Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Поездка на о. Арборек + Manta Point, Rp.2.000.000 (полный день)
На двух моторах лодка дошла из Пианемо до Арборека за час с четвертью.
Для начала поехали искать мант, поскольку больше вероятности встретить их именно утром. Рядом с Арбореком две точки, где их можно увидеть - Manta Point и Manta Sandy.
Мы долго нарезали круги вокруг Manta Point. Лодочники утвердительно кивали, когда накануне Сергей спрашивал их с пристрастием, знают ли они, где искать мант. Бороздили море они как-то совершенно бесцельно. Устав от пристального вглядывания в морскую воду с лодки, Сергей нырнул и стал плавать рядом с лодкой, держась за веревку. Долго, утомительно и безрезультатно. Духом поникли все. Каждый из нас надеялся, что уж сегодня-то мы с мантами встретимся. Получалось, что приехали мы в такую даль зря. Кто устал, кого укачало – решили плыть на остров.
Arborek (Airborei) – коралловый остров, окаймленный кольцом песчаного пляжа, по которому сам остров можно обойти за полчаса. Полностью занят деревенскими постройками, хоумстеями и дайвцентром.
Большой причал с помпезными воротами в деревню. Здесь останавливаются даже крупногабаритные скоростные паромы по пути на Пианемо.
Остров равнинный и совершенно безлесый, с широкой центральной аллеей, обсаженной пальмами и цветущими бугенвиллеями.
На чистой улице и играть приятно
Оставив лодку у берега вблизи от причала, мы пошли на противоположный берег искать жилье для Оли и Сергея. Наиболее симпатичным показался Lalosi Homestay, но он был совершенно пуст – гостей не наблюдалось, да и хозяева уехали с острова на выходные. Но можно было совершенно беспрепятственно осмотреть весь хоумстей.
Рядом, на южном побережье острова – еще не меньше пяти хоумстеев, с бунгало, похожими друг на друга, как близнецы, причем все они пустовали.
Тут же сбежалось местное население, замелькали метлы и швабры, принесли матрасы и сетки - можно вселяться. Сейчас приготовим обед – пожалуйте, гости дорогие!
Впоследствии Ольга написала мне, что на Арбореке им очень понравилось, и Сергею, заядлому рыбаку, наконец-то выпала возможность поехать на рыбалку. Но первую рыбу поймала, конечно же, Оля.
Последний раз редактировалось LARA_SH 25 фев 2018, 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Пока лодочники помогали Лисовым перетаскивать из лодки в хоумстей вещи, мы прошлись по рифу, тянущемуся вдоль берега, недалеко от деревенского причала.
В одном из отзывов прочла, что в этом месте: «фантастический снорк (один из лучших в Раджа Ампате)», - это явный перебор, но снорк здесь действительно неплохой. Склон пологий, ближе к берегу покрыт водорослями, в которых копошится рыба (вот рыбы много!) да возлежат жирные звезды, дальше - невысокая поросль акропоры, чередующаяся с лысыми участками.
Несколько участков со сбившимися в плотные группки гигантскими тридакнами.
Кромка спуска лысая, покрытая лишь обломками мертвых кораллов, зато на светлом фоне хорошо просматриваются рыбины.
и пупырчатые комочки филлидий
Но искала-то я не их, а совсем другого голожаберника – голубого дракона, здесь он встречается.Жаль вот только, что не мне встречается. Пока что он остается моей «голубой» мечтой, есть к чему стремиться.
Пока мы смотрели выступление на причале, Оля времени даром не теряла – она метнулась в дайвцентр, посмотреть, как живут дайверы, а заодно порасспросить их, как можно увидеть мант. Условия проживания Оле категорически не понравились (крохотные коморки, с ее слов: «зайди, я выйду»), по сравнению с ними бунгало, в которое ребята заселились, - царские хоромы. Ну, это все – беллетристика. Главное, что Оля узнала, где и как нам искать мант.
