что у меня не было идеализированного образа Германии, который бы я сопоставлял с тем, что видел. Вот есть шаблон, что в Германии всё точно и по расписанию, а теперь стало нормой, что поезда опаздывают на 20 мин. Электрички в Мюнхене ходят из рук вон. Это настоящая Германия или не настоящая? В центре Франкфурта приходилось буквально идти по колено в мусоре. Ну и так далее. Это настоящая Германия?

[Nicedub]

Barberini, спасибо за весь отчет, и особенно - за музеи. Обычно из инфо не совсем понятно - есть ли смысл идти в музеи (если на слуху 2-3- картины), но Вы дали полную картину. И особая благодарность за фото "сверху", с башен, надо же еще и залезть туда...

[Barberini]

Barberini, спасибо за весь отчет, и особенно - за музеи. Обычно из инфо не совсем понятно - есть ли смысл идти в музеи (если на слуху 2-3- картины), но Вы дали полную картину. И особая благодарность за фото "сверху", с башен, надо же еще и залезть туда...

Nicedub, спасибо, я старался

[MargAA]

Barberini, прекрасно!!! И с ценностной расстановкой акцентов, что очень важно!

[Barberini]

Barberini, прекрасно!!! И с ценностной расстановкой акцентов, что очень важно!

спасибо. Не совсем понял про ценностную расстановку, но все равно спасибо

[fromthere]

Шикарный и очень профессиональный отчет! Я был в половине городов из списка, но не знал многих интересных фактов о них.

[Barberini]

Шикарный и очень профессиональный отчет! Я был в половине городов из списка, но не знал многих интересных фактов о них.

Спасибо, я старался

[Nataly88]

Замечательный отчет. Была везде из перечисленного, за исключением Дахау, но все равно узнала для себя много интересного. Спасибо огромное. А Германия - она разная и везде настоящая.

[Barberini]

Замечательный отчет. Была везде из перечисленного, за исключением Дахау, но все равно узнала для себя много интересного. Спасибо огромное. А Германия - она разная и везде настоящая.

Спасибо, я старался