Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Андрей Аng. писал(а) 22 дек 2017, 23:14:Мне, в свою очередь, очень помогает продолжать отчёт осознание что мой стиль кому то нравится
Нравится)) Читаю с удовольствием. Буду в Париже с подругой всего три дня. Мои понты "А хочу в Париж на свой день рождения!" на деле выходит мне боком))), в смысле дороговасто. За три дня все равно ничего не успеем. Поэтому договорились: неспеша; гулять гулять; что увидим, то и наше. Бог даст, попадем и на ваши улочки, улицы. Спасибо!
Nara11, спасибо за отзыв ! Один день, конечно, для Парижа слишком мало, но за 3 дня город можно почувствовать. Правда в этом городе есть много районов, ходить по которым - лишь потеря времени и разочарование. Я например, нашёл потерей времени ходить по району к северу от Елисейских полей - какие-то широкие, бездушные, пустые улицы... Так что с тремя днями лучше не прогадать с маршрутом. Желаю Вам самых лучших впечатлений от города !
Спасибо за чудесную прогулку по Парижу! Уже воспользовались вашими идеями и подсказками. Нашли на Елисейских полях и чайный дом Kusmi Tee и кондитерскую Laduree. Закупили и чай и макаруни. И благодаря вам удалось удивить московских знакомых, которые эти марки знали, а вот их историю нет! Даже не знали о русском происхождении чайного дома Kusmi, считали его старинной французской маркой . А наш ребенок озадачился идеей написать статью о Kusmi в Википендию на русском. А то на немецком и французском есть, а русском нет. Видите к чему могут привести ваши отчеты! С нетерпением ждем продолжения вашего рассказа о Париже. PS В Италию, конечно, тоже заглянем..
A-lex K , спасибо что написали! Какие приятные новости !
Раз марка в России не представлена, то надо ожидать что и статьи в Википедии нет. Но в принципе «страна должна знать своих героев», было бы логично, если бы статья появилась. Ведь это частичка истории России. Классические смеси чаёв марки были созданы ещё в 19м веке. Например чай "Prince Wladimir" был создан Кузьмичёвым к 900-летию крещения Руси в 1888 году и назван в честь Владимира Красное Солнышко, крестителя России. Некоторые другие названия чаёв также притягивают европейца экзотикой созвучий - Anastasia, Тroika, Tsarevna, St-Petersbourg. Кстати на эмблеме марки угадывается силуэт Исаакиевского собора и Медного всадника.
Андрей Аng., спасибо вам за такую прекрасную прогулку по Парижу! Он великолепен!!! Почему то никогда не рассматривала Париж как свою мечту, после этого отчёта полностью изменила своё мнение. Буду с нетерпением ждать продолжения.
Последний раз редактировалось Оксана39 24 янв 2018, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
* Кроме рассказа о двух последних днях, проведённых в городе, мне также хочется поговорить о вещах, которые не укладываются в формат простых прогулок. Поэтому, не откладывая более, буду писать на общие темы и выкладывать написанное.
У тех, кто привык путешествуя жить в лучших отелях и есть в лучших ресторанах, есть другие, свои заботы. Ниженаписанное адресуется людям, которые хотят по возможности экономить деньги при посещении города. Опираюсь я в написании нижеследующего на информацию из французких СМИ и собственный скромный опыт. Возможно мои заметки пригодятся тем, кто ещё мало знаком с городом, или едет в Париж в первый раз. Если у кого то появятся замечания по написанному - пишите, буду рад узнать что-то новое, как и все форумчане !
Проживание и питание во время путешествия.
Когда начинаешь планировать посещение города, неизменно встаёт вопрос о месте проживания. В общих линиях тут логика простая — чем центральнее район, тем дороже обойдётся проживание и питание.
Поэтому, если важно сэкономить на этих статьях расхода, то лучше рассматривать варианты, находящиеся за пределами города, то есть за кольцевой дорогой (Boulevard Peripherique). Доехать туда — всего несколько дополнительных минут на метро, а выигрыш в расходах может быть доволно заметным.
Но что значит в Париже «за пределами города»? Надо учитывать что например в Москве житель даже дальнего спального района заявляет что он живёт в Москве. Если следовать этой административной логике, то даже три — четыре станции метро за периферик в Париже, - это в Москве или Лондоне будет ещё считаться историческим центром города. Просто в разных странах и городах разный подход к тому, что считать городом, а что пригородом.
В прошлый мой приезд я жил в районе Maisons-Alfort, находящийся к юго-востоку от Парижа. Невысокие дома «дореволюционной» постройки. Хорошая недорогая квартира. Станция метро в 8 минутах ходьбы, RER за углом. (Правда на RER существует система зон, и доехать на нём до центра стоило в 2 раза дороже чем на метро, поэтому мы ездили на метро. На метро цена не меняется до конечных станций). Два сетевых продуктовых магазина «за углом» где цены чувствительно ниже практикуемых в центре Парижа. Кроме них много маленьких специализированных продуктовых и прочих магазинчиков, рестораны и всё что надо для жизни.
В придачу к этому - своя особенная, приятная жизнь этого района. Помню, находясь дома, услышали странные звуки. По улице ехала машинка, из которой по громкоговорителям старинной формы, задорный, «персонажный» голосок приглашал жителей на какойто праздник - ярморку. Сразу переносишься на несколько десятилетий назад... Этот голосок, это колоритное впечатление навсегда осталось в моей памяти! В Париже такие милые традиции если когда то и существовали, то уже давно исчезли. Так что не стоит расстраиваться, если подходящий по цене вариант проживания находится за кольцевой дорогой, главное что бы квартира была недалеко от метро.
Так же важно не попасть в «плохой», черно — арабский район. Но эта опастность сущестсует и в пределах самого Парижа. Самые проблематичные места внутри города - это северо-восточные 19й и 20й округ. За Переферик печально известны северные пригороды. Эти места лучше избегать, и это не просто слова на ветер. В такие районы отказываются ездить ночью шофёры автобусов, потому что автобусы закидываются камнями. Одинокие полицейские машины так же избегают заезжать в эти районы. Если там необходимо полицейское присутствие, то полицейские появляются большими, хорошо вооружёнными группами. Выбирая квартиру на . надо относиться с недоверием к многоэтажным бетонным коробкам, похожим на те что строятся в российских спальных районах. Обычно в Париже такие дома заселены цветными мигрантами.
Ещё один район, который я бы не порекомендовал, но уже по другой причине, находится на северо-западе Парижа. Северная часть 13-й линии метро печально известна парижанам. Поезда тут практически всегда переполнены. Особенно ветка, идущая после станции La Fourche на запад. В часы пик тут в вагонах давка и в них невозможно втиснуться.
Предположим что нашелся хороший вариант проживания в центре города. Теперь встаёт вопрос о ценах на питание.
Надо знать что Париж это царство маленьких специализированных продовольственных магазинчиков. Если французкий провинциал часто едет на машине за продуктами в большой супермаркет, то парижанин обычно идёт пешем в лавки «за углом». Большие супермаркеты в пределах Парижа просто запрещены.
Сетевые магазины, конечно, в пределах города есть, но они относительно малы, ассортимент тех же сыров или колбасных изделий в них очень ограничен. На мой взгляд лишь в винных отделах сетевых магазинов имеется достаточный выбор. Цены в таких сетевых магазинах чувствительно выше по сравнению с пригородом.
Но первое, что бросается в Париже в глаза, это большое количество небольших специализированных магазинов. Магазины сыра, магазины мясо-колбасных изделий, хлебные магазины и т. д. Выбор соответствующих продуктов в них намного больше чем в сетевых магазинах, но цены в таких магазинчиках обычно выше сетевых. Кроме разве что овощно-фруктовых лавок, где иногда можно найти что то подешевле. Можно было бы написать как эти магазины называются по французски, только зачем ? По витрине магазина сразу догадываешься, что в нём продаётся.