А искать надо так: Нужно подплыть к домику на воде, в котором дежурят морские рейнджеры.
Они просят предъявить пермиты, записывают данные в журнал и показывают, в каком направлении плыть и где оставить лодку.
Manta Sandy - спот в южной части большого рифа, пролегающего между островами Mansuar и Arborek, также известный как Manta Mantra.
Здесь находится так называемая «станция чистки» - сильные течения, возникающие в мелких каналах рифа, создают идеальные условия для очистки мант от паразитов. Манты приплывают поодиночке и группами до 20 особей. Утром (!) манты плавают у поверхности воды, днем же держатся ближе ко дну, плавая на глубине 18 м. Дайверам здесь погружаться запрещено, чтобы не мешать мантам и не отпугнуть их от облюбованного для отдыха и процедур места.
Лодка осталась на отмели, а мы поплыли вдоль канала и тут же увидели огромную, парящую у самого дна манту.
Затем показалась еще одна, с размахом крыльев не менее 5 метров. Увы, сделать качественные снимки не удалось – слишком глубоко, но видеть внизу под собой огромную парящую махину – непередаваемый восторг!
Манты ходили вдоль канала, а мы гонялись за ними, пока не выбились из сил. До лодки буквально доползали. На отмели, между прочим, прекрасные кораллы и множество рыбы – только вот сил, чтобы осмотреться на этом рифе, ни у кого уже не осталось - сдулись.
С Ольгой и Сергеем мы прощались с чувством выполненного перед собой долга – манты все-таки состоялись, ура! И исключительно, благодаря Олиной настойчивости
На Пианемо возвратились уже в сумерках, и сильно поредевшим составом - теперь нас осталось лишь четверо. После ужина еще нужно было сгрести в кучу вещи, чтобы рано утром отправиться на Батанту. И вот тут-то мистер Элли сообщил нам, что звонил Муса из Dugong Homestay – он за нами не приедет, так как именно сегодня к нему приехали гости. И это после длительной переписки и договоренностей!
Придется включать мозги и план «Б». Мы с Сергеем начали лихорадочно листать мои записи в поисках телефонов владельцев хоумстеев на Бири, а мистер Элли, пожертвовав просмотром телесериала, им звонил. Оказалось, что все хоумстеи на северном побережье Бири заполнены под завязку. В этом году на Батанте случился туристический бум - народ, вдоволь накушавшийся Кри и Гама, массово ринулся осваивать новые, но не слишком удаленные от Вайсаи острова.
Мы совсем приуныли – остаться на Пианемо не могли, завтра прибывали новые гости, нам нужно было съезжать. Мистер Элли с отрешенным видом жал кнопки телефона и разводил руками – все уже занято до нас. Однако, через какое-то время ему позвонили и сказали, что есть свободный хоумстей, и утром за нами приедут. Ни названия хоумстея, ни даже названия острова не огласили, но мы выдохнули с облегчением: «Едем на Батанту!». Итак, включился план «По@уй» - и никаких неожиданностей!
Лодка за нами пришла еще до семи утра, видимо выехали очень рано, в полной темноте. Лодочники, оба молчаливые, лишь кивнули на мой вопрос, с Бири ли они. По крайней мере, знаем, куда идем. Попасть на населенный Pulau Yarweser, на котором только-только открылись три хоумстея, по правде говоря, не хотелось.
С работниками Piaynemo Homestay прощались тепло, покидать это место не хотелось. Угадайте-ка с трех раз, кто у нас лучший друг дедушки Элли?
Лодка оказалась очень приличной – сухой, просторной, и с тентом. По абсолютно спокойному морю дорога до Бири заняла ровно 2 часа 10 мин.
Уже когда приблизились к острову вплотную и направились к его западному побережью, я, прокрутив в голове карту острова, определила место нашей остановки на 5 следующих дней - Kriss Iba Homestay (IDR 350,000/pers.).
