Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Этот отчёт - первый из моих "полноформатных" рассказов об одном из первых путешествий, проделанных самостоятельно. Судя по количеству вопросов, обращений, благодарностей и просто статистике просмотров, он оказался востребованным, и я надеюсь, что действительно помог кому-то решить те или иные вопросы и сделать своё путешествие более комфортным и интересным.
Тем не менее, сейчас, спустя 3 с половиной года, я решился на небольшую "реставрацию" этого рассказа, главным образом - его кастильской части. И я хочу объяснить, почему мне захотелось сделать это. Это будет не просто "рестайлинг", это будет результат тех изменений, которые произошли во мне, в моём отношении к Испании и в моём погружении в испанскую историю. Есть страны и места, которые сейчас мне видятся точно так же, как и несколько лет назад, когда я только посетил их - Швейцария, Сицилия, Черногория... Да, они были интересны, но не более того, они на затронули тех "замочков" в моей душе, которые открыли бы мне их душу. Совсем другое дело - Испания. Тем, кто читал мои прочие испанские рассказы (да и мне самому), сейчас уже трудно представить, что описанная в этом рассказе поездка была просто ещё одним путешествием в очередную страну, где-то между Каиром и Родосом :oops: . Тогда я и представить не мог, что совсем скоро (хотя и далеко не сразу) именно Испания станет самым "моим" местом на всей нашей немаленькой планете и именно сюда через несколько лет будут устремляться все мои мечты и планы.
У меня есть рассказ "Мальта мальтит", в котором заимствованный (признаюсь !) термин "мальтит" означает болезнь, главный симптом которой проявляется примерно так: "Хочууууу на Маааальту!" Я тоже переболел этой болезнью, от которой, надо признаться, так и не излечился. Но в последнее время мой главный недуг выражается по-другому: "Испания! Хочу в Испанию! Хочууу!" В детстве я много времени проводил в Абхазии и прекрасно знал, что название этой страны (тогда - республики) переводилось как "страна души". Вот именно этим, страной души в полном смысле этого слова, для меня сейчас стала Испания. Это страна, куда стремится моя душа, посещение которой даёт мне энергетику и жизненный тонус, а ожидание новой поездки - возможность пережить тоскливое российское межсезонье, которое с возрастом переносится всё труднее.
В последнее время любовь к Испании проявилась и в изучении испанского языка, и, главное - в углублённом интересе к испанской истории, особенно её раннего средневековья. Я прочитал множество книг (и ещё больше ожидают меня), как документальных, так и художественных, в результате чего многие события приорели для меня связность, логичность и гармонию. Такие личности, как короли Альфонс VIII и Альфонс X, знаменитые Католические короли Изабелла и Фердинанд, Х. Колумб (которого я ещё пару лет назад искренне считал испанцем) перестали быть для меня просто именами , а "диктатор" Ф. Франко открылся с совершенно иной стороны. И сегодняшний я просто не могу не привнести долю своих знаний, без которых мне уже трудно говорить об Испании, в свой рассказ 3-летней давности. Но сделать это исключительно "в теле" рассказа, не ломая и не перестраивая его.
Предполагаю, что не все это заметят и не все скажут, что стало лучше. Я чувствую, что мои рассказы всё более становятся авторскими (самые яркие примеры - Толедо и Эстремадура) и принимаются всё более ограниченной аудиторией, интересы которых вибрируют на частотах, близким к моим. Но с творческой точки зрения создавать такой рассказ мне намного интереснее, чем простой отчёт типа "посмотрите налево, посмотрите направо", чем, соглашусь, часто грешит и данный опус. Но что делать, через "период раннего творчества" проходят все, и даже многие фанаты легендарных рок-групп не признают "ранний" Deep Purple или "ранний" Pink Floyd, наслаждаясь в то же время BURNом или WISH YOU WERE HERE...
!!! Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то: либо 1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно); либо 2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")
* * * * * * * * * *
Базовым городом поездки был выбран Мадрид. Туда прилетели поздним вечером рейсом «Аэрофлота». Несмотря на то, что меня слова «Шереметьево» и «Аэрофлот» приводят в трепет (отнюдь не священный), выбор был сделан осознанно в результате примерно 2-месячного мониторинга стабильности полетов. «Иберия» была отбракована по причине «профнепригодности» из-за весьма вольной трактовки регулярного расписания – задержки на 1-2 часа были настолько часты, что своевременные вылеты выглядели такой же экзотикой, как новогодний снег в Москве в последние годы (не говоря уже о нескольких случаях совмещения утреннего рейса с вечерним, т.е. фактически опоздания на 12 часов) «Аэрофлот» в этом отношении не подвел – новый (явно не БУшный) «Боинг» сел в терминале Т1 аэропорта «Барахас» вовремя. Наиболее оптимальный трансфер в центр Мадрида – метро. До входа в него (станция «Аэропуэрто Т1-Т2-Т3», линия 8) около 15 мин. пешком по указателям и бегущим дорожкам. Покупая билет в метро, надо позаботиться об оплате аэропортовской надбавки в размере 1 евро. Её можно купить либо в виде отдельной проездной карточки, либо «вбить» в стоимость проездного на 10 поездок, стоящего 7.40 (т.е. при этом для 1 чел проездной будет стоить 8.40, для 2-х – 9.40 и т.д.) Билеты покупаются через вот такие суперкомпьютеры, для конспирации назывемые автоматами по продаже билетов:)
Для ориентации в мадридском метро лучше заранее позаботиться о схеме, которую можно скачать на сайте Мадрида («обещанные» схемы в самом метро есть далеко не на всех станциях).
Все перемещения между городами Испании осуществлялись поездами, билеты на которые заранее бронировались на сайте RENFE. Хотя сию процедуру нельзя назвать очень приятной (например, на уважаемом TripAdvisor’e самой распространенной характеристикой этого сайта является «unfriendly», кроме того, у них проходят карты не всех банков), экономия может составить до 50% (например, билеты Мадрид-Севилья обошлись в 31 евро вместо «розничных» 70). К тому же с этого года электронные билеты (которые «даются» при бронировании в PDF-формате) являются окончательными и с ними можно (и нужно) идти сразу в поезд. Благодаря этому нет необходимости приезжать на вокзал раньше, чем за 15 мин. до отхода поезда.
..........
Еще хочу отметить 2 особенности работы испанских достопримечательностей (возможно, кому-то это пригодится при планировании поездки). Во-первых, не только музеи, но и все церкви, монастыри, сады, «дома» (casa …) и большинство соборов закрыты по понедельникам. Во-вторых, когда они не закрыты, то работают, как правило (кроме самых крупных типа соборов и Алькасаров), утром (до 12.30-13.30) и вечером (после 16-17 час.). А днём? Ну вы спросили... Днём - сиеста, вы ж в Испании! Нетрудно понять, насколько это затрудняет осмотр, особенно если вы приезжаете в город утром, а уезжаете вечером.
Я вернулся из Испании только сегодня утром, поэтому буду продолжать отчет по мере обработки фото. План рассказа (в соответстии с регламентом поездки) будет таким:
День 1 – Авила-Саламанка День 2-3 – Севилья День 3-4 – Кордоба День 5 – Сеговия
Естественно, между отдельными «сериями» я всегда готов ответить на вопросы, если таковые возникнут. При этом я никоим образом не буду претендовать на какие-то советы и рекомендации, поскольку по собственному опыту знаю, насколько это субъективно. Прошу воспринимать мои опусы исключительно как «личные путевые заметки в тезисном исполнении».
откуда отправлялся утренний поезд Мадрид-Авила (кстати, именно на этом отрезке самые красивые виды из всего "примадридья"). Сам поезд меня слегка шокировал, поскольку до того я ещё ни разу не встречал составы, состоящие всего из двух вагонов (много позже рекорд был побит во французском Каркассоне, когда я увидел поезд в составе одного вагона (включая электровозную секцию). Скоростную трассу до Авилы ещё не провели, поэтому время в пути составило около 1.5 часов. «Я с поезда вышел - был сильный мороз» - это если и преувеличение, то не слишком большое. Ночью действительно было -2 (по прогнозам), и хотя к нашему приезду уже слегка нагрелось, но и имеющихся 3-5 градусов тепла вполне хватало, чтоб задать нам нужный темп под безоблачно-голубым испанским небом и радоваться, что перчатки не остались в чемодане в отеле.
Авила является классическим образцом средневековых фортификационных сооружений, ее эффектные зубчатые стены имеют длину 2.5 км и укреплены 88-ю башнями. Интересно, что они были построены всего за 9 лет - уникально быстро для таких конструкций. Видимо, значение города как приграничного (заканчивался 11 век, и в противостоянии между христианами и мусульманами ещё ничего не было решено) обязывало и подвигало на то, что в прочих условиях было бы труднодостижимо.
Примерно на полпути к ним нам встретились первые дозоры города-крепости, качественно замаскированные под гнёзда с аистами на бывшем монастыре Santa Ana, где ныне находится, как сказала бы программа «Время» в каком-нибудь 70-мохнатом году, правящая хунта, что в прямом переводе значит всего лишь местная администрация:
Так мы впервые познакомились с прекрасными испанскими cigüeñas, которыми впоследствии любовались в Сеговии, Саморе, Бургосе, Эстремадуре... Эта птица стала для нас настоящим символом Кастилии - подлинной Испании, за которую порой ошибочно принимают Каталонию и Андалусию.
Обогнув "дозоры", которые нами интересовались меньше всего (видимо, под роль потенциального противника мы успешно не сошли ), мы направились к монастырю Св. Фомы - Santo Tomas. Именно он был выбран на предмет внутреннего осмотра в конкуренции с монастырем Encarnacion, т.к. дневная сиеста (не наша, а испанская) и ограниченные ею часы работы не позволяли успеть зайти в оба монастыря. Ожидания оправдались, монастырь понравился как брутальной готико-романской внешностю, так и внутренними двориками в стиле МП. Поясню, что здесь и далее под буквами МП кроются два самых «испанских» стиля – мудехар и платереско, отличить которые друг от друга, честно скажу, мне удавалось далеко не всегда.