Кроме двух вышеупомянутых типов прод. магазинов, по всему городу можно встретить типичные лавки с минимальным набором всего необходимого в быту, от овощей до кухонных принадлежностей, называемые парижанами «Араб на углу» (l'arabe du coin). Обычно у такого Араба днём цены соотносятся с ценами в других магазинах. Всё же лучше для покупок поискать сетевой магазин, где выбор продуктов получше. Но если возвращаясь вечером домой, вы обнаружили что все продуктовые магазины уже закрыты, а вам для счастья чего то не хватает, то тогда придётся идти искать «Араба на углу», довольствоваться более чем средним выбором и платить намного дороже. Скажем бутылка родниковой воды 1,5 литра за кольцевой дорогой в сетевом магазине стоит 50 центов, в сетевом магазине в центре Парижа она будет стоить 1 €, у араба вечером 2 - 3 €. Но даже Араб работает максиум до полуночи. Ночью всё везде закрыто. Кстати теперь всё чаще на месте араба можно увидеть «Китайца на углу»
Продукты так же можно купить на рынках. В городе, даже в самом центре, есть несколько постоянных рынков, но обычно цены на них очень высоки. Кроме постоянных есть «летучие», временные рынки. Утром улица перекрывается, торговцы выкладывают свой товар, идёт оживлённая торговля, а в обеденное время рынок бесследно исчезает. Насколько я понял, именно на таких рынках можно найти лучшие цены. Проблема в том что у них очень капризное расписание. Туристу обычно некогда разбираться в какой день недели, на каком участке улицы всё это происходит. Но если вам повезло и вы случайно, в начале пребывания в городе, напали на такой летучий рынок на улице, то можно что то прикупить.
Даже если вы поселились в самом центре, то всё же питаться из окрестных магазинов обходится дешевле, чем питаться в общепите города. В магазинах можно накупить всяких местных вкусняшек. Из хлеба-багета можно делать сэндвичи, брать их с собой, отправляясь куда нибудь на целый день. Затем в нужный момент найти место для пикника — скамейку в сквере, газон в парке, набережную реки и достав ваш запас, вкусно поесть. И не надо думать что парижане будут смотреть на вас как на нищебродов. Ведь они делают тоже самое. В обеденное время все пригодные для этого места покрываются тысячами парижан, вышедшими из своих офисов на свежий воздух подкрепиться сэндвичами или прочими домашними заготовками.
Хороший сэндвич также имеет смысл взять с собой, идя на целый день в Лувр или другой музей. Кормёжка внутри музеев простая и дорогая, между прочими закусками там продаются те же сэндвичи, и увидев их цену, вы пожалеете что не прихватили их с собой из дома. В том же Лувре под пирамидой есть зона для еды со столиками, тут можно присесть и перекусить.
Не надо забывать об очень простом способе экономично поесть: Это одно из типичных парижских удовольствий — купить «за углом» приготовленную на веретеле горячую курицу (как на моём фото с улицы Муфтар, обычно тут же продаётся жареная картошка), свежий багет, ну и что там ещё по желанию — помидор? вино? и принеся всё это домой, тут же этим воспользоваться. Этот по рабоче-крестьянски простой, но такой приятный момент поедания свежей тёплой курицы нашёл достойное место в фильме «Амели».
Возможно, приежая в Париж, кому то хочется попробовать устриц. Проще всего это сделать в ресторане. Но обычно намного дороже.
Для тех кому хочется купить устрицы в магазине, но не знает как лучше к этому делу подойти :
В сетевых магазинах я устриц в Париже, к сожалению, ни разу не видел. (в Канаде именно в сетевых магазинах можно найти лучшие цены). Продаются устрицы в специализированных рыбных магазинах, и в центре города они довольно дороги. Лично я лучшую цену нашел в магазинчике на улице Монторгей, в Poissonnerie Soguisa, (рядом перекрёсток с улицей Marie Stuart). Тут довольно демократичные цены на всё — устрицы, креветки и т. п.
Надо быть готовым к тому что открывать устрицы — дело довольно грязное — образуются крошки раковин, течёт вода. И довольно опасное - открывая устрицы, очень легко поранить руки. Рекомендуется одеть какие нибудь дешёвые перчатки (в магазинах можно найти китайские «одноразовые» рабочие перчатки) Если нет перчаток, можно защитить руки небольшими полотенцами. Так же нужен специальный устричный нож (с коротким прочным незаточенным лезвием). Я лично, когда еду во Францию, беру с собой мой любимый устричный нож, которым было открыто неизвестно сколько сотен этих созданий. Открывать устрицы обычным ножом - это практически гарантия травмы рук.
Вставив нож между створками, надо створки раздвинуть и перерезать связку устрицы с удаляемой плоской створкой. Затем надо отделить устрицу и от второй, более глубокой створки, оставив при этом её в этой створке лежать. Если в открытой устрице много воды, сама устрица довольно светлая, это признак того что устрица свежая. Если воды совсем нет или устрица кажется мутной, тёмной, то с такой устрицей лучше не связываться, наверняка она уже мёртвая.
Открыв устрицу, надо слить находящуюся в ней воду и положить её «отдыхать» минут на 20, тогда, как считается, она будет вкуснее. За это время она выделит ещё немного воды, которую уже сливать не надо. Остаётся выдавить в раковину сок лимона, приложить раковину ко рту и отправить этот «коктейль» жидкости с устрицей в рот. Жуя устрицу, надо сделать глоток белого сухого вина, тогда во рту произойдёт небольшой «резонанс»- маленький вкусовой праздник. Но можно есть устрицу и сразу после открытия. Тогда надо слить излишек воды, оставив всё же немного воды в раковине, и добавить сок лимона.
И почему бы не отметить ваш приезд в Париж, купив под устрицы бутылку шампанского? Это классическое праздничное сочетание. Только удостоверьтесь что на этикетке есть слово Brut, (любые сладкие нотки всё испортят)
Выше я описал классический способ поедания устриц, который рекомендуют все гурманы и знатоки. Но не раз видел даже по телевизору, как начинающие, часто американцы, не зная как к этому делу подойти, и похоже немного брезгующие, подцепляют устрицы вилочкой, добавляют к ним какие то соусы... Это всё равно что хамон — прошуто есть под соусами. Возможно будет вкусно, но утончённый вкус самого продукта потеряется.
* * * Возможно ближе к окраинам города можно найти сетевые магазины, практикующие более гуманные цены, я например, никогда не встречал по дороге Leader Price, но они где-то в городе есть. Правда представляю, какой там будет выбор...
Вот один простой способ, живя в центре города, сэкономить деньги на покупке продуктов имея в тоже время огромный выбор:
За пределами кольцевой дороги существуют большие продуктовые супермаркеты, где цены примерно на 20 % ниже тех, что практикуются теми же сетевыми магазинами в центре города. Простой способ воспользоваться этим преимуществом — доехать на метро до района Дефанс (La Défense). Тут в торговом центре Le Quatre Tempes есть большой Ашан. Огромный отдел сыров, огромный отдел вина и т.д., такому выбору позавидуют многие специализированные магазины. К тому же тут всегда есть акции - уценки на некоторые продукты.
Дефанс с рождественской ярморкой в центре . Справа на фото виден центр Quatre Temps, где находится Auchan
Этот район является витриной современной архитектуры Франции и если вы тут ещё небыли, то можно совместить экскурсию с покупками. Достаточно выйти на предпоследней станции метро и прогуляться по центральной аллее до вышеуказанного магазина. Конечная станция метро находится у Большой Арки, рядом с магазином.
Последний раз редактировалось Андрей АNG 24 янв 2018, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Андрей, а как Вы нож провозите в самолете? Нельзя же вроде....
Насчет опасных районов. Я как раз только что вычитала в leparisien.fr о засилии торговцев наркотиками: 1) выше Мадлен и Сен-Лазара (их точные слова) - так что даже в метро соответствующих и автобусах водители иногда двери не открывают из-за провокационного поведения торговцев и поведения наркоманов 2) на Сен-Дени (улица и бульвар, где обе арки рядом, а не то что находится за Переферик) особенно. Сама только что на Сен-Дени видела действительно стоящих, орущих etc black огромными группами, было дискомфортно. В 1-м указанном месте правда ничего не видела, но точное место не указано, а я возможно, не там была...