Жилья у них оказалось гораздо больше, чем заявлено на сайте – просторное двухкомнатное бунгало на воде, с закрытой верандой, на которой была устроена столовая, маленькое однокомнатное с открытой верандой у кромки воды и домик на берегу - побольше размером, с собственным санузлом – с унитазом и манди.
Общие удобства:
Во всю шла уборка домиков и территории – здесь два месяца не было постояльцев, а о нашем приезде семье сообщили накануне, в 10 часов вечера. При нас затаскивали матрасы, развешивали антимоскитные сетки, застилали столики белыми скатерками. В самом большом бунгало, где поселился Сергей, стали срочно укреплять кровлю,
а к нам, в маленькое бунгало, – тянуть кабель освещения.
Я, порыскав взглядом по стенам, сообщила Жене, что розетки у нас нет - придется ходить заряжаться к Свете. Женя радостно сообщил мне, что за электричеством придется ходить туда же, оказалось, что у нас и света-то нет. Кабель нам бросили и лампочку мощную прицепили к потолку, хуже обстояло дело с выключателем – его тоже не было. Индонезийцам такой изыск как выключатель кажется совершенно ненужной вещью – они прекрасно засыпают при ярком свете, это только буле выпендриваются. Проблему легко и непринужденно решил Серега, увидев нас на веранде, пытающихся выстроить пирамиду, чтобы добраться до лампочки, - проворно взобрался на хлипкую перегородку и выкрутил лампочку. Повесили на гвоздь в комнате электрический фонарь, и быт наладился.
Последний раз редактировалось LARA_SH 27 фев 2018, 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Первый день мы провели на домашнем рифе – он здесь обширный и очень недурственный. У берега, как водится, трава, а дальше – сплошные коралловые поля.
Есть участки c вывороченными кораллами в непосредственной близости от пляжа – то ли бомбили когда-то, то ли лодки постарались, но остальные участки оказались интересными. Густая коралловая поросль, малые глубины и большое количество рыбы. Крупноразмерных рыбин нет, но «мелочевкой» риф заселен достаточно плотно.
Кормятся рыбки-ангелы
бабочки ярких расцветок,
за компанию с ними попугаи,
лисицы,
разномастные клоуны,
черноточечные аротроны,
Много рыб-белок (солдатов), застывших каждая под своим коралловым кустиком. Белки активны в ночное время суток, днем они отдыхают:
И акулы проплывали, и черепахи, но мы много часов не выходили из воды, высматривая дюгоней – не свезло.
До поездки я даже не рассматривала Kriss Iba Homestay в качестве места для остановки, поскольку на стейраджаампат было указано лишь одно двухкомнатное бунгало, чего нам было недостаточно, да еще из-за чьего-то отзыва о том, что домашний риф здесь посредственный и небольшой. А вот и неправда – большой, достаточно протяженный, занимающий полностью весь пролив между зап. берегом Бири и близлежащим Арефи, здесь все дно – сплошной коралловый покров, просто некоторые участки лежат чуть глубже и видимость там несколько ниже. Языки мелководных участков рифа подбираются почти к самому побережью Арефи. Прямо посреди пролива есть места настолько мелкие, что там можно постоять и передохнуть во время длительного заплыва. Наш домашний риф оказался ничуть не хуже того, что тянется вдоль северного берега острова.
Kriss Iba Homestay получил название от большого дерева морского миндаля, затеняющего пляж.
За пляжем – стена экваториального тропического леса, над деревьями орут попугаи, а по утрам и перед сумерками хлопают крыльями птицы-носороги. А еще - за хоумстеем растет огромное раскидистое манговое дерево, вот только для манго как раз был не сезон, обидно. Света там на качельках раскачивалась
В санузле сидят огромные, сантиметров по 15 в длину цикады,
устраивают драчки между собой и сильно шумят. Они не издают стрекочущие трели, как обычные цикады, эти - оглушительно гремят, как погремушки на батарейках. Ночью это особенно достает, если цикада проберется в домик и решит дать показательное выступление рядом со спящими. Тогда начинаются вопли: «Эй ты, с марокасами, вали отсюда на улицу!»