Внутри монастыря сооружены 3 внутренних дворика (клуатра). Вот этот - дворик Молчания (Claustro Silencio), или дворик усопших, названный так потому, что монахи приходили сюда перед погребением:
Если присмотреться, то на фризе, разделяющем верхнюю и нижнюю галереи клуатра, в числе прочей геральдики можно увидеть личные эмблемы Католических королей: Изабеллы - (пучок стрел, перетянутый ремнём – так называемая фасция – древний символ власти) и Фердинанда (ярмо – символ бремени и разрубленный гордиев узел). Надо отметить, что их девизом была фраза «Tanto monta, monta tanto», что означало как разрубание гордиева узла (Tanto monta, monta tanto, cortar como desatar - «Результат един, разрубить или развязать», так и говорило о равноправии и единстве монархов: Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando - «Всё едино, Изабелла - то же, что и Фердинанд».
А вот этот, самый большой из трёх - Королевский (Claustro de los Reyes). Считалось, что он являлся частью летнего дворца Католических королей. Правда, последние исследования показывают, что его построили позже, во времена Карла V. В южном крыле этого клуатра находились аудитории Авильского университета Св. Фомы, располагавшегося здесь с середины 16 до 19 века.
Третий дворик - Учеников (Claustro del Noviciado) - самый маленький и самый аскетичный из всех. Единственной конструкцией, разнообразящей его, является колодец, установленный, вопреки законам симметрии, не в центре клуатра, а возле одной из боковых сторон.
Монастырь Св. Фомы был построен в самую интересную для меня эпоху испанской истории - во времена правления Католических королей Изабеллы Кастильской и Фернанда Арагонского. Некоторое время он служил летней королевской резиденцией, пока в монастырской церкви не появилась гробница принца Хуана - единственного сына Фердинанда и Изабеллы, трагически умершего в возрасте всего 19 лет буквально через несколько месяцев после счастливой женитьбы. Это очень красивая и трагическая история интересно описана в романе В. Холт "Королева Кастильская". Я очень рекомендую прочитать эту книгу, а здесь очень коротко расскажу основные моменты, связанные с последними месяцами жизни Хуана.
Его отец Фердинанд, король Арагона и муж королевы Кастилии, очень щепетильно и рассчётливо относился к вопросам династических браков, видя в этом мощное средство усиления Испанского влияния в Европе (а себя - во главе этого влияния). Одним из очень сильных союзов он считал заключение брака между будущим испанским королём (как своим единственным сыном) Хуаном и очень влиятельной Габсбургской ветвью в лице Маргариты Австрийской - дочерью короля Германии и эрцгерцога Австрии Максимилиана I. Договор был достигнут, и, как обычно в те времена, невеста отправилась к будущему мужу. В порту Сантандера, куда прибыл корабль Маргариты, и произошла её первая встреча с будущим мужем . И - о чудо ! - по дороге в Бургос, где их ожидала встеча с Изабеллой Кастильской, никогда не видевшиеся ранее молодые люди сразу же понравились друг другу. Но их счастье длилось недолго: через полгода, в октябре 1497 года в Саламанке, куда молодые прибыли в рамках "представительской" поездки по испанским городам, Хуан внезапно заболел лихорадкой и вскоре скончался на руках своеё супруги. Маргарита к тому времени уже была беременной, и теперь уже её сын (все надеялись, что это будет именно ОН) должен был стать наследником Кастильской короны. Но ребёнок родился мёртвым, после чего все права принца Хуана на наследование перешли к его сестре Хуане, второй дочери Католических королей, ставшей позже известной как Хуана Безумная. Что касается Маргариты, то через некоторое время она вернулась во Фландрию, была правительницей габсбургских Нидерландов, но её роль в истории Испании на этом не завершилась. Именно она воспитывала своего племянника, сына Хуаны Безумной - будущего великого испанского императора Карла V.
Тело принца Хуана было перевезено (точнее перенесено: погребальная процессия прошла по дороге из Саламанки) в Авилу и захоронено в монастыре Св. Фомы. Несколько позже, уже после смерти Иабеллы, на могиле установили надгробие, выполненное итальянским скульптором Доменико Фанчелли. Интересно, что буквально через год Фанчелли фактически реализовал ту же идею (дополнив её многими деталями), создавая гробницу теперь уже для самих Католических королей в Королевской капелле Гранады.
Монастырь Св. Фомы имеет прямое отношение ещё к одной личности, оставившей свой (тяжёлый, надо сказать) след в испанской истории. Некто Фернан Нуньес Арнальт, богатый человек из Сеговии, решил передать значительную часть своего состояния церкви, в частности - на строительство монашеской обители в Авиле, которую он пожелал назвать именем одного из апостолов Иисуса. Перед смертью он назначил своим душеприказчиком Томаса Торквемаду, религиозного маньяка и "великого инквизитора". Любопытно, что Торквемада с превеликим удовольствием и энтузиазмом приступил к выполнению последней воли покойного и вскоре обнаружил в себе самом способности к рисованию и разработке различных архитектурных проектов. В какой-то момент он понял, что эти работы стали занимать в его жизни главенстуюшее место. Как пишет В. Холт, "Инквизиция временами отвлекала его от любимого монастыря; наблюдать, как еретики отправляются на костер в нелепых желтых санбенито, доставляло ему не меньше удовольствия, чем лицезреть холодные, молчаливые стены монастыря. Так чем же он гордился больше – тем, что основал монастырь святого Томаса в Авиле или тем, что он – великий инквизитор? Второе теперь стало просто «титулом». Потому что он все больше старел и страшно страдал от приступов подагры. Монастырь же навсегда останется памятником, воздвигнутым в честь Торквемады, и никто не сможет это отрицать... В конце концов это показалось ему подозрительным. Как никак, монастырь отвлекал его от мыслей о христианском будущем Кастилии. Он перестал думать о необходимости заставить каждого кастильца соблюдать требования христианской религии, почти не вспоминал о множестве людей, дерзко называвших себя христианами и тайком проповедовавших самое оголтелое, самое кощунственное иудейство! Эти грешники взывали о немедленной расправе над ними, а он, избранный слуга Господа и Его святых, занимался такими пустяками, как укладка каменных глыб друг на друга, вычерчивание контуров будущего сооружения, отделка всех его колонн, капителей и куполов."
Оставим душевные муки (вероятно, преувеличенные литературным вымыслом) на совести Торквемады. Возможно, именно эта страсть была единственным человеческим порывом того, кто так и научился в своей жизни любить людей. Как бы то ни было, именно в монастыре Св. Фомы провёл свои последние дни Томас Торквемада, и здесь же он был похоронен.
После монастыря наш путь лежит к знаменитой стене Авилы, укреплённой монументальными зубчатыми башнями:
Парадный (для нас) вход во внутреннюю часть города открывается через самые красивые из девяти ворот Авилы Puerta del Alcázar:
Вблизи ворот есть вход, откуда (за плату, естественно !) можно подняться на крепостную стену. Конечно, сама стена отсюда видна меньше всего, зато можно лучше рассмотреть окрестности и городские окраины.
Вот романская церковь Св. Петра 12-13 веков, расположенная на площади Св. Терезы напротив Puerta del Alcázar с внешней стороны города:
Вот окраины Авилы и её ближайшие окрестности:
Город-крепость, что тут сказать (на заднем плане виден боковой фасад собора)...:
Кафедральный собор Авилы, освящённый в честь Христа-Спасителя (San Salvador), составляет часть оборонительной линии города, а потому имеет монументальное и основательное обличие, лишённое ненужного декора. Он так и не был завершён, и отсутствие южной башни фасада придаёт ему несимметричный вид.
Изнутри собор оказался даже более интересным, чем снаружи:
Теперь, повидав уже несколько десятков самых разных испанских соборов, могу сказать, что интерьеры собора Авилы оставили одно из самых сильных впечатлений, передать которые фото, к сожалению, не смогли...
Посмотрев собор, мы опять вышли за пределы укреплённого города, что бы, во-первых, посетить несколько церквей и монастырей, а во-вторых, чтобы полюбоваться панорамой крепостных стен, благодаря которым Авила включена в перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО.
После собора самым большим храмом в Авиле является базилика святого Викентия (San Vicente), находящаяся напротив одноимённых городских ворот:
Испанцы спешат на работу (типа как ), поток машин направляется к центру:
А мы временно уходим в сторону, где расположен кармелитский монастырь Воплощения Христова (Convento de la Encarnacion):
Монастырь интересен прежде всего тем, что в нём в течение почти 30 лет проживала знаменитая святая Тереза Авильская, о которой речь пойдёт чуть позже.
Рядом находится церковь Santa Maria с очередным аистиным «блок-постом» на крыше:
После этого всё наше внимание переключилось на осмотр крепостных стен и прогулку вдоль них:
На противоположной стороне города мы прошли по старому римскому мосту через реку Адаху:
Обратно мы возвращались через центр Авилы.
Здание мэрии, или муниципального совета с красивым испанским именем Ayuntamiento:
Дом Св.Терезы, "по совместительству" - церковь и монастырь:
Святую Терезу, пожалуй, можно назвать одной из самых человечных святых в истории христианства. В отличие от Георгия-Победоносца, Сантьяго-Мавробойца и даже адмирала Ушакова она никого не убивала и не поражала, не была столь невоздержанной на язык, как Николай, ставший известным под прозвищем Угодник, не изнуряла своё тело, как Симеон-Столпник или кардинал Хименес. По словам Г. Мортона, автора моей любимой книги об Испании, «из всех небесных святых она, несомненно, обладала наибольшим дружелюбием, чувства юмора и пониманием… Есть даже свидетельство, сто иногда святая Тереса брала тамбурин и танцевала для своих монахинь !... «Избавь меня, Господь, от мрачных святых», - как-то сказала эта женщина».
