R4: Waigeo, Wayag, Manyaifun, Piaynemo, Arborek, Batanta, Misool (2017г. + 2018г. + 2019г.)

[LARA_SH]

Нам вообще многое в этой поездке удалось благодаря тебе и твоим знаниям. Без тебя мы никогда бы не смогли узнать много ценной и полезной информации, которой делились с тобой местные. Я уже писала, что ты обрастаешь друзьями везде, куда бы не приехал.
Даже в самый последний день в РА, когда мы сошли на причал порта в Соронге, возвращаясь с Мисола, услышали за спиной крики: "СергИй! СергИй!"
Оказалось - это наш Капитан с мальчишкой-помощником из Праджаса. Почти три недели прошло, как мы оттуда уехали, а они даже имя твое помнили!
Так приятно было, как-будто близких друзей встретили, обниматься стали.

[Ad-a-m]

Вот относительно его бешеных способностей к регенерации Вы меня просветили - призадумалась.

Да, это действительно так! Из каждого "уцелевшего" нервного узла "вырастает" новая зараза, но я думаю стоит взять во внимание, что причиняемые травмы сильно тормозят вредоносность звезды и делают ее очень уязвимой для естественных противников - можно вспомнить, какое количество рыбы порой сплывается полакомиться свеже выпущенными кишками! А в такой густонаселенной экосистеме, не один кусочек пищи не пропадет! А вообще, следует почитать статистику и разобраться с вопросом резни. Эффективны уколы звезд гидросульфатом натрия - в следующий раз будем со шприцами плавать

[Ad-a-m]

это наш Капитан с мальчишкой-помощником из Праджаса. Почти три недели прошло, как мы оттуда уехали, а они даже имя твое помнили!

Это как раз те, которые в бунгало от удивления ко мне забежали Самое прискорбное, что я даже и не знал, как этих помощников зовут, а меня все знали

[LARA_SH]

в следующий раз будем со шприцами плавать

Страшные вещи ты рассказываешь!
Я даже живо представила себе группу товарищей, усаживающихся в лодку с безумно горящими взорами и шприцами наизготовку - вроде тех, какими снотворное вводили герою Моргунова в "Кавказской пленнице".
Все - на борьбу с терновыми венцами!

[Ad-a-m]

Надеюсь, будешь дополнять по ходу пьесы.

Буду стараться помогать )))
Спасибо Вам огромное, что начали этот большой труд - столько информации, столько ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ подводных фото (теперь собственные, с Вашего фотоаппарата!!!) Неподдельная радость пережить все эти эмоции заново!
Надеюсь, отчет подтолкнет меня к завершению (!) моих фильмов об этой поездке. Скоро выложу фильмы о "лодочных прогулках среди сказочных камней Мисоола"
Еще масса подводного видеоматериала - надо заметить, всего более 440 Гб наснимал!!!
...немного терпения, и все будет )

[LARA_SH]

Зато надводные снимки, в основном, - твои! Ты так скурупулезно снимал все вокруг себя - пейзажи, людей, жилье, еду - что мне есть из чего выбирать.
Плюс привязка фотографий к карте - огромное подспорье в систематизации материалов.

более 440 Гб наснимал!!!

Снимал Сергей действительно много и по ночам, когда мы расползались спать, монтировал клипы из красот прошедшего дня.
Мы, конечно же, потерпим, ожидая твои фильмы, но потихоньку начинаем ерзать.
Зима заканчивается - нужно начинать готовить следующую поездку!

[LARA_SH]

Pulau Kri (Kri Batanta) Rp.600.000
(полный день)




Это вовсе не тот Кри, что рядом с Мансуаром, это местный, расположенный к востоку от о. Вай.
Интересен в сущности не сам остров, представляющий собой небольшую песчаную насыпь с несколькими чахлыми кустиками на ней,



а риф, тянущийся вдоль извилистой отмели вблизи острова.