Насчет поселения за Переферик.... Дважды ездила осматривать Abbaye de Saint-Denis и уже в метро попадала на переполненные вагоны с соответствующим контенгентом и поведением. Ощущения ужасные...
О еде. Monoprix и в самом центре много, многие работают до 22-х (в воскресенье нет или закрываются раньше). Например, прямо у Олимпии (район Опера). Другое дело, что особенно под вечер там действительно выбор маленький. Но кассуле́ (фр. Cassoulet), шукрут (choucroute) или равиоли в консервах всегда есть , ну или какой-никакой хамон. Магазины можно здесь поискать, например http://www.tiendeo.fr/paris/carte/supermarches
Ашан в Дефансе отличный, но он огромный слишком (много времени нужно потратить, чтобы найти где лежит нужное). Мне кажется, если туда и ехать (хотя сам район мне тоже очень понравился), то на обратном пути после поездки, напр. в Saint Germain en Laye (находится дальше по этой же ветке RER A) - где потрясающая терраса Le Nôtre-а с грандиозным видом на Париж !!! через Сену, Старый Сен-Жерменский дворец, где королевский двор жил с 12 века до переезда в Версаль (много раз перестраивался и превращен Наполеоном III в музей и сейчас археологический музей, где хранятся самые древние останки человека etc), остатки Нового дворца (флигель, где родился Людовик 14 etc)
Я обычно селюсь к югу от Парижа. На ветке, которая идет в Версаль , в Issy Les Mouleneaux. Вот и в декабре там селилась. Народ приличный в вагонах RER, ездили и днем и очень поздно вечером. Насчет устриц в магазинах - их там нужно искать в декабре месяце. Обычно они продаются коробками. Зимой после Рождества я еще их видела, в другое время года очень редко. Летом- никогда.
MargAA писал(а) 24 янв 2018, 16:04:а как Вы нож провозите в самолете? Нельзя же вроде
Ну до сих пор я возил его, сдавая в багаж. В салон самолёта было нельзя. Но недавно, опираясь на то, что в Европе разрешено брать в салон перочинные ножики с длинной лезвия до 6 см, Канада разрешила тоже самое на самолётах, летящих в Европу. А для полётов в США запрет остаётся.
MargAA, спасибо что поделились опытом и за интересную информацию!
Ну вообще то считается что устрицы становятся лучше к концу лета - в сентябре, потому что за лето они «нагуливают жирок». Их активно продают с начала осени и до конца зимы. Весна и лето это не лучшее для устриц время, массово их не продают, хотя в ресторанах и специализированных магазинах их предлагают круглый год.
Андрей Аng. писал(а) 24 янв 2018, 23:57:А Вы не помните, где Вы их видели в коробках?
Да в любом супермаркете. Но именно в сезон. Летом имхо их есть невозможно ( но туристы в основном летом устриц требуют, вот и предлагают устрицы в период их размножения).
MargAA писал(а) 24 янв 2018, 16:04:но он огромный слишком (много времени нужно потратить, чтобы найти где лежит нужное).
Ну да, за 200 граммами хамона туда ехать- только время терять. Кода я один, я туда не езжу, много ли мне одному надо?, а собой я из Франции ничего не везу, в Монреале всё есть. Ездил туда с родственниками из России, им как водится, надо того же сыра домой привести купить. И для таких покупок там - в самый раз. Можно не спеша рассматривать этикетки, что-то взять, пока ходишь по магазину, передумать, положить это обратно и взять другое. А в специализированном магазине, если клиентов нет, продавцы на тебя смотрят мол - что угодно?- напряг, спокойно подумать времени нет.
После Эйфелевой башни одним из главных символов Парижа безусловно являются бесчисленные террасы кафе на улицах.
Кафе появляются в городе в конце 17го века ! Изначально это были заведения где пили новый для Европы напиток — кофе, отсюда и название. В 1723 году в Париже уже насчитывалось 380 кафе. Во второй половине 18го века появляются первые рестораны. Изначально это были богато оформленные заведения где собирались аристократия и буржуазия. Но со временем появились заведения и для простых людей. Бедные художники, писатели и прочие творческие личности не имея достаточно денег на покупку угля для отопления зимой своих комнат, шли в кафе, где заплатив за чашку кофе, могли сидеть целый день в тепле. На крытых террасах так же выставлялись печки, которые привлекали туда людей.
Проводить своё время в кафе и на террасах вошло в генный код парижанина. В городе существует головокружительное количество самых разнообразных заведений. Для путешественника посещение парижских кафе-ресторанов может стать самодостаточным поводом для поездки в город.
В обсуждениях по теме на форуме я заметил, что многие очень смутно представляют что стоит за названиями заведений. Если, как я писал выше, французкие названия типов магазинов знать не обязательно, всё становится ясно, смотря на витрину; то у ресторанов витрины мало чего говорят, и лишь название заведения может нам подсказать, что нас ждёт внутри.
Поэтому вернусь к базе и напишу пару слов об этом.
Restaurant - Заведение, где в определённые часы предлагается разнообразное меню состоящее из довольно сложных блюд.
Bistro - Обычно меньше по размеру чем ресторан, в меню меньше блюд, кухня более простая, чем в ресторане. В принципе должно быть дешевле ресторана.
Brasserie - произносится - брассри. Можно перевести как «пивная». Первые брассри в Париже открывали выходцы из Эльзаса, отсюда и меню заведений. Пиво и эльзаские вина под шукрут(капуста), колбаски и прочую поросятину. Обычно еда очень калорийная. Так же обычно предлагается Plateaux de fruit de mer – морепродукты. Так как еда тут более — менее простая в приготовлении, обычно поесть тут можно в течении всего дня, а не только в определённые часы, как в ресторане.
Café - место, куда приходят провести время, поболтать под разнообразные напитки, от кофе до алкоголя. Это не то место, куда идут хорошо поесть. К напиткам прилагаются сладкая выпечка и простые закуски, то что можно быстро и легко приготовить — салаты, нарезки, омлеты и т. п., иногда мидии.
Можно ещё упомянуть про такие заведения, как
Salon de thé - чайная - кроме сладостей в обед можно найти лёгкие закуски — салаты, сэндвичи.
Crêperie - произносится - крепри. - Блинная.
С теми заведениями, у которых на вывеске всего одно слово, всё просто и понятно. Но часто можно увидеть два или болeе слова одновременно. Например Cafe Restaurant. Это значит что в течение дня тут можно посидеть как в кафе, а в обед и ужин поесть как ресторане. Или Brasserie Restaurant. Примерно то же самое - весь день можно поесть по меню брассри, а в обед и ужин добавляется меню ресторана. В таких местах меню брассри дешевле меню ресторана.
Но вот под вывеской Cafe Bar, сложно догадаться, скрываются заведения по типу Бистро. Ещё хуже, когда на вывеске много слов: Restaurant Bar Cafe Brasserie. Тут я уже ничего не понимаю, видимо типа: главное заходи к нам, а мы тебе всё что угодно предложим.
Вообще выводить тут какие то правила, формулы очень сложно, всё зависит от фантазии и желаний владельцев заведений и меняется от одного заведения к другому. Маленький ресторанчик может находиться рядом с большим бистро, за словом кафе может скрываться ресторан и т.д.
Самый дешёвый способ «занять место под солнцем» в кафе, баре и т. д. это заказать кофе . Чем обычно и пользуются небогатые парижане. Говорится магическая фраза «л'експрессo, сильвупле», и заплатив «копейки» вы можете сидеть в заведении сколько вам вздумается, в пределах разумного конечно. Все остальные напитки обойдутся значительно дороже.
Тут так же часто действует одно правило. Если в заведении есть прилавок типа бара, то подойдя к нему, заказав и получив ваш напиток здесь, вы заплатите минимальную цену. Если вы сядите в зале и вас обслужит официант, то напиток обойдётся в два раза дороже. Ещё дороже обойдется заказ, если вы сядите за столиками на улице.
Последний раз редактировалось Андрей АNG 28 янв 2018, 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей Аng. писал(а) 27 янв 2018, 01:17:Говорится магическая фраза «л'експрессo, сильвупле», и заплатив «копейки» вы можете сидеть в заведении сколько вам вздумается.