Мортон приводит слова Терезы, сказанной ею самозваных святых, что «они были святыми в их собственном мнении, а когда я познакомилась с ними ближе, они напугали меня больше, чем все грешники, каких я когда-либо знала».
Святую Терезу отличало истинно христианское смирение и скромность. Она обладала даром левитации, но смущалась его и велела монахиням никогда не упоминать об этом. «Ей было 46 лет, когда она начала реформировать кармелитский уклад, и следующие 20 лет, до самой смерти она ездила по всей стране, занимая опустевшие дома, в которых основывала мужские и женские монастыри, где кармелиты могли бы жить строгой и созерцательной жизнью... У неё никогда не было ни гроша, и, кажется, она основала 17 монастырей за 20 лет только на обаянии, вере и целеустремлённости» (Г. Мортон).
Мортон пишет, что ему понравилась (и я разделяю его мнение) история, как однажды, чуть не утонув в переправе через вздувшуюся реку в Бургосе, святая Тереза пожаловалась Господу. Услыша его ответ: «Так я поступая со своими друзьями», - немедленно парировала: «Вот почему у Тебя так мало друзей !»
Церковь San Juan на площади Mercado Chiko:
Завтра я впервые в жизни ощущу аромат цветущих апельсиновых деревьев в солнечной и тёплой Андалусии, а пока кастильская весна выглядит так:
Мы возвращаемся, и в конце симпатичной улочки уже вновь виден собор:
Мы опять прошли рядом с церковью Св. Петра, и я не могу удержаться, чтобы ещё раз не показать это очень красивое сооружение:
Маршрут, по которому мы прошли, идеально уложился в отведённое для него время, после чего оставалось только перекусить и успеть на вокзал к 15-часовому поезду на Саламанку.
Дорога заняла чуть больше часа, и в 16.25 мы уже выходили на улицу, ведущую от вокзала в центр и носящую (кстати, как и в Авиле) удивительно оригинальное название Paseo de la Estacion (т.е. просто Вокзальная ). До обратного поезда в Мадрид у нас было чуть менее 4-х часов и, забегая чуть вперед, скажу, что мы идеально уложились в регламент и уезжали из Саламанки с чувством глубокого 100%-ного удовлетворения Во-первых, сказались плоды долгой и тщательной подготовки, позволившей выработать оптимальный маршрут перемещения, а, во-вторых, между Пласа Майор и Puento Romano достопримечательности расположены так кучно, что не требуют длительных перебежек между ними. К тому же нам очень помогла вот такая карта Саламанки, которую я считаю наиболее удачной:
Ну а более детальную можно опять-таки скачать на сайте туризма Кастилии и Леона (тоже нажав Descargar el plano en PDF):
А практически сразу за ней уже показалась великолепная Clerecia:
Она обладает поразительной доминантой над всем окружающим, в то же время не подавляя своим размером и величием. На мой взгляд – идеальное сочетание для Дома Бога.
Прямо напротив Клересии находится общеизвестный «дом ракушек» (Casa de las Conchas). Можно бесплатно зайти внутрь и буквально в 10 м от входа увидеть небольшой дворик:
Пройдя совсем немного, упираемся в стену монастыря de las Duenas.
Огибаем её (не более 2-3 мин.), и взору открывается одно из самых шедевральных сооружений Саламанки – церковь Сан Эстебан. Тут уж платереско сплошное, даже мне понятно . Поскольку описать сие великолепие невозможно, передам слово фотографии:
После Сан Эстебан путь лежит в «сердце» Саламанки – к соборам (старому и новому). Снаружи, естественно, можно осмотреть оба, хотя трудно понять, где заканчивается один и начинается другой. А может, и не стоит этого делать, а просто наслаждаться великолепным зрелищем:
Внутри удалось посмотреть (причем вход бесплатный) только один (старый), поскольку новый после сиесты открыт на посещение совсем уж небольшое время – с 16 до 17.30. Сразу скажу, что его интерьер впечатлил нас больше всех остальных «соборских», увиденных в Испании, включая и севильский.
А вот это знаменитый астронавт (размером сантиметров 30), поиск которого среди прочих барельефов на портале собора стал после реставрации еще одним туристским "аттракционом":
От соборов мы спустились к реке, прошли мимо церкви Сантьяго, имеющей вид новодела последней пятилетки качества
и зашли на очередной римский мост - Puento Romano. Сам он не слишком впечатляет, но с него открывается хороший вид на соборы:
Обратный путь лежал через университет:
Красивый дворик Escuelas Menores:
Монастырь Урсулинок и другие церкви, названия которых не имеют принципиального значения:
По пути мы увидели, как в старых городах выгуливают собак:
«Обзорная» часть прогулки закончилась около круглой церкви Св.Марка:
после чего был взят курс на вокзал к мадридскому поезду.
Продолжение будет
Последний раз редактировалось savl1 08 мар 2014, 10:00, всего редактировалось 14 раз(а).
Опять вокзал (правда, теперь уже Аточа), опять поезд (правда, на этот раз скоростной). И теперь едем на юг, что само по себе уже греет на фоне +2 мадридского утра. До Севильи 450 км и 2 ч. 35 мин. езды. Пишут, что в случае опоздания этого поезда более, чем на 5 мин., всем пассажирам ПОЛНОСТЬЮ компенсируется стоимость билетов. Однако убедиться в этом еще никому не удалось, поскольку прецедентов столь серьезного опоздания отмечено не было. Отъехав от Мадрида, поезд набрал крейсерскую скорость около 250-270 км (максимум, отмеченный на табло, составил 299 км). Однако ощущения такой, всё ж не самой маленькой, скорости не было совсем, что даже несколько разочаровывало. Компенсацией за это разочарование стало досрочное (на 5 мин.) прибытие на севильский вокзал. На привокзальной площади выстроилась очередь на такси, точнее, очередей было две: из тех, кто хотел ехать, и из самих такси, которые прибывали нескончаемым потоком. В результате обе очереди быстро «съедали» друг друга, и приехавшие севильцы (и просто приехавшие) растворялись в улицах и улочках залитого солнцем города.
В отель мы приехали ровно в check-in, всё уже было готово, и через полчаса, сменив «зимнюю» форму одежды на летнюю, мы начали осмотр очередного испанского города. На вопрос, как пройти к собору, на ресепшене сказали «а ля искьерда и еще а ля искьерда», что означало 2 раза налево. И действительно, через 2 поворта, для прохождения которых потребовалось меньше времени, чем для написания этих строк, перед нами уже высилась боковая стена самого большого собора Испании (и 3-его по величине в Европе). Собор настолько огромен, что не поддается восприятию как единое целое, что несколько снижает гармоничность его восприятия. На входе, рядом с копией (как я понял) Хиральды (того самого флюгера женского пола, который возвышается на самом верху башни, давшего ей своё название) стояла небольшая очередь на вход (на след. день в это же время её там не было, видимо, мы попали в приезд очередной пары туристических автобусов). Билеты были "антикризисными" - вместо ставших уже привычными красивых цветных "энтрадос", на которые перешли даже в московском зоопарке и в египетских пирамидах, они представляли собой обычные чеки с указанием количества входящих. Впрочем, такое мы встречали в Испании повсеместно, за исключением Алькасара в Сеговии.
Внутри собор впечатляет, однако, как я уже писал, Старый собор в Саламанке задал такую высокую планку, преодолеть которую в дальнейшем не смог ни один другой. Находящаяся внутри Могила Колумба на самом деле является одной из 4-х, считающимися такими же, и где точно находится прах великого испанца, известно только его душе и Господу.
На башню (бывшую ранее минаретом, это единственное, кроме фундамента, что осталось от стоявшей на этом месте мечети) ведут не ступеньки, а пандус. В соответствии с существующей легендой (а, может, так и было), король Фердинанд III после отвоевания Севильи у мавров въехал на вершину на коне. В принципе, это вполне реально. Пишут даже, что ширина пандуса рассчитывалась так, чтоб на нем могли разъехаться 2 всадника, едущие навстречу друг друга. Но вот в это уже верится с трудом, даже если бы они ехали на тощих египетских верблюдах..
С высоты башни открываются вот такие виды на город и собор:
Обзор с Хиральды имеет только один недостаток – с неё не видна она сама
Совершенно поразительные впечатления подарил апельсиновый дворик, находящийся внутри собора наподобие внутренних дворов (клуатров) монастырей и мечетей. Мы попали как раз в сезон цветения апельсинов, и их запах (сильный, но не резкий), напоминающий что-то среднее между жасмином, черемухой и белой акацией, буквально витал в воздухе. На деревьях еще осталось много апельсинов осеннего урожая, и всё это вместе вызывало только одну ассоциацию - рай
Практически напротив собора расположен Алькасар (от арабского Al Kasr – крепость) – бывший дворец сначала мавританских, а потом и христианских правителей Севильи. Основная «фишка» Алькасара – его сады. Гуляя по ним, слово «рай» всплывало на языке практически на каждом шагу В это время года здесь цвело всё, что только могло цвести: апельсины, лимоны, каштаны, жасмин, белая акация, розы, тюльпаны и прочее многообразие цветущей флоры, всех названий которой, думаю, не знает и самый въедливый ботаник.
