Причуды сумасшедшего градусника или существует ли июньский пляжный отдых в Кантабрии? [Noja, Santoña, Oviedo]

[10Oboro]

Преамбула: Данный очерк является во многом просто семейным или даже детским и вряд ли окажется полезным какой-то любой другой целевой аудитории, кроме семей с маленькими детьми, что собираются в отпуск на северное побережье Испании. Именно по причине фактора узкой направленности данного рассказа, часть повествования об этой поездке была написана в виде отдельного, законченного очерка Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Осознавая, что в связи с возрастом младшей дочки давненько не выбирались в Испанию в семейном формате, мы с женой решили отойти от правила, что не берем с собой детей заграницу, пока им не исполнится хотя бы пяти лет. Но, сделав подобное допущение, я голову включить полноценно, к сожалению, не смог, и полного осознания, какой должен быть формат у отдыха с коляской у меня на этапе подготовки не оказалось и близко. Вот так бывает – вроде должен был стать с третьим-то ребенком уже опытным родителем, но, по факту, опыта типа отдыха с маленькими детьми не имел никакого, и начало маршрута построил настолько неудачно, что это чуть не привело к срыву поездки в самом ее начале. Хорошо, что ее спасли в итоге Кантабрия с Астурией, но об о всем по порядку.

Наш предварительный план поездки.

Valladolid (заметки о чудо таблетке Чупа-чупсе)

Еще зимой ухватив неплохие прямые билеты S7 из Москвы с вечерним прилетом в Мадрид по цене около 6000 рублей, сразу определил место первой ночевки по пути в Кантабрию. Под эти цели логистически прекрасно подошел Вальядолид. Запланированная дорога, по факту, реализовалась как по нотам без единой запинки, если не считать таковой пятнадцатиминутный поиск в зале приема багажа терминала Т4 Барахаса места выдачи колясок, что явно на проблему никак не тянуло. Воспользовавшись ближайшей электричкой от аэропорта до Чамартина, на вокзале оказались аж за целый час до последнего Аванта на Вальядолид, на который у нас и были закуплены билеты. И только выйдя на перрон поняли, что сегодня вечером в Мадриде не просто жарко, а жарко адски – попадавшиеся на глаза табло термометров явно намекали, что дело не только в том, что мы лишь несколько часов, как прилетели из холодного московского лета 2017. +38 +39! и это в полдевятого вечера. Затарившись в поезд нехитрым бокадильским перекусом, дождались объявления на посадку, и вот через час мы уже в Вальядолиде. Этот час, несмотря на длинный июньский световой день, перещелкнул суточный тумблер из положения «вечер» в положение «ночь», но вот переключатель то при этом явно не имел никакого отношения к кондиционеру. Температуры остались теми же, только вот духота Вальядолида ни в какое сравнение не шла с мадридской! Она была настолько тяжелой, что спасало лишь осознание, что ехать нам на такси не более 10-15 минут. Так и оказалось – примерно через указанное время, женщина таксист останавливает свою Тойоту у дверей отеля в новом, заречном районе Вальядолида. Да, в этот раз, понимая, что едем летом, я забронировал не уже проверенный и оставивший самые приятные впечатления Амадеус в центре, а сетевой Novotel Valladolid на calle Puerto Rico, что мог предоставить не слишком популярную у отелей города услугу открытого бассейна. Быстро оформляемся и спать.

Проснувшись на следующий еще ко всему и воскресный день пораньше, уже на завтраке (к слову, надо отметить завтраки в отеле – очень и очень приличные, и само расположение зала – пока взрослые сервируются, дети могут бегать в небольшом садике у бассейна с лавками-качалками), понимаем, что термометры сегодня продолжат бить рекорды. Поэтому, поев, сразу идем гулять, точнее выдвигаемся на остановку автобуса №10, на котором и доезжаем до уже известной мне по осенней поездке 2015-го площади José Zorilla.

Тут, конечно, стратегически, мы делаем ошибку, и вместо того, чтобы немного пройтись по городу, не перешедшего в статус пекла, сворачиваем в Parque del Campo Grande. Но с другой стороны, как объяснить детям, что нужно идти в противоположную сторону зеленому оазису, в котором их встречают взаправдашные павлины?

Коих, прогуливается по парку, огромнейшее множество.

Эти хитрозадые типы явно подвержены нарциссизму, хвост распускают даже не за еду, а за пристальное внимание, которым, понятно, со стороны детей не обделены.

А вот главный парковый пруд по сравнению с осенью практически пуст. Уточки с утятами прячутся в протоках и чаще встречаются на темных сырых тропинках, которые даже кастильское солнце не в состоянии высушить.

Еще интересный объект парка – рукотворный увитый зеленью грот с кривыми лесенками и нарочито бесформенными перилам, детям полазить– самое то.

На одном из перекрестков парка встречаемся с группой толстопузых, добродушных мужиков, что орехами кормят местных белочек. Они делятся с нами беличьим лакомством, и Инга присоединяется к этому нехитрому, но трогательному развлечению.

Ну, а Кира, зорко выискивает вожделенную детскую площадку, и как только ее находит, то это значит, что мы серьезно попадаем на время. Особенно в случае, когда площадка эта и не площадка вовсе, а целый порт в лесу с кораблями и башнями. Но зато я хоть на качелях накатался, наверное, впервые за последние четверть века на них забрался к восторгу вопящей мелочи.

Кое-как выдернув детей из парка, все-таки отправляемся в центр города, пока солнце окончательно не добило союзническую нам армию теней.

Прежде всего хотел увидеть и показать жене полюбившуюся Plaza Mayor в летнем прикиде, но тут нас подстерегал облом – она вся была занята нелепой конструкцией импровизированного временного стадиончика (для сквоша, вроде), ко всему находящейся еще и в стадии демонтажа.

Посидев в кафешке на уютной Plaza de Marti y Monsó, направились было дальше, но нас вовремя остановил жестом бдительный пожарный. Действительно, жара же – куда мы поперлись?

Но перед дорогой назад решаем зайти на вальядолидский городской пляж – да, да, в этом, чуть ли не равноудаленном от морей и океана городе существует пляж, и путь к нему проходит через еще одну парковую зону с шикарным розарием, проблема только, что деревья в нем, в отличие Campo Grande, совсем не могут справиться с солнечным прессингом.

И вот именно на этом пляже я увидел тефлоновых людей – как они лежат на песке, я до сих пор понять не могу, ибо он настолько раскаленный, что даже я босиком не смог сделать по нему более пары шагов. Но все-таки чутка приобщились, разделись и побродили у Писуэрги за спуском у лодочной станции.

Дальше, хоть и страшно не хотелось возвращаться (после холодного начала лета в Подмосковье и недавних ямальских холодов), все же у нас хватило рассудка отправится назад в отель на сиесту. Глобальную дурость мы совершили в другом – пожалели пару часов времени, и вечером пошли гулять в полшестого после полудни, когда на улице еще держалась жара за 40. В итоге, по возвращению, вечером обнаружили у младшей все симптомы теплового удара средней степени. Неприятный момент по собственной глупости стоил нам немалого количества нервных клеток – слабость, сонливость, да и чем то накормить и напоить, чтобы это сразу не вернулось назад, было невозможно. Вода с солью помогала слабо. Единственно, выручили, как не странно, чупа-чупсы – я даже, реально, стал по-другому относится к ним с этой поездки. Так что пришлось на ходу менять планы. Бургос был отменен с потерей невозвратных билетов Вальядолид–Бургос и Бургос–Сантандер (благо, они были куплены по копеечному промотарифу). В Новотеле продлили проживание на сутки (тут хочу отметить участие сотрудников отеля – узнав о проблеме, предлагали помощь в ситуации с вызовом доктора, и без просьб с нашей стороны завтрак в виде горы продуктов принесли нам в номер). Но, не фиксируя наиболее опасных симптомов повышения температуры, просто отлежались без привлечения медиков и уехали двадцатого из Вальядолида напрямую в Сантандер на удобно проходящей Альвии.

Сантандер на нашем пути оказался не просто промежуточным, а мимолетным, так как автобус на Ноху уходил через 50 минут после нашего прибытия на ЖД вокзал. Забегая вперед, скажу, что и на обратном пути в Сантандере мы провели ненамного больше времени, но беглые впечатления о городе оказались близкими к стереотипным – показалось, по большей части из окна автобуса, что город действительно не слишком гармоничен и уютен. Ко всему, еще и его центр был перекопан с целью замены труб водоснабжения городского хозяйства.