А когда-то о.Кри выглядел точно также, как и о.Вай.
Он был внушительных размеров и полностью покрыт растительностью. После того, как местные жители вырубили все деревья, почву смыло, и на месте острова остался лишь песчаный блин, на котором невозможно укрыться от солнца. Печально.
С Кри хорошо просматривается о.Вай – на горизонте, в центре снимка



Мы высадились у восточной оконечности отмели и по течению пошли на запад, в направлении Кри. Здесь очень богатый риф, со множеством участков, занятых очень старыми огромными коралловыми образованиями.









Риф очень длинный, характер покрова по мере продвижения по нему меняется, сменяя крупные одиночные формы низкой плотной порослью, состоящей из микса твердых и мягких кораллов.















Здесь можно проплавать хоть целый день, рассматривая кораллы, рыб и моллюсков.






























Звезда-подушка и тигровая ципрея



А этот моллюск стал поскорее обволакивать телом свою ракушку – здесь уже живут, занято, отвалите!



Ближе к обеду подтянулись низкие тучи, пошел дождь, перешедший в ливень. Мы на дождь внимания не обращали, он нам не слишком докучал – под водой все было замечательно, даже в отсутствие солнца.
Но когда началась гроза с ветром, и тяжелые капли стали больно долбить по голове, пришлось держаться рядом, так как над поверхностью воды невозможно было что-либо рассмотреть уже на расстоянии метра. Чтобы увидеть, где кто находится, нужно было искать тушку исключтельно под водой, на поверхности ничего не просматривалось. Папа Сакеус за нами не приплыл, потому что просто не мог нас разглядеть за пеленой дождя.



Мы сбились в кучку и поплыли вдоль самой мелководной части рифа – уж она-то выведет нас к суше. Плыть пришлось долго, зато, как только мы доплыли до отмели, дождь закончился, и тучи стали расползаться.



Марш-бросок так всех измотал, что попадали прямо там, куда выползли из воды.



В себя после изнуряющего заплыва приходили, кто как мог:





На острове Кри мы устроили обед – нужно ли говорить, что все были зверски голодны.

После обеда папа Сакеус предложил ехать домой, но мы отдохнули и были полны решимости пройтись вокруг острова.
«Откуда начинать?» Папа обреченно махнул рукой в море на юг от Кри, мы туда послушно поплыли. То ли папа хотел, чтобы мы поскорее умаялись, то ли мы самостоятельно угодили в прибойное течение, но, чтобы попасть за полосу прибоя, пришлось сильно постараться, а потом еще долго ползти меж кораллов по мелководью. Куда-то не туда папа нас послал.
В результате этих мытарств, поборовший течение Женя стал цитировать Остапа: «А старичок-то - типичная сволочь!».
Мы прошлись лишь по части рифа южнее Кри, ничего интересного здесь не увидели, зато устали вусмерть.
Домой!

[LARA_SH]

Дома прохлаждались недолго – чайку попили, передохнули и - айда дюгоней искать, сегодня наш последний день на острове.

Вчерашняя эпопея с поисками повторилась, мы снова плавали над густыми зарослями травы.
«Bagus, bagus makan», - приговаривал папа Сакеус.
Еда-то хорошая, но где же коровы?
Мы в полной экипировке стояли в лодке и зорко высматривали светлое пятно дюгоньей спины среди колышущейся травы.
Несколько раз Сергей даже увидел место, где только-что кто-то пасся – в воде над травой был взмучен песок.



Наши поиски так и не увенчались успехом, но мы же искали!

Папа Сакеус возил нас вдоль побрежья Батанты и вдоль западного берега Бири до тех пор, пока не стали опускаться сумерки.
Оставив надежду встретить дюгоней, мы просто любовались тропическим лесом, спускавшимся прямо к воде, и понимали, что даже ради одних только этих видов стоило столько поездить.





Вечером, после ужина, к нам зашел Риксон, который сегодня подрабатывал дайв-инструктором на прибывшей из Соронга яхте. Рассказал, что в нашем проливе после обеда он с группой дайверов встретил дюгоней.
Вот так – кто-то приезжает на один день, и ему везет, а кто-то в течение пяти дней гоняется за ними по всей акватории, и к нему дюгони не подплывают.