Как ни странно, великолепие севильского Алькасара на фото несколько потерялось (в отличие от кордобского, который, всё ж уступая севильскому, наоборот, расцвел на фотографиях не до конца прочувствованными «в живую» оттенками). Но от этого воспоминания от «севильского рая» не стали менее райскими
После Алькасара Дом Пилата, способный украсить любой город в мире, смотрелся, скажем мягко, скромновато. Тем не менее, некоторые его виды заслуживают того, чтобы представить их вниманию уважаемых форумчан:
Дом Пилата завершил «обязательную» музейную программу этого дня, и вечер был посвящен прогулкам и осмотру «уличных» достопримечательностей, которых тоже довольно много, но великолепие которых зачастую трудно оценить из-за плотной застройки и отсутствия панорамных обзоров.
Вечер завершился на площади Испании, однако прочитанные рекомендации о ее вечерней красоте оказались, на мой взгляд, несколько преувеличенными. А вот при свете, да еще под лучами солнца, она буквально потрясла и оставила одни из самых сильных в Севилье впечатлений. Но это уже тема следующего дня
А мне фотка вечерней площади Испании очень даже понравилась. Алькасар - полный улет (хочу в Севилью!) А Plaza Mayor Саламанки просто аналог Мадридской (или это ностальгия?!)
Рассказ и фотографии замечательные!
GOmar писал(а):А Plaza Mayor Саламанки просто аналог Мадридской (или это ностальгия?!)
Они действительно похожи, а кто чей аналог - история умалчивает (хотя, если покопаться.. ) Лично мне мадридская понравилась побольше (на мой взгляд, она вообще самое интересное и самое "испанское" место в Мадриде), я в самом конце дам в качестве "бонуса" несколько её фото, которые мы сняли утром перед отправлением в Сеговию.
GOmar писал(а):А мне фотка вечерней площади Испании очень даже понравилась
Кстати, на этой фото - не площадь Испании. Это собор, а площадь Испании - совсеееем другая история, о ней пойдет речь в след. части, которую я надеюсь разместить сегодня ближе к вечеру.
savl1 писал(а):Они действительно похожи, а кто чей аналог - история умалчивает (хотя, если покопаться.. ) Лично мне мадридская понравилась побольше (на мой взгляд, она вообще самое интересное и самое "испанское" место в Мадриде), я в самом конце дам в качестве "бонуса" несколько её фото, которые мы сняли утром перед отправлением в Сеговию.
Согласна с Вами абсолютно, хотя после одного раза мне трудно выделить что-то одно: МАДРИД захватил сразу, весь, целиком.
А можно после Вашей Plaza Mayor я и "своей" немного выложу?
savl1 писал(а): ...На башню (бывшую ранее минаретом, это единственное, кроме фундамента, что осталось от стоявшей на этом месте мечети) ведут не ступеньки, а пандус. В соответствии с существующей легендой (а, может, так и было), король Фердинанд III после отвоевания Севильи у мавров въехал на вершину на коне. В принципе, это вполне реально. Пишут даже, что ширина пандуса рассчитывалась так, чтоб на нем могли разъехаться 2 всадника, едущие навстречу друг друга. Но вот в это уже верится с трудом, даже если бы они ехали на тощих египетских верблюдах..
Возможно про лошадей и правда, так как лично видел как два парня катили третьего в инвалидной коляске наверх, а народ (в том числе и мы) свободно спускался вниз. Конечно, лошадьми померять было бы точнее...
GOmar писал(а):Согласна с Вами абсолютно, хотя после одного раза мне трудно выделить что-то одно: МАДРИД захватил сразу, весь, целиком. А можно после Вашей Plaza Mayor я и "своей" немного выложу?
Конечно! "Пусть расцветают все цветы"
Только давайте после того, как я закончу весь рассказ, хорошо? Немного осталось
Ранним севильским утром, когда, несмотря на цветущие апельсины, изо рта еще клубился пар, наш путь уже лежал на автовокзал на Plaza de Armas. Целью поездки была Италика – древнеримский город, основанный примерно за 200 лет до н.э. и подаривший миру знаменитых императоров Траяна и Адриана. (Если кто заинтересуется – ехать минут 25 автобусом 172 до конечной остановки – Сантипонсе, билеты (82 евроцента) продаются у водителя. Автобусы ходят раз в полчаса, утром и вечером – через 15-20 минут).
В принципе, самое интересное в нынешней Италике – это руины амфитеатра, довольно большого (как пишут, он вмещал 20000 зрителей). Похоже, в этот день мы приехали первыми и смогли насладиться видами амфитеатра в лучах восходящего солнца без многочисленных туристических толп (позже мы с удивлением увидели, что сюда приезжает довольно много народу, а местных школьников привозят просто автобусами):
Помимо амфитеатра здесь представлено довольно много развалин на очень большой площади, но они настолько развалены, что интерес могут представить только для специалистов (кто был в Курионе на Кипре – поймет меня). Поэтому при дефиците времени на осмотр Италики можно выделить не более часа и ограничиться самим амфитеатром.
Оставшиеся до поезда 2 с небольшим часа были посвящены площади Испании. Днём, залитая солнцем, она предстала во всей своей красоте. Эта площадь (так же, как и парк Марии-Луисы, частью которого она является) - сравнительный новодел, была построена в 20 веке к Испано-американской выставке. Объективности ради посетую, что каналы на площади не были заполнены водой, но площадь все равно очень понравилась. Это место является одним из самых раскрученных в Севилье, поэтому мои фото отнюдь не претендуют на оригинальность. Но всё ж позволю себе злоупотребить всеобщим вниманием и представить несколько фотографий, без которых отчет о Севилье будет неполным:
А это – знаменитый павильон в стиле мудехар (сейчас – музей искусств):
и археологический музей:
находящиеся на площади Америки в самом дальнем конце парка.
После этого мы зашли в отель за вещами и поехали на вокзал к очередному поезду. Несмотря на некоторые страшилки об испанских такси, у нас они оставили хорошее впечатление. Оплата строго по счетчику (начальная плата за посадку – 1.15 евро), по приезду водитель даёт сдачу, и уж после этого можете (если хотите) поблагодарить его приемлемой для вас суммой (кстати, такие же правила действуют и в испанских кафе и ресторанах).
Кордоба расположена на трассе скоростного поезда между Севильей и Мадридом (конечно, намного ближе к Севилье), и уже через полчаса мы выходили на привокзальную площадь древней столицы кордобского Халифата. 15 мин. на такси – и мы в отеле «Конкистадор», из окна которого рукой подать (практически буквально) до стены легендарной, знаменитой, уникальной Мескиты :
Мескита манила, но её посещение было запланировано на утро след. дня. На официальном сате Кордобы (http://english.turismodecordoba.org/index2.cfm) написано, что с 8.30 до 10 утра вход в мечеть бесплатный. Эта информация, кстати, широко не анонсируется, ни на одном сайте я её больше не видел (везде написано, что открыта с 10 час.). 16 евро (за двоих) представлялись явно не лишними, поэтому было решено использовать такую возможность и отложить осмотр интерьера на утро след. дня. Однако совсем не соприкоснуться с Мескитой было невозможно, поэтому мы обошли её со всех сторон и зашли в её апельсиновый дворик:
А потом пошли в Алькасар. Он намного меньше и незатейливее севильского, но это просто констатация факта, сам по себе он великолепен. Воздух наполнен ароматами апельсинов и лимонов, журчанием воды из множества фонтанов, глаз радуют цветы всех возможных цветов и оттенков (никогда ранее я не видел маков всех цветов радуги – ниже на фото), причудливые формы постриженных кипарисов и самшитов, а главное – всё находится в такой гармонии, что приводит к мысли об абсолютном совершенстве Небес, спустившихся на землю:
После Алькасара дорога привела нас к фрагменту старых городских стен, вдоль которых проходит улица с тунисским названием Кайруан:
На улице вечерело, мы прошли по знаменитой Цветочной улице (Flores), известной тем, что она расположена под таким углом к Меските, что в очень узком просвете между соседними домами открывает вид на колокольню-минарет:
И зашли в ресторан, который привлёк нас своим живописным интерьером в виде андалузского дворика:
И здесь наш ожидала неожиданная встреча с соотечественницей – хозяйка ресторана по имени Ирина оказалась бывшей украинкой, лет 10 назад вышедшей замуж за испанского кабальеро. Очень милая и приятная женщина, она не только порекомедовала и приготовила нам вкуснейший ужин с андалузским вином, но и рассказала много интересного об Испании и испанцах. Пользуясь случаем, передаём ей и её мужу, с которым она нас познакомила, большой привет и самые наилучшие пожелания. А само кафе смело рекомедую тем, кто хочет вкусно перекусить в самом центре Кордобы: www.restaurantepatioandaluz.com (улица Bosco, буквально 50 м от Мескиты).
