Долго не решался написать текст о “Трех перевалах” – сомневался, стоит ли плевать в вечность, ведь писали, пишут и будут писать лучше меня, а фотографии делали и будут делать принципиально иного качества и глубины. Кроме того, я весьма неравнодушен к обитателям Индостана, что затрудняет ведение искреннего и живого повествования, так как это может задеть любителей непальских долин и уж точно не понравится фанатам Индии, а зачем же огорчать столько хороших людей. В итоге посчитал правильным лишь ответить на те вопросы, которые возникали у меня при подготовке к треку, и обратить внимание на некоторые, полагаю, важные вещи.
Как ходили вкратце
Вдвоем, заброс по земле на джипе до Phaplu, далее пешком. Проход по треку против часовой. Старт из Намче 4 мая, возвращение 15 мая. Было бы хорошо еще минимум пару дней задержаться на маршруте.
Раскладка по дням:
Маршрут
- Единственный достойный обсуждения момент – идти по часовой стрелке, как нормальный буддист, или против часовой, как не менее нормальный турист. Вариант “по часовой” выглядит сложнее, ибо:
- Сложнее акклиматизация из-за отсутствия жилья выше 4350 перед перевалом Renjo.
- Нужно ломиться на километр с лишним вверх при переходе через Renjo по той же причине, либо городить ночлег с палаткой, которая на маршруте не нужна.
- По состоянию на декабрь 2017 существенная часть трека доступна в виде панорам на Гугл картах. Вот, например, ландшафт около Cho La.
- Настоятельно рекомендую посмотреть 3D модель местности в тех же Гугл картах для понимания трека. Вот Kongma La.
- При хорошей погоде гид не нужен, тропа на перевалах в целом очевидна. Навигаторы обычно работают очень хорошо; был Garmin и OsmAnd на телефоне. На леднике смотрите за пирамидками из камней, указывающими тропу, но и голову включайте также – пирамидки могут остаться от старой тропы, теперь, например, ушедшей в провал, или от шутника-дурака.
- Стоит всё же приезжать хотя бы на 1-2 недели пораньше – солнца было меньше, чем хотелось бы.
Заброска
- Существовало два основных способа добраться до начала пешеходной тропы: авиаперелет до деревни Лукла (Lukla) или же наземный траспорт; на май 2017 самая дальняя заброска по земле шла до деревни Phaplu.
- Двигаясь по земле, вы экономите деньги, но дополнительно расходуете минимум 3 дня в один конец по сравнению с перелетом в Луклу. Если не будет противопоказаний, то следующий раз, собравшись в Солукумбу, я с радостью заплачу $350 за самолет. И на подлете к Лукле смахну ностальгическую слезу, глядя на перевал Taksindo. Причины видны из текста ниже. Пусть даже к Намче будет акклиматизация похуже. Хотя воздушный вариант тоже ненадежен. Если стоит нелетная погода, то рейс может откладываться неоднократно. Я говорил с человеком, который прождал 4 или 5 дней в мае.
Добирались на джипе из Катманду до Phaplu. Цена аттракциона была то ли $13, то ли $14 при покупке не у посредников (Chabahil Station, лотки на внешней стороне Ring Road рядом с перекрестком с Boudhanath Sadak). Один из попутчиков покупал билет не на месте, а где-то в Thamel, и заплатил $25. Это, впрочем, эквивалентно цене билета с учетом такси. Если вы крупнее пигмея, следует брать 4 билета (ряд) на троих, 3 билета на двоих, 2 на одного, поскольку у непальцев свои представления о том, сколько людей и нелюдей помещается в джип.
12-15 часов по горной непальской дороге с непальским водителем запоминаются. За окном проносятся удивительные сцены вождения по краю обрыва и фантасмагоричные варианты загрузки, а также тюнинга транспорта.
Это, впрочем, в Мьянме около Sagaing, но суть та же, только красок больше.
Драмина помогает, но не гарантирует. Рвота чистым желудочным соком – специфический экзистенциальный опыт. Да, местных тошнит отнюдь не меньше, а, кажется, гораздо больше. И у них нет драмины.