Да неужели? А официанты будут ходить вокруг вас и периодически требовать заказать что-либо еще или покинуть столик, даже если посетителей мало и в очереди никто не стоит. Хоть и незаконное требование, но неприятное. А еще с таким трюком не сталкивались ? - Присели вы в пустом кафе, попросили кофе, шлете друзьям фотки с недавней прогулки по достопримечательностям. Через некоторое время приходит официант и сообщает, что его смена закончилась, ему надо кассу сдать и просит оплатить выпитый кофе. Вы платите и продолжаете общаться с друзьями. Но тут появляется другой официант и просит вас сделать заказ. Но как же так, вы же уже заказывали кофе. Но 'новый' официант не в курсе, его смена только началась и либо делайте заказ, либо освободите место. В кафе меж тем все так же никого, кроме вас. Обидевшись, вы уходите, но выходя видите за барной стойкой первого официанта, который делает вид, что вас ни разу не видел и кофе вам не приносил. Такой вот заговор ....
Pusciste писал(а) 27 янв 2018, 02:26:А еще с таким трюком не сталкивались ?
Оо, конечно сталкивался. Случалось даже, что в таком пустом кафе с парой клиентов, собираешься сесть за столик, к тебе подходит официант и говорит что он не может вас обслужить, спрашиваешь почему, он даже не снизходит до объяснений, не могу мол и всё, и ещё с таким надменным видом. Ооченнь неприятно. Такие заведения обычно находятся в центре, на туристических тропах, больше в такие места не захожу.
Обычно вокруг центра есть кафе, где собираются жители этого района, в них царит приятная, «домашняя» атмосфера. Хоть я сам считаю, что если хочется подольше задержаться в каком то месте, надо, по вежливости, сделать второй заказ; так вот, в таких местах не раз замечал, что многие люди, часто студенты, видно что сидят тут уже давно, пустая чашка стоит на столике для вида, и никто на них внимание не обращает.
А про то, как французы могут быть неприятны, можно писать отдельную главу.
Андрей Аng. писал(а) 27 янв 2018, 22:25:про то, как французы могут быть неприятны, можно писать отдельную главу.
Ага. Помню, как один официант , посчитав нам на троих четыре меню дня резко забыл французский язык и начал с нами на кривом английском общаться Особо смешно было, что когда мы все же разобрались и дали необходимую сумму, то недосчитались 10 евро сдачи. Смеялись мы уже в голос. Ну нельзя ,забыв французский , забыть еще и арифметику.
Pusciste, спасибо за интересные наблюдения, за то что напомнили об этой стороне вопроса!
tsmith писал(а) 28 янв 2018, 22:11:резко забыл французский язык и начал с нами на кривом английском общаться
Вот вот, я об этом уже подзабыл, а Вы напомнили. В моём вышеописанном случае, когда я спросил почему, он тоже перешёл на ломаный английский, мол «я вас непонимай». У них видимо это обычный, хорошо отработанный метод.
У Франции есть репутация страны с хорошей кухней. Но приезжая в Париж, или другие туристические места страны, хорошей французкой кухни можно просто не заметить.
Сами французы говорят, что поесть нормальной французкой кухни в ресторане им уже давно стало недоступно, слишком дорого. Это теперь стало привелегией богатых французов и туристов. Такая тенденция существует по всей стране, но особенно выражена в столице. Из за высокой арендной платы и других причин, хорошую французкую кухню, как правило, можно найти лишь в дорогих ресторанах.
Но в то же время повсюду можно увидеть рестораны французкой и прочей европейской кухни, таблички которых предлагают комплексные обеды за доступные 12 — 15 €. Откуда такие цены, что можно ожидать в таких местах? Проверки контролёров и журналистические расследования показывают что практически все недорогие рестораны прибегают к различным методам, позволяющим снизить стоимость блюд в ущерб их качества. Например, вместо заявленного сорта рыбы используется похожий, но более дешёвый сорт. Чтобы не платить зарплату чистильщику свежих овощей, овощи покупаются индустриально почищенными, нарезанными, в замороженном виде, и т. д. В принципе, ничего опасного для здоровья, просто нормального качества и вкуса в таких ресторанах лучше не ждать.
По моему, идя в такие рестораны, надо настраиваться на то, что удачно выбрав блюдо, вы получите необходимое для продолжения прогулки количество калорий при очень посредственном вкусе. В таком случае вы не расстроитесь, если еда будет действительно посредственной. А если будет более-менее вкусно, то это будет хороший сюрприз.
По крайней мере тут вы заплатите за посредственную еду минимальные деньги. А на хороший сервис вы особо и не рассчитывали.
Но не надо думать, что заплатив дороже, еда обязательно будет лучше. Во многих более дорогих и даже известных ресторанах, заплатив за комплексный обед в три раза дороже, можно получить такую же посредственную еду, на гарнир тут так же может быть размороженная картошка фри и пара листиков салата. Причём даже необходимые калории вы тут скорее всего не получите. Ведь как правило, чем дороже ресторан, тем меньше порция еды в тарелке. Сервис в таких местах тоже часто разочаровывает. Складывается впечатление что официанты уделяют внимание лишь постоянным клиентам, людей незнакомых они сажают в неудобные места, даже если в ресторане есть свободное место, которое они держат на случай появления знакомых клиентов. После того как вы заняли место, если у вас появились вопросы, надо ещё добиться внимания официанта, ведь они надолго исчезают, а появляясь, старательно вас не замечают... и т. д. и т. п. Такое отношение к клиентам распространяется не только на туристов, но и на незнакомых официантам парижан.
* * * Чтобы иметь больше шансов поесть нормальную и недорогую французкую кухню в Париже, надо заранее проделать большую работу. Искать и выписывать редкие адреса хороших и недорогих бистро и специально отправляться на их поиски. Такие адреса в Париже обычно находятся вне центра, в округах с двухзначными цифрами (с10 по 20й). Просто так, случайно, в них попасть практически невозможно. Так же случается, что энтузиазма у создателей таких бистро хватает ненадолго, заведение закрывается, и придя по указанному адресу, можно увидеть закрытые двери. На форуме про Францию есть ветка где обсуждаются рестораны Парижа, там можно найти адреса предположительно хороших и недорогих ресторанов.
Несмотря на ждущие нас потенциальные разочарования, в парижские рестораны всё же надо ходить. За французкой кухней, конечно. А также за уникальными историческими интерьерами и атмосферой, в них царящей. Незнаю, есть ли тут исключения, но обычно все рестораны предлагают комплексные обеды, обозначенные словом MENU. Замечательный способ посетить места, которые нам кажутся недоступными по ценам. Меню даже очень дорогих ресторанав обычно укладываются в рамки 30 — 60 €. В том же знаменитом Прокопе (Procope) обеденное меню стоит 22€ (первое + второе или второе + десерт) и 28 € (первое + второе + десерт). После 19.00 тоже есть меню(!) - 32 € (первое + второе или второе + десерт) и 38 € (первое + второе + десерт). Разумные цены за право посидеть в интерьере, где до вас сидели Вольтер, Дидро, Руссо, Марат, Бальзак, Гюго...
Интерьер Прокопа. (все фото в этой главе взяты из интернета)
* * * Прожив в молодости год в Китае, я приобщился к китайской кухне. Позже открыл для себя вьетнамскую и в меньшей степени, японскую кухню. Поэтому замолвлю слово об азиатской кухне в Париже.
В последний мой приезд в Петербург в 2013м году, мы зашли в пару китайских ресторанов. Декор там был в китайском стиле. Еда оказалась тоже «в китайском стиле». Настоящую китайскую кухню это напоминало слишком слабо. Если так обстоят дела в столице, чего же можно ожидать от провинциальных городов? Поэтому приезжая в Париж, можно воспользоваться этим, что бы попробовать настоящей азиатской кухни.
Во первых, в разных местах города тут можно увидеть азиатские «столовые», сделанные по одному стандарту. В поддонах находится приготовленная пища, за определённую цену вы можете выбрать 2-3-4 вида блюд, которые вам наложит продавец. Можно взять на вынос, можно поесть на месте. Цены обычно очень доступные. За 10 € можно сытно поесть.