Ранним андалузским утром наш путь лежал в самое святая святых кордобского Халифата – соборную мечеть, носящую ныне очень простое название – Ла Мескита, что в переводе с испанского так и означает – мечеть. Она единственная сохранилась из более, чем 1000 мечетей, построенных в Кордобе во время расцвета власти Омейядов и последующих Абд Ар-Рахманов, остальные были буквально стёрты с лица земли в период реконкисты. Вообще история показывает, что мусульмане зачастую намного более терпимо относились к религиям, храмам и жизненному укладу завоёванных территорий (одним из самых ярких примеров могут служить последствия взятия Иерусалима Салах-Ад-Дином и крестоносцами), нежели христиане, большинство которых с учением Христа связывает только название… Впрочем, это уже совсем другая тема, которую я готов развивать до бесконечности, но только не на страницах этого форума. Чтоб попасть в мечеть, достаточно было выйти из отеля и пересечь узенькую улочку . Ну и пройти метров 30 до приоткрытых ворот, в которых уже поглядывал на часы охранник местного "ЧОПа". Рядом «толпилось» еще человек 5, которые тоже предпочли не только сэкономить кровные 8 евро, но и получить возможность побыть в мечети практически в одиночку, т.к. в помещении ТАКИХ размеров даже полсотни человек могут затеряться, чувствуя себя единственными посетителями. Ровно за минуту до 8.30 охранник распахнул обе створки ворот: welcome! Пройдя через ставшее уже почти родным апельсиновое патио, мы вошли в мечеть. То, что открывается внутри, думаю, так или иначе представляют все, мало-мальски интересующиеся такими местами. Я не буду комментировать увиденное, приведу только несколько фото, которые, к сожалению, получились далёкими от идеального качества. В мечети царил полумрак, а пространства оказались слишком большими, чтоб вспышка могла спасти ситуацию…
В какой-то степени можно сказать, что увиденное не дотянуло до ожидаемого. Я не ощутил того священного трепета, который охватил меня посреди мечети Ибн Тулуна в Каире. Впрочем, любовь европейцев к «облагораживанию» и «благоустройству» своих древностей, как правило, не оставляет шансов «духу веков» на постоянную прописку в бывших когда-то родными пенатах. Так, на мой взгляд, не испорченные еще адаптацией под концертные помостки древние театры и амфитеатры следует оградить тройной колючей проволокой не от туристов, а от реставраторов Я не буду сейчас углублять эту тему, но еще коснусь её, когда буду говорить об Алькасаре в Сеговии… И тем не менее (как же не побрюзжать – это святое ), Мескита, конечно же, является местом, обязательным для посещения в Кордобе. И не просто для посещения, но и для восхищения. И не таким уж «инородным телом», как пишут многие, выглядит собор в центре мечети, он тоже по-своему красив и величествен. Лично на меня наибольшее впечатление произвёл центральный неф, ведущий к михрабу – очень уж я люблю арабские узоры, в которые «сворачиваются» арки и своды. В общем – слава тому королю, у которого дрогнула рука, готовая сравнять с землей и этот храм
После Мескиты нас ждала заранее запланированная поездка в загородную резиденцию исламских халифов – Медину Ассаара (можно встретить и другие варианты написания – Медина Азахара, Мадинат Аз-Захра и др.). Приведённое мной название наиболее соответствует услышанной там транскрипции произношения – с ударением на 3-ем «А» (АссаАра). Для её посещения нам показался оптимальным вариант заказа трансфера на автобусе, который 2 раза в день отправляется от Алькасара. Он стоит 6.50 евро и включает дорогу туда и обратно, а также цветной путеводитель по Медине на одном из европейских языков. Автобус выехал из Кордобы в 11 часов (есть еще другой – 16-часовой), минут 25 ехал до Медины, а в 13 час. уже отправлялся обратно. Этого времени (1.5 часа) вполне хватает для осмотра места в очень неторопливом и вдумчивом режиме, а большинство управляется примерно за час. Медина была разрушена весьма основательно, и то, что сегодня заслуживает внимания, похоже, является результатом реконструкции и реставрации. Хотя, вполне вероятно, какие-то конструкции и являются теми самыми, изначальными, «халифатскими» Вот что мы увидели там:
Маленькое лирическое отступление – существует рок-группа с одноимённым названием - Medina Azahara
После возвращения в Кордобу остаток дня до вечернего поезда в Мадрид был посвящен прогулке по старому городу. К сожалению, её пришлось несколько сократить, т.к. реальный масштаб расстояний оказался несколько больше того, каким он представлялся по картам. Кстати, очень хорошую карту Кордобы можно посмотреть и скачать на сайте туризма Кордобы - http://english.turismodecordoba.org/ind ... odigo=0160
Я не буду утомлять уважаемых читателей описанием каждого места и каждой церкви, через которые лежал наш путь (если у кого-то возникнут вопросы по конкретике, я с удовольствием на них отвечу), прибегнув к спасительной тактике фоторепортажа:
Пожалуй, только ради одного места я нарушу данное мной обещание «без комментариев». Это церковь Святой Марины 12-13 вв, которую смело могу поставить в один ряд с «топовыми» достопримечательностями Кордобы. Она безусловно является шедевром романо-готической архитектуры раннего средневековья. Слава Богу, что её не коснулась костлявая рука современных реставраторов, а если и коснулась – давно и без фанатизма. Монументальность, величие, брутальность, сакральность – можно привести еще много эпитетов, и ни одно из них не будет преувеличением.
На площади перед церковью стоит памятник Манолету – некоему легендарному (как пишут путеводители) матадору, родившемуся в Кордобе. Вот так эти 2 достопримечательности смотрятся на фоне друг друга:
Тем времением день клонился к концу, наш маршрут тоже заканчивался, на прощание мы еще раз зашли в гостеприимное «андалузское патио» к Ирине, прогулялись под стенами Алькасара, вдыхая напоследок запах (нет, не запах – АРОМАТ) апельсинов, поймали на узкой улочке еврейского квартала такси, только что высадившее своих пассажиров и наверняка надеявшееся предаться любимому испанскому развлечению – сиесте (а тут мы откуда ни возьмись, и не откажешь, слов «еду в парк» в Испании не знают ), и, заехав в отель за вещами, скоро уже были на вокзале. Практически сразу началась посадка, а еще через 1.45 мы уже были в Мадриде, который за время нашего отсутствия значительно потеплел Настолько, что, выйдя из метро на «нашей» станции Sol, мы её не узнали, настолько она была запружена гуляющим народом.
Продолжение будет ... скоро....
Последний раз редактировалось savl1 12 фев 2014, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
По субботам 1-й поезд в Сеговию отправлялся поздно – только в 10.30, поэтому утром образовался «лишний» часок, который мы использовали для краткого осмотра близлежащих к отелю достопримечательностей Мадрида. «Меню» состояло из церкви San Gines, двух монастырей, площади королевского дворца, собора Алмудена, Plaza Major и всего прочего, попадавшегося “под руку» по дороге. Я не являюсь поклонником Мадрида, и данная вылазка была чисто символической, не ставила перед собой каких-то глубоких задач и вообще не входила в основную программу. Несмотря на вечернее тепло, утро было довольно освежающим, пальцы прилипали к кнопке фотоаппарата, а самым большим желанием было надеть перчатки, убранные в чемодан ещё в день прилёта в солнечную Испанию. Чтобы побороть искушение достать их (а заодно и всю прочую одежду, соответствующую холодной Москве конца марта 2009 г.), мы побыстрее сдали вещи под бдительное хранение ресепшена отеля и налегке (если можно так сказать о джемперах и ветровках) и занырнули в уже знакомые недра мадридского метро в направлении уже почти родного вокзала Чамартин
Еще 1.5 года назад в Сеговию ходил обычный поезд, и время в пути составляло чуть ли не 2 часа. Однако в начале 2008 г. и это направление было охвачено скоростным сообщением, в результате чего расстояние в 94 км преодолевается, смешно сказать, за какие-то 28 минут. «Расплатой» за это стала новая станция Segovia-Guiomar, построенная буквально в чистом поле. Eщё точнее об этом высказался популярный путеводитель по городам Испании Maribel’s Guide (всем рекомендую его для подготовки к самостоятельным поездкам): «in the middle of nowhere». Хоть немного знающие английский поймут всю тонкость этого выражения, ближайший перевод которого лежит за пределами русской цензурной лексики До центра города (точнее, до Акведука) от станции идет автобус 11, билеты (около евро) покупаются у водителя, время в пути – 20-25 мин. Кстати, либо сразу на вокзале, либо уже у Акведука рекомендую забежать в бюро информации (с большой буквой i) и взять карту, которая намного подробнее и нагляднее, чем любая карта из инета (а у меня таких было 3 разных)
Описывая Сеговию, я умышленно отхожу от традиционного событийно-хронологического повествования, предоставляя потенциальным путешественникам самим разработать свой маршрут, или, наоборот, придать своей прогулке максимально стихийный характер и отдаться воле улочек и переулков старого города, благо заблудиться в Сеговии невозможно. Опишу только некоторые свои впечатления, специально нарушая и перемешивая очередность нашего осмотра тех или иных мест.
Алькасар – пожалуй, оставил самые двоякие впечатления. С одной стороны – красиво, величественно, монументально. С другой – несколько лубочно, картинно, практически «мультяшно». И духа КРЕПОСТИ, коей он являлся на протяжении многих веков, практически не осталось (за исключением, пожалуй, лестницы, ведущей на башню, называемой башей Хуана Второго). Впрочем, тут уже не столько вина реставраторов, сколько трудная судьба самого Алькасара, сменившего за последние столетия множество «профессий». Позволю себе привести маленькую выписку из «Википедии»:
«Первоначальное название замка неизвестно, в документе 1122 г. он именуется просто "крепость на холме у Эресмы". Но в 1155 г. он уже упоминается как Алькасар. От этого периода сохранилась галерея на северной стороне и Большой зал, к которому с двух сторон примыкают королевские покои, оформленные в испано-мавританском духе. Как выглядел Алькасар до времен правления короля Альфонсо VIII неизвестно, но исторические документы говорят о том, что на этом месте была маленькая деревянная крепость. Альфонсо VIII и его жена Элеонора Английская сделали эту крепость своей официально резиденцией. После этого на месте деревянной крепости началось строительство каменного замка.
Алькасар в Сеговии в Средние Века служил одной из любимых резиденций королей Кастилии и ключевой оборонительной крепостью королевства. В 1474 г. Алькасар в Сеговии сыграл важную роль в воцарении Изабеллы I Католической и дальнейшей истории Испании. 12 декабря новость о смерти короля Энрике IV достигла Сеговии и Изабелла немедленно укрылась за стенами крепости. Получив поддержку от городского правительства она немедленно короновалась в Алькасаре королевой Кастилии и Леона. Алькасар стал также местом, где она вышла замуж за Фердинанда, короля Арагона.