Раньше на Батанте дюгоней употребляли в пищу, но это было давно. Риксон, которому 42 года, сказал, что он дюгоней не ел никогда.

На вопрос Сергея, чем жители Арефи зарабатывают на жизнь, кроме обслуживания туристов, Риксон ответил, что строят лодки, ездят на строительные работы в Вайсаи. Выращивают кокосы и какао, ну и традиционно – рыболовство.

Ну и полезные сведения из уст местных жителей:
Общая информация относительно сезонности на Батанте и близлежащих островах.
Наиболее благоприятный период для посещения – апрель и май – здесь это месяцы с сухой погодой, совершенно спокойным морем и наиболее высокой видимостью в воде, а также наибольшим количеством сильно портящих жизнь комаров.
Самые неудачные месяцы для посещения – август и сентябрь, когда на море сильное волнение.
Видимость под водой ухудшается в период с августа по ноябрь.
В январе-феврале (иногда еще и в марте) в воды близ Батанты приходит множество мант (есть у их свой манта-пойнт), эти месяцы также отличаются благоприятными погодными условиями.

[LARA_SH]

Наутро на берег проводить нас вышла вся семья, мы благодарили их – такое теплое отношение и действенную заботу мы ощутили только у них, прощались чуть ли не со слезами на глазах.



Папа Сакеус с семьей



Дети Риксона. Старшая девочка замечательная, видно было, что Сережка ей очень понравился. Взгляд на него не поднимала, но подбородок всегда держала высоко, с достоинством.




Лодка отчалила от Kriss Iba около девяти утра и довезла нас до Вайсаи за два часа.
В дороге нас, как водится, накрыло дождем, но нам со Светой заблаговременно был выдан большой красный зонт, от хлещущих струй мы им и прикрывались.
Стоимость трансфера Бири-Вайсаи – Rp.1.200.000.








Согласно расписанию, размещенному тогда на стейраджаампат, мы должны были торжественно погрузиться на скоростной паром и в 12:00 отбыть на Мисол – складно и быстро.
Однако, при попытке купить билеты, злая девица в кассе разразилась пространной гневной тирадой, из которой наш знающий и прилично подтянувший в поездке бахасу Сергей понял только одно – парома сегодня не будет.
Я запаниковала: «Ушел, опоздали?!»
Из следующей не менее пространной речи Сергей понял следующее: из Вайсаи вообще нет паромов на Мисол.
Приплыли…
Местные сочувственно стали объяснять, что нам нужно дожидаться двухчасового экспресса и плыть в Соронг, и только оттуда мы сможем попасть на Мисол.
Судя по имевшемуся у нас расписанию – через 2 дня.
Это мы и так понимали, но перспектива ждать два дня экспрессбота в Соронге вовсе не радовала. Все конечно же приуныли, еще три часа в Вайсаи придется чалиться.

Стали рыться в моих записях – урра! - вечером должен быть ночной паром из Соронга на Мисол - уже легче, не придется куковать в душно-пыльном Соронге!
Это уже обнадеживало, пусть и чигирями, но сегодня есть шанс уехать, а завтра утром уже приплыть на Мисол.

Мы со Светой остались сторожить вещи, Женя с Сергеем пошли купить воды и разведать обстановку в порту. Я смотрела им вслед, и тут в моем мозгу забрезжил рассвет – я увидела на борту корабля, пришвартованного у дальнего причала, знакомое название - Fajar Indah.



Побежала вслед за уходящими мальчиками – на этом самом Fajar Indah в прошлом году мы ехали на Мисол, сходите туда, разузнайте.
Оказалось, что это – действительно медленный паром, который в 14:00 отправляется в Соронг, а ночью – на Мисол. И ни одна собака ни в кассах, ни возле них нам об этом не сказала.
А кроме того, капитан корабля нашего Сергея узнал, еще с прошлого года запомнил.







Нам выделили две каюты с кондиционером.




До отправления еще два часа, но это ж не на бетонной лавке на улице сидеть, это ж и полежать можно (постель условно чистая) и чайку испить – кулер с питьевой водой в одной из наших кают воду исправно нагревает.