Кроме джипа из Катманду еще ходит автобус. Возможно, это чуть более комфортный вариант. Но радушный абориген дал следующий отзыв: “автобусы падали, а джипы еще нет”. Без сомнения, помимо сванской есть много других вариантов страховок, вот и непальская есть. Пользоваться ей или нет – дело личного выбора.
От Phaplu до перевала Taksindo с утра ходят джипы. Конечно, если позволяет состояние дороги, транспортное средство и настроение водителя. 700 рупий вверх, 600 вниз. Затем пешком вместе с ослами. Отмечу, что с точки зрения непальцев человекоподъемность джипа составляет около 20 голов. Вот “в” и “на” таком транспортном средстве по горной дороге ехал: водитель, 17 (примерно) взрослых, ребенок, с десяток рюкзаков и кулей:
Тропа в районе Луклы представляет собой караванный путь и состоит главным образом из камней, песка и глины, а также небольшой части ослиного дерьма. В сухую погоду пыльно. После дождя тропа быстро разбивается, и у вас формируется субъективное мнение, что дорога состоит исключительно из дерьма на скользких камнях. В любом случае это объективно замедляет и усложняет ход, пусть и позволяет проникнуться духмяным духом странствий и побрататься с ослами.
Что брать
- Важно: погода в горах слабопредсказуема, поэтому тот факт, что в течение некоторой недели в неком году условия были такие-то, говорит лишь о том, что было так, и не более. Опираться только на такие свидетельства не следует.
- По факту же снега было немного, все перевалы пройдены просто в трекинговых ботинках. Хотя в паре мест на Cho La не отказался бы от шипов или кошек, да и на одном пролете какого-то спуска, скорее всего с Kongma La, был бы рад иметь ледоруб в руках. Но это всё локальные трудности, тащить снаряжение ради этого не стоило. В общем, если точно не знаете, что брать, то берите только трекинговые ботинки, кроссовки и шлепки. Гамаши тоже можно сунуть.
- Если вы берете носильщика или гида, то по факту уровень и комплектация вашей экипировки ограничивается (шлепками) оснащенностью и тараканами в голове нанятого местного населения. Если кеды портера не позволяют ему идти по 10 сантиметровому снегу или он не считает возможным это делать, то наличие или отсутствие нормальных ботинок, кошек и гамаш у вас ничего не изменит – нужно ждать погоду, либо менять “персонал” или маршрут.
- Если ваши габариты не сильно выбиваются из типовых, то практически всё ходовое можно купить в Намче, но цены не порадуют. Поэтому ежели вы решили прилететь в Катманду в шортах, шлепках и с молескином, а всё купить на месте, то следует по максимуму затариваться в столице, оставляя на потом только что-то тяжелое и в принципе дешевое. Цены в Катманду на всякую подделку существенно ниже, чем в российских декатлонах и прочих спортивных и туристических, а качество… Ну, кто ж его гарантирует. Ничего из мелкого купленного в Катманду на маршруте не разочаровало и не подвело. Это не является призывом покупать критичные вещи noname.
- На треке прокат кошек был заявлен, как минимум, в одном из гестов в Dzongla, ценой и фактической доступностью не интересовался.
- Как всегда в горах, не забудьте двойной запас снотворного. Если сомневаетесь в количестве, в Намче есть аптека.
- Запасные аккумуляторы еще никому не мешали. Помните, что литиевые аккумуляторы на морозе не жильцы, поэтому любите их и кладите в спальник.
Логистика и удобства на маршруте
- Если моральные принципы допускают, а необходимость требует носильщика, то искать его следует там, где постоянно живут люди. В Намче на тот момент портеры начинали торговаться с $25 за день, ниже $20 теряли интерес. И вообще на перевалы особо не рвались.
- На высотах 3..4.5 км обычно можно договориться, что комната бесплатна, если берете ужин и завтрак.
- В Намче в Khumbu Lodge можно оставить ненужные на высоте вещи в гостинице, если на обратном пути ночуешь там же. Подозреваю, так же вопрос решается и в других крупных заведениях.
- В Lobuche и Gorakshep заселенность лоджей была плотной. По субъективным впечатлениям, шерпы – очень приятные и договороспособные люди, поэтому, вероятно, вопрос с ночевкой при овербукинге будет решаться успешно. Но в высокий сезон всё же лучше приходить занимать место пораньше.