Несколько неожиданно, но рейсовый девятнадцатичасовой автобус на Ноху довольно популярен у населения, и это при условии, что мы все-таки им воспользовались до начала основного наплыва отдыхающих, поэтому напишу, что в высокий сезон, вполне возможно, билеты стоит брать заранее. Так или иначе отпускников всех мастей собралось изрядное количество, брюхо нашего транспортного средства основательно подзабили чемоданами. Часовая дорога не сказать, чтобы изобиловала красотами, а уж окрестности Сантадера могу смело назвать просто страшненькими. Приятные виды за окном действительно радующие глаз появляются никак не раньше последней четверти пути, но тем ценнее и ярче впечатления на подобном контрасте в окрестностях Нохи – современного курортного города, который и являлся конечной целью нашей пляжной недели этого путешествия.

[sun_worshipper]

Еще зимой ухватив неплохие прямые билеты S7 из Москвы с вечерним прилетом в Мадрид по цене около 6000 рублей

Смотрю карту полётов S7 и не вижу там Мадрида.
Поясните, пжлст.

[10Oboro]

Смотрю карту полётов S7 и не вижу там Мадрида.

с 2009 года они летают днем в Мадрид, точный рейс и время у меня на первом изображении-схеме
Ну или вот на их сайте древнее объявление об начале эксплуатации данной частоты (только время сейчас чуть другое стало):
_https://www.s7.ru/home/about/news/s7-airlines-otkryvaet-reys-iz-moskvy-v-madrid
А не нашли Вы его, потому что он в период май-октябрь существует

[sun_worshipper]

Спасибо за информацию.

[10Oboro]

Спасибо за информацию.

мда - написал им в S7 вопрос насчет данных частот в летнем сезоне 2018, пришел ответ:

Спасибо за Ваш вопрос.
На данный момент, мы не планируем осуществлять собственные рейсы по направлению Москва-Мадрид-Москва.

Так что, данным неплохим с точки зрения удобства и сравнительно недорогим рейсом в 2018 воспользоваться, вероятно, не получится
Зато потенциально может быть интересной вот эта новость: (продаж пока нет, но ждем - вдруг действительно будет такой рейс?):

Pegas Fly получил допуск на частоты в 2018 из Жуковского в Мадрид

[JamKit]

Данный очерк является во многом просто семейным или даже детским и вряд ли окажется полезным какой-то любой другой целевой аудитории, кроме семей с маленькими детьми

Я совсем не отношусь к описанной целевой аудитории, но то, что я увидела, мне очень понравилось!

[10Oboro]

но то, что я увидела, мне очень понравилось!

спасибо на добром слове!
Правда именно из-за этой первой части я долго откладывал начало данного очерка - впустую потраченные 2 дня проработанного (как казалось) путешествия, да еще и связанные с детским здоровьем. Но вот следующие этапы поездки оказались просто отличными (я уж не говорю про Тевергу), так что, надеюсь, остальное пойдет не в пример с большим энтузиазмом и будет интереснее и информативнее.

[Manch]

Друзья, достаточно лирики, ждем продолжения с нетерпением, обожаю читать ваши отчеты

[10Oboro]

Noja (заметки о испанском лазурном береге)

Ровно через час после выезда из Сантандера наш автобус остановился в центре Нохи на междугородней остановке неподалеку от исторического комплекса Torre de los Velasco.

Torre de los Velasco на самом деле представляет из себя дом-дворец XVII века и до сих пор принадлежит семье маркизов Веласко и Кастильо. А вот доминирующее в названии комплекса слово «башня», вероятно, всего лишь дань почтенному по возрасту, но довольно стандартному оборонительному сооружению, к которому и пристроен сам дворец. Ее возраст, как часто бывает, двойной – XII век основание, и XV – срок отстройки здания после пожара, что мы можем увидеть сейчас.

Комплекс до сих пор жилой, территория с внушительным парком огорожена, и это в ситуации, когда локация данного имения – аккурат центр поселения, сразу же за строем домов, образующих западный предел центральной площади Plaza de la Villa. Чем-то ситуация напомнила Альтею, там существует подобное место, но в случае Нохи хозяева этого дворца то ли подарили муниципалитету, то ли горожанам удалось у них отжать изрядную часть парка, из-за чего территория особых проблем при передвижении не доставляет. Да и ландшафт довольно плоский в этих местах, так что в случае Нохи полгорода обходить из-за родовых угодий не требуется. А вообще подобная застройка косвенно напоминает нам о специфике Нохи как о современном курорте, который хоть и имеет свою историю в средневековье, но историю не города, а, скорее, разбросанных в округе имений богатых скотопромышленников.

Выверено прямоугольная, неслабая по размерам Plaza de la Villa, у которой и заканчивается магистральная Avenida de Santander – центр деловой, торговой и туристической составляющих Нохи. Здесь в июне независимо от времени суток галдеж и движение толп людей. Но это все можно наблюдать только в период курортного сезона, когда количество отдыхающих всех мастей может зашкаливать за 100 000 человек! Только вдумайтесь в цифру, при условии, что постоянное круглогодичное население города не превышает 2 600 человек.

Центр города отмыт и почищен, с идеальными тротуарами, поэтому идем к нашему очередному пристанищу не спеша, оценивая потенциал поселения, ведь первое впечатление, как по мне, очень важная составляющая восприятия населенного пункта в целом. И впечатление это, вкупе с благостным сверхмягким по температуре вечером складывается явно в пользу Нохи.

За главной площадью, ближе к первой береговой линии и пляжу Tregandín, как раз на перекрестке главных улиц, находится церковь Святого Петра XVII века – главный храм города.

Для нас храм еще и очень хороший ориентир – от церкви идем налево по calle de la Costa.

[10Oboro]

Буквально через несколько вилл и апартадресов начинается наш район – во истину очень живописный и уютный.

Наши апартаменты – комплекс Apartamentos Salceda, calle de la Costa, 12. Вид от лестницы на пляж.

Заходим в холл и убеждаемся, что рецепция Salceda обитаемая. Расписание у них правильное и логичное, вдобавок к утреннему присутствию персонал обязательно находится на рабочем месте ровно час после прибытия вечернего автобуса, что очень удобно, никого не нужно разыскивать. Нас уже ждут и после кратких документационных процедур вручают ключи от трехкомнатной квартиры на верхнем этаже с видом на океан.

Apartamentos Salceda в вечерних тонах. Наша квартира в 65 м2 – это окна под крышей на втором этаже, что на переднем плане. Если смотреть со стороны океана, то панорамное – гостиная, выходы на освещенный фонарем балкон и с гостиной и со спальни, далее на длинную сторону здания маленькое окошко, закрытое в момент фото рольставнями – санузел, выходы на еще один балкон, что соседствует углом с соседским – со стороны второй спальни и кухни. Всего в здании порядка 30 апартаментов разноформатных планировок. Цены на разные предложения отличались на момент бронирования не кардинально, поэтому я сам себя не раз похвалил, что взял самый дорогой тип апартаментов именно с видом на океан на верхних этажах, которых всего четыре штуки. Так как на нулевом этаже, при прочих равных, проигрывает балкон, перпендикулярное нашему крыло и угол L-образника профиля здания чуть утоплены относительно берега и соседнего комплекса апартаментов, а прочие предложения имеют обзор на океан лишь только с балконов или не могут им похвастаться вообще. Отмечу, что в апартаментах есть и довольно большой гараж на -1 этаже для путешествующих на машине. Также здание оснащено лифтом, и в нем спланированы удобные холлы, в которых без проблем и не мешая другим отдыхающим можно бросать детскую коляску на ночь и в любое время дня.

Внутри квартира светлая, мебель простая, но деревянная. Оснащение спальными принадлежностями и полотенцами абсолютное. Кухня пенального типа, с неплохой техникой и новой стиральной машиной. Количество посуды в принципе тоже достаточное, хотя именно в этом плане, не в абсолютных чемпионах, бывали у нас апартаменты и круче оснащенные по "посудному" фактору. Сушилки, утюги, балконная мебель, разумеется, тоже в наличии.

Одно из самых бесценных достоинств квартиры – это положение гостиного стола у панорамного окна с видом на воду и горы. А если еще созерцать их под золотого бесуго и астурийский сидр – то этим самым магическим действом вообще обманываешь счетчик жизни, заставляя его крутиться вспять.

Второе божественное место – это балкон, с которого, теперь вот вообще не сомневаюсь, лучший обзор на бухту и пляж Tregandín во всей Нохе. А еще на нем чудесно засесть с мурсийским бескостным арбузом или с вазой спелой душистой июньской черешни или сливы.

Например, вот такой.