Типичный прилавок такого заведения
Так же в городе есть достаточное количество китайских Буфетов (принцип шведского стола). В таких местах готовая еда так же находится в поддонах, только набираете вы её сами в неограниченных количествах. Заплатив в таком месте скажем, 20 €, можно, например, накладывать на тарелку гору креветок или других продуктов. Тут также должны быть супы и десерты.
Если кого то интересует такой тип ресторанов, наберите в поиске слова Chinese Buffet Paris и выпишите адреса заинтересовавших вас заведений.
Так же в городе есть буфеты европейских и других кухонь.(набрать Buffet Paris ) Буфеты европейской кухни обычно стоят дороже азиатских.
Еда в буфетах обычно вкусная, но без изысков. Если хочется кухни с более тонким вкусом, надо идти в рестораны обычного типа, с обслуживанием по заказу. Большое количество таких ресторанов можно найти в китайском квартале. Если вы ещё не открыли для себя аутентичную азиатскую кухню, то почему бы это не сделать в Париже, где имеется самый большой в Европе китайский квартал. Находится он на юго-востоке города, в 13м округе. Его центр составляет треугольник из улиц d'Ivry; Choisi; Massena. (Метро - Мaison Blanche)
Впрочем у этого района есть недостаток — он находится далековато от центра.
Но в этот мой приезд я, случайно для себя, нашёл маленький азиатский оазис прямо в центре города. Вообще то это японский квартал и преобладают тут японские рестораны, но есть и вьетнамские, китайские, корейские. Я успел посетить китайский и вьетнамский ресторан, и оба раза остался очень доволен. Вообще, надо сказать что азиаты даже при самой низкой цене на блюда, всегда умудряются использовать свежие продукты — овощи, зелень; и сделать всё вкусно и с душой.
Суп Фо (Pho) во вьетнамском ресторане оказался на высоте — бульон был то что надо, с тонким, правильным вкусом. (а далеко не во всех ресторанах умеют делать правильный Фо). Если вы ещё не знакомы с этим супом, то рекомендую попробовать. Это вьетнамская кухня, в китайских ресторанах его не умеют делать. Бульон супа варится как миниум 6 часов, (идеально — от одного до нескольких дней). А все остальные ингридиенты — рисовая лапша, нарезка мяса и прочее добавляется в последний момент, перед подачей на стол.
Суп Фо
Этот японско-азиатский уголок находится между Лувром и Оперой Гарнье. Если выйти от Лувра на авеню Оперы (avenue de L'Opera), то на правую руку от авеню отходит улица Sainte-Anne. Пройдя немного по ней, начинаются японские и прочие азиатские рестораны, причём находятся рестораны и на поперечных Сент-Анн улицах. Цены тут самые демократичные, рестораны пользуются популярностью у парижан, в час дня у некоторых ресторанов образуются очереди. Поэтому лучше придти немного пораньше, до французов (к 12часам). Или наоборот попозже.
А на десерт Хорошее мороженое
Индустриальное, недорогое мороженое в сезон можно найти в городе «на каждом углу»
Но есть места, куда парижане специально перемещаются, даже издалека, что бы поесть натурального мороженого кустарного производства. По мнению всех специалистов и любителей, лучшее мороженое продается в заведении Berthillon, на острове Saint-Louis. Только я это заведение не стал бы рекомендовать. Во первых, его расписание. Работают они только со среды по воскресенье, а с середины июля до конца августа вообще закрыты (Как это по французки!). В тёплые дни тут всегда большая очередь. Персонал неприветливый, на вопросы не отвечают. Цена заоблачная - 3 € за шарик.
А вот заведение, которое можно порекомендовать: Gelati d' Alberto (адрес: 45, rue Mouffetard) Замечательное натуральное мороженое кустарного производства, по мнению большинства, не хуже Berthillon. Работают каждый день с 12 дня до полуночи. Радушный приём. Разумные цены — 3,5 € за два шарика.
Для любителей мороженого это дополнительный повод прогуляться по улице Муфтар, о которой я говорил в начале отчёта.
Последний раз редактировалось Андрей АNG 03 фев 2018, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
После некоторой паузы, скажем так, наконец пишу продолжение.
Другие дела и проекты затягивают, со временем всё сложнее вернуться к впечатлениям уже прошедшего года. Но неопубликованные фотографии укоряют меня - «ну как же ты нас никому не показал!»- и требуют завершения начатого дела.
Чтобы с чего то начать и втянуться в сюжет, помещу оставшиеся фотографии сада Тюильри
По дороге в сад
Последний раз редактировалось Андрей АNG 22 мар 2018, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Аng. писал(а) 22 мар 2018, 01:08:... Но неопубликованные фотографии укоряют меня - «ну как же ты нас никому не показал!»- и требуют завершения начатого дела.
Отлично! Рада Вас читать, даже волноваться стала...
Хочу посетить только сады Версаля в дни,когда работают фонтаны. Нужно ли для этого стоять в общей очереди и проходить контроль,или это отдельная очередь?спасибо.
Alla2501 писал(а) 23 мар 2018, 01:01:Нужно ли для этого стоять в общей очереди и проходить контроль,или это отдельная очередь?
Только не надо вставать в первую увиденную очередь. Большие очереди - это во дворец. Скажите первому увиденному вами служащему, что вам надо в сад, он покажет куда пройти. Это отдельные кассы, под открытым небом, никакого досмотра там нет. И большое спасибо за отзыв !
MargAA, JamKit, Nicedub, рад вас видеть, спасибо что написали, продолжим в хорошей компании гулять по Парижу !
Если на правом берегу города селились аристократия и буржуазия, то левый берег с незапамятных времён был посвящён обучению (теперь это Латинский квартал с Сорбонной и другими учебными заведениями) и считался интеллектуальным центром Парижа. Район Сен-Жермен-де-Пре (СЖП), находящийся рядом с Латинским кварталом, считается святая святых левого берега, своего рода живой легендой. Так как в этот раз я жил в этом месте, напишу о СЖП чуть-чуть подробнее.
Этот район привлекал писателей и художников уже несколько столетий (достаточно вспомнить историю Прокопа), или то, что ещё до войны в Кафе де Флор любил заходить Пикассо выпить стаканчик, где он и познакомился с Дорой Маар. Но СЖП стал культовым для франкофилов всего мира лишь после 2й мировой войны.
Слава Монпарнаса, где в первой половине 20го века было создано современное искуство, облетела весь мир, сюда потянулись туристы. Во время войны и оккупации террасы монпарнаских кафе были полны немецких офицеров. В эти годы никому ещё не известный Жан Поль Сартр и его подруга Симон де Бовуар выбирают своей «штаб квартирой» Кафе де Флор в более спокойном районе Сен-Жермен. Сартр говорил что во первых тут была печка (отапливать квартиры во время войны было нечем). Во вторых тут не было немцев. Кроме этого тут собиралась приятная, весёлая компания образованных людей. Симон де Бовуар обычно приходила к открытию кафе, чтобы занять место потеплее у печной трубы, Сартр садился за удалённый от неё столик, и оба работали несколько часов (то есть писали свои книги) до того как в кафе подтягивались знакомые и завязывались дискуссии. В эти военные годы, в Кафе де Флор, Сартр создаёт филосовскую систему названную позже Экзистенциализм (l' Existentiolisme). В 1943 году выходит его книга I'Etre et le Néant (Бытие и ничто), которая сделала Сартра, а заодно и Кафе де Флор, знаменитыми на весь мир.
Послевоенное поколение объявляет себя экзистенциалистами и пытается думать и жить по другому. Как когда то Монпарнас, теперь СЖП становится центром творческой и ночной жизни Парижа. За тем, что тут происходит, следит пресса всего мира.