- На больших высотах блюдо в лодже может запросто стоить 5-9 долл. Но кормят, безусловно, в целом очень хорошо и правильно. Я с удивлением рассматривал разных людей, потреблявших всякую тушенку и прочую консерву. Народ, на высоте белок плохо усваивается, а жир так вообще...
- Душ физически доступен практически везде. Но выше 4 км моржевание в продуваемом всеми ветрами курятнике едва ли будет здоровой идеей. Берите влажные салфетки.
- Вода на высоте может и будет стоить дороже 2 долларов за литр, зарядка телефона или аккумулятора фотокамеры больше 3, а пауэр банк могут в принципе отказаться заряжать, сколько бы вы не предложили в разумных пределах. При этом розетки пропадают из комнат в лоджах еще на подступах к Лукле. Суммарно, на воду (чай) и электричество может запросто уходить 30-50% суточных трат. Поэтому горелка может позволить хорошо сэкономить, а если уж тащите пауэр банк, разумно иметь и панель солнечных батарей, вес сильно не изменится.
- Гигиеническую мелочь можно купить сплошь и рядом, ценник многократно увеличивается с высотой.
- Сотовая связь выше Намче работает кое-где и кое-как, равно как и в долинах между Taksindo и Луклой. Могут быть целые дни без связи. Зато работает в базовом лагере Эвереста (EBC). Карточки WiFi интернета Everest Link продаются повсеместно по фиксированным ценам. Было от 300 рупий (3 долл.), ограничений по времени и трафику уже не помню. При переходе из долины в долину может перестать работать и нужно будет покупать местный Everest Link еще раз – “междолинного роуминга” нет. Во всяком случае, такое объяснение дали аборигены. Для мессенджеров и почты скорости более чем достаточно, местами задержки и пропадание пакетов допускают разговор.
- Покупать продукты и вещи в Намче советую на “окраине”, а не в туристических местах с людьми индусской национальности за прилавком. На входе в Намче со стороны тропы от моста Хиллари есть ряд лавок с разумными ценами на еду и всякую всячину. Были разные хлопья для перекусов, изюм, орехи. Очень хорошо пошел на высоте ячий, вернее, начий сыр.
Фоточки
Ссылки на другие фоточки:
Яки
Namche Bazar и окрестности. Долина Chukhung, Ама-Даблам и “Зачукунье”
Кумбу. Вокруг Гокио
Аборигены
Кто еще не верит в архетипы?
Намче. Братья-монахи заняты кто чем:
Собаки на редкость небрехучие:
Яки, тысячи их, но пусть будут нетипичные:
Ослы:
Козлы:
На высотах 3500-4500 попадались группы мохнатых козлобаранов. Похожи на диких, но иногда болтаются около жилья и подпускают к себе метров на 10. Насколько понимаю, это гималайский тар (tahr):
Мелкий грызун большеухая пика (large-eared pika). Попадался вплоть до высот 5200-5400, и совершенно непонятно, чем там питается. Возможно, стайная охота на отставших туристов:
Часто встречаются крупные нелетающие курицы; видел на высотах до, как минимум, 5200 метров. Подпускают метров на 15 или ближе. Опознаю как гималайскую горную индейку (snowcock):
Кто-то вроде альпийской галки:
Практически воробей вульгарис, этот выпрашивал крошки на перевале на 5400:
Птица счастья. Насколько могу судить, какая-то родственница Asian fairy-bluebird. Раскраска, безусловно, сказочная.
Горы
На этой картинке не хватает шишкинских медведей:
На подступах к Намче, смотровая Эвереста:
Гряда на “переднем” плане – это хребет Нупце (Nuptse), что закрывает Эверест с юга. Купол высочайшей вершины мира имеет характерные пирамидальные очертания.
Весна в Намче:
Трава, снег и Нупце:
Ама-Даблам (Ama Dablam, 6812) при свете луны:
Замерзший водопад на подступах к Kongma La, сам перевал находится слева и не виден:
Люди в Gorakshep пытаются сфотографировать макушку Эвереста:
Восход над Эверестом с холма Kala Patthar:
Снеговик и Ама-Даблам:
Позирующий як и Cho Oyu (8188):
Озеро Gokyo; в воде отражения шеститысячников Cholatse и Tobuche:
---
Такие дела. Если будет интерес, можно добавить фото.