Закрыв на ночь только рольставни на распахнутых балконных дверях, что позволяло нам беспробудно спать всю ночь под шум набегающих волн залива, первое, что мы слышали и видели с женой по утрам, это топот маленьких пяточек, приплюснутый к панорамному окну носик-пуговку, и тихий восхищенный шепот: «Моле…, нлавится».

Да и я, вполне себе взрослый человек, никогда не видел настолько безумно красивого шелка воды, как во время прилива в бухте у пляжа Tregandín. Даже завидую старому и ржавому, забытому местными метеорологами комплексу – уж ему то сколько довелось видеть неповторимых красок океана?

Но и отливы здесь красивы до невозможности. Разница между максимальной и минимальной точками приливной синусоиды на пляжах Нохи достигает 3,1 метра! Вода, которая во время прилива плещется у наших окон, заливая нижние ступени спуска на пляж, во время отлива уходит на десятки, а то и за сотню метров, обнажая причудливые рифы.

На игру в кошки-мышки лучей Солнца и закатных теней, что ежедневно в строго определенное время разворачивается под нашими окнами, опаздывать никак нельзя. Это еще одно из скрытых чудес пляжа Tregandín.

Короче, с выбором апартаментов я попал в десятку, по результатам поездки мы теперь точно знаем, что Apartamentos Salceda – отличный выбор для отдыха с маленькими детьми. Кроме личностных ощущений, был еще замечен и вполне себе рациональный индикатор, а именно – рольставни на домах в округе. В июне (т.е. до начала высокого сезона), наше здание оказалось единственным, где буквально во всех квартирах они днем поднимались, в рядом же стоящих зданиях, что имели все признаки съемного жилья, их процент не достигал и половины, что косвенно говорит о востребованности у отдыхающих. А уж предложений для поселения в Нохе – огромное количество, собственно, во время планирования, двигаясь по букинговской карте кантабрийского побережья, я и сфокусировался-то на Нохе именно из-за какого-то аномального количества отелей и апартаментов в этом городе. До сего момента и не подозревал о существовании данного курорта абсолютно.

[10Oboro]

С «продуктовой безопасностью» в нашей части города все тоже просто отлично, во-первых, в пятисотметровой доступности в районе пересечения Проспекта Кантабрии и улицы, носящей сверх оригинальное название «Prolongación Avenida de Cantabria», наличествуют два супермаркета, средних, как по размеру, так и по толковости, а во-вторых, еще ближе, в периметральных зданиях главной площади сконцентрировано множество мелких магазинчиков и хлебопекарен (из которых, своей полезностью, особо выделяется Pescadería Cué, где мы чуть ли не ежедневно и затаривались свежевыловленными местными морепродуктами и рыбой, а младший ребенок брал ежедневную мзду у хозяина и продавщиц бесплатными чупа-чупсами). Кира через пару дней вообще туда заходила как к себе домой – ну правильно, это же главный потребитель местных хурели и анчоусов собственной персоной! В один из дней, зная о сезонных ограничениях, и поэтому без особой надежды, я решил спросить хозяина магазина о возможности покупки Бесуго. В ответ, хитро прищурив глаз, дядька ответил:

– Есть, но дорого – 35 евро/кг, будете брать?
– Конечно!

После получения согласия, мужик одобрительно крякнул, и растворившись в недрах магазина, через пять минут появился вновь с торжественным возгласом «Hola Besugo!» и с роскошным бискайским обитателем в руках, что по всему, еще несколько часов назад и не подозревал о том факте, что простился с океаном навсегда. Рыба не только визуально выглядела на все сто, попав на чашку весов, она еще показала и абсолютно правильно нагулянный вес в 1504 грамма. Хозяин магазина, оказывается, обладает талантом заправского художника, ибо разделка бесуго, в отличие от других заказов, явила нам шикарный результат в виде рыбины изящно украшенной зеленью.

Но вернемся к теме магазинов города.

Если пройтись чуть подальше по основной магистрали - проспекту Сантандера, можно тотально закупиться уже в серьезном по размерам супермаркете Lupa. Супермаркет более чем полноценный, с хорошим выбором как продуктов, так и подсобных товаров, что могут пригодиться отдыхающему. Там же на проспекте куча лавок разной направленности и детских магазинов.

«Луповский» супермаркет запомнился еще и забавным моментом, что мы наблюдали однажды. Именно ради него я добавил в очерк этот снимок препаршивого качества – мальчик встал в импровизированные футбольные ворота, представляющие из себя стеклянную витрину, а девочка постарше от души лупила по мячу. Не знаю, увидят когда-либо испанские дети нетленную серию Ералаша о тренировке "по бразильской системе", но нам с женой сразу вспомнилась эта, оказывается, совсем не выдуманная история. Хотя, если подумать, может из таких вот кусочков мозаики и складывается тайна мощнейшей сборной Испании по футболу?

На прогулки хозяйственного толка совсем было не жалко времени, ибо Ноха в июне утопает в цветах и зелени.

Как в общественных парковых зонах,

так и за заборами частных домовладений.

Если говорить об архитектурных памятниках, то львиную долю в целом небогатого исторического наследия Нохи составляют усадьбы, которые то тут, то там обнаруживаются при пеших прогулках.

[10Oboro]

Но это и не страшно, на кантабрийский курорт люди едут за другим:

За кристально чистой водой.

Ведь пляжи Нохи никогда не потеряют голубых флагов.

За бесконечной и широченной песчаной полосой.

За марсианско-нохианскими ночными пейзажами.

За возможностью забыть об о всем, кроме любимого хобби,

или, любимого человека.

За фантастическим рифами, которые океан дважды в сутки выставляет на всеобщий осмотр.

За возможностью строительства песчаных замков и выпекания куличей.

За прогулками босиком по полосе отлива.

Наконец, просто за всеобъемлющим спокойствием и песней Бискайского ветра.

И все это действительно пляжи Нохи дарят сполна. Ответ же на самый волнительный и спорный вопрос: допускает ли в принципе погода пляжный отдых в Кантабрии в июне?», который на этапе теоретической подготовки к поездке, я так и не смог найти, вероятно, звучит так: «Такая вероятность, как минимум, существует». По нашему опыту получилось интересно, в день приезда по местным меркам была жара (за тридцать), а со следующего дня установилась очень ровная неделя с забавной тенденцией: температура наружного воздуха колебалась от 20 до 22 градусов Цельсия, и температура воды ровно повторяла этот диапазон, но в противоположном направлении. Т.е. в день, когда Т воздуха=22С, Т воды=20С, когда же Твоздуха=20С, Тводы почему-то принимала значение 22С, а в день с Т воздуха равной 21С, устанавливалось взаимное равновесие. Объяснить подобную зависимость я так для себя и не смог.

Но самое интересное, что микроклимат Трегандина ощущения от шкалы температур передает как-то очень по-своему. Если 20 градусов в самом городе – это привычные 20 градусов, то на Трегандине в это же время комфортно именно по пляжному.

Небо, как правило, большую часть времени находится в легкой дымке, которая одновременно пропускает и солнечное тепло и позволяет получить ровный загар, при этом не обгорая без специальных защитных средств.

Точнее, обгореть, конечно, слегка можно, но для этого нужно провести весь день в одной и той же позе пляжного котика.

[10Oboro]

Насчет искупаться в океане – это действо также вполне возможно, по крайней мере наша семья купалась, как и многие-многие другие отдыхающие.

Для детей июньский Трегандин имеет еще одно приятственное отличие от других пляжей –наличие естественных водоемов, образованных при отливных процессах у рифов. Эти макролужи с чистейшей водой отлично прогреваются, глубина у них редко превышает 70-80 сантиметров. Можно сказать, выражаясь фигурально, что при отливе по пляжу разбросаны сотни детских бассейнов.

А также рек, и отрогов «горных хребтов». Эдакая, к восторгу детей, «география Земли в миниатюре».

Для детей на пляже Tregandín кроме стандартных игрушек для песка просто необходим сетчатый сачок и ведро, ибо ловля рыб, застрявших в лужах меж рифов, дело крайне увлекательное.

Один раз удалось поймать даже маленькую каракатицу. Этот звереныш был интересен уже не только детям, но и нам с женой. Я вот и не знал даже, что если стресс для каракатицы устранить до того момента, как она выбросит чернила, то эти же чернила спокойно «засвечиваются», т.е. процесс оказывается вполне обратимым в организме каракатицы. И где это полупрозрачное существо вообще только берет компоненты для своих чернил? Ну и понятно, что дети наигравшись, выпустили «морского химика» в большой океан.