Сергей, наскоро переговоривший с командой, был снаряжен в экспедицию.
Запасы спиртного, коих у нас было немного, уже давно закончились, а душа требовала праздника, длинные экваториальные вечера хотелось как-то культурно коротать.
Кто-то из матросов на мопеде отвез Сергея в магазин, скрытый в недрах Вайсаи,







где он купил три бутылки чудесного вонючего виски местного разлива с тематическим названием «Robinson», запас спиртного был пополнен.




Оказалось, что билеты мы должны купить дважды – билет Вайсаи-Соронг стоил Rp.50.000/пасс. + 200.000 за каюту, итого 300.000 за двоих.
Стоимость проезда между Соронгом и Мисолом такая же, как и в прошлом году - Rp.200.000/пасс. + 300.000 за каюту, итого 700.000 за двоих.


Прибыв в Соронг через три часа после отправления из Вайсаи, в толпе встречающих мы увидели Джона – он работает в порту, мы еще в прошлом году с ним познакомились.



Высмотрев нас, Джон протиснулся сквозь толпу к нам, на вторую палубу, чтобы узнать, не мы ли направляемся в Нат Тонтон. Оказывается, Талиб, хозяин нашего хоумстея на Мисоле, попросил его выяснить, едем ли мы к нему, поскольку на сегодняшнем экспрессботе, прибывшем из Соронга, нас не оказалось.



Мы решили сгонять в город, чтобы купить фруктов, уж очень сильно хотелось чего-нибудь, кроме бананов.
Из порта пошли пешком, времени до полуночи у нас было предостаточно, решили размяться.





За фруктами пошли туда, где покупали раньше – к пикапу рядом с гостиницей Guardian Family. Оказалось, что все манго уже распроданы, сухие мандарины и дороговалютные арбузы нам были не нужны.
Сергей разговорился с местной девушкой прямо на тротуаре, она и направила нас в Mega Mall, на рынке рядом с которым бала куплена авоська манго, ананасы и сирсак. Вот теперь к переезду мы были полностью готовы.

Из порта Соронга Fajar Indah буквально вырывался, полчаса потратив на расталкивание четырех кораблей, прижавших его к причалу.



Эконом-класс в нижнем трюме



Ужинать мы разложились в каюте, где ехали Света и Сергей. Как только порубили сырокопченую колбаску, в недрах перегородки началось громкое шуршание, а потом и интенсивное движение. Мышь, что ли?
И тут Серега вспомнил, что матросы, заносящие вещи в каюту громко смеялись и несколько раз произнесли слово «мышь».
Нам с Женей ночью удалось поспать, а вот Света, вжавшись в угол, всю ночь наблюдала, как это наглое жирное создание разгуливало по их крохотной каюте.
За ночь мышатина успела аккуратно разложить на столе пакетики с чаем из вскрытой накануне вечером коробки, причем, ни один из пакетиков не прогрызла – просто перетасовала - развлекалась, мерзавка. А утром эта зараза вышла погулять на нос корабля, вела себя по-хозяйски, никого не остерегаясь, даже кофейка из брошенного кем-то стаканчика попила. Наверное, здесь это - любимое корабельное домашнее животное.




С самого утра зарядил дождь, и наш остров, который мы высматривали с палубы, выглядел несколько мрачновато



На причал Pelabuhan 35 высаживались под проливным дождем (перебираясь с вещами и фруктами через палубу грузового парома, к которому пришвартовался наш корабль),



но вскоре дождь утих, и мы с радостью всматривались в скалы, по которым так соскучились за прошедший год.

[LARA_SH]

PULAU MISOOL / Nut Tonton Homestay

45 минут – и мы на острове.





За год здесь все кардинально изменилось – построили еще два четырехкомнатных бунгало, несколько душевых, туалеты на крошечном пляже, огромный навес-столовую на берегу.