Нас обслуживала семья из деревни Арефи – папа Сакеус и его многочисленные родственники. По сути не обслуживали, а холили и лелеяли. Рано утром беззвучно прибирались возле домиков (поверьте, среди индонезийцев – это большая редкость), тихонько носили воду в манди. Воду в тазиках для мытья ног меняли раз по десять за день. А стол сервировали прекрасной фарфоровой посудой, в хоумстеях мы с подобным вообще впервые столкнулись. Вот такие завтраки нас ожидали:
обеды-ужины:
А это – дневные перекусы:
После каждого снорка возле колодца нас ждали тазики с пресной водой – для полоскания одежды, это было так приятно! Больше всех они почему-то заботились о Свете. Имя Светлана для их произношения было то ли тяжеловато, то ли Свету слишком простило, но величали они ее торжественно – Йоханна, и облекали прямо-таки родственной заботой. Постельное белье ей меняли каждый день, воду в тазике - после каждого ополаскивания ног, а туалетные принадлежности на столике ежедневно выстраивали по ранжиру, и даже одежду в ее отсутствие складывали аккуратными стопочками. За чаем, возвратившись с очередного снорка, Света делилась радостью: «Представляете, а мне опять постель чистую постелили!», на что Сережка резонно вопрошал: «А может Вы, Света, ее ночью сильно пачкаете?»
Одним из факторов, исключивших Kriss Iba из моего предпоездного шорт-листа стали их неадекватные цены на трипы – какие-то дикие миллионы за поездки даже на малые расстояния. Кстати, красочные заламинированные фотопейзажи с указанием этих многомиллионных цен украшали стены бунгало нашей Йоханны, и их положение на стенах ежедневно поправляли – облагораживали интерьер. Нам эти цены категорически не подходили, мы попросили хозяина лодки прийти к нам после ужина, чтобы оговорить детали предстоящих трипов, предварительно усреднив и записав на бумаге цены на поездки в других хоумстеях на Бири.
Глава семейства назывался уважительно – папа Сакеус и о собственной персоне говорил исключительно в третьем лице, при этом постукивая себя кулаком по грудине: «Вот сейчас папа Сакеус помоется и прийдет к вам поговорить». Женя после пары дней общения с папой Сакеусом сказал, что по приезду домой тоже будет требовать к себе уважительного отношения и обращения не иначе, как папа Евгениус. Оказалось, что это заразно.
После ужина к явился папа Сакеус, заняв коронное место прямо на дощатом полу, Риксон, забравший нас утром с Пианемо и пожилой ссохшийся мужчина – владелец хоумстея. Папа Сакеус с важным видом курил сигарету за сигаретой, Риксон присутствовал в качестве толмача, поскольку в некоторой степени владел английским и доносил до папы фразы, сказанные Серегой на бахасе, а до Сереги и остальных – сказанное Сакеусом на местном диалекте. Владелец в разговор не вступал, так как был глух, зато утвердительно кивал, когда папа с нами соглашался.
Сергей пошел единственно верным путем, решив не спрашивать ИХ цену, а стал сразу называть нашу, увидев в руках хозяина фото-прайсы из йоханниго бунгало. И это сработало. Сергей говорил, куда мы хотим поехать, называл нашу цену, папа соглашался или незначительно поднимал стоимость, Риксон раза три громко озвучивал цену и говорил, что она справедливая, а хозяин утвердительно кивал. Совет в Филях – только там Кутузов был без глаза, а у нас хозяин без слуха. По-моему, то, что мы пришли к полному взаимопониманию на четыре предстоящие дня, заметно порадовало всех.