Короче, детям на Трегандине заскучать просто нереально.

Как, впрочем, и мне – я вот поймал себя на мысли, что чуть ли не в первый раз в жизни получил полнейшее удовольствие от пляжного отдыха, ибо здесь ничегонеделание трансформируется в кучу не хитрых, но увлекательных развлечений. Вместо того, чтобы просто лежать, шатаешься и лазишь весь день по бесконечному Трегандину. А он, не много, не мало – имеет протяженность более 6 километров в длину.

[10Oboro]

Также надо отметить, что пляжная полоса делится на две части горой Mijedo, пишут, что доступ к дикой части пляжа осуществляется по тропе, что протоптана по горе на высоте 100 метров над уровнем моря. Но это знание так и осталась с нашей стороны непроверенным, хотя мы не раз ходили на вечернюю прогулку в сторону Михедо, к удаленному, отдельно расположенному кварталу Нохи – Barrio Helgueras.

Именно у начала этой дороги я как-то сделал исторический кадр. Его ценность заключается в том, что желтое здание гостиницы существует в нашем мире последний вечер. На следующее утро приехала спецтехника. Отель был снесен, а останки оперативно убраны.

На окраине Нохи напротив гостиницы, «которой сегодня нет», находится прикольная спортивная площадка, на которой наши девицы зависали каждый вечер.

Этот комплекс, кроме понятной спортивной полезности, несет в себе еще и функцию граффити-галереи. Работ – ну очень много. Некоторые реально понравились, например, вот это лицо действительно 100% отражение понятия «mass media».

Дальнейшая дорога к Barrio Helgueras имеет не мало объектов инфраструктуры, что могут оказаться полезными в разных ситуациях: стадион, ресторанный комплекс, парковку, вытянутый вдоль побережья парк. По последнему и гуляет большая часть любителей моционов. Это действительно, приятное место, но надо иметь ввиду, пройтись тут можно не с каждом типом детской коляски. Гравийная отсыпка дорожек такова, что, например, в нашем варианте, колеса просто забивались наглухо буквально через пару шагов. Так что для нас тут существовала единственная альтернатива в виде тротуара вдоль автодороги.

Между парком и полосой пляжа, а далее и просто с обеих сторон дороги, раскинулась естественная локация, природная зона «океанического болота». Ее происхождение обусловлено рельефом и высотой над уровнем моря, болтающейся у нулевой отметки.

Прорывы соленых вод океана, сброс пресной воды с местных речушек, песок, водоросли и ил, образовали здесь действительно своеобразный ландшафт и ковер из растений.

С этих заболоченных земель и начинается Parque natural de las Marismas de Santona – природный Заповедник, включающий в себя дубовые леса, заросли кустарника, луга, пляжи и дюны, который тянется до самой Сантоньи. В парке проживает 33 вида диких млекопитающих, а самым поразительным зрелищем считается миграция тысяч перелетных птиц, причем которая не просто единовременная, а растянута чуть ли не на весь год относительно разных видов крылатых.

Для наблюдения за птицами примерно посредине дороги имеется наблюдательная вышка.

Подняться на орнитологическую вышку можно абсолютно свободно. По периметру под потолком башни размещены информационные материалы, что с помощью элементов инфографики, очень наглядно и доступно рассказывают о миграции птиц. Для детей, считаю, вышка особенно полезный объект в плане развития кругозора.

Чем ближе приближаешься к кварталу Helgueras, тем места становятся все более дикими и «водоносными». Протоки причудливо переплетаются, уток – тьма, а сами водные рукава кишмя кишат огромными, в основном, донными рыбами. С мостов за рыбой наблюдать особенно удобно, при всей дикости мест, вода в некоторых протоках кристально прозрачная, причем интересно, что, одновременно, соседние протоки могут быть мутные-премутные. И как только не перемешивается жидкость в сообщающихся в тысяче мест сосудах? Но рыбу ловить нельзя – территория заповедника, о чем гласят предупреждающие таблички.

Один из мостов, ко всему, еще является и нехарактерным для здешних мест архитектурным памятником древнеримского периода.

[10Oboro]

Интересно, что дорога вдоль пляжа Трегандин от Нохи в сторону Sierra de Mijedo, значительно проще, чем передвижения вдоль береговой линии внутри самого города.

Два величайших пляжа Нохи (Tregandín и Ris) совсем не дружат между собой и разделены целой группой мысов и скал, (даже не буду перечислять все эти «пунты» и «пеньи»).

Внимательный человек может заметить, что тропу и отмели со стороны Трегандина к скалам и малым пляжам охраняют три духа-пограничника. Первый – дух Леса,

Второй – дух Земли,

Третий – дух Воды.

Но идти к скалам нужно обязательно! Фантастическое место, когда буквально в паре сотен метров справа находится обжитой, теплый и уютный пляж, а слева суровая мощь береговой линии, присущая северным морям и океанам.

Лично для меня подобное объяснить и описать трудно, наверное, даже и не возможно, но именно контраст океана остался одним из сильнейших эмоциональных впечатлений от поездки. Гипнотизирует. Если идешь сюда один, реально появляется подсознательный страх что, вот просто можешь застыть в оцепенении мыслей в вечности.

Но вернемся назад к приземленному, или даже к притопленному– между скал можно обнаружить целую россыпь микропляжиков, большая часть которых обнажается лишь во времена отливов. Синхронно с участками песка, обнажаются и любители уединенных солнечных ванн. Но как по мне, вот как раз данные пляжи имеют сомнительную комфортность – сырой песок добром не сохнет даже в очень солнечный день, опять же, налетающий с залива ветер запутывается в скалах, и разозлено, усиливается многократно.

Если рассматривать в целом возможность пешеходных прогулок между главными пляжами Нохи, пусть даже и не по береговой линии, а через город, то даже в таком формате, они выглядят довольно неудачной идеей. Какой не построй хоть сколько-то осмысленный в плане кратких расстояний путь – он будет проходить по извилистым улицам частной современной застройки, огибая при этом еще и поля для гольфа, и кратким все равно не окажется. Как не крути – нарежешь в итоге минимум километра 3-4 в одну сторону. Причем, из интересных объектов по дороге окажется только Palacio del Marqués de Albaicín.

Но один раз мы все-таки совершили подобную прогулку между пляжами.

Трех километровый Playa de Ris практически дотягивается в западном направлении до урбанизации Isla Playa (только остается реку переплыть), и на 2/3 его протяжении, параллельно пляжу проложена улица-променад западной Нохи Paseo Maritimo. Променад шумный, со множеством отелей, комплексов апартаментов и увеселительных заведений.

Характер океана у пляжа Рис несколько другой. Данный пляж значительно более ветреный, чем Трегандин, неподалеку от берега разбросана россыпь уже не просто рифов, а вполне себе островов. На самом большом из них находится полуразрушенная часовня San Pedruco. Эта часовня являлась предшественницей материкового храма Святого Петра, в давние времена к культовому сооружению прихожане съезжались на службу довольно экзотически, а именно на плавсредствах. Но однажды поднялась страшная буря, множество лодок оказалось разбито о скалы, и большинство прихожан, оказавшихся не в том месте и не в то время, просто утонули. После печального события религиозные обряды в часовне уже не проводились, и постепенно она пришла в упадок.

Соответственно характеру пляжа и развлечения на нем. Пляж Рис прежде всего заточен на активный, спортивный отдых. Рядом с ним существует несколько школ серфинга и лодочный прокат.

Подводя итог в сравнении пляжей и кварталов, расположенных рядом с ними, можно точно сказать, что молодежная Ноха у Playa de Ris – абсолютная противоположность семейной Нохе на востоке у Playa de Tregandín. Этот момент, кстати, явно на этапе подготовки к нашей поездке нигде не всплыл. Готовясь, я изначально рассматривал возможность поселения и там, и там. Поэтому, просто повезло, что я в итоге сделал правильный выбор для формата детской поездки. Поэтому, осмелюсь изложить выбор локации для отдыха в Нохе как аксиому: Восток Нохи – для семей с детьми, Запад – для молодежных пар и групп. И да, теперь, может пусть и иррационально, хочется возвращаться в Ноху каждое лето.

[JamKit]

10Oboro,

Решила все-таки написать. Я действительно не целевая аудитория, без маленьких детей, никогда и никуда не ездящая летом, и не интересующаяся пляжами. Но Ваш отчет удивительным образом сделал меня на некоторое время очень счастливой и очень доброй, наверное, из-за текста и чудесных фотографий.

тихий восхищенный шепот: «Моле…, нлавится».