При короле Филлипе II здание Алькасара было перестроено. Была изменена форма здания, он стал похожим на замки Центральной Европы. Но вскоре королевский двор переехал в Мадрид и Алькасар Сеговии на два века стал государственной тюрьмой. Лишь в 1762 г. король Карл III основал в здании Алькасара Королевскую Артиллерийскую школу. Почти 100 лет она существовала в Алькасаре, пока в 1862 г. в здании произошел большой пожар, с обрушением крыши и интерьеров. Лишь к 1882 г. Алькасар был медленно восстановлен и в нем была учрежден военный колледж для офицеров. В 1898 г. верхние этажи здания передаются Главному военному архиву, который находится здесь по настоящее время. В 1953 г. Алькасар был превращен в музей»
Собор – если идти к нему со стороны Алькасара, вроде и не очень впечатляет:
Но когда обошли его и взглянули с Plaza Mayor, он открылся во всём величии пламенеющей готики. Потрясающе!
Внутри собор монументален, но до авильского и старосаламанковского в нашей «классификации» он не дотянул, сохранив ряды собороинтерьерских лидеров в неприкосновенности.
(последнее фото - признак наступающей на след. неделе страстной недели - Семанты Санты)
Очень рекомендую не пропустить маленькое внутреннее патио, в котором хорошо немного передохнуть и насладиться видами собора снизу-вверх:
Пожалуй, самым интересным местом (точнее, районом) в Сеговии оказалась часть старого города примерно между церквями San Esteban и San Sebastian. Находясь там, попадаешь в атмосферу действительно средневекового города, похоже, нисколько не изменившегося за последние несколько веков. Исторической достоверности этому придаёт полное отсутствие туристов, несмотря на то, что буквально в 100 м отсюда между ними не протолкнуться. Здесь и узкие улочки, мощеные грубыми неровными булыжниками, и романские церкви, и брутально угрюмый епископский дворец, и фрагменты оборонительных сооружений, и полуруины какого-то монастыря, не отмеченного на карте, и величественная в своей старине церковь San Juan de los Caballeros с великолепным порталом…
С востока эту часть города охраняет суровый инквизитор с внешностью Ку-Клукс-Клановца:
А пройдя до конца этого квартала, неожиданно попадаешь на уровень верха акведука, откуда открывается такой вид:
Что касается церквей и монастырей за пределами городских стен, то нам не удалось посмотреть всё, что мы хотели. И причина этого – несоответствие реальных расстояний тем, которые предполагались при знакомстве с картами (имею в виду пеший ход, тем, кто приедет сюда на машине, будет несомненно проще, и я искренне рад за них). Быстро поняв «глубину трагедии», мы с сожалением отказались от посещения монастырей Santa Cruz и El Parral, а также от живописного (судя по просмотренным заранее фото) маршрута от монастыря El Parral через Casa de la Moneda и ограничились [img]монастырем%20Кармелиток[/img]:
и церковью Vera Cruz:
попасть в которую мы не смогли из-за той же приснопамятной дневной сиесты, не успев ровно 2 минуты до её закрытия (утром она открыта до 13.30).
Акведук – тут трудно что-то добавить к фото:
И просто ещё несколько видов Сеговии:
На этом наша 5-дневная программа подошла к завершению. Небольшие общие комментарии к ней я дам в маленьком окончании сего опуса, которое … будет
Последний раз редактировалось savl1 08 мар 2014, 10:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Итак, обязательная программа моего не очень короткого и, надеюсь, не очень нудного опуса (отчёта, репортажа, словесной пачкотни – ненужное можно зачеркнуть) закончена. А значит, теперь можно писать, что угодно, не привязываясь к местам, событиям и ихним причинно-следственным закономерностям Вот, например, можно ни с того, ни с сего показать «мадридский Манхэттен», как он виден от вокзала Чамартин:
Или «залежи» хамона в витринах магазина по ценам, которые в условиях кризиса лучше не переводить на рубли:
Или вот такой хайтек интерьера трех (или четырех)уровневой станции метро "Чамартин":
Или утренние виды из окна отеля на площадь Puerta del Sol:
и в противоположную от неё сторону:
Глядя на эти фото, трудно поверить, что еще накануне вечером (или уже ночью) она была столь плотно заполнена народом, что приходилось проталкиваться почти как в вагоне метро (московского, разумеется) в часы пик.
Ну и еще несколько фото утреннего Мадрида (да-да, именно того, когда левая рука крепко удерживала правую, целеустремлённо рвущуюся в чемодан за перчатками). Некоторая их нечёткость объясняется не только издержками уровня имеющейся фотоаппаратуры и её владельца, но и клубами пара изо рта, обвалакивающими при выдохе в радиусе расстояния до объекта обзора
Немного чисто «технической» информации по отелям.
Мадрид - Petit Palace Puerta Sol 3*. Совершенно нормальный во всех отношениях отель, с хорошим завтраком (не уступающим другим, 4-звездочным), находится на расстоянии 1 минуты (буквально!) от станции метро Sol (которая, в свою очередь, удобна тем, что находится на одной ветке (1-я, голубая) с обоими мадридскими вокзалами)
Севилья - Petit Palace Marques Santa Ana 4*. В 2-х минутах от собора. В номере есть ноутбук. От (до) вокзала на такси – около 7.50.
Кордоба - Conquistador 4*. Буквально напротив Мескиты (разделяет 5-метровая улочка). От (до) вокзала на такси – около 6 евро.
Все отели я могу смело рекомендовать.
Что ещё можно сказать в завершение? Поездка оставила полное ощущение комфорта «страны пребывания». Испания, конечно, не самая развитая европейская страна, и какими-то научно-техническими ноу-хау не выделяется, но всё сделано очень практично, можно сказать – утилитарно. Метро не блещет красотой, но на табло пишется время ДО прихода поезда, а не ПОСЛЕ, как у нас (мы привыкли к этому, но если разобраться – абсолютно не важная информация ). В длинных коридорах отеля свет автоматически включается по мере вхождения в зону «тёмной территории» и также выключается по мере выхода из неё. В вагонах поездов двери, разделяющие тамбур и пассажирский «отсек», также сами открываются и закрываются при приближении к ним – в итоге ничего не хлопает, не сквозит и т.п. Ну а то, что из аэропорта в город можно уехать (и приехать) просто на метро, ТАМ воспринимается нормально и естественно, но совершенно шокирует, когда попадаешь на трансфер из нашего SVO (кстати, они только что изменили свой сайт, возможно, хотели как лучше, но получилось понятно как )… Успешно развивается сеть скоростных ЖД, что делает перемещения по немаленькой стране быстрыми и доступными. Про сдачу в такси и ресторанах я уже писал. В общем, страна, где человек чувствует себя так, как, по идее, и должен – ЧЕЛОВЕКОМ (кстати, это не зависит от уровня страны – подобные ощущения я привозил не только из Европы). Жаль, соотечественники, что нам (пожалуй, и нашим детям) это доступно только по ту сторону госграницы… Так что до скорых (надеюсь) встреч на этом сайте после очередных путешествий ! Всем спасибо за внимание ! Все свободны
А всё очень просто - тщательная заблаговременная подготовка Чего и остальным желаю Это позволяет посмотреть максимум возможного в минимальные сроки. Я заранее изучил все места, которые представляли для нас интерес, режимы их работы, расположения на картах городов, расписания транспорта (благо в сегодняшнем инете наковырять можно многое, было бы желание). А приезжать в город и думать - тааак, чтоб тут можно посмотреть? И иде это есть? - такой подход, конечно, имеет право на существование, но он точно не для меня Ну а кроме всего прочего, предварительная подготовка доставляет лично мне (и думаю, я не один такой) удовольствие как процесс и позволяет скрасить интервалы между путешествиями
Огромное спасибо за чудный отчет! Фото - просто фантастика! А вот чисто технический вопрос насчет реставраций. Действительно реставрируют не так, как это было в оригинале? Мне это даже в голову не приходило.
Гэлла писал(а):Огромное спасибо за чудный отчет! Фото - просто фантастика! А вот чисто технический вопрос насчет реставраций. Действительно реставрируют не так, как это было в оригинале? Мне это даже в голову не приходило.
Гэлла, да не в этом даже дело. В конце концов, большинство из нас не такие уж специалисты, чтоб оценивать степень сходства. Просто излишне фанатичная реставрация, на мой взгляд, убивает тот самый дух древности, веков, которым и манят крепости, соборы, акведуки, театры. Вот посмотрите, например, Кордобскую церковь Св.Марины или италикийский амфитеатр в моем рассказе - невооруженным глазом видно, что все сохранилось таким же, как было и 300, и 500, и более лет назад - необработанные веками камни, поросшие травкой. А, скажем, на 100% отшлифованные театры/одеоны в Европе, например, кипрские в Курионе и Пафосе - они же полностью потеряли себя как ДРЕВНИЕ сооружения, в чем и была их прелесть. Конечно, есть и исключения, скажем, Тадж-Махал сколько не реставрируй, он и останется шедевром. Но он на особую древность и не претендует, там вся изюминка - в форме.
Трудно поспорить... но можно. Все-таки амфитеатры это одно. Их действительно лучше не трогать. А различные соборы, наверное лучше все-таки реставрировать. Хотя бы для безопасности посетителей.