Вобщем, лихо развернулись – спрос есть, здесь всегда полно народа, в основном – организованные группы индонезийцев, которых привозят скоростным катером из Соронга и на этом же катере катают по мисольским достопримечательностям. Самостоятельным туристам примкнуть к этим группам нереально, поскольку катер заполнен до отказа, запросто так возиться с вами никто не захочет, а ваша плата им неинтересна – у них оплаченный заранее экскурсионный тур.
Кстати, с конца ноября до января у них все жилье было расписано под завязку.

Мы заняли три комнаты в четырехкомнатном домике у скалы, с двумя душевыми за ним.



Вода в душе – только при работающем генераторе, по личной просьбе - тоже включают.
Электричество с сумерек до самого утра.
В комнатах – матрасы на полу, антимоскитных сеток нет.





Комары не донимали, но электрофумигатор и вентилятор работали всю ночь.

Отдельное бунгало, в котором мы с Женей жили в прошлом году и которое я заказывала для себя, оказалось забронировано для форумчан – сама рекламу сделала, да и ехали мы долго и криво, на запросы менеджера Тони (который находится, как оказалось, на Калимантане) не отвечали – ну не было у нас связи!



Жить в четырехкомнатном бунгало нам понравилось – кроме нас там никого не было, а мы уже так притерлись, что друг другу абсолютно не мешали – свет выключали почти одновременно и ночью ходили на цыпочках.
А вечерами на большой веранде нам было, где посидеть.

Питание в сравнении с прошлым годом стало много лучше и разнообразнее. Вот завтрак, обед, ужин:








Быт наладили и первый день посвятили снорку в акватории острова.
Посмотреть тут есть на что – и узкое плато перед обрывом, и стена (простенькая, конечно, но с голожаберниками и лобстерами), и обширное коралловое поле к востоку от островка.



Но самое удивительное ожидало нас впереди.
Сергей, шарившийся в пещере под одной из скал рядом с нашим бунгало, подскочил над водой с криком «Там рыбина огромная сидит!».
Но рыбина уже не сидела, она выплыла посмотреть, кто там такой любопытный – медленно прошла под нами, завалилась на левый бок, чтобы рассмотреть плавающие над ней тушки, и тут уже завопила я: «Это он, он, наш наполеошка!»



Я вспоминала его весь год, но встретить снова никак не предполагала.
В прошлом году, плавая вокруг острова, мы ежедневно видели его, флегматично наматывающего круги по рифу.



Кроме него наполеонов здесь не было, и мы называли его не иначе как «наш мальчик». Мальчик заплывал очень близко к бунгало и, сидя на веранде, мы часто видели его холку, бороздящую мелководье.
Но за день до отъезда возле острова мы увидели лодку с местными, которые рыбачили с помощью гарпуна. Мы тогда еще возмутились (но исключительно между собой), какого они приперлись рыбачить на наш риф, а вдруг они нашего мальчика убьют. А перед отъездом совсем расстроились, потому что за весь день так и не встретили наполеошку – неужели погиб?! Вот так и строили предположения, когда заходила речь о Мисоле – выжил-не выжил.
И тут – вот он, во всей красе, а как вымахал! И эта его манера заваливаться на левый бок, чтобы рассмотреть то, что плавает на поверхности воды, - это я только у него видела.

Я стремглав понеслась к веранде бунгало, где Женя развешивал на просушку свою одежду: «Наш мальчик жив, жив!!!» - «Ты его в лицо узнала, что ли?»
Да, да, я узнала его в лицо, и в хвост, и в высокую холку, я узнала его повадки, это наш наполеошка!

Да, он сильно вымахал за прошедший год, но, оказалось, что его подкармливают несколько раз в день. Он приплывает к причалу рано утром и ближе к закату (а иногда и в обеденное время не переминет откушать), ему бросают рис и куски сырой рыбы. Мало того – у него есть имя – Леонти, производное от Наполеон.

Мы его именовали Леонтием и, когда попадали на кормление, радовались, как дети.
Вареный рис, который мальчишки вываливали в воду, тут же опускался на дно, а Леонтий, аккуратно сложив губы трубочкой, втягивал его в себя вместе со струей воды, при этом даже не потревожив песок, на котором лежали рисинки – ас!