Утренний трансфер Пианемо-Батанта обошелся нам в 2.000.000. К слову, с Мусой из Dugong Homestay мы договаривались на 5 млн, начав торг с 6 млн. Вот оно - природное обаяние, врожденные дипломатические способности и знание бахасы нашего Сергея!
Поездка к водопаду на о.Батанта, Rp.300.000 (за лодку) (поездка на полдня)
-0.84,130.71
15 минут на лодке по проливу к побережью Батанты, еще минут 10 – по узкой реке, среди густого мангрового леса – эта часть поездки просто завораживает – среди высоких густо переплетенных, извивающихся корней, в полумраке, создаваемом плотными кронами мангровых. Ощущение зловеще-сказочного леса, когда воображение еще и рисует зубастых крокодилов, затаившихся под корнями.
Оставляем лодку у деревянного, местами прогнившего причала
и топаем по лесной тропинке.
Минут через 10 легкой приятной ходьбы – первый водопад, невысокий, всего метров 8 высотой.
Полюбовались – и дальше.
А вот дальше – дорога самая разная: вверх, вниз, через болотце, по крутым уступам, перелезть через упавшие деревья, а где-то и под ними, несколько раз перейти с одного берега ручья на другой, по дну ручья (благо камни шероховатые, не подскользнешься).
Шагая в маршевом темпе, до второго водопада добрались за 40 минут. Этот водопад гораздо полноводнее и выше первого, но никак не дотягивает до заявленных 60 метров (а по некоторым инетовским данным – даже до 80 м!). Высота его не превышает 30 м, зато очень симпатичный, а вода в углублении под ним – чистая и прохладная – такое удовольствие поплавать в ней после трека по джунглям.
А еще внизу, под карнизом, есть просторная пещера, в которую можно заплыть и даже отдохнуть в ее тени.
Из-под воды со дна пещеры Серега поднимал маленьких креветок.
Йоханна. Счастье)))
Кстати, Риксон сказал, что выше по течению есть еще один, самый высокий, водопад, но идти до него никак не меньше трех часов. И открыл этот третий водопад для туристов никто иной как Макс Аммер, который начинал популяризацию Раджа Ампат именно с Батанты.
Вдоволь наплававшись и порядком охладившись, возвращаемся к лодке, но на этот раз не спеша, растянув проходку на целый час, чтобы можно было не только себе под ноги смотреть, а и лесом успевать полюбоваться.
Поездка заняла четыре с половиной часа, все остались довольны. Будете в этих местах – обязательно идите к водопаду. Репелленты с собой брали, но не пользовались, никто не кусал даже тогда, когда мы останавливались. Но ситуация с кровососущими здесь зависит от сезона – по словам папы Сакеуса, комары-москиты сильно донимают в мае-июне.
После обеда мы попросили мальчишку из семьи отвезти нас на маленькой лодочке на северное побережье – пора пройтись по тамошнему рифу. Риксон сказал, что пешком туда пройти никак нельзя, только плыть. Плыть, по сути, не слишком далеко – пересечь вот эту бухточку,
проплыть метров сто вдоль западного мыса острова, и вот уже - северное побережье Бири.
Тратить силы на добирание «пешком» не хотелось, поэтому мы вчетвером взгромоздились на узенькую долбленку (как выяснилось чуть позже, с дырой в днище). Пока доехали до северного побережья, через пробоину лодка наполовину заполнилась водой, мы вовремя катапультировались на риф.
Никаких особых отличий северный риф Бири от нашего, домашнего, не имеет – он более узкий, зато гораздо длиннее. Наиболее богатые участки – ближе к Экоресорту, там и кораллы погуще и рыба покрупнее.
Напротив центральной части побережья плотный коралловый покров подбирается к самому берегу.
С приближением к северо-западному мысу попадаются участки мертвых кораллов, да и течение тут усиливается, а напротив Yenkarom Homestay кораллы и вовсе никакие.