никогда не видел настолько безумно красивого шелка воды, как во время прилива в бухте у пляжа Tregandín

И если мне вдруг станет грустно или холодно, я вернусь сюда полюбоваться на счастливую улыбку Вашей дочки и прекрасную чистейшую воду Нохи и помечтать о том, чтобы когда-нибудь побывать там самой. Спасибо!

[irinaviktorovna]

10Oboro, у меня Ваш отчет вызывает желание непременно оказаться в этих местах. Умеете Вы проникновенно рассказывать об Испании. И в придачу четко проработанный маршрут с указанием на все перемещения на общественном транспорте. Для меня это всегда актуально. Статья про сидр понравилась! Жаль, что она не вошла в отчеты по северу Испании целиком. Этот напиток пришелся мне по вкусу после поездки в Астурию. А пляжный отдых в Кантабрии для семей с детьми в некоторой степени предпочтительнее... Нет палящего солнца и опасности перегрева для ребятишек. Фотографии и подписи к ним очень душевные. Скажите, пожалуйста, продолжение про Oviedo (и еще что-то интересное) будет?

[10Oboro]

10Oboro, у меня Ваш отчет вызывает желание непременно оказаться в этих местах. Умеете Вы проникновенно рассказывать об Испании.

Спасибо!

И в придачу четко проработанный маршрут с указанием на все перемещения на общественном транспорте. Для меня это всегда актуально.

Да, я хоть не раз уже шкурно признавался, что пишу очерки прежде всего для самого себя, дабы не тускнели краски в темном коридоре памяти, все-таки, стараюсь, чтобы в них была и практическая польза для людей, которым они по какой то причине интересны.

Статья про сидр понравилась! Жаль, что она не вошла в отчеты по северу Испании целиком. Этот напиток пришелся мне по вкусу после поездки в Астурию.

Но это же детский отчет, поэтому, оставил за кадром и "сидровые" моменты путешествия. Енто же общественность не одобрит, когда "Сидр и дети"

А пляжный отдых в Кантабрии для семей с детьми в некоторой степени предпочтительнее... Нет палящего солнца и опасности перегрева для ребятишек.

это да, особенно для нас актуально, мелкая, (в отличии от старших детей), как оказалось не переносит вообще жару выше +35. Мы ее дальше средней полосы не возили, причем не попадая на жаркие периоды, и даже не знали к своему стыду.

Скажите, пожалуйста, продолжение про Oviedo (и еще что-то интересное) будет?

хотелось бы написать оставшиеся 2 небольшие части (одна зарисовка про ледяной и жаркий, сырой и солнечный июльский Овьедо), но вот никак не могу посвятить время: интенсивно нахлобучившая работа, откуп на мелочи быта и зимние хронические болячки, пока шансов не оставляют, к сожалению.

[AnnMM]

Давно я не заходила в раздел отчетов. Заглянула - а тут такое )))
Очень приятно почитать о знакомых местах. Мы этим летом тоже были в Кантабрии (и в Галисии с Астурией).
Тоже застали жуткую жару в Мадриде. Нашему младшему (4 года) поплохело сразу по прилету, пока мы принимали машину в прокате, он уже успел перегреться... Но пока мы доехали до Авилы он вроде пришел в себя.
Вам с погодой прям повезло, по крайней мере в пляжной части. Наша поездка была с 22 июня по 8 июля. Я логично предположила, что пляжную часть отдыха лучше будет запланировать на вторую часть. И расчет оказался неверным. Как раз конец июня был в Кантабрии еще теплым, а потом было как-то не слишком тепло...

Забегая вперед, скажу, что и на обратном пути в Сантандере мы провели ненамного больше времени, но беглые впечатления о городе оказались близкими к стереотипным – показалось, по большей части из окна автобуса, что город действительно не слишком гармоничен и уютен.

Жалко, что вы так и не увидели гармоничного и уютного Сантандера. Автовокзал там находится вообще в страшеньком районе и на подъезде в городу мало что можно увидеть. И даже центр я не очень люблю, хотя он уже местами довольно симпатичен. Но вот район Сардинеро... Там я бы не оказалась провести всю жизнь )))
Мы пляжную (пляжную - на сколько позволяла погода) часть отпуска провели именно в Сантандере.

С интересом жду продолжения!

[10Oboro]

Жалко, что вы так и не увидели гармоничного и уютного Сантандера.

да, это так, а может быть даже "так" вдвойне, ибо меня первое впечатление о поселении "форматирует" сильнейшим образом. Тут тонкий момент насчет объективности, вряд ли она вообще существует в моем восприятии городов и деревень

[AnnMM]

а может быть даже "так" вдвойне, ибо меня первое впечатление о поселении "форматирует" сильнейшим образом.

Вот это точно. Часто так бывает, что, если первое впечатление не очень, то просто нет желания возвращаться. Даже несмотря на противоположное мнение других с приложением довольно привлекательных фото-доказательств.
Мне вот Ноха с первого взгляда не понравилась. ))) Хотя мы там дальше площади, на которой Лупа, не дошли. А сейчас я довольно часто вижу, что ее выбирают для отдыха и она нравится, а я ее всегда пропускаю при поиске вариантов жилья.

[10Oboro]

Хотя мы там дальше площади, на которой Лупа

ну это, фактически, въезд с региональной магистрали в город - место довольно шумное по транспорту, и не совсем характерное для Нохи.

Даже несмотря на противоположное мнение других с приложением довольно привлекательных фото-доказательств.

Вот поэтому я крайне редко что то комментирую в плане выбора в подразделе "маршруты", вот как можно понять, как видит мир другой человек? Когда в отчете спрашивают, тут понятно - как минимум, человека что то заинтересовало в твоем взгляде на окружающее, возможно, что то в этом мире мы видим одинаково и можно посоветовать/рассказать. А вот с нулевой информацией о точках соприкосновения - для меня, лично, это крайне трудно.

[10Oboro]

Santoña (заметки о рыбаках и рыбках)

Даже изначально при подготовке к поездке на пляжную неделю не назначалось каких-либо особенно утомительных выездов, а уж реальная потеря килограмма нервных клеток в начале путешествия и аура неторопливости и умиротворенности, коей пропитана Ноха, не оставили никаких шансов проснуться врожденному желанию скакать по окрестным поселениям. Но как нет на свете дурацких правил без исключений, так и дзена без марш-броска. Поэтому несколько раз за праздное и "всемдовольное" пребывание в Нохе, нас посещала мысль сгонять в Сантонью и Ларедо. Но то желание не переходило даже в этап прогулки до остановки, то находясь в ее окрестностях и в подходящее время, мы банально не встречали рейсового автобуса. Тут надо отметить, что более разгильдяйское исполнение расписания, чем Сантонья–Ноха, в Испании надо еще поискать. При условии, что езды всего-ничего – 16 километров, автобусы из Нохи, которые в принципе должны отправляться в ровный четный час и так каждые 2 часа, выше всяких условностей и правил, поэтому появлялись в городе, как нам показалось, вообще как Бог на душу положит. Но когда беспробудно заморосившее предпоследнее утро нашей Бискайской недели явило нам хмурый и пропитый лик неба, мы поняли – пора сменить пляжные шлепки на кроссовки и все-таки проверить, что прячется за прерывающей бесконечный Тренгандин горой Михедо.

Автобус, на удивление, в этот раз опоздавший всего лишь на четверть часа, примерно через такой же отрезок времени высадил нас у кругового разворота в новой части Сантоньи, где, собственно, и находится здание местного автовокзала. Центр разворотного круга украшает композиция, посвященная местному стратегическому ресурсу – Бискайскому анчоусу, благодаря которому существовала, существует, и, надеюсь, будет существовать Сантонья. Профиль экономического развития города – рыбацкие порт, флот и консервные заводы, когда-то открытые предприимчивыми выходцами из северной Италии, в синергии со стабильным экспортом продукции, (прежде всего в ту же Италию), дают жителям Сантоньи все же какую-никакую стабильность, коей так не хватает в современном мире.