Хлеб, которым мы его кормили, нравился гораздо больше, чем рис, но его поедание требовало некоторой сноровки.
Куски хлеба плавали на поверхности воды, и Леонтию приходилось прицеливаться, а затем выныривать на поверхность, чтобы заглотить кусок. Он частенько помахивался. Шел на второй, а иногда и третий заход, но хлеб всегда съедал первым делом.







Для меня встреча с нашим мальчиком-потеряшкой стала одним из самых ярких событий этой поездки.
Представляете, как это здорово – по прошествии целого года встретить в море Серам знакомого Рыба!




В лохани на берегу выхаживают черепашат, кормят кусочками сырой рыбы






После ужина мы позвали Талиба (обычно он приезжает на остров вечером из деревни на пару часов, чтобы сделать распоряжения; семья его постоянно живет в Соронге), чтобы оговорить детали и стоимость завтрашней поездки в лагуну Балбулол. Первоначальная стоимость 3 млн. сразила наповал – что, горючее так подорожало?
Сергей начал рассказывать, что в прошлом году это стоило 500.000 за лодку плюс горючее по 14.000 за литр. Да, горючее так и стоит. Стали выполнять арифметические действия в блокноте – получилось 980.000. «Ладно, - согласился Талиб, - пусть будет так, но лодочнику чаевые заплатите».

[RSfun]

Что меня убивает в РА, это необходимость ТАК торговаться.
В ТРИ раза завысить цену? Это надо уметь.
И надо встречное умение в процессе торга снизить цену в эти три раза....
Мастер классы что ли взять у вас? До сих пор больше, чем на 50% снизить цены не удавалось((

[LARA_SH]

В ТРИ раза завысить цену? Это надо уметь.
И надо встречное умение в процессе торга снизить цену в эти три раза....

Здесь не столько умение, сколько владение информацией - мы знали расценки еще с прошлого года, поэтому и упирались.
Я ведь цены для того выкладываю, чтобы было от чего плясать.
А ребята, приехавшие с Пануна, рассказали, что там за поездку на Балбулол, до которого ехать от силы 15 минут, требовали 3,5 млн. И итальянцы, с которыми ребята ездили, готовы были платить.
Тут ведь еще - на кого нарвешься.

Оксана, а вы уже возвратились или еще на Филиппинах?

[RSfun]

Я ведь цены для того выкладываю, чтобы было от чего плясать.

За это - огромное спасибо!
До бухгалтерии еще не дошли, хочется посчитать еще общие расходы на человека.
Вы полностью в складчину путешествовали, или только за лодки платили вместе,
а каждый тратил, сколько и на что хотел?
(мы все расходы делим на всех, но у нас сложившийся коллектив с примерно равными потребностями)
Да, мы вернулись уже с Филиппин, были на Моалбоале, Шиаргао и Южном Лейте.
Все удалось, открыли для себя парочку новых рифов. Но глядя на фотографии этого отчета понимаем, что если поедем на R4 - это смерть всем другим путешествиям.)))
Вы ведь снова на Раджа Ампат собираетесь в 2018 году? ;)

[LARA_SH]

Вы полностью в складчину путешествовали, или только за лодки платили вместе,
а каждый тратил, сколько и на что хотел?

Нет, складчины не было, и хотеть там особо нечего было, разве что в паре мест поселиться в более дорогом жилье (и, соответственно, более комфортных условиях).
Каждый самостоятельно оплачивал свое жилье-питание (а оно почти всегда у всех было одинаковым), делили лишь стоимость поездок.
Складчина предполагает наличие общего банка, а с индонезийскими сотнями тысяч/миллионами это крайне неудобно. Всю необходимую сумму пришлось обменять еще в Джакарте, купюры места занимали много.
Каждый сам возился со своими пачками рупий.
В нужный момент мы просто скидывались и расплачивались за трипы.