Через какое-то время появилась лодка с отдохнувшими после похода на водопад папой Сакеусом и Риксоном – приплыли нас пасти. Видимо пожалели, что приехали рано, потому что зазвать нас в лодку до сумерек, пока мы не дошли до северо-западного мыса, им не удалось – гулять так гулять! Зато, пока лодка нас ожидала, Риксон успел наловить рыбы к ужину
На обратном пути мы высадились прямо посреди пролива, разделяющего острова Бири и Арефи. Оказалось, что и там на дне – прекрасный коралловый покров. Голотурии, подобно кобрам, раскачиваются в такт подводным течениям
По проливу часто проходят лодки и даже крупные яхты,
но, тем не менее, кораллы чувствуют себя здесь очень неплохо:
Утром, собираясь в поездку, запеленговали в воде рядом с берегом небольшого пятнистого рифового ската. Удрал не сразу, попозировал. День начался интересно.
Pulau Dayan + Pulau Urun, Rp.800.000 (полный день)
От Бири до Дайана хода на двух моторах – почти час. Считается, что это одно из лучших в Раджа Ампат мест для сноркелинга. Вот он, остров Дайан, на первом плане, вытянут сосиской сочно-зеленого цвета на фоне гористой Батанты
Именно здесь был организован первый охранный пост национального морского парка. А еще прошлым летом здесь появился хоумстей, пока, правда, только из одного бунгало.
Мы начали от юго-восточного мыса и прошли риф вдоль всего южного побережья острова. Впечатлило – это было очень ярко.
Здесь есть симпатичные песчаные пляжи, заросли мангровых, прекрасные коралловые сады и даже участок стены с карнизом – с полипами, мягкокоралловыми ковриками, голожаберниками и крылатками.
Обширные коралловые поля представляют собой микс твердых и мягких кораллов, вода очень прозрачная. По красоте и разнообразию кораллов Дайан, пожалуй, можно причислить к лучшим снорковым местам РА.
Множество симпатичных клумб из мягких кораллов - вокруг них можно кружить, словно вокруг ценных картин в музее.
Рыбы много, и черепахи вдоль склона плавают
Вот - Сергей, снимающий зарывшегося в песок ската,
и скат, драпающий от Сергея
Ближе к полуразрушенному причалу напротив развалин бывшего поста охраны (огромную помойку после себя оставили господа охранники нацпарка), полоса кораллов становится Уже, а у юго-западного мыса, напротив хоумстея, - лишь водоросли и чахлая акропора на песке, меж которой ворочаются морские огурцы.
У юго-западного побережья - очень сильное течение, сбивающее с ног даже на мелководье. После ланча на острове мы пытались самостоятельно прорваться на северное побережье через западный мыс, не получилось, замаялись грести против сильного течения. Риксон сказал, что там ничего интересного нет, но проверить это не удалось, нужно было еще успеть на о. Урун. Хотя что там успевать – Урун по пути домой, его даже из телевизора (мы так огромное окно в большом бунгало называли) видно.
Последний раз редактировалось LARA_SH 26 фев 2018, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Pulau Urun – небольшой песчаный островок посреди моря, с очень белым песком и очень одиноким деревом.
По причине близости острова к Арефи на мелководье резвилась деревенская ребятня.
С восточной стороны остров окаймляет покрытое кораллами мелководное плато, переходящее в лысый песчаный склон. Видимость заметно хуже, чем на нашем домашнем и северном рифах Бири.
Из необычного – красивый темно-синий анемон, населенный самыми обычными клоунами.
Рифовые акулы небольшие и очень юркие, черепахи пугливые, мурены нерешительные – наверное, дети достали.
BergMan писал(а) 27 фев 2018, 06:08:Бунакен, Молуккские о-ва, Тогианские о-ва - на одном уровне с РА по качеству снорка ? Или есть другие ?