Вообще, в логичности выбора места основания поселения предкам современных горожан не откажешь – бывшая рыбацкая деревня, появившаяся в незапамятные времена, локационно находится просто в какой-то точке стратегического экстремума. Треугольный клочок земли, на котором и возникла Сантонья, гипотенузой прилепившийся к скрытому со стороны моря склону Monte Buciero, ограничен также катетами береговой линии устьевой системы каналов Rio de Argoños и Rio de Treto. Защищающий как от недоброго взгляда пришлых людей, так и от выкрутасов моря, рваный горно-болотный рельеф береговой линии, усилен еще и песчаной косой противоположного берега El Sable, оставляющей клубку змеящихся речных рукавов для встречи с океаном лишь узкое горлышко. Место настолько крутое, что в истории Сантоньи был даже такой момент, когда она на полном серьезе соперничала с самим Сантандером за звание главного Кантабрийского города! Но выигрышные для седых веков бонусы расположения в сегодняшних реалиях, конечно, не столь однозначны, так как зажатому между горой, реками, болотами и океаном городку в принципе развиваться-то и некуда. Сейчас Сантонья щеголяет забавным элементом равновесия, когда на 11,5 тысяч жителей приходится ровно 11,5 квадратных километров площади поселения.

Вершина городского «треугольника» в районе двух единственных коммуникаций, связывающих город с большой землей – основной трассой El Astillero – Santoña и дорогой на болотах Cicero – Santoña, занята внушительно выглядящей промзоной и объектами спортивной инфраструктуры. У автовокзала уже жилая Сантонья может похвастаться несколькими современными и многоэтажными кварталами, которые достигая парка Manzanedo, переходят в самую интересную историческую часть поселения.

[10Oboro]

В глубине «Яблоневого» парка расположено современное здание суда, у ведущей к нему аллеи гостей города встречает крайне симпатичный персонаж. Вот интересно, увидев эту фигуру, у меня в подсознании вдруг родилась странная и парадоксальная ассоциация Сантоньи и подмосковной Балашихи. Просто когда-то очень давно мне попалось на глаза эссе подмосковного историографа, несомненно любящего свой город, в котором была фраза, что почему-то мне врезалась в память. Я, разумеется, дословно ее не помню, но смысл заключался в следующем: «История Балашихи тесно связана с двумя великими людьми: героем Отечественной Войны капитаном Флеровым – командиром первого дивизиона «Катюш», и послевоенным мороженщиком дядей Сережей, что толкал по городскому парку тележку с мороженным, искренне любил детвору и верил в долг». Так вот, эти слова просятся в перифраз о Сантонье, так как она особо гордится двумя своими сыновьями – Хуаном де ла Коса – Величайшим навигатором и картографом, принявшем участие в семи первых поездках в Америку и начертившем старейшую из сохранившихся карт Северной и Южной Америки, а также дядюшкой Риосом – который долгие годы совершенно бескорыстно растил яблочные сады города. Памятник «Tio Ríos», скульптора Хавьера Сото, просто великолепен в своей трогательности. Теперь любимец горожан ухаживает за яблонями, невзирая на краткость века человеческого.

Также в парке находится шикарный дворец. Он родственник (а скорее родоначальник) и для парка, и для разрезающей его улицы. Заказчик и хозяин дворца, один из богатейших горожан в истории города, в свое время сколотил состояние на Кубе. Palacio de Manzanedo, 1864 год, архитектор Antonio Ruiz de Salces. Сегодня именно в этом красивейшем здании находится городская мэрия.

И тут же, буквально в паре десятков метров на противоположной стороне улицы – величественное здание Instituto Marqués de Manzanedo. 1861 год, архитектор, что предсказуемо, тот же. Молодец маркиз – вкладывался по-взрослому в малую Родину, не жалея денег ни на строительство, ни на буквально золотые квадратные метры дефицитной сантоньевской земли для паркового хозяйства. Причем, заметьте, храм науки он построил раньше своего особняка. Строгий неоклассический фасад увенчивает изюминка – взаправдашняя астрономическая обсерватория. Порадовало, что учебное учреждение работает по своему изначальному профилю до сих пор. Когда мы проходили мимо, то наблюдали просто столпотворение молодежи. Может экзамены у школьников какие были в этот день?

Буквально через несколько метров улочки города приобретают абсолютную пешеходность. Магазинчики специалитетов, харчевни и отделения банков буквально оккупировали нижние этажи домов, что как один, строго выдерживают лицо зданий почтенного возраста.

Главный специалитет, конечно, все та же продукция местных консервных заводов. Вот как тут удержаться, дабы не нахвать на подарки банок аппетитных, обладающих тончайшим вкусом, анчоусов?

Ну и любителям сыров не уйти отсюда с пустым рюкзаком. Да и вообще гурману есть в чем покопаться. Например, из незапланированного, мы купили банку черного чеснока в практичном виде крема-пасты. В итоге, шопингу с целый час отдали, с пользой посетив кроме подарковых, еще и несколько магазинов детской обуви.

[10Oboro]

Прогуливаться по городу исключительно приятно, и только хмурое небо подстегивает ускорить шаг.

Впереди виднеется очередной памятник, на которые так богата Сантонья, издали подумалось, что Хуан де ла Коса сидит, ан нет – подойдя поближе обнаружили очередного Сервантеса. И ведь поди, не просто так он здесь сидит, тоже есть какая-нибудь историческая осмысленность в этом.

Но вот как по мне, рыбацкая тема в памятниках Сантоньи значительно симпатичнее: Сулеро, рыбак с веслом, женщина с ведром, и многие-многие другие персонажи славно подходят улицам и набережным неразрывно связанного с рыбным промыслом города.

К первой линии у набережной застройка в очередной раз меняется, наблюдается все больше и больше современных зданий, мы выходим из сердца города к воде.

Ага, вот где прячется памятник главному сантоньевскому исследователю. Хотя, как раз самое логичное место – у выхода к океану. Итак, Человек и пароход – Хуан де ла Коса и его каракка Санта Мария.

Широкая набережная очень удобная для прогулок. Кроме того, маленьких детей тут обязательно приведет в восторг наличие детских площадок, что находятся в зеленой аллее между набережной и домами граничных с водой улиц. Увидев, во что превратилось небо – с философией фатума плюнули, и отпустили детей покататься на качелях.

Так как стало уже точно понятно, что возможность продления поездки до Ларедо (что как раз просматривается на фото на противоположном берегу) с использованием прогулочного катерка явно не для предгрозовой погоды.

Цены.

Расписание.

Поэтому провожаем катер взглядом, а сами, пока погода дает нам еще несколько минут без осадков, по набережной идем к Monte Buciero.

По дороге можно оценить песчаную линию вдоль речной набережной – по всему, Сантонья не пляжный город. Все-таки участок океанического берега между Михедо и Бусьеро по причине изрядной удаленности, засчитать именно за городской пляж ну никак нельзя. А роскошные пески противоположного берега – это уже сокровище Ларедо.

Ясное дело, что имея такую стратегическую высоту у самого города, на ней не могли не устроить маяки, а в годы, когда береговая оборона была не просто абстрактным понятием, на этой высоте понастроили еще и немалое количество фортов и казематов. В наше же время Monte Buciero превратилась в один из главных элементов туристической инфраструктуры (хотя надо отметить, что одно военное учреждение функционирует до сих пор). Куча тропинок разной степени проходимости ведет к заброшенным и не очень объектам военной и гражданской инженерии. Мы, с оглядкой на погоду, дошли только до ближнего форта San Martín. Вот такая вот магия совпадений имен.

Назад под накрапывающим дождем двинули ну очень скорым шагом. Оказаться под ливнем на открытом всем ветрам месте совершенно не хотелось. Остановился только лишь с целью быстрого фото еще одного памятника – адмиралу Carrero Blanco. Этот, в дальнейшем подорванный боевиками ЭТА, председатель правительства Испании, кстати, тоже уроженец Сантоньи. Но в честь кого памятник, я узнал только дома. Политик, всегда политик конечно, да и человек, судя по всему, был довольно противоречивый, но вроде как есть мнение, что устранен он был по причине своей неудобности для управляющей кодлы САСШ, ну не хотел становиться дешевой марионеткой и все тут. Как минимум, против американских баз в Испании ратовал человек, да и в демократию и толерастию не особенно верил.

Дождь обрушивается стеной, но мы уже в городе, и прячемся под навесом первого попавшегося заведения. И очень удачно, надо сказать, прячемся – Los Tres Barriles, по факту, оказался отличнейшим баром с великолепной линейкой пинчос с осьминогами и прочих приятных закусонов. Так как народу внутри была тьма, с мокрой коляской в дождевике не полезли, а выбрали в качестве стола как раз одну из бочек снаружи, которых, надо сказать, вопреки названию – четыре!!! (*Супруга, сейчас вычитывая очерк сказала: "так внутри же 3 бочки друг на друге стоят" – вот, а я и не помню). Барная стойка работает на обе стороны, поэтому чтобы обновить заказ даже не нужно было бегать вокруг стен заведения. А обновляли мы его несколько раз, благо отличное качество еды и мизерность цен к этому здорово подталкивали. Единственно, жалею, внутри фотоаппаратом не пощелкал. Вкусное и доброе место – безоговорочно рекомендую к посещению.