Вы ведь снова на Раджа Ампат собираетесь в 2018 году? ;)

Пока поездку не планировали, но осенью хотелось бы попасть именно в РА - еще много чего нужно увидеть там.

[LARA_SH]

Balbulol Lagoon, Rp.980.000
(поездка на полный день, 4 чел.)












Мы хотели начать с самого яркого, что увидели в прошлогодней поездке на Мисол –лагуны Балбулол.
Оказалось, что внутрь собственно лагуны в прошлом году мы и не попали - тогда нас по-быренькому свозили в один из ее боковых кластеров.









В этот раз наш лодочник (а по совместительству и дайв-инструктор), прокатил нас по внутренней части, огороженной плотным кольцом карстовых скал.
Внутренняя часть лагуны хороша лишь своими панорамными видами,











снорк здесь ниже посредственного – слишком много разрушенных участков и низкая видимость под водой.
Мы конечно же, сразу ломанулись там поплавать – из лодки склоны у подножия скал выглядели весьма привлекательно, и словам лодочника о том, что снорк тут никакой, не поверили, решили проверить.
Проверили – действительно никакой.

А вот на мелководье напротив внутреннего пляжа застряли надолго, до самого обеда.



По причине низкой воды пришлось лавировать меж коралловых кустов, чтобы не повредить их, но уходить отсюда добровольно было превыше наших сил.






















На пляже лагуны, где в прошлом году стояла одна лачуга, теперь местные устроили уже десяток навесов



Мы с Сергеем ползали у подножия скал и плотно присели на голожаберников.







Немброты:
кубариана (Nembrota Kubaryana),



хохлатая (Nembrota Cristata)





Хромодорисы:
Анны (Chromodoris annae)





глоссодорис окаймленный (Glossodoris cincta)





Jorunna funebris



филлидии





Из воды нас вытаскивали увещеваниями и неоднократными напоминаниями о том, что время обеда давно прошло.


Лодочник нацелился плыть на какой-то дальний пляж, но мы попросили его остановиться рядышком, в тени скалы, и быстро запихались едой из судков прямо в лодке.
Терять время на рассиживание на пляже не хотелось, да и по лицу лодочника читалось, что сюда он сегодня возвращаться уже не захочет.

[LARA_SH]

Следующая остановка – буквально через три минуты хода, к северу от внешней стороны скал лагуны Балбулол, т.е. уже за ее границей.





Обширное плато, постепенно перетекающее в риф, обрывающийся в глубину отвесной стеной, изрезанной углублениями и пещерками. Нужно ли говорить, что мы застряли и здесь.
Стены скал оказались для нас неинтересными, а вот плоскодонная часть, где кормились стада попугаев – обычных розово-зеленых и огромных шишколобых, пасущихся вместе, требовала времени на осмотр.
















И карниз рифа, нависающий над уходящей глубоко вниз стеной, тоже хорош









Лодочник, не выпускавший из рук рацию и постоянно с кем-то переговаривавшийся, периодически зазывал нас в лодку – мол, пора домой, ветер поднимается. Потом где-то у него волны поднимались, но мы на провокации не поддавались – у нас на рифе все спокойно, а разыгравшаяся где-то гроза мало волнует.
Лодочник злился и увещевал Сергея – пора возвращаться. Вобщем, часа полтора-два снорка мы все-таки не добрали, поехали домой. Никакого особо страшного ветра или высоких волн по дороге не было – лодочнику просто надоело и хотелось домой. Мы, понятное дело, разозлились и никаких чаевых ему в этот вечер не дали, ибо нефиг срывать нас с рифа раньше времени.
Этот аргумент подействовал, в следующие дни лодочник подобным не страдал. Терпеливо ждал, пока мы натешимся подводными красотами и откатаем всю программу до конца.

Подъезжая к хоумстею, заметили новых гостей на причале. А еще – старых знакомых – нарисовался наш прошлогодний «гид» по Пануну, Индра. Теперь он чувствовал себя гораздо увереннее, привез с Пануна двоих ребят – Славу и Светлану. Мы встрече с Индрой очень обрадовались, а ребятам – и подавно, три последующих дня мы ездили на лодке все вместе.