Сердцем района является треугольник, составленный тремя кафе, находящийся на бульваре Сен-Жермен. Кафе де Флор; расположенное в соседнем доме кафе Ле Дё Магот; и напротив, через улицу, брассри Липп. Если славу Монмартра или Монпарнаса сделали в основном художники, то репутация СЖП создана пишущими людьми — писателями и философами. Причём в отличии от двух вышеупомянутых районов, в СЖП, несмотря на присутствие туристов, и в наши дни пульсирует интенсивная интеллектуальная жизнь. В Кафе де Флор приходят встретиться люди различных творческих профессий, тут например, встречаются директора издательских домов с авторами - писателями, философами, обсудить текущие события, подписать издательские контракты. Книги тут, за столиками кафе, как во времена Сартра, уже давно никто не пишет. Разве что какой нибудь турист достанет блокнотик с ручкой, надеясь что атмосфера Флоры поможет ему написать что нибудь гениальное. Ведь по слухам считается что пить кофе во Флоре делает человека умней!
Слава кафе так же притягивает многих известных людей, считающих себя интеллектуалами. Сюда любила заходить Соня Рикель, Лагерфельд, Катрин Денёв, ... ,тут были замечены, проездом в Париже, многие звёзды голливуда как Шэрон Стоун и прочие Роберт де Ниро.
Можно ещё отметить что все три заведения имеют свои литературные премии. Ежегодно в них собираются жюри, которые выбирают лауреатов. Тут же, в кафе, при стечении журналистов, происходит награждение и следующий за этим банкет.
Я жил совсем рядом с этим местом, но оно всегда оказывалось немного в стороне от моих маршрутов. В предпоследний день моего пребывания в городе, я всё же решил сюда забежать на пару минут, посмотреть, на что это всё похоже сегодня, сделать по возможности несколько фото.
Скажу несколько слов о каждом заведении отдельно. (выше текста - фото с интернета, под текстом - мои)
Café de Flore самое знаменитое кафе Парижа
Сартр и Бовуар в Кафе де Флор
Внутреннее убранство кафе более чем скромное. В городе есть большое количество кафе с шикарными интерьерами, но все они нервно курят в сторонке, завидуя славе этого «гадкого утёнка». В кафе есть иерархия по посадочным местам. Для простого народа — столики на улице и места на крытой террасе. Для «буржуазии» - более комфортабельный основной зал. Для «аристократии» - персон VIP – второй этаж. Так что посидеть рядом с Катрин Денёв простому народу можно не мечтать
кафе Les Deux Magots
Бовуар в Дё Магот
Кафе, имеющее практически такую же славу как и Флора. Тут так же работали Сартр и Бовуар, в своё время заходили Пикассо и прочие Сент-Экзюпери; в общем всё как у людей. Но по сравнению со Флорой, для столиков на улице тут больше места. Которые, кстати сказать, часто привлекают молодящихся пожилых дам, обвешенных золотыми украшениями. Видимо им нравится, греясь на солнышке, смотреть на церковь Сен Жермен.
Несколько лет назад рядом построили отдельную террасу, благо места на площади много
брассри lipp
Мадонна в Липпе
Творческие люди из двух вышеупомянутых кафе имеют привычку переходить улицу, что бы хорошо тут поесть. Так что Липп может гордиться что сюда заходили творческие люди и настоящие мужчины как Хэменгуэй и прочие Пикассо и компания. Но в отличии от этих кафе, Липп облюбовали также политики. Сюда любил заходить Франсуа Миттеран, и сегодя в брассри приходят поесть и пообщаться депутаты и министры. Клиентура тут по традиции очень вирильная, мужская. Тут тоже соблюдается жёсткая иерархия по местам. Людей, которые совершенно не производят впечатление на персонал, сажают в застеклённый тамбур на входе. Но в отличии от Флоры, для VIP персон тут зарезервирован первый этаж, людей попроще отправляют на второй этаж. Для посещения заведения лучше избегать приходить в среду, по традиции в этот день тут собираются депутаты Национальной Ассамблеи и стлик практически невозможно найти.
Если самым импозантным зданием, находящееся на правом берегу набережной Сены, является Лувр, то на левом берегу своей массой выделяется музей Орсе. Здание было создано в конце 19го века для нужд вокзала, но по силуэту здания трудно догадаться о его назначении. Благословенная эпоха, вокзалы в те времена были похожи на дворцы.
Орсе вокзал и музей
По современному дизайнерскому стилю видно что интерьер этого кафе был создан не так давно
А вот интерьер кафе-ресторана за прошедший век не изменился
Только мебель тут современная. И она меняется. Когда мы тут ели в прошлый раз, были другие стулья. С новыми цветными стульями стало интереснее .
Бальный зал тоже сохранился с той эпохи
Музей больше рекламируется как музей импрессионистов, но в нём много и реалистичной живописи.
По этой картине как раз можно представить Париж 19го века
А это Король-солнце в Версале.
Почётное место выделено довольно скандальной картине Гюстава Курбе «Происхождение мира». В этом зале некоторые эстеты встают в небольшую очередь, чтобы сфотографироваться у картины.
Скандальная картина порождает скандальные действия. В 2014 году художница по перфомансам из Люксембурга провела рядом с картиной свой очередной перфоманс. Она села рядом, подняв платье и показала живой вариант того что изображено на картине... Сотрудники музея вытолкали из зала посетителей и вызвали полицию.
Так что и в музее Орсе бывает интересно. А вы говорите Джоконда, Джоконда...
Последний раз редактировалось Андрей АNG 28 мар 2018, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Кроме Тюильри, в который просто невозможно не зайти, посещая город, и Люксембургского сада, тоже часто посещаемого туристами, на северо-западе города находится небезинтересный парк Монсо. В 18 веке, когда парк находился за чертой города, он был намного больше, возле него строили виллы богатые горожане. Когда город добрался до этого места, парк значительно урезали, но аристократическая атмосфера осталась. Случайно меня к этому парку ноги ещё не заносили, вернее заносили, но вечером, когда входы уже были закрыты (надо сказать что место находится в стороне от туристических маршрутов), поэтому в этот раз решил сходить сюда специально. Тем более что недалеко находится русский собор Александра Невского, который я тоже ещё не видел, так что можно одним разом убить двух зайцев.
Парк Монсо окружают, как и положено в Париже, красивые решётки
Известная полукруглая колоннада у водоёма оказалась в металлических лесах, но признаков каких-то работ нет. Фотографирую то что не испорчено лесами
На покосившейся табличке дерева написано, что этот Платан был посажен в 1814 году. В 2011 году дерево было высотой 31 метр, обхват ствола был 7 метров
Вокруг парка можно увидеть затейливые частные дома-виллы, которые избежали сноса для строительства более высоких доходных домов
Из этих ворот парка видна Триумфальная арка, к которой я позже подойду
а сейчас я иду на улицу Дарю (ru Daru) к русскому собору
Построен собор (cathédrale Saint-Alexandre Nevsky) в 1861 году, а после революции стал очень востребован. Вокруг него селилась многочисленная русская эмиграция. Парижанам собор известен тем, что тут венчался Пикассо с балериной дягилевских балетов Ольгой Хохловой. Русские могут вспомнить что тут отпевали Тургенева, Шаляпина, Бунина и многих других известных людей
Вокруг церкви ходил (учёный?) кот
Против моего ожидания, он подпустил к себе и даже дал его погладить. Какой доверчивый! - подумалось мне, а если кто-то сунет тебя в сумку и увезёт из твоего Парижа куда нибудь на край света?
Русско-французкий учёный? (во всяком случае морда довольно мудрая) кот
А вот я и к арке подхожу
Самая большая в мире арка классического типа. Обошёл её по кругу
Последний раз редактировалось Андрей АNG 29 мар 2018, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
mefunak, хорошо что находите время заглянуть на огонёк, спасибо за отзыв !
JamKit писал(а) 29 мар 2018, 16:14:Мне этот парк нравится намного больше Тюильри и Люксембургского сада, возможно, потому, что он наиболее "английский
Мне парк тоже понравился. Если вышеуказанные парки нарисованы линейкой и циркулем, то свободные формы и линии Монсо добавляют ему живописности. К тому-же ураганы 90х годов повалили большинство больших деревьев в Тюильри, а Монсо радует огромными, какими то «доисторическими» деревьями, которые видели других людей, другую эпоху.
Одна вещь, которая меня поражала в Париже, это количество велорикш в туристических местах. Просто табуны этих велосипедов повсюду! Управляют ими обычно иноязычные мигранты, все эти повозки с лампочками и громкой музыкой... впечатление что попал в Индию.