Погода, даже невзирая на дождь, казалась чудесной. За бочкой, едой и наблюдением за улицей провели, наверное, чуть ли не целый час. Но, оценивая приближение времени отправления автобуса в Ноху, и понимая, что еще два часа под дождем вряд ли будут хорошим ходом, оперативно доскакали обратно до автовокзала. Уезжали, понимая, что получилась полумера, ведь множество даже пешеходных уголков Сантоньи, а также даже рыбацкий порт оказались непосещенными, а Ларедо, так и вообще остался увиденным лишь издалека. Одно радовало, в Нохе по приезду погода разгулялась на славу, и у нас оказался еще один абсолютно солнечный вечер на испанском Лазурном береге.

[10Oboro]

Argoños (заметки по логистике)

На следующее утро наступил день нашего отъезда из Нохи, а значит и из Кантабрии. Впереди ждала долгожданная встреча с Овьедо и Астурией по которым, признаемся честно, мы очень и очень соскучились.

Попасть из Нохи в Овьедо на общественном транспорте в будний день, задача хоть и не сложная, но и не самая тривиальная, и эта короткая заметка, скорее реплика по оптимизации, чем путевая интересность. Чтобы попасть к альсовскому экспрессу, связывающего между собой все северные крупные города от Страны Басков до Галисии, нужно было вернуться в Сантандер к полудню. Напрямую из Нохи, если не выезжать совсем уж ранним утром, сделать это невозможно, поэтому мы попросили сотрудников апартаментов вызвать нам такси с целью доехать до населенного пункта с названием Argoños, где нас должен был забрать автобус, идущий из Ларедо. Езды там километров 10, но запланированное решение оказалось, честно говоря глупым – надо было на такси ехать опять же до той же Сантоньи. Ну получилась бы вместо 15 евро двадцатка, зато уезжали бы с полноценной автостанции, а не с какой-то проселочной остановки довольно безликой урбанизации. Это еще хорошо, что нашим водителем оказался очень интеллигентный и внимательный молодой человек, который обладал редким качеством понимать мою корявую речь и упрощать свою до уровня нормального взаимного общения на испанском. Поняв нашу цель поездки, он сказал, что теперь открыта еще одна дорога и остановок в нужном направлении две! И нюанс, они на параллельных трассах на расстоянии метров пятьсот друг от друга даже не в прямой видимости! Т.е. даже автобуса не увидишь, если от незнания окажешься не на той остановке, он просто пройдет параллельным курсом. Хорошо что Гонсало знал, какие рейсы идут той или иной дорогой и привез нас правильно, а так, спокойно можно было бы не угадать и опоздать на межрегиональный экспресс. Еще интересно, что я в Нохе за все время видел всего 2 машины такси (его Октавию и чью то Ауди А6), не знаю, совпадение такое или с лицензиями так жестко в городе, но в любом случае, с наскока извозчика еще и не найдешь, поэтому оставлю в очерке (мало ли, вдруг кому то будет действительно полезно) телефон с визитки, (случайно обнаружил при подготовке к написанию этого текста среди прочих бумажных материалов), этого вежливого и очень адекватного человека: 646055246. Кстати, именно от Гонсало я и услышал термин "Испанский лазурный берег", который на мой взгляд, очень точно подходит этим местам.

А дальше все получилось просто, пересадка в Сантандере, и мы, спустя четыре с половиной года, возвращаемся в Овьедо.

[ywi]

Но когда беспробудно заморосившее предпоследнее утро нашей Бискайской недели явило нам хмурый и пропитый лик неба, мы поняли – пора сменить пляжные шлепки на кроссовки и все-таки проверить, что прячется за прерывающей бесконечный Тренгандин горой Михедо.

Уже не первый раз читаю про то, что на севере Испании 365 дней в году хмурое небо, а дожди там идут с 1 января по 31 декабря, не прекращаясь. Вот и вы о том же. Все пугают...
А бывает ли там гарантированный сезон, когда пасмурность с дождями маловероятны? Или на севере это всегда лотерея?

Вот как тут удержаться, дабы не нахвать на подарки банок аппетитных, обладающих тончайшим вкусом, анчоусов?

Однажды давным давно, когда деревья ещё не были высокими, в 2013 году, будучи в Италии, мы купили банок пять таких вот консервированных анчоусов. Ибо мы думали, что их очень любим. Первые три банки съели в салатах в течение месяца по возвращении, одну насильно запихали в себя два года назад. А потом - как отрезало. Последняя банка до сих пор лежит в холодильнике и при каждом "просмотре" выражает нам свой немой укор. А ведь любые другие продукты с добавлением анчоусов я потребляю просто в неприличных количествах.

И вот что с этим делать? (((

[anatol']

А бывает ли там гарантированный сезон, когда пасмурность с дождями маловероятны? Или на севере это всегда лотерея?

А по личному опыту не совсем севера, не сложилось впечатления, что это в принципе лотерея?))
Лично я был в первых числах сентября раз шесть-семь, и почти всегда солнце с парой дождливых дней. Про Виго пишут, что чуть ли ни всегда дождик, так были 4 раза (все тот же сентябрь и один раз май), временами было совсем не прилично жарко. Дождь был один день, лило всю ночь, затем утро, а после обеда не осталось и следа. Август по идее постабильнее, но и самый высокий сезон, со всеми вытекающими.
Так что не все пугают. С другой стороны пару лет назад все в том же сентябре, находясь по соседству с "севером" видел в новостях, как человека вместе с велосипедом ветром унесло))

И вот что с этим делать? (((

Купить хорошего испанского белого, и съесть))

[10Oboro]

Уже не первый раз читаю про то, что на севере Испании 365 дней в году хмурое небо, а дожди там идут с 1 января по 31 декабря, не прекращаясь. Вот и вы о том же. Все пугают...

Нет, я в общем то даже немного удивлен, что такой вывод получился у Вас, совсем не так все запущено с погодой. Смотрите - до нашего приезда (включая сам день приезда в Ноху), у них была жара от 30 до 35 и безоблачное небо, потом 6 дней 20-23 с легкой дымкой без единой капли дождя, потом вот день, когда ездили в Сантонью +21 с крайне хмурым небом, утренней моросью и послеобеденной грозой часа на 2, к вечеру распогодилось с Солнцем до +25 примерно, а в день отъезда вообще жара была опять.

Или на севере это всегда лотерея?

ну, как правильно написал Анатолий - а в других местах как, есть разве гарантированность чего либо?
Причем, ведь на севере и в другую крайность температура может шарахнуть, как в ноябре 2015-го, когда народ купался в Стране Басков.
Руки дойдут до Овьедо - расскажу про броски температуры, что даже меня, северного человека, впечатлили

вот что с этим делать? (((

и опять соглашусь с Анатолием, потреблять под душевное белое (или пиво, или даже крепкий алкоголь) в сольном виде, я вот в салатах тоже анчоусы не понимаю - только в формате алкогольный напиток+рыба+хлеб

[anatol']

потреблять под душевное белое (или пиво, или даже крепкий алкоголь) в сольном виде, я вот в салатах тоже анчоусы не понимаю - только в формате алкогольный напиток+рыба+хлеб

Я почему домой и не вожу, как-то в голове совсем барный формат, с корочкой хлеба и бокалом ледяного белого. Писал уже не раз, во время посещения производителя чаколи (в Гетарии) кормили домашними бокеронами с чесноком, снятся до сих пор)) С чаколи отличное сочетание.
Салатный вариант понравился только в Кабо-де-Гате, минимализм: черные альмерийские помидорки + анчоусы. Но все равно, просто с хлебом - классика.
Если дома совсем не идут просто так, можно сделать что-то типа крема: анчоусы, печеные перцы и яйца (вареные). Все это на тост, и опять под белое))

[ywi]

Если дома совсем не идут просто так, можно сделать что-то типа крема: анчоусы, печеные перцы и яйца (вареные). Все это на тост, и опять под белое))

А это идея. Как раз в тему: на кону 8 Марта, надо чем-то Жену путешественника удивить. Воспользуюсь.

[anatol']

А это идея. Как раз в тему: на кону 8 Марта, надо чем-то Жену путешественника удивить. Воспользуюсь.

Да не за что, если руки дойдут - поделитесь результатом. Можно и тут, предполагаю автор отчета это тоже оценит))

Как-то вот так: Paté de pimientos asados y anchoas
Но я бы перцев брал больше, и по факту смотрел на баланс по соли (не пропадут), и возможно желтков тоже побольше, чтобы структура была более густая.