[RSfun]

Читая эпопею про нетерпеливого лодочника, захотелось узнать,
как долго длились ваши поездки на снорк в РА? С ... и до....?
Есть какая-то стандартная продолжительность поездок или она оговаривается
каждый раз? Предполагается, что обед всегда включен, или по желанию
трудящихся?)) Или обедами обеспечивает ваш хоумстей и они загружаются на лодку с утра? ( на Филиппинах мы покупали рыбу, уголь и рис и лодочники готовили нам еду, пока мы плавали)

[LARA_SH]

Есть какая-то стандартная продолжительность поездок или она оговаривается
каждый раз? Предполагается, что обед всегда включен, или по желанию трудящихся?))

Все зависит от дальности поездки, но градации, как правило две: полдня или полный день.
"All day long" в РА - это ланч с собой, только о поездке необходимо договориться накануне вечером, чтобы успели приготовить.
Поскольку в стоимость размещения в хоумстее входит трехраховое питание, в этом случае судки или ланч-боксы, а также вода загружаются в лодку у нас на глазах, всегда можно проконтролировать.
Утром мы выезжали, как правило, часов в восемь/восемь тридцать, а возвращались ближе к вечеру.
Поездка оговаривается с хозяином хоумстея, а распорядиться нашим временем в поездке пытается владелец лодки.
Для нас "полный день" означал "с утра до заката", а вот лодочники почему-то считали, что мы умаялись и нас нужно везти домой сразу после ланча, они привыкли к послеобеденному отдыху.

[LARA_SH]

Мisool Eco Resort + Pulau Fiabacet / Pulau Kalig + Pulau Jum, Rp.1.800.000
(поездка на полный день, 6 чел.)




Это самая дорогостоящая дневная поездка, здорово, что ее стоимость мы смогли разделить на шестерых.

На лодке до Pulau Batbitiem с Мisool Eco Resort– почти полтора часа хода.
Мы сильно рвались туда, соблазнившись красочными картинками в Инете и рассказами туристов про игры с акулятами рядом с островом. По факту оказалось, что пришлым лодкам рядом с ресортом останавливаться запрещено, равно как и плавать в частной акватории. Мы просто совершили объезд острова – ни уму, ни сердцу. Особыми красотами остров похвастаться не может, да и архитектурными изысками дороговалютный ресорт не блещет. А на фоне сгущающихся грозовых туч и вовсе выглядит угрюмо и неприветливо.









Вобщем, эта часть поездки не порадовала, зато последовавший за ней снорк рядом с южным побережьем Pulau Fiabacet определенно всех взбодрил.





От широкого плато, тянущегося вдоль отвесной скалы, никого из нас оттянуть было невозможно даже обещаниями лодочника еще более красочного снорка.
Помимо качественного кораллового покрытия здесь много крупных рыбин и голожаберных моллюсков – все, как мы любим.
























Я целый час наблюдала за синеперым балистодом, мощной челюстью ворочающим большие обломки кораллов.
Очень крупный, достаточно медлительный и совершенно не агрессивный – полная противоположность виденным раньше злобным триггерам.
Ну согласитесь - красавец!







А Светлана развлекалась играми с метровой рыбиной, пытавшейся заплыть в пещеру, вход в которую Света загораживала.
Рыба наматывала круги между кораллов, подплывала посмотреть, свободен ли путь и снова уплывала.




Голожаберники упитанные и неторопливые.

Notodoris gardineri


Хромодорис кои (Chromodoris сoi)




Пузырчатая филлидия (Phyllidiella pustulosa)


Хромодорисы Анны (Chromodoris annae)

[LARA_SH]

На ланч мы приплыли в маленькую бухточку у северного побережья Pulau Kalig



Долго там не рассиживались, рванули к рифу на северо-востоке о.Калиг



Риф неширокий, но бесконечно длинный и интересный, особенно кромка обрыва, где стена уходит глубоко вниз.
Собственно остров очень длинный, полагаю, что по тянущемуся вдоль него рифу можно плыть целый день.