Говорят что французы, в отличии от американцев, редко бывают толстыми. Понятное дело, ведь поев в своих ресторанах, они весь вечер бегают !
На этой фотогеничной улице часто снимают эпизоды фильмов
Ночная Эйфелева башня поражает мощью и красотой.
А также назойливыми цветными, которые лезут к тебе предлагая всякую ерунду (держите кошелёк в надёжном месте)
А кроме этого, особенно у этой карусели, количеством шастающих вокруг крыс. Посидев немного не двигаясь, мне привиделось что крысы встали линией на задние лапки и попробовали станцевать френч канкан! Тьфу, нечисть !
Великолепные фотографии, спасибо вам большое за продолжение отчёта!!! Париж у вас живой, я бы сказала ваш отчёт больше похож на зарисовки о жизни города. Я восхищена!!! Так показать и так рассказать не каждый сможет.
Оксана39, большое спасибо что написали ! Очень помогает продолжать отчёт осознание что это кому то может быть интересно !
* * *
Упомяну ещё об одном месте рядом с городом, достойном посещения, куда можно легко добраться на метро. В этот раз я сюда не ездил, но у меня осталось несколько фото с прошлой поездки.
Château de Vincennes Для любителей крепостей и прочего средневековья.
Находится замок на краю Венсенского леса, который, в свою очередь, расположен к юго-востоку от города. По преданию, в этом лесу, под дубом, мудрый король Людовик (Луи) 9й производил суд и принимал людей. Как говорится - старые добрые времена! Но ветхозаветные мир и покой видимо длились не долго. Париж в те времена постоянно подвергался военным набегам. Для защиты королей и их свиты и начал создаваться комплекс оборонительных сооружений Венсенского замка. В течении веков тут жили, чувствуя себя в безопасности, многие короли Франции. В центре комплекса, кроме прочих построек были созданы дворцовые павильоны, часовня. Сердцем комплекса является неприступный 52 метровый донжон, окружённый рвом, который был заполнен водой протекавшей рядом речки.
Часовня
Мне вполне хватило внешнего осмотра всего этого (доступ на территорию комплекса бесплатный). Но любители средневековья и подобных сооружений могут посетить и осмотреть их изнутри. Насколько я понял, осмотр донжона и часовни стоит 9 € (информация на сайте замка).
Если останется время после осмотра замка, то можно прогуляться по прилегающему к замку району. Хороший пример того, какими приятными могут быть пригороды Парижа. Можно пройти немного, например, по rue de Montreuil, чтобы почувствовать атмосферу этого места, которой могут позавидовать многие районы самого Парижа, находящиеся внутри кольцевой дороги.
Андрей Аng. писал(а) 03 апр 2018, 21:54:Для любителей крепостей и прочего средневековья
Я тот самый любитель крепостей и замков, они меня завораживают. Я в принципе равнодушна к музеям, но вот замок это же совсем другое дело. Это же сразу как в детство попадаешь, вспоминаешь Дюма, Дрюона и прочих французов с их королями и замками. Как-то я про Венсенский замок и забыла с годами, а вы вот напомнили, спасибо.
Оксана39 писал(а) 04 апр 2018, 23:16: Это же сразу как в детство попадаешь, вспоминаешь Дюма, Дрюона и прочих французов с их королями и замками.
У меня как то с возрастом это забылось. ...А вот сейчас вспомнил что я в детстве эти воображаемые замки даже рисовал! Чтобы стена была, башни, ров с водой... всадники скакали...
В последний день пребывания в городе я пошёл немного погулять по району Маре - «болото» (le Marais). Этот участок города не был прорублен большими бульварами, сохранив тем самым свой старинный характер с узкими, запутанными улицами. Не раз уже сюда заходил, но так и не научился тут ориентироваться. Забегая вперёд, скажу что и после этой прогулки у меня не сложилось впечатления, что теперь я район знаю. Вот и замечательно, сюда постоянно хочется возвращаться !
Вы хотите сказать, что это окончание Вашего замечательного отчета? Очень грустно. Мне было безумно интересно, приятно и душевно гулять с Вами по Парижу. И Маре в последний день такой чудесный получился. Может быть, есть еще фотографии? Если вдруг нет - просто огромное спасибо за восхитительный Париж!
Просто нет слов. Так жаль, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Это не фото, это шедевры Я читала немало отчётов, но таких никогда. Для меня он лучший из всего мной прочитанного. И ваш формат путешественника мне ближе всего, не галопом по достопримечательностям и музеям, а вот такие неспешные прогулки, по тихим улочкам, когда никуда не надо спешить, нестись, всё успеть, а просто наслаждаться городом и его атмосферой. Примите ещё раз мою благодарность за возможность увидеть и почувствовать Париж. Вот после такого отчёта, мне уже точно хочется увидеть всё самой.
Последний раз редактировалось Оксана39 07 апр 2018, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Ой, ой, JamKit, Оксана39, это последний день, но не последний пост, и фото ещё есть ! Писать сейчас некогда, нахожусь в дороге, но отчёт ещё не кончен !
Оксана39 писал(а) 07 апр 2018, 17:12:И ваш формат путешественника мне ближе всего, не галопом по достопримечательностям и музеям, а вот такие неспешные прогулки, по тихим улочкам, когда никуда не надо спешить, нестись, всё успеть, а просто наслаждаться городом и его атмосферой.
Ах, да, у всех свой стиль и формат путешествий. Читая отчёты на форуме, понял что многие ещё до поездки разрабатывают маршрут до деталей, рассчитывают всё по минутам, и затем надо бегать по плану и ставить галочки по выполненным пунктам.
А потом получается что человек видел только толпы туристов и наделал много фото замыленных достопримечательностей (фотографии которых можно найти на интернете и в книгах)
Иду к ранее упоминаемой мной улице Монтёргей, в надежде найти место пообедать.
На углу улицы вижу очередь парижан, терпеливо стоящих и что-то ждущих. Очереди туристов у достопримечательностей мне понятны. Но уже несколько раз видел очереди парижан в самых неожиданных местах, и для меня обычно оставалось непонятным для чего они стоят.
Ну уж в этот раз я узнаю в чём дело ! - решаю я, подхожу и спрашиваю у стоящих, чего им так не хватает для счастья в этой жизни. - Эта очередь - объясняют - чтобы купить книгу, а та очередь рядом - на подпись к автору, который там сейчас находится. Что за книга? - Книга кулинарных рецептов модного сейчас гуру в этой области. Имя, конечно, запоминать не стал
А-а, ну да, не раз слышал что теперь во Франции лучше всего продаются книги о кухне, с красивыми фотографиями, конечно.
На форуме, кстати сказать, отчёты с фотографиями тарелок с едой, также бьют все рекорды популярности. Мировая тенденция, однако !
А вот и виновник столпотворения
Улица Монтёргей. Одна из лучших улиц Парижа. Старинная, торговая, пешеходная, с пульсирующей, чисто парижской жизнью.
Под ногами то и дело проскакивали детишки на самокатиках. Мол - Родители пошли за покупками, как интересно!, и мы с ними всё посмотрим!
Попробовал поймать их в кадр
Не помню уже почему, но мой выбор остановился на ресторане L'escargot (улитка)
Подождав некоторое время на входе (весь персонал заведения куда то исчез), попадаю внутрь.
Ресторан создан в 1832 году. Устроившись на мягкой банкетке за столиком и оглядевшись, чувствую что аура места начинает действовать.
По левую от меня руку сидят две пожилые француженки, как говорится, все из себя, элегантно одеты, большое количество золотых украшений.
Когда подали улиток и я стал испытывать щипчики, пытаясь поймать ими ускользающую и стремящуюся прыгнуть на на соседний столик улитку, у нас завязался с ними разговор. Приятные дамы, в хорошем настроении. Живут в Бургундии. Это их очередная, регулярная поездка в Париж, типа «подышать парижским воздухом, богемой»- как же без этого ? Когда сказал что я из Монреаля, к моему удивлению, говорят что были в Квебеке, ездили на собачьих упряжках по снежным просторам, Монреаль понравился, особенно поразил подземный город. - Ну надо же! Поболтали о том о сем. Правда они уже поели и расплатившись, вскоре удалились. Оставшись один в этом углу ресторана, вспоминаю что можно достать фотоаппарат и сфотографировать интерьер.