Огромное спасибо за отчет! Мне он так понравился, что я хочу повторить Ваш маршрут. Пока у меня есть один вопрос- Вы писали о холоде, к сожалению в отчете Вы не написали в каком месяце Вы ездили в Испанию. Прошу Вас добавить эту важную информацию (я люблю потеплее)
Gayrat писал(а):Огромное спасибо за отчет! Мне он так понравился, что я хочу повторить Ваш маршрут. Пока у меня есть один вопрос- Вы писали о холоде, к сожалению в отчете Вы не написали в каком месяце Вы ездили в Испанию. Прошу Вас добавить эту важную информацию (я люблю потеплее)
С 30 марта по 4 апреля. В Андалусии-то уже было практически лето, а вот в центре Испании еще только весна со всеми погодными последствиями. Кстати, Авила считается самым высокогорным местом Испании, что сказывается на климате. Для примера, в день нашего визита в Авилу и Саламанку прогноз погоды был таким: Авила - ночью -2, днем +12, Саламанка - ночью -6, днем +16. Вот такие перепады. И еще - где-то через неделю-полторы после возвращения (т.е. примерно в середине апреля) в инете сообщали, что в окрестностях Мадрида выпало много снега. Так что весна - она и в Испании весна Я думаю, что идеальное время для такой поездки - 2-я половина апреля. Или, скажем, конец сентября-начало октября. Удачной Вам поездки! Если потребуется какая-то методическая помощь (в т.ч., карты, маршруты и т.п. - всегда к Вашим услугам)
savl1 Спасибо большое за отчет! Благодаря вам и другим путешественникам, которые находят силы и время вот так все написать да и фото приложить, я решилась на новогодние каникулы ехать примерно по вашему маршруту + Португалия.
У меня есть немного вопросов: 1) Отели, которые вы рекомендуете, вы бронировали сами? Через какой сайт (кроме Севильи, там вы дали ссылку) 2) Правильно ли я поняла, что ж/д билеты надо бронировать из Москвы, иначе обойдется дороже по деньгам и времени? 3) Не могли бы вы еще немного рассказать о местной кухне. Что вас особо впечатлило?
Благодаря вам и другим путешественникам, которые находят силы и время вот так все написать да и фото приложить, я решилась на новогодние каникулы ехать примерно по вашему маршруту + Португалия.
У меня есть немного вопросов: 1) Отели, которые вы рекомендуете, вы бронировали сами? Через какой сайт (кроме Севильи, там вы дали ссылку) 2) Правильно ли я поняла, что ж/д билеты надо бронировать из Москвы, иначе обойдется дороже по деньгам и времени? 3) Не могли бы вы еще немного рассказать о местной кухне. Что вас особо впечатлило?
Спасибо!
Спасибо и Вам за такую оценку! По вопросам:
1) Нет, отели я бронировал через фирму, через которую делал визы. Но, думаю, если набрать в google названия отелей, найдете кучу сайтов, через которые можно их забронировать, в том числе и их (отельные) собственные. Ну и знаменитый booking и подобные ему.
2) ЖД лучше забронировать заранее по трем причинам: - чтоб было дешевле (например, билет на самый длинный маршрут Мадрид-Севилья обошелся через web вдвое дешевле - 31 евро против 60 с чем-то) - чтоб гарантировать себе места в нужном Вам поезде (особенно это актуально при стыковках). В испанских поездах (по крайней мере, в тех, в которых мы ездили) нет стоячих мест: пассажиров будет столько, сколько мест. К тому же испанские поезда короче наших (например, в поезде Мадрид-Авила было всего 2 вагона) - чтоб хоть немного, но сэкономить время на вокзале, особенно после того, как билеты, купленные через web, стали окончательными (с ними нужно идти сразу в вагон)
НО: будьте готовы к возможным проблемам при бронировании на renfe.es - с картами не всех банков он дружит! Мне не удался платеж картой Банка Москвы, помог друг с картой Сити-Банка
3) Вот тут я ничем помочь не могу - наша поездка была настолько плотной, что на еду как длительный процесс времени не было. Питались по принципу минимизации временных затрат, в основном, "Меню дель Диа" - в нашем понимании это нечто комплексных обедов, которые, впрочем, состоят из блюд обычного меню, т.е. их качество это не ухудшает. Могу только поделиться такой информацией - в Испании блюда (как и вина) очень привязаны к местностям. Например, в Андалусии мы так и не смогли найти хорошую паэлью (были только как вариант блюда быстрого питания), потом нам сказали, что паэлья там просто не слишком популярна, а распространена на востоке Испании, например, в Валенсии. Так же и с винами - херес вы попробуете далеко не везде!
Вот уж воистину: неисповедимы пути Господни... Среди моих поездок "1-ой волны" в конце прошлого века (звучит-то как ) именно Испания (это был стандартный тур Барселона-Мадрид с заездами в Толедо, Эскориал и Сарагосу) оставила наименьшее впечатление. Особенно по сравнению с Италией, которая тогда просто потрясла и очаровала. Поэтому в поездке, описанной в этом отчете, предполагалось посмотреть наиболее известные и популярные города и регионы, после чего поставить большую и жирную "галочку" напротив Испании в списке мест будущих путешествий.
Однако мои Ангелы, присутствие которых в моей жизни становится всё более явным, долго и громко смеялись над моими планами и предположениями, а один из них, показав мне язык, даже покрутил пальцем у виска, имея в виду явно не себя Как всегда, они были правы, о чем я узнал после короткой, но перевернувшей все мои планы поездки. Романская брутальность Кастилии и Леона, мавританская изысканность Андалусии, соборы в стиле пламенеющей готики, величественная монументальность монастырей и крепостей настолько вошли в резонанс с чем-то внутри меня, что я понял, что не просто вернусь туда, но буду возвращаться снова и снова (но обязательно в новые места). А вот барочная вычурность Италии (в Сицилии), где я побывал буквально через полгода, душу не расстревожила...
И вот не прошло и года, как у меня в руках опять испанская виза (отдельное спасибо испанцам за полугодовой мультишенген ), опять билеты Москва-Мадрид, только на этот раз "Иберийские" (ничего не имею против "Аэрофлота", но упаси меня, Боже, от твоих фанатов и от аэропорта "Шереметьево", особенно во время его реорганизации ), опять билеты на RENFE (купленные в этом году без пролем Визой "БМ"), опять подобраны карты испанских городов и расписания работы основных достопримечательностей. Маршрут планируется на меньшие расстояния, но не менее напряженным. В него вошли такие жемчужины центра Испании, как Бургос, Самора, Торо, Медина дель Кампо, а под концовку в день вылета - Куэнка. Проблема только одна - до вылета еще почти 1.5 мес. , а зима в Москве в этом году, похоже, никогда не кончится...
Кстати, за время подготовок к обеим поездкам (прошлой и новой) у меня собралась целая коллекция карт и путеводителей (в электронном виде) по Испании и отдельным городам, так что если кому нужно - пишите мэйлы, если у меня найдётся то, что нужно - обязательно перешлю.
savl1, буду премного благодарен за внятную карту или объяснение, куда и чего, по автобусной станции - Estación Sur в Мадриде.
Как-то попадался случай, на английском, как одного путешественника футболили по всей станции, от автобуса к автобусу, из одного места в другое. В итоге автобус он таки пропустил. И все вроде как ему помогали, но на испанском, который он не понимал.
shibru писал(а):savl1, буду премного благодарен за внятную карту или объяснение, куда и чего, по автобусной станции - Estación Sur в Мадриде.
Как-то попадался случай, на английском, как одного путешественника футболили по всей станции, от автобуса к автобусу, из одного места в другое. В итоге автобус он таки пропустил. И все вроде как ему помогали, но на испанском, который он не понимал.
shibru, сорри не очень понял: Вым нужна именно карта автобусной станции ? К сожалению, такой не имею. Я из Мадрида перемещался по рельсам.
Плагиат, но весёлый Не знаю, куда приткнуть, а поделиться хочется, кому давал почитать - всем понравилось
Вы слишком долго жили в Испании, если Вы:
-Вы здороваетесь и прощаетесь в лифте, магазине, общественном туалете, в паркингах и на горных тропах. -Вас искренне возмущают звонящие вам по работе люди, если они звонят с 14 до 16, т.к. они мешают вашему пищеварению. -Вас не удивляют 30-тилетние студенты-очники и 35-летние «молодые специалисты», ищущие свою первую в жизни работу. -Когда вам говорят «позвоню тебе завтра», вы, конечно же, не ждете, что это будет вот прямо завтра. Вы понимаете, что вам позвонят скорее всего через неделю/месяц/пятилетку, если позвонят вообще. -Вы знаете, что 14 зарплат в год – это святое. 13-ую зарплату вы, скорее всего, потратите на июльских сейлах, а 14-ую – на январских. -Вы паркуетесь по звуку, если вы, конечно, нашли, где припарковаться. -Вы прощаетесь и после этого еще минут 30 оживленно беседуете с приятелем. -Вы знаете, что Juan Carlos Primero – это не персонаж телесериала. -Вас не удивляет, что матадор может быть известней футболиста. -При встрече и прощании с женщинами вы каждый раз целуетесь в обе щеки, причем не важно, если между встречей и прощанием прошло буквально 5 минут. -В баре вы не ищете пепельницу, чтобы выбросить туда окурок – он отправляется прямиком на пол. Туда же отправляются косточки от оливок, головы от креветок, салфетки и зубочистки. -В супермаркете вы даже не пытаетесь искать шампанское, а привычно покупаете Сava. Вино вы ищете с маркировкой Rioja. -Вы переходите дорогу только на зеленый свет, а если по зебре, где нет светофора, то вас обязательно пропускают, а вы делаете приветственный жест водителю. -Вы знаете, что какой бы большой по площади не была квартира, в ней всегда найдется парочка комнат, своими размерами больше походящих на шкаф. -Вы прекрасно осведомлены о жизни наследного принца, хоть никаких усилий к этому не прикладываете. -Вам кажется, что дыня прекрасно сочетается с вяленой ветчиной, а сладкая рисовая каша – это на самом деле десерт. -Вы философски воспринимаете вопрос, является ли русским блюдом «ensaladilla rusa», и в очередной раз стоически выносите шутку о том, «как много русских в России». -Омлет вы готовите с картошкой, а «оливье» - с тунцом и оливками. Вы не знаете по-русски большинство названий тех морских тварей, что вы регулярно потребляете. -Новый Год вы встречаете в красных трусах и поглощая 12 виноградинок. -Соседи знают, что у вас на обед из-за особенностей местной вентиляции. А из-за особенностей местной звукоизоляции они еще много чего знают. -Вас уже не смешат слова “сurva”, "huevo", "niebla" и "perdiz". -Вам не кажется кощунственным видеть, как ваши друзья смешивают в одном бокале пиво с лимонной фантой, а красное вино с кока-колой. -Вы пристегиваетесь в машине, даже когда приезжаете на родину. -Вас не ввергают в шок дети и молодежь, усаживающиеся в транспорте и на улицах на пол. -Вас не беспокоит, когда ваш ребенок начинает во всю глотку орать песни в автобусе. -Вам не приходит в голову заказать в кафетерии чай. -Вы знаете пару десятков вариантов окончаний для фразы "me cago en..." . -Подарок на день рождения друга вы покупаете по дороге на этот день рождения. -Вам нет никакого дела до курса доллара. -Вы полагаете, что румын - это профессия. -Вы перестали искать палочки в китайском ресторане. -У вас больше не кончается спиртное посереди ночи. -Вам не спится, если на окне нет жалюзи. -Летом вы ходите по той стороне улицы, где тень. -Вы мерзнете при +18. При +25 перестаете мерзнуть. При +28 снимаете свитер. -Стоя в очереди, вы не возмущаетесь, когда продавец пространно излагает очередному знакомому покупателю свое мнение об участниках модного телешоу. Не возмущаетесь вы потому, что вам интересно послушать его точку зрения. -Вы свято верите, что когда-нибудь выиграете в Рождественскую лотерею.