В Индонезии, конечно же, еще множество достойных мест для снорка - НП Сангалаки (Вост. Калимантан), Вакатоби (ю-в Сулавеси), Чендравасих на с-з Новой Гвинеи (мы до него еще не добрались), Риунг (Флорес), о.Селаяр и Така Бонерате (ю-з Сулавеси). Все разные - по количеству затраченных нервов, времени и денег на добирание до них, условиям проживания и подводным красотам. Из всех них Бунакен - наиболее удобен, доступен и бюджетен при наличии качественных рифов в больших объемах. А РА - это огромнейший выбор точек для снорка и погружений, тут есть где развернуться. Тогианы я бы в одну линейку с Бунакеном и Молукками не ставила, уж слишком геморройно туда добираться, и пишут, что самый лучший на Маленге риф - №5 - уже сильно захирел.
Плоский коралловый остров, окаймленный кольцом песчаного пляжа, весь в зарослях казуаринов.
Расположен на полпути между Батантой и Мансуаром. Остров частный (о чем предупреждает табличка на пляже), занятый итальянским Wai Eco Resort. Согласно спущенной из самого Вайсаи директиве, туристам высаживаться на пляж в районе ресортовских пристаней (а их там две – парадная для гостей и сбоку от построек – для челяди), а также плавать вдоль их пляжа строжайше запрещено. Посему высадились мы на берег сильно в стороне от ресорта, дабы не мешать дороговалютному отдыху и не засорять горизонт своими тушками.
Сразу поняли, что приплыли, куда надо – хорошее место. Кораллы тут неплохие, но на них даже не успеваешь обратить внимание, главное здесь – рыбы. Большие и маленькие, стайки, стаи и стада – весь склон – сплошное пастбище для многочисленных групп хирургов, шишколобых попугаев, наполеонов, акул, тунцов, сладкогубов, тунцов.
Стада попугаев самых разных размеров и расцветок – от небольших желтобоких и зеленоголовых до метровых красноголовых
Черные спинороги, как саранча, проносятся над склоном
Шишколобы, конечно, вне конкуренции. С затаенной радостью наблюдаю, как они с разгона вгрызаются в кораллы – вот для этих, в отличие от терновых венцов, кораллов не жаль, пусть едят, красавцы!
Когда устали и замерзли, выползли на берег с противоположной от ресорта стороны, чтобы согреться на солнце. Там весь берег завален выкорчеванными деревьями, скорее всего, прибило течением
Риксон предложил зайти в заросли, посмотреть колонию летучих мышей. Висят вниз головой, орут дурными голосами, пахнут плохо. Рыбы – гораздо приятнее. Рыбы – они полезные.
о. Вай интересен тем, что во время Второй мировой войны риф у его южного побережья стал убежищем для пилотов U.S Air Force P47. Из пяти вылетевших на задание в неблагоприятных погодных условиях истребителей все пять потерпели крушение над морем, но все члены экипажей выжили, сумев добраться до Пулау Вай, и затем были спасены. Один из самолетов до сих пор в хорошем состоянии - находится на глубине 28 м, оброс красивыми кораллами. Рядом с Пулау Вай также есть несколько рыбных рифов (Otto’s Reef and Anchor Reef/Якорный риф).
Домой возвращались под проливным дождем и ураганными порывами ветра.
Крыша в большом бунгало все-таки протекла, вся многочисленная семья проводила спасательную операцию постели и вещей Сергея – с гордостью рассказали, что спасли все.
Последний раз редактировалось LARA_SH 27 фев 2018, 21:13, всего редактировалось 2 раз(а).
После обеда мы отправились на лодке на поиски дюгоней – это ведь наша главная цель на Батанте. Высаживались в нескольких местах вблизи о.Арефи, с разных его сторон, куда по высокой воде приплывают на луга морской травы дюгони.
Мотались по акватории за Риксоном, пообещавшим, что найдет для нас сегодня дюгоней. Дюгони не приплыли. Зато мы увидели, что даже вокруг населенного Арефи простираются бескрайние поля кораллов. Даже напротив деревни, в месте с интенсивным движением лодок – тоже интересные коралловые места – устеленные твердо-мягким покровом. Рыбы тут гораздо меньше, чем в других местах и видимость в воде несколько ниже.