Последняя улитка
Улитки мне показались так себе, в Монреале ел вкусней. На основное блюдо - утка... Не буду об утке говорить, бог с ней с уткой, завёл ведь я разговор не для неё. Вообще я понял что ресторан переживает не самые лучшие дни. Официантов явно не хватало, они видимо делали всё что могли, пытаясь спасти положение.
Я же, всеми забытый, сидел, впитывая атмосферу места и рассматривая интерьер. И чем больше я тут находился, тем больше чувствовал что переношусь в 19й век. Я уже упоминал об этом эффекте, говоря о пассажах. А в этом ресторане уж точно находится машина времени. Во всяком случае для способных это чувствовать людей. Слева от узкой винтовой лестницы находится маленькая дверка, в которую просачивались худые официантки, исчезая под землёй. -Что у них там в подвале находится ? И вообще, явно не для полных людей всё это было сделано в 19м веке! Вообще вся логика организации ресторана, весь этот интерьер, эти потёртые столы... как здорово что за прошедшее столетие тут ничего не изменилось...
...и я уже находился в 19м веке, в ресторан (в моём воображении) заходили элегантно, немного странно одетые люди... Простые, никому не известные, но хорошие люди. Ведь я чувствовал, что это место посетило много хороших людей ... Казалось что достаточно расплатиться и выйти на улицу, чтобы остаться в этой эпохе...
Возможно в этом ресторане, или в другом подобном месте, а таких мест, надо думать, в Париже много, пришла Вуди Аллену идея фильма «Полночь в Париже».
...Уже сейчас для отчёта, поискав информацию о ресторане, узнал что его посещали не только простые хорошие люди, но и довольно известные Пруст, Жан Кокто, Сара Бернар, Дали, Пикассо, Жаклин Кеннеди, Чарли Чаплин...
19й век в Париже. Блестящая столица Европы, куда стремились путешественники со всего мира. Миф, легенда. - В Париж, на выставку! - как говорили герои фильма «Жестокий романс».
Мне запомнились впечатления художника Ильи Репина, который ездил в город в ту далёкую эпоху, и которые я хотел бы ниже процитировать. Но для начала несколько слов о контексте того времени.
Во первых это гигантские работы барона Османа, который прорубил бульвары через исторические кварталы с узкими улицами.
Фото для примера. Вид с недостроенной оперы, 1870 й год. Площадь перед оперой уже оформилась, но авеню Оперы к Лувру ещё предстоит прорубить
Кроме работ Османа на облик города повлияли огромные пожары времён Парижской Коммуны 1871 года. По иронии судьбы, город практически не пострадал во время осады Парижа Пруссией, а большие разрушения ему нанесли сами французы. Во время скоротечной гражданской войны пожары возникали от проходивших в городе боев, но в основном это были сознательные поджоги коммунаров. Министерства, префектуры полиции, дворцы, театры, церкви, мэрии, уникальные библиотеки были сожжены. Вандомская колонна была разрушена при активном участии художника Курбе, который, как мы знаем, кроме признанных шедевров рисовал легкомысленные картинки.
Мэрия города и дворец Тюильри после пожара
Много позже стены мэрии снесли и построили на этом месте новое здание. А вот Тюильри просто снесли, ничего не став тут строить. Тем самым из двора Лувра открылась замечательная перспектива до Большой Арки, в которую таким образом вписалась малая арка у Лувра, находившаяся ранее в глухом дворе.
И в эти, казалось бы неспокойные времена, сюда стремились русские путешественники ! Вот что пишет Репин, который путешествовал под покровительством состоятельного друга, художественного критика В.В. Стасова в книге своих воспоминаний «Далёкое близкое»
"...Летом 1875 года я поджидал Владимира Васильевича [в Париже]...
...Французская республика была еще очень молода, и я, живя там в это время, удивлялся полной свободе от всех виз и паспортов, а были еще воочию все действия коммунаров: колонна Вандомская лежала еще в кусках через всю площадь Вандома, Тюильри - в развалинах, городская ратуша - здание такого же великолепия - тоже представляла лишь великолепные живописные руины, а между тем ни малейшей задержки нам, иностранцам, никаких обложений для погашения неслыханной контрибуции немцам.
Ко мне письма доходили даже из Чугуева, с безграмотными адресами, которые я сам не в силах был разобрать, - доходили; и нас уже знали, как всех граждан, - чудеса по сравнению с теперешним поветрием отсталой регистрации во всей Европе.
Вся страна представляла полную свободу веселья молодой жизни просвещенного народа. Все это время у Владимира Васильевича было особо радостное настроение..."
Несколькими годами позже, в том же составе:
"...Мы неслись к Парижу. Владимир Васильевич обожал Париж...
...Мне привелось быть свидетелем невообразимого восторга Владимира Васильевича перед любимым Парижем. Он привскакивал на сиденье извозчичьей пролетки, особенно его восхищали кружева, как называл он решетки балконов, оглядывался во все стороны, вскрикивал, вздыхал и не переставал говорить, громко выражая свою радость, со слезами восторга...
...Мы поселились на Итальянском бульваре в гостинице, на самом верху, где на большом балконе были поставлены для Владимира Васильевича письменный столик, кресло, и уже с пяти часов утра, в одном белье, он сидел и писал свои статьи и письма...
...С нашего прекрасного высока нельзя было не залюбоваться на неугомонный мировой Париж. Широко и далеко в обе стороны уносились движение карет, неумолкаемое хлопанье бичей и шипение шин по шоссе макадам. На расстоянии этот мелодичный шум как-то располагал безотчетно радоваться..."
После семидесяти лет жизни за железным занавесом, у жителей СССР наконец, в начале 90х годов, появляется возможность увидеть Европу и в том числе Париж.
Мне хочется воскресить, насколько мне позволяет память, один запомнившийся эпизод тех лет.
В августе 93 (?) года, я в первый раз еду в Париж в составе тур группы. После Чехии и Германии у нас было 3 дня на Париж. В один прекрасный (последний?) день, у группы была поездка на прогулочном кораблике - Бато Муш- по Сене. Кроме нашей небольшой русскоязычной группы, основную массу пассажиров на корабле составляли французы.
Ещё с утра мы заметили что одна незаметная, небольшого роста, стройная, очень пожилая женщина из нашей группы оделась несколько необычно. Похоже это было на униформу с какими то знаками отличия и наградами на груди. К этому всему позже она надела французский берет. Во время плаванья, французский экскурсовод, который говорил по громкоговорителям корабля, во время дискуссии с пассажирами видимо заметил эту женщину и понял что за униформа была на ней одета. Они поговорили, оказалось что эта женщина прекрасно говорит по французски...
Затем экскурсовод по громкоговорителю объявил, что мы имеем честь иметь на корабле ветерана эскадрильи Нормандия-Неман, где эта женщина служила во время войны переводчиком. (Я в то время французский не понимал, нам передавала смысл говорившегося и происходящего гид-переводчик нашей группы) Затем экскурсовод передал микрофон женщине, попросив её сказать несколько слов.
Она сказала что-то вроде того, что благодаря произошедшим изменениям в её стране, у неё под конец жизни появилась возможность увидеть город, о котором она мечтала всю жизнь, даже не надеясь когда то в него реально попасть... ...Что у неё сегодня День Рождения, и ей просто не верится, что она плывёт на Бато Муш по Парижу и разговаривает с французами...
Затем французы бросились её поздравлять, обнимать, фотографироваться с ней...
Как говорится, без комментариев.
Впрочем можно заметить, насколько изменило человеческие судьбы это открытие границ. Наверное только люди, прожившие достаточно времени за железным занавесом, могут это понять и оценить. Также можно отметить предельную скромность этой женщины, приехавшей в Париж за свой счёт скромным трёхдневным туром. Ведь она намного больше заслужила поддержку государства, чем большинство жён начальников, ездящих по заграницам на широкую ногу за казённый счёт.
Nara11 » 23 дек 2017, 17:17 
