Жила бы там и жила, но местная течная сука спутала все планы.
Восход во дворе гэстхауса Раджеша:
Вид с ближайшей вершины холма, где есть хоумстэй:
То же место, но в другой день и время, и воздух менее прозрачный.
По пути к вершине:
Вид на озеро Бегнас в дымке:
Минут 40 на такси от Покхары, можно автобусом, или на велосипеде. Редкие туристы в Роял Треке поднимаются пешком от Vijaypur. Несмотря на то, что несколько автобусов, в основном утром и вечером, через деревню проезжают, это ее не портит. Джипов нет. В сезон нечасто привозят группы интуристов, чтобы показать сверху закат.
Деревня-сказка находится на вершине холма, откуда замечательный вид на Гималаи, Покхару и Озеро Бегнас с разных сторон, в октябре все это украшено рисовыми террасами.
Бабочки-птички, может, и не такие многочленные, как внизу у озера (Маджхикуна, Пачбхая), но зато и дикие кошачьи не так распоясались, собак в деревне много, видимо, потому, что в окрестностях лес не такой густой.
Начинается село с Базара (несколько магазинов) и храма Кали, рядом маленький, совсем не живописный пруд, на паре старых не особо презентабельных каменных домов написано: гэстхаус. Выше по дороге (3 минуты езды или 10 минут пешком) приличный лодж пока что без вывески, хозяина зовут Раджеш. Не то, чтобы он только что открылся (5 лет уже), но опознавательных знаков нет. Название места - Santi Maidan.
Другой гэст в ста метрах по дороге и 2-х минутах пешком наверх, но здание выглядело заброшенным, и вид на горы хуже, чем от Раджеша. Опознавательных знаков опять нет, к чему такая конспирация, я не поняла.
Совсем наверху (от дороги 5-10 минут круто вверх) есть хоумстэй тоже без какой-либо вывески, спросить надо в первом жилом доме после желтого храма.
Желтый храм посвящен Черному Бхайраву. Это одна из форм Шивы, ваханой (повозкой-помошником) которого служит не бык, а собака.
Я жила у Раджеша, и мне все понравилось. Время было не совсем обычное, между Дашайном и Тихаром (длинные каникулы в большинстве школ и коллеждей), что выражалось в отсутствии жены и сына хозяина, они поехали к ее родителям, и в постоянном присутствии 5-10-ти друзей Раджеша, играющих в карты на деньги.
Один раз заморочилась понаблюдать, и стало ясно, что игра не для интеллектуалов: сдают по три карты, кроме этого и подсчета очков делать ничего не надо. Ставка была 10 рупий, в итоге после 5-ти часов рубилова больше всех выиграл один чувак, что-то около 500 рупий.
На моем пребывании там это никак негативно не отразилось, по зову хозяина один юноша исполнял всю работу весьма успешно.
Гэстхаус (всего 4 комнаты):
Комнаты, конечно, не люкс. Моя была с туалетом-душем внутри, хотя, если общая уборная с унитазом-squat toilet, я предпочитаю туалет снаружи (в недорогих непальских лоджах туалеты воняют), но в единственной комнате без удобств спали игроки в карты. Здание не фанерное, но как раз в туалете-душе нет сплошной стены с туалетом-душем соседней комнаты, сверху часть отсутствует (для лучшей вентиляции?), поэтому даже в самой комнате слышно то, что происходит в соседней, а уж когда люди идут в туалет, становится неловко.
Простыни при мне постелили свежие. Матрас, как я люблю, не поролоновый, а самое удивительное, сразу после сезона дождей, не вонючий, большая редкость в это время года не только в деревнях, а везде. На окнах есть сетки от комаров. Горячей воды нет, но когда я попросила, мне дали огромное ведро кипятка, и половины хватило бы.
В октябре там уже не так сильно жарко, как в Покхаре, но и не холодно совсем, то, что надо.
Далбхат неплохой: саг из больших горчичных листьев (самый распространенный, и мною не самый любимый) с грядки соседки; овощи кроме картошки со своего огорода, но юноша каждый раз добавлял какую-то специю, которая напоминает мне шампунь, даже не знаю, что это такое; курицу готовили boneless (белое мясо) и без соуса, весьма вкусно, но я предпочитаю кари-суп и не сухую грудку; дал отличный, иногда с разваренной картошкой; рис бумажный, покупной. Спросила домашние яйца, и на второй день очередные соседи их принесли, также и буйволиное молоко.
Могут сделать и не непальские блюда: чоумин, фрэнч фрай, что-то еще, наверное, меню я не видела. Один раз попросила не очень жирно слегка обжаренную картошку с овощами, юноша меня прекрасно понял, и получилось очень вкусно.
Когда сказала, что сама люблю готовить, Раджеш предложил мне пользоваться кухней, но было лень.
В гэсте есть вайфай! Я не ожидала. Конечно, не супер быстрый, но по скайпу иногда поговорить получается. Ncell 3G работает еле-еле.
С самого начала не спросила, сколько стоит комната, еда или пиво. Прожила там всего 4 дня и, уезжая, немного переживала, во сколько же мне обойдется этот рай, но счет был такой копеечный, что я даже удивилась: комната - 350 рупий, далбхат без мяса - 100, бутылка туборга - 350, дальше не помню, и никаких дополнительных плат за горячую воду для душа-тонгбы, или за рис для собаки.
В меде присутствовал деготь - цены для иностранцев и местных разные.
Почему-то никогда не сталкивалась с этим феноменом в Катманду. На треке вокруг Аннапурны подобная практика более или менее оправдана: слишком много туристов, и доставка продуктов сложная. Но в Покхаре в местных ресторанчиках на Лэйк Сайде тоже часто встречается отдельное меню для иностранцев, в котором все дороже раза в два.
Мой счет в Каликастхане был минимальным, и если кому-то приглянется гэстхаус Раджеша, чтобы пожить там какое-то время, уверена, что с хозяином можно договориться об адекватной цене, но, наверное, это лучше сделать заранее.
В день отъезда воздух был более прозрачным, чем до этого, и оказалось, что с поляны позади лоджа видно какие-то более восточные горы (Ламждунг, Манаслу?), но солнце восходит очень близко к ним, и утром их почти не видно, а после обеда были облака каждый день.
С той же поляны:
Слева самый дальний холм - Сарангкот-Каскикот, чуть ближе - Kahun Danda, тоже интересная деревня, но пока туда не добралась и не знаю, есть ли там жилье и какое.
Каликастхан - идеальное место для писателей, художников и просто бездельников. Вокруг есть, где погулять.
В заключении предупреждаю, что в подобных местах Гималаи могут быть не видны месяцами.