[10Oboro]

предполагаю автор отчета это тоже оценит))

без сомнения оценит

[AnnMM]

Можно сделать небольшое фотодополнение?

что прячется за прерывающей бесконечный Тренгандин горой Михедо

Треугольный клочок земли, на котором и возникла Сантонья, гипотенузой прилепившийся к скрытому со стороны моря склону Monte Buciero, ограничен также катетами береговой линии устьевой системы каналов Rio de Argoños и Rio de Treto.

Вид с Михедо.

А роскошные пески противоположного берега – это уже сокровище Ларедо.

А это вид уже с Бусьеро.

[10Oboro]

Можно сделать небольшое фотодополнение?

конечно можно! Да и вообще, очень к месту, а то у меня в рассказе разрыв по этому отрезку береговой линии - ни одного фото - на горы то не поднялись, ни на одну, ни на другую

[AnnMM]

Уже не первый раз читаю про то, что на севере Испании 365 дней в году хмурое небо, а дожди там идут с 1 января по 31 декабря, не прекращаясь.

Нет, нет, нет! Все не так. Дожди там, конечно, частенько случаются, но и солнце выглядывает регулярно, даже зимой. Это я про Кантабрию, правда. Думаю, что в Галисии дождей все же больше.

А бывает ли там гарантированный сезон, когда пасмурность с дождями маловероятны? Или на севере это всегда лотерея?

Лотерея - всегда. Но с июля по сентябрь все же скорее солнечно, чем пасмурно. Мы были в Кантабрии пять раз с целью именно пляжного отдыха, в разное время с начала июля по начало октября. Не повезло нам только в прошлом году в начале июля, но и тогда из 7 дней дня 4 точно были пригодными для купания. Все остальные поездки сопровождались в основном хорошей погодой, которая иногда перемежалась небольшими дождями. Еще как-то было, что наша деревня два дня находилась в облаке, но это даже интересно.
Ну и еще разок мы провели там осень с начала октября до начала декабря. До середины ноября погода чаще была солнечной, чем наоборот. Купались последний, как сейчас помню, 7 ноября.

Да и вообще, очень к месту

Очень рада, что мои фото к месту. А то сама я никак не соберусь хоть что-то написать о Кантабрии, хоть и была там уже 6 раз и хочу хотя бы сделать фотообзор. Но все никак...

[10Oboro]

А то сама я никак не соберусь хоть что-то написать о Кантабрии, хоть и была там уже 6 раз и хочу хотя бы сделать фотообзор. Но все никак...

буду надеяться, что Вы найдете силы и время на какой-либо формат очерка, ( я то в нашем подразделе практически все читал, и точно знаю, что по направлению Кантабрии, тем более восточной ее части и пляжного побережья, практически вообще нет информации даже от людей с единичными впечатлениями), поэтому Вы с Вашими 6-ю поездками, просто кладезь знаний по данному направлению. За всех говорить не буду, но я лично, этот потенциальный отчет буду ждать, тем более, планирую теперь возвращаться сюда именно в формате отдохнуть у океана.

[JamKit]

Господа, у вас здесь такой чудесный разговор о еде возник, что я решилась задать свой вопрос.

мы купили банку черного чеснока в практичном виде крема-пасты

Что это? И с чем это едят?

[ywi]

JamKit,

cмешивают с чёрным салом, пропущенным через чёрную мясорубку, намазывают на чёрный хлеб, и чёрной чёрной ночью, пока никто не видит, едят под чёрным одеялом. ))

[JamKit]

ywi, Юрий, браво!

[10Oboro]

Преобразованный чеснок, скажем, кулинарный ингридиент, (можно бы сказать и пряность, но не совсем точно будет), часто используется сейчас в гастрономии.
Если занудно - получается при прохождении реакции Майларда (гликозилировании) сахаров и аминокислот обычного чеснока, которые при повышенной температуре и правильной влажности, преобразуются в вещества темно-коричневого, почти черного цвета, которые и окрашивают чеснок.

ЗЫ: Юрий - Ваша технология лучше

[vlarin]

Что это? И с чем это едят?

Тот же чеснок, но значительно более мягкого вкуса: сладковатый, бальзамический и "глутаматный" (вкус умами). Глутамата натрия, тем не менее, не содержит. Используется обычно так же, как и белый чеснок, хотя спектр применения в кулинарии у него существенно шире - в основном благодаря этой самой "глутаматности".

реакции Майларда

Майяра? Простите за занудство. )

[10Oboro]

Майяра? Простите за занудство. )

ага, просто у жены в справочнике на английском фамилия Maillard, а оказывается Майяр читается, из меня еще тот англичанин Павля

хотя спектр применения в кулинарии у него существенно шире - в основном благодаря этой самой "глутаматности".

#скромнопошаркиваяножкой

я вообще с ним даже картошку жарю на утином жире (вытопленым с апельсином, коньяком, майораном и паприкой - как ингредиент побочный готовке утки, которого, обычно банка грамм на 200 остается) - попробуйте, всем нравится, пока кто пробовал.

[JamKit]

я вообще с ним даже картошку жарю на утином жире (вытопленым с апельсином, коньяком, майораном и паприкой

Высунув язык и капая слюной на стол, старательно записываю рецепт! Спасибо

[irinaviktorovna]

Ваша Santoña даже в дождливую погоду очень привлекательна! Понимая, что Вам интереснее было самим приготовить из местных продуктов, осмелюсь спросить: не осталось ли в ваших записях пометок про кафе в Нохе? Может быть, где-то довелось перекусить? И очень интересны Ваши впечатления про Oviedo спустя 4 года от предыдущей поездки. Город не потерял прежнего очарования для Вас?

[10Oboro]

Ваша Santoña даже в дождливую погоду очень привлекательна!

спасибо! На самом деле, фотографии мне не понравились своей контрастной мрачностью неба, тут тот случай, когда в реале городок симпатичнее.

Понимая, что Вам интереснее было самим приготовить из местных продуктов, осмелюсь спросить: не осталось ли в ваших записях пометок про кафе в Нохе? Может быть, где-то довелось перекусить?

тут дело даже не в интереснее, а в том, что с мелкой ходить по едальням - то еще удовольствие, с ней это как раз формат бара только нормально возможен, ну или в деревне (как в Теверге, когда можно детей просто на улицу отпустить, осознавая, что они не потеряются, а самим нормально посидеть. В Нохе все таки подобный финт рискован, поэтому не ходили. Но могу сказать, что основная часть ресторанов как раз на первой линии пляжа (от отеля Las Olas до наших апартаментов на линии), судя по заполненности в этих местах они довольно популярны. Есть еще у главной площади - но там как раз перекусочные, кафе-мороженное и бары. В других местах - единичные заведения.

И очень интересны Ваши впечатления про Oviedo спустя 4 года от предыдущей поездки. Город не потерял прежнего очарования для Вас?

сразу напишу, что не потерял - Овьедо, да и Астурия в целом, и в эту поездку оставили самые лучшие воспоминания о себе.

[ywi]

И вот что с этим делать? (((

Купить хорошего испанского белого, и съесть))

вот что с этим делать? (((

и опять соглашусь с Анатолием, потреблять под душевное белое (или пиво, или даже крепкий алкоголь) в сольном виде, я вот в салатах тоже анчоусы не понимаю - только в формате алкогольный напиток+рыба+хлеб

предполагаю автор отчета это тоже оценит))

без сомнения оценит

Ну, если автор рассказа не возражает, то рискну предложить показать то, что в итоге получилось. Я решил не употреблять продукт чёрной ночью под чёрным одеялом, а таки сделать салат. Кулинар из меня ещё тот, готовлю только один раз в год, в ночь перед восьмым марта. В общем, получилось как-то так:

1. Исходные анчоусы. Сорри, что не испанские, но в наличии были только из Италии.


2. Вино. Специально из региона Вальядолид. Как напоминание, что туда нужно следующий раз заехать.


3. Если что, это не анчоусы. ))


4. Готовый завтрак.

[10Oboro]

4. Готовый завтрак.

Выглядит замечательно
осталось понять - Вас вдохновил на это гастрономическое произведение герб Пеньяфлора?

или все таки герб сельского поселения Карымкары ХМАО?

[ywi]

10Oboro,

судя по рыбе - Пеньяфлор. ))

[10Oboro]

судя по рыбе - Пеньяфлор.

Да и вина Ханты отродясь не делали
Так что рыба по всему выходит, что: а-ля эскудо де Пеньяфлор