Прошлись вдоль северного побережья Батанты – безрезультатно. Но склоны вдоль побережья – сплошь в зарослях кораллов. Такое ощущение, что в этих местах, где ни упади в воду, там обязательно будут хорошие кораллы, это невероятно богатый подводной жизнью регион.
Батанта – очень красивый остров, даже плавание на лодке вдоль ее побережий доставляет огромное удовольствие
И Бири хорош - вид на Rukem Weser Homestay
Утомившись от бесплодных поисков, Сережка прилег на нос лодки и запел в тему: «Это удивительный был аттракцион…» Всех заразил, мурлыкали и мычали весь вечер.
LARA_SH писал(а) 01 фев 2018, 01:07:В выходные дни совершить обмен можно только в магазине Toko Jaya, рядом с супермаркетом Forza (таксисты знают, но вот координаты: -0.869369, 131.2525 или 00°52′09.73″S 131°15′08″E)
Надо отметить, что это так же и единственный магазин в Соронге, в котором можно приобрести вполне сносный алкоголь кроме пива (даже с акцизной маркой!) - но нужно спрашивать, на витринах этих виски и водки я не видел. А после "удачной" стрижки - без виски никак не обойтись Открывался магазин около 8 вечера, в выходные дни - открыт с 6 вечера, на сколько мне удалось выяснить. Днем - закрыт.
20171029_175125 копия.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подписывайся на мой канал в дзен/ad0a0m "Под.Водой" все новые статьи и видео там.
RSfun писал(а) 01 фев 2018, 16:22:Моя идея! Мотор он тоже тащит с собой? Не на веслах же ходить?
Нет!!! Как раз на веслах в прошлый раз с ним и ходили - было неудобно, все руки натерли, но за то проплыли через лагуну Гам... Лотар обычные надувные двухместные каноэ берет с парой весел и без мотора.
Подписывайся на мой канал в дзен/ad0a0m "Под.Водой" все новые статьи и видео там.
Сереж, ну наконец-то ты оторвался от работы. И сразу выложил столько ценной информации! Мне по поводу алкоголя в Соронге уже несколько человек вопросы задавали, а я ответить не могу - этим вопросом ты у нас занимался. Надеюсь, будешь дополнять по ходу пьесы.
LARA_SH писал(а) 03 фев 2018, 22:26:Сергей над Светой подтрунивал: «И зачем Вам в Киеве маленькие черные дети?». На что та ответила: «Так я еще и жениха чумазого себе найду». Сережка незамедлительно включился в игру, начав выяснять, а какой же из хозяев и лодочников ей больше всего приглянулся и почему. А на ответ «Ну конечно, Тасар, он таак на меня смотрит» парировал: «Знали бы Вы, Света, что он точно также смотрит на меня!». Мы веселились, как могли.
Ха ха ха )))) Впервые приехавшие в эти края, особенно девушки, упиваются вниманием со стороны местных - но аборигены интересуются всеми буле ("альбиносы", белые люди). Так, к белой коже моей мамы однажды на рынке норовили прикоснуться местные бабульки ) Особенно это ощущается, когда буле знает индонезийский язык - когда в Yengkawe за нами пришла лодка из Prajas - я салютовал 'Selamat pagi! Kalian tiba sangat cepat!' - Вся команда лодки кинулась прямиком в мое бунгало с криками: "Этот буле говорит по-индонезийски! Вот он, здесь, все сюда!" Это было ОООЧЕНЬ смешно А вообще, приятно видеть, что местные учуяв уважение и стойкий интерес к своей культуре, перестают видеть вместо тебя мешок с деньгами. Многие просто хотят поговорить, проявляют дикий интерес, но языковой барьер является решающим фактором.
Подписывайся на мой канал в дзен/ad0a0m "Под.Водой" все новые статьи и видео там.