Tanitacita писал(а):Отчет замечательный, информативный и насыщенный красивыми фотографиями. Сразу видно, что автор любит искусство
Tanitacita, спасибо, но Вы подумали обо мне лучше, чем есть на самом деле С искусством (музыкой, поэзией, живописью) любовь не сложилась с детства (есть, конечно, исключения, например, рисунки Д.Робертса по Востоку). Перефразируя известного террориста с клиновидной бородкой, "из всех искусств для меня важнейшей является архитектура" . Полюбоваться минаретами Голубой мечети или готикой европейского собора для меня то же, что для другого послушать Бетховена или Чайковского. Впрочем, сказал же кто-то когда-то: "Архитектура — это музыка, застывшая в камне"...
savl1 Перечитал отчет... Планирую на новогодние каникулы что-то в стиле "Центр и Андалусия"... Думаю, где провести 2 последние ночи: в Авиле или Сеговии (склоняюсь к Авиле - нашел отель в замке 15 века...) Что скажете?
Планирую на новогодние каникулы что-то в стиле "Центр и Андалусия"... Думаю, где провести 2 последние ночи: в Авиле или Сеговии (склоняюсь к Авиле - нашел отель в замке 15 века...) Что скажете?
Горыныч, здравствуйте !
Я понимаю, что любое мнение на этот счёт сугубо индивидуально и субъективно, но всё-таки осмелюсь высказать своё. Конечно, замок 15 века - это сильный аргумент (я не иронизирую, сам бы не отказался), но я бы выбрал Сеговию. И вот почему.
1) Сеговия в целом больше Авилы как по площади, так и по кол-ву интересных мест - будет чем заняться вечерами. В том числе - и монастыри за пределами старого города, куда мы не попали из-за нехватки времени и недооценки расстояний. 2) Если будете на машине - можно быстро съездить (или заскочить по пути) в какую-нибудь из близлежащих крепостей (например, http://spalex.narod.ru/castillos/cSegovia.html ), самые близкие - Турегано и Педраса. Авила всё ж (если не считать близости к Саламанке) находится довольно обособленно. Да и зимой там может быть менее комфортно - она считается самым холодным городом Испании.
В любом случае - удачи ! Надеюсь почитать о Ваших впечатлениях
Savl, не скажете, во сколько обойдётся доехать до Медина Азахара на такси? И можно ли его поймать там на обратную дорогу или надо сразу договариваться на две дороги?
Отчёт действительно интересный. Удивительно сколько удалось за такое короткое время. Теперь о том , что ввергло меня в замешательство. На протяжении недели ежедневно штудирую отчёты по Испании и в основном Андалусии - поскольку в ближайших планах именно эта страна и этот регион. Так вот все отчёты практически под копирку - архитектура, крепости, церкви, коррида. Всё. Общение с местными, досуг, культура, самобытность, шопинг, эмоции, курьёзы, адреналин, кухня, тусовки - где всё это? Почему всего этого с избытком в разделах Таиланд или, скажем, Индия ? Почему Испания - сплошные стены и дома? Где драйв и разнообразие ? Где лица и картинки из жизни? Почему вопрос к Вам? Наверное потому, что Ваш отчёт понравился больше других и чувствуется глубокая проработка поездки. Скажите - после Азии - Турции и Таиланда - поездка в Испанию - это археологический экскурс и погружение в историю? Или всё же- это интересная страна с самобытной культурой и разнообразными аттракциями - интересными и взрослым и детям? Планирую поездку с детьми примерно на 3-4 недели летом. Отсюда не праздный интерес.
юра бублик писал(а) 01 май 2012, 15:08: Отчёт действительно интересный. Удивительно сколько удалось за такое короткое время. Почему вопрос к Вам? Наверное потому, что Ваш отчёт понравился больше других и чувствуется глубокая проработка поездки.
Спасибо за Ваше мнение ! "сколько удалось за такое короткое время" - Вы ответили сами: "чувствуется глубокая проработка поездки". Так что ничего удивительного. Кстати, если уж так, возможно, Вам будут интересны и другие мои рассказы по Андалусии:
Что касается Вашего вопроса - прежде всего, Вы должны понимать, что мой ответ будет субъективным ровно на столько же, как и любой другой.
юра бублик писал(а) 01 май 2012, 15:08: Так вот все отчёты практически под копирку - архитектура, крепости, церкви, коррида. Всё. Общение с местными, досуг, культура, самобытность, шопинг, эмоции, курьёзы, адреналин, кухня, тусовки - где всё это? Почему Испания - сплошные стены и дома? Где драйв и разнообразие ? Где лица и картинки из жизни?
Мне трудно ответить за других, в рассказах которых с этим дело обстоит не так плохо. И я бы не сказал, что все отчёты одинаковые.
Лично для меня из всех видов искусств наибольший интерес представляет именно архитектура, причём именно средневековая, а это как раз крепости, церкви, монастыри, мечети (если речь идёт о Востоке), древние развалины и пр. Они несут именно тот дух, который нужен мне для внутренней "подзарядки". Шопинг и тусовки, которые меня не интересуют в принципе, вообще, как мне кажется, не являются специализацией именно этого сайта. Что касается кухни, то ей посвящены отдельные разделы, для Испании - "Шопинг, рестораны, развлечения, праздники в Испании" - кстати, вот Вам и шоппинг, и досуг и прочее.
Что касается культуры и самобытности - то, как мне представляется, большинство отчётов здесь именно про это . В их числе, кстати, и коррида - по мнению некоторых, это вообще самое самобытное, что есть в Испании .
Или какую культуру Вы имели в виду, которой нет на страницах этого форума ?
юра бублик писал(а) 01 май 2012, 15:08: Почему всего этого с избытком в разделах Таиланд или, скажем, Индия ?
Я думаю, основная причина - это разница в самих людях, которые, как правило, ездят в Таиланд и в историческую Европу. Те, кто ездит в Испанию или Италию тусоваться, как правило, не пишет рассказов, а если и делает это, то на других сайтах.
А как Вы это видите в рассказе ? Вот я, сидящий в баре с бокалом пива, обсуждаю с местными эпоху франкизма на чистом диалекте ? Кстати, такое было (правда, не про франкизм), но зачем "вываливать" в рассказе частные разговоры, которые, как правило, не имеют ничего общего с основной темой рассказа ?
Если опять же сравнивать с рассказами про Тайланд, то там под общением зачастую понимается несколько совсем иное
юра бублик писал(а) 01 май 2012, 15:08: Скажите - после Азии - Турции и Таиланда - поездка в Испанию - это археологический экскурс и погружение в историю? Или всё же- это интересная страна с самобытной культурой и разнообразными аттракциями - интересными и взрослым и детям?
А у меня вопрос к Вам: а как Вы сами думаете, если решили потратить своё время и немалые деньги на такую поездку? Что именно ВЫ хотите получить от Испании?
А по существу - мы опять упираемся в индивидуальность восприятия. Лично для меня между "самобытной культурой" и "археологическим экскурсом и погружением в историю" противоречия нет. Более того - без знания второго трудно понять первое (как я написал в последнем рассказе про Эстремадуру, чем больше я углубляюсь в историю Испании, тем больше понимаю и люблю эту страну).
В конце концов Вы везде находите именно то, что ищете. Возьмём для примера Турцию: для огромного кол-ва людей это страна сами знаете чего (в том числе - многого из того, что Вы написали в своём списке). Но для многих (и я в их числе) Турция - это страна, обладающая одной из самых богатейших и интересных в мире сокровищниц исторических памятников (пожалуй, не уступающая в этом даже Италии). Вот и получается, что съездили в Турцию 2 человека, для одного она показалась большим базаром с приставучими турками, а для другого - интереснейшей "пищей" для ума и души (и, кстати, великолепной пищей уже в прямом смысле этого слова). Кстати, чем оказалась Турция для Вас ?
Так что я не открою Америки, сказав, что за чем Вы в Испанию поедете, то там и увидите Удачи !
Вы пишете о разницах в людях. Да, наверное, я 4 раза была на Канарских островах ( Тенерифе, Лансароте, Фуэрта). Там турист другой.Распущенный, прости меня, Господи...
